Бытовка отлично подходит для временного проживания на период строительства полноценного дома. Но даже после завершения основных строительных работ бытовка не останется не у дел. Ее можно будет оборудовать под бюджетный дачный домик, место для хранения различного инвентаря, рабочей одежды, велосипедов и прочих хозяйственных принадлежностей.

Готовые бытовки стоят сравнительно недорого. Но зачем тратить деньги, если подобную конструкцию можно возвести собственными силами, купив лишь необходимые материалы и инструменты? Вашему вниманию предлагаются инструкции по обустройству бытовки из древесины, готового вагончика и металлопрофиля. Выбирайте понравившийся вариант и приступайте к работе.

Бытовка является второстепенным подсобным помещением, однако не стоит относиться к процессу ее возведения и обустройства слишком уж легкомысленно.

Размеры сооружения и его планировку подбирайте на свое усмотрение. Как правило, конструкции промышленного производства, предназначенные для проживания, имеют длину порядка 5-6 м, высоту около 2,5 м и аналогичную ширину. В остальном же в отношении габаритов домика и его планировки ориентируйтесь на свои потребности и предпочтения.

Выбираем место для возведения бытовки

При выборе места для нашего домика учитываем пару важных моментов.

Во-первых, думаем, будем ли мы в будущем куда-то перевозить конструкцию. К примеру, вы собираетесь построить легкий дом на пару сезонов, а потом убрать его в другое место. Если переезд входит в ваши планы, бытовку лучше всего разместить как можно ближе к выезду с участка.

Во-вторых, определяемся с назначением помещения. Если бытовка будет использоваться только в качестве сарая для хранения различных инструментов и прочих хозяйственных принадлежностей, ее лучше всего устанавливать приблизительно по центру длинной стороны основного дома, чтобы к ней можно было легко дойти с любой стороны участка.

Полезный совет! Если вы не исключаете, что в будущем бытовка будет переделана под , стройте ее в отдаленном укромном уголке участка, помня о правилах противопожарной безопасности.

Делаем основание

У нас будет одинаковым для всех трех бытовок. Исключение составит разве что готовый вагончик на колесах – для него фундамент можно не строить.

Основание делаем следующим образом:

• избавляемся от верхнего плодородного слоя грунта;
• утрамбовываем дно и стенки полученного котлована;
• застилаем яму геотекстилем;
• насыпаем поверх геотекстиля слой песка и тщательно его утрамбовываем;
• симметрично расставляем шлакоблоки на полученной подушке;
• оборачиваем каждую опору слоем рубероида.

Важно! Если вы планируете пристроить к бытовке небольшое крыльцо, предусмотрите установку опор для него на этом же этапе.

Строим деревянную бытовку

Приступаем к строительству каркаса нашей бытовки. Сначала укладываем деревянный брус по периметру будущего строения, а также по его центру для дополнительного упрочнения конструкции.

Соединяем противоположные стороны бруса. Для этого скрепляем лаги с брусом нижней обвязки. Соединять можно любым подходящим способом. Хорошо зарекомендовали себя соединения по методу шип-паз, с помощью металлических уголков и анкеров. Мы предварительно сделали выборки для соединения элементов и дополнительно упрочнили места скреплений гвоздями.

Монтируем вертикальные угловые и промежуточные стойки. Промежуточные опоры устанавливаем с метровым шагом. Для этого используем брус сечением 15х15 мм. Не забываем оставить проем для двери. Для надежного соединения элементов каркаса используем металлические уголки и саморезы. На этом же этапе устанавливаем опорные столбы для будущего крыльца, если его наличие предусмотрено конструкцией бытовки.

Важно! Высота вертикальных опор на задней и фасадной сторонах бытовки должна различаться примерно на 50 см. Такая разница обеспечит оптимальный уклон кровли и на ней не будут задерживаться атмосферные осадки.

Монтируем верхней обвязки. Опорные стойки нашей бытовки имеют разную высоту, поэтому работаем следующим образом: сначала укладываем брус по верхушкам более высоких опор, после связываем низкие стойки и устанавливаем перпендикулярно по отношению к ним боковые поперечины. Соединения выполняем по уже знакомому методу с выборками и гвоздями.

Укладка балок перекрытия

В результате наш каркас будет разделен на ряд прямоугольных секций. Для упрочнения конструкции соединяем противоположные нижний и верхний угол каждой такой секции укосинами из досок.

Крепим стропильные балки к верхней обрешетке крыши. Используем максимально ровные доски, чтобы в будущем было проще делать обрешетку. Стропила монтируем с шагом порядка 500-600 мм. Уделяем особое внимание прочности соединений на балках кровельного перекрытия.

Сооружаем так, чтобы она немного выступала за границы каркаса. Это позволит нам обустроить на тыльной стороне бытовки основание для водоотвода, а на фасадной части смонтировать козырек.

