Проезжая ряды торговцев леса, мы увидим целые штабели напиленных досок. Покупай и строй, что может быть проще. Это кажущееся благополучие закончится как только Вы внимательно посмотрите на эти доски.

Размерность досок

Итак, отправляемся на ближайший крупный строительный рынок, предварительно купив рулетку и штангенциркуль. Спрашиваем, сколько стоит обрезная доска сечением 150-200 х 40-50 мм. 5000-6000 рублей за куб - это средняя цена. Отлично, нам необходимо 20 кубов леса для каркаса, и мы потратим около 100 000 рублей на каркасный скелет 2-х этажного дома, еще и на крышу останется. Вот почему все считают, что каркасный дом стоит недорого.

Давайте теперь посмотрим на эти доски повнимательнее, для этого замеряем рулеткой 6-ти метровые доски, длина которых на поверку оказывается в диапазоне от 5.80 м до 6.10 м. Края обрезаны плохо, поэтому при торцевании потеряем еще 5-10 см. Если у Вас 3-х метровые потолки, то четверть стоек (2.70-2.90 м) пойдут как обрезки.

Проверяем штангенциркулем толщину и ширину. Например, для заявленной торговцем толщины доски в 50 мм Вы в одном штабеле найдете доски, диапазон длины которых - 37...52 мм. Для толщины доски 150 мм диапазон будет колебаться от 130 мм до 153 мм.

Опытный строитель с 30-тилетним стажем скажет: "И что? На стройке измеряют не мм, а см. Это в пределах допусков". Да, но такие допуски в каркасном доме приведут вот к чему: укладываете нижнюю обвязку из таких досок на ровный фундамент и получаете неровный пол и основу для . И ошибки будут накапливаться с каждым этажом.

Именно поэтому в Америке и Северной Европе никому не придет в голову строить каркасный дом из обычной обрезной доски.

Фактическая стоимость

Второй очевидный минус покупки обрезной доски на рынке - это условия, в которые "загоняют" покупателя. Обычная обрезная доска продается поштучно из расчета, что:

1) обрезная доска с размерами 50 мм х 100 мм х 6 000 мм: 33 доски в 1 м 3 ;

2) обрезная доска с размерами 50 мм х 150 мм х 6 000 мм: 22 доски в 1 м 3 ;

3) обрезная доска с размерами 50 мм х 200 мм х 6 000 мм: 16 досок в 1 м 3 ;

4) обрезная доска с размерами 50 мм х 250 мм х 6 000 мм: 13 досок в 1 м 3 ;

5) обрезная доска с размерами 50 мм х 300 мм х 6 000 мм: 11 досок в в 1 м 3 ;

5) обрезная доска с размерами 25 мм х 100 мм х 6 000 мм: 66 досок в 1 м 3 ;

6) обрезная доска с размерами 25 мм х 150 мм х 6 000 мм: 44 доски в 1 м 3 ;

7) обрезная доска (брусок) с размерами 50 мм х 50 мм х 3 000 мм: 133 штук в 1 м 3 ;

8) обрезная доска (брусок) с размерами 40 мм х 50 мм х 3 000 мм: 166 штук в 1 м 3 ;

9) обрезная доска (брусок) с размерами 40 мм х 40 мм х 3 000 мм: 208 штук в 1 м 3 .

Все дробные части округляются до натурального числа не в Вашу пользу.

По факту Вы покупаете доску сечением 46 мм х 142 мм х 5 850 мм - 26 досок 1 м 3 , а получаете 22 доски, что на 18% меньше. При этом Ваш проект создан под доску сечением 50 мм х 150 мм, менять его по фактическим размерам придется непосредственно на стройке.

Когда Вы покупаете строганую доску, то платите за фактические размеры, например, 38 мм х 140 мм х 6 000 мм (31.32 доски в 1 м 3 ); когда покупаете обрезную доску на соседнем рынке, платите лишнее в карман хитрож...го продавца.

Влажность досок

Обратите внимание на обрезную доску на фото выше: это обычная обрезная доска естественной влажности сечением 50 х 100 мм. На момент покупки это была обычная ровная доска. Во время естественной сушки в штабеле она лежала в верхних рядах, в итоге деформировалась сразу в двух плоскостях. Такие доски могут выглядеть прилично во время покупки, Вы даже успеете построить из неё каркасных дом, но затем во время высыхания её начнет "крутить". Доска должна достичь влажности 12-16% до момента начала строительства. Иначе Вы получите типичный каркасно-щелевой дом со всеми прелестями в виде продуваемых стен и лопнувшего гипсокартона. Доска, которую используют для строительства каркасного дома, должна быть высушена без деформаций в камере. Процесс сушки занимает несколько дней. Для этого применяются нагревание, продуваение, вакуум и т.д. Основная задача "забрать" из дерева лишнюю влагу и минимизировать деформации досок во время сушки.

Дефекты досок

Древесина - это естественный материал. Невозможно добиться того, чтобы доски были идеальными по осям и с точностью размеров в десятые доли мм. Но с другой стороны, строительство каркасного дома, это не мебельная фабрика, а плотник - не столяр. Доски, даже высушенные в камере и строганые, могут иметь небольшие дефекты. Например, иметь форму "чаши" или "сабли". Основной вопрос: на сколько выражены эти дефекты. "Небольшие сабли" Вы можете использовать для малоразмерных каркасных стоек под окнами, и распорки, "чаши" пойдут на укосины. При выборе и покупке досок для каркасного дома обращайте внимание на количество дефектных досок. Для этого необходимо принимать активное участие в погрузке или разгрузке товара. Хитрость рыночных торговцев обычно проявляется двумя способами: Вам предлагают загрузить доски силами местных таджиков, которые получают указание работать быстро и грузить все подряд. В этом случае очень сложно контролировать качество досок. Второй способ - отсутствие выбора, то есть торговец держит на площадке пару-тройку кубов, тем самым отбор досок только обозначается, так как выбирать не из чего. Вы вынуждены соглашаться на приличное количество досок с дефектами, так как в противном случае Вам придется ругаться и разгружать машину обратно. И совсем не очевидно, что соседний торговец захочет продать Вам только лучшие доски и оставить себе кривые и с обзолом.

Американцы довольно спокойно относятся к "легким саблям" и активно применяют их для стропильной системы, стоек каркасного дома, лаг межэтажных перекрытий. Для стропил и лаг рекомендуется ставить доски саблей вверх, чтобы нагрузкой сверху выправить их по оси. Для каркасных стоек наружных и внутренних стен необходимо ставить сабли в одну сторону. В этом случае Вы сможете отстрогать лишнее, либо за счет фанерных накладок выровнять основание для гипсокартона.

