Устройство прочных и ровных полов – один из важнейших вопросов при строительстве дома или при проведении ремонта в квартире. Выбор возможностей у владельцев жилья в наше время – немалый. В продаже представлен очень широкий ассортимент самых разных строительных смесей на минеральной или синтетической основе, позволяющих достаточно быстро и качественно залить ровную поверхность, которая или послужит основанием для настила любого финишного покрытия, или сама выступит в роли пола. Однако, очень многие хозяева предпочитают все же делать полы по проверенной веками технологии – с монтажом дощатого или иного покрытия на лаги.

Безусловно, современные технологии коснулись и этого типа полов, однако, базовые принципы их устройства остаются неизменными, наверное, столетиями. Именно простота и надежность делают подобную конструкцию чрезвычайно популярной и в наше время. И что очень важно – лаги для пола своими руками в состоянии сделать и выставить, наверное, любой домашний мастер, если проявит аккуратность и внимательность, будет следовать инструкциям, мобилизует свои умения и будет располагать качественным материалом и необходимым рабочим и контрольно-измерительным инструментом .

Что такое лаги, и преимущества их использования

Прежде всего, что же такое лаги? Это – поперечные балки , которые служат основанием для крепления на них половиц или иного листового материала напольного покрытия. Традиционным материалом для изготовления лаг всегда являлась древесина, хотя строительные технологии допускают использование и металлических, бетонных или полимерных деталей. Впрочем, это, скорее, исключение из правил, и рамках данной статьи лаги не из дерева рассматриваться не будут.

Традиционный материал для лаг — деревянный брус

Конструкция деревянных лаг тоже бывает разной. Удобнее всего в использовании, безусловно, «выгнанный» в требуемый размер ровный деревянный брус – с ним и сборка, и выставление требуемого уровня намного проще. Можно использовать и доски, поставив их на ребро и, если есть такая необходимость, набрав требуемую толщину лаги из нескольких соединенных между собой деталей. в ряде случаев строителям выгоднее применять для изготовления балок к ругляк, правда, это потребует обтёсывания его как минимум с одной стороны – для плотного прилегания половиц или реек контробрешетки .

Древесина, возможно, и проигрывает в чем-то цементному покрытию, но, тем не менее , конструкция пола на лагах дает немало значимых преимуществ:

• Прежде всего, при одинаковой высоте подъема пола, конструкция с лагами несравнимо легче бетонной, даже если применяются облегченные составы с утеплительными наполнителями.
• При правильной сборке пол на лагах получается проветриваемым, что очень важно для сохранности напольного покрытия.
• Между лагами очень легко разместить скрытые коммуникации – трубы или электропроводку. В случае необходимости получить доступ к ним для профилактики или устранения аварии – значительно проще.

• Наличие коммуникаций ничуть не помешает провести эффективное утепление пола – ниши между лагами «сами просятся» на то, чтобы уложить в них термоизоляционный материал.

• С помощью лаг совсем несложно выровнять под идеальную горизонталь полы даже с весьма значительными перепадами уровня. При этом (в отличие от бетонных полов) расход материала практически не увеличивается.

• Помимо утеплительных качеств, пол на лагах обладает гораздо более эффективным шумопоглощением .
• Лаги очень равномерно распределяют и передают статические и динамические нагрузки на основание. Кажущаяся простота конструкции никак не снижает прочностных качеств создаваемого пола.
• Пол на лагах легче ремонтировать – достаточно, после демонтажа покрытия, при необходимости просто заменить поврежденные детали.
• Конструкция с лагами, по большому счету , может применять практически для любых типов напольных покрытий – это может быть не только дерево, ни и любой рулонный материал или, при соблюдении соответствующих технологий, даже керамическая плитка.

• Полы на лагах нередко упрекали в том, что они плохо «стыкуются» с водяными или резистивными системами подогрева. Однако, сейчас разработаны технологии, позволяющие организовать на таком покрытии любую из систем теплого пола – резистивную, инфракрасную или от контура водяного отопления.

Как создать мини-хранилища в условиях квартиры?

При большой высоте деревянного пола над основанием, например, на балконе, это пространство можно полезно использовать и в хозяйственных целях.

Об этом читайте в статье, посвященной вопросам, как сделать .

Материал для лаг , сечение, шаг и направление укладки

Как уже говорилась, оптимальным пиломатериалом для изготовления лаг является брус, нарезанный на специальном оборудовании с точным соблюдением размера – ширины и высоты. Обычно для этих целей применяют не слишком дорогую древесину – сосну, ель, пихту . Очень хорошие эксплуатационные качества и долговечность показывает лиственница, но детали из нее будут стоить уже значительно дороже.

Для лаг вовсе не обязательно выбирать древесину высшего или первого сорта – вполне будет достаточно второго. К третьесортному брусу, с большим количеством сучков, следует относиться с очень большой долей осторожности: все же лаги – это несущие детали, и пусть не внешний вид, но прочностные качества у них должны быть на высоте. Не допускается трещин, подгнивших, посиневших мест – такие лаги долго не прослужат.

Особое внимание геометрической правильности заготовок – деформированные, скрученные, изогнутые брусья будет крайне тяжело выставить по одному уровню.

Оптимальный вариант – если пиломатериалы уже прошли сушку на специализированных линиях, и их остаточная влажность не превышает 12%. Правда, такому материалу и дома нужно будет создать соответствующие условия хранения до монтажа. Брусья с влажностью более 15 ÷ 18% монтировать не стоит – их может покоробить при окончательном высыхании, что нередко ведет к общей деформации конструкции, появлению на полу нестабильных зон, скрипов и т.п .

Обычно для лаг брус подбирают из пропорции, что высота детали равна полторы ÷ две ее толщины.

h = 1.5÷2 × a

Но все же, «от чего начинать плясать»? Какое конкретно сечение бруса потребуется в той или иной ситуации? Здесь требуется оценить несколько критериев.

• Если предполагается на лаги монтировать дощатое финишное покрытие пола, то начать следует, скорее всего, с планирования расположения балок. Дело в том, что деревянный пол по всем правилам укладывают так, чтобы швы между досками были параллельны направлению естественного освещения помещения. Таким образом, расположение лаг в соседних комнатах может различаться:

На схеме обозначениями показано:

1 – стены здания.

2 – входные двери в помещения.

3 – окна и направление потока естественного освещения (широкие розовые стрелки )

4 – лаги. Как видно, их направление может различаться.

