Отделка. Фурнитура. Ремонт. Монтаж. Выбор. Проем
Следуя нескольким важным рекомендациям, вы добьетесь того, что рододендроны обязательно приживутся в саду. Ввиду огромного разнообразия видов посадка и уход несколько могут различаться. Но их все же объединяют общие приемы выращивания.
Лучшее время для посадки рододендронов - это весна. За летние месяцы растения укоренятся, окрепнут. Выбирая саженцы, не гонитесь за возрастными растениями. Лучше пробрести малыша, который приживется быстрее на новом месте. Чаще всего в продаже бывают листопадные и вечнозеленые растения.
Выбираем место для посадки
Оптимальным местом для рододендрона станет полутень. Растения должны получать солнечные лучи, хотя бы полдня. Рододендроны неплохо себя чувствуют, когда рядом растут деревья или расположены строения. Это дополнительно защитит саженцы от сильных ветров. На открытом солнцепеке рододендронам будет не комфортно.
Почва
Важное слагаемое успеха - это подготовка почвы. Рододендроны не переносят глинистые, тяжелые, сырые места. Поэтому так необходимо правильно подготовить посадочную ямку. Размер ямы зависит от размера корневой системы. Специалисты советуют глубиной около 50 см. Но правильнее будет ориентироваться на корневой ком. Ямка выкапывается на 20 - 35 см глубже, чем высота корневого кома и на 10 - 25 см больше его ширины. Рододендроны имеют поверхностную корневую систему, и очень важно на дно ямы положить дренаж (керамзит, крупный песок, битый кирпич, мелкий гравий), слой которого не менее 20 см.
Грунт для заполнения ямы подготавливают отдельно. Подойдет такая смесь: листовая земля (3 части), подстилка хвойных пород из леса (1 часть) и торф (2 части), можно использовать также мелкую хвойную кору. В смесь добавляют около 60 - 70 г минерального удобрения на яму. В удобрениях не должно быть в составе хлора и кальция. Можно применять удобрение "Кемира универсал" (сейчас у него другое название, "Фертика"). При посадке необходимо следить, чтобы не заглубить корневую шейку рододендрона. Высаживать растение надо так, как оно сидело в горшке. Допускается посадка на 2 - 3 см глубже с учетом осадки растения.
Уход
При хорошей заправке посадочной ямы, рододендроны могут обойтись и без дополнительных подкормок в течение двух лет. В дальнейшем ежегодно вносят две основные питательные подкормки. Первую - ранней весной в сухом виде. В нее входят мочевина (азот, 2 части), суперфосфат (1 часть) и сернокислый калий (1,5 части). Большие дозы суперфосфата опасны для рододендронов. Фосфор подавляет усвоение железа, важного элемента в развитии растений, что становится заметно на листьях (хлороз).
Второй раз в жидком виде вносят комплексное удобрение. Желательно, чтобы в нем содержание азота было небольшим. Лучше проводить подкормки в малых концентрациях. Лишние соли рододендроны не принимают.
В сухую погоду растения нуждаются в поливе, опрыскивании. Рододендроны любят влажный воздух. После дождей или обильного полива можно подрыхлить землю вокруг корней. Делать это следует осторожно, не глубоко, чтобы не порвать корешки. Лучшим выходом является мульчирование торфом, лесной хвоей, опилками.
Субстрат для укоренения: торф и песок (1:1), или древесные опилки и песок (3:1), или смесь торфа, перлита, песка (2:2:1). Для черенкования используют полуодревесневшие черенки рододендронов. Нарезают их во второй половине июня, длина черенка 5-8 см, внизу делают косой срез. Нижние листья на черенке удаляют, а верхние 2-3 оставляют полностью.
Полностью можно прочитать здесь http://flower.onego.ru/kustar/rhodod.html
Черенки я нарезала после цветения, втыкала в горшочек, сверху накрывала обрезанными бутылками, и так они стояли до следующего года. То есть в таком виде и зимовали. Укоренялось примерно 60-70%. Никаких особых отличий от черенкования любых других кустарников тут нет.Люди добрые, я на форуме новичок, подскажите, три года растет рододетрон дальневосточный, хлопачу над этими двумя кустиками уже три года, а ни одного цветочка пока не видила, а кустикам три года.
Вот смотрите, родик свои почки для цветения закладывает летом и с этими почками уходит в зуму. получается как - весной май- июнь он цветёт, потом когда отцветает, надо каждый отцвёвший цветочек как-бы выкрутить(оторвать) ,но рвать не желательно. Да я понимаю, что он у вас ещё ни разу не цвел, это я поэтапный процесс пытаюсь описать. А потом он как-бы с отдыхом постепенно начинает закладывать почки для цветения на следующий год. Значит, что надо пытаться сделать: подкормить удобрениями, лучше специальным для рододендронов,(я пользуюсь гранулами) в апреле - это чтоб хорошо цвели почки заложенные прошлым летом, И второй раз скажем 1 июля. Это, чтоб заложились почки хорошие для цветения уже на следйющем году. Больше я удобрение родикам не даю.
Поехали дальше- место, если вечнозелёные - тогда полутнь. И самое главное полив, они любят хороший, обильный полив. Я просто бросаю шланг под каждый и так хорошенько поливаю.Смотря по погоде - раз в неделю, а может и реже. Еще обязательный обильный полив на зиму скажем, конечно всё зависит от погоды, но где-то в конце октября.
Холодов они не боятся, им страшно весеннее солце- ожог листьев происходит.Если их сильно укутать, то могут сопреть теже почки для цветения и соответственно он не будет цвести. У меня все родики замульчированы корой. Это сохраняет влагу, у них очень поверхностные корни, а благодаря коре они не перечыхают. Соответственно для их хорошего существования им нужна специальная земля. Это я конечно написала очень в жатом виде. но попробуйте посмотреть, что у вас не так?
