Маскируем трубы в ванной и туалете с умом

«А где трубы?»

С внутренним удовлетворением, радостью и умилением смотрим мы на блестящие ручки и краны новенькой сантехники, любуемся переливами кафельной плитки под блеском электричества, любовно протираем ее, вставая под струи новенькой душевой кабины.

Согласитесь, на фоне этого великолепия глупо оставлять открытыми трубы горячего и холодного водоснабжения, будь они хоть трижды из металлопластика, а тем более – трубы канализации. Поэтому в ванной делают короба из гипсокартона, пластика, дерева или используют сантехнические рольставни для того, чтобы закрыть, спрятать трубы в ванной.

Маскировка труб при помощи покраски

Покрасить трубы — это самый простой и дешевый способ их «замаскировать»

Наиболее простое решение – это скрыть трубы, вернее, замаскировать их. Когда нет денег на кафель, то стены красят краской, водоэмульсионной или масляной. В этом случае в краску для труб можно добавить колер в тон стенам, так что трубы не будут выделяться на общем фоне, и станут почти незаметны. Предварительно их нужно хорошо зачистить шкуркой, чтобы удалить подтеки старой краски.

Не обязательно полностью удалять ее, достаточно пройтись пару раз по всей длине трубы, чтобы отлетела старая краска, которая отошла со временем.

На трубы с холодной водой можно надеть утеплитель (он продается в строительных магазинах нужного диаметра), так как они имеют обыкновение покрываться конденсатом, особенно на нижних этажах.

Конструкция из кафельной плитки

Гипсокартоновый короб скроет трубы и счетчики воды

Необходимый набор для короба из гипсокартона:

• профиль металлический
• гипсокартон
• саморезы по металлу

Если использовать брусок вместо профиля, то саморезы нужны по дереву. По уровню выставляется профиль, присверливается к стенам и потолку (или бруски), делается каркас предполагаемого короба возле труб.

Затем конструкция обшивается гипсокартоном, впоследствии он обклеивается кафельной плиткой. Доступ к сантехнике обеспечивает люк, закрывающийся одним из многочисленных способов. Можно сделать щит, который также обклеивается плиткой и делает отверстие практически незаметным. Пластиковые дверцы и щиты продаются любых размеров.

Можно сделать в коробе рольставни, сантехнический накладной люк, размером не менее 80х50. Используются решетки, как деревянные, так и металлические. Вариантов много.

Пластичное и практичное решение

Пластиковый короб для скрытия водопроводных труб в ванной и туалете

• полотно в 1 мм, ножовка для металла
• рулетка, карандаш
• саморезы, силиконовый клей
• молоток, гвозди, бруски и сам пластик

• Пластиковые панели после разметки режутся ножовкой.
• Панели закрепляются по пазам, затем вставляются одна в другую на необходимую ширину.
• Первая и последняя крепятся гвоздями или саморезами.
• Положите немного силикона на места крепления, это защитит их от влаги.

В том и другом случае в коробе делается запасная дверца, которая может крепиться на магнитах, может открываться привычной ручкой, а может быть облицована плиткой (если короб из гипсокартона), так что ее практически не видать на фоне общей отделки. В данном случае больше подойдет люк дверца, он изготовлен также из пластика. Все это стандартные решения. Нестандартным решением станет ванная, не просто обклеенная плиткой, а выдержанная в одном стиле.

Скрытие труб в стене и ванная в стиле хай-тек

Рольставни — это наиболее простой доступ к счетчикам, закрепленным на трубах в туалете

Стиль хай-тек предполагает самые современные технологические решения, использование предметов интерьера и сантехники по последнему слову современного дизайна, например, установку стальной ванной. Но и здесь не избежать стандартного короба. Только закрыть его нужно будет хромированными решетками. Это решение имеет преимущество в плане быстрой разборки в случае аварийной ситуации. Либо вновь обратится к коробу, но из металла.

• Металлические листы крепятся на каркас из профиля.
• Закрепляются саморезами по металлу.
• Необходимое отверстие для доступа делается заранее. Закрывает его сантехнический люк дверь, который вешается на петли.
• В крайнем случае, короб закрывается все тем же гипсокартоном, но обклеивается нестандартной плиткой с рисунком, противоположным по стилю основному рисунку стен и пола.
• Если позволяет пространство, вместо короба можно сделать шкафчик, который будет не только решать проблемы маскировки водопроводных труб и места соединения канализации и унитаза, но и будет функциональным: в него можно складывать вещи.

Рольставни также подойдут для такой ванной комнаты. Они отлично дополнят стиль, сэкономят пространство и позволят при необходимости быстро открыть скрытые за ними коммуникации.

В современном дизайне чаще идут другим путем: убирают трубы в стены и пол, для того, чтобы пространство казалось полностью свободным от любых намеков на трубы: водопроводные и канализационные. В пол спрятать трубы позволит стяжка. В стенах делают штробление перфоратором на нужную глубину, а затем заделывают вместе с трубами, покрывая затем сверху кафельной плиткой или другим материалом.

Дерево в решении скрытия труб

Скрыть трубы в ванной или туалете возможно с помощью дерева (но популярность метода, всё-же низкая)

• доски (вагонка) – шириной от 10 до 20 мм.
• бруски
• молоток, рулетка
• ножовка и дрель
• пробки деревянные, гвозди

• Бруски крепят к стене при помощи просверленных отверстий и вбитых в них деревянных пробок. Таким образом, делается каркас, который потом зашивается досками.
• Пометьте пробки, проведя от них линию карандашом (от середины в сторону), так легко будет попасть в них, прибивая брусок.
• Доски на ширину короба нужно отпиливать с запасом в 2 см. Расстояние измеряется от стены до трубы с лицевой стороны.
• Высота досок определяется по высоте ванной комнаты.
• Не забудьте, если необходимо, сделать отверстия для шлангов. На коробе также нужно сделать технологический люк, если он закрывает нужные соединения, краны или счетчики учета воды.

Подготовка стен под плитку — руководство про облицовку ванной комнаты керамической плиткой.

Укладка тротуарной плитки — проще простого, благодаря нашей удивительной статье!

Ванная в японском стиле

Хочется сказать немного о ванной, в которой минимум цвета и максимум гармонии. Речь идет о ванной комнате в японском стиле, где дереву отдается предпочтение и даже ванная в таком доме деревянная, сделанная из кедра, лиственницы или других, более ценных пород дерева.

Сантехника в такой ванной тоже оригинальна. Вот раковина, которая расположена в деревянной столешнице. Трубы в стене, а подводящие шланги также расположены в столешнице. Здесь также применяется стандартная штроба, когда трубы, подводящие воду, спрятаны в стену. Соединительные шланги расположены в столешнице. Цветовая гамма такой ванной комнаты – это спокойствие и умеренность, выдержанные в пастельных тонах. Пятна краски если и есть, то они очень продуманные, расположены только вкраплениями, деталями, причем в очень небольшом количестве.

В подобной ванной как-то не приходит в голову вопрос о том, как закрыть (спрятать) трубы в ванной. Такое впечатление, что здесь их не было, и нет.

Чем закрывать трубы в туалете: пошаговая инструкция

Как выбрать унитаз — критерии выбора

Петли для алюминиевых дверей: установка и замена петель

В современных квартирах абсолютно не целесообразно закрывать трубы конструкцией из дерева. Используйте гипсокартон — это наиболее простой и доступный материал. Если стены у вас не из плитки, то и гипсокартон облицовывать плиткой не обязательно. Любой тип отделки можно перенести и на гипсокартон.

Reply this comment

Не соглашусь! Дерево привнесет очень оригинальны и «свежий» вид ванной комнаты! При этом не только в просторных новостройках, но и в достаточно больших совмещенных санузлах. Единственно, как правильно сказано, следует обязательно внимательно отнестись к породе дерева и ОБЯЗАТЕЛЬНО позаботиться о хорошей вентиляции: либо поставить несколько вентиляторов, либо один мощный, но с несколькими (минимум двумя!) точками всасывания равномерно распределенными по помещению!

Reply this comment

Как показала печальная практика, самый верный способ спрятать трубы в ванной и туалете, а также в кухне — не прятать их вовсе. В лучшем случае — покрасить в тон стен, как здесь рекомендуется. Когда с трубами начинаются проблемы, эта ситуация может перерасти во вселенский ремонт половины квартиры, А полумерами типа смотровой лючок или доступ к кранам и т.п. в случае необходимости замены стояка или длинного куска трубы и т.п. если все трубы зашиты плиткой или чем-то аналогичным, не спасают, надо демонтировать короба и другую маскировку полностью((((

Reply this comment

Думаю, что основательно прятать старые трубы не стоит. Т.к. действительно велика возможность аварии. А вот если трубы меняются на новые, особенно полипропиленовые, то даже рекомендуется. Так продлевается срок их службы. Но их соединения обязательно нужно тщательно проверить на брак пайки. У себя на кухне трубы не прятал, они закрыты шкафчиком под мойкой. Кроме того, на них закреплен фильтр и водомер.

