Самая простая вариация заточки – самодельный прибор из деревянных и абразивных брусков. Для его изготовления вам понадобятся по два бруска каждого типа – они должны быть строго одинаковых габаритов. Деревянные изделия предварительно нужно обработать наждачной бумагой, чтобы удалить с их поверхности все заусеницы.

Непосредственно процедура изготовления не вызовет сложностей. Сначала разметьте деревянные бруски: учитывая необходимый угол заточки ножей, нанесите линии для будущих креплений абразивных заготовок. Затем приложите к полученным линиям точильные бруски и отметьте на древесине их ширину. Следующий шаг – пропилы: по разметке сделайте на обоих деревянных изделиях пропилы требуемого наклона и глубины 1-1,5 см. В углубления вставьте абразивные бруски и закрепите их с помощью болтов.

Совет. Чтобы получившееся приспособление в процессе обслуживания ножей не скользило по поверхности, снизу закрепите к нему резиновую прокладку – она придаст прибору необходимую устойчивость.

Массивная точилка на подставке

Более сложная вариация ножеточки – подставка с отдельной опорой и точильной насадкой-стержнем. Для ее изготовления понадобятся:

• лист ДСП;
• древесный брусок длиной 8 см и сечением 2х4 см;
• стальной стержень М6 или М8;
• оргстекло 6х12 см;
• магнит с отверстиями для крепежей;
• саморезы, болты, гайки-барашки;
• деревянные зажимы;
• резиновые ножки;
• пила и дрель.

Схема сооружения точилки:

1. Вырежьте из ДСП-листа три заготовки: 7х8 см, 8х30 см и 12х37 см.
2. На продолговатой стороне заготовки 8х30 см, отступив 6 см от края, выполните отверстие.
3. В углах заготовки 12х37 см просверлите отверстия для ножек.
4. Просверлите два сквозных перпендикулярных отверстия в деревянном бруске: первый – в 3 см от края, второй – в 3 см от первого. От края изделия до первого отверстия выпилите углубление толщиной 1 см.
5. Выполните прорезь в центре планки огрстекла.
6. На заготовке 12х37 см, отступив 4 см от края, двумя саморезами перпендикулярно закрепите заготовку 7х8 см. Сверху саморезами зафиксируйте заготовку 8х30 см.
7. В высшей точке установленной заготовки 8х30 см просверлите небольшое углубление и саморезами зафиксируйте в ней магнит. На эту же заготовку положите огрстекло – скрепите изделия болтом сквозь ранее выполненные отверстие и прорезь.
8. На любом крае заготовки 12х37 см просверлите отверстие для стального точильного стержня и зафиксируйте его там гайкой-барашкой.
9. Наденьте на стержень брусок, закрепив его болтом с гайкой.
10. Из стержня, гаек и двух зажимов соберите держатель для ножа.
11. Прикрутите ножки к готовой подставке.

Как правильно точить нож?

Для качественного еще недостаточно соорудить одно из вышепредложенных приспособлений – нужно еще и освоить правила ручной заточки, и разобраться в порядке работ.

Сперва вычисляется необходимый угол заточки инструмента – его нужно выдерживать на протяжении всего процесса заточки. Далее плавными движениями поочередно «от себя» и «на себя» начинайте водить лезвие по точильному элементу – абразиву или стержню. За одно движение должен пройти по точилке от края до края. При этом движения выполняются перпендикулярно кромке лезвия.

Важно! По завершению каждого прохода лезвие должно оставаться на точилке, а не срываться с него, иначе можно не только еще больше затупить нож, но и деформировать его боковую поверхность.

Водите лезвие по точилке одним боком до тех пор, пока с его обратной стороны не появится заусеница – затем переверните нож и начинайте аналогичным образом точить второй бок лезвия. Продолжайте заточку с попеременной сменой сторон, пока заусеницы полностью не исчезнут. Постепенно уменьшайте силу нажима ножа.

Как определить угол заточки?

Важнейший параметр заточки ножа – требуемый угол наклона лезвий. Он зависит от сферы применения конкретного инструмента и спектра задач, которые на него возлагаются:

• Бритва любого типа – угол 10-15 градусов.
• Нож для филе – 15 градусов.
• Нож для фруктов, хлебных изделий и овощей – 15-20 градусов.
• Полифункциональные инструменты для нарезки продуктов питания – 20-25 градусов.
• Охотничьи ножи – 25 градусов. Такие лезвия рассчитаны для разрезания не только мягких продуктов, но и древесины, костей, тканей.