Материал для финишного покрытия кровли выбираем на свое усмотрение. К примеру, хорошо подойдет . Его укладываем с нахлестом, начиная с нижней части ската. Перед укладкой ондулина следует выложить сплошную обрешетку из досок и прикрепить поверх них гидроизоляционную пленку. Вместо ондулина можете использовать шифер или другой материал на ваш выбор.

Бытовка из строительного вагончика

Не хочется возиться со сборкой каркаса и прочими сопутствующими мероприятиями? Можете купить готовый вагончик и оборудовать его под бытовку. Такие вагончики даже не нуждаются в собственном фундаменте – нужно лишь тщательно выровнять площадку и установить контейнер (вагончик).

Если вы оборудуете под бытовку бывший в употреблении вагончик, внимательно изучите его состояние. Зачистите следы ржавчины, замените сильно поврежденные элементы обшивки аналогичными, наварите на сквозные отверстия заплатки, покройте металл специальной грунтовкой и покрасьте.

Установленная конструкция обязательно утепляется. Остальное обустройство остается на усмотрение владельца. Эти моменты будут отдельно рассмотрены далее.

Также вы можете купить вагончик на колесах. Вариант мобильный и очень удобный в эксплуатации. После выполнения всех мероприятий по обустройству такого вагончика, он устанавливается на раму от прицепа.

Сооружаем бытовку из металлопрофиля

Строительство каркаса из металлопрофиля потребует больших усилий по сравнению с возведением деревянного аналога. Зато прослужит железная бытовка гораздо дольше.

Набор необходимых инструментов включает:

• молоток;
• аппарат для сварки;
• дрель;
• отвертки;
• уголок;
• болгарку;
• кисточки;
• строительный степлер;
• рулетку;
• ножовку.

Также покупаем следующие материалы:

• профилированную трубу размерами 2х2 см, 4х2 см, 4х4 см и 4х6 см;
• монтажную рейку 2х4 см;
• листовую оцинкованную сталь;
• профнастил;
• грунтовку для металла;
• саморезы для крепления профнастила;
• саморезы для металла;
• скобы для строительного степлера;
• заклепки;
• OSB-плиты;
• монтажную пену.

Делаем основание

Основание каркаса будем собирать из трубы размерами 4х6 см. Нарезаем трубы в соответствии с габаритами возводящегося строения.

Свариваем трубы по внешним размерам и получаем прямоугольную окантовку. Всего нам нужно сделать 2 таких одинаковых прямоугольника. Из одного мы сделаем пол, из другого верхнюю часть бытовки.

Чтобы пол был надежным, создаем внутри прямоугольника сетку из таких же профилированных труб. Мы делаем бытовку шириной 250 см. При таких габаритах достаточно приварить внутри окантовки 2-3 продольные трубы на всю длину. Поперечные трубы привариваем через каждые 50 см.

Далее берем оцинкованный лист и фиксируем его с помощью саморезов к основанию нашей бытовки. Переворачиваем основание и укладываем его оцинкованным листом вниз на опоры из шлакоблока или просто выровненную площадку. К шлакоблоку конструкцию можно и не крепить — бытовка будет в достаточной мере удерживаться собственным весом.

Монтируем стойки

Установка стоек

Установка стоек

Вертикальные опоры делаем из трубы 4х4 см. Нарезаем ее на куски в соответствии с запланированной высотой бытовки. Обычно она равняется 250 см.

Первые опоры выставляем по углам сооруженного на предыдущем этапе основания. Проверяем, чтобы угол на стыке стоек с основанием был строго прямым.

Выровненную стойку фиксируем сваркой. Аналогично выставляем стойки по оставшимся углам.

Дополнительно нам нужно будет установить промежуточные стойки. Чтобы сделать это без нарушения геометрии конструкции, мы берем второе прямоугольное основание из труб, изготовленное на предыдущем этапе и укладываем его на верхушки угловых стоек.

Обвариваем полученный «куб» промежуточными стойками и распорками. Сначала берем куски профтрубы 4х4 см по высоте конструкции и вертикально привариваем их между нижним и верхним основанием. Рекомендованный шаг установки – 100 см. На этом же этапе предусматриваем проем для двери.

Привариваем горизонтальную поперечину по кругу опорной конструкции. Трубу нужно приварить к вертикальным стойкам на высоте, равной половине высоты бытовки.

Распорки делаем из профилированной трубы 2х4 см. Нарезаем ее на 30-сантиметровые куски. Каждый край заготовки срезаем под 45-градусный угол. Обвариваем получившимися распорками все углы конструкции. Дополнительно можем обварить ними пол.

Делаем кровлю

Мы сделали нижнюю часть каркаса и стены. Далее занимаемся изготовлением «скелета» крыши.

Фермы изготавливаем в виде равнобедренных треугольников. Используем трубу 2х4 см. Рекомендованный шаг установки ферм – 1 м. Привариваем их по длине каркаса. Кровлю перекрываем профлистом. При желании можете использовать другой материал на свой выбор.

