Сооружение бани необходимо на любом дачном участке и у загородного дома. Но традиционные варианты, в которых используется кирпич либо брус, имеют ряд недостатков. Но лишенные их каркасные строения нужно возводить по особой технологии.

фотографий

Особенности

Сооружать постройки, даже такие второстепенные, как баня, своими руками из кирпича или бревен весьма тяжело. Понадобится потратить много средств на материалы, подготовить безупречные чертежи. А без помощи кого-либо и вовсе не получится выполнить такую работу. Поэтому каркасные проекты заслуживают повышенного внимания. Тем более что расход древесины по сравнению с обычными конструкциями из бруса понижается ровно наполовину.

Постройки получаются сравнительно легкими, даже если они выполняются в габаритах 6 на 4 или 6х6 м; если же величина сооружения составляет 3х4, 4х4 м, это обстоятельство проявляется еще больше. Потому отпадает потребность в подготовке основательных фундаментов. Можно одновременно отделывать внешние и внутренние стены, а общая скорость монтажа заметно вырастает. Наименьшая площадь парной равняется 250х250 см. Рекомендуется использовать для фундамента асбоцементные трубы диаметром 100 и длиной 4000 мм, которые заполняются бетоном.

Все деревянные элементы тщательно сушат перед монтажом. Стропила собирают на земле, после чего поочередно поднимают и ставят над стойками каркаса. Кровлю делают только в вентилируемом варианте.

Желательно не поднимать потолок в парной выше 210 см. Лишь завершив отделку каркаса, баню разбивают на отдельные комнаты.

Плюсы и минусы

Неоспоримыми достоинствами сооружения каркасных бань оказываются:

• Простота строительства;
• дешевая конструкция (малая плата за материалы);
• упрощение фундаментных работ в сравнении с другими вариантами;
• слабая теплопроводность;
• возможность сделать коммуникационные каналы внутри стен и не портить внешний вид;

• исключение усадки;
• отсутствие надобности в сложной строительной технике;
• экологическая безопасность (редкость для дачных бюджетных построек);
• возможность выполнить все работы без привлечения специалистов;
• исключение мокрых работ – строить можно зимой и даже там, где нет устойчивого водоснабжения;
• широкое разнообразие вариантов отделки.

фотографий

Но внимательно изучив отзывы владельцев и застройщиков, сразу можно обнаружить и определенные недостатки. Каждый из них может быть устранен своевременными мерами, только оттого нужно как следует разобраться в возможных проблемах. Каркасные бани в своем чистом виде быстро остывают, а потому внутри через короткое время появляется безобразный грибок. Чтобы справиться с такой трудностью, нужно применять лишь самые качественные утеплители.

Пенопласт или простая минеральная вата не служат достаточно эффективно, а первый вариант к тому же легко загорается.

Продлить срок службы щитовой бани можно, если пропитать весь используемый брус и доски антисептиками специального образца. Через 18-24 месяца усадка каркаса иногда составляет 80-100 мм. Как результат, внешняя и внутренняя отделка деформируются. Сократить подобный риск можно, если взять пиломатериалы, прошедшие камерную сушку.

Тонкости проектирования

Простота строительства и доступность его для непрофессионалов не означают, что можно смело приступать к работе без подготовки. Даже наличие опыта подобных работ не дает оснований для благодушного настроя. Избежать серьезных ошибок поможет хорошо продуманный проект и чертежи будущего сооружения.

На незначительной площади (3х4 или 4х4 м) требуется максимально повышать интенсивность использования пространства. По возможности столь небольших бань вообще стоит избегать, если есть достаточная территория для застройки.

Самая простая схема – когда парильное, душевое, котельное и гардеробное отделение объединены. Но такой шаг приемлем лишь для мини сооружений или перевозных бань, потому что не получается распределить температуру как положено. Потому стараются создать даже при наименьших габаритах пусть совсем небольшие, но автономные комнаты. Баня 3х4 м вполне может быть обогрета малым котлом либо работающей от дров печью. Отдельные проектировщики находят даже возможность дополнить ее верандой или террасой.

Минимальные по размеру проекты обладают рядом ценных свойств:

• незначительный расход стройматериалов;
• практически полное исключение отходов;
• высокая скорость работ;
• прочность и надежность (так как на малой площади экономить на качестве комплектующих не требуется).

Следует помнить, что даже маленькая одноэтажная пристройка к дому должна регистрироваться в органах кадастрового учета.

На более крупном участке вполне можно соорудить баню размером 6х6: она уже позволит не только смывать грязь с себя, но и приглашать всю семью и даже компанию друзей. Типичные проекты с такими сторонами подразумевают значительную площадь комнаты отдыха – она может достигать 20 м2. Чаще всего именно там располагают и лестницу, связывающую первый этаж с мансардой.

Двухэтажная баня превосходит одноэтажную уже потому, что она позволяет организовать дополнительное пространство для жизни и досуга. Часто там размещают комнаты для приема гостей, спальни, ставят столы для бильярда или иной спортивный инвентарь.

Благодаря каркасной технологии подавляющая часть затрат относится к основанию постройки, и если оно уже есть, последующие этапы работ будут значительно доступнее.

В строительстве двух этажей первым шагом оказывается создание фундамента из опорных столбов, причем основание требуется покрыть слоем гидроизоляции. Специалисты рекомендуют построить стропильную систему бани из досок сечением 10х5 см, а на обрешетку обычно идет доска толщиной 2,2 см.

Каркасно-щитовое строение собирается по принципу игрушечного конструктора. Найти подходящие для сооружения помывочной с бассейном комбинации элементов не составляет труда, затем их только ставят на подготовленный каркас. В комплекте обычно идет подробная технологическая инструкция, помогающая избежать ошибок – если только ее строго соблюдают. В случае с мобильными банями все еще проще – их собирают не на строительных площадках, а на промышленных предприятиях. Все, что остается заказчикам, – это только дополнить готовые блоки необходимыми деталями.

Большинство проектов предусматривает использование двускатных крыш, чердачное помещение под ними не организуется или оно очень маленькое. Внутри зато часто ставят банный инвентарь. При выборе типа фундамента руководствуются категорией грунта и его состоянием. Масса постройки, даже если учесть наличие в ряде вариантов второго этажа, сравнительно невелика. Проектные показатели утепления зависят от того, будет ли баня использоваться круглогодично или же она предназначена лишь для теплого сезона.