• Хозяйственные ножи общего назначения – 25-30 градусов.
• Туристические и походные ножи – 30-35 градусов.
• Ножи для разрезания твердых материалов – 30-50 градусов. Чем больше угол заточки, тем хуже такой нож режет продукты питания, но тем лучше справляется с древесиной, стволами, пластиком.

Учтите, что существуют и комбинированные ножи: они разделены на несколько зон с разными углами заточки. Преимущество таких инструментов – универсальность, недостаток – сложность обслуживания.

Итак, собственноручная сборка приспособления для заточки ножей – отличный выход из ситуации, когда нет желания покупать профессиональный прибор или регулярно обращаться к мастерам для обслуживания инструментов. Перед вами два варианта изготовления точилок разного уровня сложности – выбирайте, какая вам по силам, и используйте ее строго по обозначенным правилам, дабы заточка была не только качественной, но и безопасной.

Точилка для ножей своими руками: видео

Приспособление для заточки ножей своими руками — это необходимое устройство для любых работ на кухне или в мастерской. Использование идеально острых ножей значительно облегчает готовку пищи, позволяя прикладывать меньшую силу для разделки мяса, нарезки овощей или хлеба. Тупым ножом работать не только неудобно, но и опасно, ведь такой инструмент может в любой момент сорваться с разрезаемого материала и нанести вам травму.

С помощью самодельной точилки для ножей заточить нож можно под любым углом, так как угол заточки регулируется самостоятельно.

Для того, чтобы довести любой нож до острого состояния, следует знать оптимальный угол его заточки. Данный параметр зависит от марки стали и предназначения ножа. Самодельные приспособления помогут вам установить нож под нужным углом, чтобы быстро и качественно заточить его.

Как правильно точить ножи

Рисунок 1. Приспособление для заточки ножей «Домик».

Некоторые виды кухонных ножей невозможно заточить самостоятельно. К ним относятся инструменты специальной формы (например, нож-пилка для хлеба или другие типы ножей с рельефной кромкой). Также нельзя точить керамические ножи. Однако преимущество перечисленных инструментов состоит в том, что производители стараются делать их из особо твердых сортов стали, потому они долго не тупятся.

Для правильной заточки следует подобрать хорошие абразивы разной зернистости. Магазинные варианты таких брусков стоят довольно дорого, но всегда можно изготовить брусок самостоятельно из куска древесины, оклеенной мелкой наждачной бумагой. Важно иметь приспособления разной зернистости: крупные для предварительной «обдирки», и мелкие — для шлифовки.

Оптимальный угол заточки кромки ножа составляет от 20 до 30 градусов, в зависимости от функционального предназначения инструмента. Производить ручную заточку под этим углом довольно сложно, поэтому для такой цели применяют простые самодельные механизмы.

Вернуться к оглавлению

Сборка приспособления для заточки ножей

Среди всего множества приспособлений для заточки ножей своими руками следует выбрать то, которое будет максимально соответствовать поставленным целям. Все приспособления имеют довольно простое строение и состоят из двух главных частей:

• упор для надежного крепления ножа;
• подвижный брусок из абразивного материала.

Рисунок 2. Деревянный корпус в виде прямоугольного треугольника для размещения точильного камня.

Самый простой инструмент для создания острой кромки лезвия носит название «домик» (рис. 1). Он имеет вид деревянного бруска прямоугольной или квадратной формы, верхняя грань которого обработана в виде двускатной «крыши». Угол наклона граней такого бруска составляет 20-25°. Затачиваемый нож устанавливают кромкой впритык к гребню «крыши». Производя движения абразивным бруском в горизонтальной плоскости по лезвию, мы обеспечим соблюдение постоянного значения угла заточки.

Существуют и довольно сложные приспособления. Для их создания понадобятся некоторые материалы, инструменты и немного времени, но вы надолго обеспечите себе удобное средство для заточки. Сборка устройства осуществляется из таких материалов:

• деревянная доска, размерами 500х150х20 мм;
• металлические шпильки, диаметром 8 мм с резьбой;
• несколько болтов и гаек М8, саморезы по дереву;
• прижимные винты типа «барашек»;
• текстолит или кусок стали для прижимной пластины;
• опционально-неодимовый магнит для надежного крепления ножа во время процесса заточки.