Все металлические элементы каркаса покрываем специальной грунтовкой, а после ее высыхания наносим краску желаемого цвета.

Обустройство бытовки

Монтируем окна и двери (лучше приобрести их в готовом виде). Желательно, чтобы окна имели распашную конструкцию и их было не меньше двух – не придется тратить время на монтаж дополнительной вентиляции. Приступаем к дальнейшему обустройству нашей бытовки.

Делаем пол

Сначала сооружаем черновой пол из досок, обработанных . Раскладываем их максимально плотно друг к другу и прикрепляем к каркасу саморезами.

Поверх досок расстилаем . Крепим ее к лагам с помощью строительного степлера со скобами.

Прибиваем к основанию дополнительные лаги для укладки теплоизоляции и крепления второго слоя досок. Лаги крепим с шагом, равном ширине выбранного теплоизоляционного материала. Для утепления пола хорошо подойдет минеральная вата – сравнительно недорогой и проверенный временем теплоизоляционный материал.

Укладываем утеплитель в пространство между лагами. Сверху фиксируем слой пароизоляционного материала. В этом нам снова поможет степлер со скобами.

Укладываем доски чистового пола. Крепим их к лагам с помощью саморезов. В завершение покрываем пол лаком или красим.

Выполняем внешнюю обшивку

Бытовку-вагончик можно оставить и без обшивки, а вот конструкция из древесины или металла потребует обязательной внешней отделки. Не оставим же мы просто «голый» каркас?

Обтягиваем каркас гидроизоляционной пленкой. Тщательно проклеиваем стыки гидроизоляционных полос скотчем. Для наружной обшивки стен подходит множество различных материалов:

• деревянные доски;
• композитные панели;
• сайдинг и т.д.

Выбирайте на свое усмотрение. Также очень красиво выглядят бытовки, обшитые блок-хаусом.

Обшивка металлической бытовки профлистом

Важно! Участок каркаса, отведенный под крыльцо, не обшиваем.

Внутренняя отделка

В пространство между стойками каркаса укладываем . Укрываем его слоем пароизоляционного материала. Пароизоляцию крепим к каркасу подходящим способом.

Поверх каркаса набиваем поперечные рейки для фиксации утеплителя. К этим же рейкам крепим выбранный материал внутренней обшивки. Чаще всего для внутренней отделки используется вагонка. В остальном же ориентируйтесь на свои предпочтения и доступный бюджет.

Электричество

Тянуть в бытовку полноценную проводку мы не будем. Такие строения не являются капитальными и в подобном оснащении не нуждаются. Но как в таком случае организовать хотя бы освещение и обогрев? В этом нам поможет хороший удлинитель со шнуром подходящей длины. Включаем его в ближайший доступный источник электроэнергии и тянем в бытовку.

В бытовке мы сможем включить в такой удлинитель тройник для большего удобства и возможности использования сразу нескольких электроприборов.

Освещение

Обустраиваем на свое усмотрение. В целом же для бытовки хватит нескольких простых светильников, установленных в основных функциональных зонах.

Водоснабжение

Для максимального удобства эксплуатации бытовки проводим в нее воду. Делать капитальный дорогой водопровод не будем. Достаточно подключить гибкий шланг к источнику водоснабжения, ввести его в бытовку через предварительно подготовленное отверстие в стене и оснастить краном для перекрывания воды.

Рядом с местом крепления шланга можем установить компактный . На рынке доступны специальные наливные модели. Достаточно снять с такого бака верхнюю крышку, наполнить емкость водой из шланга, включить нагревательный агрегат в розетку, и уже через кратчайшее время использовать теплую воду на свое усмотрение. При желании к такой водогрейке легко подключается шланг с душевой лейкой.

Не будет лишней в бытовке и компактная раковина. Крепим ее к стене в удобном месте. К сливу раковины подключаем гофру для отведения воды. Выводим гофру через предварительно обустроенное отверстие в полу и соединяем с канализационной трубой. Через канализационную трубу вода будет уходить в сливную яму или другое предназначенное для этого место.

Отопление

Обогрев делаем электрическим. Бюджетный вариант – пара . Более дорогостоящий и эффективный – масляный обогреватель или конвектор. Мощность отопительного агрегата подбираем в соответствии с площадью нашей бытовки.

В завершение нам останется лишь выполнить меблировку помещения. В этом моменте ориентируемся полностью на свои предпочтения и потребности.

Параметр		Металлическая бытовка
Стоимость	Дешевле. Для дополнительного удешевления натуральное дерево можно заменять древесинными плитами.	Дороже. Металл отличается более высокой стоимостью.
Долговечность	Служит меньше, чем металлическая. Древесина плохо переносит воздействие влаги.	Стойко служит десятки лет.
Мобильность	Перевозить легче, однако нет гарантий, что деревянная конструкция нормально выдержит транспортировку.	Перевозить сложнее, но безопаснее.
Возможность установки коммуникаций и дополнительных элементов	Можно. Сложнее.	Можно. Легче.
Экологичность	Экологичны	Менее экологичны, если сравнивать с деревянными бытовками.

