Деревянные заборы превратились в раритетные ограждения даже обычного деревенского дома. Между тем сделать его своими руками легко.

Повальное увлечение заборами из профлиста имеет практическое объяснение: доступный материал, быстрое возведение, большой срок службы, невысокая цена. Как современный материал, профилированный лист ворвался на строительный рынок и значительно потеснил традиционное дерево.

Сегодня оно незаслуженно забыто. А ведь это – природный материал, красивый, легкий, прочный, из которого можно сделать уникальное в своем роде ограждение. Достаточно приложить небольшие усилия – и деревянный забор украсит ваш участок, даст возможность растениям развиваться в естественных условиях, а не «перегорать» в жару вблизи металлических заборов.

Итак, преимущества деревянного забора:

• Красота натурального дерева
• Легкость
• Долговечность
• Экологичность.

Виды деревянного забора

Любители не останавливаются на традиционном варианте ограждения из вертикального штакетника на деревянных столбах. Этот способ, хоть и имеет право на жизнь, вытесняется более современными и красивыми конструкциями. Рассмотрим несколько из них, пойдем от простого – к сложному:

1. Узкий штакетник на деревянных столбах. Классический, самый простой и дешевый вариант придомового ограждения. В строительстве участвуют брус для столбов (15 на 15 сантиметров), брус для прожилин (4 на 4 сантиметра), гравий для отсыпки ям, рейки, саморезы или гвозди. Классической конструкции можно придать оригинальность за счет изменения зазора между рейками штакетника, его высотой, окраской под имитацию дерева ценных пород.
2. Широкий фигурный штакетник на металлической раме. Более надежный вариант, продлевающий службу забора.
3. Горизонтально установленная строганная доска на металлических или кирпичных опорах. Предполагает создание глухих заборов. Ограждение может быть выполнено в стиле «решетка», «елочка», «кросс», «лесенка». Новомодное направление в строительстве деревянных заборов.
4. Деревянный плетень из строганной доски, расположенной вертикально или горизонтально.
5. Заборы в стиле «ранчо» используют для ограждения огромных приусадебных участков, расположенных в сельской местности. Практичный и дешевый вариант.

Этапы строительства

Красота и долговечность забора зависят от качества древесины. Можно купить готовый штакетник, но есть опасность «нарваться» на сырой материал. Ваши труды по изготовлению забора из такого штакетника пойдут насмарку: его «поведет» уже в первый год эксплуатации. Советуем заказать штакетник из строганной доски. Обработать его по всем правилам и получить замечательный результат.

Изготавливаем каркас забора

Для изготовления каркаса в дереве потребуется минимальное усилие. Столбы заглубляются не менее 40 – 50 сантиметров, устраивается гравийная подушка, на которую вертикально устанавливаются столбы, нижняя их часть обработана битумом и закрыта рубероидом. С помощью болтов или саморезов устанавливаются две параллельные горизонтальные прожилины, к которым и будет впоследствии крепиться штакетник.

Более прочный каркас делается из профилированных труб квадратного или прямоугольного сечения. Опоры заглубляются в грунт на полтора метра, бетонируются. Горизонтальные направляющие привариваются к столбам. Металл очищается от окалины и красится.

И, наконец, самый сложный и надежный вариант создания каркаса для деревянного забора — с монолитным фундаментом и цоколем на металлических или кирпичных опорах. Готовится траншея для монолитного фундамента, опалубка. После затвердения фундамента выводится цоколь из облицовочного кирпича или природного камня, которые отлично сочетаются с деревом.

Готовим деревянные элементы ограждения

Мы договорились, что это будет строганный с двух сторон материал, поэтому не составит труда обработать его антисептической пропиткой без предварительной подготовки поверхности. После высыхания реек, наносим грунтующий состав.

Последний этап – окраска дерева пигментированными пропитками, лессирующими составами или укрывными. Торцовую часть штакетника следует хорошо зачистить мелкозернистой шкуркой и также тщательно обработать. Рачительный хозяин наносит краску в несколько слоев, чтобы как можно лучше защитить дерево, и избавить себя от покрасочных работ на ближайшие 8 – 10 лет.

В качестве можно использовать лаковое покрытие, морилки различных цветов. Можно обжечь дерево с помощью специальной лампы.

Внимание! Обработку и окраску деревянного штакетника следует проводить до его монтажа. Если вы установите необработанные элементы забора, а затем начнете их окрашивать, торцевые части окажутся труднодоступными и плохо обработанными.

Монтаж ограждения

Классический образец – вертикальная установка реек забора с зазором, равным ширине штакетника. Монтаж можно проводить двумя способами. В первом случае вы крепите каждую рейку к прожилинам с помощью уровня. Во втором – предварительно собираете секцию на горизонтальной поверхности, а затем соединяете ее целыми блоками с опорой.

Особенности монтажа забора в стиле «кросс», «елочка» и «лесенка» — в наличии специальных вертикальных накладок на столбы, где выполнены пазы для горизонтального крепления узких строганных досок. Накладки могут быть из дерева или металлического профиля.