5 – половицы чистового покрытия, всегда укладываемые перпендикулярно лагам.

Если же по лагам планируется укладка листового материала, как базы для последующего финишного покрытия, то ориентация расположения лаг ключевого значения иметь не будет.

• Следующий вопрос – нужно решить, сколько лаг потребуется для каждого помещения. Иными словами, необходимо определиться с шагом их установки (расстояние между двумя соседними параллельными лагами).

Этот параметр напрямую зависит от толщины доски, которая будет применяться для монтажа чистового покрытия пола. Существуют определенные нормы, которые показаны с расположенной ниже таблице :

Зная, какой материал будет использован для пола, на основании составленной схемы монтажа несложно будет просчитать количество необходимых лаг и точное расстояние между ними. Шаг, безусловно, скорее всего, будет выражен не круглым числом, но округлять его можно будет только в меньшую сторону. При необходимости, лаги у стен допустимо уложить и с меньшим шагом – прочность конструкции от этого только выиграет.

• Теперь можно определиться и с сечением бруса. Основной критерий для оценки при монтаже пола в частном доме, без бетонной основы – расстояние между точками опоры, то есть – длина пролета лаги.

Как видно, сечение бруса прямо пропорционально длине пролета , и достигает порой весьма значительных величин. При больших размерах помещения могут потребоваться весьма мощные балки, а это и утяжеление конструкции, и существенное повышение расходов на пиломатериал.

Лаги с промежуточными опорами — столбиками

Поэтому при больших пролетах часто практикуют установку дополнительных опор, например, кирпичных столбиков. Эта мера позволяет намного снизить требуемое сечение лаг:

Приведённые в таблицах значения сечений являются минимальными, и могут варьироваться, но только в большую сторону. Например, бывает, что требуется увеличить высоту самой лаги . Это случается тогда, когда необходимо сделать качественную термоизоляцию пола, а значит , планируется укладка толстого слоя утеплителя. Высота лаги для конструкции, собранной по принципу чернового и чистового пола (схема такого пола приведена и расписана несколько ниже по тексту), в таком случае будет суммироваться из толщин черепного бруска, наката (доски чернового пола ), утеплительного материала и вентиляционного зазора. Ну а ширина лаги при этом остается табличной.

Для лаг , которые устанавливаются на бетонное основание, непосредственно на него или же на стойки (подкладки) с шагом между ними порядка 500 мм, такие сечения не требуются. Здесь вполне достаточно бруса толщиной 50 мм, а высота определяется в зависимости от необходимой высоты подъема поверхности (есть ограничение – не менее 40 мм). Главное – выбрать правильный шаг, о чем уже упоминалось выше.

Чтобы закончить вопрос с выбором и подготовкой материала, следует упомянуть об еще одном важном моменте. Дело в том, что древесина, как органический природный материал, подвержена со временем разложению – она может начать пересыхать, гнить, трухляветь. Кроме того, дерево является излюбленной питательной средой для целого ряда «представителей» микрофлоры (плесеней, грибков, бактерий), насекомых и даже грызунов. Таким образом, чтобы обеспечить долговечность конструкции пола, его детали следует подвергнусь специальной обработке.

Для этого существует немало готовых составов. Многие из них, например, очень популярный среди строителей «Пирилакс », сочетают в себе двойную функцию. Помимо придания древесине антисептических качеств и лечения от уже имеющихся биологических поражений, они резко повышают ее огнестойкость, так как содержат в своём составе антипирены .

Обработку проводят после приготовления состава в нужной консистенции (чаще всего – он реализуется уже готовым к применению). Наносить пропитку можно кистью, аэрозольным распылением, а небольшие детали – просто окунают в емкость с раствором. Примерный минимальный расход д ля только провести – порядка 100 мл/м² площади поверхности заготовок. Рекомендуется провести двойную обработку – первому слою дают впитаться и высохнуть (при положительных температурах воздуха это займет около часа), а затем обработку повторяют.

Для придания древесине выраженных огнестойких качеств, расход при обработке увеличивают примерно до 180 ÷ 280 мл/м², и требуемый расход обеспечивается несколькими слоями нанесения. А увеличение расхода до 400 мл/м² (также , послойно) делает древесину трудногорючей – класс огнестойкости Г1, распространения пламени – РП 1 , дымообразования – Д2.

Перед обработкой брусьев для лаг они должны быть очищены от грязи и пыли, извести, краски и т.п . Нет никакого смысла обрабатывать непросушенную древесину – во-первых, сам состав будет крайне плохо впитываться, а во-вторых, это нарушит процесс нормальной естественной просушки материала. Максимально допустимая влажность перед обработкой – 25%, хотя и на этом предельном уровне качество обработки будет уже не тем.

Установка лаг на первом этаже частного дома «по грунту »

Термин «по грунту» встречается достаточно часто, но при этом необходимо понимать, что, конечно, в подавляющем числе случаем лаги никоим образом с поверхностью грунта не контактируют. Они могут крепиться к брусу нижнего венца, с помощью соединительных металлических деталей или же врубкой.

Другой вариант – лаги укладываются концами на фундаментную ленту или ростверк. При этом обязательно прокладывается слой гидроизоляции. Обычно в этих целях применяют рубероид. Если он толщиной менее 3 мм, то следует его уложить в два слоя.

С каждой из сторон лага должна находить на горизонтальную плоскость ростверка, ленты или бруса обвязки как минимум на 100 мм.

1 – фундаментная лента.

2 – стена здания.

3 – слой гидроизоляционного материала – рубероида.

4 – брус нижней обвязки.

5 – лаги.

6 – обязательный зазор между концами лаг и стенами – не менее 20 мм.

7 – уголки для фиксации лаг к брусу обвязки.

Такой вариант вп олне возможен, если пролет лаги не слишком большой. При значительных же размерах потребуется брус соответствующего сечения , но и он, возможно, не даст гарантии того, что со временем лага не начнет слегка прогибаться. Поэтому , оптимальным вариантом станет установка опорных столбиков.

Их располагают по осям размещения лаг. Отступ от стены первого столбика выбирают примерно 500 мм, а остальные устанавливают на равных промежутках с шагом не менее 1 метра (см. таблицу выше).

Столбики также нуждаются в фундаменте. Он может быть под каждую опору индивидуальным…

…или же под целый ряд опор заливается общая лента.

1 – лента фундамента здания.

2 – малозаглубленный фундамент под опору.

