Черновые полы имеют несколько видов по назначению и способу монтажа. Вначале следует рассмотреть их особенности и различия, а потом подробно поговорить о способе строительства. Как всегда, на примере мы будем рассматривать самый сложный вариант, если он станет понятным, то сделать черновые полы попроще будет намного легче.

1. По лагам. Чаще всего применяются в качестве основания под финишные половые покрытия с невысокими несущими показателями: ламинатные полы, линолеум, паркетная доска или штучный паркет. Черновые полы в этих случаях воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их по площади пола. Иногда такие полы называют основанием, такое наименования используется неопытными строителями, но имеет право на жизнь.
2. Под лагами . В нижней части лаг фиксируются черепные бруски, они служат основанием для крепления чернового пола, утеплителя и паро- и гидроизоляции.
3. По несущим балкам . По нашему мнению самый удачный вариант, но продумывать его нужно еще на стадии проектирования деревянного дома. Почему мы так считаем?

   Расстояние между балками перекрытия ≈ 1–1,2 метра, конкретные значения и значения по толщине рассчитываются в зависимости от нагрузки. Затем на балки перекрытия кладутся лаги с расстоянием 40–60 см. Зачем делать двойную работу, намного целесообразнее устанавливать балки перекрытия немного чаще, при этом уменьшить их размеры. Эти же балки и будут выполнять функцию лаг. Что будет в результате? Значительная экономия материалов.

   Если подсчитать количество бруса на балки и лаги в традиционном варианте строительства, то второй вариант дает возможность достигать экономии не менее 40%. При современных ценах на натуральные качественные (а для этих работ используются пиломатериалы только самого высокого качества) в денежном перечислении экономия составляет значительные суммы. Еще один несомненный плюс – увеличение высоты внутренних помещений, при высоте лаг в пределах десяти сантиметров это заметное увеличение.

Для чернового пола можно использовать любые низкокачественные материалы, за исключением случаев, если он служит основанием для монтажа финишных половых покрытий. Это могут быть как отрезки досок, листов ОСП, фанеры или ДСП, так и необрезные доски. Толщина материалов значения не имеет, на одном полу могут использоваться доски или плиты толщиной от одного до трех сантиметров. На него будут укладываться теплоизоляционные материалы, для них незначительные перепады по высоте основания не критично. Конечно, необрезные доски следует обязательно ошкурить, под корой размножаются вредители древесины.

Второй важный момент для всех черновых полов – защита от негативного влияния влаги. В настоящее время в реализации есть довольно эффективные антисептики, которыми нужно пропитывать доски минимум два раза.

Важно. Перед пропиткой пиломатериал обязательно следует просушить. Чем ниже относительная влажность, тем больше они впитают антисептиков, тем надежнее защита.

Нет антисептика – не проблема. Просто проолифьте доски, эффект будет точно такой же. Особо тщательно обрабатывайте торцы досок для чернового пола. Невнимательное отношение к торцам – одна из главных ошибок неопытных строителей. Они вначале укладывают обрезанные доски на несущие элементы, а потом кисточкой обрабатывают две поверхности, о торцах забывают. Торцы древесины впитывают самое большое количество влаги, в этом месте открыты все капилляры древесины.

И последнее. Имейте в виду, что никакие антисептики не помогут, если подполье деревянного дома не будет иметь эффективной естественной вентиляции. Черновой пол рано или поздно потеряет свои первоначальные свойства. Придется менять не только его, но и все половое покрытие.

Если боитесь проникновения через продухи грызунов – поставьте на них металлические решетки. Если вам кажется, что зимой в комнатах первого этажа пол очень холодный из-за продухов (а такое может быть), то на холодный период времени закрывайте их. Но обязательно с потеплением открывайте все продухи. Вентиляция, кстати, обязательное условие долговечности нижних венцов сруба.

Практический совет. При помощи дыма или зажигалки проверьте эффективность продухов. Поднесите открытый огонь к отверстиям и понаблюдайте, как и с какой силой реагирует пламя на воздушные потоки. Слабое движение воздуха – принимайте срочные меры по увеличению эффективности вентиляции.

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.

Важно. Все пиломатериалы обязательно пропитайте два раза антисептиком, перед этим хорошо их высушите.

Шаг 1 . Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.

Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.

Шаг 3 . Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.

Практический совет. Если есть возможность, то в нижней части лаг по всей длине прибейте длинные доски, по ширине они должны на 6–8 см превышать ширину лаг. На эти выступы будет укладываться черновой пол. Так делать намного быстрее и легче, чем потом в неудобном положении и стесненных условиях фиксировать с двух сторон лаг черепные бруски. Разумеется, что толщину досок следует учитывать во время разметки положения опорных столбиков.

Шаг 4 . Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.

Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.

Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.

Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.

Шаг 6 . Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.

Практический совет. Намного быстрее работать с шаблоном. Отрежьте одну доску по размерам, она должна с зазором входить между лагами. С этим шаблоном пройдитесь по всей длине лаг. Размеры правильные – используйте этот отрезок в качестве шаблона при отрезании остальных заготовок. Помните, что размеры нужно снимать лишь с шаблона, а не с отрезанных свежих досок. Если каждый раз пользоваться новым отрезком, то накапливаются ошибки, а они обязательно будут, и последние доски могут существенно отличаться от необходимых размеров.

Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.

Шаг 8 . Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.

Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.

Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.

Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.

Изоляционный слой поверх минваты

Черновой пол под «мягкие» половые покрытия

С его помощью не только равномерно распределяются нагрузки по поверхности, но и выравниваются лаги или бетонные основания. Такие полы используются под ламинат, штучный паркет и паркетную доску или линолеум. В качестве материалов применяется листовая фанера, ОСП или ДВП плиты, все материалы должны обязательно быть водостойкими.

Стяжка должна быть ровной, перепад по высоте не может превышать ±2 мм.

Есть два способа укладки чернового пола по стяжке: на рейки или сразу на основание. Первый способ применяется в тех случаях, когда основание имеет значительные неровности, под полом требуется уложить инженерные сети или сделать дополнительное утепление.

Выравнивать бетонное покрытие с помощью реек намного проще и быстрее, чем делать повторную стяжку с использованием цементно-песчаных растворов. Между рейками и стяжкой обязательно кладется гидроизоляция, по высоте рейки выравниваются различными подкладками, фиксируются дюбелями. Плиты чернового пола прибиваются гвоздиками, размеры плит нужно подгонять под расстояние между рейками. Боковые грани должны располагаться посредине рейки, на ней фиксируются одновременно две плиты. Следите, чтобы в одном месте не стыковалось четыре угла, такое положение листов может стать причиной вспучивания финишного полового покрытия.

Второй вариант укладки чернового пола по стяжке применяется на ровных основаниях, не требующих дополнительного утепления. Для достижения идеальной поверхности допускается использование строительного клея. Он размазывается гребенкой под плитами и ликвидирует даже малейшие неровности, черновой пол становится единим монолитом со стяжкой. Далее алгоритм устройства пола зависит от используемых материалов.

Головки метизов нужно полностью утапливать, для этого используются специальные или самодельные добойники. Если по черновому полу планируется настилать линолеум, то всю поверхность рекомендуется отшлифовать электрической машинкой.

Шпаклевка фанерного пола

Не забывайте всегда оставлять зазор в 1–2 сантиметра между черновым полом и стеной. Чтобы в этих местах не появлялись мостики хода, уложите в них кусочки любых теплоизоляторов.

Видео – Строительство чернового пола

Перед тем как начинать укладку чистового покрытия, необходимо позаботиться о черновом. Этим правилом ни в коем случае нельзя пренебрегать, ведь в ином случае вы рискуете всем своим ремонтом. Переделка напольного покрытия и самих полов потребует ещё больших сил, затрат и времени. К тому же такое сложное мероприятие может нанести ущерб всему интерьеру квартиры или дома. Так что специалисты рекомендуют один раз вплотную заняться вопросом чернового пола и забыть о нем на долгие годы.

Существует два основных способа создания чернового пола, которые разделяются по методу и используемым материалам: мокрый и сухой. Для мокрого используется бетон или бетонокерамзит, а для сухого - монтаж по лагам.

Бетонный черновой пол своими руками

Этот вариант пользуется особой популярностью в стандартных городских квартирах, но при желании может быть использован и для обустройства частного дома. Вопрос лишь в фундаменте.

Для начала вам нужно создать качественную гидроизоляцию. Сделать это можно с помощью специальной пленки повышенной прочности. Если речь идет о ремонте в квартире на втором и расположенных выше этажах, то рекомендуем вам уделить изоляции особенное внимание. Ваши манипуляции с полом могут вызвать течь и сказаться на ремонте соседей снизу. Так что будьте очень внимательны при монтаже пленки. По периметру квартиры её нужно дополнить пенофлексом толщиной 0,5 - 1 сантиметр.

Следующий слой чернового пола отвечает за теплоизоляцию помещения. Раньше в качестве материала преимущественно использовался пенополистерол, но в последнее время популярность набирает пенофол, состоящий сразу из двух слоев с очень хорошими характеристиками. Фольгированный слой отражает тепло и не дает ему покинуть пределы комнаты, а сам вспененный полиэтилен отвечает за теплоизоляцию. Какой бы материал вы ни выбрали, его также необходимо накрыть слоем гидроизоляционной пленки.

Следующий важный этап - это сама заливка пола бетоном или бетонокерамзитом. Но просто так выливать раствор на будущий черновой пол нельзя. Все дело в том, что этот слой не сможет сам выровняться. Именно поэтому перед заливкой устанавливаются специальные маяки, которые станут основанием для выравнивания пола. Все маяки должны быть установлены по уровню. Только в этом случае вы сможете получить в результате красивый и ровный черновой пол.

Если вы хотите увеличить шумоизоляцию, а также теплоизоляцию, то обратите внимание на бетонокерамзит. Этот материал обладает отличными свойствами и обходит обычный бетон по многим показателям.

Замешав раствор и распределив его по полу, аккуратно выровняйте его с помощью правила, поставив инструмент на маяки. Излишки раствора удалите, затем оставьте покрытие до полного высыхания. Ваш черновой пол готов.