Reply this comment

Прятать старые трубы в ванной, или туалете конечно нет никакого смысла. Но когда вы сделали ремонт и поменяли все старые металлические трубы на новые металлопластиковые или полипропиленовые их конечно же нужно утопить в стену, или обшить гипсокартоном. Смотровой люк нужно обязательно поставить в ванной комнате и в туалете, чтобы обеспечить доступ к счётчикам и кранам.

Reply this comment

Качество и внешний вид современных полипропиленовых труб и фитингов позволяет оставлять их на виду. они не портят внешний вид, не пачкаются, легко моются в случае загрязнений. кроме того, доступ к замурованному тройнику более затруднен, по сравнению с открытой сборкой.

Reply this comment

Старые канализационные трубы из чугуна, которые к тому же заляпаны краской, надо прятать однозначно, если вы решили привести ванную комнату в порядок. Подойдут и гипсокартон, как писали выше и пластиковые панели. А вот металлопластиковые, водопроводные трубы, если нет желания затруднять себя лишней работой, можно и не прятать. Они имеют довольно эстетичный вид.

Reply this comment

Можно закрыть канализационные трубы коробами ПВХ для электропроводки. Они есть различных размеров. Мы закрыли трубу отопительной системы, которая проходит на расстоянии 10 см от пола. Купили короб 110 на 60 мм. Он имеет форму швеллера. Легко наделся прямо на трубу. Можно покрасить его под цвет кафельной плитки. Получится полочка для моющих средств.

Reply this comment

Как сделать короб для труб в ванной?

Современную ванную комнату невозможно представить без коммуникаций. Но канализационные и водопроводные трубы не придадут помещению привлекательности. Поэтому в процессе ремонта владельцы квартир и домов прячут эти системы под коробами. Такие конструкции вполне реально выполнить самостоятельно, без привлечения профессионалов. Только для начала необходимо подобрать материал. Для реализации описанной задачи можно воспользоваться одним из нескольких способов и выполнить установку:

При выборе варианта стоит подумать над возможностью технического обслуживания труб. В случае их поломки декор помещения не должен пострадать. Как только короб удастся установить, можно монтировать разборную конструкцию или сделать дверцы для доступа.

Короб для труб в ванной может быть установлен в зависимости от расположения магистралей. Вы можете закрыть лишь трубы или всю стену полностью. Первый вариант предполагает декорирование отдельных участков, поэтому есть возможность сэкономить на материалах.

Если же зашивать всю плоскость, то комната будет смотреться более привлекательно, но такая конструкция сократит полезную площадь. Пространство, частично занятое трубами, вы можете использовать, храня там различные вещи.

Подготовка инструментов и материалов

Как и все остальные комнаты вашего жилища, должна привлекательно выглядеть ванная комната. Короб для труб в помещении можно выполнить из разных материалов — это может быть гипсокартон, пластик или древесина. Однако перед началом работ следует позаботиться о наличии некоторых инструментов, среди них:

• рулетка;
• ударная дрель;
• строительный нож;
• отвес;
• строительный уголок;
• молоток;
• пузырьковый уровень.

Для выполнения коробов вполне будет достаточно стандартного листа гипсокартона с размерами 2500х1200 мм. Толщина может составить предел от 9 до 12,5 мм. Лучше приобрести влагостойкий материал, ведь канализационный стояк и водопроводные трубы покрываются испариной, поэтому влажность будет существенной.

Каркас можно изготовить из деревянных брусков квадратного сечения со стороной в 40 или 50 мм. В качестве альтернативного решения выступает оцинкованный профиль, предназначенный для работы с гипсокартоном. Последний вариант является более практичным, ведь профиль не требует специальной подготовки, да и устанавливать его намного проще.

Выбор материала

Прежде чем изготовить короб для труб в ванной, следует подобрать материал. Он должен быть влагоустойчивым, обладать небольшой толщиной и весом, а также иметь в основе экологически безопасные ингредиенты, которые не выделяют в атмосферу вредных веществ. Согласно этим требованиям, вы можете выбрать фанеру, пластик, МДФ или влагоустойчивый гипсокартон.

Проведение подготовки

Прежде чем установить короб для труб в ванной, необходимо подумать о том, где чаще всего будут возникать неполадки. Проблемы с системой водопровода или канализации случаются в местах соединений. Если устанавливать короб вы планируете после укладки труб, то следует позаботиться о том, чтобы магистраль имела меньшее количество соединений.

Если замена трубопровода не планируется, то перед тем как спрятать трубы, необходимо провести их осмотр. Не боясь протечек, вы можете закрыть сварные или запаянные соединения. Что касается фитингов, то к ним следует обеспечить свободный доступ. Их осмотр должен проводиться периодически. Это указывает на то, что резьбовые соединения замуровывать нельзя. Доступ должен быть гарантирован еще и к канализационным ревизиям, вентилям, фильтрам и счетчикам.

Изготовление короба: определение размеров

Короб для труб в ванной должен выполняться лишь после того, как удастся определить его будущие размеры. Расстояние от стенок короба до труб не должно быть меньше 3 см. Как только разметку на полу осуществить удалось, с помощью отвеса контуры будущего короба можно перенести на потолок и стены.

Установка каркаса

Перед засыпкой системы коммуникаций следует установить каркас. Лучше выполнить его из оцинкованного профиля, ведь воздух в помещении будет постоянно влажным, поэтому древесина не подходит. Если же последний вариант для вас всё же предпочтительнее, то следует подобрать бруски, изготовленные из пород, устойчивых к гниению. Перед применением элементы обрабатываются антисептиком.

Составляющие каркаса скрепляются между собой саморезами или просекателями. Для фиксации профиля к стене можно запастись еврошурупами или дюбелями. Короб, закрывающий трубы ванной, первоначально нужно крепить на стенах. На следующем этапе монтируются стойки, которые будут образовывать переднюю грань. Далее устанавливаются направляющие на полу и потолке.

При длине стоек больше 1,5 м следует сделать между ними перемычки. Они требуются для каркаса шириной больше 0,25 м. Между перемычками нужно оставить расстояние не больше метра. Как сделать короб для труб в ванной, чтобы он служил долгие годы? Вы должны обработать место распила мастикой, если используете деревянные элементы. Это не только защитит материал от порчи, но и исключит его деформацию.

Обшивка каркаса

Подготавливая детали для короба, необходимо формировать целые элементы. Сначала следует нарезать боковые стенки. Они раскраиваются, чтобы края не выходили за пределы профиля каркаса. Затем вырезается передняя часть короба, которая должна закрыть боковины. После раскроя осуществляется монтаж материала к стойкам. Для этого следует использовать 3,5-см саморезы. Шаг между ними должен составить 2,5 см. Это обеспечит каркасу прочность, поэтому фиксировать материал к перемычкам нет необходимости.

Для изготовления дверок можно применить элементы, которые будут фиксироваться на магниты. Иногда короб под трубы в ванной делается полностью разборным. Для этого листы материала крепятся саморезами в самом краю. Окончательная отделка не предполагает их декорирования, это нужно, если на заключительном этапе используется керамическая плитка. Для того чтобы сделать короб завершённым, можно использовать плинтус или пластиковые уголки. При необходимости демонтажа короба плинтус убирается, саморезы выкручиваются, отделочный материал снимается.

Короб для труб в ванной из гипсокартона является самым распространенным решением для декорирования коммуникаций. Для обшивки каркаса следует подготовить гипсокартон, толщина которого составит 9,5 мм. Места стыков следует зашпаклевать, а после поверхность окрашивается или облицовывается другим материалом по желанию.

Изготовление пластикового короба

Первое, что нужно сделать перед тем, как сделать короб в ванной, — закрыть трубы каркасом. Об этом велась речь выше. Однако если в качестве облицовки короба вы хотите использовать панели из полистирола, то обшивка будет выполняться несколько иначе. Преимуществом данного решения является возможность регулировки конструкции по высоте.

Панели имеют ножки, что позволяет нивелировать неровности пола. С помощью таких ножек вы сможете закрыть неровности, достигающие 10 см. Монтаж панелей будет выглядеть следующим образом. На стене монтируется концевая опора. Верхние и боковые кромки нужно промазать клеем и установить на место. Гаечный ключ позволит подкрутить ножки панелей. Пластиковый короб для труб в ванной не только просто устанавливается, но и отличается прочностью, а также надежностью.

После установки стартового профиля, чтобы избежать деформации, необходимо зафиксировать его блошками на направляющем профиле. На пластиковой панели необходимо отмерить нужный размер, после отрезать ее острым ножом. В стартовом профиле фиксируется первая панель, тогда как другая прикрепляется к угловому профилю.

Для соединения необходимо использовать клопы или блошки. Вторая сторона короба собирается по такому же принципу. На последней панели нужно зафиксировать стартовый профиль. Используя силикон, вы обеспечите простоту демонтажа, когда возникнут экстренные ситуации. В тех местах, где нужно обеспечить беспрепятственный доступ к элементам трубопровода, необходимо прорезать ревизионные отверстия. Специальные лючки устанавливаются с помощью силиконового герметика.