Самый простой вариант установки лаг – непосредственно на плоскость бетонного основания. Это возможно в том случае, если нет ощутимых перепадов по высоте, финишное покрытие не требует подъема уровня, нет нужды в сильной термоизоляции.

В этом случае лаги строго одного сечения просто раскладываются по намеченным линиям разметки. Между ними и бетонной поверхностью рекомендовано проложить полоску из ДВП , обработанную уже упоминавшимся антисептическим составом.

Схема пола с утеплением – чрезвычайно похожа на приведенную выше, и подробно ее расписывать нет смысла. Единственное различие в том, что нет черепных брусков и досок чернового пола.

1 – бетонное основание пола.

2 – лаги.

3 – прокладка из ДВП

Дальнейшая нумерация полностью повторяет первую схему.

Крепить брусья лаг к полу проще всего с помощью уголков, которые крепятся к дереву саморезами, а к стяжке – забивными дюбелями или анкерами.

Можно для крепления использовать и дюбеля со шпилечной верхней частью. В этом случае в брусьях лаг фрезеруются круглые пазы, куда спрячутся шайба и гайка.

Лаги располагаются на полу с учетом рассчитанного шага таким образом, чтобы расстояние от первого бруса до параллельной ему стены было порядка 30 ÷ 50 мм, а торцевые концы не доходили до стен на 20 мм.

Несколько сложнее обстоит дело, если требуется выведение уровня лаг в одну плоскость, особенно если по тем или иным соображениям необходимо значительно поднять пол. Раньше практически единственным доступным методом для достижения цели были деревянные подкладки (из кусочков доски, фанеры и т.п .)

Установка лаг на нужный уровень с помощью подкладок — ужа давно «вчерашний день»

Казалось бы, способ чрезвычайно простой, но назвать его удобным – никак не получается, особенно если уровень подъема или перепада высот велик. Точно подогнать нужную высоту опоры – весьма сложно, нередко для этого требуется дополнительная индивидуальная подгонка деревянных фрагментов. Многослойные подставки необходимо склеивать или скручивать, но и это не придает конструкции высокой жесткости . Большая площадь опоры на неровном, бугристом полу ведет к нестабильности ее положения. Одним словом, достичь высокой точности и гарантированной устойчивости системы лаг при таком подходе – очень проблематично.

Поэтому современные мастера все чаще прибегают к так называемым системам регулируемых лаг. При таком подходе лаги крепятся на подставки, которые тем или иным способом позволяют регулировать высоту уровня на каждой из опор. Это могут быть самые простейшие П-образные кронштейны с отверстиями для фиксации бруса на выбранной высоте, или же резьбовые системы, изменять высоту у которых еще проще – вращением гайки или винтовой стойки.

На рисунке представлено только две разновидности регулируемых стоек, хотя на самом деле их значительно больше. Все рассмотреть в масштабе одной статьи просто невозможно, поэтому будет показан пошаговый процесс установки только двух – систем лаг с П-образными кронштейнами и с резьбовыми стойками-шпильками.

Система лаг для утепленного пола на П-образных кронштейнах

Для обустройства такого пола используются стальные оцинкованные кронштейны высотой 167 мм. Они рассчитаны на установку лаг из бруса сечением 40 × 70 мм.

Для примера – процесс создания теплого пола на балконе или лоджии.

Иллюстрация	Краткое описание операции
	Опорный элемент конструкции – П-образный кронштейн.
	Для скрепления лаг с поперечинами понадобятся металлические уголки.
	Первым делом, как всегда, проводится уборка поверхности основания. Если есть щели, то их следует заделать монтажной пеной. Будет нелишним покрыть бетонное основание грунтовкой глубокого проникновения – меньше пыли и дополнительная гидроизоляция.
	Проводится разметка. Лаги вдоль стен намечаются так, чтобы выдерживалось расстояние примерно в 50 мм (от боковой грани лаги до стены).
	По намеченным рискам проводятся линии расположения лаг.
	Сразу намечается линия установки средней лаги (по центру), а также места монтажа перемычек. При этом учитывается то, что если покрытие из фанеры будет состоять из двух или более листов, то стыки должны прийтись именно на перемычки.
	Намечаются места установки кронштейнов. Шаг между ними на одной лаге – 500 мм. На перемычке достаточно одного кронштейна по центру.
	В полу пробуриваются отверстия под дюбели для установки кронштейнов.
	Кронштейны крепятся к поверхности бетонного основания. Необходимо следить за ровностью установки – чтобы П-образный кронштейн не быт провернут относительно осевой линии.
	Первый ряд кронштейнов для крайней лаги установлен.
	Пол подразумевается утепленный, и вопросами термоизоляции придется заниматься параллельно с установкой лаг, иначе позже это будет сделать проблематично. В полосе минеральной ваты прорезаются щели с таким расчетом, чтобы в них попали полки кронштейна. Получается единый утеплительный слой, а металл в этом случае не станет мостиком холода.
	Вставляется брус лаги. С одного края он выставляется по заданной высоте и временно фиксируется одним саморезом.
	Переходят на противоположную сторону лаги. Брус выставляется строго горизонтально, и также фиксируется саморезом.
	При монтаже балок вдоль стен есть одна загвоздка – со стороны стены их невозможно укрепить на саморезы. Выход есть – в каждом из кронштейнов, прямо через установленную в него лагу, сверлятся два отверстия 6,5 мм. Вставляются болты М6, и затягиваются гайкой со стороны стены – гаечным ключом это сделать несложно.
	Так будет выглядеть каждый из кронштейнов с лагой вдоль стены.
	Точно так же монтируется ряд кронштейнов и лага с противоположной стороны. Главное – контролировать, чтобы брусья были строго на одном горизонтальном уровне.
	Крепится ряд кронштейнов для центральной лаги.
	В этом месте брус крепить проще – стены не мешают. После укладки такой же, как и ранее, термоизоляции, он выставляется по уровню и крепко фиксируется с обеих сторон саморезами.
	Три линии лаг выставлены. Вертикальную нагрузку они выдерживают хорошо, но при воздействии сбоку стабильности нет. Чтобы устранить этот недостаток, нужно связать их перемычками.
	Для перемычки, как уже говорилось, достаточно одного кронштейна. После его установки укладывается слой утеплителя.
	отрезанный в нужный размер кусок бруса выставляется на место и фиксируется к лагам строго по уровню с помощью уголков и саморезов…
	а затем крепится и в кронштейне.
	Расстояние между перемычками – порядка 600 мм, но с учетом будущих стыков листов фанеры. Сборка каркаса окончена.
	Можно переходить к окончательному утеплению. Для начала минватой заполняются оставшиеся «окна»…
	…а потом сверху, при необходимости, можно уложить и второй сплошной слой.
	Раскраивается лист фанеры, заготовки укладываются на лаги. При этом необходимо сразу наметить линии, по которым будут вкручиваться саморезы.
	Листы фанеры крепятся саморезами, так, чтобы головки слегка «утонули», на 0,5 ÷ 1 мм в ее поверхности. Шаг между крепежными элементами – 150 ÷ 200 мм.
	Получилось очень ровное и прочное основание для укладки любого вида финишной отделки пола. Кроме того, если требуется создание на балконе комфортного микроклимата зимой, то перед настилом покрытия можно смонтировать пленочные обогреватели.