Деревянный черновой пол своими руками

Чтобы сделать черновой пол из дерева, вам будет необходимо какое-то основание. Если в доме уже есть бетон, то на него также можно уложить лаги. Только убедитесь в том, что бетонная стяжка ровная и не имеет перепадов высот. В ином случае ваш пол получится кривым и будет скрипеть. Специалисты не рекомендуют использовать деревянные бруски в качестве опоры под лаги в местах выемок. Проблема заключается в том, что со временем дерево будет ссыхаться, а лаги потеряют свою устойчивость. И ваши полы будут прогибаться и скрипеть.

Чтобы этого избежать, нужно внимательно отнестись к подготовительному этапу. Итак, для начала бетонное основание выравнивается с помощью небольшого слоя стяжки. Количество раствора определяется перепадом высот в комнате. После этого оставляем полученную основу до полного высыхания раствора.

Следующий пункт - укладка гидроизоляционной пленки, все стыки которой нужно непременно проклеить скотчем. Поверх неё на то место, где будут положены лаги, укладываем специальный шумоизоляционный слой. Обычно используется вспененный полиэтилен или пробковый материал. Без этого слоя полы в вашем доме будут издавать посторонние звуки при каждом шаге.

Теперь пришло время заняться лагами. Но для этого вам потребуется брус. Профессионалы рекомендуют не экономить на лагах и использовать обрезную доску высокого качества. Монтаж займет у вас гораздо меньше времени и сил, а черновой пол своими руками получится намного эффектнее и быстрее. Для монтажа чернового пола вам также потребуется обрезная доска 25 мм х 100 мм. Использовать её можно не только для установки лагов, но и для монтажа обрешетки крыш и других общестроительных работ.

Сами лаги устанавливаются на заранее подготовленное основание так, чтобы слой шумоизоляционной подклады оказался строго под ними. Высоту и уклон лагов необходимо проверить уровнем.

Теперь их нужно прикрепить к основанию пола с помощью уголков, чтобы лаги никуда не сдвинулись и служили основанием для следующего слоя.

Как только все лаги будут прочно закреплены, между ними укладывается утеплитель. Он ни в коем случае не должен заходить на сами лаги, лишь занимать все свободное пространство между ними.

Сверху лагов настилается половая доска или фанера. Так будет выглядеть сам черновой пол. Работать с фанерой намного проще, но у неё есть определенный недостаток - сравнительно высокая цена. Половая доска такого же качества будет стоить дешевле, но монтаж потребует больших усилий и большего времени.

Толщина листа фанеры должна быть не меньше 22 миллиметров, поскольку в ином случае ваш черновой пол будет прогибаться под весом человека. К тому же распределение мебели по квартире или дому может вызвать изменение рельефа чернового пола. Специалисты рекомендуют использовать фанеру повышенной толщины, если вы планируете ставить в комнате тяжелые предметы: платяной шкаф, холодильник, сервант с большим количеством посуды и прочее.

Листы фанеры должны укладываться в шахматном порядке, чтобы не допустить расположения стыков на одной линии. Прикрутите фанеру к лагам с помощью саморезов, не забывая про отступ от стены в 2-3 сантиметра для усадки и вентиляции.

Долголетие и прекрасные эстетические характеристики финишного напольного покрытия обеспечивает черновой пол в деревянном доме, который делается по разным методикам.

Под черновым основанием понимают специальное сооружение, необходимое для формирования максимально ровной площадки под финишное напольное покрытие. Его вторая задача – обеспечение равномерного распределения нагрузки на пол. Черновое основание может обустраиваться двумя способами:

1. Сухим – используются лаги.
2. Мокрым – выравнивающая конструкция создается посредством бетонной стяжки.

Черновое основание пола

Кроме всего прочего, черновой пол в деревянном доме монтируется с целью повышения теплоизоляционных показателей жилища. В постройках из древесины мокрая методика обустройства выравнивающего основания применяется очень редко. Обычно оно создается при помощи лаг. Черновая напольная площадка в этом случае монтируется по основанию либо по перекрытиям (их функцию выполняют толстые балки или железобетонные плиты). Далее поговорим о том, как нужно правильно делать предварительный пол с использованием деревянных элементов.

Перед началом обустройства чернового основания необходимо выбрать методику, по которой оно будет монтироваться, и определиться с количеством требуемых материалов. После этого следует сделать в углах жилой постройки из древесины ряд отверстий круглой формы. Они обеспечат эффективную вентиляцию подпола и увеличат срок службы как чернового, так и финишного пола. Отверстия не будут портить вид вашего дома. По окончанию всех запланированных работ вы просто-напросто замаскируете их декоративными вентиляционными решетками.

Затем необходимо обработать антисептическим составом все подпольное пространство и непосредственно лаги. Укладка чернового основания на необработанную площадку не допускается. Нужно понимать, что на элементах чернового пола в процессе эксплуатации здания могут появляться разнообразные микроорганизмы. Если деревянные лаги не обработать, их очень быстро разрушит плесень и грибок. А отремонтировать предварительное основание практически нереально – доступ к нему либо вовсе невозможен, либо весьма затруднен.