Из деревянной доски нужно сделать корпус в виде прямоугольного треугольника, причем нижний катет должен быть немного длиннее, так как на нем будет размещена стойка для точильного камня (рис. 2). Наклонная доска крепится под углом 20° к основанию. В ней проделывают отверстие для крепления прижимной пластины, сквозь которое будет проходить винт с прижимной гайкой «барашком».

Рисунок 3. Необходимо просверлить отверстие под вертикальную шпильку, которая будет служить держателем для абразивного приспособления.

Возле острого угла конструкции нужно просверлить отверстие под вертикальную шпильку, которая будет служить держателем для подвижной абразивной конструкции (рис. 3). На шпильку надевается небольшой деревянный брусок, который зажимается винтом с прижимной гайкой.

Последний элемент приспособления — еще одна шпилька с держателем-струбциной для абразивного бруска (рис. 4). Зажимы можно изготовить самостоятельно из дерева, металла, эбонита или другого материала либо использовать для этого разобранную струбцину. Для лучшей устойчивости к дну инструмента можно приклеить резиновые ножки (видео 1).

Для того, чтобы заточить нож при помощи такого устройства, его укладывают на магнит, а при его отсутствии — прижимают к упору, придерживая рукой. Угол, который возникает между поверхностью лезвия ножа и горизонтом, обеспечивает оптимальную остроту для кухонных ножей. Производя продольные движения держателем с абразивным бруском, нужно добиться остроты кромки ножа, после чего перевернуть его на другую сторону и повторить действия.

В качестве абразивных брусков можно использовать уже готовые изделия, которые можно приобрести в хозяйственном магазине либо изготовить их самостоятельно. Для этого используют небольшие прямоугольные пластины из стекла, толщиной 4-5 мм. При помощи двустороннего скотча на их поверхность наклеивается наждачная бумага разной зернистости. Себестоимость таких брусков весьма низкая, а наждачную бумагу можно в любой момент заменить новой. Единственное предостережение: осторожно затягивайте гайки зажимов, иначе стекло может легко расколоться.

Одна из проблем, возникающая при применении такого приспособления — быстрый износ абразива, так как при работе не используется вода. По этой же причине следует избегать слишком быстрых движений, приводящих к перегреву металла и потере свойств режущей кромки.

Появление заточных станков Edge Pro без преувеличения совершило революцию. Цены действительно высокие, но ведь никто не мешает скопировать принцип и самому создать подобное устройство. Мы предлагаем конструкцию простого станка для заточки ножей, стамесок и любых других лезвий, который вы сможете сделать своими руками.

Основание станка

Большинство деталей для заточного станочка можно изготовить буквально из чего угодно, следуя общему принципу устройства. Как пример возьмём ламинированную или полированную ящичную фанеру толщиной 8-12 мм, которая повсеместно применялась при изготовлении корпусов советской радиотехники.

Основание должно быть тяжёлым — около 3,5-5 кг — иначе станок будет неустойчивым и непригодным для заточки тяжелого рубящего инструмента . Поэтому приветствуется включение в конструкцию стальных элементов, например, основание корпуса можно «подковать» уголком 20х20 мм.

Из фанеры нужно выпилить лобзиком две детали в форме прямоугольной трапеции с основаниями 170 и 60 мм и высотой 230 мм. При резе оставляйте припуск 0,5-0,7 мм на обработку торцов: они должны быть прямыми и точно соответствовать разметке.

Третья деталь — наклонная плоскость из фанерной дощечки размерами 230х150 мм. Она устанавливается между наклонными сторонами боковых стенок, при этом трапеции боковинок опираются на прямоугольную боковую сторону.

Другими словами, основание станка — это своего рода клин, но наклонная плоскость должна выступать в передней части на 40 мм. По торцам боковых стенок отложите рейсмусом две линии с отступом вполовину толщины фанеры. Просверлите в каждой дощечке по три отверстия для скрепления деталей шурупами. Перенесите сверловку на торцы наклонной части, временно соедините детали основания.

В задней части боковые стенки соединяются бруском 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с каждой стороны. В бруске нужно изготовить 10 мм вертикальное отверстие с отступом в 50 мм от центра, то есть 25 мм от края. Чтобы быть уверенным в вертикальности, лучше сперва сверлить тонким сверлом с обеих сторон, а затем расширять. Сверху и снизу вкрутите в отверстие две футорки с внутренней резьбой М10, а в них — 10 мм шпильку длиной 250 мм. Здесь может потребоваться немного подрегулировать нижнюю футорку, если её резьба не совпадает со шпилькой.