Расчет количества материалов

Потребность в узлах металлокаркаса подсчитать не так сложно: любой продавец сможет сделать это, узнав необходимые размеры и исполнение. В типовых проектах точный расход металла нормирован, а если они составляются по индивидуальному заказу, тогда все расчеты берут на себя проектировщики. Но все равно их надо контролировать, поскольку даже на железном материале часть строителей может допускать «ошибки» в свою пользу. Перед расчетом потребностей в древесине нужно выбрать, будет ли применяться в данном случае брус либо бревно. Конструкции на основе бруса предпочтительнее, потому что:

• заметно сокращается усадка;
• нет строгих ограничений по величине и геометрии;
• работа значительно упрощается.

Наиболее крепкий брус, по оценке специалистов, производят из хвойных пород, к тому же они менее подвержены разрушительному действию грызущих дерево насекомых и микроорганизмов. Стандартные размеры бруса, учитываемые при расчетах, составляют от 10х10 до 20х20 см. Подсчет объема производится путем умножения длины на высоту и на толщину единичного элемента.

Часть мастеров утверждает, что нужно добавлять к полученному результату 10-30%. Но этот шаг откровенно глупый, потому что наоборот придется тратить меньше бруса – его не монтируют на проемах окон и дверей.

Неопытные заказчики и даже строители подменяют длину периметра площадью, и потом оказываются вынуждены останавливать работу, докупать недостающие материалы и тратиться на их транспортировку. Чтобы не ошибиться, следует также внимательно проверять маркировку и сопроводительные документы. В отдельных случаях на ценниках и в речах продавцов указываются несколько большие размеры бруса, чем он есть на самом деле.

Чтобы дополнительно сэкономить, можно сменить брус на доски, а облицовку выполнять из пластмассовой вагонки либо профильных листов. При работе приемлемы только доски высшей категории.

Этапы строительства

Просчитав потребность в материалах и выбрав размеры каркасной бани, нужно разбираться с последовательностью строительных работ. Принципиальных отличий от сооружения иных бань или городских домов по порядку этапов нет, но на каждом из них обнаруживается своя специфика.

Фундамент

Так, при возведении основания лучше всего использовать столбчатые конструкции. Их собирают из асбоцементных труб диаметром приблизительно 10 см, упрочняемых изнутри бетоном. Потом размечают внешние контуры и при помощи бура сверлят проемы, уходящие вглубь на 2 м.

К сведению: величина заглубления в отдельных случаях может быть больше или меньше. Это решение принимают, ориентируясь на тип почвы и глубину подземных вод. Каждая труба вводится в проем и засыпается сверху песком крупной фракции, к тому же ее основательно трамбуют. При заливке используют бетон, который готовят из:

• 1 части цемента М200;
• 4 частей песка;
• 7,5 частей мелкого щебня;
• 3 частей чистой воды.

Согласно пошаговой инструкции, наполнение труб должно быть плавным, на каждую из них по готовности ставится крепкая стальная пластинка. Смонтированные трубы должны высохнуть, и только затем доходит очередь до монтажа нижней обвязки. Коробка обрабатывается дезинфицирующими средствами и покрывается слоем гидроизоляции. Поверх обвязки размещают лаги, из них формируется черновой пол. В промежутке, отделяющем конструкцию из лаг и обвязку, настилают рубероид, иногда обильно промазывают это место мастикой.

Устройство фундамента под каркасной баней, имеющей два или три этажа, должно учитывать общую нагрузку и давление снега. Деревянные основания допускается делать лишь для миниатюрных бань, общая площадь которых 12 кв. м и менее. Повышенное внимание нужно будет уделить расчетам диаметра бруса и нивелировке поверхностей.

Обязательно на одном уровне ставят несколько брусков, подравниваемых по периметру кольями. Такие системы хорошо проявляют себя на глинистых грунтах, где они стабильно служат много лет.

При строительстве бань на винтовых сваях нет необходимости стыковать опорные конструкции при помощи бруса либо швеллеров. Такие опоры помогают строиться даже на склоне холма или на сильно размываемом берегу реки с бурным течением. Введение свай в грунт производится либо с привлечением специальной техники, либо за счет усилий нескольких строителей одновременно. При работе категорически нельзя отклонять опору от линии горизонта.

На каждом четвертом витке положение сваи тщательно выверяется с использованием магнитного уровня. Наклонившиеся при закручивании конструкции запрещено по технологии извлекать наружу, их положение корректируют с использованием ротационного нивелира. Чтобы избавиться от зазоров, разделяющих сваи и окружающий грунт, можно применять любой прочный бетон и фрагменты арматуры. Закончив установку, сваи проверяют на ровность. Если все в порядке, на них сверху привариваются оголовки; слив в бане всегда оборудуют не только в моечном помещении, но и в парилке.

Многие стараются поставить баню на ленточном основании. Такое решение приемлемо даже на склонной к подвижкам и просадкам почве, которая может легко вспучиваться. Лента делится на финскую и канадскую; обе технологические школы просты, но требуют внимательного и ответственного подхода. Монолитные фундаменты возводят непосредственно на стройплощадке, а сборные только укладывают и соединяют. Чаще всего ориентируются на мелкое заглубление (до 50 см), такая лента равномерно разводится под несущими стенами.

Выбор подходящего варианта основания часто бывает затруднен без геологических изысканий. Простейшая проверка может выполняться самостоятельно: тип грунта и его визуальную характеристику узнают, копая траншею на 150 см в глубину. Внимательно оценивают не только высоту стояния подземных вод, но и уровень, на который земля промерзает.

При любом виде оснований стройплощадка заблаговременно очищается от трав и кустов, цветов и дерна. Не должно остаться даже пней, корней и любых предметов, способных помешать строительству.

Упростить выполнение разметки помогают крепкие шнуры из цветных тканей. В соответствии с разметкой нужно копать выемку под фундамент, которая будет на 50 см глубже и на 400 см шире подготовленного ориентира. Подушка постройки делается из песка, который обильно заливают водой и трамбуют. Затем перекрывают первый слой щебнем. Гидроизоляция ставится по боковым плоскостям траншеи. Традиционно применяют рубероид, хотя все чаще на смену ему идет более современный пенетрон.

Опалубка создается так: верхний край гидроизоляции служит для укладки досок, толщина их 50 мм, а ширина максимум 1,5 м. Класть доски нужно без малейших щелей, с возвышением над землей на 30 см. Потом проводится еще и армирование: в опалубку вводят обвязанную проволокой арматуру, заводимую на 50 мм ниже верхней точки опалубки (позднее полностью скрывается слоем бетона). Бетонирование производится смесью цемента с песком и гравием, по густоте она подобна плотной сметане. Дополнительное упрочнение достигается за счет пластификаторов.