Заключение

Перед изготовлением короба необходимо подумать о том, из какого материала будет изготавливаться каркас. Если вы планируете применить профиль, то следует приобрести направляющие UD и CD. Если же предпочитаете древесину, то для соединения элементов из неё лучше приобрести каленые саморезы, длина которых будет в два раза больше размеров используемого бруса.

В каждом из этих случаев для закрепления гипсокартонных листов лучше запастись калеными саморезами, размеры которых равны 35-45 мм. Важно подобрать крепеж, который имеет прокалывающий наконечник. С ним будет проще работать, да и материал он не повредит.

Изменение климата превратит Антарктиду в зеленый континент? Когда кто-то вспоминает об Антарктиде – южном континенте, который может похвастаться самым холодным климатом на Земле, то на ум, как правило, приходит.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров «Фотошопа» подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.

Почему вы никогда не видели птенца голубя? Отправьтесь на любую городскую площадь, и, без сомнения, вы увидите сотни голубей, которые летают возле прохожих. Но, несмотря на такое большое количе.

15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

Пластиковый короб для труб в туалете и ванной: преимущества и недостатки, монтаж

Интерьер самой красивой ванной может быть испорчен многими причинными факторами. Среди них оставленные без прикрытия коммуникационные трубы, счётчики воды, вентили и иные элементы являются самыми частыми источниками несуразности. Разумеется, с этим обстоятельством необходимо бороться.

Чтобы помещение отличалось и радовало своей завершённостью и аккуратностью все неприглядные элементы следует грамотно спрятать. Осуществлять эту задумку нужно разумно.

Посмотрите видео как спрятать трубы в короб

Важно, чтобы пластиковый короб для труб не препятствовал свободному доступу к коммуникациям, иначе в случае форс-мажорных ситуаций на обеспечение достаточного оперативного пространства уйдут драгоценные минуты.

Учитывая все нюансы, можно констатировать, что оптимальным решением будет создание многофункционального короба. Рассмотрим подробнее технологию создания в ванной комнате такой своеобразной маскировки из ПВХ-панелей.

Преимущества пластикового короба для труб в ванной

Закрывающий трубы короб можно исполнить из различных материалов, однако, наиболее популярными являются варианты из гипсокартона или пластиковых панелей. Оба эти решения по-своему замечательно, хотя короб из ПВХ, с функциональной и практической точки зрения, превосходит гипсокартонный аналог. Прежде всего, он выгодно отличается следующими достоинствами:

— отсутствие надобности в последующем декорировании конструкции. Панели, в отличие от гипсокартона, по своему прямому предназначению являются отделочным материалом, исполняющим функцию финишной отделки;

— возможность быстрого демонтажа короба без порчи материала. Такая полезная особенность особенно актуальна для различных трубопроводов, имеющих резьбовые или фитинговые стыковочные соединения. Такие места очень часто ломаются и дают протечки, поэтому доступ к ним не должен быть сложным;

— простота монтажа ПВХ-короба. Самостоятельная сборка конструкции быстро выполнима, не нуждается в специальных или дорогостоящих приборах и инструментах;

— лёгкость ремонта и хорошая деформационная устойчивость. Используемый для производства панелей пластик весьма гибкий, но при этом очень прочный, что обуславливает повышенную устойчивость материала к повреждениям. В случае порчи панели, осуществляется быстрая и лёгкая её замена на новую деталь;

— компактность и вместительность короба из ПВХ. Панели обладают незначительной толщиной, благодаря которой созданная конструкция будет занимать мало места в ванной, оставаясь при этом довольно вместительной;

Скажем нет открытым коммуникациям

Назначение сантехнического узла всем предельно понятно. Также понятно и то, что в нем проходит множество труб, которые никак не могут сделать внешний облик помещения привлекательным. По этой причине в последнее время стало очень модным прятать коммуникации в короба. Такая мера позволяет сделать ванную комнату привлекательнее на вид, но снижает возможность доступа к трубам при необходимости ревизий или устранения аварий. Сегодня мы с вами поговорим о том, как собрать короб для труб в ванной так, чтобы это было и красиво, и функционально.

Первое, с чем вам предстоит столкнуться – это выбор материала, и которого короба будут делаться. Определяющим фактором для принятия решения будет основная отделка стен – обычно тот же материал нужно поставить и на короб, чтобы он смотрелся органично и не выделялся пятном в общей композиции.

И короб, и стены обложены одинаковым кафелем

Хотя это не столько правило, сколько рекомендация, так как нередки случаи сочетания совершенно разных материалов. Представьте себе ситуацию, когда вы купили квартиру, а там уже сделан неплохой ремонт, который вы явно переделывать не собираетесь, а вот , почему то не закрыли. Найти такой же кафель может стать проблематичным, да и его укладка потребует больше опыта, сил и времени. В таком случае выручить могут различные декоративные короба. Собрать их можно из пластика или, например, вагонки. И если у вас есть чувство цвета, то вставка не будет выглядеть чужеродно. Да и в любом случае это будет смотреться аккуратнее, чем открытый стояк и разводки.

Иной раз люди идут и вовсе на нестандартные решения. Посмотрите на следующую фотографию и оцените идею автора.

Закрывает трубы роллет

• Трубы здесь находятся в стеновой нише, которую предприимчивый хозяин решил закрыть рольставнями. Выглядит необычно, но, согласитесь, весьма привлекательно и, что главное, у человека остается полный доступ ко всем коммуникациям. Ставим автору пятерку с плюсом от нашего ресурса за предприимчивость.

Пластиковый короб

• На следующем фото показан вариант из пластика. Этот же материал использован для потолка, поэтому короб не выбивается из общей картины, несмотря на то, что стены обложены кафелем.
• Однако если у вас в помещении идет капитальный ремонт, тот мы вам советуем сразу все делать, как положено, не экономя на мелочах. Тем более, это существенно упростит процедуру отделки стен.

Итак, по итогу все короба можно разделить на два вида – декоративные и декоративно-функциональные, которые изначально собираются из материалов, не нуждающихся в отделке, и используемые в качестве основания под керамическую плитку. Во втором случае применяется гипсокартон, гипсоволокно и ОСП панели. Сегодня мы разберем установку двух вариантов коробов: из пластика и гипсокартона.

Гипсокартонный короб в ванную

Начнем с гипсокартона, как более популярного и универсального варианта. Работать с этим материалов одно удовольствие. Он легок в обработке и позволяет собирать конструкции практически любой конфигурации.

Инструменты

Для работы нам потребуется следующий набор инструментов:

Таблица 1. Инструменты для работы.

Инструмент, фото:	Описание, назначение:
Перфоратор	Гипсокартон крепится на каркас, который в свою очередь привязывается к стенам, полу и потолку. Соединение выполняется на дюбель-шурупы или анкер-клинья, которые вставляются в отверстия, проделанные в бетонных и кирпичных стенах перфоратором. Сам инструмент не требуется профессиональный, так как объем работ будет не очень большим.
На фото сетевой шуруповерт	Шуруповерт поможет нам соединить детали каркаса друг с другом, закрепить гипсокартонные листы, ввернуть шурупы в дюбеля при креплении профилей, и даже полностью заменит перфоратор, если работа выполняется в деревянном доме. Выбрать лучше аккумуляторный инструмент, так как с ним особенно удобно работать на высоте. Он должен иметь высокую скорость оборотов двигателя, чтобы быстро и без усилий вкручивать метизы в металлический профиль.
Ножницы по металлу	Этот профиль придется резать по размерам короба. Профессионалы на больших объектах делают это электрическим инструментом, а нам хватит и ножниц по металлу, так как составляющих будет не так уж много.
Рашпиль по гипсокартону	При резке гипсокартона получаются неровные края, которые могут выступать за плоскость короба и мешать укладке плитки в дальнейшем. Исправить ситуацию проще всего вот таким рашпилем, который можно приобрести по цене не более 100 руб.
Канцелярский нож	Резать гипсокартон можно очень легко и быстро канцелярским ножом. Используется он только для прямого реза. Для фигурного дополнительно потребуется ножовка.
Инструмент для разметки	Вам понадобятся рулетка и маркер. Для самого гипсокартона можно использовать и карандаш – для профилей он подходит не всех, так как по оцинкованному покрытию рисовать он не будет.
Водяной уровень	Очень важно выставить каркас строго по уровню, так как он может послужить прекрасным основанием для опирания стеновой плитки при отделке. Для определения горизонта лучше всего использовать водяной уровень или лазерный нивелир. На крайний случай пользуемся пузырьковым уровнем, но будьте внимательны, так как он может дать погрешность в измерениях.

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Набор мы, конечно, назвали не весь, так как постоянно возникает необходимость в разной мелочевке. Например, дюбель-шурупы можно не закручивать а забивать, тогда пригодится молоток, или можно соединять профили просекателем и так далее. Если что-то важное мы упустили, то оно всплывет по ходу описания работ.