Время покупки

Считается, что лучший по качеству зимний лес, то есть доски, напиленные из леса, заготовленного зимой. В этот момент движение соков (влаги) по древесине минимальное, поэтому доски из зимнего леса крепче и меньше деформируются. Многие строители предпочитают покупать лес зимой и устраивать штабели для атмосферной сушки. Идея хорошая, однако, сразу появляются 2 вопроса: как защитить себя от того, что доски могут украсть; как уберечь от деформации доски верхних рядов, которые не фиксированы грузом вышележащих досок. Если Вы зададите в любое время года торговцам на рынке из какого леса напилены доски, ответ получите однозначный: "Из зимнего". Мне даже в сентябре заявляли, мол, зимой завозим бревна и пилим по надобности. Слева на фото сырое бревно, спиленное летом.

Спрос на рынке стройматериалов в нашей стране настолько высок, что в высокий сезон строительства доски из зимнего леса заканчиваются к июню. Леспромхозы и черные лесорубы продолжают валку леса круглый год. Купив на соседнем рынке доску из зимнего леса , Вы с удивлением замечаете, что она весит вдвое против обычного, в ней застревает дисковая пила, после 3-х дней хранения её перекрутило в спираль и появились черные пятна плесени. Это признаки сырого свежеспиленного леса. Американцы называют их green lumber и по их строительным требованиям Вы сможете использовать такие доски для разведения огня в мангале. Основная проблема летнего леса - повышенное содержание влаги со всеми вытекающими и недостаточная прочность для строительства каркасного дома. Резонный вопрос: можно использовать такие доски для строительства каркасного дома?

Можно, если соблюдать 2 условия: доску надо просушить в камере и доска должна быть изготовлена из зрелого (старого) леса, а не молодой сосны или елки. Для того, чтобы отличить зрелый лес от молодого, обращайте внимание на ширину колец на спиле. Молодая древесина имеет более широкие годовые кольца. Лучше всего приехать на лесопилку и посмотреть на эти бревна. Заказ в 20-25 м 3 леса - это приличный объем для любого продавца, поэтому он будет готов пригласить Вас на производство и ответить на возникшие вопросы.

Хранение досок

С момента покупки досок до их применения может пройти несколько месяцев. Хранить их надо в штабеле, защищенном от дождя и снега сверху, грязи и воды снизу и продуваемом всеми ветрами сбоку. Ряды досок укладываются через прокладки, что обеспечивает доступ свежего воздуха со всех сторон и минимизирует риск появления грибка на поверхности досок. Если доски при покупке имеют нездоровый серый вид, на поверхности видны черные пятна, лучше отказаться от такой покупки, так как древесина хранилась неправильно. Грибок теоретически можно отбелить хлоркой, отскоблить и отстрогать, но зачем Вам эти проблемы?

Лес у хорошего продавца хранится в нормальных продуваемых штабелях. Хотя очень часто можно увидеть на строительных рынках стопки обрезных досок без прокладок и защиты от дождя. Процесс гниения досок уже запущен и они окончательно приобретут черно-серый цвет уже у Вас на строительной площадке после покупки. Хранить доски в стопках без прокладок можно, только если эта доски прошла обработку в сушильной камере. Хранить таким образом доску можно непродолжительное время, так как дождевая вода, попав в штабель, приведет к появлению черной плесени на досках.

Грибок и плесень.

Древесина поражается грибком, если Вы для это созданы "благоприятные" условия: повышенная влажность + плохое проветривание. Споры черной плесени есть даже на здоровой свежеспиленной древесине, но ее рост происходит только в подходящих условиях. В течение нескольких дней доски покрываются черными пятнами, которые еще можно отскоблить. Но если процесс развития грибка пошел дальше, то плесень поражает доску на всю глубину.

Поверхностное поражение Вы можете отбелить хлорным раствором и отстрогать. Глубокую плесень Вам не вывести. В чем опасность досок, покрытых черной плесенью? Споры грибка могут вызывать аллергические реакции у людей, живущих в контакте с такой древесиной. Пораженные плесенью доски теряют прочность и способны заражать соседние здоровые доски, если для этого создаются "благоприятные" условия (влажность и отсутствие проветривания). Использовать для строительства каркасного дома доски, чуть тронутые черной плесенью, можно, если обработать их хлоркой, отстрогать и покрыть антисептиком. Если глубина поражения грибком досок приличная, то покупать такие доски и тем более использовать для строительства каркасного дома нельзя.

Наличие плесени белого цвета является признаком гнилостного поражения древесины. Такая доска непригодна для строительства каркасного дома.

Наличие естественных дефектов древесины

Сучки, остатки коры (обзол), смоляные карманы снижают сортность досок, а значит и цену. Все данные дефекты напрямую влияют на прочность таких досок, поэтому даже убрав кору, вылущив сучки и опорожнив смоляные карманы, Вы сможете использовать такие доски в тех узлах каркасного дома, которые не несут значительной констуктивной нагрузки. Например, каркасные стойки ненесущих стен. Для оценки качества древесины в России действует система ГОСТ. Однако, покупая доску на рынке, Вы не сможете получить сертификат качества, только если это не доски, изготовленной на экспорт.

В штатах действует собственная система оценки качества, согласно которой доскам присваивается класс 1-4. Для строительства каркасных домов обычно используются доски 1 и 2-го классов, то есть количество естественных дефектов древесины минимально.

Возраст дерева

Возраст дерева, из которого изготовлена доска, определяется количеством годовых колец. Мелкие, часты кольца являются признаками зрелого дерева, широкие и светлые - признаки молодой зеленой древесины. Обратите внимание на фото ниже. Верхняя доска изготовлена из 8-ми летней сосны. Возраст древесины нижней доски составляет 57 лет.

Возраст влияет на прочность древесины. Поэтому когда Вы выбирайте обрезную доску для строительства каркасного дома, обращайте внимание на торцовые части досок в штабеле. Доски, изготовленные из зрелого дерева, лучше использовать для несущих конструкций, лаг перекрытий. Такие доски не следует распиливать на небольшие куски для стоек окон или противопожарных распорок. Для этой цели Вы можете использовать доски из молодого "зеленого" дерева.

Способ распила

Доски, изготовленные из одного бревна, могут иметь разные технические характеристики, которые напрямую зависят из какой части дерева изготовлена доска и в каком направлении производился распил. Наиболее прочная часть дерева расположена ближе к центру. Наружные слои в живом дереве отвечают за доставку питательных веществ к веткам, поэтому по параметрам прочности и содержанию влаги они уступают сердцевине. Именно поэтому наиболее прочные доски и лаги следует выбирать из древесины, близкой к центру.

Также на параметры прочности влияет направление распила: радиальный или тангенциальный. В доску радиального размера попадают части сердцевины и более мягкой наружной части. В тангенциальный распил обычно попадает только непрочная древесина наружной части, так как сердцевина идет на изготовление качественного бруса. Также возможен промежуточный вариант №3 на рисунке ниже, который является чем-то средним между радиальным №1 и танценциальным № 2 распилами.

Доски радиального распила предпочтительнее, чем напиленные из наружных слоев, так как они меньше деформируется вовремя высыхания.