Устройство подручника

Снимите с основания плоскую наклонную часть — её нужно доработать, снабдив устройством фиксации и прижима обрабатываемого инструмента.

Сперва отложите от переднего края 40 мм и по этой линии припасовочной ножовкой запилите паз глубиной около 2 мм. Секционным или сапожным ножом с торца дощечки сколите два верхних слоя шпона, чтобы образовалась выборка, в которую можно вложить 2 мм стальную пластину заподлицо с общей плоскостью.

Подручник состоит из двух стальных планок 170х60 мм и 150х40 мм. Их нужно сложить вместе по длинному торцу с равномерными отступами по краям и изготовить три сквозных отверстия на 6 мм. Планки по этим отверстиям нужно стянуть болтами, располагая шляпки со стороны верхней, более крупной пластины. Дуговой сваркой пропеките каждую шляпку, сваривая её с пластиной, затем снимите наплывы металла и зашлифуйте пластину до получения идеально ровной плоскости.

Приложите более узкую ответную планку к выборке на краю и перенесите отверстия сверлом, затем закрепите подручник болтами. Перед установкой его также можно намагнитить постоянным током, это поможет в заточке мелких лезвий.

Механизм фиксации

Вторая часть подручника — прижимная планка. Она также изготавливается из двух деталей:

1. Верхняя Г-образная планка 150х180 мм с шириной полок около 45-50 мм.
2. Нижняя ответная планка прямоугольной формы 50х100 мм.

Детали нужно сложить наподобие того, как складывались части подручника, располагая ответную планку у дальнего края верхней прижимной. По центру проделываем два отверстия с отступом в 25 мм от краёв маленькой детали, через них стягиваем детали двумя 8 мм болтами. Заводить их нужно в противоположных направлениях, при этом шляпка верхнего (ближнего) болта располагается со стороны прижимной планки. Шляпки болтов также привариваются к пластинам и предварительно шлифуются до получения аккуратных скруглений.

На наклонной дощечке с отступом в 40 мм от края проведите рейсмусом линию, и изготовьте по одному 8 мм отверстию в 25 мм от верхнего и нижнего краев. Соедините разметкой края отверстий и лобзиком сделайте пропил с припуском. Полученный паз доведите напильником до ширины 8,2-8,5 мм.

Скрепите прижимную и ответную планку через паз в дощечке. Выступающий сверху болт затяните гайкой так, чтобы планка сохраняла минимальную подвижность, затем законтрите соединение второй гайкой. Для прижима или отпуска планки снизу (в нише основания) накрутите на второй болт гайку-барашек.

Регулировка угла заточки

На шпильку, вкрученную в брусок основы, набросьте широкую шайбу и затяните гайку, чтобы стержень не проворачивался в футорках.

Регулировочную колодку нужно изготовить из небольшого бруска твёрдого материала размерами примерно 20х40х80 мм. Берите карболит, текстолит или древесину твёрдых пород.

В 15 мм от края колодка сверлится в 20 мм торец с двух сторон, отверстие расширяется до 9 мм, затем внутри нарезаем резьбу. С отступом в 50 мм от оси проделанного отверстия сверлится второе, но в плоской части детали, то есть перпендикулярно предыдущему. Это отверстие должно иметь диаметр около 14 мм, кроме того, его нужно сильно развальцевать круглым рашпилем.

Колодка накручивается на шпильку, так есть возможность относительно точно регулировать высоту проушины без сложной системы винтовых фиксаторов как в оригинальном станке, что на практике реализовать чуть труднее. Чтобы колодка была неподвижной при работе, её с обеих сторон нужно контрить гайками-барашками М10.

Каретка и сменные бруски

Для точильной каретки понадобится соосно сварить 30 см отрезки шпильки М10 и гладкого ровного прутка толщиной 10 мм. Также необходимы два твёрдых брусочка размерами примерно 50х80 мм толщиной до 20 мм. В каждом бруске по центру и с отступом в 20 мм от верхнего края следует проделать 10 мм отверстие.