Рекомендуется готовить строительный раствор самостоятельно, поскольку это гораздо быстрее, чем получение готовой смеси с завода. Кроме того, такой подход поможет сберечь качество холодного шва, избежать просачивания через него воды, которая стала бы портить цоколь. И, что немаловажно, различиями в стоимости можно пренебречь. Завершив работу, фундамент перекрывают непроницаемым для жидкости материалом. Затвердеет бетон за 24 часа, но вот окончательную прочность наберет только через несколько недель.

Опалубка должна делаться с использованием ровных и крепких щитов, чтобы внешний вид ее был идеальным. Гвозди заколачивают строго изнутри во внешнюю сторону. Если поступить наоборот, снять щиты окажется намного сложнее. При работе над опалубочными конструкциями требуется сразу подумать про выводы для канализации, водопровода и электрических кабелей. Если они сразу не предусмотрены, потом потребуется долбить и нарушать качество монолита.

Ставить ленточный фундамент в виде монолитного пояса под баню из каркаса вполне допустимо, если плодородный слой грунта вынут и заменен подсыпанным песком.

Как монолитное решение, так и малозаглубленную конструкцию, и не заглубляемое основание обязательно оберегают от силы морозного пучения. Для этого используют:

• дренажные средства;
• боковые грани;
• утеплитель вокруг отмостки;
• удаление пучинистых почв с замещением их песком либо щебнем.

Ленты с малым заглублением недопустимо использовать на различных склонах: там они не выдержат значительного усилия сдвига. Когда строят на пылящем песке или насыпи, внизу кладут расширительную плиту. Правильно выполненный монолит всегда имеет большую высоту, нежели ширину. Причем разница составляет 2-4 раза; подобный шаг позволит сделать цокольную часть конструкции оптимальной, можно будет сформировать и перекрытие балок, и грунтовые полы.

Стены и пол

Работать начинают, расставляя особые стойки, которые будут зафиксированы верхней обвязкой. В промежутках между ними добавляются другие стойки. Они сделают баню крепче и стабильней. Коробка перекрывается досками, прикрепляют их на саморезы. Последовательно собрав детали, формируют конструкцию окончательно.

В каркасных постройках окна и двери монтируются сразу же, не дожидаясь полного завершения работ.

В большинстве каркасных бань полы создают из лаг и досок, но точно определить подходящую величину этих элементов без сложных расчетов не получится. Но в этом и нет необходимости – частные застройщики вполне могут обходиться готовыми усредненными значениями. В большинстве случаев приемлемыми оказываются доски толщиной 30-40 мм и чистовые лаги на основе бруса сечением 100х150 мм. Толщина доски, выраженная в миллиметрах, должна приблизительно соответствовать зазору между лагами, выраженному в сантиметрах.

Если используется теплоизоляция, разрывы между лагами чистовых настилов корректируют с учетом создаваемого утепляющего слоя.

Что касается основных материалов, то для создания пола в каркасной бане подойдут все долго служащие породы древесины. А вот тополь и прочее мягкое дерево неприемлемы. Перед покупкой и использованием следует внимательно проверять сухость и целостность материала, отсутствие трещин, расколов и других проблем. В идеале все пиломатериалы должны браться из одной партии, прошедшей камерную сушку.

Чистовой настил желательно делать из обрезной либо шпунтованной доски, поскольку ее не потребуется дополнительно шлифовать, а вот черновое основание может быть и необрезным.

Альтернативой деревянным конструкциям часто выступает наливной пол. Такое решение становится с годами все популярнее, оттесняя на второй план также керамические и каменные поверхности. Ключевыми достоинствами наливного пола можно считать:

• целостность создаваемого покрытия;
• высокую механическую крепость и отличную сопротивляемость износу;
• нулевой уровень пожарной опасности;
• отсутствие пыли и вредных выделений при эксплуатации;
• значительное разнообразие вариантов оформления, в том числе украшение трехмерными рисунками;
• уход куда проще, чем за деревянными конструкциями.

Но есть и объективные слабости: так, наливной пол окончательно затвердевает лишь через несколько суток, когда по деревянному можно ходить сразу. Велик риск появления царапин и грязи, а стоимость такого покрытия весьма высока. Любые банные полы рекомендуется делать с уклоном в сторону слива, это помешает воде и мыльной пене растекаться по всем направлениям. Наливной пол можно делать по горизонтали (без уклона) или лить смесь на основание, уже имеющее уклон. Первый вариант требует тщательно герметизировать пересечения пола со стенами, а второй труднее в исполнении, зато направляет всю жидкость в нужную сторону сразу.

Наливной пол нельзя просто так «наливать»: его подложка готовится очень тщательно. Поверх дерева нужно укладывать мощные стяжки из бетона, причем с армированием. Чем скорее будет залита смесь, тем лучше – она стремительно утрачивает текучесть, и если это произойдет до окончания работы, все затраты окажутся напрасными. Чаще всего полы заливают вдвоем.

При работе со стенами в большинстве случаев лицевая обшивка делается на основе вагонки или древесно-стружечных плит. Гидроизоляция обеспечивается пергаментом, укладываемым под внешнюю обшивку. Лишь затем используется утеплитель, который должен быть идеально экологичен и безопасен в пожарном отношении. Общая толщина пирога и отдельных слоев его определяется климатическими параметрами территории и особенностями использования каркасной бани.

Круглогодично применяемое строение должно иметь не только более толстые стены, но и специальную пароизоляцию. Оптимальным решением для нее считается полиэтиленовая пленка.

Окрашивание обшивки стен, даже в предбанниках, нежелательно, потому что пары даже самых безопасных красок и лаков могут быть вредны для здоровья. При продумывании конструкции стен особое внимание уделяется тому, как в них пройдут вентиляционные каналы и электрические провода. Поскольку для наружной отделки применяются легковоспламеняющиеся материалы, а в воздухе часто присутствует избыточная влага, стоит отдавать предпочтение замкнутым, основательно изолированным кабельным каналам.

Если отделывать помещения будут при помощи досок, их толщина должна составлять примерно 30 мм. При меньшей величине страдает прочность, при большей – конструкция становится тяжеловесной.

Крыша

Базовые детали, используемые при сооружении кровли каркасной бани, постепенно укладывают и собирают воедино непосредственно на площадке. Ферма должна встать на подготовленную каркасную основу. Упростить работу над созданием крыши помогает размещение ее на черновом дощатом настиле. В образцовый пирог всегда входят вентиляционные системы, поэтому промежуток от стропил до контрбруса заполняется пароизоляцией. Обрешетка должна присоединяться к брусу.