Надеюсь, что небольшой ликбез поможет Вам, по крайней мере, не подходить к выбору досок для строительства каркасного дома на авось и с детской доверчивостью к прожжёным продавцам на строительном рынке. Помимо вышеперечисленных параметров существует еще с десяток требований, которые предъявляют специалисты к обрезной доске, но многие из них малоприменимы для частного покупателя. Например, почти на 100% обрезная доска на рынках России представлена сосной или елью. В Америке каждый вид сосны подробное описан по десяткам параметрам, которые включены в виде больших таблиц в тысячестраничные (Codes). В России Вы в лучшем случае сможете выяснить в каком регионе спилили дерево, из которого изготовили эти обрезные доски. Однако, пользуясь нехитрыми правилами и своей наблюдательностью, Вы сможете выбрать приличную доску, из которой будет строиться Ваш каркасный дом.

Один из самых частых вопросов, возникающих при строительстве каркасного дома - из какой именно доски его строить. Понятно, что в любом случае доска будет обрезная, а не «горбыль». Но какую именно обрезную доску взять - естественной влажности, сухую, а может сухую строганную? Собственно все сводится к разнице в цене, к точности размеров и «геометрии» доски.

В этой статье мы постараемся объяснить разницу между разными вариантами доски для строительства каркасного дома, плюсах и минусах.

Каркас из доски естественной влажности - достоинства и недостатки.

Начнем с самого популярного материала - доска естественной влажности (ЕВ). Почему он самый популярный? Потому что самый дешевый материал и для его производства требуются минимальные вложения. Грубо говоря, распилили бревно на доски и пожалуйста - готовый товар. Собственно в дешевизне заключается единственное достоинство доски естественной влажности. Все остальное - недостатки.

Что означает естественная влажность? Это означает, что содержание влаги в доске соответствует содержанию влаги в дереве, когда оно еще росло, и было насыщено соками, влагой получаемой через корневую систему. То есть это естественная влажность живого, не срубленного дерева.

Сырое дерево спилили, быстренько перевезли на пилораму, распилили на доски и эту доску, с которой часто прямо таки течет сок - продали. Влажность доски естественной влажности - от 40% и выше. Так же влажность зависит от сезона.

Причем, вопреки распространенному заблуждению, зимой (так называемый «зимний лес») влажность древесины самая высокая, а самая низкая - в августе. Можете убедиться в этом сами, поискав в сети информацию о влажности древесины по сезонам. Впрочем, сезонные колебания влажности древесины не так велики, поэтому хрен редьки не слаще. Зимний или летний - это все равно «сырой» лес.

Можно ли использовать доску естественной влажности в каркасном доме? Можно, но хорошо понимая, что вы делаете, и понимая возможные последствия. Все последствия будут так или иначе связаны с естественным процессом высыхания сырой доски, потерей ей той самой природной, естественной влажности.

Недостаток № 1 - усушка.

Что будет происходить с доской в процессе высыхания? Во-первых это усушка - влага уходит, древесина «ужимается» изменяя свой размер. Допустим, была доска естественной влажности 50х150мм. После высыхания она станет, например, 46х147мм. Причем это в идеальном случае. А в реальности, усушка редко происходит равномерно, поэтому какая-то часть доски будет 46х147мм., какая-то 48х143мм., какая-то 43х149мм. Теперь представьте, что это происходит со всеми досками и у всех разная усушка. Причем усушка может быть разной даже у одной и той же доски. На одном конце одна, в середине другая и т.д.

Добавим к этому еще и то, что доска изначально могла быть напилена с большим разбросом размеров - что весьма вероятно, так как оборудование большинства лесопилок оставляет желать лучшего.

В итоге у вас будет достаточно существенный разброс размеров досок - соответственно говорить о какой-то «ровности» каркаса уже сложно. Что может запросто вылезти на отделочных работах. И вам, придется, бороться с этим используя дополнительную обрешетку, выравнивающие прокладки и т.п. - что в свою очередь время и деньги.

Но изменение размеров не самое неприятное. Сильнее всего доска усыхает по ширине и толщине - по длине усушка незначительна. А в каркасном доме, много мест, где две, и более досок стыкуется именно по толщине или ширине. И при высыхании, в этих местах могут образовываться щели до 1см шириной. Причем, чем массивнее доска или брус, тем сильнее усушка и соответственно больше потенциальных щелей.

На рисунке выше показаны самые типичные места появления таких щелей. Например, щель в месте врезки укосины, снизит эффективность работы самой укосины. Щель между сплоченных досок - просто брешь в теплоизоляции.

Фото- щель между двумя сплоченными стойками. Внизу видна еще одна «запененная» щель. Количество пены, ушедшее на ликвидацию щелей - вылилось в круглую сумму.

Щель между обвязкой и стойкой (усыхание верхней и нижней обвязки) возникает не так часто, обычно, наоборот, в стыке стойки и верхней обвязки, но приведет к тому, что стойка будет банально «висеть» на гвоздях и опять же - это брешь в теплоизоляции. А банальное «запенивание» щелей - тоже деньги, пена не бесплатна.

Недостаток № 2 - изменения геометрии.

Вторая сложность. В процессе высыхания, в доске возникают внутренние напряжения, которые часто приводят к изменению геометрических размеров доски. То есть была ровная доска прямоугольной формы, стала выгнутая, перекрученная, перекошенная - самые типичные изменения геометрии это «сабля», «пропеллер», лодочка.

Типичные виды изменения геометрии - коробления доски

Работать с такой доской очень тяжело - обычно доски с потерянной геометрией пилят на более короткие доски. Например, из одного шести метрового «пропеллера» можно сделать две относительно ровные 3-х метровые доски, или три 2-х метровые. Но это в идеальном случае. На практике - далеко не все кривые доски можно распилить на мелкие и часто они просто уходят в брак.

Предсказать изменения геометрии очень сложно, так как оно во многом зависит от условий сушки, технологии напила и изначального качества древесины, из которой сделана доска. Но при сушке в штабеле «естественным» методом на воздухе, есть ощутимая вероятность, что ощутимая часть доски потом уйдет в брак по «геометрии»

Бытует мнение, что уже раскрепленную доску в каркасе, в процессе сушки не крутит. Это не совсем так. Конечно вероятность кручения доски при высыхании в каркасе ниже, но, тем не менее, она возможна. Доказательства приведены ниже на фото. На этой фотографии незашитый каркас стоял около года «на просушке».

На этом фото прекрасно видно как выкрутило стойки в каркасе, + появившиеся щели. Правда, справа - это не щель, а «проектное решение» строителей.

Недостаток № 3 - биологическое поражение.

Влажная древесина - прекрасный питательный материал для микроорганизмов, плесени и различных грибковых. На лесопилках очень высока степень «биозаражения».
То есть очень часто, доска естественной влажности с лесопилки уже приходит зараженная спорами грибка или плесени. И дальнейшее развитие этих микроорганизмов зависит от сочетания влажности и температуры.