Удачной работы!

Видео – Бытовка своими руками

Очень часто после строительства дома на площадке остается б/у бытовки. Хозяева могут приспособить их под склад инструмента или стройматериалов. Но не многие догадываются, что из этого сооружения можно сделать небольшую и удобную баню.

Какие преимущества:
- экономия средств;
- легко продать;
- вы не обязаны соблюдать нормативные расстояния от соседских участков, т.к. бытовка по нормам - временное сооружение;
- баню можно с легкостью переместить с одного участка на другой;

1. Расположение на участке

В первую очередь, стоит помнить, что баня, пожалуй, самое пожароопасное строение на Вашем участке. Несмотря на то, что добросовестные хозяева используют специальные пропитки для придания дереву огнестойкости, бани из бруса горят как спички. Поэтому, здание бани следует располагать вдали от основных жилых построек.

По санитарным нормам:

СНиП 30-02-97

6.8 Минимальные расстояния между постройками по санитарно–бытовым условиям должны быть, м:

• от садового дома и погреба до уборной – 12;
• до душа, бани и сауны – 8;
• от колодца до уборной и компостного устройства – 8;
• до постройки для содержания мелкого скота и птицы, душа, бани, сауны – 12;
• от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы – 7.

По противопожарным нормам согласно тому же СНиП 30-02-97 следует соблюдать расстояние в 15 метров от строений соседнего участка. (п.6.5.* Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного участка не нормируются.) В любом случае - бытовка относится к временным сооружениям и на нее нормы не распространяются.

2. Фундамент

В чем преимущество бытовки перед каркасной или кирпичной баней? Для бытовки какого-то особенного фундамента не требуется. Достаточно подложить под опорный профиль обрезные доски, брус, шлакоблок, в общем, что-нибудь, что дало бы неплохую опору и позволило выровнять пол под нужным углом. Если же вы не собираетесь куда-либо передвигать свое здание, то можно раскошелиться и на «капитальный» фундамент в виде фундаментных блоков или, например, очень популярных сейчас винтовых свай. Однако, при наличии прочного металлического каркаса, в этом нет особой необходимости.

3. Планировка бани

В первую очередь необходимо учитывать, что помещение парной желательно отделить от комнаты отдыха, чтобы туда не проникал пар, создавая избыточную влажность в помещении. Двери, по нормам пожарной безопасности, обязательно должны открываться наружу.

Размеры парной не рекомендуется делать больше 2,2х2,5 метров, а высоту более 2,3 м, т.к. в большом помещении труднее контролировать микроклимат. Кроме того - чем больше объем помещения, тем мощнее и, соответственно, дороже будет печь. Нас это вполне устраивает, т.к. стандартный размер блок-контейнера 2,45 м по наружным стенам, внутри, в зависимости от "пирога" стены ориентировочно 2,3 м. Для парилки оптимальнее всего будет отступить от торцевой стены бытовки - 1,5- 2 м и сделать перегородку, разделяющую помещения парной и моечной.

Для внутренней отделки парной чаще всего используют липовую вагонку. Но можно съэкономить и обойтись сосновой. Либо совместить: низ, закрытый лавками, отделать сосновой вагонкой (температура в нижней части парной все равно не поднимается выше 60 С°), а верх - облагородить липой.

Дверь в парилку можно сделать деревянную или стеклянную. Стеклянная дверь дороже, но практичнее. Она гарантированно не деформируется от пара и влажности. Зато деревянная лучше держит тепло в помещении. Не будет потерь мощности печки. Оптимальный размер проема 1,93х0,76 м, т.к. самый распространенный размер двери в сауну 1,9х0,7 м.

Полок

1.Делать полок больше двух уровней смысла нет

Длинна полки должна быть больше высоты человека. 2,2м-2,3м - отличная длинна, но и 2м в крайнем случае подойдет. Ширину полки достаточно сделать 60-70см (можно и больше, но тогда не очень удобно буден на ней сидеть. Но это не страшно)

2. Должно быть удобно и парильщику. У того кто парит должен быть прямой “доступ к телу”. т. е. по-хорошему между парильщиком и верхней полкой не должно быть нижней полки, так как если она будет - парильщику придется нагибаться, чтобы дотянуться - это дополнительная нагрузка на спину парильщика. А ведь парильщик получает значительно больше нагузок (как тепловых, так и физических), чем тот, кого парят. А представь себе, что нужно минут 10 простоять нагнувшись - у любого спина заболит.

