Еще не так давно металлопластиковые окна считались неким «элитным» элементом дома или квартиры, доступным очень немногим состоятельным хозяевам . Сегодня ситуация изменилась – эти оконные системы стали не так дороги и перешли в разряд широко используемых практически всеми среднестатистическими семьями. Они значительно выигрывают у деревянных и по степени утепленности , и по шумоизоляции, и по по дгонке всех элементов, что становится надежной преградой для сквозняков и уличной пыли. Да и просто внешне такие окна очень симпатичны и легко выписываются в любой дизайн дома и его помещений.

Одним словом, и при строительстве нового жилья, и при проведении ремонтов вопрос почти всегда однозначно решается в пользу установки именно таких . Компаний, больших и маленьких, занимающихся их сборкой в настоящее время – великое множество практически во всех регионах страны. Крупные фирмы в цену на свои окна сразу закладывают и их установку – при больших объёмах производства они могут себе это позволить. Но нередко можно встретить и небольшие частные предприятия, которые требуют за установку отдельную плату – а это по нынешним временам порядка 2,5 ÷ 3,0 тысяч рублей. Понятно, что сразу возникает мысль – столь ли сложна установка пластикового окна своими руками? Нельзя ли на этом сэкономить, проведя самостоятельный монтаж?

Оказывается, это вполне выполнимо. Главное – хорошо разобраться в технологии процесса и сразу подготовить необходимые расходные материалы. Ну и, конечно, при монтаже проявлять повышенную аккуратность, строго следовать инструкциям по установке.

Основные этапы установки пластикового окна

Должен проводиться в четкой последовательности. Эта технология уже выдержала «испытание временем», и вносить в нее коррективы на свое усмотрение будет нецелесообразно.

• В первую очередь проводятся необходимые промеры, делается заказ на оконную конструкцию.
• После того как окно изготовлено и доставлено, проводится демонтаж старых рам, очистка проема , его корректировка – если в этом будет необходимость.
• Следующий этап – подготовка нового окна к монтажу. Она может различаться – в зависимости от выбранного способа установки окна, о чем будет рассказано ниже.
• Самый важный этап – правильная установка окна в проем , его выравнивание по вертикали и горизонтали с оставлением требуемых зазоров, и крепление к стенам.
• Далее, идет герметизация швов между рамой и проемом , обеспечение гидро- и пароизоляции.
• Следующий шаг – установка отлива снаружи и подоконника внутри помещения.
• Проводится окончательная регулировка механизмов окна, установка необходимых фурнитурных элементов.
• Когда в комнате будет производиться отделка – устанавливаются оконные откосы.

Теперь об основных этапах – со всеми подробностями.

Два основных способа крепления пластиковых окон

Прежде чем браться за самостоятельную работу, нужно разобраться немного в теории.

• Во-первых , нельзя приниматься за монтаж окна тому, кто не совсем точно представляет его устройство. Для начала посмотрим на окно снаружи:

1 – Оконная рама, собранная из ПВХ-профиля.

2 – Открывающаяся створка окна, также изготовленная из специального профиля. Может открываться в нескольких плоскостях, например, быть поворотно-откидной. Подвешивается к раме посредством специальных фурнитурных элементов, которые позволяют проводить точную регулировку положения створки.

3 – Центральная стойка – импост, разделяющая общую плоскость всего окна на две или более частей. Материал изготовления – тот же рамный профиль.

4 – Устанавливаемый в открывающуюся створку или непосредственно в рамный профиль (при «глухой» части окна) стеклопакет. Может быть однокамерным (два стекла) или двухкамерным (3 стекла).

5 – Фурнитурные элементы. В данном случае показана ручка открывающейся створки.

6 – ПВХ-подоконник, который обычно заказывают, приобретают и устанавливают одновременно с самим окном.

Теперь посмотрим на то же окно в разрезе (для удобства применена сквозная нумерация, то есть при совпадении позиций с верхним рисунком их номера сохранены):

— Рамный профиль (поз. 1) имеет несколько воздушных камер (обычно от 3 до 5 ÷ 6) – чем их больше, тем выше термоизоляционные качества оконной системы. Профили подсчитываются по горизонтальной линии в направлении с улицы в помещение. В данном случае на рисунке – трехкамерный профиль.