Установка лаг на резьбовые стойки-шпильки

Еще один метод точного выставления лаг, завоевавший большую популярность. Схематично, в разрезе, принцип крепления показан на рисунке:

Основным опорным элементом выступает резьбовая шпилька М8. Стандартная ее длина – 200 мм, из которых 40 мм занимает распорный анкер диаметром 10 мм.

В комплект к каждой стойке входит две усиленные шайбы под М8 с внешним диаметром 24 мм и толщиной металла 2 мм, и две самостопорящиеся гайки М8 с нейлоновыми кольцами. Для лаг обычно используют брус сечением 50 × 70 мм.

Из инструментов понадобится перфоратор с буром по бетону Ø10 мм, электродрель (мощный шуруповерт ), сверло обычное по дереву на 10,5 мм, перьевое – на 25 мм, будет полезна фреза для выборки круглых пазов Ø 26 мм. Для закручивания гаек можно воспользоваться обычным рожковым и накидным ключом на 13, но удобнее и быстрее работать будет, если удастся найти трубчатый торцевой ключ такого же размера, который можно буде зажать в патрон шуруповерта . Для выверки горизонтали потребуется уровень – в идеале – лазерный, но можно обойтись и обычным.

На вопросах разметки и подготовки поверхности останавливаться не будем – они уже были рассмотрены раньше, и в данном случае порядок практически такой же.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Подготовленные лаги складываются «пакетом», выравниваются по краям. Делаются отметки точек, в которых будут установлены стойки. При этом соблюдается правило – крайние отметки от края лаги должны быть примерно на 50 ÷ 70 мм, а примерный шаг между опорами – 550 ÷ 600 мм. В дрель вставляется перьевое сверло на 25 мм. Им вырезаются углубления примерно на 15 мм.
	Чтобы соблюсти точность по глубине выборки, либо делают на сверле яркую отметку, либо устанавливают на дрель упор-ограничитель глубины. Такие отверстия фрезеруются во всех лагах.
	Далее, в патроне дрели сверло меняется на обычное, Ø 10,5 мм. Точно по центрам выбранных углублений брусья просверливаются насквозь.
	Для того чтобы шайба при сборке плотно прилегала всей своей поверхностью к древесине, углубления обрабатываются круглой фрезой Ø26 мм. Получаются ровные цилиндрические пазы глубиной 15 мм со сквозным отверстием точно по центру.
	Далее, лаги необходимо разложить точно по линиям разметки.
	Лага плотно прижимается к поверхности пола, и через ранее проделанные отверстия перфоратором намечаются или сразу пробуриваются отверстия в бетонной стяжке. Работать необходимо осторожно, чтобы случайно буром не разворотить древесину.
	Чтобы лага не сместилась со своего места, после пробуривания каждого отверстия ее можно временно фиксировать металлическими штырями – например, длинными толстыми гвоздями.
	Когда отверстия в полу по всей длине лаги намечены, штыри вынимаются, брус убирается в сторону. Из него вытряхивается бетонный мусор, образовавшийся при сверлении. При необходимости отверстия в полу углубляются перфоратором (примерно на 60 мм, а затем в них вставляются анкерные части шпилек-стоек.
	Затягивается анкерная гайка, отчего шпилька должна «мертво» встать в вертикальном положении.
	После того как все шпильки в ряду установлены и зафиксированы анкерами, на них накручивается по одной гайке с таким расчетом, чтобы они расположились примерно на 50 мм ниже уровня будущего покрытия. Затем поверх гайки одевается одна усиленная шайба.
	После того как подобные манипуляции проделаны со всеми шпильками ряда, можно надеть на них брусок лаги. Отверстия в лаге должны точно совпасть со стойками.
	Подобным же образом поступают и со всеми другими лагами.
	Затем на выступающую над лагами часть шпилек одевается по шайбе, а сверху закручивается гайка. Затягивать ее пока не нужно.
	Самый ответственный момент – выставление лаг по единому горизонтальному уровню. Высоту можно регулировать, подкручивая в ту или иную сторону нижнюю гайку. С каждой стойкой работают индивидуально, используя лазерный или обычный строительный уровень. При регулировке необходимо следить, чтобы лага при этом была плотно прижата к нижней шайбе.
	После того, как уровень на стойке гарантировано точно выставлен, можно плотно затянуть верхнюю гайку, надежно тем самым зафиксировав брус.
	И в ходе работы по выставлению лаг, и по ее завершении проводится тщательный контроль уровня, как продольном и поперечном направлении …
	… так и по диагонали.
	Когда все стойки зафиксированы, необходимо срезать шлифмашинкой выступающие лишние части шпилек. Работать необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить деревянные детали.
	Подобные опоры, несмотря на кажущуюся «хлипкость», обладают отменной устойчивостью. Каждая из них при правильном монтаже выдерживает нагрузки до 700 кг. Для жесткости такой конструкции даже не требуется поперечных перемычек. Можно сразу переходить к монтажу фанерного покрытия.

Чтобы дополнить общую картину, можно упомянуть вскользь еще об одном типе резьбовых стоек для лаг.

Они представляют собой полые полимерные цилиндры, с внешней стороны которых нанесена резьба. В нижней части стойки имеется отверстие для крепления ее к полу дюбелем , а в верхней части сделан шестигранник для вращения ее специальным ключом.

В брусьях лаг просверливаются отверстия нужного диаметра, в которых вначале накатывается резьба, а потом в них ввинчиваются стойки.

После установки лаг и фиксации стоек к полу дюбелями , вращением добиваются нужного уровня. Затем лишнюю часть пластмассовой стойки просто срезают стамеской или сбивают зубилом.