4. Утепление и экологическая безопасность

Основное предназначение конструкции бани – хранить тепло, поэтому теплоизоляции бытовки – бани следует уделить особое внимание. Я не рекомендую использовать в качестве теплоизоляции парной такие материалы, как пенополистирол. Споры о вреде пенополистирола не утихают до сих пор. Наши производители не всегда соблюдают правила и нормы производства, поэтому в пенополистиролах низкого качества часто присутствует, собственно, сам стирол, который является высокотоксичным веществом. Пенополистирол по пожаростойкости имеет группу горючести Г1 (горючие).

Рекомендую использовать в качестве теплоизоляции негорючие утеплители например минеральную (ISOVER) или каменную вату (ROCKWOOL) (группа горючести Г4 – негорючие).
Баня обязательно должна быть утеплена по контуру (стены, пол, потолок). Обычно в теплых южных условиях Краснодарского края утепление пола в бытовке производители считают излишним, поскольку это вызывает удорожание конструкции и дополнительные затраты на защиту утеплителя пола от влаги подшивкой снизу оцинкованным стальным листом.
В помещении парной желательно снять со стен и потолка все пластиковые материалы – обшивку ПВХ панелями, электропроводку в кабель-каналах, выключатели и пр.

5. Электропроводка

В парной электропроводку желательно прокладывать под утеплителем. Обязательно (!) использовать жаростойкий провод и прокладывать кабель в металлорукаве.
Печку желательно подключать через автомат с дифференциальной защитой.

6. Гидроизоляция

Для гидроизоляции с наружной стороны утеплителя лучше всего использовать ветрозащитную трехслойную супердиффузионную мембрану Ютавек или аналог. Эта пленка надежно защитит конструкцию бани-бытовки от ветра, воды, а также сможет обеспечить свободный выход излишней влаги из помещения.

Обычно она применяется в качестве подкровельной пленки для защиты от дождя и снега, но подойдет и в данном случае. Крепить ее нужно белой стороной к утеплителю, темной стороной наружу. Продается она в рулонах 1,5х50м.

7. Теплоотражатель

Поверх утеплителя стены, пол и потолок в парной отделываются фольгобумагой (фольгой внутрь помещения), она легко крепится к деревянным брускам степлером, а швы проклеиваются металлическим скотчем.

8. Устройство печи-каменки для бани.

Печь лучше выбирать известных производителей вроде Harvia, Ермак и пр. Можно купить и другие аналоги, но тогда, в случае, если печь выйдет из строя, поиск запасных деталей может оказаться для вас проблемой. Пространство за печкой необходимо отделать жаростойким материалом, для этих целей вполне подойдет стальной оцинкованный лист. Если вы хотите отделать пространство за печкой плиткой, то в качестве основания под плитку лучше использовать жаростойкий гипсокартон. Плитку рядом с печкой следует брать жаростойкую, клинкерную, и крепить ее не обычным плиточным клеем, а приобрести клей Литокол или аналог.

Этот клей разводится не водой, а специальным молочком Латексколом.
Над печкой пригодится специальный экран из нержавейки или оцинкованной стали. Во-первых, благодаря экрану тепло будет лучше передаваться на полки, а во-вторых, вагонка над печкой не будет темнеть от высокой температуры. Экран следует устанавливать под углом. Низ экрана вы прикрепите к стене, а верхнюю часть – к потолку бытовки длинными шурупами сквозь маленькие 30мм бруски для того, чтобы температура от экрана не передавалась на стену.
Для того, чтобы тепло печки использовалось не только в парной, но и грело остальные помещения, в перегородке, отделяющей парную, ближе к полу в месте расположения каменки можно сделать отверстие диаметром 100 мм с гофрированной металлической трубой. С обратной стороны это отверстие закрывается вентиляционной решеткой.

После завершения всех строительных работ, на площадке возле готового дома, может остаться не только строительный мусор, но и также постройки, которые сами по себе довольно надёжны, однако их использование в дальнейшем довольно затруднительно. Не стоит спешить избавляться от такого сооружения, ведь может получить отличная баня из бытовки. Такая задача будет упрощена наличием практически готовой конструкции, которая будет нуждаться в доработке. Разумеется, придётся потратить не мало сил и времени, однако ничего сверсложного в таком процессе не будет.

Этапы переоборудования бытовки под баню

Все работы должны быть разделены на несколько этапов, для того, что рационализировать затраты сил и времени. Хвататься за всё сразу не стоит, поэтому нужно умозрительно определить поле деятельности и приступать к работе

Надёжный фундамент — половина дела

Как правило, бытовки не имеют хорошего основания. Это собственно и не нужно поскольку постройка временная. В нашем случае такая конструкция будет переоборудована, поэтому нам нужен хороший, крепкий фундамент. Для бани наилучшим вариантом будет вентилируемое основание, поскольку помещение специфичное. Высокая влажность и температура не должны пагубно влиять на сооружение.