• горячей смолой – она защищает и от негативного влияния влаги, и от разнообразных насекомых-вредителей;
• растворами ВВК-3, ХХП либо МХХЦ;
• кремнефтористым аммонием;
• хлорофосом – его чаще всего используют в качестве защиты от насекомых;
• фтористым натрием.

Средства для обработки древесины

Все эти составы безопасны для человека. Они не выделяют вредные вещества и при этом обладают требуемыми показателями гидрозащиты древесины. Делать обработку с их помощью следует строго по инструкции производителя.

Обратите внимание! Доски для чернового пола нужно обработать только с тыльной стороны. А вот на сами лаги, венцы и балки защитные составы наносятся со всех сторон.

Дополнительно рекомендуется обработать черновое основание огнезащитными средствами. В специализированных магазинах сейчас продаются универсальные составы, которые одновременно предохраняют древесину от огня, влаги и от воздействия микроорганизмов.

Для монтажа площадки под напольное финишное покрытие запасайтесь следующими материалами:

1. Деревянные бруски третьего либо второго сорта – лаги. В большинстве случаев подобные изделия характеризуются не очень ровной поверхностью. Поэтому их необходимо слегка подправить. Ваша задача – сделать их лицевую сторону (ту, на которую затем будет производиться укладка ламината, паркетной доски либо иного покрытия) более-менее ровной. Выполняется такая операция топором. Естественно, ничего не нужно делать с лагами, изготовленными из древесины первого сорта. Подобные изделия сами по себе очень ровные.
2. Кирпичи для сооружения столбов-подпорок. Высота готовых опор должна находиться на уровне 20–25 см, а их размеры принимаются обычно 40х40 см. Количество кирпичных столбов определяется геометрическими параметрами деревянного дома и его напольного основания. Монтируются опоры на цементный раствор.
3. Фанера либо доски. С их помощью выполняется укладка первого и второго чернового слоя.
4. Пленка из полиэтилена или иной гидроизоляционный материал. Он нужен для защиты бревен от гниения.
5. Тепло- и пароизолирующий материал.

Монтаж площадки под напольное финишное покрытие

Также укладка описываемой нами конструкции невозможна без использования крепежных элементов. С кирпичными опорами деревянные лаги чаще всего соединяются болтами 4х5, 5х5 см и стальными уголками.

Как правильно делать пол – инструкция для начинающих мастеров

Рассматриваемая в статье конструкция может иметь два либо один слой. Если балки крепятся к стенам деревянного жилого строения, в обязательном порядке требуется монтаж лаг. В подобной ситуации дистанция между отдельными балочными изделиями достаточно большая. Если же расстояние между балками минимальное, выравнивающее основание допускается делать непосредственно на них.

Схема самостоятельного выполнения монтажных работ такова:

1. Устанавливаете кирпичные столбы (они выполняют функцию опоры для черного основания) либо делаете обвязку из досок по периметру помещения. Если используются опорные элементы из кирпичей, на их верх обязательно следует уложить рубероид.
2. Прикрепляете лаги к основанию дома. Фиксируете их болтами и уголками из металла (к кирпичным опорам) или (к обвязке из дерева).
3. При монтаже лаг оставьте по 20 мм зазоров возле всех стеновых поверхностей. В эти щели можно будет уложить теплоизолирующий материал. При малой дистанции опоры лаги на основание дома (менее 10 см) их устанавливают аналогичным образом. А затем прижимают достаточно массивным брусом. Его фиксируют намертво в стенках строения. Стены дома и участки соединений бруса замеряют, после чего выполняют соответствующий врез. Его размеры желательно брать на пару сантиметров больше тех, которые вы получите в результате измерений. Не забывайте, что лаги под воздействием влаги немного расширятся.
4. Устанавливаете в нижней части опор для чернового основания черепные бруски. Затем соединяете их с лагами по бокам. Геометрические параметры таких брусков всегда берутся меньшими, нежели размеры основных элементов.
5. Монтируете на брусья доски. Прикреплять их не нужно. Древесина в процессе эксплуатации будет расширяться. Свободное размещение досок не будет мешать этому естественному процессу.
6. На напольное основание укладываете слой гидроизоляции. Выбранный влагозащитный материал (например, полиэтиленовую пленку) следует зафиксировать на стеновых поверхностях. На них гидроизолятор заходит на высоту, которая равняется высоте всех имеющихся уровней выполнимой напольной основы (в этот показатель входит и финишная отделка пола). Участки соединения кусков пленки между собой скрепите строительным степлером.
7. Укладываете слой теплоизоляции. Высота лаг должна быть немного больше толщины теплозащитного материала. Для деревянных строений разрешается применять любые материалы для

   Слой теплоизоляции чернового пола

   Далее накрываете сделанный пирог пароизоляционным материалом. Его тоже фиксируют на стенах постройки степлером. Стыки парозащитных изделий склеивают посредством строительного скотча. Если теплоизоляционный материал укладывался четко по высоте лаг, по их бокам нужно смонтировать тонкие рейки. Они станут удерживать утеплитель на месте. В результате вы получите под полом зазор для вентиляции.