Разновидностью вертикально установленного штакетника является стиль «шахматы» — штакетник крепится с лицевой и изнаночной стороны попеременно. Для этого используются такие же накладки, как при монтаже забора «лесенка». С помощью «шахматки» можно создать глухое полотно или сделать небольшие зазоры между планками. Эффект потрясающий: под определенным углом забор кажется глухим, но стоит посмотреть на забор сбоку, и взгляду прохожего откроется красота вашего участка.

Стиль «ранчо» — аналог русского «загона», очень прост и дешев в исполнении: к массивным столбам горизонтально крепятся широкие доски (жерди). Обносить таким забором следует большие угодья.

Деревянный плетень выполнен в стиле народных традиций, только вместо гибкой лозы переплетаются узкие деревянные доски. Длина доски должна соответствовать расстоянию между столбами. Такой забор имеет одинаковую изнаночную и лицевую стороны. Может использоваться в качестве опоры для вьющихся растений.

При изготовлении деревянного забора своими руками обратите внимание на важные детали, которые помогут идеально воплотить вашу мечту в жизнь:

1. Для прочности конструкции устанавливайте вертикальные столбы в землю на специальные башмаки, чтобы увеличить площадь опоры – никакая «парусность» ограждению не будет страшна!
2. Расстояние между столбами не должно превышать трех метров. Специалисты считают оптимальным – 2,5 метра между опорами.
3. При монтаже штакетника не надейтесь на свой «острый глаз» — работайте с уровнем, постоянно проверяя точность во всех плоскостях
4. Как только вы приобрели древесину, сразу обработайте ее против вредителей. Жук-точильщик может завестись там за очень короткое время – улучшить структуру дерева с помощью антисептиков уже не получится.
5. Особое внимание уделите защите деревянного забора от солнца и атмосферных осадков. О выборе краски и пропитки позаботьтесь заранее.
6. Окрашивать можно только сухую древесину (влажность не более 12 процентов).
7. Не рекомендуем для окрашивания деревянного забора использовать масляные краски и эмали. Они обладают свойством трескаться и осыпаться под воздействием неблагоприятных факторов.
8. В качестве метизов используйте крепеж из оцинкованного металла, который не подвержен ржавчине.
9. При креплении штакетника следите, чтобы саморезы входили в дерево строго перпендикулярно, не повреждая дерево.

Следуйте этим несложным советам, и вы сможете самостоятельно возвести на своем участке красивый и долговечный деревянный забор.

Вполне справедливым является утверждение, что первое, чем следует заняться при обустройстве приусадебного участка, это забор. Его главные функции очевидны – защита территории от несанкционированного проникновения и любопытных взглядов. Но что, как не ограда придает участку возле загородного дома индивидуальность? Поэтому при строительстве забора важно не просто соблюдать технологию, но и постараться сделать так, чтобы он максимально гармонично вписывался в окружающую ваш дом обстановку. Ведь в итоге именно это обеспечит подлинный домашний уют.

Деревянный забор: основные достоинства

Дерево - классическое решение для строительства забора. Несмотря на все преимущества современных материалов – профнастила , сетки-рабицы, евроштакетника и пр. – ограды из деревянного штакетника по-прежнему пользуются весьма высоким спросом.

Достоинства дерева очевидны:

• экологическая чистота;
• доступность и сравнительно невысокая стоимость;
• простота в обработке;
• эстетика внешнего вида.

В то же время этот материал имеет и ряд недостатков, которые главным образом касаются его недолговечности. Поэтому если вы решили построить вокруг загородного дома именно деревянный забор , вам предстоит как следует позаботиться о том, чтобы прослужил он максимально долго. И не потерял при этом ни своего внешнего вида, ни защитных свойств.

Для этого еще до начала строительства необходимо покрыть все деревянные элементы антисептиком для защиты от плесени и гниения. Кроме того, совсем не помешает пропитать их антипиреном в целях противопожарной защиты. Ну а уже после завершениямонтажа деревянного забора вы должны будете покрыть его краской (желательно водостойкой), морилкой или же лаком.

Финишное покрытие существенно продлит срок службы вашей ограды и надежно защитит его от солнца, сырости, перепадов температур, вредителей и прочих негативных факторов эксплуатации.

Строим деревянный забор своими руками: с чего начать?

Старт любого строительства закладывается в строительной смете. В вашем случае она будет предельно простой. Ведь если вы собираетесь строить забор самостоятельно, все, что необходимо сделать - выбрать подходящие материалы, подсчитать их количество и, конечно же, стоимость.

Примечательно, что если ранее под деревянным забором подразумевался простой штакетник, то сегодня для желающих построить вокруг своего дома такую ограду доступен куда более широкий выбор. Прежде всего отметим, что существует две основные категории деревянных оград – сплошные и с просветом.