Потом наступает время делать фронтоны из ориентированных плит или качественных досок. В большинстве случаев стоит ограничиться самой простой односкатной кровлей, которая выполняется быстро и без лишних затруднений. А вот если выбрать совершенно оригинальную конструкцию, не всякий специалист сможет завершить работу грамотно и в течение отведенного срока.

Что весьма важно, при одинаковой площади двускатные решения оказываются на 50-100% дороже, и эта разница не оправдывается даже их специфическими возможностями. При правильном расчете накрытие с одним скатом прослужит многие годы и все это время будет исключительно удобным в использовании.

Плоские кровли на банях своими руками делать не рекомендуется. Экономичность подобного выбора только кажущаяся – необходимость в мощной искусственной вентиляции при слабости естественной поглощает всю экономию. По мнению квалифицированных строителей, односкатная крыша должна располагаться под общим уклоном от 20 до 30 градусов. При соблюдении этого условия жидкие и твердые осадки будут самопроизвольно сходить вниз.

Создать скат можно двумя способами: намеренно делая стены неодинаковыми по высоте или устанавливая стойки. При втором варианте материала тратится меньше, но тепло будет держаться хуже.

Кровельщики со стажем точно знают, что при уменьшении угла наклона крыши приходится использовать все более гладкие лицевые материалы. Но при угле менее 10 градусов даже лучшие решения не позволяют избавиться от образующихся луж и заносов снега. Мауэрлат формируется из бруса хвойных пород сечением не ниже 15х15 см. Снаружи он покрывается слоем гидроизоляции (смазывается мастикой либо оборачивается рубероидом). Стропила делаются исключительно из ровных досок сечением 5х15 см, которые изготовлены из твердых сортов дерева.

При подобных габаритах достигается оптимальный запас прочности и остается возможность крепить утеплитель до 15 см толщиной, если будет нужно. К сведению: длина стропил просчитывается с резервированием на свесы, которые улучшают защиту стен от воды. Все концы стропильных ног оснащаются пропилами для мауэрлатов, которые крепят гвоздями или накладками из металла. Обрешетка прикрепляется к ногам стропил под прямым углом.

Под определенными кровельными материалами, склонными к деформации, обязательно создается неразрывная обрешетка на основе влагостойкой фанеры.

В остальных случаях ставят решетки из реек, толщина их варьируется от 2,5 до 3 см. Но в каждом конкретном случае, конечно, эта толщина должна быть единообразной во всем объеме. Желательно перекрывать бани с односкатными кровлями ондулином, профнастилом, металлической или мягкой черепицей. Если внизу располагается простой потолок, без чердака или мансарды, требуется класть плитный или рулонный утеплитель. Вне зависимости от этого используют:

• гидрофобную пленку;
• антипиреновые и антисептические пропитки;
• крепежные элементы специального образца;
• тщательно отобранные и проверенные инструменты.

Крыши односкатного типа должны опираться на стропила, расставленные с шагом 0,5-0,8 м. Кровельный материал следует присоединять к основанию при помощи особых саморезов, включающих шляпки из синтетического каучука. Такие верхушки помогают заблокировать просачивание воды. Если специализированного крепежа нет, нужно применить простые саморезы, дополняя их внешними резиновыми прокладками. Потом зашиваются фронтоны, обустраивается водосток – на этом внешние работы по каркасной бане завершены.

Отделка

Какой бы надежной и прочной ни была созданная «коробка», ограничиться ею не получится. Обязательно требуется защитить эти конструкции от негативных внешних воздействий и одновременно сделать их привлекательнее.

Отделка внешних стен помогает застройщикам и проектировщикам выражать свои вкусы, эстетические приоритеты. Часто их стараются обшить сайдингом, вагонкой. Ненамного по популярности этим материалам уступают блок-хаус и штукатурка.

Перед нанесением любой облицовки нужно проверить черновые стены. На них не должно быть даже незначительных трещин, стыки обшивки должны плотно прилегать друг к другу. При помощи винилового сайдинга можно создать самые разные визуальные картины: и имитацию простого дерева, и «кирпичную» стену, и нечто высокотехнологичное по духу. Не менее хорошо проявляют себя пластиковые панели, а если нужно повысить натуральность облика бани до предела, стоит выбрать блок-хаус.

В случае выбора вагонки ее требуется выдержать несколько суток, чтобы прошла акклиматизация.

Декорирование каркасной бани изнутри не менее важно, чем снаружи. Рекомендуется отдавать предпочтение экологически безопасным материалам, их повышенная стоимость полностью оправдана. Выбор дизайна во внутренней отделке сейчас ничем не ограничен, можно использовать любой стиль, не обязательно традиционный русский. Предбанники отделывают и лиственной, и хвойной древесиной. А вот цвет желательно выбирать максимально спокойный и уравновешенный, учитывая предназначение бани.

фотографий

Моечные отделения покрывают вагонкой, заблаговременно пропитанной смесями, блокирующими гниение. Часть потребителей использует панели из пластиков и даже листы поликарбоната. В парилке не место хвойным породам дерева, за исключением кедра. Среди лиственных разновидностей на первом месте неизменно оказывается липа, которая не обжигает при касании и не выцветает при долгой эксплуатации. В более бюджетных проектах предпочтение отдают осине и ольхе.

Декорировать банную кирпичную печь можно при помощи изразцов: этот вариант наиболее прост, дешев и при этом позволяет обеспечить привлекательный внешний вид. Не следует навешивать изразцы на кладку, они должны опираться на основание печи. От простого оштукатуривания стоит отказаться, оно не дает приличных результатов даже в сухих помещениях. Неплохие результаты подчас приносит использование декоративного камня.

Если печь не кладется из кирпича, а поставляется на заказ, стоит выбирать то решение, которое соответствует избранному стилю.

фотографий

Вентиляция

Даже самые прочные и надежные материалы не прослужат долго, если внутри будет застаиваться влага. Да и постоянное скопление затхлого воздуха никому не доставит удовольствия. Все эти проблемы решаются с использованием тщательно продуманной вентиляции. В большинстве случаев выбор делают между приточно-вытяжной и естественной системами. Самостоятельная циркуляция обеспечивается путем размещения входа для воздуха на высоте 0,5 м от пола, а выхода для него – примерно на том же расстоянии ниже потолка.