Если каркас из сырой доски построили и оставили «сушиться» - вероятность развития плесени и грибка не так высока. Но обычно, если дом строят быстро, то сырой каркас сразу утепляется, зашивается со всех сторон пленками (причем часто с нарушением технологии).

Задайте себе вопрос - как будет сохнуть доска в таких условиях? Правильный ответ - очень плохо. Вентиляции внутри стены нет, влаге выходить некуда, создаются идеальные условия для развития плесени, грибка и гнили. Но вы этого возможно не увидите, так как все будет уже зашито.

Да, можно обработать древесину антисептиками. Но во-первых, эффективность обработки влажной древесины очень невысока, доска сырая и не «впитывает» антисептик. Во-вторых, самый эффективный способ антисептирования - импрегнация, то есть пропитка под давлением, когда состав проникает глубоко в древесину, невозможен в полевых условиях, а обработка кисточкой или другим поверхностным способом, не дает такого сильного эффекта, затрагивая только верхний слой доски.

Вот так может выглядеть каркас из сырой доски, после разборки стены

Ну и наконец - антисептирование стоит денег. Которые опять же прибавляем к стоимости доски.

Подведем итог по доске естественной влажности.

Итак, вы платите недорого за сам материал, но можете получить кривой, щелястый, плесневелый каркас. Причем не факт что вы это увидите. Если дом сделают быстро и «сдадут» то вы не увидите ни плесени, ни щелей. Но щели вы почувствуете по тому, как дом будет терять тепло, а плесневелый каркас - сократит срок службы дома.

Поэтому, на наш взгляд, единственный допустимый вариант строительства каркаса из доски естественной влажности - это поставить каркас и оставить его на 1-2 месяца «на просушку» с хорошей вентиляцией. С дальнейшей борьбой со щелями и возможными нарушениями геометрии. Так же, мы обычно приводим в пример одну историю, прочитанную на форумах.

Заказчица решила строить дом из доски естественной влажности, потому что сухая показалась для нее слишком дорогой. В результате, вначале она потратила порядка 40 000руб. на обработку всего каркаса антисептиками (что уже нивелировало разницу с сухой доской), затем, когда дело дошло до отделки, пришлось ставить еще металлический каркас под гипсокартон, так как монтировать гипсокартон на кривые стены не представлялось возможным.

Как вы думаете, сэкономила она в итоге или нет?

Мы не говорим о том, что категорически нельзя строить из доски естественной влажности. Но при выборе такой доски, надо отдавать себе отчет о возможных последствиях и о том, что изначальная дешевизна может быть с лихвой «перекрыта» исправлением возникших косяков.

Мы ничего не имеем против использования доски естественной влажности в местах, где нет высоких требований к размерам, геометрии доски и есть условия для ее высыхания. Как правило, это различные обрешетки, на которые используется доска до 25мм толщиной. Такая доска достаточно быстро сохнет и не так сильно меняет свои размеры в процессе усушки. А объем доски, идущей на обрешетки, бывает весьма значительный.

Каркас из доски технической сушки.

Второй вариант - доска технической сушки. То есть когда перед продажей, доску специально высушивают в специальной сушильной камере, до так называемой транспортной или равновесной влажности - 16-22%. Равновесной эту влажность называют в основном потому, что она находится в более менее равновесном состоянии с атмосферной влажностью. Сушить больше, до 6-8% (мебельная влажность) нет смысла, так как значительно дольше и соответственно дороже, а есть вероятность, что за время строительства, доска вернется к равновесной влажности, вобрав в себя влагу из атмосферы. Древесина с такой степенью сушки обычно используется только в столярном и мебельном производстве.

Кстати, один из популярных вопросов - зачем использовать сухую доску, если в процессе строительства она все равно намокнет, например под дождем.

Тут надо понимать, что доска естественной влажности - имеет эту влажность в массе . Сухая доска, даже под проливными дождями не «промокнет» насквозь, это не губка. Да, поверхностный слой будет мокрый, но это всего пару миллиметров, которые просохнут за 1-2 дня. Другими словами, сухая доска уже никогда не вернется к естественной влажности, если вы не будете ее специально вымачивать в воде, на протяжении длительного срока.

Доска в промышленной сушильной камере

Достоинства доски технической сушки просты:

Недостатки доски технической сушки:

1. Цена выше доски естественной влажности процентов на 20-30.
2. Если не заниматься сортировкой доски (отбрасывая брак по геометрии) - то строить из такой доски не очень удобно. В штабеле наверняка будут и сабли и винты и т.п. В идеале, сухую доску надо покупать уже сортированную по «экспортному» ГОСТ 26002-83. Причем, если вы будете искать доску руководствуясь этим ГОСТ-ом имейте ввиду, что это ГОСТ на сортировку , а не на напил или сушку. Продавцы об этом часто умалчивают, и заявляя, что доска «гостовская» дополнительно запрашивают деньги за отбор и сортировку.

Сортированная доска технической сушки - оптимальный вариант для экономного и качественного строительства каркасного дома. Проблема одна - такую доску (именно сортированную), не так просто найти. Но и несортированная, но сухая доска - более подходящий вариант для стройки, чем естественной влажности. Хотя бы потому, что ее «поведение» более прогнозируемо - дальнейшей усушки, и потери геометрии не будет, или же оно будет незначительным.

Тут еще стоит упомянуть вопрос самостоятельной сушки доски естественной влажности в штабеле. Можно ли так делать? Конечно можно.

Но, во-первых, время. Среднее время сушки доски до транспортной влажности в сушильной камере составляет порядка 10-14 дней. При этом температура в камере, может достигать 80°C, плюс много других особенностей в зависимости от типа сушильной камеры, технологии сушки и т.п. Как вы можете понять, срок естественной сушки будет существенно больше и в зависимости от условий (погода, температура, проветриваемость), может составить несколько месяцев. Не испытывайте иллюзий, что за месяц доска в штабеле высохнет. Скорее только слегка «подвялиться». Причем чем массивнее доска - тем больше времени на сушку. Природу не обманешь.

Второй момент это брак по геометрии. Если при покупке доски технической сушки, вы можете, пусть даже за дополнительную плату, отобрать только хорошую доску, то суша самостоятельно - весь брак останется у вас.

Каркас из сухой строганной доски.

Сухая строганная доска - это тот материал, из которого строят дома во всем цивилизованном мире. Доска уже высушена до необходимой влажности, отсортирована по сортности, геометрически кривые доски пошли, куда-то еще, а оставшиеся прострогали в один размер - досточка к досточке. Разброс размеров у строганной доски по ГОСТ находится в пределах 2мм.