— Внутри профиля расположен армирующий металлический профиль (поз. 7). Этот элемент пр идае т т ребуемую жесткость конструкции рамы.

— Примерно так же устроен и профиль створки (поз. 2). Количество камер обычно такое же, как и на раме, внутри тоже размещен армирующий металлический элемент (поз. 8 )

— Стеклопакет в раме или в створке окна удерживается штапиками (поз. 9).

— На схеме дополнительно показано устройство оконного откоса из ПВХ-панели. Поз . 10 – стартовый профиль, поз . 11 – ПВХ панель, поз . 12 — , также изготовленный из ПВХ.

Безусловно, у окон различных производителей могут быть свои характерные особенности, отличаться форма поперечного сечения профилей и армирования, количество воздушных камер, конструкция стеклопакета, но все же типовая схема остается такой же.

Более подробно о том, , и как правильно подойти к выбору оптимальной его модели, рассказано в специальной публикации нашего портала.

• Во-вторых , необходимо определиться с методом крепления окна в проеме . На практике применяется два основных подхода – монтаж непосредственно через раму дюбелями или анкерными креплениями, или же монтаж с помощью заранее закрепленных на окно кронштейнов (анкерных пластин).

А. В первом случае (на рисунке – слева) рама просверливается насквозь, соосно отверстию в ней делается отверстие и в стене. Крепежный элемент вс тавляется через раму, затягивается, а его головка затем будет скрыта установленным стеклопакетом или прикрытой створкой.

Достоинства такого метода:

• Окно в проеме устанавливается значительно точнее.
• Прочность крепления всей оконной системы – выше, поэтому такой подход является единственно возможным при больших размерах окон (2000 и более мм по любой из сторон), или там, где предполагаются высокие внешние нагрузки (особо ветреные места, высокая этажность и т.п .)

Недостатки:

• Окно требует обязательной разборки – снятия штапиков и стеклопакетов, открывающихся створок. Для неопытного мастера это – лишняя проблема , так как при демонтаже штапики несложно поцарапать или даже изогнуть, а снятый стеклопакет т ребует особо бережного отношения. За необходимость разборки такой метод нередко называют установкой с распаковкой окна.
• Нарушение целостности профиля (просверливание его насквозь) снижает его теплоизоляционные качества, и в определенных условиях может спровоцировать .
• Подобный монтаж занимает больше времени.

Б. Установка на анкерные пластины или иные кронштейны, укреплённые на торцевой части оконной ПВХ-рамы. После выставления окна в нужное положение в проеме , эти платины крепятся дюбелями или анкерами к стене (схематично на верхнем рисунке показано справа).Подоконник и дальнейшая отделка откосов скроют их из виду.

Достоинства:

• Такой монтаж проводится проще и быстрее, особенно если используются штатные анкерные пластины, которые плотно входят в предназначенные для них пазы на торцевой части профиля.

• Не нарушается целостность профиля – нет нужды сверлить его насквозь.
• Нет обязательной необходимости проводить разборку окна – можно его устанавливать в смонтированном виде. (Из-за этого такой метод иногда именуют «без распаковки»). Правда, это преимущество можно назвать очень условным, сразу по нескольким причинам. Во-первых, чаще всего окна доставляются от производителя в разобранном виде. Во-вторых, монтировать окно в сборе, с установленными стеклопакетами, особенно на высоком этаже – очень сложно и опасно из-за большой его массы. И в-третьих, заполнение оставшихся щелей снаружи, обеспечение наружной гидроизоляции и установку отлива все же удобнее проводить с полностью снятыми стеклопакетами.

Недостаток , в принципе один, о котором уже упоминалось – по прочности установки, по сопротивляемости крупного окна весовым и ветровым нагрузкам этот метод значительно уступает.