Материалы для работы

Проще всего короб собрать из следующих составляющих:

Таблица 2. Материал для работы.

Материалы, фото:	Описание:
Направляющий потолочный профиль	Профилей существует много разновидностей, но самый удобный для наших целей – это потолочный 27*28 мм. Имеет он п-образную форму без ребер жесткости. Прочность элемента будет целиком зависеть от толщины металла – лучше всего брать вариант на 0,6 мм.
Гипсокартон	Гипсокартон мы будем использовать только влагостойкий. Он имеет зеленый цвет оболочки. Подойдет и стеновой и потолочный вариант, так как конструкция будет впоследствии усилена приклеенной сверху керамической плиткой.
Дюбель-шуруп	Пластиковые дюбель-шурупы будут надежно связывать каркас и стены. Купите вариант со шляпкой грибком. На фото показан потай – он тоже может использоваться, но первый вариант будет держать лучше. Размеры крепежа 6*40 мм. Такой же к перфоратору берется бур.
Саморез «клоп»	Эти 9-ти мм коротыши используются для связки профилей между собой. Заменить их можно моделью с прессшайбой, но вкручивать их в металл несколько тяжелее.
Саморезы для металла	Продавцу в магазине можно сказать про саморезы для гипсокартона, и он покажет вам вот на такие каленые метизы с учащенной резьбой. За счет этого они качественно удерживаются на тонкостенных профилях. Используется этот крепеж для монтажа гипсокартонных листов. Длины будет достаточно в 25 мм.

Цены на гипсокартон и листовые материалы

Гипсокартон и листовые материалы

Гипсокартона, скорее всего, хватит и одного листа, если протяженность труб не очень большая. Вообще лист имеет размеры 120*250 см . Используйте эти данные при расчете.

Профиль тоже рассчитать нетрудно. Нужно замерить длину будущего короба. Допустим, получилось 2,5 м . Умножаем это число на три, так как будет три пояса. В нашем случае получается 7,5 м . Длина одного профиля составляет 3 м , значит, нам нужно купить 3 штуки – обрезки пойдут на формирование упоров по бокам. Для этого требуется знать глубину и ширину короба.

Совет! Если стороны короба приближаются к 50-ти см , то лучше установить в него дополнительные перемычки из профиля ПН 27*60 для надежности. Также увеличиваем количество поясов до 4-х .

Возникли сложности в изготовлении короба? Более подробная информация в нашей ! Все о типах коробов, плюсов и минусов конструкций. Также подробная инструкция об изготовлении каркаса и установке гипсокартона.

Сборка гипсокартонного короба под трубы

Стояк – канализационная и водопроводные трубы

Итак, перед нами обычная ванная комната многоэтажки, через которую проходит стояк канализации и водопроводных труб. От нас требуется красиво все это прикрыть и оставить доступ к ревизии и водяным счетчикам. Действовать мы будем в следующем порядке:

Шаг 1. Разметка контура короба.

Размечаем контуры короба

• Все, как обычно, начинается с разметки. Для этого нам потребуются отвес, карандаш, красящая нить, угольник и рулетка (не всегда).
• Находим на трубах самые выступающие части. Это могут быть соединения, краны, счетчики, ревизия на канализации и так далее. При помощи угольника переносим их уровень метками на стены. Затем добавляем к точкам 3 см в стороны, от стояка. Как вы поняли, размечаем мы сейчас сразу обе плоскости. Если сделать нужный отступ мешают какие-то препятствия, то приложите ПНП профиль и посмотрите, самое оптимальное его положение, учитывая при этом толщину используемого гипсокартона и плитки, которая на него потом ляжет – 2,5 см , чтобы не ошибиться.
• Затем берем отвес или лазерный уровень и ставим метки внизу и вверху стены, ориентируясь на отметины, полученные с учетом 3-х см . При помощи красящей нити соединяем точки и получаем ровную линию от потолка до пола.
• Далее нужно разметить потолок. Эта часть самая сложная. Прикладываем к стенам поочередно угольник и рисуем две пересекающиеся линии. Что тут сложного, спросите вы? А то, что далее нам нужно проверить углы, которые у нас получились. Естественно, у стен будет ровно по 90 градусов . Проверяем внешний угол, который в идеале должен быть таким же. Используем для этого тот же угольник или транспортир. При обнаружении больших перепадов, следует линии перерисовать так, чтобы получилась наименее заметная разница.

Пол можно разметить и после привязки направляющих к стенам и потолку

• Далее берем отвес, и прикладываем его нитью к точке пересечения прямых, чтобы спроецировать ее на пол. Сделать эту работу можно и лазерным уровнем, а вот пузырьковый может обмануть. Поступаем мы только так. Отдельно промерять по угольнику и рулетке нельзя, так как в итоге внешний угол может получиться заваленным.
• Найдя нужную точку, соединяем ее с линиями на стенах.

Шаг 2. Монтаж профиля.

Монтируем профиля

• Ножницами по металлу отрезаем два профиля чуть меньше высоты комнаты, чтобы мы не уперлись в потолок при их установке. Берем в руки перфоратор, выравниваем внешний край профиля по линии на стене и аккуратно начинаем сверлить, стараясь ничего не сдвинуть. Начать следует от потолка, отступив от него сантиметров 50 . Затем вставляем в получившееся отверстие дюбель шуруп и закручиваем его.
• Переходим на низ и повторяем процедуру в точности. Убеждаемся, что профиль стоит ровно по линии, после чего начинаем крепить его по всей длине, с шагом в 40-50 см .
• Крепим по два отрезка профиля, как показано на фотографии на пол и потолок.

Совет! Даже самый короткий профиль нужно крепить не менее чем на 2 дюбель-шурупа , чтобы он не вращался.

Лайфхак от мастера

В ситуациях, когда поперечины нужно будет присоединить к направляющим в труднодоступном месте, их установить лучше сразу, а только потом крепить профиль к стене.

Шаг 3. Монтаж угловой стойки.

Монтируем угловую стойку

• Далее нужно закрепить угловую стойку. Сделать это несложно, но стоит помнить, что элемент может искривиться по разным причинам, поэтому перед фиксацией обязательно проверяем его положение по уровню.
• Установленная стойка будет болтаться, так как она практически не закреплена. Начните устанавливать поперечины, и этот эффект постепенно сойдет на нет. Ставятся перемычки с шагом в 60 см . Исключение составляет место установки ревизионного люка – там мы ориентируемся на его положение и размеры, и место стыковки листов гипсокартона.
• Соединяются перекладины при помощи саморезов. С той стороны, где нет возможности вставить профиль, на деталях делаются монтажные язычки, либо же можно пристыковать к угловой стойке еще один профиль, который нужно развернуть ко второй стене.

Перемычки на второй стороне каркаса

Если короб по размерам у вас небольшой, то перемычки можно и не ставить. Их заменит сам гипсокартон, прикрученный с двух сторон. Окантовка ревизионного окна также присоединяется только к гипсокартону.

Шаг 4 . Крепление гипсокартона.

Крепим гипсокартон

• На последнем этапе нарезаем гипсокартон на полосы нужной ширины и крепим его к каркасу. Резать проще всего так. Приставляем лист к каркасу и прихватываем его в нескольких точках, приподняв от пола на 5 мм . Берем канцелярский нож и по угловой стойке, как по направляющей, прорезаем слой картона. Надламываем лист и загибаем его. Прорезаем бумагу с другой стороны и убираем лишний кусок.
• Неровности, получившиеся на краю, подчищаем канцелярским ножом или рашпилем.
• Первая сторона, которую мы зашьем, будет та, где будет находиться отверстие под люк. Вырезаем его пилой также по месту, и смело закрываем короб полностью. Саморезы необходимо вкручивать в направляющие профили и перемычки, их шаг составляет 20-25 см . Необходимости при этом следить за точно утопленными в материал шляпками нет, так как плитка сажается на клей, которому не страшны такие мелкие погрешности.

Цены на металлические профили

Профиль металлический

На этом монтаж завершается, остается лишь отделка, про которую вы можете почитать в других статьях на нашем сайте.

Использование короба для сокрытия трубопровода

Видео – Как сделать короб из гипсокартона для труб

Установка короба из пластика

Пластик установить еще проще, чем гипсокартон

ПВХ хорош тем, что не боится воды, также он не требует отделки, кроме закрытия краев. Короб из пластика собирается практически точно также как и гипсокартонный. В принципе, этот материал можно прикрепить к такому же металлическому каркасу.

Видео – Секреты монтажа пластикового короба в туалете

Однако вместо металла лучше использовать деревянную рейку или брус. Пластик – достаточно хрупкий материал и любой проскользнувший по металлу саморез может повредить его поверхность.

Вот как выглядит деревянный каркас

Давайте быстро разберем процесс сборки, и уточним основные отличия.

• Итак, начинается все с точно такой же разметки – нам нужны ровные линии по стенам, на потолке и полу.
• Далее берем рейку толщиной 25 мм и прибиваем ее к стенам на дюбель-шурупы 6*60 мм.