   Финал работ – укладка фанеры, досок, ОСБ-плит на черновое основание. Монтаж второго слоя основания осуществляется аналогичному тому, как вы устанавливали первую часть конструкции (оставляете у стенок зазоры, помещаете в них теплоизолирующий материал и так далее). Крепление досок, плит и листов производится с шагом 10–14 см посредством нержавеющих саморезов.

   Как видим, обустроить черновое основание несложно своими руками. Удачи вам в этом деле!

Настилка чернового пола – это достаточно трудоемкая операция, но она совершенно необходима. Устройство нижнего перекрытия дома служит его основой и связано с фундаментом. Черновой пол служит промежуточным звеном между фундаментом и чистовой отделкой, выполняя при этом ряд специфических функций.

1. Черновой пол как элемент конструкции дома

После обвязки фундамента в первую очередь проводится установка нижнего перекрытия дома. На нем можно проводить дальнейшие работы по установке стен. Особенно это касается возведения каркасного дома по каркасно-рамочной технологии, да и укладка кирпича, стеновых блоков изнутри требует прочной основы под ногами. Помимо этого нижнее перекрытие выполняет еще ряд функций, являясь необходимым элементом здания.

Черновой пол:

1. Осуществляет распределение всех нагрузок на нижнее перекрытие, таких как вес несущих стен и перегородок, все людей, мебели, бытовых устройств и приборов
2. Служит основой для работы по сборке каркаса и возведения стен
3. Является основой под чистовой пол
4. Является составляющей общей оболочки дома, защищая его в первую очередь от низких температур

Очевидно, что все перечисленные функции чернового пола предъявляют особенные требования к его установке, такие как прочность, ровность поверхности, стойкость к влияниям атмосферы.

2. Виды полов

Основной причиной установки различных конструкций чернового пола является различие в типе конструкции самих домов. Дом может быть каменным, блочным, выстроенным из бревен или толстого бруса, каркасным. Под различные типы домов могут быть заложены разные типы фундаментов:

• Плитный
• Ленточный
• Столбчатый
• Свайный винтовой

Заглубление фундамента и его обвязка тоже могут несколько различаться. Тем не менее, существуют некоторые общие черты и особенности устройства черновых полов для всех типов конструкций. Во многих случаях основанием для чернового пола служат брусья обвязки, принимающие и передающие все нагрузки от пола непосредственно на фундамент.

В соответствии со своими функциями черновые полы представляют собой несколько слоев, ответственных за каждую из них:

1. Основание пола – это либо грунт, либо элементы перекрытия
2. Подстилающий слой – прослойка из гравия, песка, шлака, керамзита и т.д.
3. Основание под покрытие (стяжка) – монолитный выравнивающий слой
4. Слой гидро- и теплоизоляции
5. Само покрытие пола

Черновые полы подразделяются на три основных типа:

• По лагам
• По балкам
• По грунту

Различие типов чернового пола состоит в способе его укладке, что видно уже из названия.

3. Подготовка к монтажу чернового пола

Если фундамент дома не предусматривает подвала, то основой укладки чернового пола служит грунт. Его нужно соответственно подготовить для устройства чернового пола.

Убирается трава, различный строительный мусор и растительный грунт. Важный момент: нужно как можно лучше просушить глинистые и суглинистые грунты, так они в основе могут содержать много влаги. Нельзя также использовать грунты с примесью снега и льда.

Затем площадка тщательно выравнивается. Если есть необходимость, в ямки можно досыпать грунт. После подсыпки грунта его распределяют ровным слоем и утрамбовывают ручными или механическими трамбовками.

4. Укладка чернового пола по лагам

Устройство пола по лагам – достаточно популярный способ.

В данном случае изготавливается деревянный каркас, который укладывается на брус обвязки или другие, специально сделанные опоры. Сами лаги представляют собой брус или толстую доску, иногда поставленную на ребро.

В данном случае высота пола должна быть незначительной – чтобы не возникло опасности провала на большую глубину. Расстояние от пола до лаг не должно составлять более 25-30 см.

При значительной ширине комнаты лаги будут иметь большую длину, и их недостаточно укладывать только на брус внешней обвязки. Под лаги в таком случае ставятся дополнительные опоры. Способов устройства опор под лаги несколько.

Делается бетонирование основания и укладка на него толстой доски, служащей обрешеткой для установки лаг. Такой способ особенно хорошо подходит для невысокого основания над грунтом. Если расстояние под полом большое 15-20 см и пол не бетонирован, под доски нижней обрешетки устанавливаются столбики, с шагом порядка 80 см. Установка столбиков может быть произведена таким образом:

1. Отрываются ямки, немного шире сечения столбиков (35-40 см)
2. Бетонируются так, чтобы верхнее основание немного выступало над грунтом.
3. Выкладываются столбики из кирпича.

Обычно достаточно уложить выложить столбики в два кирпича в два слоя, перпендикулярно один другому. Можно полностью сделать столбики из бетона, но тогда потребуется сооружать высокую опалубку.