Оборудовать выходное отверстие внизу можно исключительно при использовании принудительной вентиляции или большой вентиляционной трубы. Ввод холодного воздуха может быть организован в пространстве за печью, а выход в самом полу, если подвал связан вентиляцией с уличным воздухом или прочими помещениями. Для встроенных в дом бань требуется всегда использовать средства принудительной вентиляции.

Чем утеплить?

Винить качественный и интенсивный воздухообмен в недостатке тепла в бане неразумно. Почти всегда реальной причиной проблемы оказывается слабое и некачественное утепление. В большинстве случаев используют плиты минеральной ваты. Благодаря большому количеству воздуха внутри они отлично удерживают тепло, а высокая температура плавления позволяет не бояться пожара. Часто каркасная стена утепляется камышовыми плитами, которые безопасны в экологическом плане и хорошо выполняют свою задачу.

Дешевизна вспененных синтетических материалов и легкость их, устойчивость к действию влаги делают такие защитные покрытия одними из лучших. Но важно понимать, что не все материалы этого ряда одинаково совершенны. К тому же любой такой утеплитель допускается применять лишь там, где исключен сильный нагрев.

Теплозащита обязательно должна прикрываться от контакта с водой и водяными парами. Промокшие утеплители быстро портятся и теряют свои положительные качества.

Классический подход к утеплению печей и окружающего их пространства подразумевает использование для защиты различных материалов асбеста. Его можно применять в виде плит или полотен. Но учитывая опасность асбестовых волокон для человека, целесообразно использовать иные способы отделки:

• базальтовое волокно;
• изолон;
• иглопробивные маты.

Тепло в бане может уходить не только сквозь стены; большая часть его утечек происходит через полы и потолки. Для создания теплозащиты внутри них иногда пользуются керамзитом. В утеплении стен он применяется все реже, потому что слишком тяжел (500 кг на 1 м3) по сравнению с общедоступными аналогами. К тому же керамзит значительно уступает по удержанию тепла и пенопласту, и минеральной вате, поэтому толщина утепляющего слоя вырастает. А еще он пусть медленно, но неуклонно вбирает воду, высушить же материал оказывается весьма сложно.

Довольно длительную историю имеет утепление каркасных построек опилками. Они абсолютно безопасны в экологическом и санитарном плане, но положить такую теплозащиту быстро не выйдет. Древесная стружка используется не только для утепления, но и как подстилка для животных, удобрение и во многих других случаях. Поэтому поставщики уже не отдают ее бесплатно, а предпочитают получать деньги за столь востребованный товар. В крупном городе опилки продаются еще и в супермаркетах, но там уровень цен даже выше, чем на лесопилках.

Для работы подойдет только стружка из твердых лиственных пород. Максимальная допустимая влажность – 20%, а лучше, если она будет даже ниже. Чистые опилки на стройках не применяют уже давно, потому что они оседают и образуют пустоты, внутри может появиться грибок.

Обязательно следует обработать сырье борной кислотой либо медным купоросом. В стандартную смесь входят также глина либо цемент (при отделке потолка), известь либо гипс.

Слой опилок под полом должен составить минимум 200 мм, а в северных регионах РФ этот показатель можно нарастить еще на 50%. Насыпная укладка подразумевает смешивание отходов обработки дерева с вяжущими материалами, затем состав вливают в формы из дерева, по которым кладется пол. Основание оберегают от сырости при помощи крафт-бумаги, полиэтилена и аналогичных материалов. Состав размещается однородно по всей площади, утрамбовывать его приходится лишь в редких случаях. Окончательная готовность утеплителя достигается через двое суток.

Примеры готовых строений

Красивые каркасные бани могут быть выполнены в самом разном исполнении. Вот так выглядит конструкция с не слишком крутой кровлей, выдвинутой вперед над фасадом. Перед дверью размещена своеобразная платформа, на которую нужно подниматься по небольшой лестнице. Дизайнерская концепция явно выстроена в духе максимальной натуральности постройки. Многие угловые бани, построенные по каркасной технологии, отделываются сайдингом.

При грамотном исполнении отличить их от простых бревенчатых строений оказывается крайне сложно. Современный подход к баням часто подразумевает использование стиля минимализм. Яркий пример представлен на фотографии – тут есть только полог, небольшой трап и отделанные вагонкой стены да прямоугольное окно. Построить подобное сооружение можно своими руками, притом в кратчайшие сроки. Пользоваться любой из представленных разновидностей моечной легко и удобно.

Время чтения ≈ 6 минут

О пользе бани известно всем, поэтому редко найдется дачный участок, владельцы которого не поставили и не собираются ставить баню. Практика возведения подобных строений включает не одну сотню лет. Поэтому баня своими руками для большинства - это не фантазия, а простая обыденность. Желающие посвятить время каркасному строительству могут ниже найти пошаговую инструкцию о том, как самостоятельно сделать баню. В работе помогут представленные фото, видео, чертежи.

Проект бани

Чтобы уложиться в сумму 350 тысяч рублей, можно построить каркасную баню 4х4 м, добавив к основному строению веранду 4х1,8 м. В этом случае можно обустроить парилку 2,1х1,6 м, комнату отдыха 3,8х2,1 м, а также душевую - 1,6х1.6 м.

Возведение фундамента

Глубина закладки фундамента обусловлена уровнем промерзания грунта местности, в данном случае - это 60 см. Чтобы определиться с его параметрами, необходимо заглянуть в проект бани. Если нет проектной документации, подготовленной специалистами, вид фундамента определяется в зависимости от материала стен.

Если решено ставить каркасную баню, достаточно будет сделать небольшой ленточный фундамент . Для его обустройства на подготовленной ровной поверхности устанавливают квадратную опалубку из 2-х параллельно расположенных досок. Их скрепляют с помощью саморезов, дополнительно используют поперечины, чтобы впоследствии уложить брусок.

Также надо позаботиться о вентиляции фундамента, сделать соответствующие закладки. Чтобы не ошибиться с размерами и направлением траншеи под фундамент, целесообразнее сначала сделать опалубку, а потом в пространстве между досками прокопать траншею. Выкопанную землю лучше сразу засыпать в ведра и уносить с участка, чтобы не допустить загрязнения.

Опалубка устанавливается по периметру и под внутренние перегородки, а также там, где будет установлена печь. Так нагрузка будет распределяться ровнее. Также желательно провести армирование. Траншеи заполняются сначала песком для уменьшения нагрузки на основание, а потом бетонным раствором.

Когда он застынет, останется только выкрутить саморезы и разобрать опалубку. Обычно через 5-7 дней бетон набирает прочность. В сухих и жарких условиях рекомендуется поливать фундамент водой.