Подобным стойкам в свое время была сделана очень широкая реклама, но, правда, тут же сеть заполнили и не самые восторженные отзывы о них. Мастера жаловались на хрупкость винтовых цилиндров, на сложность их вкручивания в древесину, на непродуманную до конца систему крепления к поверхности пола и т.п .

Впрочем, автору этой публикации не доводилось ни монтировать подобную систему, ни наблюдать ее в процессе эксплуатации. Поэтому разумнее воздержаться от субъективных оценок, а лучше выложить для ознакомления видеоролик про такие стойки для лаг.

Видео: монтаж системы регулируемых лаг

на страницах нашего портала. Немало тонкостей хранит и технология.

Начнем с того, что такое перекрытие?

Перекрытие — это такая конструкция, которая разделяет по высоте смежные помещения.

Говоря простым языком, перекрытие — это конструкция для образование этажей, как для отделения жилого помещения от чердачного и подвального, так и для отделения жилых помещений. Отличают между собой междуэтажное, цокольное, подвальное и величина выдерживаемой нагрузки (ее определяет тип балок и расстояние между балками перекрытия), а также обшивка балок.

Арматурный каркас под монолитное междуэтажное перекрытие

Требования к перекрытиям

Конструкция должна обладать необходимой прочностью для того, чтобы выдерживать не только нагрузку своего веса, а и дополнительную — такую как вес людей, мебели, оборудования. Величина предполагаемой нагрузки на один квадратный м перекрытия определяется в зависимости от того, как используется помещение.

Выполняется соответствующий расчет. Вот какие могут быть нагрузки:

• для цокольного перекрытия и междуэтажного — не менее 210 кг нагрузки на кв. м площади перекрытия.

Исходя из этого, определяется, какой использовать брус, и как его укладывать.

Нагрузка на один квадратный метр цокольного перекрытия должна быть не менее 210 кг.

Перекрытия должны быть достаточно жесткими для того, чтобы не образовывались прогибы. Брус деревянных перекрытий можно использовать как лаги для пола следующего этажа. Чтобы определить, какой использовать брус, необходимо немного соприкоснуться с сопроматом. Выполняют такой расчет лаг, обычно, архитекторы, а те, кто хочет строить своими руками — пользуются таблицами.

При реконструкции или строительстве нового элемента разделения помещений необходимо позаботится о звукоизоляции. Как это сделать и какие к звукоизоляции требования — это определяют нормативные строительные документы. Для этого требуется тщательно закрывать имеющиеся щели на стыках элементов конструкции и применять соответствующие материалы, чтобы заполнить расстояние между балками.

Перекрытия, которые разделяют помещение, имеющие, при этом, разницу в температуре, должны соответствовать теплозащитным требованиям нормативных документов. Для этого используем утеплители, которые укладываются между балками. Их количество определяет расчет. Чтобы лаги не стали мостиками холода, к выбору материала лаг необходимо подходить с соответствующими знаниями.

Схема балочного перекрытия, состоящего из балок и внутреннего заполнения.

Любая конструкция перекрытия должна противостоять длительному огненному воздействию. Предел огнестойкости у различных конструкций колеблется от 15 до 50 минут. Железобетонные перекрытия, в этом смысле — самые стойкие, деревянные — самые слабые. Поэтому, прежде чем использовать деревянный брус, необходимо осуществить пропитку древесины бруса соответствующим огнестойким материалом или использовать оштукатуривание готовой конструкции.

Вернуться к оглавлению

Виды перекрытий

По типу конструкции выделяют два типа перекрытия. Первый тип — это балочное. Оно состоит из балок и внутреннего заполнения. Второй тип — безбалочная конструкция. Безбалочное выполняется из однородных элементов, таких как плиты-настилы или панели-настилы.

Вернуться к оглавлению

Балочные деревянные перекрытия

Каркасом такого перекрытия являются деревянные балки (лаги), которые следует крепить на равномерном расстоянии друг от друга. Расчет этого расстояния производится в зависимости от сечения балки и ширины пролета между опорными стенами.

Специалисты уже давно произвели такой расчет. Расстояние между подскажет таблица:

Сечение (для деревянной балки)см х см	Ширина пролета перекрытия3 м	Ширина пролета перекрытия3,5 м	Ширина пролета перекрытия4 м	Ширина пролета перекрытия4, 5 м	Ширина пролета перекрытия5 м
Брус 5 х 16	0,8 м	0,6 м	0,45 м	—	—
Брус 6 х 20	1,25 м	0,80 м	0,70 м	0,55 м	0,45 м
Брус 10 х10	0,60 м	0,45 м	0,35 м	—	—
Брус 14 х 18	—	—	—	1,8	1,48
Брус 15 х 20	—	—	—	2,4	2,0
Брус 16 х 22	—	—	—	—	2,5

Конструкции балочных деревянных перекрытий прекрасно подойдут для постройки частного загородного дома.

К сожалению, это не все недостатки перекрытия, использующего металлические конструкционные материалы. Еще к недостаткам такого перекрытия следует отнести:

1. Образование ржавчины во влажных помещениях.
2. Необходимость в грузоподъемных механизмах при монтаже.
3. Хорошая звуко- и теплопроводность (с этими недостатками борются путем обертывания торцов металлических конструкций войлоком).

Накат на таких балках бывает не только из досок, но и из плит. Это могут быть облегченные железобетонные плиты или плиты из других легких и прочных строительных материалов — их применение регламентирует расчет.

Чтобы избежать коррозии несущих балок, используют железобетонные балки перекрытия. Такие балки укладывают на расстоянии 0,6 -1,0 м. Заполняют пространство между балками легкобетонными плитами или легкобетонными блоками. Поверх такого перекрытия делают стяжку под пол, а потолок штукатурят под побелку, покраску или обои.

Вернуться к оглавлению

Безбалочные перекрытия

Выполняют, одновременно, и несущую, и ограждающую (разделяющую) функции. В их конструкции нет балочных ригелей, и состоят они из монолитной плиты или нескольких плит или панелей. Существует три разновидности безбалочных перекрытий:

1. Сборные.
2. Монолитные.
3. Сборно-монолитные.

Сборные перекрытия нельзя смонтировать своими руками, так как для этого требуется грузоподъемный механизм и стропальщики. Зато такое перекрытие быстро собирается и выдерживает большие нагрузки. Собирается оно из пустотелых или П-образных железобетонных плит. Для монтажа покрытий могут использоваться лаги из дерева.

