Контур заземления для частного дома — замер сопротивления, размеры, монтаж, цены. Заземление частного дома своими руками Как сделать заземление здания

Жизнь насыщается электроприборами. «Хрущевская» норма энергопотребления в 1,3 кВт на квартиру (220 В; пробки – 6 А) ныне вызывает смех. Электроприборы дают комфорт и экономят немало денег, но есть оборотная сторона медали: возрастает опасность электрошока. Поэтому без защитного заземления (а для стиральной машины – и рабочего) теперь не обойтись. Но в старых домах его нет, а частнику нужно делать самому; цены же в специализированных организациях соответствуют объему работы. Чем платить такие деньги, проще сделать заземление в доме своими руками – работа не легкая, но и не сложная.

Можно ли делать заземление самому?

Но не будет ли проблем с электриками? Штрафовать они любят.

Если заземление сделано правильно, а измерения показали сопротивление растекания тока не более 4 Ом, формального повода для придирок не возникнет. Устройство заземления дома подробно регламентируется следующими нормативными документами:

ПТБЭ – Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
ПУЭ – Правила устройства электроустановок потребителей.
ПТЭЭ – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Однако ни в одной из этих книжек ни сном, ни духом, ни прямым текстом не сказано, что заземление должна делать специализированная организация. Сделано по правилам, нормам соответствует – защищайтесь на здоровье, претензий быть не может. В настоящей статье описывается, как правильно сделать заземление частного дома и устроить заземление в квартире, если дом не заземлен.

Но! Если заземление сделано специализированной организацией по проекту, проверено и принято энергослужбой, и все-таки случилась авария, вы имеете полное право требовать возмещения ущерба. При самодельном заземлении такая возможность, разумеется, исключается. Можно заказать у энергетиков проект, оплатить приемку готового, получить на руки акт ввода в эксплуатацию. Однако практика показывает, что, если «шарахнуло», судиться с энергетиками бесполезно. А в договоре с коммерческой фирмой возмещение ущерба прописывается. Но и работа выходит очень дорогая.

Защитное и рабочее заземления

Защитное заземление спасает людей от электрошока, а включенную в сеть аппаратуру от выхода из строя при пробое какого-либо электроприбора на корпус. При наличии молниеотвода – также при ударе молнии.

Рабочее заземление при электрическом ЧП выполняет роль защитного, но оно же обеспечивает нормальную работу электрооборудования. Постоянное рабочее заземление применяется только в промышленном оборудовании. Для бытовой техники считается достаточным заземление через евророзетку. Но в реальных условиях кое-что из «бытовухи» полезно все же заземлить наглухо:

Стиральную машину. У нее большая собственная электрическая емкость, и во влажном помещении вполне исправная машина, даже включенная в надежно заземленную евророзетку, может безвредно, но ощутимо «щипаться».
Микроволновая печь. В ней, как известно, работает источник СВЧ – магнетрон большой мощности. При плохом контакте в розетке микроволновка может «сифонить» на опасном для здоровья уровне. На многих микроволновках сзади можно увидеть винтовую клемму под отдельный заземлитель, причем инструкция об этом стыдливо умалчивает: наличие такой клеммы переводит устройство из разряда бытовой техники в промышленное оборудование. А так – ну, это такой декоративный элемент.
Электродуховка и индукционная плита (варочная поверхность). Внутренняя проводка в них работает в тяжелых условиях, мощность же велика, так что высока и вероятность пробоя.
Настольный компьютер. Его импульсный блок питания (ИБП) компактности ради устроен так, что нормальную рабочую утечку дает побольше стиралки. От таких плавающих потенциалов на корпусе и производительность снижается, и «глюков» добавляется, и скорость интернета падает. Наглухо заземлить компьютер можно за любой крепежный винт сзади.

Части заземления

Заземлители – вбитые или врытые в землю металлические проводники. Не менее полуметра заземлителя должно находиться ниже максимального горизонта промерзания; в местах с плюсовой зимой – ниже горизонта просыхания, т.е. в слое почвы со стабильной влажностью. Чаще всего это обеспечивается при длине заземлителя в 2-3 м. Точные данные о необходимой длине и количестве заземлителей можно получить в местной энергослужбе.

Металлосвязь – сварная металлическая конструкция, соединяющая между собой верхние концы заземлителей и заведенная в дом в виде шины заземления. Вводов шин заземления в доме может быть несколько, но одна непременно должна заземлять вводный щит (ВЩ, или вводно-распределительное устройство – ВРУ). Заземлители с металлосвязью образуют жесткий цельный контур заземления.

Заземляющие проводники соединяют заземлительные клеммы электроустановок с шиной заземления. Они могут быть как голыми жесткими, так и гибкими многожильными в изоляции. В последнем случае их сечение должно быть не менее 4 кв.мм, а расцветка оболочки – желтая с продольной зеленой полосой. Допустим перенос заземляющего проводника с шины на шину заземления.

К шине заземления заземляющие проводники подключаются на специальные контактные площадки: зачищенные до блеска и смазанные консистентной смазкой ее участки с резьбовыми отверстиями не менее М4 под болты. Смазка, помимо защиты от окисления, нужна для предотвращение электрокоррозии (см. след. разд).

Ряд контактных площадок обозначается с одной или с двух сторон, если он на транзитном участке шины, парами косых, под углом 45 градусов, черными полосами. Сплошное окрашивание шины заземления недопустимо, но допустимо ее замоноличивание, кроме контактных рядов, в стену.

Электрическое сопротивление металлосвязи измеряется от ЗАЗЕМЛИТЕЛЬНОЙ КЛЕММЫ электроустановки до наиболее удаленной от нее наземной части контура заземления. То есть, заземляющий проводник электрически считается частью металлосвязи. Сопротивление любой металлосвязи не должно превышать 0,1 Ом.

Зачем несколько заземлителей?

Одним заземлителем нельзя обойтись, потому что земля – проводник нелинейный. Ее сопротивление сильно зависит от приложенного напряжения и площади контакта с заземлителем. У одного заземлителя площадь поверхности слишком мала, чтобы обеспечить надежную защиту. Между двумя заземлителями, разнесенными на 1-2 м, возникает потенциальная поверхность, и эффективная площадь контакта с землей возрастает в сотни раз. Но разносить заземлители слишко далеко нельзя: потенциальная поверхность разорвется, и останется просто два заземлителя. Оптимальное расстояние между заземлителями в рыхлом грунте вне зоны вечной мерзлоты – 1,2 м.

Как нельзя заземлять

П. 1.7.110 ПУЭ категорически запрещает заземлять электроустановки на любые трубопроводы. «Радиолюбительское» заземление на водяную трубу теперь также недопустимо: любой кусок пластиковой трубы в домовой разводке многократно увеличивает поражающее действие тока пробоя. А что будет, и по закону и по-свойски, если пробой у вас убьет принимающую душ жену соседа, объяснять не нужно.

Также запрещено выводить наружу заземляющие проводники и подключать их к шине заземления на неподготовленные контактные площадки. На рисунке справа – дважды непригодное к использованию заземление.

Дело тут в том, что каждый металл имеет свой электрохимический потенциал. При неизбежном снаружи увлажнении образуется гальваническая пара и начинается электрокоррозия; смазка спасает от нее только в сухом помещении. Коррозионный процесс распространяется под оболочку заземляющего проводника. Хозяин пребывает в полной уверенности, что «его заземление его бережет», но при аварии заземляющий проводник мгновенно отгорает.

Также запрещено заземлять электроустановки последовательно, друг через друга, и подключать более одного заземляющего проводника на одну контактную площадку шины заземления (рис. ниже). В первом случае одна аварийная установка «потянет» за собой другие, и все они будут создавать помехи друг другу; это называется – электромагнитная несовместимость. В обоих случаях работы по устранению аварии связаны с риском для жизни.

О молниеотводах

По ПУЭ объект, снабженный контуром заземления, обязательно должен оборудоваться и молниеотводом. Особенно необходим молниеотвод на даче. Дачные поселки и так места, предпочтительные для ударов молний: ведь дачники, стараясь снабдить себя водой, копают , забивают , прокладывают водопроводные трубы неглубоко или вообще по поверхности почвы. Дачные же строения большей частью возводятся из горючих материалов, а пожарная охрана далеко, и грозу всегда сопровождает сильный ветер.

Известны случаи, когда целые дачные поселки выгорали от удара молнии. И если на пожарище обнаружится контур заземления, но не найдется остатков молниеотвода, и властям, и соседям виновника долго искать не нужно.

Простейший молниеотвод – две заостренных арматурины, торчащие вверх от концов конька крыши на 1,2–1,5 м. С контуром они соединяются стальной проволокой не менее 6 мм, или стальной же шиной 15х3 мм, или полосой из нескольких слоев оцинковки, набранной до нужного сечения – 45 кв.мм.

Шина молниеовода не должна быть шире 60 мм, иначе при ударе молнии произойдет разбрызгивание плазмы, последствия которого разрушительны. Попросту говоря, слишком широкая шина сработает как своего рода антенна, не отводящая молнию в землю, а распространяющая ее в стороны.

Все детали молниеотвода соединяются только сваркой. Слоеную шину нужно по краям проварить прихватами с шагом 50-60 см с захватом всех слоев.

Заземление частного дома

Контур заземления частного дома может быть выполнен различными способами в зависимости от особенностей строения и свойств грунта. Три наиболее распространенных показаны на рисунке. Во всех случаях заземлители лучше делать из труб со сплющенным в острие концом. На нижнем полуметре трубы насверливают вразброс десяток-полтора отверстий 5-8 мм. Летом, в жару и сушь, в такой заземлитель можно заливать раствор соли (полпачки на ведро воды), чтобы сопротивление растекания держалось в норме.

Также во всех случаях шина заземления такая же, как для молниеотвода. Но использовать для металлосвязи «слойку» из оцинковки нельзя: быстро проржавеет.

Различные виды контуров заземления

Для дачного дома или аналогичного ему жилья, а также в качестве рабочего заземления при наличии защитного зануления строят простейший контур (на рисунке – справа). В постоянно влажном грунте или для рабочего заземления можно обойтись двумя заземлителями; для защитного заземления нужны три, расположенные в ряд или, лучше, треугольником. Размещают заземлители не ближе 1,2 м от края отмостки.

Линейный контур с двумя группами заземлителей (средний рисунок) нужно делать если присутствует хотя бы один из следующих факторов:

Электроввод – подземный через ВЩ.
В дом заведены коммуникации: вода, канализация, газ, связь, в любом сочетании или хотя бы одна из них.
Долговременно (свыше 20 мин.) потребляемая мощность превышает 1 кВт.