На штангу сперва накручивается гайка-барашек, затем широкая шайба и два бруска, снова шайба и гайка. Между брусочками можно зажать прямоугольные точильные камни, но лучше изготовить несколько сменных точильных брусков.

В качестве основы для них берите лёгкий алюминиевый профиль с плоской частью шириной 40-50 мм. Это может быть профильная прямоугольная труба или отрезки старого карнизного профиля.

Плоскую часть шкурим и обезжириваем, «Моментом» наклеиваем на неё полоски наждачной бумаги разной зернистости от 400 до 1200 грит. Выбирайте наждачку на тканевой основе, а на один из брусков приклейте полосу замшевой кожи для правки лезвий абразивной пастой.

Как правильно точить

Для правильной заточки изготовьте из фанеры несколько шаблонов с углами 14-20º для режущих и 30-37º для рубящих кромок, точный угол зависит от марки стали. Зафиксируйте лезвие параллельно кромке подручника и прижмите его планкой. По шаблону отрегулируйте угол между плоскостями точильной колодки и наклонной дощечки стола.

Начинайте заточку крупным (Р400) бруском, если кромка не имеет правильного угла. Добивайтесь, чтобы полоса спуска приняла форму прямой полосы без извилин и волн. Снижайте зернистость и пройдите по обеим сторонам лезвия сперва бруском Р800, а затем Р1000 или Р1200. При заточке лезвия проводите бруском с небольшим усилием в обоих направлениях.

После заточки лезвие нужно поправить «кожаным» бруском, на который нанесено небольшое количество пасты ГОИ. При правке лезвий рабочее движение направляется только в сторону кромки (на себя), но не против неё. И, напоследок, небольшой совет: если затачиваете ножи с полированными лезвиями и гравировкой, оклеивайте их малярным скотчем, чтобы осыпающийся абразив не оставлял царапин. Также не помешает оклеить поверхность подручника виниловой самоклейкой.

Любой нож, даже самый хороший, требует за собой тщательного ухода. Если пренебрегать этим, то со временем он может перестать резать. Поэтому важно правильно подобрать приспособление для заточки ножей. В настоящее время в магазинах можно встретить огромное количество камней и точилок.

Виды камней для заточки

В основном выделяют три вида камней для заточки:

Особенности заточки различных ножей

Чтобы самостоятельно заточить японские ножи, необходимо иметь достаточные навыки работы в этой сфере. Ведь японская сталь является очень хрупкой, поэтому она требует специального ухода за собой. Производители рекомендуют точить такие ножи на японских водных камнях. Желательно использовать одновременно несколько камней с разной степенью зернистости, что позволит поддержать остроту ножей на долгое время. Конечно, этот процесс не из легких и требует терпения.

А вот чтобы наточить кухонный нож, все привыкли использовать специальную точилку. С ее помощью можно быстро и удобно сделать острым любой нож. Конечно, ни одна домохозяйка не захочет использовать для заточки несколько камней. Тем не менее благодаря их использованию нож станет резать намного лучше.

Условия для заточки

Выбрать и приобрести приспособление для заточки ножей - это только полбеды. Необходимо сделать так, чтобы нож оставался острым на протяжении нескольких месяцев. Для этого следует подобрать благоприятный угол для затачивания. Некоторые считают, что чем меньше будет угол между гранями лезвия, тем острее будет инструмент. Но это не совсем так, поскольку такое действие может привести к тому, что нож в скором времени вновь потеряет свои режущие качества. То есть чем острее он будет после заточки, тем быстрее он затупится. В таком случае можно выявить закономерность: чем меньше угол, при котором затачивался нож, тем меньшей прочностью будет обладать режущая кромка клинка.

Задача заточки

Главной задачей данной операции является восстановление остроты лезвия. При этом должен быть сохранен правильный угол заточки. Поэтому можно сказать, что в ее процессе происходит восстановление угла, который был задан ранее. Этот угол должен полностью соответствовать всем технологическим нормам. Задача считается выполненной, если с помощью ножа можно разрезать материал, для которого он предназначен.

Какие проблемы могут возникнуть в процессе работы?

Конечно, подобрать правильный угол для затачивания сложно. Тем более такой процесс затруднителен, если отсутствует специальное приспособление для заточки ножей. Ведь если удерживать клинок руками, очень сложно будет добиться равномерного заострения с правильными углами. Чтобы устранить такую проблему, можно использовать самодельное приспособление для заточки ножей. Тем более что сделать его в домашних условиях не составит труда. И хотя в настоящее время существует огромное количество различных заточек, их конструкция не отличается повышенной сложностью, поэтому на изготовление такого прибора уйдет мало времени.