Внимание! Рейки могут быть поведенными, поэтому подгибайте их по мере необходимости, ориентируясь по разметке.

Крепление рейки к стене дюбель-шурупами

• Эта же рейка монтируется на пол и потолок.
• Устанавливается внешняя стойка из бруса сечением 35*35 мм и больше . Крепится она к рейке при помощи стальных мебельных уголков.
• В местах расположения люка также строим каркас. Если короб больше 37,55 см в ширину , ставим поперечины.

Соединяются детали саморезами и стальными уголками

Тут стоит сделать небольшое отступление. Ширина указана с расчетом того, что может использоваться хороший прочный пластик, который имеет аналогичные габариты. Если вы купили более узкий вариант, то понадобится стыковка, а значит, без перемычек, которые пойдут каждые 50 см , будет не обойтись.

Следующий шаг – установка стартовки

• L-образный профиль или по-простому – стартовка, отрезается по длине короба, прикладывается к рейке и крепится к ней на саморезы или степлером на скобы. При этом деталь прижимается к стенам, чтобы не получалось некрасивых щелей.

Резка ПВХ панели канцелярским ножом

• Затем берется пластиковая панель и отрезается также по длине. Сделать это можно ножовкой с мелким зубом или канцелярским ножом. Для этого уложите панель так, чтобы ненужный конец свешивался над краем плоскости, например, стола или табуретки. Карандашом и угольником сделайте разметку. Прорежьте верхний слой пластика, надломите его и рассеките второй.
• Если края панели ничего закрывать не будет (багеты, плинтуса), оденьте на них стартовый профиль. Вставьте пластик в стартовку на стене и прикрепите к внешней стойке на саморезы. Аналогичным способом установите и вторую сторону, предварительно вырезав отверстие под люк – его облагораживать не надо, так как ревизионные люки имеют свою окантовку, которая спрячет края.

Ассортимент внешних углов под клей

• Далее вам потребуется внешний угловой профиль под клей, как показано на фото выше. Крепить его мы будем на «жидкие гвозди». После установки деталь необходимо притянуть малярным скотчем и оставить высыхать.

Цены на различные виды жидких гвоздей

Жидкие гвозди

На этом работа, собственно, заканчивается. Как видите, ничего сложного нет, достаточно иметь нужный инструмент и знать, как работать с материалами. Также советуем просмотреть прикрепленные к статье видео, там можно увидеть еще одну интересную вариацию пластикового короба.

Узнайте, как установить , а также ознакомьтесь с его назначением, видами, размерами, в специальной статье на нашем портале.

В ванной комнате обязательно проходят коммуникации. Открытые канализационные и водопроводные трубы выглядят не эстетично. Оптимальным образом спрятать стояки водопровода и канализации позволяет короб из пластиковых панелей. Он прекрасно смотрится, легко демонтируется при необходимости, обеспечивает доступ ко всем элементам для технического обслуживания.

Преимущества использования пластикового короба

Скрыть неприглядные детали очень полезно. Это позволяет облагородить интерьер помещения, лишить его несуразных деталей. Если скрыть все, что портит отделку ванной, то она будет радостной и завершенной. Она станет аккуратнее и презентабельнее. Короб из пластиковых панелей лучше всего решит эту задачу.

При сооружении этого элемента отделки важно учесть многие моменты, предусмотреть, чтобы он не затруднял возможность снять показания счетчиков. Известные ситуации требуют решительных действий без промедления, необходимо иметь возможность быстро выполнить ремонтные работы для ликвидации аварии. С учетом этого, стоит подумать о многофункциональности создаваемого изделия.

Существуют разнообразные варианты исполнения. Особенно часто защиту от глаз выполняют из гипсокартона, часто применяются и . Эти варианты хороши каждый по-своему, но последнее решение оказывается более разумным и действенным. Вопрос, как закрыть трубы в ванной пластиковыми панелями, более актуален. Этот способ более оправдан, он легче реализуется.

Его положительные качества заключаются в следующем:

• Короб в ванной из этого материала не нуждается в последующей отделке.
• Легкость демонтажа с сохранением всех комплектующих. Это может пригодиться при использовании трубопроводов с фитинговыми и резьбовыми соединениями.
• Простой монтаж конструкции делает ее удачным решением. Ее легко соорудить самостоятельно без применения недоступных ресурсов.
• Высокая устойчивость к деформациям и и обслуживании. Материал обладает высокой гибкостью и прочностью. Повреждение не окажется фатальным. Любая панель легко меняется на новую.
• Компактность конструкции достигается незначительной толщиной материала.
• Функциональное удобное изделие выдержит многократные сборки и разборки, внутри него можно хранить разнообразные предметы и принадлежности, поскольку для этого есть все условия.

При всем огромном количестве достоинств, это решение демонстрирует несущественные недостатки, одним из которых является низкая устойчивость к температурным деформациям. Неустранимый запах тоже не может быть достоинством. Пластик со временем распадается, воздух при этом содержит некоторые компоненты этого распада, которые нежелательны.

Подготовительный этап установки

Обязательно проверьте все трубы перед монтажом короба!

Непосредственно перед тем, как спрятать трубы в ванной, потребуется произвести некоторые подготовительные мероприятия. Все трубы тщательно осматриваются. При обнаружении проблемных мест дефект стоит обязательно ликвидировать, пока это возможно.

Совет! Если перед монтажом проводятся новые коммуникации, выполнить их следует с максимальной тщательностью при минимуме сложности соединений. Любой элемент может грозить поломкой, которая может сопровождаться протечками.

1. Размеры и форма изделия должны внимательно анализироваться. Выполнить маскировку можно в нескольких вариантах. В одних из них все закрывается полностью, в других – можно ограничиться только частью, что позволяет оставить больше свободного пространства и расходовать материал в меньших количествах. При полном закрытии возникает возможность получить дополнительное место для хранения щеток, моющих средств и других веществ.
2. После проведения точных замеров можно создать точный чертеж конструкции. В нем внимательно проработать все детали, касающиеся расположения смотровых люков, их параметров. Это обеспечит беспрепятственный элементам и счетчикам.
3. При последующей отделке стен кафелем первым стоит установить защитную конструкцию. Тогда плитку нужно будет уложить только на открытые поверхности. Это позволяет сократить расход керамики. По чертежу стоит рассчитать расход материала на, его запас должен на 8% превышать расчетный.
4. Для корпуса потребуется использовать панели листовые или реечные. В монтаже будут необходимы металлические профили стоечного и направляющего типов. Шовные стыки предполагается закрывать плинтусами. В запасе нужно иметь силиконовый герметик, саморезы, монтажный нож, смотровые люки.

Особенности монтажа каркаса

Сначала на стенах, которые прилегают к углу, ставятся направляющие. Делать это нужно с соблюдением уровня. Эти профили задают размер всей конструкции. Для контроля можно использовать пузырьковый или трубный строительный уровень.

Важный момент! Крепление стального профиля будет более надежным, если крепить его к стене дюбелями и еврошурупами. Для монтажа на кафель потребуются саморезы по металу, устанавливаемые в швы между плиткой. При этом монтировать можно только на уже сухую плитку. Крутить саморезы важно предельно внимательно и аккуратно. Если при его вращении саморез зажался, следует прекратить процесс. При перекручивании держать саморез не будет.

Имеет смысл делать конструкцию более компактной, поскольку небольшое пространство ванной важно экономить. По этой причине направляющие лучше монтироваться плотнее к трубам.

После установки на стены направляющих можно приступать к формированию угла снаружи. Необходим жесткий угол. Угловая стойка скручивается из двух профилей направляющего типа. При этом полки направлены под прямым углом друг к другу. Свинтить их можно саморезами небольшого размера. Далее полученное изделие ставится по месту. Для этих целей отрезается несущий профиль типа cd на части, соответствующие длине и ширине конструкции.

Сначала закрепляется угловое ребро жесткости на одну стену. Кусочки профиля вставляют в направляющую, закрепленную на стене и профиль углового ребра. Посередине необходимы дополнительные перемычки, они позволят крепить пластиковые панели. В работе обязательно используется строительный уровень, короб не должен получиться кривым, он должен выглядеть идеально.

Как обшить полученный каркас пластиковыми панелями

Когда каркас для пластикового короба совершенно готов, его можно немедленно обшить пластиковыми панелями. Начинать это нужно с установки стартового профиля. Его закрепление происходит с помощью саморезов на одну из направляющих на стене. Крепить нужно только на одну направляющую. Если закрепить стартовый профиль на две направляющие на обеих стенах, то монтаж последней планки пластика станет настоящим испытанием. При закреплении потребуется большая аккуратность, поскольку стартовую полосу повреждать нельзя.

Затем отмеряется небольшая полоса пластика и отрезается от его листа. Не исключено, что полоса будет отмеряться по длине и по ширине. Для резки пластика лучше всего использовать обычный строительный нож, он прекрасно справляется с этой манипуляцией.