МЕСТО, ПОДКОРМКИ, ПОЛИВ, ЗЕМЛЯ, УСЛОВИЯ ЗИМОЙ? И от этого пляшите.
Но есть ещё одно "но" - родики или растут или нет. Но к вам я думаю это уже точно не подходит раз уж они три года у вас выжили.
.................
Тут предположу грибную инфекцию. Соответственно опрыскивайте фунгицидами: если у вас ещё тепло, градусов 20, то Топазом, если уже прохладно, то ХОМом, Фундазолом, Орданом, что найдёте. Причём обязательно обработайте и нижнюю сторону листа.
....................Т уже второй день дождь, картина таже, выкопал его-корни комком и не развиваются(
Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия.
Никогда не понимала, зачем выкапывать растение, которому и так плохо, в середине сезона.
Какое развитие корней вы хотели увидеть с осени?
Рододендрон большой, пересажен. Как посажен, мы не знаем. Однако обилие сорняков и отсутствие мульчи наводит на мысль, что посажен или в неправильную почву или с другими нарушениями.
Налёт такой обычен и нормален для многих видов-сортов и признаком заболевания не является. Смывать мыльным (=щелочным) раствором что-то с растения, которому нужна кислая почва... Эх...
Что-то перемудрили вы.Посадите кустик в положенную почву, не заглубляя, замульчируйте толсто и широко сосновым опадом, пролейте корневином, опрыскайте Орданом, соорудите навес и притените. Не забывайте про поливы. Это всё, что можно посоветовать исходя из имеющейся информации.
...................................
УХОД ПО МЕСЯЦАМ за родикамиЯНВАРЬ
-Можно сеять семена
ФЕВРАЛЬ
-Укрываем снегом
МАРТ
-Освобождаем ветви от тяжелого снега(а лучше заранее установить конусы из веток для задержания плотных слоев).
-Постепенно снимать укрытие, проветривая, притенять обязательно с южной стороны. Совсем убрать, когда корни начнут работать.
АПРЕЛЬ
-Если снег растаял бурно и листья вечнозеленых начинают подсыхать, сворачиваясь в трубочки, поливать прямо по кроне теплой водой, или опрыскивать, пока земля не прогреется.
-Мульчировать
-Если температура стабильно 8-15, обработать фунгицидами снаружи и внутри, утром и вечером.
МАЙ
-Подкормить: готовыми смесями для рододендронов (см на этикетке).
-Май-пик цветения большинства. В это время обязательно поливать, тк не переносит мало воды и цветет тогда очень быстро.
-Если растения цветут во время заморозков- укрывать лутрасилов на временных опорах, не касаясь материалом листьев.
-Молодые растения сажаем на постоянное место.
ИЮНЬ
-Сбор опадающих венчиков для исключения плесени и гнилей
-Выламывать или срезать завязи для равномерной закладки следующих цветочных почек.
- Дважды с интервалом в 10 дней после цветения подкормить ПМУ с микроэлементами.
ИЮЛЬ
Поливать. Очень любят опрыскивание.
АВГУСТ
-Полив, удобрение без азота, борьба с вредителями
-новое мульчирование.
СЕНТЯБРЬ
-Не поливать в сырую погоду
-Удобрение калий-фосфор-железо.
-Убирать опавшие листья
-Листья и ветки с пятнами срезать, срезы смазать зеленкой
ОКТЯБРЬ
-Поливать только если сухо
-Готовим укрытия: молодые засыпаем сухим опавшим березовым,липовым, дубовым листом, над взрослыми ставим шалаши из лапника или опоры для лутрасила. Многие зимуют практически без укрытия.
-Над всеми поставить защитные конусы от нагрузок.
НОЯБРЬ
-Укрывать лучше всего лапником. Можно лутрасилом на каркасе(не очень плотные).
ДЕКАБРЬ
-Следить за уровнем снега(подсыпать)
-Если снега нет, спасают от морозов только несколько слоев лутрасила 60 или любые воздушно-сухие укрытия как для роз.Корневая шейка должна быть на уровне грунта. Сразу мульчировать.
Ошибка: нельзя делать маленькую посадочную яму.
На плотном грунте обязателен дренаж.При хлорозе...................
....................
то Ферровит по листу - это железо в хелатной форме.
Или ЖК, растворенный в р-ре лимонной кислоты.
Т. е., вначале надо растворить лимонку, а потом ЖК.
На литр воды 1,5 гр ЛК и 2 гр ЖК.
Будет тот же хелат железа в концентрации 0,5%.
Комментарии
В зарубежной литературе рододендроны относят к группе растений, растущих в тени и полутени. Эти утверждения перекочевали и в отечественную литературу. Однако выращивание рододендронов на затененных участках уместно лишь в Западной Европе.
Мы расскажем вам о посадке и уходе за рододендронами в средней полосе России, где летние температуры становятся все жарче и жарче. Также вы получите рекомендации по размножению рододендронов, пересадке и подкормке, узнаете, как выращивать рододендроны зимой, ну и, конечно же, сможете посмотреть фото рододендронов в саду и в ландшафтном дизайне.
Этим растениям нужно тепло не только для роста, но и для закладывания цветочных почек. Поэтому следует выбирать открытые солнечные места с рассеянной тенью в полуденные часы, чтобы рододендроны не «погорели» ранней весной и в редкие годы с особенно жарким летом (можно их на этот период и притенить). Для листопадных видов подойдут и полностью открытые участки.
Как посадить рододендрон
Как и розы, рододендроны не любят ветров и сквозняков, поэтому место должно быть от них защищено, а с северной стороны необходимо предусмотреть защиту в виде строений или посадок рослых растений. На открытых незащищенных местах вечнозеленые и некоторые листопадные виды страдают зимой от иссушающего действия ветра.