Наиболее популярными среди как первых, так и вторых являются такие виды заборов, как:

Какой из них выбрать – решать только вам. При этом нужно помнить о том, что на строительство сплошного забора пойдет вдвое больше материала, чем для ограды с просветом. С другой стороны, второй вариант не сможет скрыть то, что происходит у вас во дворе, от любопытных соседей и прохожих. Однако, ограды с просветом демонстрируют более высокую ветроустойчивость при аналогичной со сплошными высоте полотна. Но в любом случае выбор будет зависеть только от ваших финансовых возможностей и эстетических предпочтений.

План-схема участка

Начинать строительство лучше всего с составления плана работы. Только так вы сможете адекватно оценить её объем, свои финансовые возможности и время, которое потребуется для возведения забора вокруг участка. Для этого необходимо измерить периметр последнего, а также определить расположение секции ворот и калитки. Если вы хотите построить забор ценой малых средств, наиболее подходящим вариантом являются точечные опоры – фундамента в этом случае для строительства забора не требуется.

При подсчете количества опорных столбов следует помнить о том, что устанавливают их не далее, чем через 3 м друг от друга. В противном случае поперечные лаги со временем станут провисать, что приведет к потере прочности ограды.

Опорные столбы для ворот и калитки, а также угловые опоры должны быть массивнее прогонных, так как фактически на них держится вся конструкция забора. В качестве первых лучше всего выбирать металлическую профилированную трубу сечением 6х6 см, а с ролью вторых отлично справится профиль 4х4 см.

После выполнения измерений необходимо нарисовать план-схему строительства. Она поможет вам визуально оценить объем работы и рассчитать оптимальную конфигурацию забора , разумеется, с учетом всех особенностей обустраиваемого участка – перепадов высот, наличия препятствий и т.д.

Покупка материалов и сбор инструмента

Предположим, что в качестве основного материала вы выбрали деревянный штакетник высотой 1,5 м, ширина и толщина которого составляют 15х2,5 см. Для обеспечения ветроустойчивости забора и его надежности в целом глубина установки опорных столбов должна равняться трети высоты. При этом нижний край опоры должен располагаться на 20 см ниже линии промерзания грунта. Если на вашем участке последняя не превышает 80 см, то высота опоры составит 2,5 м.

На участках с пучинистыми или слабыми песчаными грунтами опорные столбы придется бутовать. На сильной же почве можно будет обойтись свайным или забивным методом установки.Опоры высоких и тяжелых заборов, устанавливаемых на нормальных грунтах придется бетонировать.

После того, как вы определились с основными материалами, остается купить их и доставить к месту строительства. Попутно нужно не забыть приобрести и все остальное, что может потребоваться для установки забора – расходные материалы (гвозди, болты, сверла, наждак или шлифовальные круги, антисептик и антипирен, морилку, лак или краску и пр.) и, конечно же, инструмент .

Для строительства деревянной ограды вам понадобятся:

• рулетка;
• уровень;
• молоток;
• топор;
• ножовка или электролобзик;
• стамеска;
• пассатижи;
• шуруповерт;
• капроновый шнур;
• лопата и лом.

С процессом строительства забора затягивать не стоит – лучше начинать его при наличии всех необходимых материалов. Что же касается инструмента, то, чего нет у вас, можно одолжить у соседей или знакомых уже в процессе работы.

Строительство деревянных заборов: алгоритм действий

Оптимальным периодом для обустройства участка вокруг загородного дома является лето, однако забор можно строить и весной, и осенью - главное, чтобы грунт был не замерзший и сухой. Перед началом работы участок вдоль линии установки забора необходимо тщательно расчистить и по возможности выровнять.

Строительство ограды выполняется в несколько этапов:

1. Разметка участка.
2. Установка опор.
3. Монтаж штакетника на поперечные лаги.
4. Установка поперечин на опоры.
5. Финишная обработка металлических и деревянных поверхностей.

Для разметки будущего забора вам понадобятся рулетка, металлические или деревянные колышки и капроновый шнур. Вначале обозначаются точки установки опорных столбов для ворот и калитки, а также угловых опор. Здесь с учетом внешних габаритов опор вбиваются колышки, которые соединяются капроновым шнуром – он позволяет контролировать линейность забора.

Установка опорных столбов

Это самый трудоемкий этап строительства. Каждая опора, а вернее качество ее установки требует самого пристального внимания. Ведь от этого напрямую зависит надежность всей ограды.

Забутовка опорных столбов выполняется следующим образом:

1. С помощью лома и лопаты выкапываются ямы нужной глубины, диаметр которых должен быть приблизительно втрое больше диагонального сечения опор.
2. На дно ямы приблизительно на 5 см в высоту насыпается песок, который поливается водой и тщательно утрамбовывается.
3. На дно ямы устанавливается столб и на 20-30 см насыпается смесь щебня с песком, которую нужно как следует утрамбовать.
4. В процессе монтажа каждой из опор необходимо внимательно следить за соблюдением правильного уровня.
5. Если песок составляет значительную часть почвы или она является пучинистой, нужно выполнить частичное бетонирование . Для этого в яму нужно насыпать 2-10 см песка, утрамбовать его и укрыть бетоном до глубины приблизительно -10 см от линии почвы. Оставшуюся ямку засыпают смесью щебня и песка и тщательно утрамбовывают.
6. На сильных грунтах забутовка выполняется вплоть до лини грунта. При желании можно забетонировать верхние 10 см ямы.