Пластиковая полоса одной стороной вставляется в стартовый профиль. На другую сторону нужно надеть угловой профиль из пластика и закрепить саморезами к каркасу. Другую сторону пластикового короба обшивают точно таким же образом за единственным исключением. Последнюю полосу пластика нужно установить с надетым стартовым профилем. Эту полосу лучше не закреплять саморезами. Намного удобнее поставить с помощью силикона. Она крепко будет держаться. При необходимости демонтажа силикон можно просто срезать ножом.

После установки пластика наступает очередь ревизионных отверстий. Их нужно вырезать в заранее определенных местах. В отверстия монтируются люки, обеспечивающие доступ к счетчикам и кранам. Ревизионные люки тоже не стоит привинчивать. Намного практичнее на пластиковый короб приклеить люки с помощью хорошего герметика. На этом работу можно считать законченной.

Видео: Короб для труб за 30 минут!

Сантехнический короб (в иных случаях он называется сантехнический шкаф) применяется большинстве панельных и кирпичных сериях современных домов (начиная с 70-х годов).

Также он всегда присутствует и в монолитных домах, однако там его по факту в большинстве случаев нет и собственнику предлагается выстроить его по "кирпичикам" выложенным на полу помещения.

Он представляет собой ограждающую конструкцию (с люком-доступом) стояков горячего и холодного водоснабжения, а также стояка канализации.

Основная информация, которой должен обладать заказчик по поводу устройства сантехкороба - это понимание того, что площадь внутри короба относится к общедомовой площади и не входит в площадь квартиры.

Исходя из этого, единственное, что возможно при ремонте - это удаление старого сантехкороба и выстраивание по его границе нового из современных материалов с обязательной установкой в нем люка для доступа к инженерным коммуникациям.

Используемые материалы:

• Влагостойкий гипсокартон с облицовкой из керамической плитки;
• Тонкие пазогребневые блоки;

Мероприятия по перепланировке сантехнического короба:

• Демонтаж сантехкороба (выстраивание нового) с последующим увеличением первоначальных размеров.

Применение:

Помимо прямого назначения (ограждение стояков водоснабжения) сантехкороб часто применяется в качестве сооружения, для встраивания инсталляции унитаза.
Также, увеличенный сантехшкаф, может быть использован для размещения в нем электро-бойлера с целью подогрева воды на период летнего отключения горячего водоснабжения.

Что такое люки-доступа и зачем они необходимы:

Люки доступа в сантехническом коробе бывают самых разных форм.
Главное - люк должен обладать достаточными габаритами для инспекции состояния стояков, кранов и счетчиков водоснабжения, а также проведения текущего ремонта стояков инженерных коммуникаций. Выше мы давали ссылку на статью про лючки доступа.

Затрагивание сантехкороба влечет за собой работы по проведению новой гидроизоляции пола санузла. Так как на сантехнический короб, как и на стенах в ванной, должна быть заведена гидроизоляция, что необходимо в качестве предохранения от возможных протечек, между этажами. Она заводится на сантехкороб, также как и на стены в ванной на высоту 15-20 см.

В новых монолитных домах застройщик перекладывает работы по устройству сантехкороба на владельца (но при этом не забывает отметить их пунктиром на плане БТИ, как выполненные). Как следствие – будущим владельцам предстоит выстраивать сантехкороб в габаритах, отмеченных на поэтажном плане с установкой люка доступа. И если данного короба нет "физически" при сдачи квартиры, это не значит что его можно не строить, либо строить в меньших габаритах, это значит всего лишь что застройщик сэкономил на материалах и предоставил эту "почетную" обязанность самому собственнику

В конце ответим основной вопрос, который волнует собственников:

Есть ли все таки случаи в каких сантехнический короб можно частично демонтировать.
- Есть .

Но это достаточно сложно. Как мы уже упоминали, сантехнический короб относится к общедомовой площади, которую можно затрагивать при технической возможности при условии согласия 2/3 жильцов дома.
Это значит, что если у вас сантехнический короб большого размера, а инженерные коммуникации "жмутся" где то в углу, то теоретически его можно уменьшить в своих габаритах. "Всего лишь" необходимо собрать подписи 2/3 жильцов дома, что они не против данного мероприятия, подкрепить это печатью управляющей компании и сдать протокол вместе с проектной документацией на рассмотрение в жилищную инспекцию.

При этом условии она даст согласие на демонтаж частичный демонтаж сантехнического короба. Конечно на словах путь понятен и вроде бы прост, однако по практике, не то что бы получить согласие 2/3 собственников дома сложно, их сложно "в принципе" найти, что приводит к тому, что крайне немногие отважились начать данный путь.

Из практики: Один наших случае по демонтажу сантехнического короба.

Исходные данные - новостройка, монолит, квартира на среднем этаже. У заказчика на поэтажном плане БТИ показан сантехнический короб, причем в странном месте и что самое странное показан то он показан , но в нем НЕТ инженерных коммуникаций.

Просто на плане БТИ есть квадрат, который появился не понятно почему, в нелогичном месте, и его необходимо огородить квадратом просто фактически для того что бы эта площадь не вошла в площадь квартиры (ведь это же общедомовая площадь).

Заказчик конечно крайне не хотел этого делать - ведь в его новом монолите, так удачно продумано дизайн-решение, и этот квадрат совсем в него не вписывается, он и не учитывался, да и мы по хорошему понимали, что он действительно там не к месту.

Начали "расследование". Оказалось, что новостройка состоит из 8-ми одинаковых секций. И в одной из секций (не в этой) застройщик предусмотрел еще один стояк коммуникаций именно в этом месте. БТИ же когда обмеряло в конце площадь, поленилось, обмеряло только одну из секций (именно секцию с коробом) и "и применило-спроецировало" этот план и на другие секции, даже не заходя и не обмеряя их (с виду то дом одинаковый). (Но это было сказано потом и шепотом).

Официально же эту ошибку признавать категорически отказывалось. В результате семь остальных секций оказались в потенциальных "нарушителях", ведь никто из собственников не горел желанием выделять непонятно почему, в непонятном месте, "вглухую" квадратный метр квартиры.

Конечно, можно было "побороться" поднять архивы застройщика, ездить, доказывать, но это месяц-два-три, без разрешения ремонт было начинать нельзя, а собственник мыслями уже живет в отремонтированной квартире, да и ипотека "капает" и нам показался проще путь работы с управляющей компанией. Тем более, она оказалось удивительно-вменяема и поняла абсурд ситуации.

Инженер управляющей компании обзвонил собственников, они пришли и каждый собственник разрешил всем другим собственникам демонтировать короб. Данная бумага осталась в управляющей компании для выдачи копий остальным, а мы свою сдали в жилищную инспекцию вместе с комплектом проектной документации и получили разрешение на перепланировку.

Типовой пример как собственники затрагивают сантехнические короба:

Ниже мы покажем пример затрагивания сантехнического короба одного из недавних заказчиков:

В начале, у нас не было четких исходных данных, то есть документов БТИ, было только фото, но при взгляде на квартиру после перепланировки (правое фото в верхнем ряду) появилось изначальное предположение что не все "гладко".

Чуть позже заказчик нам выслал фото до ремонта (левое фото - квартира "в бетоне") и документы БТИ. И после анализа данных документов сразу стало все ясно.
В целом то исходя из опыта на 95 процентов мы и так предполагали что будет что то подобное, но подтвердиться было не лишним.

Если мы посмотрим на левое фото, то увидим, что границы сантехнического короба "четко" выложены "кирпичиками" по полу. То есть они четко определены и менять габариты короба нельзя.

И как мы уже знаем что сантехнический короб, это просто "шкаф с дверцей" и дополнительно "тюнинговать" его нельзя.

В данном же случае, заказчик :
не только уменьшил короб по габаритам , это мы отразили в самой нижней картинке с планом БТИ,
так и встроил в верхнюю часть короба открытые полки , а также в нижней части между трубами сейф .

Совмещенное фото, до и после ремонта, на котором пропорционально где-что размещено.

Ниже на планах БТИ вы можете увидеть, как короб выглядел до перепланировки, и как он стал выглядеть после перепланировки.

10 августа, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Лучший способ замаскировать инженерные коммуникации в сантехническом помещении – сконструировать короб в ванной для труб. Недавно я делал ремонт в городской квартире и сконструировал там подобную конструкцию из гипсокартона. Получилась довольно простая и функциональная конструкция.

Особенности короба для ванной комнаты

Сантехническое помещение – это комната со специфическим микроклиматом, в котором проходят инженерные коммуникации общего пользования – водопровод и канализация.

На трубах в ванной комнате также обычно устанавливаются приборы контроля (счетчики горячей и холодной воды) и управления (запорная арматура). А сама инженерная система требует периодического обслуживания – контроля целостности соединений, прочистки фильтров, замены поврежденных участков и так далее.