Проведение замеров

Сразу же уместно сделать одно очень важное замечание. Хозяевам квартиры, так или иначе, придется обращаться в фирму, которая занимается изготовлением окон, чтобы сделать заказ. Оптимальным будет ситуация, когда придет представитель производителя и самостоятельно проведет все необходимые замеры. Во-первых, у специалиста в этом деле – намного больше опыта, и вероятность ошибки будет минимальная. Замерщики, как правило, знакомы уже со всеми типовыми постройками, и им намного проще разобраться с нюансами оконных проемов . А во-вторых, если вдруг случится так, что изготовленное окно по каким-то причинам вдруг не будет соответствовать проему , то вся ответственность ляжет на работников фирмы, и заказчик будет вправе требовать изготовления правильной оконной конструкции.

Замеры чаще всего — бесплатная услуга

Очень часто в серьезных компаниях замер проема входит в стоимость заказа и дополнительно не оплачивается, так что и не надо морочить себе голову.

Если все же решено и замеры провести самостоятельно, то следует вначале разобраться в конфигурации оконного проема .

• В панельных многоэтажках чаще всего встречаются проемы с четвертью – монолитным бортиком с обеих сторон и сверху проёма, образующим таким образом внешний откос окна (на рисунке – слева).
• В кирпичных домах обычно четверти нет – проем образован прямыми плоскостями, перпендикулярными стене (на рисунке – справа).

Замеры разных проемов имеют свои особенности.

Замер оконного проема с четвертью

При замере окна с четвертью учитывается то , что с обеих вертикальных сторон и сверху оконная рама должна находить на четверть на 15 ÷ 25 мм, и при этом еще должен остаться зазор для заполнения его монтажной пеной.

Значит, замер производится следующим образом:

• Снаружи в нескольких местах (сверху, по центру, снизу) строго по горизонтали измеряется расстояние А между противоположными откосами. Учитывая то, что окно должно заходить на них на 15 ÷ 25 мм, к полученному расстоянию добавляют 30 ÷ 50 мм. Так предварительно получают т ребуемую ширину окна.

Теперь производятся замеры внутри. Определяется ширина проема С в самой широкой его точке, на уровне стены (так же , по горизонтали в нескольких местах – для контроля). Не путать с величиной В , которая показывает расстояние между откосами у самой рамы – этот показатель в данном случае никакого определяющего значения не имеет.

Теперь можно сравнить полученную предварительно ширину требуемого окна с шириной проема . С каждой из сторон по бокам должно оставаться не менее 20 мм на герметизацию монтажной пеной. Имеется возможность подкорректировать заказываемую ширину, так как есть определенный диапазон захода окна на четверть.

• Теперь о высоте окна. Заход рамы на верхнюю четверть остается таким же. Нижней четверти, как правило, в проемах не бывает, так как здесь устанавливаются подоконник и внешний отлив. Для их монтажа необходимо под оконную раму дополнительно использовать установочный профиль. Чаще всего изготовители монтируют его еще в процессе выполнения заказа, но проконтролировать никогда не мешает.

Важный элемент конструкции — подстановочный профиль

Итак, как правильно промерить и вычислить высоту окна:

Производятся замеры снаружи – от верней четверти до точки, где расположенный под наклоном отлив (если он стоит) касается наружного угла проема (F ).

К этой величине прибавляется 15 ÷ 25 мм – это заход рамы на верхнюю четверть. Теперь нужно отнять 30 мм – это высота установочного профиля. Под ним также должен оставаться зазор для герметизации – от 5 до 20 мм. Их тоже вычитают из полученного значения. В итоге должна получиться требуемая высота окна.

Для контроля делаются промеры внутри – от верхней точки проема до подоконника (Е ), а затем надо постараться промерить расстояние от верхней поверхности подоконника до «голого» проема (иногда имеет смысл дл я этого снять подоконник вообще , так как он все равно вскоре будет меняться). Полученная высота проема позволит проконтролировать правильность вычислений – высота окна + подстановочный профиль + не менее 20 мм сверху и 5 ÷ 20 мм снизу для герметизации монтажной пеной.

Примечание – если не планируется установка подстановочного профиля (что само по себе уже является серьезным недостатком), то зазор между рамой и проемом снизу оставляется не менее 40 мм.

Сразу можно сделать замеры для заказа подоконника, отлива и откосов.

• Длина отлива равна расстоянию между четвертями (А ) плюс 50 мм. Ширина – расстояние от окна до края проема плюс 20 ÷ 30 мм.