И, наконец, полный контур заземления (левый рисунок) необходим при наличии любого из следующего:

Электроввод – 220/380 В через ВРУ или ЩВС (щит вводный силовой).
Общая площадь помещения – свыше 100 кв. м.
Долговременно потребляемая мощность – свыше 3 кВт.
Наличие стационарных электроустановок промышленного типа (с клеммой заземления; напр. – сверлильный станок, циркулярка и т.п.).
Наличие ДГУ резервного электропитания.

Измерение заземления

Сделали вы себе контур, и вам, разумеется, хочется убедиться, надежно ли он вас защитит. Для этого нужно измерить сопротивление растекания тока в почве и сопротивление металлосвязи. Профессионалы для этого пользуются специальными приборами, как старыми советскими ПКП-3, так и современными электронными.

Вам же измерить заземление бытовым тестером нельзя: данные будут достоверными при подаче измерительного напряжения в 600 В. Вспомним: земля – нелинейный проводник. Поэтому одолжите или возьмите напрокат электронный измеритель заземлений или старый, но надежный электроиндукционный ручной мегомметр – меггер. Меггеры до сих пор в употреблении: в них нет никакой электроники, они не требуют элктропитания, нечувствительны к наводкам в измерительных проводах и не создают шумов в измеряемой цепи. Правда, металлосвязь меггером не промеряешь, но у сварного контура и правильно подключенных заземляющих проводниках она десятилетиями держится в норме.

Сопротивление же растекания меггером, включенным на омы, измеряют по схеме на рисунке. Расстояние пары измерительных электродов (они справа) до угла или края металлосвязи – 12-15 м. Электроды должны быть голыми и зачищенными до блеска; металл – любой. Электроды погружают в грунт на 0,6-1 м на расстоянии 1,2-1,5 м друг от друга.

Полярность подключения меггера нужно соблюдать: защитное заземление должно выдерживать удар молнии. Обычные молнии – отрицательные, т.е. представляют собой поток электронов. Отмечены единичные случаи положительных молний: из земли прямо в небо бьет толстенный столб огня. Но разрушительная сила такой природной катастрофы примерно равна взрыву тактического ядерного заряда, только без проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности, так что заземление от положительной молнии не спасает.

Собственно же процедура измерения элементарна: крутят ручку меггера и смотрят, сколько показала стрелка на шкале.

Предупреждение: использовать для измерения заземления сетевое напряжение, гасящий резистор и миллиамперметр смертельно опасно!

Видео: пример монтажа комплекта заземления

Квартирное заземление

В СССР и РФ до 1997 г. электроснабжение многоквартирных домов осуществлялось по схеме с глухозаземленной нейтралью (схема TN–C). В этой схеме домовый проводник защитного заземления (PE) совмещен в нейтралью трехфазного ввода (N). Эта схема дает большую экономию металла, и в огромном СССР, при необходимости интенсивного жилищного строительства и жестком централизованном управлении энергослужбами, во времена слабой насыщенности жилья электроприборами была вполне оправдана. Но у нее есть два существенных недостатка, «во всей красе» проявивших себя в рыночном обществе века электроники:

Схема TN–C мало пригодна в качестве рабочего заземления: ток в нейтрали – сам по себе электропомеха.
В случае отгорания нуля на подстанции происходит тяжелая авария: в розетках дома оказывается фазное напряжение 380 В; электроприборы взрываются и возгораются; в доме возникает пожар. На металлических же корпусах электроустановок появляется линейное напряжение 220 В; отсюда – массовый электротравматизм со смертельными случаями.

Энергетики, нужно отдать им должное, прекрасно, как профессионалы, понимая ситуацию, даже во время ельцинской «демократии» насколько могли, ноль держали. Ныне энергоснабжающие предприятия в достаточной степени обеспечены финансами на зарплату специалистам и материалы для ремонта. Случаев отгорания нуля не отмечено уже несколько лет.

Но проблема электромагнитной совместимости из-за отсутствия рабочего заземления остается. Поэтому с 1997 г. новыми СНиП и ПУЭ предусматривается запитка многоквартирных домов по схеме TN–C–S. При этом каждый дом снабжается контуром заземления, а защитный проводник PE разводится по квартирным евророзеткам.

Как узнать, есть ли заземление в доме? Для этого нужно открыть домовый ЩВС. Этого на полном законном основании может потребовать любой владелец приватизированной квартиры, но открывать должен ДЭЗовский электрик; вы можете только смотреть в его присутствии. Даже если у вас группа допуска к электроустановкам IV или V, дающая право единоличного их осмотра.

Осмотра достаточно: если от подстанции приходят пять жил кабеля, у вас система TN–C–S, и вам эта статья вообще не нужна. Если же жил четыре – у вас TN–C, и нужно думать, как заземлиться.

Скажем сразу: сделать контур заземления для многоэтажки своими силами нереально: нужно разрешение ДЭЗа, нужен утвержденный проект, нужен большой объем земляных работ с применением спецтехники на придомовой территории (а если там детская площадка?) Если вопрос решается поквартирно, то единственный выход: защитное зануление и .

Защитное зануление

В качестве рабочего заземления защитное зануление пригодно лишь для стиральной машины. Микроволновка от него только больше «засифонит», а компьютер – заглючит. Но при нуле, соответствующем ПТБ и ПУЭ, защиту оно даст надежную.

Устройство защитного зануления сводится к подведению заземляющего проводника от этажного щитка к заземляющим контактам евророзеток. Самому заниматься этим нет смысла: за такую работу охотно и за небольшую плату берутся ДЭЗовские или РЭСовские электрики (РЭС – район электросетей; районное энергоснабжающее предприятие). Но если ноль (нейтраль) слабоват, нужно еще и ставить УЗО.

Как узнать, хороша ли у вас нейтраль? Верный признак плохого нуля – бессистемные колебания напряжения в сети при стабильной погоде. Или внезапное повышение напряжения сети вечером, при максимальной нагрузке. Если это наблюдается сразу во всем доме – ноль плохой, и нужны УЗО.

УЗО

Обсуждение:

Михаил сказал(а):

Живя в квартире на каком-то этаже выше уровня земли, меня глубоко не волнует вопрос заземления квартиры. Как в общем-то и большинства других жителей. Заземление – это всего лишь один из способов уравнивания потенциалов для снижения напряжения прикосновения. Да есть приборы использующие импульсные источники питания (компьютеры, телевизоры, индукционные плиты) в которых установлены фильтры. Да, в таких приборах отсутствие соединения защитного проводника Ре с нейтралью (для ТN-S или TN-C-S) или заземлителем (для TT) создает опасное напряжение около 115В (в сети 400/230В). Для работы фильтра важно только, что бы был эл. контакт с нейтралью или заземляющим устройством. И все же какое заземление нужно стиралке: рабочее или защитное? А то по статье не понятно. У меня стиралка использует для работы фазу (L), рабочий (N) и защитный (Pe) не земляные, а нулевые проводники и работает с 2003г до сих пор (ПУЭ7 п.1.7.3). В ванной где она стоит, устроил только дополнительную систему уравнивания потенциалов, для дополнительной меры электробезопасности(ПУЭ п.7.1.88). Объясните мне как она до сих пор работает (за это время поменял только ремень, щетки мотора и насос сливной), или просто нам неслыхано повезло? В сети до 1000В с глухозаземленной нейтралью нет в природе в принципе рабочего заземления, есть рабочий ноль. В ПУЭ-7 заземление зданий, сооружений носит рекомендательный характер и звучит как повторное заземление. Норма 4Ом регламентируется для питающих трансформаторов и подстанций как первичного, основного заземления. Для потребителей энергии в ПУЭ есть только рекомендации по устройству повторного заземления и нормы сопротивления растеканию уже гораздо проще (п.1.7.1, п.1.7.3). Отмечу так же, что установка УЗО никак не защитит от “плохого нуля”, так как вы сами же написали, что производит сравнение тока фазного и нулевого, а вот гуляние уровней напряжения влияет на разность токов ну разве что на молекулярном уровне. И кстати далее вы пишите, что УЗО не пригодна для таких случаев. Гораздо эффективней будет для этого установка, например, варисторов или как их еще называют УЗИП, ОПН и (или) применение защиты от максимального напряжения. Не сказано в статье также что “бессистемные” колебания напряжения могут происходить не только из-за “плохого нуля”, но и с “хорошим” нулем, просто из-за изменения падения напряжения в питающей линии, трансформаторе, контактах, обусловленного коммутацией нагрузок другими потребителями сети.
Про молниезащиту – для него устраивается отдельное заземляющее устройство, располагающееся в удалении от заземляющего устройства, применяемого для электробезопасности. Заземляющие проводники – чем толще и больше, тем лучше для пути тока на землю.
Далее подводится вывод, что “Самому заниматься этим нет смысла: за такую работу охотно и за небольшую плату берутся ДЭЗовские или РЭСовские электрики (РЭС – район электросетей; районное энергоснабжающее предприятие). Но если ноль (нейтраль) слабоват, нужно еще и ставить УЗО.”
Про развод с УЗО я уже объяснил, а про электриков добавлю, что 90% электриков жадные, а еще тупые, иногда такую чушь несут, и самое интересное что верят в то что несут, ибо ПУЭ что бы понять нужно не раз прочесть, поэтому легко разводят на деньги клиентов, создают из себя видимость квалифицированных специалистов.
Далее “«Радиолюбительское» заземление на водяную трубу теперь также недопустимо: любой кусок пластиковой трубы в домовой разводке многократно увеличивает поражающее действие тока пробоя. А что будет, и по закону и по-свойски, если пробой у вас убьет принимающую душ жену…”. Объясните мне, пожалуйста, как кусок изолятора может многократно увеличить ток пробоя. И второй вопрос как от пластиковой трубы, являющегося изолятором, можно использовать заземление. Хорошо, хоть написали, что нельзя водопроводную трубу использовать в качестве заземлителя, а вот про необходимость присоединения смесителей водопровода к заземлению не написали, для снижения во внештатной ситуации “тока пробоя”, вызванного из-за снижения напряжения прикосновения.
Для справки: по ПОТЭЭ (ранее МПОТ РМ) 5 группа по электробезопасности вовсе не означает права единоличного осмотра. Оно появляется только после издания приказа по предприятию о праве на допуск. И для электроустановок до 1000В достаточно IV группы для работников их числа АТП.
В целом статья создает общее впечатление наивности, отсутствия понимания в данном вопросе.

Андрей сказал(а):

Ребята мало того, что статья довольно таки исчерпывающая-очень подробно и на доходчивом языке написана. Спасибо. Так ещё и дискуссия в комментариях такая, что прочитав до конца начинаешь себя воспринимать настоящим электриком. Ещё раз спасибо!