То есть из строганной доски вы получите аккуратный, сухой, ровный каркас, который будет стоять долгие годы, не будет плесневеть, выкручиваться и т.п. Строить из такой доски одно удовольствие. Да и качество строительства на высоте. Вы так же выигрываете на том, что меньше времени тратите на всякие подгонки, выравнивания и прочее. А время - тоже деньги.

Минус у сухой строганной доски один - высокая цена. Зато ее найти проще, чем сортированную нестроганную (последняя, в основном сразу идет на экспорт, минуя отечественный рынок).

Сухая строганная доска - точны размеры и геометрия, оптимальная влажность

Так ли дорого использовать сухую или строганную доску? Строительная математика.

Основная причина, почему не используют сухую или строганную доску - цена. И потом уже, ее наличие.

Но давайте посмотрим на этот вопрос более внимательно. У нас обычно доску продают «кубометрами», соответственно цена идет именно за «куб».

Многие упускают, что в каркасном доме мы оперируем не кубами, как в брусовом или рубленом доме. В каркасном доме мы оперируем количеством досок или погонными метрами.

Допустим, для каркасного дома нам потребуется 220 досок размером 50х150х6000мм. В кубометрах это - 10куб.м. А что, если вместо доски естественной влажности 50х150, нам взять сортированную сухую, не строганную доску, но чуть меньшего размера - 40х150. Для каркасного дома, это вполне достаточно.

Нам потребуется те же 220 досок. Вот только «сороковки» в кубе 27 штук, а не 22, как «пятидесятки», то есть чтобы построить тот же самый дом из того же количества досок, нам надо будет купить уже не 10куб.м., а 8.1куб.м.!

Допустим кубометр доски естественной влажности, стоит 7000руб., а сухой - 10.000руб. Разница почти 30%.

В кубах - 10 кубов сырой доски будут стоить 70.000руб.

А 8.1 куба сухой, но меньшего сечения - будут стоить 81.000 руб. - разница уже не 30%, а 13,5 % или 11тыс.руб. на 10 кубометров.

Если учесть, что на каркасный дом средних размеров, уходит порядка 20-25куб.м. доски, то заменив сырую доску на сухую меньшего сечения, вы переплатите всего 20-25тыс.руб., что конечно не копейки, но в бюджете стройки, очень небольшая сумма. Зато обезопасите себя от многих проблем и сложностей.

Точно так же и со строганной доской.

Строганная доска имеет меньшее сечение, например - 145х45, вместо 150х50, соответственно ее будет больше в кубе, а самих кубов потребуется меньше.

Подведем итог.

Собственно итог очень простой:

1. Строительство из доски естественной влажности - лотерея с непрогнозируемыми последствиями, а ликвидация последствий, часто убивает всю изначальную экономию, с лихвой переплевывая дешевизну доски
2. Хороший вариант для строительства дома - использование сортированной доски технической сушки, меньшего сечения. Но такую доску сложно найти, а цена уже приближается к строганной.
3. Самый лучший и безпроблемный вариант - использование сухой строганной доски.
4. Помните о том, что в каркасном доме мы оперируем количеством досок, а не кубометрами и при равном количестве досок, нам потребуется меньше кубометров строганной доски или сухой, но меньшего сечения.

Какой вариант выберете вы, мы не знаем. Но как минимум, если вы хотели строить из доски естественной влажности, советуем все хорошо взвесить и просчитать.

Исключительно - камерной сушки.
Как известно, скупой платит дважды. Именно поэтому наша компания строит каркасные дома только из доски камерной сушки, и мы не рекомендуем вам использовать пиломатериал естественной влажности, даже несмотря на кажущуюся экономичность второго. Почему же доска естественной влажности не подходит для строительства каркасного дома? Давайте разбираться.

Дает ли доска естественной влажности какие-то преимущества при возведении дома?

При грамотном профессиональном строительстве никаких преимуществ в этом нет. Конечно, создается ощущение, что вы сэкономили на камерной сушке пиломатериалов, но дело в том, что данная экономия весьма обманчива. Проблема пиломатериалов естественной влажности заключается в том, что их необходимо обработать антисептиком. Причем задача эта требует достаточно больших затрат труда и ресурсов, потому что для качественной обработки каждую доску необходимо полностью погружать в раствор антисептика и держать там 3-4 минуты. Следующим шагом доски кладутся на подкладки и только после всех этих шагов становятся пригодными для строительства. С учетом этих процедур отсутствие камерной сушки каркаса по факту не даст вам никакой экономии.

Обратите внимание, что в данном случае мы говорим о полноценном строительстве от начала и до конца, то есть, включая внутреннюю отделку и, конечно же, утепление. В том случае, когда строительство дома происходит в две стадии (каркас под кровлю, а уже позже – утепление и внутренняя отделка), пиломатериал естественной влажности способен высохнуть сам.

В строительных правилах от 2002 года говорится, что просушенный пиломатериал выше уровня обвязки можно не обрабатывать раствором антисептика.

Но, как ни крути, древесина в итоге все-таки дойдет до определенного равновесного уровня влажности в период усушки, что, несомненно, изменит геометрию досок и приведет к появлению мостов холода (проще говоря - щелей) в доме. Как итог, мы получаем два вывода:

1. Если вы не хотите делать строительство каркасного дома по-этапным, то мы рекомендуем вам использовать пиломатериалы камерной сушки, как делаем и мы сами.

2. А если вы все-таки решили вести строительство из влажных пиломатериалов, то тогда необходимо разбить процесс на две стадии: непосредственно каркас дома с крышей и наружной отделкой; и только следующим шагом можно утеплить дом и заняться отделкой внутри. Причем промежуток между этими шагами должен составлять не менее, чем 6 месяцев. Также перед переходом ко второму этапу мы рекомендуем вам использовать герметик в ключевых точках стыка, потому что во время усушки влажные пиломатериалы имеют особенность менять изначальную структуру и форму.

Обратите внимание еще на один риск, связанный с использованием влажных пиломатериалов: не исключено возникновение плесени. И речь снова идет о случае, когда строительство происходит одно-этапно, без необходимой паузы.

Пиломатериалы камерной сушки для строительства каркасного дома.

Если мы обратимся к строительным нормам и правилам, то увидим, что там даже речь не идет о строительстве из влажной доски (см. СП 31-105 от 2002 года).

Таким образом, хорошо просушенная древесина – это единственно верный материал для возведения домов по каркасной технологии.

Кроме того, это упрощает задачу, так как пропадает необходимость обработки досок антисептическими веществами. В таком случае антисептирование нужно провести лишь для малой части досок, таких как черновой пол с лагами и обвязка.

Смотреть типовые проекты каркасных домов можно

Я строю качественные дома для ПМЖ по каркасной технологии*, строго следуя СП 31-105-2002. Данные правила, как известно, во многом копируют канадские Building Codes.

* c некоторого времени строю и из газобетона, но об этом .

Как я строю каркасники

Я разбиваю строительство каркасного дома (речь именно про стройку дома, про фундамент поговорим дальше) на 2 больших этапа, каждый из которых занимает до 1 месяца. Для этого у меня есть две бригады, каждая специализируется на своём виде работ.