• Длина подоконника – максимальная ширина проема (С ) плюс 50 мм. Ширина обычно стандартизирована, и выбирается наиболее подходящий для конкретных условий вариант, с учетом расстояния от рамы до угла между проемом и внутренней стеной плюс желаемое расстояние выступа подоконника наружу (обычно еще 30 ÷ 50 мм).

Замер прямого проема , без четверти .

С простым прямым проемом замеры и расчеты будут значительно проще.

Замер для прямого проема — значительно проще

Проем замеряется по вертикали и по горизонтали в нескольких точка, в самых широких местах (на схеме – а ).

• Ширина окна таким образом будет равна это расстояние минус две величины монтажного зазора С . Его , как и раньше, берем за 20 мм, то есть в итоге вычитаем 40 мм.
• Высота окна определяется разностью высоты проема , монтажного зазора сверху (20 мм) и толщины установочного профиля (30 мм) и 10 мм зазора под ним. Если профиль не ставится, то монтажный зазор снизу – 40 мм. Итого, от общей высоты проема вычитают 60 мм.

В остальном же замеры остаются такими же, как и при окне с четвертью.

Если измерения проделаны, можно отправляться оформлять заказ. Но еще раз не лишним будет повторить – лучше все же вызвать замерщика на дом, чтобы он учел все возможные нюансы, например, небольшой перекос проема , возникший из-за усадки здания.

Подготовка инструмента и расходных материалов

Пока окно будет изготавливаться, есть смысл заняться приготовлением к дальнейшим работам. Необходимо подготовить инструмент и расходные материалы для установки.

Из инструментов и материалов понадобятся:

	Перфоратор с набором буров (6, 8 и 10 мм) и отбивным долотом-лопаткой		Шуруповерт с набором бит
	Сверло 10.2 мм по металлу		Набор отверток
	Рулетка		Уровень строительный, длиной лучше 300 мм
	Нож строительный		Карандаш для разметки
	Молоток резиновый или специальный пластиковый, для ПВХ-окон		Шпатель, шириной 50 ÷ 60 мм
	Ножовка для резки ПВХ		Ножовка по дереву
	Анкерные пластины – если применяется способ крепления «без распаковки» или комбинированный		Забивные дюбель гвозди, Ø6 мм – для анкерных пластин или Ø10 мм – при креплении через раму.
	Металлические рамные дюбели (анкеры) Ø 10 мм		Саморезы 4×16 и 4×25
	Предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ)		Термо- пароизоляционная лента ППЭ, лучше всего - фольгированная
	Паропроницаемая диффузная лента		Пена монтажная и пистолет для ее нанесения
	Силиконовый герметик – должно хватить маленького тюбика.		Клинья для выставления окна. Можно использовать специализированные пластиковые или же ограничиться деревянными.

Таблица требует пояснения:

I. В первую очередь , разбираемся с количеством точек к репления. Оно зависит от размеров и конструкции окна. Существуют определенные нормы, которые обеспечивают надежную фиксацию оконной системы. Ниже представлена схема примерного размещения точек к репления. Представлены три самых распространенных варианта - окно с импостом, полностью глухое окно и балконный блок.

Во всех трех случаях фигурируют т ри основных величины, А , В и С .

А – расстояние от внутреннего угла оконной рамы до точек к репления. Обязательно от угла ставятся две точки, и по вертикали, и по горизонтали. Величину А принимают равной от 150 до 180 мм.

В – максимальное расстояние между соседними точками на одной стороне рамы. Оно принимается равным:

— для «белых» окон ПВХ – не более 700 мм.

— для окон, изготовленных их цветных ПВХ-профилей – 600 мм.

С – расстояние от импоста до точки крепления в сторону большей по площади створки (если две широкие створки одинаковы, то лучше установить крепеж с обеих сторон ). Величина этого расстояния – от 120 до 180 мм.

Имея перед глазами такую схему и зная линейные размеры заказанного окна, несложно подсчитать требуемое количество крепежа. Целесообразно даже сразу набросать схему расстановки точек к репления – это будет хорошим подспорьем при проведении работ.