Эту проблему можно решить очень просто. Можно воспользоваться свайным фундаментом. Во-первых, его не так сложно сделать. Во-вторых — он достаточно надёжен. Вот по какому алгоритму следует действовать:

1. Размечаем территорию, которая будет отведена под баню;
2. По периметру будущей постройки и по внутренним стенам делаем углубления для свай. Расстояния между ними должно быть примерно 1,5 м. Сваями могут быть как специальные изделия, имеющие прямое назначение, так и асбестовые или металлические трубы.
3. Опоры вкапываются землю. При этом нужно следить за тем верхняя часть всех свай находилась на одной плоскости. Для лучшего закрепления труб их нужно подсыпать щебнем и гравием.
4. Когда опоры установлены, начинаем укладывать на них брус, который и будет основой будущей бани.

Если вы задумали сделать баню из бытовки своими руками, это может сэкономить вам много денег, поскольку затраты на такие работы могут оказаться очень большими.

Каркас будущей бани

Теперь пришло время поработать непосредственно с изначальной конструкцией. Материалы из которых сделана бытовка, под баню не годятся, поскольку они с трудом будут выдерживать высокие температуры и влажность. Кроме того, некоторые виды отделки под таким влиянием могут выделять вредные вещества. По этой причине необходимо удалить всю старую отделку. В результате должен остаться один каркас. В этом есть и положительный момент — вес конструкции уменьшится, а значит установить её на основание будет значительно легче.

Материалы которые останутся после демонтажа, можно будет использовать в других проектах. К примеру, если баня из бытовки делается для дачи, то из них можно будет сделать беседку, арку или песочницу для детей.

Установка каркаса на основание

Чтобы справиться с этой нелёгкой задачей, необходимо будет нанимать специальную технику. Это потребует некоторых денежных затрат, но без этого не обойтись. Во время работы, следует обращать внимание на точность установки, потом что-то переделать будет невозможно. После того, как каркас будет установлен на основание, его нужно будет закрепить. Это делается при помощи болтов или шпилек. По всему периметру всё должно быть сделано надёжно.

Перед тем как ставить каркас на фундамент, убедитесь что после установке под конструкцией не будет мусора. Желательно, чтобы участок под баней был ровном, что вентиляция была эффективной.

Внутренняя и внешняя отделка бани

После того, как работы с каркасом закончены, нужно приступать к восстановлению отделки. Вот на какие этапы нужно будет обратить особое внимание:

• Внешняя отделка. Её можно выполнить любыми материалами, проще всего это будет сделать из вагонки или сайдинга.
• Внутренняя отделка. Традиционно внутри бани должно быть дерево лиственных пород. Самый простой вариант — это вагонка.
• Изоляция бани. Речь идёт как о теплоизоляции так и монтаже гидроизоляции. Для стен отлично подойдёт пенопласт, он не восприимчив к влаге и хорошо держит тепло. Для сопротивления конструкции влаге необходимо будет применять материалы, которые имеют водоотталкивающие свойства.
• Монтаж оборудования. Это последнее, к чему можно приступать. Нужно провести в бане электричество, отопление (при необходимости) и подвести воду.

Сама конструкция вряд ли подойдёт для сооружения полноценной банной печи, поэтому можно заменить её на электрооборудование.

В целом это всё, что нужно знать о том как переделать бытовку в баню в общих чертах. Разумеется это очень большой объём работ, который достаточно сложно, однако можно проделать, если подойти к этому с умом и распределить весь процесс на этапы. Посмотреть на то, как выглядят бани из бытовки можно на фото ниже.

В комфортную баню. Предлагаю пройтись по основным особенностям конструкции, которые позволят использовать бытовку в качестве бани.

Ревизия конструкции. Все пластиковые элементы декора бытовки следует заменить на деревянные. Пластик при рабочей температуре бани будет отравлять людей вредными токсинами.

Обеспечение вентиляции бани-бытовки. Конструкцию нужно обязательно установить на небольшой высоте от поверхности земли. Для этого используют шлакоблок с длиной ребра в 25-30 см. Шлакоблоки следует установить с шагом в 70-80 см по всему периметру бани-бытовки. Этот материал недорогой и при разрушении одной из опор будет довольно легко произвести замену.

План бытовки бани 7х2,3. Здесь вхд с торца. Последовательно: раздевалка, помывочная, парная.

Надёжная гидроизоляция конструкции. Каркас конструкции обтягивается специальным полимерным гидробарьером. При монтаже используется двусторонний скотч.

Необходимая теплоизоляция. Для этого используется листовой пенополистирол, который закрепляется специальным клеем-пеной. Следует провести как внутреннюю, так и внешнюю теплоизоляцию конструкции.

Подведение необходимых коммуникаций. В эстетических целях лучше провести трубы водопровода и канализации снаружи бани-бытовки. Коммуникации можно спрятать в специальных декоративных кожухах. Трубы и проводку иногда прячут под слоем теплоизоляции. Этот вариант можно использовать, если присутствует уверенность в качестве коммуникаций. При поломке будет сложнее осуществить её ремонт.