Посадка рододендрона возможна рядом с деревьями и рослыми кустарниками, однако следует помнить, что в качестве соседей не подойдут породы с поверхностной корневой системой, как у березы, липы, клена, ивы и др. Прекрасными соседями являются сосны, которые создают удачный биоценоз с этими культурами.
Перед тем как посадить рододендрон, убедитесь, что поблизости не наблюдается розовых кустов. Сажать с розами эти растения не рекомендуется – слишком разные требования они предъявляют к почвенным условиям. Рододендроны в саду - классические растения-кальцефобы, и наличие в почве или удобрениях кальция для них губительно. Поэтому второе условие успешного выращивания этой культуры - создание соответствующих почвенных условий.
Как выращивать рододендрон
Выбранное место должно быть приподнято над общим уровнем земли и хорошо дренировано (ведь рододендроны - горные растения), чтобы вода не застаивалась на участке, особенно ранней весной во время таяния снега и осенью во время затяжных дождей. При создании дренажа нельзя использовать известняк и другие материалы, содержащие известь. Некоторые садоводы воспринимают информацию о влаголюбии этих кустарников как необходимость заливать растения, создавая своего рода болото. Это еще одна ошибка, ведь избыток влаги приводит к гниению корневой шейки растений.
Для посадки готовят специальную посадочную яму, поскольку обычная садовая почва непригодна для растений. Сейчас продаются готовые посадочные смеси для рододендронов, но можно приготовить смесь и самим. Для этого смешивают садовую землю (суглинок), перегной и верховой нераскисленный сфагновый торф (1: 1: 3-4). Хорошо добавить в смесь хвойный опад или некрупные стружки хвойных пород. Низинный торф для этой цели не пригоден, так как имеет пылевидную структуру, способствующую уплотнению грунта. Без добавления суглинка при сильном пересыхании почву сложно увлажнить, вода будет растекаться к краям, а ком внутри останется сухим. Субстрат должен получиться кислым (pH 4,5-5,5), рыхлым, воздухо- и водопроницаемым.
Посадочные ямы делают неглубокими (40-50 см), поскольку растения имеют компактную корневую систему, а диаметр определяется размерами взрослого куста, для крупных растений он составляет 80-100 см. Расстояние между растениями определяется диаметром кроны взрослого куста и рассчитывается как сумма радиусов крон кустов.
Пересадка рододендронов
Сажать растения можно в любое время года, поскольку их следует приобретать только с закрытой корневой системой. А вот пересадку рододендронов лучше производить ранней весной до набухания цветочных почек либо после цветения. Покупая саженцы, обращайте внимание на следующее:
Грунт в горшке должен быть влажный, но не заплесневелый.
Если горшок снимался с трудом, значит, субстрат в нем сильно уплотнился и следует острым ножом поднадрезать и «подковырять» грунт в нескольких местах вдоль земляного кома, но так, чтобы земля не осыпалась.
Куст высаживают на ту же глубину, что и в контейнере, ни в коем случае не заглубляя корневую шейку. После посадки опять обильно поливают и мульчируют торфом, хвойным опадом, сосновой корой. Мульчирование посадок обязательно, так как летом оно предохраняет корневой ком от перегревания и пересыхания, а также препятствует росту сорняков, а зимой утепляет корневую систему.
Уход за рододендроном
При уходе за рододендроном прополку растений проводят вручную, нельзя рыхлить и перекапывать почву под кустами из-за близкого залегания корней. Недопустимо пересыхание земляного кома, поэтому должен быть обеспечен регулярный полив.
Уход за рододендроном предполагает полив дождевой водой. Если вода жесткая, то ее необходимо смягчить, подкисляя серной, щавелевой, лимонной или уксусной кислотой. Снизить жесткость воды можно, тщательно перемешав сфагновый торф с водой и дав смеси отстояться 24 часа. Полив полезно проводить вечером методом дождевания, то есть, поливая из лейки с насадкой прямо по листьям растения. В жаркую сухую погоду следует устраивать дождевание посадок.
В августе полив резко сокращают или прекращают полностью при дождливой погоде, чтобы не стимулировать вторичный рост побегов. Необходимо следить, чтобы в зону питания корней не могли попасть известь, доломит, зола и другие материалы, которые подщелачивают почву. Об этом следует помнить и при выборе удобрений, которые в свою очередь не должны содержать кальций и хлор.
Чем подкормить рододендрон
При правильно подготовленной посадочной яме рододендроны не нуждаются в подкормках первые два года. С третьего года следует проводить эти операции регулярно. Если вы не знаете, чем подкормить рододендрон, советуем вам воспользоваться нашими советами.
Ранней весной рододендроны подкармливают аммиачной селитрой, особенно при мульчировании хвойным опадом, а в период бутонизации два-три раза водорастворимым комплексным удобрением типа «Фертика Люкс», не содержащим кальция.
В конце августа для повышения зимостойкости полезно подкормить сернокислым калием. Удобрения вносят в жидком виде. Самый простой вариант для подкормки - использовать удобрения длительного действия, которые вносятся один раз за сезон.
Как правило, в Подмосковье рододендроны не поражаются вредителями и болезнями. Единственное, что может наблюдаться, это хлороз, связанный с повышением кислотности почвы. Хлороз проявляется в виде пожелтения листьев и легко устраняется подкислением субстрата с помощью полива подкисленной водой. Чтобы не занести вредителей и болезни на свой участок, при покупке растения следует внимательно осматривать.
Рододендроны зимой
Под зиму следует увеличить толщину мульчирующего материала для укрытия корневой системы. Для вечнозеленых рододендронов поздней осенью перед наступлением зимы рододендроны нуждаются в влагозарядных поливах. Если вечнозеленые рододендроны высажены на открытых местах или используются сорта, плохо зимующие в нашем климате, то их укрывают нетканым материалом (лутрасил, спандбонд и др.), чтобы ранней весной растения не получили ожоги.