В связи с этим короб для ванной комнаты должен отвечать нескольким важным требованиям:

1. Занимать минимум места. Учитывая небольшую площадь сантехнического помещения конструкцию нужно делать такого размера, чтобы она не отнимала свободного пространства. Но при этом обшивка и профили должны отстоять от труб как минимум на 3 см.
2. Обеспечивать свободный доступ к инженерным системам. Конструкция короба должна быть такой, чтобы вы или специалист-сантехник мог легко получить доступ к трубам, счетчикам и кранам для их контроля или ремонта. Лучше, если короб будет съемный, но в крайнем случае необходимо установить достаточное количество ревизионных дверок.
3. Быть безопасным.
4. Гармонировать с декоративной отделкой ванной комнаты.

Можно назвать еще много требований, но эти, на мой взгляд, нужно учитывать в обязательном порядке.

Выбор подходящего материала

Теперь разберемся, из чего сделать короб. Чаще всего мне приходилось конструировать его под трубы из пластиковых панелей и гипсокартона.

Пластиковый короб больше подходит для стояка в сантехническом помещении, стены и потолок которого отделаны аналогичным материалом. Тогда интерьер ванной будет смотреться целостно и гармонично.

Я же предпочитаю использовать гипсокартон. Этот материал, если сравнивать его с пластиковыми панелями, имеет больше преимуществ, которые я перечислил в таблице:

Характеристика	Описание
Простота монтажа	Гипсокартонные листы легко закрепляются на каркасе из оцинкованных профилей, поэтому с их помощью можно сконструировать короб любой формы и размеров. При этом не нужно иметь какие-то специальные навыки или использовать сложное инженерное оборудование.
Небольшой вес	Гипсокартонные листы весят немного, поэтому не оказывают дополнительной нагрузки на конструкционные элементы здания. А для их удержания достаточно тонких и легких оцинкованных деталей.
Гибкость	При смачивании водой и подрезке с одной стороны ГКЛ можно придать округлую форму, соорудив в сантехническом помещении эффектный и неповторимый короб, который станет центральным элементом дизайна.
Ровная поверхность	Листы гипсокартона имеют идеально ровную поверхность, что облегчает их последующую декоративную обработку короба. Вам не придется выполнять дополнительное выравнивание с помощью маяковой штукатурки.
Разнообразие отделки	Поверхность короба, изготовленного из гипсокартонных листов, можно декорировать любым отделочным материалом. Чаще всего на ГКЛ клеится плитка, но можно использовать и обои, и краску, и вагонку (пластиковую или деревянную).
Пожаробезопасность	Описываемый материал состоит из застывшего гипса и тонких листов картона, поэтому тяжело воспламеняется при пожаре и не поддерживает горение. Под действием открытого пламени не выделяет в воздух ядовитого дыма и опасных для здоровья продуктов горения.
Экологичность	Материал имеет нулевой уровень эмиссии формальдегидов, поэтому полностью безопасен для организма человека как во время монтажа, так и при дальнейшей эксплуатации.
Доступная цена	Стоимость гипсокартонных листов невысокая, поэтому такой способ обшивки короба может позволить любой человек, даже если сумма, запланированная на ремонт туалета, невелика.

Сразу замечу, что для конструирования короба необходимо использовать влагостойкий гипсокартон, который окрашен в зеленый цвет. Он лучше переносит эксплуатацию в условиях повышенной влажности и специально предназначен для монтажа в сантехнических помещениях.

Кстати, из пластовых панелей, собранных на из оцинкованных профилей, можно сконструировать прекрасный короб для белья. В том числе и переносной. Если подобрать расцветку панелей в тон плитке или в цвет сантехнических приборов, такая емкость для грязных вещей будет вполне естественно смотреться в ванной.

Инструменты и дополнительные материалы

Помимо гипсокартона, понадобятся другие инструменты и материалы. Лично я для работы использую такой набор:

1. UD-профили для конструирования частей каркаса, идущим по стенам и потолку.
2. CD-профили для монтажа стоек каркаса будущего короба, а также изготовления элементов жесткости будущей конструкции.
3. Дюбель-гвозди или шурупы с пластиковыми дюбелями, которыми стеновые профили будут закрепляться на поверхности.
4. Строительный уровень. Лучше всего использовать лазерный, но вполне подходит и обычный, водяной. Больше подойдет длинный инструмент, так как придется размечать стены.
5. Армирующая лента для укрепления швов между листами гипсокартона. Она называется серпянкой.
6. Нож для разрезания листов гипсокартона. Подойдет обычный канцелярский нож со сменными лезвиями или специализированный инструмент.
7. Перфоратор для сверления отверстий в железобетонных стенах ванной комнаты.
8. Шуруповерт для закрепления листов гипсокартона на сконструированном оцинкованном каркасе.
9. Саморезы для гипсокартона. Понадобятся обычные (с острым кончиком) и специальные (у них кончик имеет вид сверла по металлу). Последние пригодятся для монтажа листов гипсокартона на раме инсталляции.
10. Шпаклевка для гипсокартона. Используется вместе с серпянкой для заделки швов между листами обшивки.
11. Акриловая грунтовка. Используется для обработки поверхности ГКЛ с целью уменьшения их впитывающей способности и увеличения адгезии к плиточному клею (или другому декоративному материалу).
12. Ножницы по металлу. С их помощью из длинных оцинкованных профилей вырезаются подходящие по размеру детали.
13. Шпатели. Применяются для шпаклевания швов гипсокартона и приклеивания плитки.

Технология монтажа короба

В этот раз я расскажу, как производится монтаж короба в ванной из гипсокартона, с помощью которого можно не только закрыть трубы, но и скрыть инсталляцию для подвесного унитаза (так как сантехническое помещение в описываемом мною случае было совмещенным).

Технологию установки такого короба я разбил на несколько последовательных этапов, которые изображены на схеме ниже:

Разметка

Начну я с того, что выполню разметку стен для установки U-образных оцинкованных профилей. Как я уже говорил, я буду обшивать вместе с трубопроводами инсталляцию, к которой в последующем крепится унитаз. Изначально поле будущей битвы выглядит так:

Приступим к разметке. Несмотря на кажущуюся простоту этого процесса, технология имеет несколько секретов, о которых я хочу рассказать подробнее:

1. Выполняю разметку стен возле вертикальных труб. Делается это следующим образом:
   • Для начала нужно найти участок трубы, который выступает дальше других, после чего отмерить от него расстояние, равное 3-5 см (минимально допустимое) и сделать отметку на стене.

• С помощью лазерного или водяного уровня следует провести строго вертикальную линию, которая начинается от потолка, проходит через сделанную отметку и заканчивается у пола.
• Аналогичным образом следует поступить со смежной стеной. Сначала делается отметка, обозначающая поверхность будущего короба, после чего через нее проводится строго вертикальная линия.

1. Выполняю разметку границ будущего короба на потолке и полу. Это будут ориентиры для закрепления профилей на упомянутых поверхностях. Схема работы следующая:
   • Возле потолка к линии на стене прикладывается угольник таким образом, чтобы его длинная часть была перпендикулярна стене ванной комнаты.
   • После этого угольник устанавливается вровень с вертикальной линией, проведенной на стене.
   • С помощью карандаша на потолке проводится линия, по которой впоследствии необходимо закреплять U-образный профиль.
   • Аналогичным образом проводится перпендикулярная стене линия от смежной стены. Должна получиться вот такая разметка.
   • После этого аналогичным образом нужно разметить пол, на который также будут устанавливаться профили для закрепления каркаса будущего короба.

1. Размечаю места установки профилей возле инсталляции для унитаза. В этом месте короб будет занимать минимум свободного пространства ванной, поэтому и профили будут устанавливаться на одном уровне с границей рамы инсталляции. Последовательность действий такая:
   • К раме следует приложить угольник, ориентируясь на который отбить на стене ванной комнаты отметку, которая будет находиться на одном уровне с рамой.
   • По сделанным отметкам нужно провести линии на стене.
   • Проверить правильность выполнения разметки с помощью водяного уровня. Отметки должны находиться строго по вертикали и горизонтали.

1. При разметке можно ориентироваться не на размеры труб, а на геометрические параметры плитки. В этом случае разметка границ конструкции производится следующим образом:
   • В углу, противоположном тому, где будет ставиться короб, необходимо отступить от места стыка стен примерно 1,2 см (толщина плитки с клеевым составом) и поставить отметку карандашом. Затем через эту риску провести вертикальную линию по всей стене – от потолка до пола.

• Измеряется расстояние от этой отметки до предполагаемого места расположения короба. После чего полученное значение делится на ширину используемой для облицовки плитки плюс 2 мм на шов между каждой.
• Затем ставится отметка для короба таким образом, чтобы после укладки плитки не нужно было ее подрезать. Или чтобы подрезанная плитка была широкой (то есть отрезанная часть была узкой). Таким образом короб будет выглядеть максимально органично.

После окончания разметки можно переходить к монтажу оцинкованных профилей, на которые впоследствии будет крепиться гипсокартон.