Облицовка декоративно-защитным слоем. Отделку внутренней поверхности стены бани-бытовки лучше провести традиционными деревянными материалами. Можно использовать деревянную вагонку, которая имеет специальную противогрибковую пропитку. Более практичным способом станет отделка при помощи гипсокартона с дальнейшей облицовкой керамической плиткой. Идеальным вариантом станет облицовка парной и уголка с душем плиткой, а комнату для отдыха лучше украсить деревянными материалами.

Наружная облицовка. Для наружной обшивки бытовки-бани идеально подойдёт OSB-плита. Этот материал является герметичным и не продувается ветром. Затем можно выполнить отделку сайдингом.

Комплектация бытовки-бани

Разумеется, вариантов много, ниже — один из них

Материалы:

• Каркас- Брус 75*145мм сухой или естественной влажности, укрепляется нагелями, утеплитель межвенцовый «ЭКО(Лен)», угол стыка бруса «теплый»
• Доска строительная 100*40 мм
• Вагонка хвойных пород(внутренняя отделка), осиновая вагонка в парной вертикальная
• Доска половая 28*115/32*100мм(в мойке под уклон в центр или в угол)
• Кровля-Металлочерепица, «мягкая черепица» (для купольной крыши)

Комплектация:

• Печь — каменка дровяная «Ермак»16 куб.м.
• Экран жаропрочный кирпичный
• Бак для нагрева воды «На трубу» 55 л.
• Дымоход вертикальный +зонтик
• Лавка прямая 1,2 м в Мойке и Раздевалке
• Полок осиновый в парилке 2,2м, подступенок 2,2м
• Окно открывающееся 50*50 см — в Мойке, окно 40х40см в парилке, окно 50х50см глухое в раздевалке
• Пол из доски шпунт 28х115мм+слив
• Двери каркасные утепленные на петлях с ручками 170*70 — 3шт
• Электропроводка наружная, 3 светильника, два выключателя, розетка-1шт
• Обработка антисептиком снаружи.

Назначение бытовки — временное проживание строителей при возведении дома. Но когда строительство закончено, может появиться такое сооружение, как баня-бытовка. Превратить выполнившее свою функцию устройство в нужный и полезный бытовой элемент легко можно своими силами, приложив немного фантазии и труда.

Небольшая баня-бытовка является вполне продуманным и опробованным сооружением. Более того, такие конструкции продаются в готовом виде как в стационарном, так и передвижном варианте. Если бытовка осталась после строительства и не находит нужного назначения, то не стоит ее использовать для хранения разного барахла — гораздо эффективней сделать из нее небольшую, но добротную и уютную баню, которая прослужит много лет.

Особенности бытовки

В общем случае бытовка представляет собой мобильное помещение небольшого размера для временного проживания людей или для исполнения других функций при строительных работах (офис, склад и т.д.). Стандартная бытовка выпускается в металлическом и деревянном облегченном варианте. Такие конструкции могут иметь колесные шасси, полозья или устанавливаться на раму, исполняющую роль временного фундамента.

Металлические бытовки или блок-контейнеры изготавливаются на основе металлического каркаса из швеллера, который сверху со всех сторон обшивается оцинкованным профнастилом. Деревянные конструкции обычно производятся из сосны на основе каркаса из брусьев с щитовой или реечной обшивкой. Обычные размеры бытовки: ширина 2,3 — 2,5 м (чаще всего 2,3 м), длина 3, 4, 5, 6 и 7 м; высота — 2,5 — 2,8 м.

Стандартная комплектация деревянной бытовки включает следующие элементы:

1. Каркас: сосновый брус размером 50х50 мм.
2. Обшивка: внутренняя и внешняя вагонка из сосны. Внутренняя обшивка может быть выполнена из оргалита.
3. Кровля: плоская, покрыта рубероидом, утепление минеральной ватой (толщина слоя 5 см);
4. Потолок: листы оргалита.
5. Стены, пол и потолок имеют утепление из минеральной ваты и пароизоляцию из пергамина;
6. Пол двойной: черновой из необрезной доски толщиной 25 мм, чистовой — обрезная доска толщиной 25 мм.
7. Одна дверь, деревянный каркас.Обшивка: снаружи — вагонка, внутри — оргалит.
8. Окно: одно или два в зависимости от длины бытовки, размер 75х75 см, одинарное остекление.