Для укрытия рододендронов зимой необходимо использовать жесткий каркас, чтобы снег не поломал ветви растений. После выпадения снега следует засыпать им кусты. Весной, когда земля полностью оттает, укрытие снимают.
При температурах ниже -1°С листья вечнозеленых рододендронов скручиваются в трубочку. Не пугайтесь, это предохраняет растение от излишнего испарения влаги и обезвоживания, а падающий снег не задерживается на побегах, уменьшая вероятность поломки ветвей, и «укутывает» корневую систему.
Фото родендронов в саду и в ландшафтном дизайне
Рододендроны декоративны весь сезон. Вечнозеленые виды вносят в сад экзотический южный колорит. Кожистые вечнозеленые листья и красивые кусты вызывают восхищение даже без цветков.
Листопадные рододендроны красивы не только во время цветения, но и после него благодаря аккуратной форме куста и красивой опушенной листве. Осенью кусты снова приковывают к себе внимание красивой окраской листвы. У одних сортов она становится желто-зеленой, у других - желтой, а третьи одеваются в осенний багрянец, сверкая различными бордово-красными тонами.
Поэтому самым простым, но не самым «простецким» решением будет посадка свободно расположенными группами. Группы рододендронов в ландшафтном дизайне подбирают по окраске цветков, а также по форме и размерам кустов. Оптимальное количество растений в группе три-семь, на больших площадях количество растений может быть и увеличено. Не следует в группе высаживать сорта с разной окраской. Получаемая пестрота «убьет» эффектное цветение. Красочно смотрятся и сплошные массивы из этих растений.
Чтобы массив не выглядел монотонно, следует подбирать сорта с различной формой и размерами куста.
При этом на переднем плане высаживают карликовые рододендроны, как, например, рододендрон жестковолосистый и его сорта, за ними низкорослые сорта типа «Kalinka», а затем рослые виды и сорта. При создании групп и массивов не стоит смешивать листопадные и вечнозеленые растения.
В подборе окраски цветов следует проявлять сдержанность, чтобы опять же не получить ненужной пестроты. Посмотрите на фото рододендронов, высаживаемых в саду, - они обладают богатой палитрой окрасок. У вечнозеленых сортов окраска богата различными нюансами розового, пурпурного, фиолетового цветов. Красные, желтые и оранжевые сорта вечнозеленых рододендронов не зимуют в наших условиях (исключение составляют единицы), поскольку своей окраской они обязаны теплолюбивым видам. Если вам нравятся желтый и красный цвета, то их привнесут в ваш сад листопадные сорта. Так что цветовой гаммой вы обделены, не будете.
Очень хорошо дополнить такие посадки хвойными растениями, которые органично смотрятся с рододендронами. Предпочтение стоит отдавать соснам и можжевельникам. Ели и туи хороши только с северной стороны для защиты от ветров и на достаточно большом расстоянии. И дело не только в густой тени от них, но и в поверхностной корневой системе, которая «забивает» поверхностную корневую систему рододендронов.
Поскольку рододендроны любят повышенную влажность воздуха, их хорошо высаживать вблизи и фонтанов, где в летнее время создаются наиболее благоприятные условия.
За рубежом рододендроны широко используются в вересковых садах, где являются главными солистами. К сожалению, этот вариант нам не подходит, поскольку верески и эрики - растения не для нашего климата.
А вот клюква, брусника и голубика хорошо подойдут для таких «вересковых» садов. К тому же у многих сортов голубики очень красивая осенняя листва. Хороши в компании с рододендронами и другие вечнозеленые растения, такие как магония падуболистная и бадан. Не стоит забывать и о папоротниках, чьи ваи добавят контраста листве рододендронов.
Теплолюбивые и нежные рододендроны или розовые деревья, родина которых Средиземноморье, в средних широтах требуют более тщательного ухода и соблюдения агротехники.
Цветы в виде колокольчиков, собранных в соцветия от 3 до 10 штук в одном за время цветения распространяют аромат. Период цветения не долгий: всего 2 – 3 недели весной. В благоприятных условиях кустарник вырастает до 2 метров, но чаще высота растения не превышает метра.
Условия для выращивания розового дерева
Рододендроны любят кислые почвы, но хорошо растут на слабокислых. Не любят ветра, палящих лучей солнца и сквозняков. Поэтому перед посадкой рододендрона нужно оценить свой участок с точки зрения pH грунта и наличия больших деревьев, в тени которых можно спрятать розовое дерево. Желательно также, чтобы кустарник был закрыт с северной стороны стеной, поэтому наиболее благоприятное место – около забора или за домом.
Застой воды плохо влияет на корни и, как следствие, на качество цветения. Если возле дома найдется возвышенность, это место должно подойти для рододендрона.
Посадка
Для саженца, купленного в магазине, готовится яма глубиной до 1 метра и шириной 60 см. Это нужно для того, чтобы добавить субстрат для подкормки рододендрона, который состоит из перегноя, торфа и хвойных иголок.
Корневая система должна свободно помещаться в лунке. Землю в горшке необходимо предварительно замочить и оставить на час, чтобы дерево получило необходимую влагу. Для лучшей приживаемости добавляют стимуляторы, чтобы растение лучше перенесло пересадку. Не нужно забывать, что это дерево с трудом приживается, поэтому лучше подстраховаться.
Пересаживают розовое дерево на ту же глубину, на которой находилась корневая шейка в покупной емкости. После присыпания землей место хорошо поливают, а для сохранения влаги мульчируют. Для этой цели подходит хвойный опад или кора.