Николай сказал(а):

Приятно, конечно, что, наконец-то, отреагировали на замечания. Печально, что вместо исправления ошибок представили отписку “специалиста”. Придётся ему ответить.

По Вашему вступлению видно, что Вы даже не знаете, как обозначается Ваша квалификация: отнюдь не «5 группа допуска», а «V группа по электробезопасности». И с чего Вы взяли, что имеете право «толковать пункты нормативных документов»? Вы должны их исполнять, а не толковать. Вы пользуетесь багажом знаний, полученных в институте, не знаете даже, какие нормативные документы существуют и что в них написано.

Теперь по пунктам:
1. Ваш ответ – отписка, только подтверждающая, что документа ПТБЭ не существует.
«Электрики-профессионалы в работе пользуются ПТБ (Правилами техники безопасности при работе на электроустановках), однако для всех прочих ПТЭ всегда используются в связке с Межотраслевыми правилами по охране труда (техника безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТЭ)» – очередной безграмотный «шедевр», каша из бессмысленных словосочетаний.
У электриков есть 3 основных документа: Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ). ПОТЭЭ действуют с 04.08.2014, но Вы, видимо, об этом ещё не знаете.

2. Опять даете отсылку к давным-давно отмененному документу. А пунктики не приводите, потому что в ПТЭЭП такого не написано. На самом деле есть другой документ, в котором количество проводников под один зажим ограничено двумя. Найдите документ, вам полезно будет. Если за 2 недели не найдёте, я подскажу.

3. Про ПТБ уже даже не смешно. В ПТЭЭП такой глупости нет. Раствор NaCl через несколько лет разъест Вашу трубу (она же не из нержавейки у Вас, обыкновенная водогазопроводная). Действительно есть документ, в котором допускается применение соли, вот только соль эта отнюдь не поваренная.

4. Если уж «хохломскому ежу понятно, что рабочим заземлением оно быть не может.», то зачем об этом писать вообще. Тем более, что в жилых помещениях рабочее заземление не применяется. Мало ли чем не может быть УЗО. Просто чтобы «многа букафф» было?

5. Если «шедевр не мой, а маркетинговый», то зачем повторять глупость маркетолухов?

6. Согласно п. 411.3.3 ГОСТ Р 50571.3-2009 «В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
– штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.».
Согласно п. 411.4.5 этого же ГОСТ «Защитное устройство дифференциального тока (УДТ) не должно применяться в системе TN-C.».
Вот только двухпроводная сеть в домах старой постройки после щита на лестничной клетке уже на самом деле не относится ни к какой из систем заземления ввиду его отсутствия. В TN-C PEN-проводник используется для заземления корпуса, если же корпус не заземлять, а в абсолютном большинстве бытовых приборов это не требуется, то это уже не TN-C.

Понял, почему не проходили комментарии: в них были ссылки.
7. Вы предлагаете использовать достаточно редкий устаревший ПКП-3, который не предназначен для измерения сопротивления заземления и не внесён в Государственный реестр средств измерений. В сведениях об утвержденных типах средств измерений ПКП-3 отсутствует. В ТОиИЭ на него отсутствует возможность измерения сопротивления заземления. Для правильного измерения применяется трёхэлектродное подключение. Для индикации (убедиться, что нет обрыва) гораздо проще использовать что-нибудь Мастековское, например, Mastech MY65 (в 40 раз легче, гораздо точнее и намного доступнее).

8. Сопротивление заземления в принципе невозможно измерить мегаомметром. На некоторых из них, например, на У6-16, действительно есть шкала 500 Ом, но сколько-нибудь точно замерить сопротивление в единицы ом не представляется возможным.

9. Ещё раз повторю, что для бытовых стиральных машин не требуется рабочее заземление. Защитное – обязательно в TN–C–S.

Николай сказал(а):

Мои замечания регулярно (уже шестой раз) удаляют авторы этого вредного опуса. Я не поленюсь и повторю ещё раз, поскольку с электричеством не шутят. На самом деле кроме того, на что я указываю, ещё очень много несуразностей, мне неохота искать конкретные точные пункты документов, чтобы опровергнуть весь бред, который здесь понаписан элетромонтёром-самоучкой. Если хотите действительно что-то узнать, читайте mastercity.ru или zametkielectrika.ru. В прошлый раз было 8 пунктов, теперь будет 9. Неужели нельзя исправить статейку, чтобы не подвергать людей смертельной опасности?!

02.11.2014 в 16:42 Николай сказал(а): Ребята, да вы жулики! Куда дели мои комментарии, разоблачающие ваше дремучее невежество? Придётся повторить, чтобы вы никому не напакостили своей безграмотностью:
1. Что это за документ такой: «ПТБЭ – Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»?
2. Где это написано, что нельзя «подключать более одного заземляющего проводника на одну контактную площадку шины заземления»?
3. Раствор какой соли вы предлагаете заливать в заземлитель?
4. «УЗО совершенно непригодны в качестве рабочего заземления». А также трамвайного билета, унитаза или кепки.
5. «УЗО … бывают … по принципу работы … электронными заземлениями.» Вообще шедеврально.
6. Согласно Своду правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003: «А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.» Можно (и даже нужно) ставить общее УЗО даже на двухпроводке.
7. ПКП-3 не предназначен для измерения сопротивления заземления.
8. Сопротивление заземления в принципе невозможно измерить мегаомметром.
9. Для бытовых стиральных машин не требуется рабочее заземление. Защитное – обязательно в TN–C–S.

Вопрос-ремонт.ру сказал(а):

Здравствуйте! По Вашим многочисленным просьбам редакция сайта потрудилась передать ваши претензии автору (в чьей компетенции сомнений у нас нет). Хотели ответ – пожалуйста. Дабы не вносит коррективы в авторскую речь – далее от 1 лица.

“К электричеству я имею самое прямое отношение: инженер-электрик, 5 группа допуска, опыт работы более 30 лет. Травматизм у подчиненного персонала – 0. Поощрения в трудовой не помещаются, пришлось завести приложение; взысканий – 0. Кстати, 5 группа допуска к электроустановкам – наивысшая. Она значит, что я имею право единоличного осмотра электроустановок и доступа к ним, единоличного дежурства, могу проводить обучение персонала, принимать экзамены и толковать пункты нормативных документов. Т.е., могу, попросту говоря, сам решать, какой в данном случае пункт важнее, чтобы можно было организовать работу при соблюдении должной безопасности.

Теперь по пунктам:

П.1 – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М. 2003. Утверждены приказом № 6 Минэнерго РФ от 13.01.03 и зарегистрированы под № 4145 Минюстом РФ 22.01.03; ссылка на PDF – elec.ru/viewer?url=/files/2013/09/13/pteep-new.pdf. Этот документ сокращенно называется ПТЭ. Электрики-профессионалы в работе пользуются ПТБ (Правилами техники безопасности при работе на электроустановках), однако для всех прочих ПТЭ всегда используются в связке с Межотраслевыми правилами по охране труда (техника безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТЭ); утверждены Минэнерго РФ 27.12.2000 под № 163 и Министерством труда и социального развития РФ 05.01.01 под № 3; ссылка – prokip.ru/prod/asu/pravila.pdf.
Попросту говоря, МПОТЭ объясняют, как нужно лампочку включать, чтобы током не ударило, а ПТБ – как чинить проводку к ней, чтобы того же самого не произошло.
Так вот, связка ПТЭ+МПОТЭ и называется в профессиональном просторечии ПТБЭ, чтобы не путать с ПТБ, которые для электротехнического персонала.

П.2 – в ПТЭ и ПТБ. Пунктики не привожу нарочно, сами почитайте, полезно будет. Причины: во-первых, в таком случае отключение от заземления одной аварийной установки невозможно без нарушения заземления сопряженной; поэтому же недопустимо последовательное заземление ряда установок. Во-вторых, заземляющие проводники могут быть выполнены из различных металлов, и вследствие возникновения контактной разности потенциалов (слыхали?) работа заземления нарушится. Уточнение: «одна контактная площадка» значит, что разные заземлители нельзя прижимать одним болтом или совать в один зажим. Если же, к примеру, на шине контура зачищено 20 см металла и там насверлено 5 гнезд под болты, то это уже 5 контактных площадок.

П.3 – поваренной, NaCl. Концентрация – 10-25% Предлагаю не я, а все те же упрямые ПТЭ и ПТБ. А в принципе – любой соли, полностью диссоциирующей с растворе на ионы, кроме солей металлов, из которых выполнен заземлитель, иначе пойдет электролиз. Но это уже не ПТЭ с ПТБ, а физхимия. У меня на военной службе был случай: поваренной соли достаточно не было, а развернулись на сухом песке. Рядом – колхозное поле, а на нем – гора мешков с суперфосфатом; время – расцвет застоя. Украли 2 ведра, развели, залили – отработали нормально.

П.4 – назначение рабочего заземления – обеспечить в первую очередь электромагнитную совместимость устройств. Элементарно говоря, отводить в землю помехи и наводки, чтобы при включении холодильника в телевизоре звук не трещал, а от стиралки картинка на экране не мельтешила. Обычный контур заземления совмещает в себе те и другие функции. Т.к. УЗО предназначено для применения там, где нет контура заземления, то и в нем самом нет ничего, что можно было бы к контуру подключить. Хохломскому ежу понятно, что рабочим заземлением оно быть не может. Нормальная бытовая техника изначально выполняется в помехозащищенном исполнении, даже дешевый китай, иначе брак сразу виден. А с мощным профессиональным оборудованием Вы похоже, дела не имели.

П.5 – Согласен, но шедевр не мой, а маркетинговый. Электронное заземление – торговое наименование быстродействующих высокочувствительных электронных УЗО (датчик Холла + схема управления + тиристор), отключающих потребителя при утечке быстрее, чем нежелательное напряжение достигнет опасной величины. Они срабатывают и при отключенном потребителе, от разницы микротоков утечки в эфир (это т. наз. токи смещения, от них загорается неоновая лампочка в индикаторе-фазоискателе; величина – порядка 1 мкА, для человека неощутимы). Выполняются ЭУЗО чаще всего в виде электророзетки, в статье написано. Т.к. статья популярная, а исправное ЭУЗО отключает аварийную установку быстрее, чем релейная защита с контуром заземления, то употребление данного определения в тексте вполне уместно. У нас ЭУЗО применяются редко, т.к. для их установки обязательно симметрирование электропроводки, а действующие нормативные документы, в т.ч. ваши любимые СП, о симметрировании проводки вообще молчат. Соответственно, и электрики чаще всего о нем просто не знают.

