Предыстория:
Купил себе новую куртку в цвет "смерть эпилептика". Одел, шлем нацепил- не смотрится, уныло как-то. Решил проблему исправить. Искал в инете- все предложения перекрасить от 5000 деревянненьких, а это новый шлем практически)) Плюнул я на все и решил методом тыка наобум. Что получилось- далее.

Плиз, не ломайте, конец поста будет отмечен магическим словом "Конец"

Из спецсредств было выбрано и сфотографировано:
1. Краски акриловые люминисцентные
2. Краска акриловая белая(в качестве грунта)
3. Кисти (3 и 4 мм)
4. Ножницы
5. Баночка из-под икры с водичкой
6. Скотч малярный
7. Спирт в бутылке от севен ап(для обезжиривания и согрева)
8. Лак акриловый
9. Обогреватель Ветерок для ускорения просушки

Так выглядел мой шлем раньше...

Итак, сначала открутил со шлема все, что было не нужно и могло попасть под кисть.
Всю поверхность обезжирил с помощью спирта.

Положил грунт в виде белой краски. Сразу появились проблемы: краску пришлось накладывать в несколько слоев, чтобы не было заметно темных прогалин. Спасал Ветерок, который высушивал обработанный участок, пока я красил с другой стороны.

Наметил рисунок, не самый хитрый и неординарный, конечно, просто под фактуру куртки.

Начал покраску цветом:

Со цветом было проблем еще больше: слоев семь пришлось наложить. На фото внизу в два слоя:

К двум часам ночи я подошел со следующим результатом: Многослойная композиция с кривыми границами клеток и нереальная усталость.

Далее фотографировать попросту забыл, потому как ночь тьмущая за окном была и спать хотелось. Но я героически постарался доделать то, что начал, чтобы с утра повыпендриваться на работе перед такими же фуфлыжниками как я)))

Проведенные работы:
С одной стороны были сделаны границы клеток белым цветом, с другой- черным, все делалось перманентными маркерами(забыл в перечне указать).
Затем все было залито лаком в три слоя и оставлено на сушиться.
Ночью смотрел ЛСДшные сны из-за запаха лака в комнате)) Проснулся разбитым.

С утра все скрутил, собрал вещи, поехал трудиться. Вечером затестирую на склоне.

Кривоватый хэндмейд веселенькой раскраски. Общая стоимость расходников в районе 400 рублей. А самое главное- акрил довольно непросто, но смывается с поверхности шлема. Так что при желании можно сделать бэкап))

По многочисленным просьбам публикую. Аэрография на шлеме вызывает больше всего вопросов и проблем. Пост о том, с какими проблемами можно столкнуться, решив покрасить шлем, и как их избежать.

Шлем является самым сложным объектом для росписи. Сложный рельеф и маленький размер рабочей поверхности очень усложняют нанесение рисунка. Шлем не так-то просто правильно подготовить к покраске. Но всё это возможно при правильном подходе. Я готовлю шлемы так, что в итоге они возвращаются к заказчику в идеальном состоянии, как будто бы их красили на заводе. Лакокрасочное покрытие на моих шлемах качественное и надёжное, не отслаивается и не шелушится. К сожалению, во всей этой эпопее нет какого-то чёткого алгоритма действий, но всё-таки некая схема прослеживается.
Итак, вопрос №1 в рейтинге самых часто задаваемых вопросов: «Можно ли красить шлем? Я слышал, что они от этого хрупкие становятся.» Можно. Почему же их нельзя красить, если на заводе их уже покрасили? Заводские грунты и эмали на основе растворителей, точно также, как и те, которыми крашу я. Итак, разобрались, красить можно! А я ещё и утверждаю, что нужно)
Сейчас будет вопрос, о котором я даже никогда не думала, что подумаю, а уж тем более напишу. «На сколько аэрография утяжеляет шлем?» Простите, но я не знаю, как можно придти к этому вопросу. Хотелось бы услышать, на что это вообще влияет? Зачем это так необходимо знать?
Ну, дальше вопросы стандартные, про разбор и подготовку. Если что-то ещё интересует, напишите, я отвечу.
Начинаем работать!
Сначала мы разбираем шлем. Снимаем с него всё, кроме ремешков, которые всегда приклёпаны к шлему. Снимаем все воздухозаборники, если это необходимо, доразбираем ещё и их(если собираемся их красить). Вынимаем все внутренности и отрываем резиночки.




Всё это мытарство то ещё… зачем же я это делаю? Вот вам иллюстрация, которая ответит на этот вопрос. На фотографии бедный шлем, который поленились разобрать.