Важно! На нейтральных почвах воду для полива рододендронов специально подкисляют. Подходит уксус, щавелевая или серная кислота, разбавленная в 3% концентрации
Посадку лучше проводить весной или в первую половину лета, чтобы кустарник успел прижиться и новые побеги одревеснели к наступлению осени. Если пересаживать позже, то начиная с августа обильный полив уменьшают, чтобы не росли новые ветки, иначе они замерзнут, не успев покрыться древесной корой.
Для посадки выбирают двухлетние или трехлетние кусты. Перед покупкой осматривают корневую систему: она не должна иметь посторонних вкраплений, вздутий, мокнущих участков. Листья должны иметь темно-зеленый цвет, без пятен.
Уход
Самое уязвимое место рододендрона – его корневая система. Она расположена в верхних слоях грунта и не может достать воду и питательные вещества из глубоких горизонтов. Поэтому вокруг дерева нужно периодически удалять сорняки, которые отнимают питание у растения, а также необходимую ему воду. Рыхление проводят осторожно, чтобы не повредить корни.
Из-за высокой кислотности грунта, которая является необходимым условием роста, у растения может возникнуть дефицит железа или марганца. Для этого применяют специальные растворы микроэлементов для подкормки рододендрона. Важно: растворы не должны содержать кальций, иначе pH грунта повысится и растение зачахнет.
Рододендрон нуждается в зимнем укрытии, так как морозы переносит плохо. Даже самые устойчивые к холодам сорта укрывают специальным материалом. Перед укрытием нужно соорудить каркас из досок, чтобы ветви не ломались под тяжестью снега.
Правила подкормки рододендрона
Любые удобрения для рододендронов – минеральные или органические, содержащие кальций, не подходят для розового дерева. Нельзя известковать грунт и применять золу, так как в зольном растворе кальций содержится в больших количествах. Листья рододендрона могут начать желтеть из-за хлороза.
Минеральные подкормки
Из минеральных удобрений лучше использовать специальные смеси для поддержания нужной кислотности грунта. Такие смеси продаются в магазинах для садоводов или в супермаркетах. Любители цветов, которые давно выращивают рододендроны, заметили, что смеси импортного производства лучше не применять, так как они рассчитаны на растения, культивируемые в теплом климате.
В южных регионах рост новых побегов – не проблема, так как розовое дерево не испытывает перепадов температур. В средней полосе при использовании зарубежных минеральных удобрений у рододендронов начинается активный прирост веток, которые не успевают покрыться защитной корой и зимой вымерзают.
Если такие смеси использовать, то только один раз – весной. Чем подкормить рододендрон осенью, нужно выбирать из отечественных удобрений или комбинировать их самостоятельно.
Видео: Как добиться пышного цветения рододендронов
Для поддержания кислотности на уровне 4,5 – 5,5 применяют только кислые вещества:
- сернокислый, фосфорнокислый или азотнокислый калий;
- сернокислый кальций;
- сернокислый аммоний;
- суперфосфат.
А также сернокислый магний. Концентрация веществ на 1 000 мл воды должна составлять не более 2 грамм. Калийных – 1/1 000.
Недостаток питательных веществ можно определить по внешнему виду листвы, отсутствию прироста новых побегов. Образовавшиеся бутоны могут остановиться в росте или растение их сбросит: это говорит о дефиците минералов, при котором растение теряет силы и не способно цвести. Важно придерживаться баланса питательных элементов. Их вносят комплексом.
Глинистые почвы содержат больше солей алюминия, что вызывает хлороз листьев.
Исправить ситуацию помогут хелатные формы железа, например препарат «Феровит». Нельзя применять железный купорос. У рододендронов он вызывает ожоги листьев. С другой стороны, недостаток железа у розового дерева наблюдается при повышении уровня pH.
Поэтому полив проводят мягкой водой, лучше всего дождевой, которая не содержит извести и не ощелачивает грунт. Если у других растений признаки хлороза проявляются при pH грунта выше 7, то у рододендронов он заметен уже после 6 единиц.
Покупные составы, такие как Кемира или РодоАзалия AZ – лучшие удобрения для розового дерева. При самостоятельном смешивании берут 40 г суперфосфата и по 20 г сернокислого аммония и калия под каждое взрослое дерево.
Органические удобрения для розового дерева
Категорически нельзя вносить под рододендроны куриный помет, свиной и лошадиный навоз. Коровяк полезен только в перепревшем виде. Его разбрасывают по снегу, чтобы питательные вещества попали в грунт с талой водой.
Обойтись без органики полностью нельзя, потому что органические остатки служат пищей почвенным микроорганизмам, без которых ухудшаются и истощаются почвенные характеристики.
В жидком виде питательные вещества быстрее усваиваются растением, поэтому коровяк вносят в виде раствора в концентрации 1/20, то есть 1 литр навоза и 20 л воды. Настаивают неделю и поливают влажную почву под корнями.
Роговая стружка производится из рогов и копыт крупного рогатого скота. Содержит фосфор и азот в соотношении 1/3, что подходит для весенне-летнего сезона под розовое дерево. Подкормка рододендронов осенью роговой мукой не желательна, так как в средней полосе азотные удобрения губительно действуют на побеги. Вносится в сухом виде и снабжает питательными веществами растение весь сезон.
Схема внесения удобрений
Только что посаженные кусты не нуждаются в дополнительном питании, так как при пересадке вносилось достаточное количество питательных веществ. Со второго года можно начинать полноценно удобрять рододендроны.
Первая подкормка
Чем подкормить рододендрон весной:
- Азофоска – комплексное удобрение, содержащее азот, калий и фосфор. Рост побегов начинается в мае, поэтому в середине апреля нужно разбросать гранулы вокруг ствола 20 – 30 г на одно растение.
- Весной полезно внести органику в виде компоста или перепревшего навоза. Можно в жидком виде.
- В качестве азотного удобрения используют аммиачную селитру.