Строительство коробки каркасного дома, вид сверху

Первый этап — возведение каркаса под крышу, обшивка стен листовым материалом и/или ветро/влагозащитой. Таким образом мы получаем готовую «коробку дома» с внутренними перегородками, перекрытиями и крышей. Если в доме два этажа, делаем капитальный каркас лестницы.

Ко второму этапу относится установка окон и входных дверей, полноценное утепление стен, перекрытий и крыши (если нужно), пароизоляция, внутренняя черновая отделка (обшивка стен и потолков гипроком или деревом), все внутренние коммуникации, инженерные системы, электрика и отопление, камины и сауны, а также фасадные работы.

III этап: фасадные работы, установка окон, утепление

На выходе заказчик получает каркасный дом, готовый к и постоянному проживанию.

Из чего строю

Я стараюсь использовать только качественные материалы и инструменты. К примеру, использую только сухую доску камерной сушки, никогда не применяю пиломатериалы естественной влажности. Скорее всего на моих стройках вы никогда не увидите крышу из ондулина или самую дешевую вагонку на фасаде — заказчики разделяют мои взгляды и выбирают материалы с оптимальным соотношением цена\качество.

Хороший дом нельзя построить из плохих материалов. Даже если очень стараться, такая экономия может обернуться проблемами и дополнительными затратами.

На каком фундаменте

Я строю каркасные дома на любых готовых фундаментах. Это могут быть винтовые сваи, лента, монолитная плита.

Сам я занимаюсь исключительно строительством УШП — утеплённых шведских плит, подробнее об этом замечательном фундаменте можно почитать .

В УШП интегрирована система отопления всего дома водяным тёплым полом, плита весьма инертна в смысле прогрева\остывания, она выполняет роль теплоаккумулятора, что удачно сочетается с каркасными стенами. Своим заказчикам, которые хотят действительно комфортный и современный дом для постоянного проживания, я рекомендую внимательно присмотреться к такому типу фундамента.

Какой именно дом можно построить

Любой. Я могу построить любой дом. Именно такой, как вам нужен. Если у вас есть готовый проект — замечательно, будем строить по нему. Если проекта нет, но есть идеи — мы вместе их реализуем. Сначала в виде рабочих чертежей, а затем и в виде готового дома.

Это может быть и «простой», и «сложный» каркасный дом, как для постоянного проживания, так и для сезонного. Я одинаково внимательно отношусь ко всем проектам и подстраиваюсь под любого заказчика.

Одноэтажный каркасный дом со вторым светом в гостиной, коробка под крышу

Я прислушиваюсь к пожеланиям и делаю не так, как нравится или как удобно мне, а так, как хочется моим заказчикам. Разумеется, здесь речь не идет о принципиальных конструктивных решениях, сейчас я имею в виду планировку дома и её особенности, фасад, коммуникации и прочие вещи. Все то, что повлияет на восприятие дома, на качество жизни в нем. Дом должен вас радовать, а я приложу все усилия, чтобы этого добиться.

Если вы не представляете, где искать проект — обратитесь ко мне, я подскажу где посмотреть финские, польские, американские и другие варианты фасадов и планировок, скорее всего мы подберем что-то, что вам понравится или что можно будет переделать в соответствии с вашими пожеланиями.

Принцип открытости

Мои стройки транслируются в сеть. Это и онлайн-камера, показывающая текущую обстановку на стройплощадке*, и фото/видео-отчёты снятые с разных ракурсов на всех этапах строительства, темы на форумах и обсуждения в социальных сетях. А с недавнего времени ещё и .

Я зарегистрирован на самом популярном строительном форуме рунета — ForumHouse.ru. Здесь есть много любителей и профессионалов, которые готовы дать совет или раскритиковать за ошибки. На приведены ссылки на некоторые обсуждения моих строек, во многих участвуют сами заказчики, возможно вам будет интересно их почитать.

* стоит отметить, что онлайн-трансляция со стройки работает только при наличии технической возможности и не может быть гарантирована безусловно, это скорее приятное (и бесплатное) дополнение к стройке, а не обязательный атрибут.

Сколько всё это стоит

Как правило, этот вопрос волнует всех заказчиков в первую очередь. И честный ответ на него, зачастую, сначала отпугивает, но давайте разберемся чуть-чуть подробнее.

Я исхожу из общей цены работ и материалов +\- 35.000 рублей за один квадратный метр (включая стоимость фундамента УШП!) каркасного дома для постоянного проживания, при площади дома 150-200 м2 . Чем площадь дома больше, тем цена квадратного метра ниже, и наоборот. Условно, к 300м2 площади цена уже приближается к 30.000 рублей за квадрат.

Указана общая примерная стоимость всех материалов и всех работ, без всяких «от» и «минимальных комплектаций», это реальная конечная стоимость полноценного качественного тёплого дома для постоянного проживания. От пустого участка до дома на УШП, готового к чистовой отделке. Поклей обои, положи кафель, купи мебель — заезжай и живи.

Что обычно входит в эти +/- 35 т.р. за м2

Сюда входят III основных этапа строительства дома, а также проект.

I этап: фундамент утеплённая шведская плита (УШП)

• Монолитная плита с утеплением (от 20см ПСБ\ЭППС под плитой);
• Напольное отопление (водяной тёплый пол по всей площади дома);
• Ввод и разводка электричества, воды, канализации, заземление;
• ЛОС или септик (готовая канализация);
• Дренаж, ливневая канализация для дождевой воды;
• Плита или сваи для террас/крыльца;
• Отделка цоколя плоским шифером и утеплённая отмостка.

Обращаю ваше внимание, что строить не обязательно только на УШП, подойдет и любой готовый фундамент, всё это обсуждается индивидуально.

II этап: каркас дома под крышу

• Каркас дома из сухой строганной доски;
• Перекрытия, внутренние перегородки, стропильная система;
• Нормальная высота потолков 2.7-3м по выбору заказчика;
• Капитальный каркас лестницы на 2 этаж (если он есть);
• Обшивка каркаса МДВП ISOPLAAT или влагостойкой фанерой;
• Кровля: МЧ c покрытием Prisma/Quarzit/Pural или мягкая черепица;
• Каркас террасы c навесом или без, крыльцо;

III этап: фасадные и внутренние работы

• Утепление стен, перекрытий и крыши 200мм (мин.вата Paroc, эковата);
• Монтаж пароизоляционной плёнки/мембраны;
• Установка окон: пластиковые окна, откосы и подоконники;
• Установка входных дверей (чаще всего финские Fenestra/Jeld-Wen);
• Фасад: доска, планкен, фасадные панели, смарт сайдинг и пр.;
• Водосточка, подшивка свесов крыши и навесов, подсветка фасада;
• Внутренняя обшивка стен гипсокартоном или деревом;
• Электрощит + кабели под розетки, свет и выключатели;
• Коллекторы + трубы гвс\хвс по точкам, фильтры;
• Канализация, трапы;
• Антенна, интернет, слаботочка и пр.;
• Отопление: водяные тёплые полы на всех этажах;
• Монтаж и запуск отопительного котла, автоматики, бойлера;
• Установка камина, сауны и прочее.