Своими руками, чаще всего, изготавливают . Его можно выполнять постепенно и неспеша. Самым трудоемким и ответственным этапом в его выполнении является монтаж подвесной опалубки и армирование. Заливка слоя бетона в 8 — 12 см, по сравнению с этими кропотливыми работами, кажется отдыхом. Заливают бетон марки М200 своими руками, арматуру используют любую.

Для настилания пола на такую конструкцию, желательно, уложить деревянные лаги. Для настила линолеума или плитки лаги укладывать не надо.

Расстояние между лагами для пола из досок — очень важная и зачастую решающая величина для долговечной службы деревянного покрытия. Если шаг будет слишком большим, то уложенные доски долго не смогут выдерживать давящую на них нагрузку и поверхность пола быстро деформируется.

Если вы возьмете слишком мелкий шаг, то деревянному полу он никакой беды не принесет, чего не скажешь о ваших финансах и потраченном на устройство пола времени: и первого, и второго понадобится больше чем нужно. Поэтому, приступая к монтажу деревянного пола, в первую очередь нужно правильно определиться с расстоянием между лагами.

Что такое лаги

Лага — это балка или толстая доска, уложенная строго перпендикулярно по направлению к настилаемым доскам. В подавляющем большинстве они деревянные, хотя можно использовать и металлические, железобетонные и полимерные балки. Но их стоимость значительно выше, чем у деревянных, да и крепление досок пола к ним намного сложнее.

Использование в монтаже пола конструкции из лаг позволяет решить сразу несколько задач:

• обустройство ровной и прочной поверхности;
• дополнительная звукоизоляция;
• обеспечение циркуляции воздуха в подполье;
• возможность использования пространства подполья для прокладки инженерных коммуникаций;
• возможность обустройства дополнительной теплоизоляции;
• возможность быстрой замены отдельных элементов конструкции в случае их повреждения.

Обычно для обустройства лаг используют недорогой сосновый, еловый или пихтовый брус. Для обустройства в помещениях с высокой влажностью, например в ванной или туалете, лучше брать материал из лиственницы. Хотя стоит он значительно дороже, но эта разница в цене с лихвой окупается долговечностью его службы.

Для лаг подойдет материал 2-го и даже 3-го сорта, главное, чтобы влажность в нем не превышала 18-20%. Особое внимание нужно обратить на сечение бруса — оно должно быть прямоугольным. Оптимальным считается вариант, когда высота бруса в 1,5 раза больше его ширины.

Именно такие пропорции позволяют уложенному брусу сохранять максимальную устойчивость и оказывать максимальное сопротивление будущим нагрузкам.

От чего зависит шаг лаг

Определяясь с величиной расстояния между монтируемыми лагами, важно учитывать 3 фактора:

• их толщину;
• толщину укладываемых на них досок;
• внешнюю нагрузку, которая будет воздействовать на пол в будущем.

Другими словами, при одинаковой толщине досок в помещении, где будет находиться тяжелая мебель, например в гостиной, шаг лаг для пола из досок должен быть на 5-10 см меньше, чем в спальне, а в спальне — на такую же величину меньше, чем в пустом коридоре. Об этом обстоятельстве часто забывают не только неопытные строители, но и некоторые строительные справочники.

Есть одно золотое правило, которому нужно следовать неукоснительно: чем тоньше будет половая доска, тем меньше должен быть шаг между уложенными брусьями. При толщине досок пола в 20 мм расстояние между двумя соседними брусьями не должно превышать 30 см. Если толщина доски 25 мм, то расстояние можно увеличить до 40 см; при использовании досок в 30 мм — до 50 см, 40 мм — 60 см и т. д. Если укладка доски пола на лаги выполняется с толщиной в 50 мм, то шаг можно делать в 1 м (все цифры в примере указаны для пустых помещений).

Обратите внимание, что в рекомендациях по размеру шага уложенных для лаг брусьев сечение самих брусьев никак не учитывается. Но, хотя при выборе величины шага оно и опускается, для прочности будущего пола этот показатель имеет очень большое значение. Даже при соблюдении всех прочих параметров, если уложить доски на слишком тонкие брусья, то такой пол долго не прослужит.

Сечение используемого для монтажа лаговой конструкции бруса зависит в основном от максимальной длины пролета, то есть от максимального расстояния между двумя точками опоры. Но всегда лучше брать материал «с запасом». Если планируется дополнительное утепление пола, то при выборе сечения брусьев нужно дополнительно учитывать и толщину утеплителя.

При длине пролета в 2 м оптимальным считается сечение бруса 110Х60 мм; при длине в 3 м -150Х80 мм; в 4 м — 180Х100 мм; в 5 м — 200Х150 м и т. д. Определяясь с длиной пролета, учитывайте, что между шириной коридора и шириной гостиной обычно есть существенная разница. Но покупать брус разного сечения отдельно для коридора и отдельно для гостиной нецелесообразно — высота полов в этом случае будет разная.

Обычно берется материал одного размера, а в гостиной при необходимости обустраиваются дополнительные точки опоры из кирпичных столбиков.

Деревянный дом и баня — мечта многих горожан. Каждый из тех, кому приходилось своими руками возводить сруб из дерева, отлично знает назначение лаг и балок. Это несущие конструкции здания, поэтому подбирать материал для них, а также их количество нужно очень тщательно. Лаги для пола рекомендуется делать из сухого первосортного материала, обработанного антисептическим и огнезащитным составами. Наиболее распространенный способ их установки — монтаж по балкам, врезанным в стены в процессе строительства.

Расчёты лаг для пола делается, с учетом основных параметров, лаги должны быть в 1,5-2 раза выше высоты настила, иначе гвозди не смогут прочно удерживать доски пола.

Устанавливаются они с учетом того, что между ними обычно размещают материал утеплителя. Это может быть керамзит, пенопласт, но чаще всего используется минеральная вата, спрессованная в плиты шириной 50-60 см. На таком же расстоянии друг от друга монтируются лаги. На них стелется деревянный пол, который при правильном монтаже прослужит несколько десятков лет. Лаги бывают изготовлены из брусков, балок, досок. Они служат для перераспределения нагрузок от пола, а также являются фиксатором, объединяющим все узлы и детали в цельную систему.

Преимущества использования лаг

Пол на лагах обладает определенной степенью функциональности. В пространстве между ними можно проложить трубы, провода, теплоизоляционные материалы.

Бруски стоят относительно недорого. Установка их доступна каждому.

Эти опоры для пола способны выдерживать нагрузку в 5 т на каждый квадратный метр.