Обустройство пола бани

Сначала требуется раскатать рулонную гидроизоляцию между элементами фундамента и по самому фундаменту. Это может быть обычный рубероид . Его же используют для гидроизоляции в углублениях фундамента, предназначенных для лаг, которые станут основанием пола.

Чтобы лаги не прогибались в процессе эксплуатации, их дополнительно укрепляют промежуточными опорами. Верхняя часть фундамента также гидроизолируется. Далее останется положить доску для пола, начиная от края фундамента. Ее надо обработать антисептиком.

Изготовление каркаса

Следующий этап строительства каркасной бани своими руками - изготовление самого каркаса. 4 отдельных стеновых блока делают из обрезной доски, оставляя отверстия под окно и двери. Собирать заготовку надо на земле, на полностью ровном участке.

Когда заготовки будут готовы к монтажу, их устанавливают вертикально и попарно скрепляют саморезами. Очень важно соблюдать верный угол соединения, следить за уровнем. Внешне каркасные стойки выглядят как пустотные конструкции из вертикальных и горизонтальных элементов. После установки надо еще раз проверить ровность, а лишь потом начинать возводить кровельную систему.

Обустройство крыши

Следующий этап пошаговой инструкции - строительство крыши каркасной бани.

Ее монтаж начинают с установки лаг 2 этажа. Далее на получившиеся балки накладывают слой досок для перекрытия. Затем монтируется стропильная система. Не надо забывать о том, что предстоит вывести дымоход, поэтому в стропильной системе надо оставить соответствующее пространство. Далее кладется гидроизоляция, делается контробрешетка, обрешетка. Осуществляется .

Пространство под двускатной крышей можно активно использовать для хранения веников, других полезных вещей.

Обшивка стен бани

Пустоты в каркасе бани заполняют теплоизоляционным материалом. Можно использовать маты, рулоны. Но маты намного удобнее, они просто вставляются в имеющиеся пустоты каркаса. Рулонный материал нужно будет резать в соответствии с размерами промежуточных элементов каркасной стойки.

При обустройстве стен не надо забывать о пароизоляции и гидроизоляции. Когда пленка будет закреплена, начинают внешнюю отделку бани на даче блокхаусом.

Внутренняя отделка

Изнутри баня обшивается еще одним слоем теплоизоляции, а также пароизоляцией. Стыки должны быть проклеены клейкой лентой. Поверх этого стены обшиваются вагонкой.

При выполнении отделки стен парной потребуется сделать 3 слоя:

• минвата;
• фольга;
• вагонка.

Как говорят пользователи нашего портала, строить дом в одиночку сложно, а вот самостоятельно - очень даже возможно. Именно поэтому темы, где рассказывается, как возвести , пользуются заслуженной популярностью на FORUMHOUSE.

Каркасная баня, технология строительства.

Мы уже рассказывали, как «в одни руки» , и пошагово описывали . Продолжаем начатую тему. Из данной статьи вы узнаете, как должны самостоятельно строиться правильные каркасные бани.

Особенности возведения свайно-винтового фундамента

Практика показывает, что главным движителем любого строительства является идея. Мы всегда начинаем строить со слова «хочу» или простой жизненной необходимости. Именно это и послужило руководством к постройке каркасной бани размером 6х4 м.

Sashauzer Пользователь FORUMHOUSE

Идею стройки бани подкинула мне моя мама, а я, начитавшись FORUMHOUSE и насмотревшись фильмов признанного гуру каркасного строительства Ларри Хона, решил, что справлюсь с поставленной задачей. Тем более, что руки просто чесались взяться за инструмент!

Участок пользователя всего 6 соток - особо не разгуляешься. Поэтому, после того как Sashauzer выбрал место под будущее сооружение, он приступил к планированию.

Баню «установили» на участок с учетом сторон света и границ до соседей. Это позволило сориентировать комнату отдыха так, чтобы она смотрела на участок.

Многие начинающие строители упускают этот момент. В результате дом выходит за обозначенные границы, или, выглянув из окна, мы взглядом упираемся в стену соседнего дома.

Вывод: тщательное планирование и проектирование – важнейший этап, от которого полностью зависит успех будущей стройки.

В итоге после создания правильного чертежа с размерами бани получилось следующее: входная дверь находится внизу, прямо над прихожей размещается парная, справа от парной - моечная и туалет. Комната отдыха слева, а окна бани смотрят на летний домик Sashauzerа .

Место выбрали, чертёж готов, смета просчитана, самое время делать фундамент. В качестве основания Sashauzer выбрал свайно-винтовой фундамент.

Причиной этому послужили пусть и редкие, но возможные паводки, полностью затапливающие соседние участки. Участок пользователя стоит выше остальных, он решил, что лучше перестраховаться.

Sashauzer

В весенний паводок многих соседей затопило. У кого дома находятся в низине, затопило по окна. У нас вода между грядок стояла.

Здраво рассудив, что силами одного человека сваи не закрутить, Sashauzer решил использовать услуги фирмы, специализирующейся на данном типе фундамента. Забегая вперёд, скажем, что фундамент – это единственная конструкция, сделаная чужими руками на этой стройке.

Как и положено, при строительстве свайно-винтового фундамента в первую очередь делается пробное завинчивание. В итоге выяснилось, что закручивать сваи надо на глубину 3 метра.

Этот этап очень важен, т.к. если заглубить сваи «на глаз», они могут не достигнуть запроектированной несущей способности и со временем под нагрузкой просядут. Или окажется, что вместо 3-х метровых, нужны сваи длиной в 5 и более метров. В этом случае цена такого фундамента может превысить все разумные пределы, и надо искать другие варианты основания.

В этой статье рассказывается, . Это готовая пошаговая инструкция для тех, кто готовится приступить к стройке.

Геологическое исследование на участке необходимо для изучения состава грунта и его несущей способности. Если пренебречь исследованием грунта, это впоследствии может привести к аварийной ситуации как с фундаментом, так и с возведённым на нём строением.

В итоге получилось, что под баню надо устанавливать 9 свай длиной по 3.5 м. Приехала «фирма» и… началось. Пока Sashauzer отошёл, рабочие успели выкопать две огромные ямы глубиной по 1.5 метра, куда воткнули сваи, причем 2 метра торчали сверху над землёй. На вопрос, что это за халтурная технология, получен ответ, что свая в глину не крутится. Самое интересное, что рабочие пытались закрутить сваю обычным ломом, а наращивать длину рычага отказались, за что их выгнали без оплаты.