Подкормки вносят заранее, чтобы вещества успели раствориться в грунте.
Вторая подкормка
Между первой и второй подкормкой рододендронов проходит месяц. Когда начинают завязываться бутоны, снова можно воспользоваться азофоской.
Смесь стимулирует рост корней, укрепляет побеги и листья. Наличие калия поддерживает готовящиеся к цветению бутоны. Вторая подкормка очень важна, так как бутонизация может остановиться из-за дефицита питательных веществ.
Третья подкормка
После окончания цветения в конце июня начале июля куст должен восстановиться и начать готовиться к следующему сезону. Для этого растению нужен калий и фосфор, чтобы вегетативные почки образовались в достаточном количестве. Для третьего этапа достаточно смешать по 20 г сернокислого калия и суперфосфата.
Рассматриваем уход за рододендроном в открытом грунте весной, летом, осенью и зимой. Детально описаны: полив, подкормка, удобрения, обрезка и цветение, а также подготовка к зиме, вредители и болезни.
Плюс региональные особенности: Подмосковье, Урал, Сибирь, Северо-Запад (Ленинградская область) и Средняя полоса.
Посадка закладывает фундамент по дальнейшему уходу за растением в открытом грунте. Если оно посажено в подходящем месте в правильную почвенную смесь, то дальнейший уход гораздо проще. Как правильно это сделать мы описывали в специальном материале – смотрите внизу страницы.
Весной цветок пробуждается после зимы и нужно помочь ему восстановиться, спасти от высыхания и запревания. Уход за рододендроном весной и летом заключается в регулярном поливе и опрыскивании, подкормке, обрезке и профилактике болезней.
Спасаем почки от высыхания
- После активного таяния снега (середина марта – начало апреля) грунт может медленно оттаивать, а солнце припекать. Усиливается испарение влаги почками и листьями, а корни скованы и не пробудились.
- Поэтому, освободите куст от замерзшей прошлогодней мульчи (можно разрыхлить и убрать половину слоя), чтобы земля возле корней быстрее оттаяла.
Это позволит корням начать работать и спасти почки от высыхания. Особенно важно быстрее убрать мульчу, если зима была холодная или малоснежная. - Полейте «розовое дерево» горячей водой (даже кипяток) и опрыскайте теплой водой.
- Если рододендрон зимовал без укрытия, то сделайте защитный щит от солнца с южной и западной стороны. Вбейте колья, и натяните ткань. Более подробно читайте в статье «Подготовка к зиме» — ссылка внизу страницы.
- После полного оттаивания почвы вглубь на 20-30 см (начало – середина апреля) в пасмурный день или вечером снимите защитный чехол (укрывной материал) или зимнее укрытие.
Если на побегах все же обнаружили признаки ожогов, почки высохли и не начинают расти, то каждый день опрыскивайте их теплой водой, а каждые 3-4 дня со стимулятором роста («Циркон», «Эпин» и т.п.).
Цветочные почки рододендрона весной после снятия зимнего укрытия
Обрезка рододендрона
Подстригают растение только в случае необходимости (раз в 2-5 лет): если нужно обновить старый экземпляр, укоротить слишком высокий куст или удалить подмерзшие стебли.
Классическая формирующая обрезка не нужна из-за того, что естественная форма растения правильная и привлекательная в 99% случаев.
Правила
- Подрезку проводите до набухания почек (середина марта – начало апреля).
- Срез нужно делать прямо над спящей точкой роста – маленькая розоватая припухлость-утолщение. Непременно научитесь их определять.
- Каждый срез обрабатывайте садовым варом.
- Подрезанным экземплярам в период активной вегетации обеспечьте регулярный полив и подкормку.
Видовые особенности
- Мелкие листопадные виды нужно омолаживать через 5-7 лет, а крупные (Канадский и другие) каждые 14-18 лет.
- Мелколистные вечнозеленые виды до 4-5-ти лет нужно обрезать для стимулирования ветвления. При желании можно создать даже форму шара. Поскольку мощное цветение наблюдается даже у 20-25-ти летних ветвей, то их редко обрезают.
- Вечнозеленые виды с крупными листьями обрезают каждую весну по 1-3 побега от их общего количества, чтобы лучше развивались боковые ветви. Иначе через несколько лет эти побеги станут некрасивыми и длинными сучьями с листьями лишь на верхушке. Сами листья станут мелкими, а цветение слабым.
Как обрезать большой куст?
Подрезайте побеги в местах толщиной 2-4 см возле спящих почек. Через 20-25 дней спящие почки проснутся и пойдут в рост, а на следующий год декоративность куста будет восстановлена.
Как омолодить куст?
Для омоложения очень старых или серьезно пострадавших от морозов, ветров кустов, обрежьте ветви на уровне 30-40 см от почвы возле спящих почек: сначала одну половину, а через год другую, чтобы облегчить реабилитацию.
Омолаживающая обрезка вечнозеленого рододендрона после неудачной зимовки
Совет
Если хотите густой и раскидистый листопадный рододендрон, то прищипывайте первые 3-4 года после посадки сезонные побеги в июне, а в сентябре обрезайте все слабые стебли внутри кроны.
Как поливать рододендрон?
Для растения нежелателен дефицит или переизбыток воды. Длительная нехватка воды препятствует сезонному приросту побегов, ухудшает цветение и снижает декоративность (листья засыхают, желтеют, а старые листья массово опадают).
- О недостатке влаги сигнализируют листья. Из-за потери тургора они поникают, вянут и приобретают матовый оттенок. Отсутствие полива усугубляет ситуацию: листья желтеют, коричневеют (края и центральная жилка), засыхают и отмирают.
«Розовому дереву» вреден застой воды, и оно чувствительно к чрезмерному количеству влаги в грунте. Это нарушает развитие цветка, так как к корням поступает мало кислорода. При этом листья тоже желтеют, увядают и опадают.