Высота всех столбиков должна быть выведена в одну плоскость. Это контролируется уже при закладке под них фундаментов. При необходимости высоту столбиков корректируют различными подложками: между поверхностью досок и лагами устанавливаются деревянные прокладки, размеры которых порядка 20-25 см в длину, 10-15 см в ширину, а толщина – порядка 3 см. Они корректируют горизонтальность плоскости лаг. Для тонкой корректировки обычно используют тонкие листы фанеры.

Поверх столбиков нужно уложить слой гидроизоляции, например из рубероида.

Расстояние между лагами не должно превышать 0,5 м. У стен необходимо оставить небольшой зазор с учетом деформации древесины.

Поверх лаг для устройства чистового пола можно закрепить плиты из прочного материала – ОСП или толстой фанеры. Рекомендуется делать это «вразбежку», то есть последующий слой фанеры или ОСП немного смещается относительно предыдущего.

При необходимости полости между лагами можно засыпать утеплителем. Это может быть керамзит или минеральная вата – в зависимости от степени необходимого утепления дома.

5. Пол на регулируемых лагах

В последнее время приобретает способ установки лаг на регулируемые подставки. Это пластиковые винтовые опоры, достаточно прочные и легкие. Они оснащены подставкой квадратного сечения, которая ставится на жесткое основание и винтом, с регулируемой высотой. С их использованием можно достаточно быстро обустроить черновой пол, к тому же он не будет соприкасаться с основанием, будет хорошо проветриваться, и поэтому исчезает необходимость в гидроизоляции.

Порядок установки таких лаг следующий:

1. В досках лаг просверливаются отверстия – с шагом 50-80см
2. Лага устанавливается в нужном месте
3. Опора крепится к основанию
4. Стойки подкручиваются по необходимому уровню

6. Настил чернового пола по балкам

Следующим способом укладке чернового пола является установка его по балкам. Здесь главным конструкционным элементом является деревянная балка. Она выполняется из бруса прямоугольного сечения. Для определения сечения бруса учитываются все нагрузочные характеристики на основание помещений первого этажа. Чтоб не использовать тяжелый толстый брус с которым физически тяжело работать, можно использовать сдвоенные доски или доски, установленные на ребро. Неплохим вариантом будет использование отесанных бревен.

Нагрузка на балки рассчитывается из ряда параметров, о которых мы упоминали выше. Считается, что суммарная нагрузка от веса людей мебели, фурнитуры и проч. может составлять порядка 400кг на 1 м2 площади пола.

Длина пролета, м	Шаг установки, м
	0,6 м	1,0 м
3	75х200мм	100х175мм
4	100х200мм	125х200мм
5	125х200мм	150х225мм
6	150х225мм	175х200мм
7	150х300мм	200х275мм

Монтаж балок производится параллельно друг другу. При ширине комнаты более 6 метров под балки должны быть установлены дополнительные опоры. Это могут быть столбики, монтаж которых был описан выше.

Крепление балок производится непосредственно к стенам. В стене прорубается отверстие, соответствующее сечению балки, и балка закладывается в него своим концом. Для изоляции от внешних воздействий это отверстие закладывается паклей. Глубина установки балок в стены зависит от сечения балок. Чем тоньше балки, тем глубже они должны входить в отверстия (до 100-150мм).

Зачастую поперечные балки для чернового пола являются элементами нижней обвязки фундамента.

7. Укладка пола по грунту

Во многих случаях, особенно если высота пола невелика, его настилают способом «по грунту». В этом случае не приходится расходовать много дорогостоящего пиломатериала.

Рассмотрим данный способ подробно. Он состоит их нескольких этапов:

1. Выравнивание основания
2. Подсыпка слоем песка 10-15 см при влажности 7-10%
3. Уплотнение песка
4. Подсыпка щебня и гравия толщиной 8-20 см при влажности 5-7%
5. Укладка глинобитно-щебеночного или глинобитно-гравийного слоя толщиной порядка 10 см
6. Уплотнение данного слоя да появления влаги на поверхности
7. Заливка бетонной смесью

В результате после затвердевания мы получим ровную твердую поверхность, на которую можно сразу стелить чистовой пол. Слои чернового пола для лучшего крепления и монолитности стяжки армируют, как правило, арматурной сеткой. Теплоизоляцию такого пола удобно проводить плитами из пенополистирола.

8. Устройство стяжек

Верхний слой чернового пола по грунту называется стяжкой. Стяжки изготавливаются из цементно-песчаных растворов. Основное назначение стяжки – создать идеально ровную поверхность для укладки чистового пола. Чтоб вывести плоскость, устанавливаются так называемые маяки. Это, как правило, рейки с подобранной под создание плоскости толщиной. Смесь наносится на пол и разгоняется до высоты реек.

Места примыкания стяжки к стенам и перегородкам должны быть проложены гидроизоляцией. Поверхность в процессе укладки непрерывно выравнивается, так как бетон имеет свойство оседать.

Работы по созданию стяжек необходимо проводить в теплое время года, с оптимальной температурой воздуха не ниже 15 градусов. Поверх основной стяжки рекомендуется наносить самовыравнивающий слой (толщина его порядка 5-10мм) наливным методом. Для этого в продаже существует масса разнообразных смесей.