Пришлось прибегнуть к услугам второй фирмы. В этот раз всё сделали, как надо, закрутив сваи на нужную глубину в 3 метра.

Sashauzer

У меня есть инвертор, и оголовки к сваям я приварил самостоятельно.

Если взглянуть на картинки ниже, то видно, что приямки, которые вырыли перед закручиванием свай, по просьбе пользователя не закапывали.

Цель - Sashauzer решил сделать дополнительную антикоррозийную защиту металла свай в самом «узком» месте – переходе грунт/воздух.

«Антикоррозийку» провели следующим образом - сначала верхнюю часть свай промыли водой с тряпкой, затем, после того как они высохли, прошлись тряпкой, смоченной растворителем. После чего сваи покрыли резинобитумной мастикой.

Дав мастике высохнуть, Sashauzer намотал битумную ленту (снизу вверх), не доходя до оголовков.

Крепить ленту к поверхности наш пользователь решил с помощью прогревания газовой горелкой, а на финише ещё раз по всем элементам прошёлся мастикой.

Строительство каркаса: пошаговая инструкция

Наша стройка каркасной бани подходит ко второму этапу- возведению каркаса. Для этого пользователю потребовались циркулярная пила, молоток, рулетка, шило, разметочная нить (шнурка-отбивка с краской) и карандаш.

Объяснив диспетчеру, отгружающему заказ, что сверху досок на отдельный паллет надо положить ОСП и фанеру (для оптимизации разгрузки), пользователь также заказал гибкую черепицу и стал ждать грузовик со строиткльными материалами.

Выгрузить всё удалось на соседний участок, на котором нет забора (предварительно договорившись об этом с соседями). В итоге от досок до строительной площадки оказалось не более 15 метров.

Выбрав метод возведения каркаса по технологии «Платформа», Sashauzer приступил к изготовлению деревянного ростверка. Расчёт в строительном калькуляторе показал, что при длине пролёта в 3 метра по нагрузке проходит брус сечением 20х15 см. Поднять такой брус в одиночку не под силу, тем более, что строить каркас из бруса - это не по фэн-шую. Выход - делать ростверк, сплачивая вместе 3 доски сечением 20х5 см.

Узнайте на FORUMHOUSE, имеет ли право на существование

Sashauzer

Собирать ростверк я начал с внешнего пояса, идя вовнутрь, и уложив доски так, чтобы диагонали были равны. Углы собраны «ёлочкой». Чтобы первый и внешний ряд не уехал - сразу закрепил их к оголовкам глухарями 100х8.

Не забываем, все доски надо как следует антисептировать. Для этого использовался садовый распылитель объёмом на 3 литра с насадкой. Доски сколачивались друг с другом гвоздями 100х4, зигзагом, выдерживая расстояние примерно в 200 мм. Внешние балки усилили шпильки «десятками». По 3 шпильки на шестиметровую сторону и по 2 на четырёхметровую.

После того как все доски сколотили и затянули гайки на шпильках, для выведения верха досок в один уровень по ним прошлись рубанком. В итоге поверхность вывели в «0». Также строганую поверхность обработали антисептиком.

На лаги пошли доски 15х5 см. Чтобы отпилить все лаги по размерам, доски укладываем вместе, упираем в обвязку и, подложив под концы ещё одну доску, отпиливаем циркуляркой. В результате лаги получаются одного размера, а обрезки падают на землю, не закусывая пильный диск.

Разложив лаги внутри периметра, мы получаем рабочую поверхность. Также стараемся свести все отходы к минимуму, и обрезки дюймовки пошли на усиление стыков.

Доски с «саблей» ставим изгибом вверх, чтобы затем, под нагрузкой, они выпрямились. Всё правильно считаем, не торопимся, продумываем и только потом отрезаем и прибиваем. Подобный подход позволяет уменьшить строительную смету и оптимизировать расходы.

Расстояние между лагами небольшое – 34.9 см. В подобное расстояние уже не уложишь плитный минераловатный утеплитель без его обрезки, а именно его выбрал Sashauzer . Забегая вперёд, скажем, что пользователь выкрутился и уложил утеплитель, лазая снизу под уже построенной баней, но об этом позже. Пришло время укладывать фанеру. Размер листа - 2440х1220. Монтируем настил на жидкие гвозди, прибивая фанеру по краям, с расстоянием между гвоздями в 150 мм.

Как это делалось в одиночку, хорошо видно на следующих фотографиях.

Пароизоляция не ставилась, т.к. по мнению пользователя, фанера уже сама по себе выполняет её функцию. Тем более, что на полу всех комнатах будет уложен линолеум, а в помещении парной - плитка.

Платформа готова, по ней можно ходить, а мы переходим к третьему этапу.

Возведение каркасных стен: пошаговая инструкция

Чтобы упростить себе задачу и повысить качество работ, при помощи шнурки нужно нанести на поверхность платформы разметочные линии. Теперь мы знаем, где у нас будут стены. Возведение каркаса Sashauzer начал с задней стены. На стойки каркаса пошла доска 10х5 см, шаг – 64 см, укосины – дюймовка шириной в 12 см. Высота стен – 2.5 метра.

Собственная баня – мечта многих дачников и огородников. Баня в нашей культуре – это особое место, почти святилище, где можно расслабиться с пользой для организма, да и отдохнуть душой. В нашей стране баня часть традиционного уклада, может быть доступна всем. Каждый из нас без особых усилий может построить на своём участке каркасную баню своими руками. Ниже мы дадим подробную инструкцию каркасной бани 4 на 4.

Первым делом выбираем на участке место для нашей бани. После чего необходимо произвести предварительные расчёты по планировке. Как и при любом строительстве, сначала выясняем тип почвы.

Далее подготавливаем основной материал. Обязательно убедитесь, что доски хорошо просушены. Для возведения каркасной бани мы можем посоветовать вам: берёзу, лиственницу, осину или липу.

И так, нам потребуется:

• опалубка на 30 см вширь и на 50 вверх;
• метало-прутья для обвязки;
• раствор ;
• брусок с сечением 10 на 10;
• песок с гравием.

Начнем с копки траншеи, глубина которой должна ровняться примерно 50 сантиметрам, а ширина где-то 40. Теперь заливаем фундамент и вставляем в него арматуру, на которую будет крепиться . Приступать к обвязке можно только после полного затвердевания бетона. Далее по стенам выстраиваем промежуточные рейки. После стен, выкладываем пол. Кстати, будет очень хорошо, если снаружи стены обшить вагонкой. После всего, сооружаем вытяжку и кроем крышу.