Сборка полотна забора

Для создания секций забора следует подготовить поперечные лаги и штакетник. Первые выполняются индивидуально по длине пролета. В случае с забором высотой 1,5 м поперечин на каждой из секций будет 2 (при значительной высоте для обеспечения устойчивости конструкции ограждения устанавливается 3 и больше поперечных лаг). Лаги следует размещать симметрично по отношению к середине полотна забора но не более 20-30 см от верха и низа штакетника.

Если поперечины деревянные, остается уложить доски и укрепить их с помощью гвоздей или саморезов. На профильную трубу штакетник крепится с помощью болтов – для этого в лагах следует просверлить сквозные отверстия. Устанавливать доски на поперечины можно и после крепления последних к опорам - как будет удобнее, решать вам.

Деревянные поперечины монтируются посредством болтовых соединений, но для этого к металлическим опорным столбам на нужной высоте нужно приварить специальные ушки. Лаги из профильной трубы устанавливаются с помощью сварки.

После монтажа штакетника к поперечинам секция монтируется на опоры - и так до победного конца. Последнее, что нужно сделать это покрыть деревянные элементы ограды лаком, морилкой или же краской, а металлические - огрунтовать и окрасить.

Строительство деревянного забора по этапам, видео

Заборы из дерева считают самыми недолговечными. Ведь не все знают (или не желают знать) секреты древесины и ее обработки.

Нео бработанный забор из сосны, действительно, простоит не более 10 лет и то, при условии надежной гидроизоляции нижней части столба. Если вы делаете временное ограждение на период строительства и благоустройства, то это вполне оправданное решение.

Другое дело, когда дерево выбирают в качестве строительного материала не в силу своей дешевизны, а из-за возможностей дизайна. Ведь древесина считается наиболее податливым к декоративной обработке материалом.

Вот так выглядит забор с первого фото со стороны двора. Согласитесь, не менее привлекательно...

Обратите внимание на контур досок: сколько "внимания" было уделено каждой из них, как тщательно проработаны края и заглажены углы... На фото представлены откатные ворота все того же двора.

А сколько существует дизайнерских приемов: обжиг, тонировка, эффект состаренности, комбинирование с коваными накладками, наконец, просто идеальная шлифовка и покрытие яхтенным лаком.

Варианты дизайна деревянных заборов приведены в конце статьи.

Вложив труд (или денежные средства) в создание шедевра деревянного зодчества хочется как можно дольше им любоваться. Поэтому существует ряд важных моментов, которые следует знать владельцу усадьбы.

ЗАЛОГ ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА

Выбирайте для забора те породы дерева, которые отличаются высокой плотностью: сибирская лиственница, дуб, шелковица, акация, осина, ольха, ясень. Кстати, забор из сибирской лиственницы можно назвать вечным – от соприкосновения с водой древесина этого дерева, наоборот, крепчает.

Ограничьте применение сосны созданием заборного щита – в случае быстрого износа его не сложно заменить. Ни в коем случае не ставьте забор из березы – у нее самая нестойкая древесина.

Опорные столбы для забора из дерева могут быть деревянными, металлическими либо выполненными из кладки.

Два последних варианта послужат надежной опорой на долгие годы. Но не стоит списывать со счетов дерево. Его вовсе не обязательно закапывать в землю.

Для продления срока службы можно воспользоваться специальными металлическими консолями (подставками), которые бетонируют, а после на них крепят деревянный брус (см. ссылку сбоку).

Самая уязвимая часть распиленной древесины – та, где срез делается поперек волокон. Продлить жизнь деревянному забору поможет горизонтальное расположение досок или защитный козырек над стоящими вертикально.

Древесина уязвима тогда, когда напрямую контактирует с воздухом: от влажного разбухает и поражается грибком, слишком сухой способствует ее растрескиванию. Уменьшить риски можно за счет обязательной обработки: пропитка антисептиком плюс покраска специальными красителями (шведская краска, яхтенный лак, пропитка горячей олифой).

ШВЕДСКАЯ КРАСКА

• железный (медный) купорос – 260 г,
• железный сурик – 260 г,
• соль поваренная – 260 г,
• ржаная мука – 580 г,
• олифа или льняное масло – 240 мл,
• вода – около 4,5 л.

Расход состава приблизительно 200-300 мл/м 2 . Цвет – золотистый. Если вам требуется иной оттенок, то сурик можно заменить охрой или перекисью марганца.

Готовят красящий состав следующим образом: муку смешивают с 3 л воды и варят клейстер, пропускают его сквозь сито, чтобы избежать попадания комочков, опять ставят на огонь и добавляют железный купорос и соль, постоянно помешивая до полного растворения купороса, продолжая помешивать, небольшими порциями вливают сначала масло (олифу) потом воду (до получения жидкой однородной консистенции).

Наносить краску надо сразу же, потому что она быстро густеет. Потому работать лучше вдвоем-втроем, либо разделить состав на меньшие порции и готовить его по мере расходования.