На частоту полива влияет место посадки, состав почвенной смеси и климатические условия. Рододендрон, посаженный в благоприятном месте и в правильную почвенную смесь, нуждается в более редком поливе.
В идеале частоту поливов определять самостоятельно по состоянию листьев и количеству осадков. Как только они стали матовыми (исчез блеск) и немного поникли, то нуждаются во влаге. Поэтому, следите за данными признаками и накапливайте свой личный опыт.
Самые важные периоды для полива: активный рост и развитие (апрель – середина июля) и подготовка к зиме (середина сентября – ноябрь).
Апрель — июль
В период интенсивной вегетации, в период цветения и после него наблюдается повышенная потребность во влаге, нельзя допускать пересыхание корневого кома. Поэтому, каждые 4-7 дней поливайте 10-14 литрами воды в приствольный круг под взрослый куст.
Если весна и лето жаркие, а дождей мало, то поливать нужно чаще и дополнить опрыскиванием. Каждые 2-3 дня ранним утром или поздним вечером опрыскивайте листья водой.
Август и сентябрь
При этом в августе и сентябре уже нужно поливать реже – раз 8-12 дней 10-14 литров воды, иначе возможен вторичный рост стеблей.
Рыхление почвы
Другие же считают, что желательно 3-4 раза прополоть за лето, но очень осторожно: рыхлить 1-2 раза на одном месте на 3-4 см в глубину.
Советы
Вода для полива и опрыскивания «розового дерева» должна быть мягкая и подкисленная (pH 4.0-5.0) – чайная ложка лимонной или щавелевой кислоты на 10 литров воды.
Подкормка и удобрения
Правильная подкормка обеспечивает хороший рост и развитие, мощное и красивое цветение, а также повышает стойкость рододендрона к неблагоприятным внешним факторам (вредители, мороз, болезни, ветер).
- Самые важные периоды: март – апрель и сразу после цветения.
Желательно применять жидкую подкормку. При этом питательный раствор необходим низкой концентрации, поскольку рододендрон медленно растет, и корни залегают близко к поверхности.
Признаки потребности в подкормке
Светлые, бледные без блеска листья. Желтовато-зеленые побеги. Маленький сезонный прирост. Слабое или отсутствие цветения. Старые листья в августе массово опадают.
Перемена окраски листьев – это первый симптом нехватки питательных веществ.
Какое применять удобрение для рододендронов?
Хорошим вариантом будет применение специального удобрения, оно имеет сбалансированный состав минеральных элементов и быструю растворимость. Также можно применять комплексные минеральные удобрения, например «Кемира-универсал» и органические.
Органические удобрения
По мнению, специалистов, органические подкормки более предпочтительны, поскольку они лучше усваиваются, чем минеральные и улучшают грунт (рыхлость, влаго- и воздухопроницаемость).
- Из них лучше применять: кровяную муку, полу перепревший коровий навоз и роговую муку. Нельзя использовать: птичий помет, свиной и лошадиный навоз.
Полу перепревший навоз залейте водой 1:15-20 и настаивайте 3-4 суток. Перед подкормкой полейте куст (корневой ком должен полностью промокнуть). Использовать можно только с апреля до конца июня.
Весной или осенью полу перепревший навоз можно рассыпать возле куста 4-5-ти см слоем по поверхности земли, чтобы с поступающей влагой от дождя или таяния снега нужные элементы подпитывали его.
Минеральные удобрения
Поскольку «розовое дерево» предпочитает кислые почвы, то необходимо использовать кислые удобрения. В основном это: азотнокислый калий, суперфосфат, фосфорнокислый калий и сернокислые – аммоний, калий, кальций и магний. Под запретом – содержащие хлор удобрения.
Питательный раствор для подкормки должен быть 0,1-0,2% т.е. 1 гр вещества на литр воды, а калийные удобрения – 0,05-0,1%.
График подкормок
После зимы рододендрон нужно подкормить, а если уровень кислотности повысился (« »), то нужно немного подкислить грунт.
Для подкисления добавьте столовую ложку уксуса, щавелевой или лимонной кислоты. Особенно если куст растет на суглинистой или супесчаной почве.
- После таяния снега (конец марта – начало апреля) полейте растение настоем коровяка или растворите 20 гр сернокислого аммония, 6 сернокислого калия и 8 гр суперфосфата в 10 литрах воды.
После этого сразу замульчируйте приствольный круг 6-8 см слоем хвойных опилок или торфа.
Такая мульча снизит кислотность, дольше сохранит влагу и помешает активному росту сорняков. Основание куста засыпать нельзя, его лучше присыпать крупным песком для предотвращения гнилей и застоя воды. - Через 20-25 дней или за 10-14 дней до цветения (начало бутонизации). Тот же состав.
- Во время цветения или сразу после него. Чтобы куст мощнее цвел или восстановил силы: 8 гр суперфосфата и 6 гр сернокислого калия на 10 литров воды.
Для поддержания нужной кислотности почвы после первой и второй подкормки желательно полить таким раствором: 8 гр фосфорнокислого калия и азотнокислого калия на 10 литров воды. Если поливали настоем коровяка, то необходимости нет.
2-й вариант
- Перед цветением. Внесите под куст 20-30 гр специального удобрения или «Кемира универсал» (2-3 гр на литр). В любой из вариантов добавьте азот для роста: 5-10 гр карбамида (мочевина) или аммиачной селитры.
- Сразу после цветения. Аналогичная подкормка.
- В конце июля – начале августа. 30 гр суперфосфата, 15 гр сернокислого калия + 10 гр комплексного минерального удобрения на 10 литров воды. Подкормка ускоряет одревеснение побегов и предотвращает их рост в конце лета – начале осени.