1. Во-первых, используйте при строительстве бани. С одной стороны, это позволит вашей бане дольше удерживать тепло, а с другой, создаст некоторое подобие герметичности и позволит избежать поступления влаги. Для этого лучше всего подходят стекловолокно или вата;
2. Во-вторых, сделайте . Это исключит образование конденсата и продлит срок жизни древесины. Для этого можно посоветовать рубероид, плёнку или пергамин;
3. И в-третьих, на плотных почвах можно использовать простые варианты фундамента, например, свайный.

Теперь, когда мы заготовили весь необходимый материал и примерно поняли, что нам предстоит, можно приступать к непосредственному строительству.

Технология возведения каркасной бани

Так же, к нашей бане можно пристроить размером 4х1,8 м. Фундамент под неё сгодится мелкозаглубленный столбчатый. После возведения фундамента делаем основу из досок, поставив их на торец, чтобы исключить возможные прогибы.

Далее собираем каркас боковой конструкции, который состоит из вертикальных опор и верхней поперечины – она примет на себя основную нагрузку кровли террасы. Крепим каркас к основанию анкерными болтами. Между ним и бани проводим соединения и покрываем обрешёткой. Сверху стелим рубероид, так же можно поверх него положить шифер или любой другой кровельный материал.

Все те же этапы строительства актуальны и для каркасной бани 6х6 за исключением некоторых нюансов. Так, например, стойки фундамента устанавливаются с шагом, равным ширине плит избранного вами утеплителя. Обвязка цоколя делается из обработанного антисептиком бруса 100х100 мм., и монтируется по периметру постройки, скрепляясь между собой скобами и гвоздями. На них устанавливаем опоры из того же бруса, которые потом обвяжем по верху досками 50х150 мм.

Многие владельцы садовых участков мечтают о самостоятельной постройке бани, которая соответствовала бы всем пожеланиям хозяина, то есть была спланирована полностью «под него». В наши дни имеются все условия для того, чтобы такие мечты превратились в реальность. Всё, что нужно начинающему строителю – это придерживаться определённых инструкций.

В статье мы расскажем вам о том, как можно построить каркасную баню своими руками, рассмотрим основные этапы её сборки и отделки, а также какой проект выбрать для каркасной бани.

Отметим, что представленный тип постройки выбран нами по причине его дешевизны и простоты, так как он основан на использовании уже готовых к применению древесных заготовок.

Материалы и план строительства

При подготовке к строительству вам необходимо будет закупить следующие материалы:

• брус 100×100 мм;
• заготовки досок 50×150 мм;
• гидроизоляционные и утеплительные материалы (рубероид, минеральная вата или пеноизол);
• элементы внутренней обшивки (вагонка);
• материалы, используемые для внешней обшивки бани (вагонка, СМЛ и другие)

После того как все материалы закуплены – вы можете приступать к основным строительным работам, руководствуясь при этом следующим планом:

• расчистка строительной площади и закладка фундаментного основания;
• возведение каркасных стен;
• обустройство кровли;
• монтаж пола и внутренняя отделка помещений.

Каркасное сооружение будущей бани представляет собой конструкцию из стоек трехметровой длины, внутри и снаружи обшитых досками, между которыми помещается выбранный вами утеплитель.

Для каркасной бани достаточно будет закладки столбчатого фундамента, глубина залегания которого определяется качеством грунта в месте постройки. Так, для песчаника и суглинка вам необходимо будет углубиться минимум на 1,5 метра, в то время как для глинистого грунта будет достаточно глубины в 30 см.

Ширина опор фундамента выбирается с учетом предполагаемой толщины стен (рекомендуемая ширина – 270 мм). Для усиления опорного основания под баню допускается заливка поверх столбов дополнительного ленточного фундамента (на всю ширину каркаса).

Сооружение каркасной конструкции бани начинается с подготовки обвязки цоколя. Для этого заранее обработанные антисептиком брусья 100×100 мм монтируются по периметру постройки и крепятся между собой скобами и гвоздями.

Поверх них устанавливаются опоры из того же бруса, которые затем обвязываются поверху постройки досками 50×150 мм. При этом вертикальность установки опор обязательно контролируется с помощью строительного уровня.

Промежуточные стойки желательно устанавливать с шагом, соответствующим размеру заготовок (плит) выбранного вами утеплителя. Кроме того, при их установке следует ориентироваться на участки, где будут располагаться проемы для окон и дверей, а также места примыкания простенков.

Для повышения прочности каркасной конструкции все опорные стойки во время сборки фиксируются с помощью дополнительных распорок.

Кровля бани изготавливается из тех же досок с сечением 150×50 мм. При этом стропильную систему вы можете собрать на земле и уже в готовом виде установить её на верхнюю обвязку. Но прежде вам нужно будет установить и закрепить поверх обвязки специальный брус (мауэрлат), используемый в качестве несущего основания возводимой крыши.

После того как вы установите стропильную систему – можно будет перейти к обустройству обрешётки , изготавливаемой из досок толщиной в 20 см. По завершении застилки обрешётки (которая ведётся обычно, начиная от конька), можно будет перейти к укладке выбранного вами кровельного покрытия.

При реализации проекта по сооружению каркасной бани своими руками нужно помнить и о внутренних работах, прежде всего – о застилке пола, которая организуется, как правило, по традиционной схеме:

1. В первую очередь к лагам обвязки крепятся поперечные брусья сечением 50×50 мм.
2. Затем на них стелется черновой пол, закрываемый сверху слоем рубероида.
3. После этого на рубероид кладутся минеральные плиты толщиной около 100 мм, которые закрываются поверху чистовым полом из обрезной доски.
4. По завершении всех этих процедур нужно будет смонтировать специальную вентиляционную трубу, обеспечивающую вытяжку испарений из-под пола.

Обратите внимание на то, что в моечном отделении пол должен набираться из одних лишь разборных досок, хорошо подогнанных одна к другой.

Закончив работы по застилке пола, вы можете перейти к оформлению оконных и дверных проёмов, а также к установке всех заложенных в проекте перегородок. Потолки в помещениях бани закрываются досками или вагонкой, под которые предварительно укладывается пароизоляционный и утеплительный материал. Наружная и внутренняя отделка стен строения также организуется по классической схеме.

Мы представили вашему вниманию краткую инструкцию об очередности выполнения всех работ по возведению каркасной бани. Может быть у вас есть дополнительный материал к нашей статье? Оставляйте свои комментарии.