КАРКАС ДЕРЕВЯННОГО ЗАБОРА

Шаг опорных столбов 2-3 м.

В качестве опор выбирают круглый или квадратный брус с сечением 100х100 мм либо металлическую трубу сечением 40х40, 40х60, 60х60 мм (при толщине стенок 2 мм), для ворот 80х80 и 100х100 мм (при толщине стенок 3 мм). Чем шире шаг опор и больше нагрузка (вес и ветер), тем больше размер и толщина стенок.

Так для забора-жалюзи с двухметровой секцией выбирают минимальные параметры из вышеприведенных, для сплошного, да еще с коваными накладками - максимальный.

Если нет выбора пиломатериалов (породы древесины), то бюджетную сосну тщательно обрабатывают защитной химией, а столбики обязательно устанавливают на бетонный цоколь.

Для горизонтальных перекладин применяют брус сечением 30(достаточно) х 50(и шире) мм.

Для монтажа деревянных перекладин на металлический столб к нему приваривают "ушки" с отверстиями для крепежа. Чтобы избежать сварочных работ при монтаже можно приобрести готовые столбики с креплениями.

На обшивку (щит) идет доска толщиной 25 мм. Ширина варьируется в зависимости от дизайна.

Вся остальная технологическая последовательность, глубина и способ закладки, вплоть до химической обработки каркаса, та же, что и для забора из профнастила:

• каркас монтируют,
• окрашивают,
• после набивают щит.

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ КАРКАСА И ДОСОК

Наиболее прочным будет соединение самонарезными винтами. Выбирают саморезы, учитывая такое требование: в тело деревянного столба (перекладины) должно входить 30-40 мм резьбы.

Каждую доску фиксируют, как минимум двумя винтами с каждого края.

Существуют варианты нестандартного подхода к креплению досок. Вот например забор, собранный по принципу плетня. Изогнутая доска, пытаясь распрямиться сама плотно прижимается к опоре. Хотя, учитывая податливость древесины во влажной среде, дополнительную фиксацию каждой доски сделать все же придется.

Для забора на фото вверху применили способ обшивки деревянным сайдингом. Начинают крепление досок снизу вверх с нахлестом в 2,5 см.

Интересная новинка - это деревянный ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ .

Если доски сделать с уклоном вниз в сторону улицы, то получится не просматриваемое ограждение, которое не будет испытывать сильных ветровых нагрузок. Способов закрепить доски под углом несколько.

На фото справа деревянные ламели прибивают к зубчатой рейке, которую, в свою очередь, фиксируют на опорном столбе.

Другой способ - прибить доски с торца. Тут важно четко сделать разметку по деревянной стойке. Этот вариант актуален для забора с металлическими опорами. Когда все секции будут заполнены по фасадной и тыльной части прибивают доску, которая прикроет всю "кухню". Сверху на столб обязательно одевают деревянную заглушку.

Вас интересует вопрос, как монтировать следующую секцию, если соседняя ограничивает доступ к ней? Ее просто слегка выдвигают сначала в сторону улицы, после - участка (или наоборот), чтобы зафиксировать ламель. Крепление к металлической опоре производят после установки соседних секций.

Третий вариант для опоры из деревянного бруса. В нем делают наклонные пропилы-пазы, в которые и вставляют конец ламелей. Каждую обязательно прикручивают саморезом, а после с фасадной части делают деревяную накладку, которая скроет места крепления.

В конечном итоге забор жалюзи из дерева будет выглядеть так. Не забудьте прибить торцевые заглушки на верхнюю часть столба.

Простое горизонтальное крепление досок выглядит скучновато. Но если сделать небольшие (до 1,5 см) зазоры между ними, то полотно секции приобретет более современное звучание. Чем у же доска (в пределах разумного), тем интереснее и современнее выглядит забор в готовом виде.

А еще неплохо чередовать доски разной ширины - главное, чтобы смежные секции повторяли рисунок.

Не стоит обходить вниманием необрезную доску. Кроме того, что она стоит дешевле, она и выглядит более эксклюзивно. Правда подходит не ко всем стилям оформления участка. Беспроигрышно будет выглядеть на территории леса.

Вот еще один вариант деревянного забора в брутальном стиле.

Лобзик, нож для резьбы по дереву, шкурка для шлифовки и умелые руки понадобятся вам для того, чтобы выполнить вот такой оригинальный забор с эффектом потрепанной временем доски.

Вы когда-нибудь собирали пазлы? Так вот для создания этих заборных секций (на фото вверху) их сперва нужно нарисовать и выточить из досок. Каждая дощечка этого забора имеет свой четкий размер и изгиб, то есть сначала создают шаблон, потом вырезают, снимают фаску, шлифуют, обрабатывают защитной химией. И только после сбивают в секцию. А уж как элементы фиксируют между собой - секрет мастера...

Для забора из горбыля на фото вверху весь обзол прошел тщательный отбор, ведь недопустимо, чтобы некоторые участки досок были слишком тонкими по толщине. Кору сняли, каждой дощечке придали пикантные контуры лобзиком, поверхность отшлифовали. В общем, дешевая цена материала перекрыта кропотливым трудом.