П.6 – во-первых, приоритет СП ниже, чем ПТЭ и ПТБ. Иначе как энергонадзор мог бы не принять объект, в котором электромонтажные работы выполнены с нарушениями? А главное – в ПТБ и ПТЭ на первом месте жизнь человека, а в СП – сдача объекта. Во-вторых, Вы сами себе отвечаете по тем же СП: “В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности (повышения, не полного ее обеспечения; замечание в скобках мое) до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.” Причина – ток срабатывания УЗО 30 мА, а неотпускающий ток через тело человека – 10 мА. Вся надежда на то, что за время срабатывания УЗО (около 30 мс) такой ток человека убить не успеет, т.к. степень воздействия электрического тока на организм зависит не только от его силы, но и от времени воздействия. Вообще, УЗО – мера вынужденная, от безысходности. Скажем, больного-сердечника оно вряд ли спасет, тому 30 мА и в течение 10 мс, как говорится, хватит. Поэтому в Европе и США отдают предпочтение ЭУЗО. Ну, а у нас берут что подешевле. Плюс проводка электрически кривая, см. пред. Однако грамотные хозяева побогаче иногда все же находят специалистов, умеющих ее симметрировать, даже из-за границы вызывают, и все-таки ставят себе ЭУЗО.
В-третьих, включать УЗО в двухпроводку действительно можно, и в статье достаточно ясно написано, как это сделать, чтобы экстраток от наводок при пробое не заглушил разницу токов в проводах первички дифтрансформатора. Любой электрик-самоучка поймет, в чем тут дело.

ПП.7 и 8 – А Вы когда-нибудь этим прибором пользовались или хотя бы видели его в реале? ПКП-3 – связистский прибор, от предназначен для измерения параметров сигнальных цепей связи. Там есть омовая шкала, она предназначена для измерения сопротивления шлейфа проводных линий связи. На крышке внутри есть и шильдик с инструкцией и схемой, как мерять рабочее заземление. На большинстве моделей мегаомметров также есть шлейфовая омовая шкала; рабочее заземление ими мерять можно, если ее оцифровка начинается от 2 Ом, по схеме, прилагаемой к ПКП-3, она в упрощенном виде показана в статье. Земля-матушка – проводник нелинейный, и на малом измерительном токе в несколько мА прибор даст завышенные показания. В протокол плановых измерений (проводятся раз в 6 мес. в самое сухое или морозное время года) их записывать нельзя, но для себя, убедиться, что контур в порядке и причина сбоев где-то еще, можно. Связисты вовсю пользуются этим обстоятельством, иначе электрикам пришлось бы жить на линиях связи. Если прибор показал 3,5 Ом, а реальное сопротивление растекания 2,5 Ом, опасности ведь нет? В статье об этом достаточно ясно написано. К слову, сущность такого явления, как итальянская забастовка, заключается в том, что все предписания нормативных документов выполняются буквально. Работа замедляется в разы, а то и вовсе останавливается. Моя 5-я группа как раз и предназначена для того, чтобы ее все-таки выполнить в срок, не подвергая опасности жизнь и здоровье людей.

П.9 – А где здесь то, что называется шедевральностью? Без пояснений ответить невозможно. В моей стиралке, напр. сзади внизу есть клемма под заземлитель. Обозначена как надо, и в инструкции описано, для чего это, как и когда заземлитель подключать нужно.

P.S. И насчет статей на сайтах, на которые Вы ссылаетесь. Написано точно по пунктам правил, но совершенно без разумения, как эти пункты возникли и в чем их смысл. Возможно, неразумение тут и нарочитое; идеология сайтов, похоже – “читателям нужны пошаговые инструкции и видеоуроки, а все, что сверх того – многабукфф”. Ну и по тамошним материалам выходит, что всегда нужно нанимать мастера и денег ему давать, не то током убьет. А я объясняю, когда и как можно сделать самому, чтобы не убило и ничего не сгорело, а когда действительно нужно профи нанимать.

Да, и вот еще. По любым нормативным документам, устройство контура заземления не относится к числу работ на электроустановках. Это строительная работа, по степени электробезопасности такая же, как постройка здания, в котором эти установки будут располагаться. Специально обученного сертифицированного электротехнического персонала для устройства заземления не требуется; приемка его – другое дело.
Сказал(а):

По молниезащите. Существует Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87 с пособием к ней, а также ведомственная «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», СО-153-34.21.122-2003. Обе инструкции носят рекомендательный характер. Ещё есть ГОСТы по оценке риска: ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 и ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010. Ни один из документов не обязывает делать молниезащиту частного дома, если она не предусмотрена проектом. Если по проекту есть – надо делать обязательно. Если у Вас домик сделан без проекта, то решение принимаете Вы на основании вышеуказанных документов, но если Вы не сделаете молниезащиту, претензий к вам никто в данном случае применить не сможет.
сказал(а):
Доброго времени суток!!!Очень познавательная информация вашего ресурса,оставляет только положительный результат о проделанной работе.За что вам спасибо!!Как и Игорь Искандаров хочу задать вам вопрос.При устройстве полного контура заземления,что,возрастает возможность удара молнии?Нужно ли обязательно устраивать молниеотвод? Спасибо с уважением Юрий.В

Игорь Искандаров. сказал(а):

Здравствуйте!Живём в частном,деревянном доме.Из шпал,штукатурен с двух сторон.Крыша шиферная.При устройстве полного контура заземления,что,возрастает возможность удара молнии?Нужно ли обязательно устраивать молниеотвод?С уважением,И.Искандаров.

Сказал(а):

Очень важный элемент в электропроводке-заземление. Статья хорошо описывает порядок, как её провести. Нужно только добавить, что не надо дожидаться проверки БТИ или пожарников с электриками, а самим сходить к ним и попросить замерить и принять свою схему и работы по заземлению.

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с сайта.

Заземление – обязательный элемент электропроводки в частном доме. Именно заземление гарантирует безопасность использования электроприборов и защищает вас от риска поражения электрическим током.

На значительной части нашей страны (особенно в сельской местности) — система электропередач старого образца. Наличие защитного заземления в них не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому владельцам частных домов приходится самим делать заземление.

Нужно ли заземление в частном доме

При пробое изоляции питающего провода на металлическом корпусе незаземлённого прибора появляется потенциал. Если дотронуться к такому устройству, то можно получить удар током. В лучшем случае вас немного «пощипает», а в худшем – получите серьёзные травмы, несовместимые с жизнью.

Почему же человек попадает под напряжение? Ток идёт по пути наименьшего сопротивления. А стремится он в землю, поскольку она имеет большую электроёмкость. Поэтому при контакте с неисправным прибором ваше тело (имеющее сопротивление порядка 1 кОм) становится единственным проводником.

Но что, если «предложить» току более лёгкий путь, соединив корпус оборудования с землёй металлическим проводником меньшего сопротивления? В этом случае большая часть заряда пойдёт уже по нему.

стабилизировать работу электроустановок;
защитить устройства от скачков напряжения;
уменьшить сетевые помехи, а также интенсивность электромагнитных излучений повышенной частоты.

Важно: Заземлять нужно всех потребителей, работающих от сетей напряжением более 42 В переменного и 110 В постоянного тока.

Чем заземление отличается от громоотвода

Многие ошибочно путают заземление в частном доме своими руками 220В и 380В с громоотводом или, правильнее сказать, молниеотводом. На самом деле, разница есть. Заземление делается для того, чтобы возникшее в электросети избыточное электричество уходило в землю, не перегружая при этом электрические цепи. Молниеотвод также отводит атмосферный электрический заряд в землю. Но контур заземления работает всегда, а вот молниеотвод – только тогда, когда в него ударит молния.

Если вам нужен монтаж громоотвода в частном доме своими руками, то не стоит нагружать его функциями обычный контур заземления. Почему? Потому что молниеотвод должен уводить заряд атмосферного электричества в землю таким образом, чтобы он не проходил через дом. В противном случае проводник или его крепления могут нагреться до очень высокой температуры, что, в свою очередь, может привести к возникновению пожара.

При монтаже контура заземления стоит учитывать, что ток в нем намного меньше, чем от молнии. Кроме того, установка контура предусматривает двусторонний процесс: ток идет не только к нулевой жиле, но и от нее.

То есть если смонтировать заземление в частном доме своими руками 220В и 380В и совместить его с функциями громоотвода, то заряд от молнии может не полностью уйти в землю, а вернуться во внутреннюю сеть. Из-за этого может возникнуть перегрузка сети, выход из строя электроприборов или пожар.

Так можно ли совместить контур заземления и молниеотвод? Да, если использовать для этого специализированные контуры фабричного производства. Они позволят вам совмещать две функции, но вот стоимость такого контура будет выше, чем двух независимых устройств.

Устройство заземления в частном доме

Контур заземления представляет собой устройство из двух подсистем: внутренней и наружной. Две трассы соединяются в распределительном щитке. Вторая часть размещается на улице и состоит из электродов, которые соединены металлическими пластинами и вкапываются в землю.

От подобного устройства проводится металлическая шина, которая подсоединяется к главному щитку. Принцип функционирования конструкции такой, что при контакте человека с электрическим оборудованием ток устремляется в почву не через тело, а через специальный проводник.

При этом можно сделать разные виды заземления в частном доме своими руками. 380в требует немного несколько иного подхода. У человека показатель сопротивления – 1 кОм, а у механизма – 4 Ом. Электрический ток выбирает самый быстрый и простой путь к земле, который обладает более низким сопротивлением.

Заземлитель – это элемент, который соприкасается с грунтом и производит спуск и распределение тока. В частных строениях применяются естественные виды приборов из стального трубопровода, защитного покрытия силового кабеля и железобетонной части фундамента или колонны.
Заземляющий проводник представляет собой деталь, которая соединяет электрическую установку и заземлитель.

Применяются три элемента вертикального типа, а также три горизонтальные полоcы, которые соединяют вертикальные элементы. Стальная полоса используется в качестве проводника между распределительным щитом и контуром заземления.

В виде треугольника делается замкнутая схема.
Линейная выполнятся из последовательно соединенных перемычек.

Пользуется популярностью контур в виде равнобедренного треугольника. Его располагают на расстоянии нескольких метров от фундамента здания. При этом выкапывается траншея, куда вбиваются стальные элементы. Затем по периметру монтируется полоса из стали.

Вообще, контуры заземления могут быть в виде треугольника, прямоугольника, овала, линии или дуги. Оптимальный вариант для частного дома - треугольник, но вполне подойдут и другие.

Треугольник

Заземление в частном доме или на даче чаще всего делают с контуром в виде равнобедренного треугольника. Почему так? Потому что при таком строении на минимальной площади получаем максимальную площадь рассеивания токов. Затраты на устройство заземляющего контура минимальны, а параметры соответствуют номам.