Рисунок 1. Схема крепление деревянных балок.

При ремонте пола часто достаточно бывает отремонтировать лагу. Перестилать пол при этом не требуется.

Конструкция не имеет большой массы. Нагрузка на перекрытие оказывается гораздо меньше, чем при цементной стяжке.

Заполненное минеральной ватой пространство сохранит тепло в доме и защитит его от лишнего шума.

Бруски позволяют вывести плоскость пола на любую высоту.

Уложенные на место конструкции не требуют проведения дополнительных работ. Можно сразу настилать покрытие пола.

Недостатки пола на лагах:

1. Комната теряет несколько сантиметров высоты.
2. Высокая трудоемкость. Требуется тщательно разметить и выровнять все элементы конструкции.

Расчет некоторых параметров лаг

Расчет лаг для пола производят, учитывая основные параметры. Лаги для пола должны быть в 1,5-2 раза выше высоты напольного настила, иначе гвоздь не в состоянии будет прочно удерживать доски пола. Если толщина половой доски составляет 50 мм, то высота брусков должна быть около 100 мм. Если черновой пол делается из фанеры или иного листового материала, имеющего толщину 20 мм, брусья могут быть значительно ниже, 30-40 мм.

Материал для изготовления деревянных лаг следует выбирать хвойных пород. Влажность заготовок не должна превышать 20%. Сечение брусков выбирается прямоугольное. Их можно выпилить из доски толщиной 50-60 мм. Укладывают готовые изделия поперек света, исходящего от окон. Шаг укладки — от 40 до 70 см. Зная шаг укладки и размеры помещения, нетрудно произвести расчет необходимого количества элементов. Перед монтажом все деревянные элементы дважды обрабатываются антисептическим составом. Антисептик можно заменить обычным горячим битумом.

Рисунок 2. Регулировочные втулки. Применяются для выравнивайте полов на лагах.

На практике очень часто высота лаг выбирается с учетом толщины слоя утеплителя. В качестве утеплителя для пола обычно используют минеральную вату, выпускаемую плитами, толщина которых составляет 50 мм. Такой же высоты должны быть и лаги для пола. Если решено укладывать теплоизоляцию двойным слоем, то бруски нужны высотой 100 мм. Расстояние между ними зависит от толщины материала чернового пола. Чем черновой настил тоньше, тем чаще устанавливаются лаги. При толщине фанеры, которая может использоваться в качестве подложки под чистовой настил, в 12 мм размер промежутка между брусками составляет 30 см.

Чаще всего черновой пол выполняют из шпунтованной доски. Доски должны быть еловыми, сосновыми или пихтовыми. Для чистового пола они не подходят, так как древесина очень мягкая, на ней остаются даже следы от тонких каблуков. Сверху нужно обязательно укладывать ламинат или иное финишное покрытие. Толщина досок при нормальном шаге лаг в 50 см рекомендуется не менее 35 мм. В большинстве случаев расчет шага брусков производится с учетом толщины материала пола:

Рисунок 3. Крепеж. Применяется для крепление деревянных конструкций.

Толщина доски (мм) — шаг лаг (мм):

• 20 — 300;
• 24 — 400;
• 30 — 500;
• 35 — 600;
• 40 — 700;
• 45 — 800;
• 50 — 1000.

Для изготовления этих деталей используется не только древесина, но и железобетон, различные полимеры и металлы. Железобетонные изделия отличаются высокой прочностью. Их можно использовать при строительстве дома за городом. Остальные материалы можно применять при проведении ремонта полов.

Если основой пола являются деревянные балки, лаги можно устанавливать, прикрепляя их сбоку с помощью саморезов (рис. 1). Размер крепежей должен превышать толщину бруска в 2,5 раза при диаметре 6 мм. Положительный момент этого способа состоит в том, что при регулировке высоты отдельных лаг не требуется применения дополнительных регулировочных подкладок.

В строительстве иногда используются особые деревянные или пластиковые изделия, имеющие отверстия, в которые вставляются небольшие регулировочные втулки из пластмассы. Они способствуют быстрому выравниванию поверхности, образуемой лагами. Такие изделия монтируются очень быстро и не требуют применения подкладок (рис. 2).

Рисунок 4. Схема монтажа пола на лагах.

Деревянные элементы перед установкой необходимо защитить от различных микроорганизмов и вредителей-древоточцев, обработав материал дезинфицирующим, затем водоотталкивающим составом.

В помещениях с низкими потолками лучше использовать другие методы монтажа пола. При выполнении расчета нельзя забывать, что бруски уменьшают размер комнаты по высоте на 10 см и более.

Половицы или листы чернового настила следует крепить к каждой лаге.

Торцы конструктивных элементов не должны касаться стен здания. Между ними должен оставаться зазор не менее 5 см.

Вместо определенного сечения деревянного бруса можно использовать доски, попарно соединенные друг с другом и достигающие размеров нужного бруса в поперечнике. Несколько большие размеры не возбраняются. Доски устанавливаются на ребро.

К бетонной основе лаги можно крепить специальными оцинкованными металлическими уголками, которые фиксируются на основании с помощью дюбелей и саморезов. Вместо уголков часто используются П-образные приспособления (рис. 3).

При необходимости бруски, из которых выполнены лаги, стыкуются друг с другом для достижения нужной длины. Под местом стыка обязательно должна быть прочная опора. Этой опорой часто служит кирпичный столб. Под его сооружение нужно выкопать ямку глубиной около 10 см. Ее засыпают песком и обильно поливают водой. Сверху песчаную подушку накрывают слоем полиэтилена. На него кладут цементно-песчаный раствор и выкладывают столбик из красного кирпича.

Можно выложить столбики рядами и на них закрепить лаги (рис. 4). Размер столбиков — 25х25 см. Расчет количества кирпичей не представляет сложностей.

Конструкция пола на лагах позволяет сразу смонтировать черновой и чистовой настил.

Лаги можно делать из различных материалов. Чаще всего на их изготовление идет деревянный брусок или доска. А материалов для финишной отделки существует очень много. Выбор их зависит только от предпочтений хозяев и содержимого их кошелька. Сделать расчет материалов для изготовления лаг для пола поможет выполненный на бумаге план комнат с точно указанными размерами. Все расчеты лучше делать до начала выполнения основных монтажных работ.