Копировать данный дизайн рекомендую в точности по отношению к оригиналу, либо сначала создать проект (схему пролетов) всего забора, подобрав чередование рисунков. И только убедившись, что в целом полотно ограждения смотрится гармонично, приступать к реализации.

Не увлекайтесь такой яркой фактурой для всех деревянных элементов двора. Эксклюзив только тогда выигрывает, когда является неповторимым.

Территория частного дома или дачи, всегда преображается, когда на ней, раскинулась зелеными волнами, декоративная растительность. Обилие цветов, фруктовых деревьев, или аккуратные грядки с всеми любимыми овощами, зеленью ягодами, всегда радует глаз. Используя био- грунт, https://bio-grunt.ru/torf-kupit.html , не составит труда вырастить и поддерживать всё это разнообразнее, в наилучшем состоянии. Но и немаловажно, защитить и сохранить участок от непрошеных гостей и нежелательных сорняков. В этой статье мы рассмотрим, как сделать своими руками забор, который будет защищать благоухающее, зеленое разнообразие, приусадебного участка.

Неудивительно, что для людей, имеющих возможность купить земельный участок и возвести на нём жилое строение, не составит особого труда и оградить его. Вопрос лишь каким материалом это сделать?

В отличие от коттеджей на несколько семей, где забота об этом лежит на плечах строительной организации, в частном случае, всё зависит от личного желания домовладельца.

Довольно высокий процент обладателей загородных дач сегодня выбирают профнастил, как наиболее экономичный вариант. Это делается быстро и не требует больших финансовых затрат. Однако в итоге вид такой конструкции создаёт некоторую ограду от внешнего мира. Стараясь избежать фактора своеобразной изоляции и однообразия, предпочитают ставить древесные ограждения.

Основные функции и конструктивные решения

Дерево материал особенный. В работе с ним рождает множество дизайнерских идей. Подчас очень трудно определиться какая именно конструкция подойдёт больше всего. Чтобы облегчить задачу, нужно определиться какие функции должны выполняться.

Чаще всего главными из них являются: определение границ участка; защита от проникновения чужих лиц на территорию, а также лиц, находящихся в пределах личной территории; защита от шума и ветра; ограничение доступа к проездным дорогам; создание декоративного фона.

Конструктивные решения представлены в трёх определениях внешних форм: глухого закрытого, решетчатого типа с просветами и комбинированного (например, в паре с кирпичом).

Выбор вида ограждения

Дополнительным составляющим является выбор варианта исполнения. Если не увлекаться перечислением всех видов и остановиться на одном конкретном, то, пожалуй, чаще всего предпочитают «классику». Сплошной или с зазорами, обшитый обрезными досками.

Начальный этап строительства

Если при этом возникают опасения в том, что можно нечаянно захватить часть чужой территории, то для страховки лучше достать кадастровый план. Обязательно стоит выставить на схеме высоту, размер и место где будут стоять ворота.

Можно нанести условные обозначения всех габаритных сооружений, дома, пристройки, и места посадок, расположенных на участке (сад, огород). Это поможет зрительно представить будущую картину и возможно внести какие-то корректировки.

Подбор материала

Для угловых опорных стоек чаще всего подходит профильная труба квадратного сечения 60х60 мм. Для остальных стоек, которые расположены между угловыми на равном расстоянии друг от друга подходит профильная труба сечением 50х50 мм.

Для «классики» больше подходят хвойные породы ель, кедр или сосна. Прекрасная крепкая древесина, без сомнения, лучше для выполнения защитных функций. Обычно они лидируют ввиду их защищённости от сырости и гниения. Дополнительным плюсом служит их невысокая цена.

Основные этапы работ по возведению забора

Само непосредственное строительство включает три этапа, о которых уже было указано выше: монтаж опорных столбов, крепление поперечных лаг и обшивка каркаса.

Каждый из них содержит определённый спектр работ. В целом рабочий процесс предусматривает следующие действия:

• Деревянные или металлические колышки забиваются в местах разметок. Между ними натягивается шпагат;
• Предварительно выкапываются ямы глубиной 0,8 метра. На дне каждой из них устраивается песчаная постель толщиной 10-15 сантиметров. Далее, устанавливается и закрепляется профильная труба. Яму засыпают щебнем на высоту двадцать пять сантиметров. Производят тщательную утрамбовку. Фиксируют опоры и заливают их бетоном;
• Проводится установка поперечных лаг. Крепление производится при помощи металлических уголков (35х35). На каждую опору приходится два уголка;
• Делают или сплошную обшивку каркаса, или с чередованием досок. Верх может представлять либо прямую линию, либо с выступами опор над обшивкой на 10-15 сантиметров;
• Поскольку материал-дерево, необходимо обработать его противопожарными средствами;

Для покраски лучше всего приобрести специальные красочные составы, рекомендованные для таких поверхностей и рассчитанные на любое атмосферное влияние (солнце, дождь, ветер).