Окончательным этапом устройство стяжки является ее грунтовка и гидроизоляция. Поверхность перед нанесением грунтовочных составов чистят и грунтуют без пропусков.

9. Заключение

Устройство черновых полов – достаточно трудоемкий процесс, требующий соблюдения всех технологий, аккуратности и известного мастерства. В простейших случаях его можно провести своим руками, но лучше обратиться к профессионалам – от устройства пола во многом зависти конструкционная прочность здания, ровность поверхности и пригодность его для финишной отделки, а также достаточное утепление и гидроизоляция всего дома.

Специалисты фирмы «К-ДОМ» готовы выполнить работы по настилке полов, как черновых, так и чистовых, с соблюдением всех требований. Работы могут быть выполнены как отдельно, так и в рамках строительства коттеджей под ключ.

Многие начинающие строители, которые только еще приступили к постройке своего дома, уже прикидывают какой линолеум или ламинат они будут стелить в будущей комнате.

И вскоре, перед ними встает вопрос – Как и на что, стелить этот линолеум. Конечно, мы все понимаем, что для начала нужно сделать так называемый черновой пол — основу, на которую, в последующем можно постелить любое понравившееся напольное покрытие. Но, как правильно сделать пол «с нуля», что бы он был надежным, ровным и самое главное теплым. Ответ Вы найдете в этой статье.

Чтобы сделать черновой пол своими руками, не нужны какие-либо профессиональные навыки или специальный инструмент. Главное, что Вам понадобиться, это хорошая физическая сила и голова на плечах, а так же некоторый, самый обычный инструмент. Но об этом позже, сначала Вам необходимо определиться, какой строительный материал необходимо будет приобрести для возведения чернового пола. Выбор материалов для пола, на строительном рынке сейчас огромен, но мы рассмотрим самый распространенный вариант – не менее надежный и одновременно не дорогой.

Используем следующие пиломатериалы:

— деревянный брус с размерами 100 на 150 мм (или 150 на 200 мм) и длиной 6000 мм;
— деревянный брусок с размерами 50 на 50 мм (или 60 на 60 мм) и длиной 3000 мм;
— строганные доски толщиной 50 мм и длиной 6000 мм;
— листы OSB с размерами 1250 на 2500 мм и минимальной толщиной 12 мм.

В качестве утеплителя желательно использовать базальтовый утеплитель (по-простому стекловата). Для защиты пиломатериалов от плесени и гниения нужно приобрести специальный раствор (антисептик). Возможно, в процессе строительства пола Вам понадобится еще и цементный раствор. Теперь рассмотрим все используемые пиломатериалы по отдельности, а так же какую роль они играют в черновом полу.
Используемые пиломатериалы.

Деревянные брусья, с размерами 100 на 150 мм используются в качестве несущих лаг, на которые, в последующем, будет опираться весь пол в комнате.

Бруски с размерами 50 на 50 мм предназначены для размещения утеплителя в полу.

Стоимость бруса, в среднем составляет около 6500 рублей за один куб. Чтобы посчитать общую кубатуру всех брусьев Вам потребуется высчитать объем одного бруса и умножить на необходимое количество брусьев. Объем любого бруса считается, как объем параллелепипеда.

Выбираем правильную доску
Доска играет важную роль, поэтому в качестве основания чернового пола лучше применить строганую лиственницу. Стоимость одного куба такой доски примерно такая же, как и у брусьев. Кубатура считается аналогично.

Все перечисленные пиломатериалы должны быть изготовлены преимущественно из хвойных пород деревьев, например лиственница, она меньше боится влагу и сырость, а значит дольше прослужит. Из нее, кстати, построен весь Санкт-Петербург, которому уже более 300 лет!

При покупке брусьев и досок Вам необходимо будет учесть, чем суше пиломатериал, тем он качественнее и дороже. Ведь, высушенные доски уже не будут коробиться и не пойдут (вертолетом) к примеру во время топки дома. Поэтому пиломатериалы выбираем исходя следующих критериев:
— чем меньше уровень влажности, тем лучше, можно взять прям из сушилки;
— брус иди доска должны быть ровными, поверхности без значительных дефектов, трещин и расслоений.
Листы (плиты) OSB

Этими, так называемыми плитами OSB завершают строительство чернового пола. В последующем OSB панели будут служить окончательной основой для напольного покрытия. В переводе на русский, OSB переводится, как ОСП — ориентированная стружечная плита. Сам материал представляет собой спрессованную из опилок доску.

За последние лет 5-ть, OSB плиты стали все чаще применяться при отделке стен, полов и считаются довольно хорошей основой практически для всех видов отделочных материалов.

Основные плюсы плит OSB:
— высокая влагостойкость;
— высокая механическая прочность;
— материал легкий в монтаже.