Минимальное расстояние между штырями в треугольнике контура заземления - их длина, максимальное - удвоенная длина. Например, если штыри забиваете на глубину 2,5 метра, то расстояние между ними должно быть 2,5-5,0 м. В этом случае при измерении сопротивления контура заземления получите нормальные показатели.

Во время работ не всегда получается сделать треугольник строго равнобедренным - камни попадаются в нужном месте или другие труднопроходимые участки грунтов. В этом случае можно штыри сдвигать.

Линейный контур заземления

В некоторых случаях проще сделать контур заземления в виде полукруга или цепочки штырей, выстроенных в линию (если нет свободного участка подходящих размеров). В этом случае расстояние между штырями тоже равно или больше длины самих электродов.

Недостаток такого способа - для получения нужных параметров необходимо большее количество вертикальных электродов. Так как забивать их - то еще удовольствие, при наличии мета стараются сделать треугольный контур.

Элементы контура заземления

три заземлителя вертикального типа, которые вбиваются в грунт, они могут быть выполнены в форме уголка;
три горизонтальных стальных полосы, которые соединяют между собой вертикальные заземлители;
стальная полоса, которая выступает в роли проводника между контуром заземления и распределительным щитом.

Для контура заземления нельзя использовать арматуру, так как ее поверхность быстро окисляется, а также не позволяет равномерно распределять электрический ток.

Обычно контур заземления выполняется в виде равнобедренного треугольника, который располагается на расстоянии 1-3 м от фундамента дома. Именно на этом расстоянии выкапывается траншея глубиною около метра, в которую укладываются горизонтальные элементы контура. Вертикальные стальные элементы вбиваются на глубину около 3 м таким образом, чтобы на поверхности оставалось примерно 20 см.

Затем по периметру контура приваривается стальная полоса, которая соединяет вертикальные штыри. Стальная жила для заземления крепится к корпусу распределительного щита болтами. Как сделать контуры заземления в частном доме более эффективными?

Для этого место стыка жилы и контура заземления нужно тщательно зачистить. Также один из вариантов – прокладка стальной полосы с площадью сечения не меньше 16 мм² от распределительного щита до контура.

Еще один вариант увеличения эффективности заземления – это замена стальной жилы на плоскую стальную полосу. Из-за большей площади соприкосновения с грунтом проводимость тока у нее также выше. Однако стальную полосу уложить в грунт сложнее, чем жилу, ее приходится укладывать в грунт по кускам, а затем сваривать их между собой. При этом используется исключительно метод сварки.

Если вы читали или слышали, как сделать правильное заземление в частных домах, то вы наверняка знаете, что использование для соединения элементов конструкции болтов может привести к очень негативным последствиям. Дело в том, что болты достаточно быстро окисляются, из-за чего контур перестает проводить электричество. По тем же причинам нельзя красить раму контура, так как из-за краски ток перестает проходить в землю.

Если при устройстве контура заземления никак не обойтись без использования болтов, то они должны располагаться над поверхностью грунта, быть надежно затянутыми и тщательно зачищены. Время от времени болты следует смазывать специальной токопроводящей смазкой.

В чем разница зануления и заземления

Многие ошибочно путают эти два термина, хотя между ними есть очень большая разница. Зануление предназначено для использования на промышленных предприятиях, но большинство застройщиков пренебрегает этим правилом, устанавливая контуры зануления в жилых домах. Это не совсем безопасно и делается или из-за недостатка знаний, или при желании сэкономить.

Если в однофазной системе электропроводки устанавливается трехпроводной кабель (ноль, земля, фаза), а в трехфазной – пятипроводной (три фазы вместо одной), то это совершенно точно заземление без зануления.

Важно помнить, что зануление рассчитано только на вероятность короткого замыкания и не выполняет функции заземления. Такая функция очень полезна при использовании промышленного оборудования, но совершенно бесполезна в бытовых условиях, даже наоборот. К примеру, если к электроприбору подведен нулевой провод, то в случае его обгорания или если вы случайно перепутаете ноль с фазой, то оборудование запросто может перегореть.

Если все-таки вы решились монтировать вместе с комплектом заземления для частного дома и зануление, то крайне рекомендуется дополнительно установить защитное оборудование. Например, большой популярностью пользуется ограничитель напряжения и устройство защитного отключения аппаратуры.

Материал для контура заземления

Контур заземления состоит из вертикальных и горизонтальных заземлителей.

рифленая арматура;
круглая сталь диаметром менее 10мм.

Из чего можно делать:

круглая сталь 14мм и более (меньшим диаметром электрод проблематично забить в землю);
стальной уголок размерами минимум 40*40*5.

Конец уголка или круглой стали срезают на угол в 30 градусов. Это наиболее оптимальный угол для вхождения стали в землю.

Инструменты

Выполнив расчёт и выбрав схему контура заземления, можно перейти к покупке материалов.

пруты из чёрной стали диаметром 16 миллиметров или более – вертикальные электроды;
стальная полоса (шина) сечением 5×40 миллиметров – горизонтальный заземлитель;
медный провод с сечением минимум 10 квадратных миллиметров – соединение контура с распределительным щитом;
болты диаметром 10 мм;
чёрная краска для наружных работ или мастика.

Важно: Строительная арматура не подходит для использования в качестве стержней заземления. Дело в том, что наружный слой таких прутьев калёный, поэтому электрический ток распределяется по сечению неравномерно. А это, в свою очередь, приводит к разрушению металла. Кроме того, арматура подвержена коррозии.

Количество и размеры материалов выбираются в соответствии с расчётными данными.

лопата (разработка грунта);
сварочный аппарат (соединение элементов контура);
болгарка (обрезка материалов);
плоскогубцы (загиб горизонтальной полосы);
кувалда и перфоратор желательно со специальной насадкой под прутья (забивка вертикальных электродов).

Все штыри контура соединяются между собой металлосвязью.

медного провода сечением на менее 10 мм2;
алюминиевого провода сечением не менее 16 мм2;
стальной проводник сечением не менее 100 мм2 (обычно полоса 25*5 мм).

Чаще всего штыри между собой соединяются при помощи стальной полосы. Ее приваривают к уголкам или оголовкам прутка. Очень важно чтобы качество сварного шва было высоким - от этого зависит пройдет ли ваше заземление испытание или нет (будет ли оно соответствовать требованиям - сопротивление меньше 4 Ом).

При использовании алюминиевого или медного провода к штырям приваривают болт большого сечения, к нему уже крепят провода. Провод можно накрутить на болт и прижать шайбой с гайкой, можно провод оконечить разъемом подходящего размера. Главная задача та же - обеспечить хороший контакт. Потому не забудьте зачистить болт и провод до чистого металла (можно обработать шкуркой) и хорошо поджать - для хорошего контакта.

Контур заземления в частном доме своими руками

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный - в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура - штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами - металлосвязью.

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина - 50-60 см - чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей, имеющей глубину не менее 50 см.

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь - полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм2). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов - желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм2.

Контур заземления ПУЭ нормы

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем «земли» отдельным проводником по нормам ПУЭ недопустима - только в составе общего кабеля. Это значит, что, если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Монтаж заземления

Сначала подготавливаем вертикальные заземлители. Нарезаем их при помощи болгарки в соответствии с расчётными данными. Затем концы штырей стачиваем под конус. Делается это для того, чтобы электрод легче входил в землю.
Затем нарезаем стальную полосу. Длина каждого отрезка должна быть чуть больше стороны треугольника (примерно на 20–30 сантиметров). Концы полос желательно заранее обогнуть плоскогубцами для плотного контакта со штырями при проведении сварочных работ.
Берём подготовленные штыри и забиваем их в вершинах треугольника. Если земля песчаная и электроды легко заходят, то можно обойтись кувалдой. Но если плотность грунта большая или часто попадаются камни, то придётся использовать мощный перфоратор или даже бурить скважины. Стержни забиваем так, чтобы они выступали над основанием траншеи примерно на 20-30 сантиметров.
Далее берём металлическую полосу 40×5 миллиметров и прихватываем её сваркой к штырям. В итоге у вас получится контур в виде равностороннего треугольника.
Теперь делаем подвод контура к зданию. Для этого также используем полосу. Её нужно вывести и зафиксировать у стены (по возможности вблизи распределительного щита).

Тестовые работы на работоспособность

После выполнения выполняется обязательная проверка. Для этого к одному концу контура подсоединяется лампочка. Контур сделан правильно, если лампа ярко светит. Также работоспособность проверяется с помощью заводского прибора - мультиметра.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но, если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования.

Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Как правило, электропитание в частных домах осуществляется воздушными линиями с системой заземления TN-C. В такой системе нейтраль источника питания заземлена, а к дому подходят фазный провод L и совмещенный нулевой защитный и рабочий провод PEN.

После того как в доме произведен монтаж собственного контура заземления необходимо произвести его подключение к электроустановкам дома.

переделать систему TN-C на систему заземления TN-C-S;
произвести подключение дома к контуру заземления по системе ТТ.

Подключение дома к контуру заземления по системе TN-C-S

Как известно в системе заземления TN-C не предусмотрено отдельного защитного проводника, поэтому в доме переделываем систему TN-C на TN-C-S. Осуществляется это разделением в совмещенного нулевого рабочего и защитного PEN проводника, на два отдельных, рабочий N и защитный PE.

И так, к вашему дому подходят два питающих провода, фазный L и совмещенный PEN. Чтобы получить в доме трехжильную электропроводку с отдельным фазным, нулевым и защитным проводом необходимо в вводном электрощите дома произвести правильное разделение системы TN-C на TN-C-S.

Для этого установите в щите шину которая металлически связана с щитом, это будет шина заземления РЕ к ней будет подключаться PEN проводник со стороны источника питания. Далее от шины РЕ идет перемычка на шину нулевого рабочего проводника N, шина нулевого рабочего проводника должна быть изолирована от щита. Ну и фазный провод подключаете на отдельную шину, которая тоже изолирована от щита.

После всего этого необходимо соединить электрощит с контуром заземления дома. Это делается с помощью медного многожильного провода, один конец провода соединяете с электрощитом, другой конец крепите к заземляющему проводнику с помощь болта на конце, который для этой цели и был специально приварен.

Подключение дома к контуру заземления по системе TТ

Для такого подключения не нужно проводить ни каких разделений PEN проводника. Фазный провод подключаете к изолированной от щита шине. Совмещенный PEN проводник источника питания подключаете к шине, которая изолирована от щита и в дальнейшем считаете PEN просто нулевым проводом. Затем подключаете корпус щита к контуру заземления дома.