Окраска считается экономичным вариантом. Темные тона всегда пользуются большей популярностью. В конце концов, это уличное сооружение и не застраховано от попадания на него пыли и грязи, и соответственно светлые тона создают риск перекрашивать заново.

Преимущества и недостатки деревянного забора

В процессе установки и эксплуатации такого ограждения, можно прийти к закономерному выводу об основных преимуществах и оценить их уже не голословно, а учитывая своё непосредственное участие в его возведении.

Список достоинств включает следующие составляющие: экологичность, многообразие древесных пород, относительно невысокая трудоёмкость по монтажу, лёгкое решение проблемы замены.

Помимо положительных сторон, конструкция имеет и свои недостатки. К ним можно причислить следующее: пожароопасность (нужна специальная обработка), подверженность гниению (в порах могут поселиться мелкие вредители), невысокий срок службы.

Фото деревянного забора своими руками

Деревянный забор наряду со всевозможными изгородями всегда являлись важным атрибутом оформления садового ландшафта. Такие конструкции достаточно многофункциональны, т.к. служат в качестве разграничителей частной собственности, а также декоративных элементов. С одной стороны забор закрывает участок от проникновения посторонних взглядов, уличных животных и злоумышленников. А с другой – являются эстетичной изгородью, гармонично сочетающейся с ландшафтной композицией. О том, как сделать забор из досок речь пойдет в данной статье.

1. Шахматный забор из террасной доски. В такой конструкции обработанные доски крепятся внахлест на 1/3 к прожилинам в шахматном порядке, вне зависимости от типа укладки – вертикальной или горизонтальной.
2. Сплошная ограда – наиболее распространенный вид ограды, для которой потребуется материал с влажностью более 14%. При сооружении доски фиксируются вплотную так, чтобы не оставалось зазоров и просвета.
3. Лесенка – конструкция, при которой доски монтируются внахлест друг на друга, придерживаясь горизонтальной ориентации под малым углом.
4. Частокол – колья, вбитые глубоко в почву.
5. Штакетник – ограждение, при монтаже которого специальная доска фиксируется в вертикальном положении, оставляя промежутки между деревянными планками.
6. Ранчо – тип забора, который состоит из невысоких столбов, к которым крепятся рейлинги (брусья). Такое ограждение носит декоративный характер.

Забор из досок. Фото:

Преимущества и недостатки

Постройка деревянного ограждения оставалась актуальной во все времена. Владельцы дачных участков и загородных коттеджей нередко отдают предпочтение именно такому типу забора, поскольку он обладает такими неоспоримыми преимуществами, как:

1. Экологичность. Забор из необрезной доски полностью выполняется из натурального материала, который имеет характерную структуру, цвет и даже запах.
2. Доступная стоимость. Деревянные ограждения обходятся владельцам участков намного дешевле, чем аналоги из металла или железобетона.
3. Высокие эстетические качества. Забор можно сделать совершенно в любом стиле, выбрав для этого подходящую породу древесины с уникальной фактурой.
4. Простота сооружения. Построить забор из досок своими руками сможет даже начинающий мастер, т.к. процесс не потребует специальных навыков, знаний и привлечения какой-либо техники.
5. Вариативность дизайна. Существует великое множество идей оформления деревянного забора, а также методик его сооружения, которые позволят выбрать максимально подходящую конструкцию под общий дизайн садового ландшафта.

Из недостатков данного типа ограждения можно выделить только непродолжительный срок службы, т.к. деревянный забор простоит в среднем 7-10 лет. Однако данные показатели относительны, поскольку зависят от индивидуальных особенностей почвы и климата конкретной территории. Погодные условия, вред от насекомых, влажность, интенсивность солнечного излучения – все эти факторы негативно сказываются на состоянии древесины. Но в любом случае остается вариант ухода за ограждением из натурального материала, о котором речь пойдет ниже.

Выбор древесины

Прежде чем приступить к сооружению конструкции, необходимо определить с тем, сколько нужно доски на забор и какой тип материала стоит выбирать. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение такому сырью, как:

• строганная доска (универсальна для всех видов ограждений);
• декоративный материал (искусственно состаренный);
• террасная доска для забора;
• необрезной материал.

Наилучшие эксплуатационные характеристики наблюдаются у таких пород древесины, как:

• сосна;
• лиственница;
• кедр;
• ольха;
• ясень;
• осина.

Как построить забор из досок: методика возведения

Несомненно, деревянный забор – наиболее популярная конструкция изгороди за счет своей стоимости и простоты сооружения. Однако стоит учесть тот факт, кто долговечность эксплуатации изгороди во многом зависит не только от ухода, но и от правильности его возведения. Рассмотрим детальнее каждый этап работ по установке деревянного забора штакетника.