Наконец, готовим поверхность. Здесь 2основных пути развития событий:
1. Идеальная ситуация: шлем крашенный, без мелких повреждений на поверхности. Это великое счастье! Достаточно заматировать поверхность, заматировал и не прошкурился до базы-можно красить. Таким был мой шлем IXS hx 118. Подробно о идее его росписи я уже писала .


2. Самый ужас… У шлема матовая бархатистая поверхности или наклейки, наверное, это наклейки, честно, точно не знаю. Рассмотрим эту ситуацию на шлеме Michiru MC 140. Всё это чудо-красивое покрытие необходимо счистить до пластика, чем я и занималась 1,5дня…




Дело в том, что грунт поднимает это покрытие, а значит оставлять его нельзя нигде и ни в каком виде. Обычно, занимаясь этим нудным и не самым простым занятием, я очень ворчу и ругаюсь, и говорю, что никогда больше с этим связываться не буду. Но шлемы очень интересные объекты для росписи, вот и ругаюсь всё снова и снова. Ну всё, счистили, не забываем перешкурить более мелкой наждачкой, теперь можно смело грунтовать. И вот если на этапе грунта вы видите, что всё хорошо, то всё отлично! В зависимости от ситуации я беру 1к или 2к грунт. 2К я полностью высушиваю (часов 8, если без камеры), а потом вышкуриваю абразивной губкой super или ultra fine(зависит от цвета базы, например, серый металлик-ultra из-за сложности цвета). На грунт 1к уже через 15минут можно положить слой базы. Этапы покраски в один цвет и аэрографии по сути одинаковы. Выбираем нужный цвет и красим, выбираем нужный рисунок и рисуем. Далее покрываем лаком. Все этапы так-то одинаковы, разводим необходимый материал и аккуратно покрываем, потоп нам ни к чему, но если что, всё можно исправить, ничего страшного. Итак, лак высох, можно собирать. И оценить результат. Волшебный психоделический дизайн от Tony Spellll




Извиняюсь, но подробного отчёта об одном шлеме у меня нет, как только появится очередной кандидат на роспись, подвергну его детальной фото сессии.
Кому-то все эти манипуляции покажутся очень замороченными. Ну что же, я люблю делать свою работу хорошо. Кому-то покажется, что всё очень просто, надеюсь, так оно и будет! Удачи всем! Не ленитесь, не жалейте времени, ну, или денег(если отдавать шлем на покраску кому-то) на хорошую вещь!

В этой статье мы рассмотрим процесс покраски мотоциклетного шлема с помощью обычной автомобильной краски, а также с помощью жидкой резины Plasti Dip

1. Для начала рассмотрим пример с обычной краской.

Первое, что необходимо сделать - разобрать шлем. Необходимо демонтировать все съемные элементы: визор, крепежи и т. д.

Далее, необходимо удалить старую краску. На этом этапе важно определить тип лакокрасочного покрытия. Некоторые краски можно снять обычным растворителем, некоторые Уайт-спиритом. Однако существуют разновидности краски, которые удаляются только при помощи особо сильных растворителей (например, растворитель 650) . Здесь важно отметить, что растворители такого типа токсичны и не рекомендуются к применению в домашних условиях.Использовать их следует в хорошо проветриваемом помещении и респираторе.

Смывать краску лучше всего от центра шлема к краям - краска скатывается в углы, там ее собираем и убираем.Остатки смываем водой. Смывать нужно до появления основания, т.е. до пластика. В нашем случае было 2 слоя краски, далее грунтовка и лишь затем пластик.

Теперь необходимо обработать поверхность шлема наждачной бумагой средней зернистости, лучше с водой (от пластика летит неприятная пыль и, к тому же стертые частицы буду царапать шлем). После этого шлифуем самой мелкой шкуркой до тех пор, пока поверхность не станет ровной на ощупь. Стоит запастись терпением, это наиболее трудоемкая часть процесса покраски, но от качества этого этапа работы будет напрямую зависеть долговечность красочного покрытия.

Если на поверхности имеются глубокие царапины, которые не убираются при помощи наждачной бумаги, их необходимо шпатлевать. Подойдет любая автомобильная шпатлевка для пластика.Наносим ножом или другим плоским предметом небольшое количество на царапину или скол, разглаживаем тем же ножом, излишки убираем, ждем, пока шпатлевка застынет, обрабатываем наждачной бумагой.

Теперь необходимо выделить рабочую область и закрыть все, что не нужно красить. Залепляем малярным скотчем все неиспользуемые поверхности: резиновый кант, все внутренности, края.

Теперь можно приступать к грунтовке. Прежде всего, грунт не позволит в будущем Вашей краске облезть и потрескаться, во-вторых, грунт позволит добиться желаемого цвета, без проступания остатков старой краски или основы, в-третьих, грунтовка позволит сразу заметить все огрехи при подготовке к покраске, сразу видны все неровности и царапины. При любой покраске, из баллона аэрозольной краской или грунтом не направляйте баллон сразу на поверхность. Начало и конец распыления должны быть за пределами окрашиваемой поверхности. Это связано с тем, что при нажатии на колпачок - краска поначалу идет неравномерно.