Чем можно заточить нож в домашних условиях?

Одной из главных задач каждого мужчины по дому является заточка ножей. Приспособление своими руками - это не только удобно, но и эффективно. При этом можно самостоятельно изготовить устройство, которое будет напоминать заводское. А можно использовать некоторые подручные средства:

• Ножовка.
• Деревянный брусок.
• Стамеска.
• Наждачная бумага.
• Рубанок.
• Напильник и тому подобное.

В некоторых деревнях практикуется также заточка ножей о фундамент. Он изготавливается из цементно-песчаного раствора и имеет зернистую поверхность. Конечно, такой способ нельзя назвать примером для подражания. Но если срочно нужно наточить клинок, а приспособление для заточки ножей отсутствует, то это относительно неплохой вариант.

Зачем нужны чертежи?

Точилки для ножей стоят недорого. Тем не менее многие хозяева хотят сделать приспособление для заточки ножей своими руками. Такой прибор будет качественнее магазинного, так как в процессе его создания используются только натуральные материалы. Чтобы изготовление точилки завершилось успешно, необходимо выполнять процесс по предложенному плану:

• Приобрести или изготовить самостоятельно чертежи для зажимных губок. Очень важно детально начертить будущую конструкцию. В особенности следует уделить внимание мелким деталям.
• Нарисовать чертеж левого и правого упора, который необходим для того, чтобы собранная конструкция не разваливалась.
• Подготовить чертеж направляющей. Здесь есть несколько нюансов.

Чертеж направляющей: особенности

Чтобы направляющая получилась подходящего размера, следует:

Как известно, заточка ножей бывают двух основных видов: односторонняя и двусторонняя. Естественно, методы работы в том и ином случае отличаются друг от друга. В работе с ножами следует учитывать такие факторы:

Заточка строгальных ножей

Заточка строгальных ножей - это довольно сложный процесс. Для его выполнения необходимо овладеть некоторыми знаниями и умениями. Приспособление для заточки строгальных ножей тяжело найти в продаже. Поэтому многие улучшают их режущие качества на обычных точилах. Но для этого необходимо обзавестись современным низкооборотистым точилом, обладающим водяным охлаждением. Чтобы с легкостью заострить строгальный нож, следует найти ровный и незасаленный камень, применяемый в этой области. Лучше использовать водный камень. Найти точило можно в автомобильных мастерских, где за дополнительную плату заточат любое лезвие.

Зачастую для заточки ножей в домашних условиях используют обычные абразивные бруски. Но для их применения необходима особая практика, так как при неправильном угле для заточки результат будет плачевным. Лезвие не будет иметь должной остроты, что потребует дополнительной обработки.

Правила заточки ножей

Прежде чем приступить к изготовлению самодельного устройства для заточки ножей необходимо ознакомиться с рекомендациями специалистов. На первом этапе необходимо определить угол между рабочей частью лезвия и бруском. Это можно сделать индивидуально для каждой модели.

Нож должен располагаться строго перпендикулярно направлению бруска. Угол при этом может быть равен половине заточки. Это связано с тем, что во время обработки на поверхности лезвия формируются канавки. Они появляются из-за воздействия абразивных компонентов. При минимальной зернистости инструментов они будут незначительными. Но при этом также будет небольшая степень воздействия на нож.

Кроме этого фактора при заточке ножа своими руками следует учитывать:

• средний угол заточки равен 20-25 град;
• обработка выполняется с начала лезвия;
• для контроля угла заточки можно закрасить часть лезвия маркером. Таким образом можно контролировать фактическую область воздействия.

Следует помнить, что деформация по всей длине рабочего лезвия будет неоднородной. Поэтому при выполнении заточки своими руками «точкой отчета» должна быть самая тупая часть ножа.

Образующиеся канавки из-за воздействия бруска должны быть строго перпендикулярны линии ножа. Это является основным условием правильной заточки.

Выбор брусков для заточки ножей

Основным компонентом самодельного станка для заточки будет брусок. Это абразивный материал, который при воздействии на лезвие истончает его, увеличивая остроту. Поэтому перед выбором конструкции следует правильно подобрать бруски.