3-й вариант
- После таяния снега (конец марта – начало апреля). Рассыпьте по поверхности земли на 1 м2 или экземпляр выше 100 см: 40 гр сернокислого аммония и по 20 гр сернокислого калия и суперфосфата или по 50 гр сернокислого аммония и магния.
- После цветения (конец мая – начало июня). 20 гр сернокислого аммония и по 10 гр сернокислого калия и суперфосфата.
Такой вариант значительно легче жидких подкормок и подойдет тем, у кого посажено большое количество растений.
Советы
- Нельзя применять удобрения, понижающие кислотность почвы, например древесная зола.
- Не используйте гранулированные удобрения пролонгированного действия, поскольку могут привести к вторичному росту стеблей в августе, которые вымерзнут зимой. Они рассчитаны на европейский климат с шестью теплыми месяцами в году.
- Если все же начался вторичный рост, то опрыскайте куст сернокислым калием – 10 гр на литр воды.
- Редакция журнала «Праздник цветов» рекомендует применять больше органических удобрений, чем минеральных.
Профилактика болезней
В конце апреля – начале мая пролейте или опрыскайте «розовое дерево» медьсодержащими фунгицидами (хлорокись меди «ХОМ», медный купорос).
Профилактические обработки особенно важны для видов: Канадский, Ледебура и вечнозеленые виды.
Цветение рододендрона
Неповторимого и мощного цветения куста каждый год ждут все садоводы. Несмотря на свой привлекательный внешний вид весь сезон, именно роскошные соцветия создают максимальную декоративность и завораживают миллионы глаз.
Когда цветет рододендрон или время цветения?
Сроки цветения зависят от климатических условий конкретной местности и года, сорта и состояния растения. Обычно период цветения длится с апреля по июнь. Раннецветущие виды (даурский, канадский, Ледебура) зацветают в середине – конце апреля в начале – середине мая перестают цвести.
Затем вечнозеленые крупнолистные виды начинают цвести в начале – середине мая, а вскоре к ним присоединяются листопадные виды и сорта на их основе.
Как долго или сколько цветет рододендрон?
Период цветения для разных видов и сортов составляет разное количество дней, в среднем 16-20 (30-45). Продолжительность цветения зависит от множества факторов: количество света, температура, видовые особенности, количество питательных веществ и т.д.
Уход после цветения
Чтобы «розовое дерево» обильно цвело каждый год, выламывайте соцветия сразу после того как они отцвели (семян не будет!). Соцветие у основания обламывается без усилий руками, но нужно быть аккуратным, чтобы не повредить молодые побеги.
Эта процедура поможет кусту направить все силы на заложение боковых почек и обильного цветения в следующем сезоне. Также он станет более пышным, ведь у основания соцветия появится не один, а 2-3 молодых побега.
Затем обильно полейте растение и подкормите калийно-фосфорным удобрением.
- Особенно важно выламывать соцветия у крупнолистных видов.
Рододендрон Кэтевбинский «Grandiflorum» (Грандифлорум)
Рододендрон: уход осенью и подготовка к зиме
Уход за рододендроном осенью сводится к подготовке к зимовке, которая включает в себя правильный полив, профилактику болезней, мульчирование и при необходимости защиту укрывным материалом или сооружение укрытия.
Полив
В сентябре поливаем чаще, чем в августе, а в октябре нужен обильный полив под зиму, особенно в сухую осень и для вечнозеленых видов и сортов. Их поливайте до ноябрьских морозов. Если в ноябре нет возможности ездить на дачу, то лучше сажайте только листопадные рододендроны.
В дождливую осень, часто в Подмосковье, Ленинградской области, полив редкий.
- Достаточное количество влаги в сентябре – октябре – ноябре способствует успешной зимовке растения, повышает его выносливость, а засуха снижает стойкость к внешним негативным факторам.
Профилактика болезней
В конце сентября – начале октября (до заморозков) обработайте растение «бордосской смесью», медным купоросом или медьсодержащим фунгицидом для профилактики грибковых болезней.
Подготовка к зиме и укрытие на зиму
К началу октября у куста должны образоваться цветочные (крупные, округлые) и ростовые (мельче и острее) почки следующего года. Главной задачей является сохранение этих почек до весны от промерзания, ожогов, слома и засыхания.
- Поскольку это очень серьезный момент в уходе за рододендроном, то мы осветили его в специальной статье – смотрите ссылку внизу страницы.
Вредители и болезни
В зависимости от вида и сорта отличается восприимчивость рододендронов к болезням и вредителям. По наблюдениям цветоводов, на открытом и солнечном участке вечнозеленые виды чаще страдают от вредителей и болезней, чем в легкой полутени.
При этом крепкое и сильное растение менее подвержено к встрече с «непрошеными гостями». Поэтому, правильный уход в открытом грунте за рододендроном и здесь имеет определяющее значение.
Вредители
Возможные проблемы при выращивании
Почему у рододендрона коричневые листья?
Часто листья становятся коричневого цвета (центральная жилка и края) не при поражении каким-либо грибковые заболеванием, а из-за недостатка влаги. Это основной фактор.
Кончики листьев становятся коричневыми и засыхают из-за солнечного ожога весной или дефицита влаги на фоне жары.
Почему желтеют листья?
Кроме недостатка или переизбытка влаги, часто причина кроется в низкой кислотности почвы. Отстаивайте и подкисляйте воду перед поливом, подкормите буферным раствором – состав в первом варианте подкормки.
Осыпаются цветочные почки
Причина – высокая температура воздуха и низкая влажность.
Почему сворачиваются листья?
Цветки вянут из-за недостаточного полива или низкой влажности. Опрыскивайте чаще растение.
Если это случилось после первых осенних заморозков, то переживать не нужно – это естественный процесс. Об этом читайте в статье «Подготовка к зиме».
ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:
Желаем правильного развития и красивого цветения!