Как видно из схемы, контур заземления дома не имеет никакой электрической связи с PEN проводником. Подключение заземления таким способом имеет несколько преимуществ по сравнению с подключением по системе TN-C-S.

В случае отгорания PEN проводника со стороны источника питания, все потребители будут подключены к вашему заземлению. А это чревато многими негативными последствиями. А так ваше заземление не будет иметь связи с PEN проводником, это гарантирует нулевой потенциал на корпусе ваших электроприборов.

Часто встречается и такое, когда на нулевом проводнике из-за неравномерной нагрузки по фазам (перекос фаз) появляется напряжение, которое может достигать значений от 5 до 40 В. И когда есть связь между нулем сети и защитным проводником, на корпусах вашей техники также может возникать небольшой потенциал.
Конечно, при возникновении такой ситуации должно сработать УЗО, но зачем надеяться на УЗО. Лучше и правильнее будет не испытывать судьбу и не доводить до такой ситуации.

Из рассмотренных способов подключения контура заземления дома можно сделать вывод, что система ТТ в частном доме более безопасна по сравнению с системой TN-C-S. Недостатком использования системы заземления ТТ является ее дороговизна. То есть, при применении системы ТТ обязательно должны устанавливаться такие защитные устройства как , реле напряжения.

Также хотелось отметить, что необязательно делать контур в виде треугольника. Все зависит от внешних условий. Можно располагать горизонтальные заземлители в любом порядке, по окружности или по одной линии. Главное, чтобы их количество было достаточным для обеспечения минимального сопротивления заземления.

Готовые комплекты заземления для частного дома

Несмотря на то, что самостоятельная покупка и монтаж контура заземления обходится дешевле, домашние мастера все чаще приобретают готовые комплекты заземления для дачи или частного дома. Их монтаж проще, а значит быстрее.

Однако купить заземление для частного дома, цена которого выше, чем на материал, из которого оно изготавливается, не для всех приемлемо. Попробуем обобщить средние цены на такие комплекты по России по состоянию на январь 2018 года:

Примерно так распределяются цены на изделия на российском рынке. Однако, купить готовые комплекты – это полдела. Нужно еще и смонтировать контур. В среднем стоимость монтажных работ по заземлению частного дома варьируется от 10 000 до 20 000 руб. в зависимости от региона.

В целом получается не столь высокая стоимость за безопасность родных, проживающих в доме. А потому, экономить на заземлении не стоит. Если же приобрести лишь материал (уголок, шины), цена за работу по заземлению частного дома может значительно возрасти и об этом забывать не стоит.

10Ом – популярный отечественный производитель, который предлагает комплекты заземления для монтажа на различную глубину. Глубина установки варьируется в пределах от 6 до 30 м, а цены – от 6000 до 25000 рублей;
ZandZ – универсальные заземлители в виде одного или нескольких электродов сборного типа из нержавеющей стали. Монтируются на глубину до 10 м, цена зависит от количества электродов, глубины монтажа и других параметров. Средняя стоимость комплекта для монтажа на 5 м – 23000 рублей;
Galmar – еще один популярный производитель сборных электродов для заземления. Монтаж возможен на глубину до 30 м, обойдется такой комплект в 42000 рублей;
Elmast – комплекты заземления от отечественного производителя. Изготавливаются из нержавеющей стали, поставляются в разобранном виде, могут монтироваться на различную глубину. Характеризуются длительным сроком эксплуатации. Отличительная черта данных заземлителей – высокая устойчивость к агрессивным химическим средам и неблагоприятным природным воздействиям. Средняя цена за комплект для монтажа на 6-метровую глубину – 9000 рублей;
Ezetek – относительно недорогие комплекты со средними эксплуатационными характеристиками. Выгодное преимущество комплекта для монтажа на глубину в 6 м – цена в 6000 рублей.

Существует множество других производителей, предлагающих как уже полностью готовые комплекты для заземления частного дома, так и отдельные комплектующие. Доверять в этом вопросе стоит только проверенным компаниям.

Многим владельцам частных домов не понаслышке знакома проблема со старой и ветхой проводкой, к которой может быть очень сложно подвести заземление. Единственный верный вариант в таком случае – это полная замена старой проводки на новую. Однако далеко не каждому это по карману, поэтому иногда приходится обходиться тем, что есть.

Если нет возможности заменить всю проводку, то нужно хотя бы установить новые , выключатели и распределительные коробки. При этом не нужно менять схему их расположения. При установке новых розеток очень важный момент – это контроль проводов заземления. Они должны находиться в распределительных коробках и выходить на шину заземления через распределительный щит. Ее крепление монтируется на корпус щита.

Еще один относительно простой и дешевый вариант того, как правильно сделать заземление в частных домах – полное отключение старой проводки. В таком случае она просто отсоединяется от щита и остается в стене, а новая проводка прокладывается снаружи. Для этой цели хорошо послужат пластиковые кожухи, а новые выключатели и розетки можно устанавливать в уже имеющихся отверстиях в стенах.

Для обновления распределительных коробок, достаточно будет всего лишь убрать из них старые провода.

кабель-каналы для защиты внешней проводки;
провода;
розетки, выключатели и распределительные коробки.

Если вам нужно провести новую проводку в старом доме и провести к электрическому оборудованию заземление, то придется также устанавливать новый распределительный щит. При этом старую проводку можно оставить, но подключать к ней стоит только маломощные электроприборы.

Капитальный ремонт электропроводки в старом доме – это долго и дорого, более бюджетный вариант обезопасить себя от пожара и возможности короткого замыкания – это дополнить сему электропроводки одним проводом заземления. Его можно даже не укладывать внутри стены, а просто проложить в пластиковом кабель-канале.

Преимущества такого варианта очевидны: кабель-канал отлично вписывается в любой интерьер и хорошо крепится к любому материалу. Канал обычно проводится между распределительными коробками, а также от распределительного щита. В каждой все заземляющие провода должны быть соединены между собой и выходить на заземляющую шину.

Как правильно сделать заземление в частном доме

Металлические элементы могут покрыться коррозией, что увеличит сопротивление материала.
При высокой влажности почвы нужно применять приборы и элементы с гальваническим покрытием.
Не рекомендуется монтировать контур рядом с трубопроводами, где почва может прогреваться.
Электроды лучше соединять с помощью сварки.
Между электродами должно быть расстояние, превышающее их длину.
Элементы должны располагаться ниже глубины промерзания.
Сопротивление всей системы не должно превышать 4 Ом.

Согласно электротехническим нормативам прошедшего века сооружение защитного заземления в частных владениях считалось делом необязательным. Нагрузка была невелика, с задачами отвода электроутечек сносно справлялись стальные трубопроводы. Время идет. Сталь и чугун коммуникаций заменил пластик и композиты. Загородная собственность наполнилась многочисленной бытовой техникой. Вода и тепло поставляются с помощью мощных насосов, работают нагревательные приборы. Пора защищать себя лично и агрегаты от капризов полезного, но своенравного электротока. Сделаем заземление своими руками! Работа не сложная, у мастеровитого хозяина проблем с выполнением не возникнет.

Задача и устройство защитного заземления

Цель заземления заключается в отводе электротока, нашедшего в изоляции лазейку для выхода на поверхность. Поверхностью этой являются металлические корпуса и крепежные детали стиральных машин, компьютеров, СВЧ-печей, электронагревательного оборудования. Согласно функциональным обязанностям ток проводить они не должны, но свой металлический «бочок» утечкам и току замыкания всегда готовы подставить. Этот радушный прием нередко ощущают хозяева прохудившейся или излишне нагруженной техники в виде легких ударов, щипков и покалываний.

Пробои на корпус бытовых агрегатов редко вызывают серьезные опасения. Ну, шарахнуло слегка: типа взбодрило. Однако видимое отсутствие серьезных рисков не повод расслабляться. Вырвавшиеся наружу блуждающие токи способствуют , дискомфорту и необоснованному ощущению тревоги. Кроме того, незаземленное оборудование шумит, в нем возникают помехи, снижающие скорость и качество получения, обработки и передачи сигнала. Подобные передряги не выведут технику моментально из строя, но ощутимо помогут сократить ее рабочий ресурс.

Значит, заземляющий контур необходим:

для защиты хозяев от электромагнитного излучения, негативного настроения и недомоганий;
для устранения помех в электрической сети;
для сохранения рабочих характеристик оборудования.

Защитное заземление устранит перечисленные невзгоды посредством предоставления току наиболее привлекательных путей для выхода. По принципу движения электричество очень напоминает воду. Течет туда, где нет преград, где меньше сопротивление и где ему легче пройти. Т.е. для того чтобы не пострадали люди и агрегаты, нужно банально проложить электротоку беспрепятственную тропинку «налево», в случае с заземлением по определению в землю.

Сопротивление сооружаемого пути должно быть меньше, чем у человека и подключаемой к защитному заземлению аппаратуры. Вот тогда и потечет большая часть пробившегося электричества по намеченной дорожке с наименьшими барьерами, выйдет за пределы здания и рассеется в грунте. А владельцу и технике достанется лишь нормативный минимум.

Система заземления представляет собой замкнутый или линейный контур, в составе которого:

два или более металлических стержня-заземлителя, строго вертикально погруженных в грунт;
горизонтальный заземляющий проводник, который объединяет стержни-электроды в общий контур;
шина, обеспечивающая вход в дом и подключение заземления к оберегаемым агрегатам.

Систем заземления у автономного строения может быть несколько, но одно из них в обязательном порядке подводится к главной заземляющей шине или к главному элементу – к распределительному щитку с формированием металлической связи между щитком и выведенным на него заземляющим проводником.

Выбор геометрической формы для системы заземления

Самая распространенная конфигурация, согласно которой проще всего осуществить устройствозащитного контуразаземления собственными руками – равносторонний треугольник. Треугольный в плане контур образуют три загнанных кувалдой в землю металлических стержня, расстояние между парой которых должно быть равным. Кроме треугольников системы заземления сооружаются в форме квадратов, прямых или округлых линий либо иных геометрических фигур. Соблюдение равных расстояний между заземлителями – условие обязательное, четкая геометрия желательна, но не принципиальна.

Нередко автономные строения, наполненные всевозможной техникой, просто окружают заземляющим контуром. Прекрасный, эффективный вариант, если для этого имеются средства и достаточно свободного места на участке. Точнее, денег особых на самостоятельную организацию заземления не нужно, а вот выбор формы контура чаще всего продиктован запланированной под устройство заземления площадкой. Однако не стоит забывать, что при параллельном соединении заземлителей в один ряд эффективность системы будет снижена из-за влияния электродов друг на друга. В приоритете замкнутые контуры.