Так что наносите все отдельными плавными движениями. Нажали - провели вдоль шлема - увели в сторону - отпустили.Так же следует помнить, что после нанесения грунта или краски на поверхность, до момента ее высыхания она станет крайне восприимчива к пыли, так что рекомендуется осуществлять грунтовку и покраску в чистом закрытом помещении.
Грунтовка из баллона имеет одну особенность - местами баллон может брызнуть слишком много (колпачок со временем забивается), чтобы убрать этот недостаток - полируем поверхность мягкой тканью.

Теперь можно приступать непосредственно к покраске. В нашем случае покраска осуществляется одним цветом, однако, если Вы решили нанести рисунок или узор, необходимо определиться какой цвет будет базовым. Базовый цвет выбирается исходя из той площади которую он будет занимать (большую часть) и исходя из того какие еще цвета будут применяться.
Основное правило - самые темные цвета идут вниз, более светлые кладутся потом.

Сам процесс покраски схож с грунтованием. Только здесь мы наносим 1 слой и ждем, пока он высохнет (не менее 5-6 часов). Затем следующий слой. Количество слоев зависит от Вашего терпения и желания добиться глянцевого блеска.Не рекомендуется наносить менее 2 и более 6 слоев. На наш взгляд, оптимальным является нанесение 3 слоев.

Не забываем про различные съемные пластиковые части, с ними все обстоит точно также: очищаем, грунтуем, красим.

После высыхания последнего слоя краски собираем все в обратном порядке.

2. Покраска при помощи жидкой резины Plasti Dip.

На наш взгляд, использование Plasti Dip для окраски шлема имеет ряд существенных преимуществ.
Покраска при помощи Plasti Dip намного проще за счет отсутствия необходимости снятия старой краски, грунтовки и использовании специально оборудованного помещения для покраски. Так же следует отметить значительно меньшее время покраски за счет того, что каждый слой Plasti Dip высыхает менее чем за 30 минут (в отличие от 6 часов для обычной краски), а так же за счет отсутствия необходимости разборки шлема. Кроме того, Plasti Dip легко удаляется с поверхности шлема, что позволит в любое время убрать или изменить существующий вариант покраски.

Для начала необходимо тщательно очистить поверхность шлема от грязи и обезжирить. После этого, выделяем рабочую область и закрываем все, что не нужно красить. Как и в первом случае залепляем малярным скотчем все неиспользуемые поверхности. После этого приступаем к покраске.

Рассмотрим вариант окраски несколькими цветами. Каждый цветь наносится отдельно. Закрываем малярным скотчем все, что не нужно красить первым цветом

Первый слой - самый тонкий. Он служит для связки жидкой резины с поверхностью шлема. Время высыхания слоя около 15 минут

После высыхания наносим второй слой. Это основной слой. Равномерно прокрашиваем всю рабочую поверхность шлема. Время высыхания второго слоя около 30 минут.

Последний третий слой мы используем для прокрашивания всех недолстаточно прокрашенных поверхностей. Особенно тщательно прокрашиваем места соединения малярного скотча с поверхностью шлема. Время высыхания слоя - 20-30 минут.

Теперь снимаем малярный скотч и заклеиваем уже прокрашенную поверхность. Далее повторяем процедуру с новой областью шлема.

Снова удаляем малярный скотч и переходим к процессу удаления лишнего PlastiDip. Очищаем визор.

Покраска завершена.

Ниже приведены фотографии других работ по окраске шлема Plasti Dip. Цвет получается приятным, матовым и ровным.

Возможным интересным дополнением к данной идее было бы использование светящегося пласти дипа.

Со временем защитные аксессуары для мотоциклистов теряют свой первоначальный лоск. На каске могут появиться сколы и различные дефекты, которые отнюдь не украшают внешний вид владельца двухколесной техники. Чтобы обновить аксессуар многие покупают специальные наклейки на шлем для мотоцикла. Другие же предпочитают самостоятельно перекрасить изделие по своему вкусу. Какому из этих способов стоит отдать предпочтение?

Стоит ли использовать наклейки

Если говорить о преимуществах наклеек на шлем для мотоцикла, то стоит выделить следующие плюсы:

• простоту нанесения;
• доступную стоимость;
• возможность выбора готового дизайна;
• при помощи наклейки можно легко скрыть мелкие дефекты (вмятины, царапины, потертости, следы ржавчины).

Кроме этого сегодня в продаже есть светоотражающие наклейки, которые делают владельца мотоцикла более заметным на дороге в темное время суток. При этом такие изделия очень легко установить самостоятельно. Достаточно разметить место для наклейки, снять с нее защитный слой и приложить аппликацию к шлему.