Вы можете уже построенных каркасных домов с ценами.

Это готовый добротный дом для постоянного проживания, в котором уже тепло и скоро станет уютно, остаётся только заняться отделкой — самостоятельно или с помощью .

Цена указана за все III этапа сразу — фундамент + коробка + черновая отделка. Разумеется, заказать можно любой из этапов , только первый или второй, можно делать большие перерывы между этапами, можно даже заказать часть II или III этапа (например, отложить фасад на потом), оплата также идёт поэтапно. Точная стоимость зависит от выбора материалов фасада, желаемого утепления, дополнительного оборудования, комплектации дома сауной, камином и прочих вещей, ну и от сложности конструкции самого дома, конечно, тоже.

Пожалуйста, если вы будете сравнивать мои расценки с другими предложениями, учитывайте все работы, которые включены в эту стоимость (особенно стоимость ). Учитывайте и качество материалов. Можно построить дом из самых дешёвых сырых досок и поставить его на столбики, можно отступать от технологии, можно указать цену, в которую не входит фундамент и половина работ, тогда действительно получится дешевле, но я так не работаю.

Посмотреть готовые дома вы можете , также у меня есть актуальный занятости моих бригад и географическая прошлых и текущих строек.

Если захотите сделать более точный расчет или задать мне любые вопросы.

Дерево – это основной материал, применяемый при строительстве каркасных домов. Из него собираются вертикальные стойки и горизонтальные поперечины стен, полы, внутренние перегородки, основание и обрешётка крыши, а также многие другие части строения.

Преимущественно используется древесина в виде доски, то есть конструкционного элемента, ширина которого превышает толщину более чем в два раза. Так как область применения деревянных изделий при строительстве каркасных домов довольно обширна, то и требования к ним разнообразны. Здесь мы рассмотрим практику строительства и укажем на те параметры, которым должны соответствовать используемые для строительства различных частей каркасного дома доски.

Известно, что всю применяемую в строительстве древесину составляют хвойные и лиственные породы. Хвойный лес для конструкционных элементов – это сосна (кедр), ель, лиственница. Для внутренней декоративной отделки также используется пихта, тис, араукария и другие. Хвойные породы хороши тем, что легко обрабатываются, относительно дёшевы, а также имеют высокое естественное содержание смол, препятствующих грибковому поражению древесины. Доски из сосны или ели производятся длиной до девяти метров, что зачастую облегчает и ускоряет процесс строительства каркасного дома.

Лиственные породы используют, в основном, для внутренних элементов конструкции и отделки дома. Сюда относятся дуб, бук, ясень, липа, осина, орех и многие другие. Как правило, лиственные породы дерева имеют более высокие плотность, прочность и твёрдость по сравнению с хвойными. По этой причине высушить лиственную доску намного сложнее, чем хвойную. Соответственно, либо процесс сушки будет более длительным (в случае естественной сушки) либо и длительным, и дорогим (в случае принудительной сушки). А это, в свою очередь, отразится на цене или качестве пиломатериалов.

Таким образом, если вы хотите построить ординарный каркасный дом, советуем применять доски из сосны или ели. Если же ваши планы простираются дальше, то есть возводимый дом должен служить вам много десятилетий, рекомендует строить его из дуба, ясеня или им подобных сортов дерева.

Качество древесины

Доска для каркасного дома как, впрочем, и многие другие строительные материалы, должна соответствовать определённым требованиям. К таковым относятся:

• прочность – на сжатие, растяжение, изгиб, скручивание;
• долговечность – срок службы не может быть ниже, чем соответствующий срок всей постройки;
• удобство и простота использования – напрямую влияет на себестоимость строительства;
• стабильность параметров – в течение всего срока службы ни геометрические размеры, ни форма, ни структура материала не должны изменяться выше установленных пределов;
• территориальная и ценовая доступность, то есть, стоимость приобретения и доставки стройматериала должна быть разумной.

Соответствие указанным требованиям достигается, во-первых, соблюдением технологии изготовления конструктивных элементов, во-вторых, качеством самой древесины. В Российской Федерации применяется разделение пиломатериалов по сортам, начиная от первого, самого высшего, и заканчивая древесиной четвёртого сорта. Так, доска первого сорта практически не содержит сучков, естественных трещин либо других изъянов. Из таких материалов изготавливают основные, самые ответственные части каркасного дома. Доска четвёртого, низшего сорта содержит значительное число сучков, деформаций, и даже гнилостных очагов. Такие пиломатериалы применяются в качестве вспомогательных. Например, для устройства лесов или опалубки. Естественно, и стоимость леса различных сортов отличается существенно.

Влажность

Этот параметр имеет важнейшее значение для такого строительного материала, как дерево. Дело в том, что после заготовки леса дерево, естественная влажность которого составляет от 60 до 80%, начинает высыхать до тех пор, пока уровень связанной влаги внутри материала не достигнет определенного предела, зависящего от породы древесины и влажности окружающего воздуха. А удаление связанной влаги вызывает уменьшение линейных размеров деревянного массива от 3 до 10 % в зависимости от направления (вдоль ствола или поперёк него). Поэтому использование при строительстве недостаточно сухих деревянных изделий может привести к тому, что в процессе эксплуатации появятся щели, а прочность соединений уменьшится. Кроме того, бывают случаи приобретения неравномерно высушенных досок. Такая древесина является внутренне напряжённой и легко меняет свою форму, как при механической обработке, так и при эксплуатации.

Из сказанного следует, что необходимо приобретать и использовать для строительства каркасного дома только сухие доски. Промышленность строительных материалов использует две формы сушки – естественную и принудительную.

1. Естественная сушка. Этот способ можно применять даже самостоятельно. Сушить доски следует под навесом, защищающим лес от прямого солнечного света. Это необходимо для предохранения от растрескивания, вызванного разницей температур на солнечной и теневой стороне доски. Пиломатериалы укладывают штабелем на подставки высотой от земли не менее 40 см внутренними пластами вверх. Между слоями досок обязательно устраивают прокладки толщиной не менее 40 мм для обеспечения циркуляции воздуха. Торцы желательно покрыть любым водонепроницаемым составом (битум, олифа, краска и т. д.) для предотвращения их растрескивания. Время сушки в зависимости от погоды может составлять 4-12 месяцев.
2. Принудительная сушка. Существуют различные её варианты (камерная, термоконтактная, вакуумная, ТВЧ и др.), которые вряд ли имеет смысл здесь описывать, так как они основаны на использовании довольно дорогостоящего оборудования и применяются специализированными предприятиями. Главное, о чём надо знать покупателю, прежде чем выбрать искусственно высушенные деревянные изделия – чем быстрее сушка, тем ниже качество досок.