Главным показателем бруска является зернистость, но также следует учитывать и размеры. В идеале длина инструмента должна быть не меньше длина ножа. Это обеспечит равномерную обработку, уменьшит вероятность появления дефектов.

Для заточки ножей своими руками потребуются следующие типы брусков:

• высокой зернистости. С их помощью происходит первичная обработка, исправляется форма лезвия;
• средней зернистости. Они предназначены для удаления канавок, сформировавшихся во время выполнения первой операции;
• оселок или кожаный ремень, натертый пастой ГОМ. Этот этап называется полировкой или окончательной доводкой лезвия.

Главной задачей составления схемы конструкции является правильное расположение брусков. Поэтому рассмотрим несколько вариантов их фиксации относительно лезвия ножа.

Для заточки обыкновенных кухонных ножей будет достаточно два типа брусков — с высокой и средней зернистостью. Дополнительно к ним потребуется оселок.

Простой вариант станка

Самый простой вариант конструкции станка представляет собой две пары деревянных реек, соединенных между собой с помощью регулируемых винтов. Между этими компонентами крепится брусок.

Главным условием при изготовлении этой конструкции является устойчивость. Во время работы она не должна менять свое местоположение на рабочем столе. Для лучшей фиксации бруска рекомендуется предусмотреть опорные планки, расположенные между деревянными компонентами.

Несмотря на простоту изготовления своими руками, этот станок имеет ряд недостатков:

• лезвие выставляется вручную относительно камня. При длительной работе не всегда можно контролировать угол заточки;
• потребуется дополнительный узел фиксации. Так как конструкция должна быть устойчива — ее исследует жестко закрепить на рабочем столе;
• в процессе работы стяжки могут ослабнуть, тем самым изменить расположение бруска.

Основным преимуществом этой схемы является простота изготовления. Конструкция подойдет для заточки кухонных ножей в домашних условиях. В качестве дополнительных компонентов потребуется оселок.

Толщина деревянных реек может быть различна. Фактически для самостоятельного изготовления подобной конструкции можно использовать любые подручные материалы.

Ручной станок для заточки с регулировкой бруска

Для достижения лучшего результата в качестве основы рекомендуется взять чертежи заводских моделей инструмента. Их отличие от вышеописанной инструкции заключается в жесткой фиксации ножа, но при этом потребуются большие усилия для изготовления.

Конструкция состоит из опорного стола, на котором крепится лезвие ножа. В вертикальном положении устанавливается винтовая стойка. На нее крепится планка с прорезью. Точильный камень монтируется на направляющем стержне. Угол заточки изменяется путем смещения планки с прорезью по винтовой стойке.

Особенности эксплуатации станка подобного типа:

• угол заточки выставляется с высокой точностью. Его изменение зависит от шага резьбы стойки;
• вместо бруска можно использовать наждачную бумагу. Для этого из оргстекла изготавливается основа. Вдоль нее делается отверстие для установки на направляющий стержень. Наждачная бумага приклеивается к поверхности оргстекла;
• опорное основание лучше всего сделать широким. Это даст возможность закрепить его с помощью струбцин на любой столешнице.

Основная проблема эксплуатации этой конструкции заключается в долгой регулировке угла заточки. Это может отразиться на скорости выполнения работы если происходит обработка несколько типов ножей. Под каждый из них нужна долгая настройка станка.

Для увеличения качества можно использовать воду или масло. Они наносятся на абразивную поверхность, тем самым уменьшая влияние отколовшихся частиц бруска на лезвие.

Заточной станок с регулировкой положения ножа

Альтернативным вариантом изготовления станка является изменение положения ножа относительно камня. В целом конструкция во многом схожа с вышеописанной, но значительно проще для изготовления.

На основании устанавливается подвижный блок крепления для штыря с камнем. На этой же плоскости монтируются два фиксатора. Один из них будет упорный, а второй — регулируемый. Изменяя расстояния между фиксаторами можно регулировать угол заточки.

Основным недостатком этой конструкции является износ бруска в одном месте. Для решения этой проблемы рекомендуется сделать длинный штырь для регулирования положения кромки относительно лезвия.

Помимо вышеописанных схем существует масса заточных станков, которые можно сделать своими руками. При выборе оптимальной модели следует исходить из фактического наличия подручных материалов. Также рекомендуется провести анализ заводских станков. Нередко именно они являются основой для изготовления уникальной конструкции.