В комплексе защитного заземления три и более заземляющих электрода. Рабочее заземление, создаваемое для оптимизации поставляемого на приборы сигнала, может иметь два заземляющих стержня. Т.к. грунт – проводник нелинейный, заземлителей должно быть как минимум два. Так нужно, чтобы в пространстве между ними формировалась потенциальная поверхность, способствующая растеканию тока. Единственного стержня для этого недостаточно.

На рабочий потенциал заземляющей системы влияет расстояние между вертикальными электродами. Чем чаще они установлены, тем действенней заземление. Рекомендуемый минимум расстояния 1,0м, максимум 2,0м. При увеличении максимального предела между металлическими стержнями образуется разрыв потенциальной поверхности, он сведет к нулю все усилия по обустройству.

Между крайней точкой заземления и фундаментом расстояние должно быть более 1,0м. Безупречно система будет работать при удалении от дома на 4-6м. Дальше 10м от строения устраивать заземление бессмысленно.

Подробно об составляющих контура

Выше упоминалось, что заземление состоит из горизонтальных и вертикальных компонентов. По аналогии производят готовые наборы для оперативного устройства контуров заземления. Следуя приложенной инструкции, сооружать заземление из заводских элементов легко и приятно, но дорого.

Вертикальные проводники заземления

В качестве заземляющих вертикальных стержней для самодельного заземления могут использоваться любые длинномерные изделия из черного металлопроката без оцинковки. Данная обработка не нужна для расположенных в земле деталей, она снижает потенциал. Нежелателен арматурный пруток с ребрами, его сложно забивать в грунт. Подойдет квадрат, полоса, швеллер и его двутавровый собрат. Металлопрокат со сложным профилем применим, если предполагается перед монтажом системы пробурить скважины для закладки вертикальных электродов.

Совет. Для того чтобы процесс забивки заземлителей в грунт не был излишне трудоемким, лучше приобрести металлопрокат с гладкой поверхностью. Перед работой его нижний край нужно заострить болгаркой. В процессе работы землю вокруг стержня надо периодически «орошать» водой. Так забивать будет легче.

Распространенными материалами для изготовления вертикальных проводников являются:

труба с толщиной стенки не меньше 3,0мм, рекомендованный диаметр 32мм;
уголок с равными или разными полками с предпочтительной толщиной 5мм;
круг с диаметром от 10мм.

Оптимальная площадь сечения вертикального электрода 1,6 см². Отталкиваясь от этого размера, следует подбирать материал. Длина заземлителя определяется в соответствии с местной геологической ситуацией. Необходимо углубиться как минимум на полметра ниже уровня сезонного промерзания.

Второе условие, влияющее на длину металлических стержней – водонасыщенность вмещающих пород. Проще говоря, чем ниже грунтовые воды, тем длиннее нужны электроды.

Для того чтобы не мучиться с геологическими характеристиками и расчетами, сведения о глубине закладки заземлителей нужно узнать в местном энергоуправлении у дежурных электриков. Ориентировочные данные помогут в любом случае, т.к. у них есть некоторый расчетный запас эффективности.

Среднестатистический стандарт длины заземлителя варьирует от 2х до 3х метров с полуметровыми вариациями. Благоприятной для сооружения заземления средой являются суглинки, торф, насыщенные водой пески, супеси, трещиноватые обводненные глины. Совершенно самостоятельно устроить заземление в скальных породах нереально, но способы для создания электрозащиты есть. Перед сооружением контура бурятся скважины требующейся глубины. В них и производится установка стержней, а свободное пространство заполняется песком или супесью, перемешанной с солью или предварительно залитой соляным раствором. Приблизительно полпачки на ведро.

При недостаточной электропроводности грунтов на участке в качестве вертикальных заземлителей лучше использовать трубы. В нижней части их нужно произвольно высверлить несколько технологических отверстий. Через трубы с отверстиями можно периодически заливать соляной раствор для уменьшения сопротивления. Соль, безусловно, поможет разрушиться электродам от коррозии, зато заземление достаточно долго будет действовать безупречно. Потом надо будет просто стержни заменить.

Самостоятельные мастера для изготовления электродов чаще всего используют черный стальной металлопрокат. Ведь во главе собственноручных усилий заложена экономия. Отличный, но недешевый материал для вертикальных электродов – сталь с электрохимическим медным покрытием или медь. Заложенные в землю элементы заземления нельзя окрашивать, краска ухудшит электрохимический контакт металла с грунтами.

Заземляющая металлосвязь - горизонтальный проводник

Горизонтальный элемент заземления, объединяющий систему и подводящий ее к щитку, чаще всего выполняют из полосы шириной 40 мм, толщина полосы 4 мм. Используют также круглую сталь, реже уголок или рифленую арматуру. Полоса приваривается к верхнему краю вертикальных заземлителей или крепится болтами. Преимущества у сварки, она надежней. Места сварных и болтовых соединений щедро обрабатываются противокоррозионной битумной мастикой или просто битумом. Соединять обжимным способом подземные элементы заземления нельзя!

Для сооружения горизонтальной составляющей, расположенной под землей, нежелательно менять материал, чтобы при неизбежном увлажнении не формировалась гальваническая пара с ее традиционными коррозионными последствиями. К выведенному из земли горизонтальному компоненту заземления можно присоединить алюминиевый, медный или стальной проводник. Далее проводом для заземления вся система через приваренный болт подключается к шине, а уже от нее подается на каждый из заземляемых приборов по отдельности.

Алгоритм устройства треугольного контура

Порядок работ:

На выбранной для устройства системы заземления площадке размечаем точки закладки вертикальных проводников. Это вершины треугольника со сторонами примерно 1,2-1,4м.
Наметили контур будущей траншеи. Она будет треугольной с «отростком» для подведения заземления к точке входа в дом или в наружный щиток. Выбор минимального расстояния от контура до щитка обеспечит экономию материалов. Ширина траншеи произвольная, но учитывающая необходимость проведения в ней сварных работ. Глубина зависит от местных условий. К рекомендованному электриками уровню установки горизонтального проводника нужно прибавить 20 см. Например, если глубина расположения горизонтальной металлосвязи 0,8м, заглубить траншею нужно на 1,0м.
Предварительно заостренные стержни забиваем в точки их установки, периодически смачивая водой почву вокруг точки забивки. Вертикальный заземлитель должен погрузиться в землю практически весь за исключением крайних 20 см.
Привариваем к торчащим из земли отрезкам электродов горизонтальную связующую планку.
От ближайшей к заземляемому строению точки ведем планку по отрезку траншеи, прорытому к силовому шкафу. Ее выводим на стену.
В удобной для подключения точке подведенной к шкафу планки привариваем стальной болт резьбой наружу. Т.е. к планке будет привариваться шляпка болта, с которой нужно счистить ржавчину и оцинковку, если имелась. Для подключения заземления к расположенному внутри дома щитку в стене нужно будет выбурить отверстие, через которое будет проводиться заземляющий кабель.
К приваренному болту присоединяем заземляющий провод, крепим его гайкой.
Затем густо обрабатываем сварные швы подземных соединений битумом, наружные ботовые соединения заливаем автомобильным силиконовым герметиком.
Вызываем электрика с омметром и проверяем работу созданной системы заземления. Проверку проводят в сухую погоду, чтобы атмосферная влага не внесла коррективы в показания. По нормативам сопротивление контура не должно превышать 4 Ом. Если прибор подтвердил превышение сопротивления, заземление придется доработать: установить дополнительный вертикальный заземлитель и превратить треугольник в ромб.
Если показания прибора удовлетворят требования ПУЭ-7 и подтвердят формирование контура с достаточно низким сопротивлением, зарываем траншею, оборудование подключаем к заземлению не параллельно, а в отдельности каждую техническую единицу.

Все. Процесс сооружения заземления можно считать завершенным.

Домашний мастер, знающий как правильно сделать и грамотно подключить заземление, потратит на работу не более 2х – 3х дней.

Отправим материал вам на e-mail

Ж изнь современного человека, проживающего в собственном доме, невозможно представить без комфорта и удобств, которые ему обеспечивают всевозможные бытовые электроприборы. Люди настолько привыкли к большинству полезных функций работающих от электричества домашних помощников, что зачастую не обращают на них внимания, принимая как данность. Но электричество способно не только создавать комфортные условия жизни, но и несет еще и определенную опасность. Для снижения вероятности возникновения этой опасности требуется в частном доме своими руками 220В.

Общая схема устройства заземления

Устройство заземления собственного дома требуется по нескольким причинам.

Существуют конкретные нормы, обязывающие заземлять дом — в ином случае можно получить весьма серьезный штраф. Помимо этого, некоторые приборы, без которых комфорт в частном доме невозможен (например, ), просто нельзя эксплуатировать без данной защиты.

Главной же целью устройства токозащиты является устранение риска поражения электротоком от прикосновения к корпусу какого-либо бытового электроприбора. При испорченной проводке , например, на ее корпусе висит фаза. Стоит только прикоснуться к устройству, и можно получить очень чувствительный электроудар, который может оказаться смертельным. При наличии защиты ток просто убежит по пути наименьшего сопротивления.

Правильное устройство заземления позволяет минимизировать количество помех в электросети. Также оно значительно снижает электромагнитные излучения, негативно сказывающиеся на самочувствии и состоянии здоровья проживающих людей.

Типы заземлений

Используется два типа заземлений в частном доме, устраивающихся своими руками 380В и 220В: рабочее и защитное.

Рабочее

Устраивается преимущественно в целях предупреждения внезапного повышения напряжения в использующихся в быту приборах, возникающего вследствие нарушения изоляции обмотки трансформатора. Эффективная защита обеспечивается также при попадании в здание молнии — благодаря тому, что весь разряд уходит в грунт, бытовые приборы не выходят из строя.

Защитное

Такой тип устраивается путем принудительного подсоединения через проводник корпуса электроприбора с землей. Как правило, для устройства такого заземления вполне достаточно наличия розеток с заземляющей клеммой, но некоторые виды техники требуют дополнительной защиты.

Защитное заземление обязательно должно быть предусмотрено для следующих бытовых потребителей тока:

Стиральной машины . Ее эксплуатация проходит в условиях повышенной влажности, при этом корпус имеет большую электрическую емкость.
Микроволновая печь. Главным элементом этого прибора является магнетрон большой мощности. При недостаточном контакте заземления в розетке возможно значительное возрастание уровня электромагнитных излучений. Большинством производителей предусмотрена установка клеммы на тыльной стороне печи для дополнительной ее защиты.

Компьютер. Блок питания этого, без сомнений, незаменимого прибора зачастую создает напряжение на корпусе системного блока, что небезопасно для пользователя. Заземление ПК осуществляется посредством подсоединения провода заземления к одному из винтов системного блока.
Бойлер. Для нагрева воды в этом устройстве используется электроток. Любая утечка тока на корпус устройства, работающего в условиях высокой влажности, опасна для человека.

Заземление 220В и 380В: отличия

Заземление в частном доме своими руками 380В и 220В имеет лишь несущественные отличия.

Контур в обоих случаях сооружается аналогично, различие есть только в способе подключения к домашней системе электроснабжения. В сети однофазной напряжением 220 В используются розетки с тремя контактами: фазой, нулем и заземлителем. В трехфазных сетях напряжением 380 В применяется 5 проводов и розетки с пятью полюсами: те же ноль и заземление, но фазы — три.

Полезная информация! Не допускается применение нулевого провода для заземления в частных домах своими руками 380 В и 220В – это может повлечь порчу недешевых бытовых электроприборов, а также создать реальную опасность находящихся в доме людей.

Виды заземлителей

Заземлители могут применяться двух видов:

естественные;
искусственные.

В качестве естественных заземлителей могут выступать металлоконструкции, глубоко установленные в грунт, либо железобетонный фундамент здания.

Искусственные же заземлители, использующиеся для самостоятельного устройства заземления 220В в частном доме разделяются на следующие виды:

горизонтальные - изготовленные из круглой либо полосовой стали, укладывающиеся в траншею параллельно земле;

вертикальные - отрезки стального уголка, забиваемые в почву;

заглубленные - изделия из полосовой стали, укладывающиеся на дно траншеи по ее периметру.

Для изготовления устройств защиты преимущественно используются:

сталь круглая Ø 10-16 м;
сталь полосовая сечением 40х4 мм;
сталь угловая 50х5х5 мм.

Уголки для устройство заземлителя

Важно! Крайне нежелательно в качестве заземлителя использовать арматуру - она изготавливается из каленого металла, который обладает относительно невысокой электропроводностью.

Монтаж токозащиты

Выбор места

В первую очередь следует определить место, в котором будет сделан заземляющий контур, так как от этого зависит безопасность эксплуатации системы. При срабатывании защиты и отводе электричества в землю, в месте отвода не должны находиться ни люди, ни животные так как это может привести к смертельному исходу.

Отвод удобнее всего расположить за домом возле забора , отступив от края фундамента не менее 1 метра. Для ограждения опасной зоны нелишним будет и возведение небольшого забора.

Для скрытия заземления в частном доме своими руками 220В и 380В, облагораживания территории, на этой площадке, например, можно уложить скульптурную композицию из валунов. В таком случае никто не сможет подойти слишком близко опасной зоне, а приусадебная территория будет выглядеть красиво.

Земляные работы

Заземление в частном доме своими руками 380В схема представляет собой три металлических проводника, погруженных в землю на расстоянии 2 м один от другого.

Траншея для контура токовой защиты

Лопатой выкапывается траншея формы равностороннего треугольника с длинами сторон, равными 2 м. Глубина ее должна составлять 0,5-0,7 м. Точно такая же траншея прокапывается и к крыльцу дома.

Сборка конструкции

Сборку конструкции контура можно назвать главным этапом, на котором заземление в частном доме своими руками 220В схема предусматривает забивку электродов в грунт на двухметровую глубину. При этом на поверхности следует оставить верхушки для прихватывания сваркой.

При забивке вбиваемый конец следует слегка подточить для облегчения вбивания в грунт.

После забивки всех штырей к их верхушка привариваются пластины для получения металлического каркаса в форме треугольника.

Отдельную пластину необходимо уложить в прокопанную к крыльцу траншею, она так же одним концом прихватывается к ближней вершине треугольника.

Затем к пластине на болт подсоединяется кабель, траншеи засыпаются грунтом.

Электричество в нашем доме облегчает жизнь и делает её более комфортной, но нельзя забывать, что оно же может стать причиной серьёзных электротравм. Один из способов обезопасить себя -это применять защитное заземление. Кроме того, некоторые современные электроприборы, например, микроволновые печи, газовые котлы, системные блоки домашних компьютеров, нуждаются в заземлении для обеспечения их нормальной работы (уменьшение помех, снижение уровня вредного излучения).

Очень редко можно встретить частный дом или дачу, в которых используется заземление . Перед владельцами такого жилья встаёт выбор, нанять рабочих или сделать заземление самостоятельно. Для сети 220 В (380в) решить эту задачу достаточно просто. Поэтому, если у вас есть желание физически поработать, нет необходимости покупать дорогостоящие комплекты готовых заземлителей или нанимать организации для выполнения этих работ.

В процессе изготовления понадобится выполнение небольшого количества сварочных работ, если с этим трудностей не возникает, остаётся приобрести металлоизделия и приниматься за работу.

Большинство наших сетей оборудовано глухозаземленной нейтралью, проще говоря, нулевой провод в розетке на электростанции соединён с землёй. Ещё провод заземляется в дополнительных точках, например, на столбах линий электропередач. К сожалению, электросети сильно изношены, и это заземление оставляет желать лучшего.

Теперь представим ситуацию, когда из-за повреждённой изоляции напряжение попало на корпус прибора. Если прикоснуться к прибору, ток начнёт течь через тело человека к земле. Принято считать, что тело человека имеет сопротивление около 1 тыс. Ом, увеличивает эту величину резиновая подошва обуви, сухой коврик на полу и т. д. Чем меньше эта величина , тем сильнее будет ощущаться воздействие тока на организм.

Если присутствует заземление, ток с повреждённого устройства потечёт на землю по нему. Если в этом случае человек касается корпуса прибора, то его тело становится параллельно подключённым к заземляющему проводнику. Сопротивление последнего намного меньше сопротивления тела, поэтому большая часть тока будет течь по пути наименьшего сопротивления, а человек максимум ощутит лёгкое пощипывание и избежит получения тяжёлых электротравм.

Для того чтобы схема работала так , как описано выше, система заземления должна иметь определённое сопротивление:

для сети напряжением 380В - не более 2 Ом;
для сети напряжением 220В - не более 4 Ом.

Требования к конструкции устройства заземления частного дома с сетью 380 В более высокие, поэтому такой контур можно использовать и для сети 220 В. При построении отличаются они только тем, что для 380 В применяются заземляющие проводники большего сечения, а элементы конструкции выполнены из более толстого металла. Поэтому нет необходимости отдельно рассматривать, как сделать контур заземления 380 В и 220 В. Рассмотрим изготовление заземления для 380 В.

Элементы и материалы

Устройство заземления состоит из трёх элементов .

Чем больше сечение применяемых металлических элементов, тем лучше токи растекаются на землю, а следовательно, лучше работает весь контур заземления . Кроме того, толстый метал будет дольше разрушаться коррозией, поэтому при прочих равных условиях следует выбирать металл потолще.

Электропроводность у калёного металлопроката ниже, чем у обычной стали, по этой причине не следует применять арматуру, швеллер и подобные им элементы металлоконструкций .

Схемы и размеры

Схема контура заземления частного дома - это способ расположения и соединения вертикальных заземлителей. Если вы делаете заземление 380 вольт на дом, схема выполнения может быть разной, но основных две .

Размеры контура заземления для частного дома, приведённые выше, подходят для большинства случаев, но их можно изменять в зависимости от конкретных условий. Например, если на вашем участке грунтовые воды расположены близко, то длина вертикальных заземлителей может быть уменьшена до метра.

Если невозможно углубить заземлители до необходимого уровня, или на участке сухая песчаная почва, может возникнуть ситуация, когда готовое заземление обладает большим сопротивлением и не выполняет свои функции. В этом случае необходимо увеличивать число вертикальных штырей. Например, если уже есть треугольный контур, нужно отступить от него три метра и вбить стержень, который соединяется с треугольником металлической полосой. Получается совмещение замкнутой и линейной схем построения. Можно сделать два треугольника и соединить их между собой. Так поступать до тех пор, пока сопротивление контура не опустится до необходимой величины.

Выбор места

Заземляющее устройство располагается не ближе одного метра от дома.

Хорошо, если в выбранном месте земля никогда не пересыхает, например, участок земли с северной стороны дома, низина и так далее.

Не следует забывать и о мерах предосторожности, нужно ограничить посещение места с контуром заземления животными и людьми. Для этого заземление нужно расположить там, где исключено нахождение людей, или огородить его.

Перед началом земляных работ убедитесь, что под землёй не проложены трубопроводы и кабели.

Проверка заземления

Методика измерения сопротивления заземления отличается от измерения обычного сопротивления, поэтому для таких целей используют специальные приборы. Если у вас такого прибора нет, вы можете проверить свой контур практическим методом.

Понадобится патрон с лампой накаливания мощностью не менее 100 Вт. Один провод от патрона лампы подключают к фазному контакту розетки, а второй - к шине заземления. Если лампа светит так же, как и при обычном подключении к сети, контур работает правильно. В идеале напряжение на лампе в обоих случаях должно быть одинаковым.

В случае когда лампа светит тускло или не горит вовсе, необходимо проверить места сварки металла и соединения проводов. Если соединения в норме, необходимо увеличивать контур заземления.

Последовательность выполнения работ

Защитное зануление

Некоторые люди для экономии или по незнанию вместо защитного заземления используют в частном доме зануление. Схема последнего применяется на предприятиях при использовании промышленного оборудования. Основное назначение зануления - это защита оборудования от короткого замыкания. Поэтому применение его в частном доме нецелесообразно, и оно никак не может заменить защитное заземление.

Не стоит экономить на своей безопасности. Сделать заземление для 220 В в частном доме своими руками несложно. Все необходимые инструменты есть в наличии у каждого хозяина.

Если проводка в вашем доме выполнена двухжильными проводами, то провода для подключения заземляющего проводника нет. Решить эту проблему можно без замены проводки следующим способом. Розетки в доме заменяются с обычных на розетки с заземлением, а заземляющий провод ведут по наружной поверхности стены, можно его спрятать под плинтусом или в декоративный пластмассовый короб.

Для безопасной эксплуатации мощных электроприборов, особенно расположенных во влажных помещениях (бойлер, стиральная машина), применения заземляющего контакта в розетке недостаточно. Корпусы таких приборов нужно соединить медными жилами напрямую с заземляющей шиной. Для этого на корпусе есть специальный болт, помеченный значком заземления.

Элементы заземлителя выполнены из чёрного металла, который под действием коррозии будет постепенно разрушаться, и в какой-то момент заземление перестанет выполнять свои функции. Чтобы не пропустить этот момент, необходимо периодически проверять работоспособность контура и при необходимости восстанавливать его. Поэтому нелишним будет зарисовать план расположения всех элементов.