Чтобы покрытие пола служило долго и было прочным, половицы не скрипели и не гнулись под ногами, нужно предварительно правильно рассчитать все конструктивные параметры, в том числе на каком расстоянии класть лаги пола. От правильности этого расчёта будет зависеть не только долговечность напольного покрытия, но и количество пошедшего на него материала, а значит, и стоимость работ.

• От чего зависит выбор лаг?
• Что нужно учитывать при расчетах?
• Пример расчета расстояния между лагами пола
• Шаг лаг в зависимости от покрытия пола
• К чему может привести ошибка в расчётах?

От чего зависит выбор лаг?

От места укладки будет зависеть и размер выбираемых лаг. Так, в многоквартирных домах с готовыми деревянными или бетонными перекрытиями в качестве лаг может спокойно служить тонкий брус, на котором будут покоиться половицы. В то же время в каркасном здании лаги обычно являются одновременно и элементами каркаса дома, принимают значительную нагрузку, то есть имеют несущие функции, поэтому они должны иметь намного большее сечение.

Что нужно учитывать при расчетах?

При выполнении расчёта во внимание принимают следующие факторы:

• толщину материала напольного покрытия (ДСП, досок и т. п.);
• примерный шаг между лагами пола;
• предполагаемую удельную максимальную нагрузку на пол.

Все эти параметры будут определять сечение досок, бруса и прочих пиломатериалов, используемых для обустройства пола.

Когда вычисляется, какое расстояние должно быть между лагами пола, следует помнить, что крайние лаги нельзя располагать дальше 30 миллиметров от стен, на это нужно обязательно делать поправку в вычислениях.

В итоге расчетов обычно получается не целое число, но округлять его следует всегда в бо́льшую сторону, чтобы реальное число лаг не получилось меньше расчётного. Иначе прочность конструкции пола может оказаться недостаточной, особенно если учесть, что такая экономия окажется совершенно незначительной по сравнению с вероятным риском.

Дешевле всего лаги для пола можно найти на пилорамах, далее идут строительные интернет-магазины.

Когда дело касается монтажа пола, то не рекомендуется излишне экономить. Лаги должны иметь не только подходящее сечение, но и достаточную плотность. Если сделать шаг лаг для пола из досок слишком большим, то доски начнут прогибаться, «играть». Аналогично, если расстояние между лагами для пола из осб сделать больше, чем допустимо, то плиты начнут крошиться и трескаться.

Пример расчета расстояния между лагами пола

Расстояние между лагами пола под доску может быть относительно большим, поскольку толстая доска является более прочным материалом, чем, например, тонкая фанера. Соответственно, для более тонких финишных материалов потребуется более частое расположение лаг.

Для наглядности рассмотрим пример обустройства пола с такими данными:

• помещение 12 метров в длину;
• использование бруса 100х180 мм для лаг;
• использование 30-миллиметровых досок в качестве финишного покрытия.

Таблица расстояния между лагами пола под доску:

Согласно таблице, приведенной выше, для 30-миллиметровой доски оптимальное расстояние между лагами пола должно составлять 50 см.

Обозначим общее количество балок буквой «k».
Тогда суммарная ширина всех лаг составит (100 мм * k ).
Отступ между стеной и крайними брусьями будет составлять 30 мм .
Соответственно, шаг между соседними лагами будет (k — 1 ).
Расстояние между всеми элементами будет (0,5 * (k — 1) ).

Расчет расстояния между лагами пола начинается с определения шага между балками по такому уравнению:

длина комнаты = суммарная ширина брусьев + сумма расстояний между брусьями + отступы от стен

12 м = 100 мм * k + 0,5 * (k — 1) м + 30 мм * 2

Важно привести уравнение к единой системе исчисления. В итоге получим:

12 м = 0,1 м * k + 0,5 * (k — 1) + 0,03 * 2

Вспомнив школьный курс алгебры, решаем уравнение:

12 = 0,1 * k + 0,5 * k — 0,5 + 0,06;
12 + 0,5 — 0,06 = 0,1 * k + 0,5 * k;
12,44 = 0,6 * k;
k = 20,7 шт.

Поскольку число балок может быть только целым, то оно округляется в бо́льшую сторону, то есть требуется 21 брусок .

Сумма всех промежутков между лагами составит:

12 — 21 * 0,1 — 0,06 = 9,84 м

Нужно полученную сумму разделить на количество промежутков, и получим расстояние между соседними лагами:

9,84 / (21 — 1) = 0,492 м

Таким образом нам удалось установить, через какое расстояние класть лаги для пола в данном примере – 0,492 м или 49,2 см.

Шаг лаг в зависимости от покрытия пола

Существует линейная зависимость между толщиной настилаемого покрытия и шагом лаг: чем толще настил, тем больше может быть шаг.

Вот какое расстояние между лагами пола следует делать, если настил осуществляется досками разной толщины:

• при толщине досок настила в 20 мм шаг лаг не должен превышать 30 сантиметров;
• для досок толщиной 25 мм шаг требуется 40 см;
• для «тридцаток» – 50 см;
• для 35 мм – 60 см;
• для «сороковок» – 70 см;
• для 45 мм – 80 см;
• для «пятидесяток» – 1 м.

Расстояние между лагами пола под фанеру или ОСП определяется несколько иначе. С одной стороны, эти материалы имеют меньшую толщину, но с другой, у них большая сопротивляемость изгибу.

• Если настил будет иметь толщину 15-18 мм, то шаг лаг для пола из фанеры составит 40 см.
• При более толстом настиле (22-24 мм) шаг может достигать 60 см.

К чему может привести ошибка в расчётах?

Чем может грозить неправильно проведённый выбор сечения лаг и расчёт расстояния между ними? Если полы кладутся на бетонное основание, то в этом случае важнее всего будет величина шага между лагами, непосредственно влияющая на поведение покрытия пола. Если на слишком редко смонтированные лаги крепить плиту ДСП, то она может провиснуть и даже сломаться. Если сверху кладётся керамическая плитка, то она будет трескаться или вываливаться. Доски же просто будут «гулять» и прогибаться. Любой из этих вариантов потребует переделки.

Гораздо серьёзнее будет ошибиться, через какое расстояние ставят лаги для пола, которые одновременно служат элементами межэтажных перекрытий. Если в данном случае установить недостаточное количество таких несущих элементов, то уменьшится прочность самой конструкции здания, что чревато самыми серьёзными последствиями – от необратимых деформаций до полного разрушения перекрытий.

Есть ли у Вас опыт установки лаг? Делаете ли Вы расчеты или пользуетесь только таблицами? Напишите об этом в комментариях .