Проектирование бани

Для того чтобы сделать из бытовки баню, прежде всего необходимо разработать ее проект на основе имеющейся в наличии площади. Наилучшие варианты — бытовки длиной 6 или 7 м. На рис.1 показаны возможные планы расположения банных отсеков. (Рис.1. План размещения бани)

Оптимальный вариант бани включает такие помещения (отсеки): тамбур, предбанник, парилка, моечный отсек (душ), зона отдыха. При длине бытовки 7 м можно найти место для всех отсеков. При меньшем размере следует помнить, что баня — это прежде всего парилка, а другие отсеки формируются исходя из реальной площади. Важно также иметь место, где человек омывает распаренное тело, и место, где можно снять одежду. Кроме парилки, во всех остальных банных помещениях можно совмещать функциональные особенности.

При разработке проекта необходимо учесть, что баня-бытовка должна иметь канализационный слив воды и независимое электроснабжение. Сердцем бани является печь (обычно электрическая металлическая), поэтому возникает важное условие — обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации банной печи. Желательное условие — подведение водопровода; в противном случае греть воду придется в емкости на банной печи.

В полу парилки до его изготовления необходимо смонтировать систему слива: сливной трапик и отводящую трубу. Для обеспечения самотока воды труба должна иметь уклон (не менее 2 см на каждый метр длины). Оптимальное покрытие пола — керамическая плитка, но можно выполнить и деревянное покрытие. Конструкция напольного покрытия должна иметь общий уклон в сторону сливного отверстия трапика. При устройстве пола парилки на чистовой пол бытовки необходимо наложить гидроизоляцию и утеплитель, причем слои гидроизоляции располагаются сверху и снизу утеплителя.

Дверь в парилку лучше всего сделать из каленого стекла с герметизацией дверной коробки. Деревянную дверь можно использовать, но она подвергнется набуханию и деформации при воздействии перегретого пара. Наиболее распространенный размер двери — 70х190 см.

Другие помещения бани

Все остальные банные помещения находятся в щадящих условиях, но при возможном проникновении облака пара, определенной влажности и при перепаде температур. В моечном отсеке устанавливается душ, который обеспечивает наличие влаги.

С учетом этого, а также для обеспечения комфортных условий стены и потолок этих отсеков тоже покрываются паронепроницаемым слоем (достаточно одного), гидроизоляцией и утеплителем.

Пол в душе обычно облицовывается плиткой и комплектуется системой слива, аналогичной сливу парилки. Тамбур рекомендуется изготавливать для районов с холодным климатом, он может быть дополнительно пристроен к бытовке.

Фундамент для бани

Преимуществом бани из бытовки является ее прочная каркасная основа и облегченность конструкции, что не требует мощного фундамента.

Задача фундамента такой бани — не обеспечение прочности, а выравнивание строения по горизонтали.

Наиболее распространенным основанием для бани-бытовки является ряд шлакоблоков по всему периметру. Таким образом, пол бани поднимается почти на 30 см, что обеспечивает вентиляцию и возможность прокладки канализационного слива.

Если задумано стационарное расположение бани на длительный срок, то можно рекомендовать фундамент столбчатого типа. В этом случае с шагом 1,2 — 1,5 м вбиваются сваи из асбоцементных труб и упрочняются бетонным раствором. Бытовка устанавливается на такие сваи и крепится к ним.

Необходимый для работы инструмент

Если решено переделывать бытовку под баню, необходимо заранее позаботиться о следующем инструменте:

• болгарка;
• шлифовальная машина;
• электродрель;
• шуруповерт;
• ножовка;
• стамеска;
• молоток;
• лопата;
• мастерок;
• шпатель;
• рубанок;
• ножницы;
• степлер мебельный;
• отвертка;
• плоскогубцы;
• уровень строительный;
• отвес;
• рулетка;
• линейка металлическая.

Изготовление бани из бытовки

Баня из бытовки своими руками делается в следующем порядке:

1. Выбор места установки и разработка проекта.
2. Подведение коммуникаций (электричество, водопровод) и установка канализационного слива.
3. Устройство фундамента.
4. Установка бытовки на фундамент и закрепление ее.
5. Устранение всех внутренних покрытий стен, потолка, пола бытовки стандартной комплектации.
6. Изготовление внутренних деревянных перегородок, формирующих банные помещения по их функциональному назначению.
7. Прокладка канализационной системы внутри бани.
8. Изготовление напольного покрытия: гидроизоляция, утеплитель, кафельная плитка по обрешетке.
9. Наложение паронепроницаемых слоев, гидроизоляции и утеплителя на стены.
10. Монтаж внутренней электрической проводки: прокладка водостойких и нагревостойких проводов в герметичных коробах и гофрированных шлангах.
11. Монтаж покрытий потолка.
12. Облицовка стен и потолка вагонкой.
13. Изготовление полка в парилке.
14. Установка защитных листов на пол и стену, установка печи-каменки.
15. Установка дверей.
16. Монтаж вентиляционной системы.
17. Монтаж душевой кабинки.
18. Изготовление и установка банной мебели, монтаж розеток и выключателей герметичного исполнения, установка герметичных светильников.

При необходимости производится дополнительное изготовление тамбура в виде пристройки и дополнительной двухскатной кровли.