Монтаж профилей

Начнем работу с установки профилей каркаса, который будет обшивать вертикальные водопроводные и канализационные трубы. Последовательность действий по монтажу следующая:

1. Устанавливаю оцинкованные профили на полу помещения. Для их закрепления будут использоваться дюбель гвозди:
   • Сначала нужно отрезать U-образный оцинкованный профиль таким образом, чтобы его длина была равна длине отметки на полу. Вырезать деталь можно с помощью ножниц по металлу.
   • После этого отрезанный кусочек примеряется к месту его установки. Если по каким-то причинам его монтажу мешают выступающие детали, небольшой участок профиля можно подрезать ножницами и подогнуть плоскогубцами.

• Затем подогнанная деталь прижимается к полу и прямо через нее в бетонной поверхности с помощью перфоратора делается отверстие глубиной в 5 см и диаметром, который соответствует диаметру выбранных дюбелей (обычно 6 мм).

• После этого в отверстие забивается пластиковый дюбель с металлическим сердечником, который будет прочно удерживать металлическую деталь в предназначенном для нее месте.
• Аналогичным образом сверлятся отверстия и забиваются остальные дюбели. Расстояние между соседними крепежными элементами – примерно 20 см.

1. Устанавливаю оцинкованные UD-профили на потолке помещения. Последовательность действий описана в предыдущем пункте. Очень важно следить за тем, чтобы все профили устанавливались строго по разметке. Иначе потом возникнут серьезные трудности при монтаже промежуточных профилей и закреплении листов гипсокартона.
2. Устанавливаю вертикальные детали на стены. Для этого также необходимы UD-профили и дюбель-гвозди. Схема работы следующая:
   • От профиля с помощью ножниц по металлу отрезается деталь, размеры которой соответствуют расстоянию от пола до потолка.
   • После этого профиль вставляется внутрь деталей, которые уже закреплены на потолке и полу.

• Затем профиль прибивается к поверхности с помощью дюбель-гвоздей. Сначала лучше просверлить отверстие и забить крепежные элементы возле самого пола и потолка, чтобы деталь прочно удерживалась на месте, а потом уже сделать промежуточные крепления на расстоянии примерно в 20 см друг от друга. При этом важно следить, чтобы оцинкованный профиль был установлен строго по проведенной на стене линии.
• После этого вертикальные и горизонтальные детали необходимо скрепить между собой с помощью маленьких саморезов («клопиков»). Для этого необходимо сжать плоскогубцами две детали вместе, после чего ввернуть в это место саморез. Если этого не сделать, поверхность внутренней детали при заворачивании в нее крепежа может погнуться.

• Если длины имеющегося у вас профиля не хватает, то можно соорудить подходящую деталь из двух. Для этого они вкладываются друг в друга на расстояние в 15-20 см. На стене этот участок нужно обязательно укрепить отдельным дюбелем с шурупом.

1. Устанавливаю угловую деталь для вертикальной части короба. Для нее используется не UD, а CD-профиль, который обладает нужной прочностью. Схема установки несложная. Необходимо отрезать деталь нужной длины, после чего вставить ее в профили на потолке и полу, а затем скрепить вместе небольшими саморезами, как это было описано в пункте 3.4.
2. Устанавливаю промежуточные ребра жесткости. Делаются они из CD-профилей. Расстояние между соседними элементами по вертикали – примерно 30 см. Они соединяют профиль у стены с центральной деталью и обеспечивают нужную жесткость и прочность конструкции при последующей обшивке и эксплуатации. Следите за тем, чтобы ребра жесткости были установлены строго горизонтально. В результате у вас должна получиться примерно такая конструкция (1 – стеновой профиль, 2 – центральный профиль, 3 – ребро жесткости).

1. Устанавливаю оцинкованные профили для короба, зашивающего инсталляцию. Схема работы здесь еще проще:
   • Сначала на стену по заранее сделанным отметкам крепятся UD-профили с помощью дюбель-гвоздей или шурупов.
   • Затем угол инсталляции соединяется с профилями на стене еще одной деталью. Все они скрепляются друг с другом с помощью саморезов (на рисунке ниже узел под номером 1).
   • Обратите внимание, что в описываемом мною случае каркас для обшивки инсталляции крепился уже после обшивки вертикального короба гипсокартоном. Однако описываю я этот процесс здесь, чтобы не нарушать логики изложения (на рисунке ниже узел под номером 2).

На этом процесс изготовления каркаса закончен и можно переходить к его зашивке гипсокартоном.

Закрепление листов гипсокартона

Как крепить на сделанный каркас гипсокартон:

1. Выполняю порезку ГКЛ на детали нужного размера. Несмотря на кажущуюся простоту этой операции, она имеет несколько нюансов, на которых я хотел бы остановиться более подробно:
   • Сначала с помощью рулетки нужно замерить ширину каждой поверхности получившегося каркаса, после чего перенести эти размеры на гипсокартонные листы.

• Затем по получившимся линиям листы разрезаются на детали. Для этого к линии прикладывается алюминиевое правило (или уровень), после чего ножом прорезается картонный слой на ГКЛ и часть гипса. Затем деталь переворачивается на другую сторону и разламывается. Осталось только отрезать второй слой картона и подровнять торец.

• При необходимости в листах обшивки до их прикручивания к каркасу нужно проделать технологические отверстия. Для этого гипсокартон прикладывается к месту монтажа, после чего размечаются участки, подлежащие удалению. Затем они вырезаются с помощью того же ножа или куска полотна от пилки по металлу (для отверстий округлой формы лучше не придумаешь).

• Обязательно нужны отверстия для установки ревизионных дверок. Обычно они прорезаются в тех местах, где находятся счетчики или запорная арматура. Также нужно обеспечить доступ к ревизионным отверстиям в канализационных трубах для их прочистки в случае засорения.

1. Прикручиваю гипсокартонные листы к профилям и направляющим. Последовательность действий такова:
   • Для закрепления ГКЛ на каркасе используются саморезы черного цвета с острыми кончиками.
   • Заворачивать крепежные элементы нужно с помощью шуруповерта, который может вращаться с низкими оборотами.

• Профили крепятся и к боковым, и к промежуточным направляющим. Расстояние между соседними саморезами – 20 см. Таким образом необходимо обшить все участки построенного каркаса. У меня получилась такая конструкция.

1. Обшиваю гипсокартоном инсталляцию для подвесного унитаза. Здесь есть несколько важных особенностей, которые стоят отдельного упоминания:
   • К конструированию короба и обшивке инсталляции я приступил только после окончания работы с вертикальной частью короба, так как часть направляющий по моей задумке крепится на гипсокартон.

• Верхняя и боковая часть инсталляции обшивается гипсокартонными листами в один слой, так как в процессе эксплуатации не испытывает повышенных нагрузок, а лицевая сторона конструкции должна обшиваться двумя слоями гипсокартона.

• Для закрепления ГКЛ на металлической инсталляции нужно использовать специальные саморезы (на рисунке ниже под номером 1), кончик которых имеет форму сверла по металлу. Если у вас таких нет, то перед вкручиванием обычного самореза (на рисунке снизу под номером 2) в инсталляции необходимо просверлить отверстие диаметром в 3 мм.

• К лицевой стороне инсталляции сначала прикручивается первый лист гипсокартона, а затем, поверх него, второй. В обеих деталях должны быть предварительно прорезаны все необходимые технологические отверстия.

На этом процесс закрепления гипсокартона на каркасе нашего короба можно считать законченным. У меня в итоге получилась вот такая конструкция.

Теперь можно приступать к декоративной отделке поверхности короба.

Финишная отделка

В качестве финишной отделки моего короба с инсталляцией я выбрал керамическую плитку. Хотя, как я уже говорил выше, прелесть гипсокартона в том, что его можно отделывать любым декоративным материалом – и обоями, и краской, и, если захочется, пластиком.

Схема работы по поклейке плитки следующая:

1. Зашпаклевываю щели между ГКЛ. Для этого используется шпаклевка для швов. Например, Кнауф Фугенфюллер. Чтобы дополнительно укрепить эти участки можно использовать стекловолоконную ленту – серпянку. Работа производится в таком порядке:
   • Швы обрабатываются грунтовкой для гипсокартона. Она обеспылит эти участки короба и улучшит адгезию поверхности к используемой шпаклевке.
   • Заранее смешанную с водой или уже готовую смесь нужно шпателем нанести на швы между листами, после чего тщательно вдавить ее внутрь.
   • Сверху на шов приклеить серпянку, после чего сверху нанести еще небольшое количество раствора и разровнять его шпателем.

1. Грунтую поверхность гипсокартона. Обрабатывать ГКЛ лучше два раза. Наносить шпаклевку можно с помощью валика или обычной кисти. Обработка в два слоя увеличивает прочность прилипания клея и, соответственно, последний лучше удерживать кафель на поверхности готового короба.

1. Выполняю кладку кафельной плитки. Подробно этот процесс описан в моих статьях, размещенных на этом сайте, поэтому интересующиеся могут обратиться к ним за необходимой информацией. Здесь я на этом процессе останавливаться не буду.

После окончания кладки кафеля и высыхания клея с помощью силиконового