Сооружение опор

1. Первоначальная задача при возведении ограждения – монтаж прочных несущих столбов. Материалом для их изготовления может выступать дерево, металл или бетон. На данном примере рассмотрим монтаж опор из квадратного металлического профиля, длина которого составила 6 м, ширина – 6 см.
2. Для начала профиль необходимо разрезать на отдельные фрагменты размерами 200х40 см. Для данной цели подойдет обычная болгарка.
3. Затем при помощи сварочного аппарата необходимо присоединить сверху металлические крышки, чтобы упредить попадание внутрь атмосферных осадков. Для большей надежности стоит покрыть столбы краской.
4. Часть опоры, которая будет находиться в грунте, необходимо обработать битумной мастикой, чтобы увеличить срок эксплуатации.
5. Далее натягиваем шнурок в местности, где планируется расположение опорных столбов. Закрепляем шнурок.
6. При помощи садового бура проделываем углубления в грунте. Диаметр шнека должен составлять не менее 13 см, а глубина отверстия – 90 см. Для упрощения задачи и ускорения процесса бурения следует прикрепить на шнек белую изоленту, по которой будет определяться нужный показатель глубины. Благодаря этому исчезнет необходимость измерения каждой полости в отдельности.
7. Затем нужно отрезать фрагмент рубероида, свернуть его и опустить в полученную яму. Это позволит обеспечить гидроизоляционные свойства для металлических деталей забора и продлить срок их службы.
8. После этого выравниваем опоры по вертикали, засыпаем гравием или щебенкой и утрамбовываем увесистым ломом либо виброплитой, если таковая есть в наличии.
9. Чтобы столбы для забора из доски обрезной находились на одной высоте в 150 см над землей, необходимо воспользоваться гидроуровнем – специальным устройством в виде двух колб с водой, соединенных между собой шлангом. Принцип действия заключается в следующем: на первую опору фиксируется одна колба, а ко второму столбу прислоняется другая емкость. Поднимая либо опуская металлический стержень в яме, выравнивается уровень воды в обеих колбах. Это дает возможность установить все опоры на одинаковой высоте.
10. Далее закрепляем и засыпаем щебенкой все металлические столбы по периметру будущего ограждения.
11. Следующим этапом является установка прожилин, на которые будут крепиться доски. Для этого можно использовать как деревянные брусья, так и металлические профили, обработанные и покрашенные от воздействия атмосферных осадков. Последние более надежны и долговечны.
12. Фиксируем профиль размером 2 см х 4 см к опорам посредством болтов с гайками. Для этого нужно просверлить отверстия, вставить болт и затянуть по максимуму гайкой.
13. Для ровного крепления важно проверять уровнем горизонтальность лаг.
14. На этом опора под деревянный забор готова и можно приступать к монтажу досок.

Крепление досок

Для ограждения подготовим тесины размером 600х10х2 см. Грани необходимо обработать рубанком, а доски разрезать так, чтобы получились фрагменты высотой 180 см. Для экономии краски все шероховатости и неровности желательно обработать шлифовальной машинкой или болгаркой. Дальнейшие действия производятся в такой последовательности:

1. Наносим на каждую доску специальную антисептическую пропитку, которая защитит материал от гниения, порчи насекомыми и появления грибка. Для этого можно применять обычную малярную кисть.
2. После полного высыхания необходимо покрасить тесины влагостойкой краской либо составом на масляной основе. Когда слой окончательно высохнет можно начинать монтаж домок на каркас.
3. Для фиксации досок на лаги понадобятся саморезы со сверлом на конце, длина которых составит 41 мм. Для одной доски понадобится 2 самореза. Работа выполняется посредством шуруповерта.
4. В случае если отверстия проделываются с большим трудом, необходимо предварительно сделать пазы при помощи дрели, а после этого завернуть шуруп.
5. Крепим деревянные доски к прожилинам на расстоянии 5-8 см друг от друга. Высоту и расположение проверяем посредством гидроуровня. Выполняем процесс по всей длине забора.
6. В завершении необходимо подготовить капроновую нить, которую следует закрепить стоительным степлером на последней доске ограждения.
7. По ее высоте выравниваем все доски изгороди. На этом процесс сооружения забора окончен.

По желанию можно украсить ограждение, поставив по периметру яркие горшки с цветами либо элементы кантри-стиля (колесо от телеги, канаты, лавку и пр.).

Уход за деревянным забором

Для того чтобы плетеный забор из досок прослужил свыше десятка лет необходимо за ним должным образом ухаживать. Рекомендации специалистов сводятся к таким аспектам:

1. В обязательном порядке доски нужно покрыть антисептическим составом или антипиреном, после чего наносится обычная краска, лак или морилка. Подобные растворы гарантируют протекцию от вредных микроорганизмов, атмосферных осадков, гниения и пр. нежелательных явлений.
2. Также можно обработать забор огнезащитной пропиткой, которая создает защитный барьер против возгорания древесины.
3. Желательно использовать оцинкованные крепежные детали, которые также стоит погрузить в олифу перед креплением.
4. Если на досках все же обнаружены пораженные участки, их необходимо аккуратно срезать. Края после удаления нужно обработать средством для укрепления древесины. После окончательного высыхания обработанного фрагмента, его необходимо зашпаклевать специальным составом для натурального дерева, в основе которого есть стекловолокно.
5. Пропитка защитными составами осуществляется раз в 2 года.

Забор из досок. Видео: