Если на бытовом языке кратко описать что такое алыча, то можно сказать так: это слива, только лучше. Нет, минусы, конечно, есть, в том числе более низкая морозоустойчивость, но в целом она действительно лучше.

Происхождение

Алыча относится к роду сливы. Принято выделять такие группы алычи, как алыча типичная (встречается в диком виде на Кавказе, на Балканах и в Центральной Азии), алыча восточная (ареалы обитания: Иран, Афганистан), крупноплодная алыча (крупноплодные сорта, в том числе полученные с помощью гибридизации).

До недавнего времени алычу выращивали только в тёплых краях. Селекционеры же, скрестив алычу со сливой китайской, получили гибрид, который помимо того, что отличается высокими товарными качествами, обладает более высокой зимостойкостью, чем дикие виды алычи. Новый гибрид получил название сливы русской, но более известен как гибридная алыча.

По сравнению со сливой этот гибрид имеет целый ряд преимуществ, к которым относят следующие:

• высокую ежегодную урожайность,
• вступление в плодоношение на 2–3 года раньше сливы,
• белее высокую устойчивость к болезням и вредителям,
• высокую засухоустойчивость,
• прекрасный вкус.

В настоящее время зарегистрировано боле 30 сортов гибридной алычи, среди которых есть сорта с разными сроками созревания, с разной окраской и величиной плода.

Важно знать

При планировании посадки алычи имейте ввиду следующее:

• иногда в продаже можно встретить южные сорта, которые совершенно не подходят для выращивания в условиях Подмосковья,
• небольшая часть сортов алычи самоплодные, часть – частично самоплодные, но большая часть – самобесплодные. Но даже если вы выбрали самоплодный сорт, то лучше обеспечить ему компанию других сортов, цветущих одновременно. Тогда растение будет приносить больше плодов, которые будут крупнее, чем у алычи, растущей в одиночестве.

Алыча — посадка и уход

Выбор участка. Почвенные условия

Алыча предпочитает влажные, хорошо дренированные плодородные суглинки. Поскольку большая часть корней залегает на глубине 20–40 см, растение может мириться с близкими грунтовыми водами , стоящими на глубине 1,5 м или даже 1 м, но не ближе.

Место должно быть хорошо освещено, но ещё важнее, чтобы плантация была защищена от холодных ветров .

Посадка

Для закладки сада выбирают однолетние саженцы с хорошо развитой корневой системой.

На расстоянии 2,5–3,5 метров выкапывают ямы диаметром 60–70 см и глубиной 50 см. Затем для каждой ямы готовят посадочную смесь из верхнего плодородного слоя, 15 кг перегноя, 100 г суперфосфата и 60 г калийной соли. Если есть необходимость, то можно добавить доломитовую муку.

На дно ямы насыпают холмик, по которому равномерно распределяют корни саженца. Установить саженец нужно таким образом, чтобы после посадки и оседания грунта его корневая шейка оказалась на уровне почвы . Затем яму засыпают оставшейся смесью, слегка её утрамбовывая. Вокруг саженца устраивают лунку, в которую выливают 1–2 ведра воды. Для сохранения влаги приствольные круги мульчируют любым имеющимся материалом: перегноем, опилками, сеном, перепревшим навозом или торфом. Слой мульчи должен быть не менее 5 см.

Дальнейший уход

Алыча чутко отзывается на грамотный уход хорошим урожаем. В отсутствии же такового растение становится менее зимостойким, болеет и, как следствие, приносит скудный урожай плодов невысокого качества.

В первые годы после посадки уход большей частью состоит из прополки, полива и борьбы с вредителями. Что касается удобрений: если растение было посажено на плодородную почву, то до начала плодоношения подкормок не понадобится. А вот когда растение начнёт приносить плоды, а значит активно использовать питательные вещества из почвы, потребуется дополнительный их источник.

Схема подкормок включает следующие мероприятия:

• Внесение органических удобрений (перегноя, перепревшего навоза, компоста) каждую вторую или третью осень из расчёта 10 кг на 1 м2 приствольного круга.
• Ежегодное внесение минеральных удобрений: перед цветением – аммиачной селитры из расчёта 60–90 г на м2 приствольного круга, в июне – 40–50 г калия и 120–180 г суперфосфата.

Обрезка

Сорта, растущие в форме дерева, обычно формируют по разреженно-ярусной системе в первые 3–4 года. Далее обрезка сводится к прореживанию кроны и удалению больных и повреждённых побегов.

Сорта, растущие в форме куста, нуждаются в укорачивании слишком длинных побегов и прореживающей обрезке.

Способы прививки

Одним из способов размножения алычи является прививка. В качестве подвоя часто используют сливу. Также прививку делают для того, чтобы сменить сорт, который не понравился, или чтобы на одном дереве вырастить несколько сортов, которые будут опылять друг друга, или чтобы восстановить крону, которая погибла после морозной зимы.

Прививку молодого растения проводят методом окулировки: Т-образным или вприклад. Т-образным способом окулировку можно делать в период активного сокодвижения (с начала июля до середины августа). Второй метод более популярен, потому что менее сложен в плане технического исполнения, даёт лучшее результаты, а также может быть использован как в период активного сокодвижения, так и до его начала.

Если толщина подвоя и привоя совпадают, то можно воспользоваться простой копулировкой или улучшенным её вариантом.

Алыча – это невысокое дерево, или даже кустарник,

который радует нас кисловатыми на вкус плодами,

жёлтого или тёмно-фиолетового цвета, маленьких размеров.

Она постоянно даёт очень хорошие урожаи, и за ней совсем несложно ухаживать.

В этой статье мы расскажем как лучше всего

ухаживать за алычей, о тонкостях посадки

и защите дерева алычи после посадки.

Подготовка к посадке алычи

Подготовка почвы для посадки

Сажать алычу начинают с выбора места и подготовки земли. Перед посадкой сада нужно учитывать некоторые моменты: алыча не переносит засухи, ведь она считается влаголюбивым деревом, но в то же время её цветочные почки менее устойчивы к зимним холодам и минусовым температурам.

Алыча лучше всего будет расти в южно-западной части сада, на склоне, также подойдёт западная и южно-восточная часть фруктового сада. Необходимо учитывать , чтобы местность была защищена от сильных ветров, заморозков, засухи, избытка влаги и прочих неблагоприятных погодных условий.

Перед началом посадки саженцев , в землю вносят органические удобрения, в том числе навоз или перегной, вносят суперфосфаты и калийную соль, потом участок перекапывается. На чернозёмных грунтах минеральные удобрения не вносятся, так как пользы от этого никакой.

На почвах, не столь плодородных как чернозёмы, количество вносимого минерального удобрения зависит от степени их плодородности. Грунты с увеличенной кислотностью известкуют. В посадочную яму вносят все питательные элементы, кроме навоза.

Выбор саженца

Деревья алычи высаживают в землю как однолетние, так и двухлетние. Перед их покупкой нужно обратить внимание на корневую систему, она должна быть сильной и мощной, и иметь 5 основных корней, длина которых равна 25–30 см.

Также высаживают привитые деревья, они рано вступают в период плодоношения, и намного быстрее восстанавливаются после заморозков.

Саженцы лучше покупать в плодовых питомниках, а не у сомнительных продавцов на рынке.

Подготовка саженца

Корневую систему алычи , перед посадкой в вашем саду, нужно внимательно осмотреть. Все больные, повреждённые, засохшие и заражённые корни удаляют садовым секатором. Оставшиеся здоровые корни также немного зачищаются, т. е. подрезаются.

Обрезая корни саженца, следует обратить внимание на его окрас, если он бурого цвета, то нужно удалить его настолько, чтобы был белый цвет, т. е. до того места где начинается здоровый корень.

Следующий шаг, после обрезки корней, их необходимо обмакивать в болтушке. Это предотвратить риск их высыхания, восстановит баланс утерянной влаги при перевозке или неправильном хранении саженцев. Готовят её из смеси коровяка и глины, но можно просто из земли.

Корневую систему полезно будет замочить в растворе «Актары», но можно и в другом грунтовом инсектициде, что способствует защите растений от вредителей, в том числе от майского жука, проволочника.

Посадочная яма

Дерево алычи лучше всего будет расти на суглинистых почвах со слабой кислотностью. Уровень подземных вод должен находиться как минимум на 1,5 метра в глубину от поверхности грунта.

Посадочную яму выкапывают примерно 60 см в ширину, а в глубину до 80 см. Если почва бедная, то ширина ямы увеличивается до 70 см. Подготовка почвы зависит от типа почвы. Если песчаные грунты – то дно ямы советуют засыпать слоем глины, толщина которого равна 15 см.

Для дренажа, на влажных почвах, дно ямы выкладывают щебнем, битым кирпичом или крупнозернистым песком. Слой дренажа должен составлять около 15 см. Ямы выкапываются на расстоянии 3 метра друг от друга.

Выкопанная яма удобряется. В неё вносят перегной, суперфосфат, хлорид калия или древесную золу. На бедных почвах количество удобрений увеличивают на 50%. Чтобы уменьшить кислотность почвы , в каждую яму засыпают по одному килограмму извести.

Алычу сажают так, чтобы корневая шейка осталась на 10 см выше, чем уровень земли. Обязательно земля притаптывается и формируется лунка для поливов. После посадки дерева его обрезают.

Посадка

Схема посадки

Интервал между саженцами алычи напрямую зависит от климата, где растут деревья, от состояния почвы, т. е. плодородности. В южной местности на плодородной почве алычу высаживают на расстоянии 4 метра друг от друга, а между рядами 5, в северных районах 3 и 5 метров соответственно. Очень близко, так сказать, погуще, деревья высаживать не стоит.

Сначала это кажется радужной перспективой, экономия места, можно больше насажать деревьев разных сортов, но когда они разрастаются, им стает мало места и они плохо развиваются.

В зависимости от сорта алыча и кроны дерева, её принято высаживать по определённой схеме : сильнорослые деревья 7 м между деревьями и 4 м между рядами, средине – 5 м на расстоянии друг от друга, между рядами 3 метра, а слаборослые соответственно 4 и 1,5 метра.

Сроки посадки

Алычу высаживают и осенью, и весной. Важно успеть высадить деревья ранней весной, до начала апреля, пока растения находятся в спячке, т. е. до распускания почек, а осенью необходимо успеть до середины сентября, как минимум за месяц до первых морозов.

При поздней посадке весной, дерево будет часто болеть и отставать в росте, а поздняя посадка осенью может негативно сказаться на корневой системе, она вымерзает, так как алыча не успевает укорениться.

Глубина посадки

Корневая шейка саженца алычи, после того как почва осядет, должна всегда оставаться на уровне земли. Если посадить не очень глубоко, корни оголяются, и увеличивается образование порослей. Но если перестараться и посадить чересчур глубоко, то возможен риск угнетения саженцев, особенно на тяжёлых холодных почвах.

Допускается небольшое углубление корневой шейки на песчаных и галечниковых грунтах, именно там негативное воздействие перегрева почвы, нехватка влаги сказывается на саженцах алычи.

Уход после посадки

Дерево алычи, после посадки, нуждается в обильном поливе, независимо идёт на улице дождь или нет. Поливают деревья 2-3 раза, весной и летом. Под одно дерево льют 4 ведра воды. Следующие поливы осуществляют в июне, июле и сентябре. Земля под растениями взрыхляется и пропалывается.

Полноценный и правильный уход состоит в своевременном внесении удобрений, влияющих на урожай и рост дерева. Но, в первый год роста , растение не подкармливают, вполне достаточно того количества удобрений, которое было внесено в момент посадки.

Под алычу, три раза, в течение всего вегетационного периода вносят удобрения : с приходом весны в марте, в конце мая – в начале июня, в период роста завязей, и третий - в июле или августе, при закладке почек для нового урожая. Садоводы советуют использовать азотные удобрения.

На второй год роста алычу подкармливают удобрением с содержанием азота. На четвёртый год подкармливают органическими и фосфорно-калиевыми солями, они вносятся осенью во время перекапывания сада.

К самым основным пунктам по уходу за алычой можно отнести:

Борьба с сорняками.

Взрыхление земли вокруг лунки.

Мульчирование почвы. Используют торф, компост или перегной, перемешанный с мелом, или доломитовой мукой.

Формирование кроны.

Борьба с болезнями и вредителями.

Выращивая алычу, следует помнить о том, что опрыскивать её летом нельзя, так можно обжечь листья, для начала лучше попробовать обработать одну ветку, затем все остальные.

Уход

Защита от вредителей и болезней

Алыча болеет такими болезнями , как серая гниль (монолиоз), бурая пятнистость, оспа, ржавчина, камедетечение.

Бурая пятнистость появляется на листьях в виде пятен, листья постепенно высыхают и опадают. Камедетечение проявляется на уже заболевших растениях. Серой гнилью поражаются побеги, которые со временем увядают, плоды дерева сгнивают, а на их месте образуется серый нарост.

При оспе, на листьях появляются различные пятна, цвет стает вместо зелёного - мраморный, плоды принимают совершенно другую неестественную форму, и спеют раньше времени. Такая болезнь, как ржавчина, появляется на прожилках листочка в виде тёмных пятен, затем они опадают, а дерево может погибнуть даже от небольшого мороза.

Алычу поражают такие насекомые как заболонник, западный непарный короед, пуховой шелкопряд, плодожорка.

Хотя алыча считается устойчивой к различным болезням, но негативно на нее влияют и грибковые заболевания. Это мучнистая роса, монилиальный ожог. Чтобы защитить растение, нужно проводить санитарную профилактику, т. е. сжигать и удалять заражённые ветки и побеги, соблюдать чистоту в штамбах, убирать старую кору и заражённые фрукты, сгребать опавшие листья и избавляться от сорняков. Раны на стволе дерева зачищают и дезинфицируют раствором медного купороса.

Формирование деревьев

На первом году, после посадки, формируют крону алычи. Она включает в себя определённое количество скелетных веток, их густоту, образование веток второго и третьего порядка и деревьев, которые приносят плоды. При формировании кроны у растения обрезают, укорачивают и прореживают черенки.

У алычи формируют четыре вида крон – без ярусная, разреженно-ярусная, полуплоская и плоская. Но применяют и другие виды крон – живая изгородь и пальметта. В основном деревья обрезают в виде без ярусной кроны и чашеобразной кроны.

Алычу обрезают и весной, и летом, и осенью. Но, правильно и лучше обрезать деревья весной, до начала распускания почек, где-то в марте или апреле. Удаление веток в этот период практически безболезненно. А с обрезанных веток сок не течёт, и они быстрее заживают.

Летнюю обрезку проводят только тогда, когда необходима небольшая коррекция, или в санитарных целях. Обрезают сухие и ненужные ветки, и те, которые растут внутрь кроны.

Вечный вопрос: почему деревья не плодоносят...? Когда начинают плодоносить деревья
Птн, 06/15/2012 - 17:00 - Olga1981
1. Дерево не цветет и не плодоносит уже десять лет. Скорее всего, это дичка. Можно удалять. Если дереву меньше 10 лет можно попробовать сначала «загоризонталить» ветки. То есть, переводим их в более горизонтальное положение. Подвязываем к колышку веревкой через год- два, когда ветка «привыкнет» к новому положению, отпускаем ее. Если не поможет, то под топор.

На некоторых культурах шиповатость может быть причиной по которой вы можете заподозрить дичку - Слива, алыча, груша...

Почему абрикос не цветет ине плодоносит?Вторая возможная причина – дерево жирует, если много удобрений содержащих азот. При этом не важно, минеральные или органические удобрения. Азот, он и в Африке азот.

2. Дерево цветет, но не плодоносит. 2.1Потому что завязь не образуется. 2.2 Завязь образуется, но опадает. Причины:

2.1. Не образуется завязь. Нет дерева опылителя. Нужно дерево той же культуры, но другого сорта. В крайнем случае того же сорта. Ну и само собой, когда культура двуполая (двудомная), то нужен «мужик» и «женщина». Это у облепихи, актинидии… Радиус расположения до 100 м. Но чем ближе, тем лучше.

Если нет возможности решить проблему по нормальному, можно отламывать цветущую ветку нужного растения и прикреплять в кроне нашего подопечного. Бывает так, что дерево у вас плодоносило не один год, а потом перестало. Сколько бы вы ее не кормили, колдовали, угрожали – ничего не помогает. А оказывается рядом цвело деревце, которое его опыляло. А потом хозяин решил что сорт его не устраивает и он его удалил. В результате опылитель исчез, и перестало плодоносить хорошее дерево.

Бывают и экзотические причины – вирусные заболевания, из-за чего пыльца становится стерильной. Но это большая редкость. Если вашему питомцу нечего не помогает, то это как раз тот случай. Такое дерево надо быстрее удалять.

Еще обратите внимание каждый ли год такая проблема. Если это случается иногда, то скорее всего неблагоприятные погодные условия в период цветения мешают опылению дерева. Когда дождь, сильный ветер, холод трудяги пчелы сидят дома и в результате дерево не дает урожая.

2.2 Завязь образуется, но опадает. В этом случае все предыдущее отпадает. Здесь имеет место или закисленность почвы или недостаток бора. Это самые распространенные причины. В средней полосе России почва закисленна и имеется дефицит бора.

Я знаю многие из вас обожествляют навоз, на основании того что его уже тысячу лет кладут под растения. Но дело в том, что по определенным причинам в нашей местности

Бора мало и в навозе. Поэтому эффективнее уповать не на навоз, а сделать то, что я вам предложу. Сначала готовим смесь, раскисляющую и насыщающую бором.

Нужно взять 23 кг извести или доломитовой муки перемешать с 200г борной кислоты. Перемешивать борную кислоту сначала с небольшим количеством извести или муки (пару кг). Затем это небольшое количество смешать с остальной частью извести или доломитки. Это для более равномерного перемешивания. Перемешивайте тщательно и долго – минут пять, переворачивая в бочке как в бетономешалке, или в мешке.

Когда смесь будет готова, внесите равномерно по стакану 200гр. на кв. метр. Это минимум. Первый раз даже можете сделать двойную дозу. Остальные годы достаточно по стакану. Смотрите, чтобы удобрение было без комков. Для этого если нужно протрите через сито или сеточко.Вносите по всей проекции кроны.

После внесения, заделайте граблями. Остальные мероприятия и подкормки как обычно.

Можно заменить известь и доломитку древесной золой, но если зола из дров со средней полосы России, скорее всего бора все равно будет в ней мало. Поэтому хотя бы пол дозировки бора я бы добавил. Именно нехватка этого элемента вызывает опадение плодов. А дозировку на кв. м увеличил бы процентов на 25% золы по сравнению с вышеупомянутой смесью доломитки и бора.

Причин, почему слива не плодоносит может быть несколько. Чаще всего можно выделить шесть причин. Устранив их, можно добиться того, чтобы дерево плодоносило постоянно.

• Сорта и их правильная посадка
• Что делать?

Почему не цветет и не плодоносит слива?

Итак, причины, почему ваша слива остается не цветущей и не плодоносящей:

• Физиологическая падалица;
• Бесплодность сорта дерева;
• Наличие инфекционных болезней у дерева;
• Насекомые – вредители;
• Особенности климата;
• Условия, в которых посажено дерево.

Физиологическая падалица , это дефект, в результате которого слива перестает плодоносить. Внешне это можно заметить тогда, когда несколько деревьев одновременно начинает цвести, одновременно на них появляются завязи.

Но одно дерево не может обеспечить должного питания всем новым плодам, и в результате часть завязей опадает. Причина этому – слабые корни.

В этом случае борьба или профилактика с дефектом эффекта иметь не будут. Есть случаи, когда хозяева деревьев формируют крону сливы таким образом, чтобы осыпалась лишь часть завязей, но такое бывает очень и очень редко.

Физиологическая падалица, это дефект, в результате которого слива перестает плодоносить

Бесплодность сорта , само название дефекта говорит за себя. При покупке саженцев сорт был неправильно подобран, в результате садоводы несколько лет безуспешно ждут от сливы плодов.

Следует отметить, что подавляющее большинство сортов сливы относится к бесплодным. Для того, чтобы эти сорта могли плодоносить рядом нужно высаживать деревья–опылители другого сорта.

При помощи насекомых, способом перекрестного опыления, слива может заплодоносить. Но и этот способ не дает никакой гарантии, потому что насекомые активны только в хорошую погоду. В дождь цветки могут не опылиться.

Поэтому лучше Делать выбор в пользу плодоносящих сортов, которые самоопыляются . Среди таковых можно выделить:

• Ниагара;
• Стенли;
• Итальянская венгерка;
• Анна Шпет;
• Монарх;
• Херман.

Некоторые инфекционные болезни могут помешать сливовым деревьям плодоносить. Чаще всего встречаются следующие виды инфекций:

Клястероспориоз . Это гриб, который поражает ткани только что родившихся листьев. Гриб выглядит как маленькое пятно красноватого оттенка, которое постепенно умирает, оставляя в листьях дырки. Патогенный гриб, кроме листьев, заражает ветви, ствол и даже плоды.

Серая плодовая гниль . Выглядит эта болезнь как небольшое серое пятнышко на плоде. При этой болезни мякоть у плода гниет, внешне заметны маленькие пятнышки пепельно-серого цвета. Зародыш этой болезни переносит зимнее время на больных частях дерева.

Клястероспориоз, кроме листьев, заражает ветви, ствол и даже плоды

Болезни можно избежать, если проводить профилактику. Можно жечь листья, срывать зараженные плоды, а также несколько раз за сезон опрыскивать деревья специальными препаратами.

Слива может перестать плодоносить Из-за нашествия на нее насекомых-вредителей . Это могут быть личинки сливовых пилильщиков, гусеницы толстоножки сливовой, гусеницы сливовой плодожорки.

Эти насекомые съедают семена плода и сами плоды. Пораженные плоды опадают с дерева.

Бороться с вредителями можно, обрабатывая деревья химическими составами, применяя ловчие пояса, перекапывая землю вокруг дерева.

Плодожорку можно уничтожить при помощи микробных препаратов. Инстектициды хорошо помогают от толстоножек.

Почему не плодоносит слива? Сливовый пильщик:

Погода – еще один фактор , из-за которого слива может перестать нести плоды. Почки после весенних оттепелей могут отмерзать. При скачках температуры и сильном ветре, может случиться стерилизация пыльцы. В суровых условиях сливе очень некомфортно, а вот в жаре слива может засыхать.

При покупке саженцев нужно учитывать климатические условия, и подбирать такой сорт, чтобы за теплый сезон успевали поспевать плоды.

Условия посадки деревьев напрямую влияют на их способность приносить плоды. Сливы очень капризные деревья . Земля под сливой не должна содержать большую концентрацию кислот.

Для нейтрализации можно насыпать в землю золы или гашеную известку. Сливу нельзя сажать в тень или рядом с большим деревом. Слива отлично чувствует себя на солнце. Если ей не будет хватать света, то она перестанет нести плоды.

Бывает и так, что Весной сливовые деревья зацветают, а вот плодов не приносят и даже завязи их осыпаются на землю. Причин этому может быть несколько.

Подмерзание . При цветении сливы, нужно рассматривать не только сам цветок, но и обязательно его пестик. Обратить внимание нужно на его цвет. Если зимой пестик подмерз, то он будет черного цвета.

Здоровый пестик всегда зеленого цвета. Замерзнуть дерево может в период цветения, если весной случается понижение температуры ниже нуля градусов. Если пестик пострадал, то после цветения плоды не завяжутся.

Подмерзание и недостаточное опыление могут стать причинами плохого плодоношения сливы

Недостаточное опыление . Большинство сливовых деревьев самоопыляются, но если на садовом участке посажено одно дерево или несколько одного сорта, то деревья могут зацвести, но завязей не появится. Лучше посадить несколько деревьев разных сортов.

Деревья могут не опылиться, если пчел было мало в плохую и дождливую погоду. Дождь опасен еще и тем, что во время него, пыльца скатывается с цветков. Промокшая пыльца не способствует образованию завязи.

Нерайонированные сорта . Сорт сливы обязательно должен подходить природным условиям района, в котором ее будут выращивать. Купив экзотический сорт, плодов на нем можно не дождаться никогда.

Недостаток питания . Очень распространенная причина того, что после цветения не образуются завязи – это то, что почва бедна на полезные вещества. В основном в земле очень малое содержание калия.

А это важнейший элемент для формирования завязей. Поэтому, когда сливе исполняется три года, осенью нужно подкармливать почву калием. Очень много калия содержится в золе.

Сорта и их правильная посадка

После посадки саженцев не нужно ожидать, что сразу же появятся первые плоды. Есть некий срок , через который сливовые деревья начнут давать плоды.

Зависит это от генетических особенностей сорта и опыляющего сорта, а также от условий, в которых растут деревья.

Чтобы понимать, Через сколько дерево даст свои первые плоды , нужно учесть отличительные черты сорта, которые можно объединить в три большие группы:

Деревья, дающие плоды на однолетнем приросте . В эту группу входят сорта Канадской, Китайской, Уссурийской и Американской сливы. У этих сортов образуются мощные побеги, на которых рождается большое число новых почек. Для этих сортов нужно обеспечивать непрерывный рост побегов. Чем сильнее будут расти побеги, тем быстрее дерево даст плоды.

Деревья, дающие плоды на многолетних обрастающих ветках . К такому типу относятся сорта, произошедшие в Западной Европе и югах. Это сорта: Персиковая, Анна Шпет, Венгерка Домашняя. Этим сортам важно, чтобы их крону постоянно прорежали.

С промежуточным типом плодоношения . Принцип тут следующий: на однолетнем приросте и на многолетних ветках. К этому типу относятся сорта: Волжская красавица, Память Тимирязева, Мирная и другие. Важно при уходе прорежать крону и поддерживать рост побегов.

Плодоношение сливы во многом зависит от сорта и правильной посадки дерева

Первые плоды появляются, когда побеги достигают определенного числа междоузлий на почках. Чтобы эти процессы шли быстрее можно самостоятельно придавать кроне форму, вырезая скелетные ветки.

Обязательна хорошая подпитка и своевременное увлажение почвы.

На какой год слива начинает плодоносить

Если выращивать саженцы по правилам, то Слива начнет плодоносить через 4-5 лет после посадки . Поэтому, когда выбирают саженцы, обязательно узнают какого они сорта: самоплодные или самобесплодные.

Отталкиваясь от этого, покупаются другие саженцы других сортов и подбираются друг к другу. Лучше Остановить свой выбор на самоплодных сортах сливы .

Саженцы каждого из сортов изучаются перед покупкой. Они должны по качествам соответствовать району их высадки и в группе друг с другом давать хороший урожай.

Вас могут заинтересовать следующие публикации:

• Подробное описание сорта сливы Писсарди.
• Подробное описание сливы сорта Конфетная.
• Подробное описание сорта слив Яичная синяя.

При посадке дерева, а после и получения первых плодов, многие садоводы начинают задаваться вопросом о том, сколько лет может приносить плоды сливовое дерево. А Сколько лет оно вообще может прожить ?

Чтобы слива жила как можно дольше , саженцы сажают на освещенные участки земли, чтобы рядом уживались несколько сортов слив. Если для роста слива создать благоприятные условия и все время поддерживать их, то урожай можно собирать каждый год.

Но у некоторых сортов урожайные года чередуются с неурожайными. Вообще, Сливовое дерево может давать плоды сроком до 20 лет . После такого возраста дерево начинает стареть, очень сильно усыхает, а вскоре просто умирает.

Что делать?

Есть несколько нехитрых действий, совершая которые можно получать хороший урожай слив каждый год. Вот некоторые из них:

Пересадка деревьев, высадка новых осуществляется только в весенний период.

В вырытую яму для посадки дерева предварительно засыпается около 15 кг перегнившего навоза или компоста, 0,5 кг суперфосфата, немного калийной соли или 1,5 кг просеянной золы.

В первые три года жизни в почву около дерева можно добавлять «витамины»: весной вносить мочевину или селитру, навоз, золу.

Если погода стоит сухая, то сливовые деревья нужно много поливать.

Для того, чтобы морозы и солнце не слишком негативно влияли не деревья, нужно белить и обвязывать штамбы.

Трещины на коре лучше очищать и промывать 2-х % раствором железного купороса.

Ответом на эти несложные действия будет Стабильный ежегодный урожай слив .

Почему засыхают листья и опадают плоды у сливы, и как помочь дереву.

Материал подготовили:

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Данилова Т.А.
Специалист АППЯПМ

С использованием материала сайта www.udec.ru

Биологические особенности и основные элементы технологии выращивания алычи

Качественные плоды алычи

Алыча - быстрорастущее растение, с очень сильной побегообразующей способностью. Дикорастущие деревья алычи достигают высотой до 15 м, культурные - максимум 10 м, а большинство сортовых - до 5 м, среди культурных форм встречаются и кустарниковые.

Плодоношение алычи начинается с возраста 2-4 лет. Продолжительность жизни примерно 50-60 лет. Высота деревьев в зависимости от сортов и условий роста от 4 до 9 м. В молодом возрасте деревья имеют чаще пирамидальную или округлую форму кроны, а позднее она становится раскидистой.

Плодоношение у алычи сосредоточивается на однолетнем приросте и букетных веточках и шпорцах (различной долговечности). Алыча обладает высокой продуктивностью спящих почек, что ведет часто к сильному волчкованию и чрезмерному обрастанию веточками скелетных и полускелетных ветвей.

Разновидности алычи

По характеру плодоношения алычу делят на три группы: древовидную, кустовидную и гибридную.

К древовидной группе относят сорта иранской, каспийской, армянской и часть сортов грузинской и северокавказской алычи. Плодоношение у них в основном сосредоточено на долговечных обрастающих веточках, достигающих возраста 9-10 лет и располагающихся часто по всей глубине кроны.

В группу кустовидной алычи входят сорта понтийской, нахичеванской и часть грузинской и северокавказской форм. Для них характерно, что обрастающие веточки недолговечны (живут 3-4 года, реже 5-6 лет), но основная масса их живет 2 года. Следовательно, урожай сосредоточен в основном на однолетнем приросте и одно-двухлетних веточках.

Сорта гибридной группы отличаются от других меньшей побегообразовательной способностью и недолговечностью деревьев. Обрастающие веточки у них также недолговечны, поэтому у них резче выражена оголенность ветвей.

Плоды алычи гибридной группы

Биологические особенности

Алыча представляет собой многоствольный кустарник или дере¬во высотой от 3-5 м. Почки голые, мелкие; вегетатив¬ные - удлиненные, а цветковые - округлые. Листья по форме ва¬рьируют от широкоовальных до обратноудлиненных и удлиненных. Короткое опушение молодых побегов встречается редко (у сортов армянской и иранской алычи). Цветки белые, с розоватым ободком у основания лепестков, диаметром 2-2,5 см. Цветоносы длиной 25-50 мм. Распускаются цветки одновременно с листьями или раньше.

Цветущая ветвь алычи

В ботаническом плане имеет большое число разновидностей: Грузинская, Сев. Кавказская, Армянская, Иранская, Каспийская, Ср. азиатская, Нахичеванская, Краснолистная. Это указывает на высокую пластичность и приспособляемость, и большие площади распространения. Хотя алыча и является южной породой, однако в последнее время выделены зимостойкие формы алычи, которые встречаются в Московской и близлежащих областях.

Для алычи характерна высокая пробудимость и высокая скороспелость почек. При хороших условиях вегетации на однолетнем приросте образуется 2-3 генерации боковых побегов. Плодоношение алычи, как и у сливы, происходит на шпорцах, букетных веточках, а также на приростах прошлого года. Из-за высокой пробудимости почек на скелетных, полускелетных ветвях формируется множество обрастающих ветвей. Начало дифференцирования цветковых почек и их зимостойкость связаны с типом плодоносящих ветвей. На букетных веточках и шпорцах, которые быстро заканчивают свой рост цветочные почки закладываются рано, но зимостойкость (морозостойкость) их слабая. Позже закладываются цветочные почки на длинных приростах прошлого года и, особенно на побегах второй и третьей генерации. Зимостойкость этих почек выше. Соответственно, весной это обуславливает более позднее цветение и более высокую стойкость к весенним заморозкам.

Алыча является основным подвоем для сливы в южных районах, развивается мощная корневая система, отличается засухоустойчивостью, способна произрастать на тяжелых почвах.

И.В. Муханин демонстрирует высококачественный подвой алычи

Выращивание и посадка алычи

Плоды алычи

Место для посадки алычи в саду должно быть теплым и солнечным, укрытым от холодных ветров. Дерево хорошо развивается с южной стороны построек, там оно защищено не только от ветра, но и от весенних заморозков. У таких растений более крупные и сладкие плоды, выше урожайность.

Высоких требований к составу грунта культура не предъявляет, но лучше развивается на плодородных суглинках с нейтральной реакцией. Кислые почвы перед посадкой известкуют мелом или доломитовой мукой, в щелочные добавляют гипс.

Промышленный сад алычи

Основная часть корней алычи располагается на глубине 0,20-0,40 м, поэтому дерево может успешно развиваться на участках с уровнем грунтовых вод 1-1,5 м и глубже. При более близком их расположении алычу рекомендуется выращивать на насыпных грунтовых подушках (клумбах).

Саженцы с открытой корневой системой высаживают на постоянное место весной, до распускания почек, обычно в апреле, при более поздней посадке они начинают вегетировать и поэтому плохо приживаются, а при осенней — часто повреждаются ранними заморозками. Растения в контейнерах можно сажать в любое удобное время весной и летом.

Место для посадки предпочтительней готовить осенью. Посадочные ямы размером 60х60 х60 см располагают на расстоянии 3-3,5 м (до 6 м для высокорослых сортов) друг от друга, их заполняют питательным грунтом с хорошей водо- и воздухопроницаемостью, вносят перегной, фосфорные и калийные удобрения, при необходимости раскисляют.

Обильное плодоношение алычи

Весной в центре землю собирают холмиком, по которому равномерно раскладывают корни саженца. Глубина посадки должна быть такой, чтобы после засыпки и дальнейшего оседания грунта корневая шейка оказалась на уровне поверхности почвы.

Яму засыпают оставшейся землёй, вокруг формируют лунку для полива. Посадки алычи поливают, расходуя по 1-2 ведра на каждое растение, для сохранения влаги землю в приствольных кругах укрывают слоем мульчи толщиной не менее 5 см. Саженцы с закрытой корневой системой обильно увлажняют сначала в горшке, и затем после посадки.

Уход за алычой в саду

В первый год уход за молодыми насаждениями состоит в прополках, поливах, профилактике болезней и вредителей. Если при посадке вносились перегной и минеральные удобрения, до начала плодоношения их не подкармливают. Приствольные мульчируют, на зиму стволы защищают от мышей.

При дальнейшем выращивании алычи ей также требуются регулярные прополки и мульчирования. Поливают растение только в случае длительного отсутствия дождей, обычно 3 раза — после цветения, приостановки роста побегов, и после окрашивания плодов. На одно дерево расходуют 5-6 ведер воды.

В период плодоношения культура нуждается в подкормках. Органические удобрения в виде перегноя или навоза вносят осенью раз в 2-3 года (до 10 кг на 1 м2), минеральные – ежегодно, весной перед цветением (азотные) и в июне (калийные и фосфорные). Излишек удобрений вреден, поскольку приводит к росту побегов в ущерб урожайности.

Для защиты растений от болезней осенью проводят «голубое» опрыскивание.

Алыча крупноплодная