Один лист OSB с размерами 1250 на 2500 мм и толщиной 12 мм обойдется Вам порядка 700 рублей. Многие российские производители продают OSB плиты, стоимостью меньше, чем 500 рублей за штуку. Не стоит склоняться к более дешевому варианту, именно дешевые OSB панели получили плохие отзывы из-за низкого уровня экологической безопасности.
С материалами разобрались, теперь узнаем, какой инструмент Вам понадобится для устройства чернового пола. Подготовьте или купите следующий инструмент, с помощью которого Вы максимально упростите себе работу:

— молоток;
— электрический лобзик;
— ножовка или электрическая пила;
— рулетка;
— уровень длиной 1,5 метра;
— канцелярский нож;
— гвозди длиной 50-100 мм.

Этапы строительства чернового пола

Давайте вначале разберемся как правильно расположить лаги. Перед тем, как разобраться в правильном расположении лаг, вернемся немного в прошлое. Об устройстве пола желательно позаботиться еще до возведения капитальных стен дома, то есть сразу же после подготовки фундамента. Ведь потом что-то исправить в расположение лаг будет уже невозможно.

Сначала, все брусья (для первого этажа) обрабатываем специальным раствором (антисептиком) против плесени и гниения. Дело в том, что лаги располагаются вблизи грунта, под домом и всегда будут подвержены влажной среде.

После укладки брусьев, проверьте, чтобы они не касались грунта (расстояние от низа бруса до поверхности земли должно быть не менее 20 см). Именно поэтому все пространство, внутри фундамента всегда расчищается заранее.

Итак, брусья располагаем перпендикулярно направлению самой длинной стороны будущей комнаты с шагом 80-100 см. Чем чаще выдерживать шаг, тем пол будет меньше шататься и играть, однако это потребует больше стройматериалов, соответственно и затрат.
Все брусья располагаем «ребром», чтобы повысить жесткость пола и сделать его максимально выше от уровня земли. Согласитесь комната на первом этаже со слишком низкими окнами — не лучший вариант. Все лаги располагаем, строго в горизонтальном положении, проверяя их уровнем с краев, посередине и между соседними брусьями. В случае необходимости край бруса можно приподнять с помощью цементного раствора.

Брусья должны опираться краями практически на всю ширину фундамента, а их торцы замазаны цементным раствором или закрыты от улицы. Специально крепить лаги к фундаменту не надо – просто укладываем, но так чтобы они устойчиво прилегали к поверхности фундамента и не шатались.

Все доски, еще до возведения стен, желательно выложить на лаги и покрыть тем же раствором против плесени. Так же Вы можете подогнать их по размеру и немного обрезать слишком длинные доски, чтобы потом, в помещении, с ними было удобнее работать.

Окончательно, основание пола делаем после возведения стен. Отмеряем все доски так, чтобы с торца между стеной и доской сохранялся зазор в 3-5 мм. Это зазор нужен для того, чтобы доска не упиралась в стены во время усадки дома. Доски укладываем перпендикулярно направлению лаг.

Прибиваем каждую доску гвоздями «соткой», через одну — две лаги. Не стоит забивать по три гвоздя в каждый брус – этим Вы ни чем не выиграете. Доски, так же не стоит сильно прижимать друг к другу. Первая доска ложится с отступом 3-5 мм от стены, последняя подгоняется по размеру. Возможно, Вам придется подгонять последнюю доску и пилить ее вдоль.


Для утепления пола используем бруски и базальтовый утеплитель. Чтобы утеплить пол необходимо соорудить подобие каркаса в виде решетки из брусьев 50 на 50 мм. В ячейки этого каркаса Вы будете закладывать утеплитель толщиной 50-60 мм. Утеплитель в нашем случае идет плитами, но если вам так не нравиться, то можете утеплить мягкой ватой, только учтите, что для такого же шумоизоляционного эффекта как от плит, вам потребуется вдвое больше мягкой ваты. К примеру, если Вы вскроете деревянный пол в советской квартире, вы увидите подобную решетку, а в редких случаях, даже с утеплителем.

Бруски необходимо распределить с шагом равным: ширине плиты OSB поделенной на два, то есть примерно 620-630 мм. Поперек так же закладываются бруски, здесь шаг Вы определяете на свое усмотрение.

Все бруски старайтесь выставлять в горизонтальный уровень. Этого можно добиться с помощью небольших деревянных клинышков. Клинышки не сложно будет сделать самостоятельно.
Важно! Бруски к доскам прибиваем гвоздями, как и в предыдущем случае.
Утеплитель закладываем небольшими прямоугольниками, вырезая нужный размер канцелярским ножом.
Важно! При работе с утеплителем обязательно наденьте очки и маску.

Небольшое отступление.
Есть еще один довольно не плохой способ утепления пола. Хотя он применяется преимущественно при утеплении пола второго этажа, но и для первого — тоже подходит. Здесь, утеплитель укладывается в пространство между лагами. Что бы утеплитель держался, доски длиной 80-100 см приколачивают к лагам снизу, согласитесь не совсем удобно. Причем доски нужно стараться прибивать плотно друг к другу, чтобы утеплитель со временем не осыпался и не падал на землю внутри фундамента. Однако, в данном случае, Вы сможете уложить утеплитель более толстым слоем, и пол в результате будет лучше утеплен. При таком способе утепления устройство брусков 50 на 50 мм будет не обязательным.