Однако такие изделия обычно не держатся на поверхности дольше одного сезона. Чтобы продлить жизнь наклеек можно покрыть поверхность ламинирующим материалом, но эта услуга не из дешевых. В противном случае аппликации быстро отваливаются и теряют свой привлекательный внешний вид.

Исходя из этого, покраска защитного аксессуара является лучшим способом придания свежести старому шлему.

Как самостоятельно покрасить шлем

Для того чтобы выполнить данную процедуру не требуется покупать дорогостоящих материалов.

Подготовка

Перед тем, как покрасить шлем, необходимо, выполнить несколько шагов:

• Аккуратно разобрать шлем, запомнив последовательность крепления всех элементов. На некоторых дешевых шлемах детали крепятся на клей, потому их демонтировать необходимо с особой осторожностью. В итоге должна остаться голая «скорлупа».
• Подготовить поверхность. Для этого необходимо закрыть все отверстия (например, от воздуховода) при помощи малярного скотча. Если не получилось отстегнуть ремешки от мотошлема, то необходимо обернуть их газетой и зафиксировать клейкой лентой.
• Зашкурить поверхность. Для этого необходимо взять шкурку зернистостью 300-400, смочить ее в теплой воде и начать стирать лакокрасочное покрытие с защитного аксессуара. Когда характерный скрежет прекратится, необходимо заменить шкурку на новую и повторить процедуру. Когда цвет станет почти равномерным, необходимо взять более мелкозернистый материал (на 600) и пройтись им по поверхности. Главное избавиться не от всего рисунка, а стереть слой лака.

• Протереть поверхность влажными тряпками, чтобы избавиться от белесого налета. Дополнительно можно использовать любую жидкость для мытья посуды.

После этого необходимо еще раз проверить, что все отверстия изделия закрыты. Также нужно следить, чтобы краска не попала на внутреннюю сторону шлема и гарнитуру. Для этого лучше всего набить его любым материалом для герметизации.

Покраска

Для нанесения краски на мотоциклетную каску лучше не использовать стандартные ручные распылители. Даже профессионалы не могут работать ими так, чтобы на поверхности не оставалось подтеков или разводов.

Лучше отдать предпочтение специальным окрасочным машинам, оснащенным компрессорами, нагнетающими воздух и пистолетами для удобного распыления.

В первую очередь необходимо подготовить основной слой. Для этого поверхность изделия необходимо протереть разбавителем для пластика. Состав наносится очень тонким слоем. В таком состоянии шлем необходимо оставить на несколько часов. По истечении этого времени на поверхность наносится первый слой краски.

Полезно! Краска наносится на некотором расстоянии от поверхности. Также нельзя забывать о своей защите. Поэтому работать можно только в респираторе.

Если говорить о самом красочном покрытии, то подойдет любой красящий состав для автомобилей. На один шлем уходит порядка 100-120 г краски. Обычно на каску наносится не менее 3 слоев красящего состава.

Важно! После нанесения краски, не стоит лишний раз дотрагиваться до каски, так как пока на нее не нанесен защитный слой поверхность можно очень легко поцарапать или сколоть.

Постобработка

На этом этапе все зависит от личных предпочтений владельца мотоцикла. Сегодня в моде матовые поверхности. Чтобы добиться такого эффекта, но при этом защитить краску от случайных повреждений, нужно нанести лак очень тонким слоем при помощи распылителя. Предварительно необходимо тщательно очистить поверхность от пылинок, волосков и прочих мелких частиц. Если их оставить, то они сильно испортят внешний вид изделия.

Те, кто хотят получить блестящую поверхность, наносят не менее 3-4 слоев лакового покрытия. Чем больше лака будет нанесено, тем более блестящей будет каска.

Важно! Перед началом работ нужно обязательно проклеить нижний ободок шлема малярным скотчем. Если эта зона останется открытой, то тут будут собираться сгустки излишков лака. Избавиться от таких «наплывов» очень сложно, поэтому лучше избегать подобных ситуаций.

Когда лак полностью высохнет, можно оставить шлем в однотонном исполнении, раскрасить его, нанести аэрографию или дополнить наклейками. Их можно приобрести в готовом виде или изготовить из листов винила самостоятельно.

Чтобы готовые декоративные полосы или молнии лучше приклеились предварительно нужно обработать поверхность небольшим количеством моющего средства или мыльной воды. В этом случае, если элемент занял неправильное положение, его можно легко скорректировать.

После этого можно удалить со шлема малярную ленту и вытащить защитную набивку. Остается только собрать обновленный защитный аксессуар и пользоваться им, без опасений повредить яркую поверхность.