Доски в каркасном доме

Деревянные изделия, в том числе и доски, применяются в различных конструкциях в каркасном доме. И для каждой из них характерны определённые типоразмеры и прочностные требования. Кроме того, в зависимости от места применения предъявляются разные требования и к материалу.

Основание дома

Так называемая обвязка прокладывается по поверхности ленточного или монолитного фундамента, а также по железобетонному ростверку. Её задача – сформировать единое ровное основание по всему периметру будущего каркасного дома в точном соответствии с проектом. Обычно ширина обвязки составляет от 25 до 40 см, соответственно в 1 или 2 доски. Толщина – в 1 доску при ровной поверхности фундамента, и в 2 – при значительном перепаде уровня. Для обвязки используется сосновая или еловая доска толщиной 50 мм и шириной от 200 до 250 мм. Но идеальный вариант – доска из дуба или лиственницы, хотя это довольно дорогое удовольствие. В любом случае доски для обвязки необходимо обработать водоотталкивающим, антисептическим и огнеупорным составами.

Каркасные доски

Это несущие доски, определяющие прочностные характеристики всего строения. Преимущественная нагрузка на них – сжимающая. Отсюда вытекают требования к площади поперечного сечения. Для вертикальных стоек используют либо брус, либо доску толщиной не менее 40 мм. При необходимости доски сплачивают вдвое или втрое. Поперечные рёбра изготавливают из обрезков досок, образовавшихся после заготовки вертикальных стоек. Ширина доски выбирается в зависимости от толщины стены и составляет от 120 до 180 мм. Обычно в качестве каркасной выбирают строганную сосновую либо еловую доску естественной или камерной сушки.

Так как каркас дома после завершения строительства, как правило, невидим, можно смело применять пиломатериалы с поверхностными дефектами. Это мало сказывается на прочностных характеристиках, но существенно снижает стоимость леса. Каркасные доски желательно также обработать предохраняющим от грибка составом.

Внутренние стены

Перегородки имеют определённое сходство по конструкции с каркасом внешних стен. Только испытывают существенно меньшие механические нагрузки и влияние окружающей среды. Поэтому требования к доскам, формирующим основу внутренних перегородок не такие жёсткие. Так, в подавляющем большинстве случаев оказывается достаточной хвойная доска 2-3 сорта толщиной 25 мм и шириной не более 80 мм. Но если потолки в доме высокие (более 2,5 м), для увеличения прочности конструкции необходимо применять доску шириной 120 мм. Если дом сухой, то древесина внутренних стоек не нуждается в противогрибковой обработке.

Доски перекрытий

Перекрытие – это горизонтальная стена, отделяющая один уровень строения от другого. Перекрытие может сочетаться с полом первого этажа, а также с полом верхнего и потолком нижнего этажей. Каркас перекрытия образуется так называемыми лагами – толстыми и прочными досками, установленными «на ребро» и опирающимися на стены дома. Лаги пола первого этажа также могут опираться непосредственно на обвязку фундамента. Для лаг выбираются дубовые или сосновые доски сечением 200х40 мм или 250х50 мм в зависимости от длины пролёта.

Если по перекрытию будет стелиться пол, то действует принцип – чем толще и шире, тем лучше, так как лаги принимают на себя основную нагрузку, то есть, вес мебели, движение людей и т. д. А если лаги станут сильно прогибаться, то полы будут покачиваться и скрипеть, что вряд ли понравится обитателям каркасного дома. Естественно, доски должны быть сухими для предотвращения их деформации при усушке.

Сверху на лаги крепятся половые доски. В зависимости от типа устройства полов это могут быть черновые или чистовые полы. Разница между ними в том, что доска чернового пола может быть нестроганной, лишь бы она была правильных геометрических размеров. Доски чистового пола обязательно должна быть одинаковой толщины, то есть, пройти обработку на рейсмусовом станке. При этом на поверхности не должно быть смоляных карманов, задиров и других повреждений, которые будут видны после окончательной отделки. Обычно для половых досок используется хвойная доска толщиной 35-50 мм и шириной 90-200 мм.

При этом, чем больше расстояние между лагами, тем толще должна быть доска. Кроме обычной, для полов выпускается шпунтованная доска, применение которой позволяет надёжно сплачивать соседние доски, То есть, достигнуть того же результата, что и при использовании обычной доски большей толщины.

Для потолков можно применять рейки или доски практически из любой древесины. Если это черновой потолок, к которому позже будут крепиться, например, листы гипсокартона, то достаточно хвойной шпунтованной доски толщиной 25 мм. Если красоту вашего потолка будет создавать сама доска, то лучше, конечно использовать лиственные породы, такие как дуб, бук, орех и т.д.

Крыша

Основные области использования досок для постройки крыши – это стропильная система и обрешётка.

Стропильная система – это основа крыши, её каркас. Для её устройства используют сосновые или еловые доски толщиной 40 мм, не обязательно строганные или хорошо высушенные. Ширина досок зависит от пролёта стропил или коньковой балки и колеблется в диапазоне от 100 до 300 мм. Сортность леса особого значения не имеет. При нехватке длины доски обычно сращивают при помощи стяжных болтов или обычных строительных гвоздей.

Стропильную систему предохраняют от «схлопывания» укосины – отрезки досок, распирающие длинные наклонные стропила. Их изготавливают из любых досок, обычно таких же, как и сами стропила. Или даже используют отходы леса, полученные от заготовки других элементов крыши.

Детали внутренней отделки

В каркасных домах нашли применение многочисленные декоративные решения, реализованные с помощью как деревянных панелей, изготовленных из доски, так и самой доски. Это и стены, и карнизы, и облицовка потолка, и внутренние поверхности парилки русской бани или сауны, и полы из паркетной доски, и многое другое. К доске, предназначенной для декоративной отделки, не применяются требования к прочностным характеристикам, за исключением разве что напольных покрытий. В этом случае более важен внешний вид. Потому преимущественно используется доска из лиственных пород дерева, таких как орех, клён, дуб, вишня, тис, самшит и других. Для декоративных целей применяют тонкую доску, обычно не толще 25 мм. Главное, чтобы лицевая поверхность была без естественных или искусственных механических повреждений, плотная и хорошо отшлифованная.

Никакими средствами, предназначенными для конструкционных деревянных изделий (антигрибковыми, противопожарными и т. д.), декоративную доску не обрабатывают во избежание изменения естественного рисунка дерева.

Таким образом, мы видим, насколько широко применяется деревянная доска в строительстве каркасного дома. Каждый может выбрать себе варианты реализации архитектурного и дизайнерского проекта, используя имеющиеся на рынке разнообразные строительные материалы из дерева. Только необходимо со всей серьёзностью подойти к оценке соотношения цена/качество.