II. Какой тип крепежных элементов будет необходим? Это зависит от стенового материала и от способа крепления окна в проеме .

Если применяется способ крепления «с распаковкой», то есть насквозь через раму, то берутся металлические, рамные дюбели (анкеры) или дюбель-гвозди диаметром 10 мм. При этом анкеры целесообразно применять на бетонных, кирпичных (полнотелый или пустотный кирпич), керамзитобетонных, пенобетонных стенах или сложенных из натурального природного камня. Дюбель гвозди предпочтительнее на стенах, выполненных из материалов, не отличающихся высокой степень прочности на сжатие, например, из легких бетонов или других пористых материалов. Подойдут они и к пустотным блокам и кирпичам.

В случае когда будет применяться установка на анкерные пластины, будет достаточно на каждую точку крепления двух дюбель-гвоздей диаметром 6 или 8 мм. Кроме того, понадобятся сами пластины – и приобретать их лучше в той же организации, которая изготавливает окно – специальные зацепы на пластине должны точно подходить к ПВХ-профилю. Для крепления пластины, кроме того, понадобятся саморезы со сверлящим острием 4 × 25 мм – по одной штуке на каждую точку крепления.

Длина основных крепежных элементов должна быть такой, чтобы, с учетом толщины рамы и ширины монтажного просвета, обеспечивалось минимальное заглубление в толщу стены. Для различных стеновых материалов оно имеет свою величину – смотри таблицу:

Маленькие саморезы 4 × 16 могут понадобиться для крепления отлива и вспомогательных элементов для установки подоконника. Также они нужны, если предполагается с внешней стороны окна установить москитную сетку – ими к профилю рамы крепятся пластиковые кронштейны.

• Лента ПСУЛ приобретается с расчетом , чтобы хватило на весь периметр окна. Она устанавливается с таким расчетом , чтобы герметизировать зазор между окном и прилегающей четвертью – по бокам и сверху. А снизу она будет крепиться при установке внешнего отлива. Если оконный проем – без четвертей, то, соответственно, ленты понадобится меньше.
• Лента ППЭ с фольгированием – необходимо будет полностью изолировать периметр окна изнутри.
• Паропроницаемая диффузная лента-мембрана – прикроет нижнюю сторону окна снаружи при проеме с четвертью, и желательно проклеить ее по всему периметру, если проем – прямой, без четверти .
• Монтажная пена: оптимальный вариант – приобрести баллоны с «профи»— пеной, для использования которой потребуется и специальный пистолет. Она не дает «неадекватного» расширения, как дешевая , реализуемая в пульверизаторах, и не будет оказывать деформирующего воздействия на стойки рамы. Кроме того, она намного качественнее, долговечнее, наносить ее в нужные места — значительно проще, без излишнего перерасхода.
• Наконец, силиконовый герметик. Он может понадобиться для заделки узких щелей между рамой и подоконником или откосами. При правильной установке щели если и будут, то весьма незначительные, то есть большого количества герметика не потребуется.

И, наконец, предусмотрительных хозяин приобретет пленку , которой закроет предметы мебели, стены, пол в комнате, где будет проводиться установка окна – работа поначалу предстоит достаточно пыльная.

Демонтаж старого окна

После того, как окно изготовлено и доставлено к месту проведения работ, можно двигаться дальше. Понятно, что прежде чем ставить новое ПВХ-окно, необходимо демонтировать старое и освободить проем . Работа эта – довольно грязная и трудоемкая , но без нее не обойтись. Примерная последовательность действий – в таблице ниже:

Миниатюра	Описание выполняемых операций
	В первую очередь снимаются самые крупные створки. Например, если демонтируется балконный блок, то снимается дверь. Есть важный нюанс - снимать створки или двери вместе со стеклами можно лишь в том случае, если конструкция сохранила свою жесткость. Если же окно "играет" или сильно прогнило, то из соображений элементарной безопасности стекла предварительно снимаются и выносятся.
	Все демонтированные части рекомендуется сразу выносить из зоны проведения работ – велик риск случайно разбить старое оконное стекло и получить травму.
	Если сторона окна имеет форточку, то сначала снимают ее. Если не удалось выкрутить старый крепеж петель (а чаще всего так и получается), то придется приложить усилие – обычно этого хватает, чтобы форточка снялась.
	Окна обычно подвешены на петлях, с который их можно снять, просто приподняв снизу монтировкой.
	Все окна и форточки сняты – можно переходить к демонтажу рамы.
	Вначале убирается центральная стойка – импост. Чтобы это было сделать проще, импорт перепиливают ближе к низу рамы. Пилить необходимо ножовкой – на некоторых видеороликах мастера бравируют тем, что применяют для этого «болгарку». Повторять за ними – ни в коем случае не следует – это чрезвычайно опасно!
	Перепиленный импост сам по себе становится рычагом, которые не представит особого труда выломать из рамы.
	Далее убирается нижняя перемычка рамы. Опять же, для удобства демонтажа ее целесообразно перепилить, использовав для этого электролобзик.
	Используя монтировку или гвоздодер в качестве рычага, одну из половин выдёргивают вверх.
	Если в месте ее крепления с вертикальной стойкой есть сопротивление, то можно там помочь себе монтировкой
	После этого аналогичным образом выламывают и вторую половину.
	После снятия нижней перемычки демонтируют подоконник. Его можно подбить молотком со стороны улицы.
	Подоконник снимается и обнажает нижнюю плоскость оконного проема.
	Переходят к вертикальной стойке. Часто она бывает плотно расклинена сверху и снизу. Тогда ее лучше несколько отодвинуть от стены, и также перепилить лобзиком.
	Поочерёдно выдернуть две половинки стойки уже не представит особого труда
	Верхняя часть рамы с одной стороны уже ни на что не опирается, и должна отойти без особых проблем.
	Последняя вертикальная стойка рамы тоже не должна сопротивляться, если ее хорошенько поддеть монтировкой. Иногда для того, чтобы добраться до щели между стойками рамы м стеной приходиться перфоратором скалывать заштукатуренные откосы.
	Последний этап – это очистка освобожденного оконного проема от старого уплотнителя, строительного мусора и т.п. уборка проводится очень тщательно, чтобы проем перед установкой окна остался полностью чистым. Ингода имеет смысл использовать жесткие щетки и пылесос. Весь мусор грузится в мешки и сразу же выносится из зоны проведения работ.

Иногда приходится прибегать и к корректированию проема – удалению дефектов бетонной отливки, остатков раствора и т.п . Выполнить это проще всего перфоратором, установив на него долото-лопатку. Целесообразно также сразу в месте будущей установки подоконника продолбить в стене с обеих сторон небольшие пазы, шириной и глубиной примерно 50 мм и высотой около 30.

После уборки пыли надо бы не полениться и пройтись по всему проему слоем – это и укрепит в определенной степени поверхность, и улучшит адгезию с монтажной пеной.

Подготовка нового окна к монтажу

А. Если планируется монтаж окна «с распаковкой», то целесообразно еще при оформлении, заказа оговорить, чтобы его привезли в разобранном виде (а так чаще всего и бывает). Если же нет, то придется провести разборку самостоятельно.

• Вначале с глухой створки снимаются штапики. Их можно поддеть тупой стороной ножа или шпателем, начиная от центра. Затем, когда появился первый просвет, его расширяют аккуратным перемещением инструмента в одну и в другую сторону.

Главное — аккуратно поддеть штапик по центру

Штапик должен выйти из зацепления в пазу и отделиться в замковой части. Тогда останется завести под него пальцы и аккуратно отделить по всей длине. Желательно снятый штапик пронумеровать – чтобы не было путаницы при обратной установке. Но отметку карандашом лучше делать с изнанки – с ПВХ-поверхности карандашный след очень тяжело оттирается.

• Извлекается . Удобнее всего это выполнять специальной присоской, но если ее нет, то можно обойтись и так. Осторожно – стеклопакет – достаточно тяжёлый и может иметь острые края – лучше работать в перчатках.

Обратите внимание, что под стеклопакетом могут располагаться пластиковые вкладыши. Их положение нужно будет каким-то образом отметить, чтобы при монтаже они встали на то же место.

Цены на популярную линейку окон

Видео: как извлечь стеклопакет из ПВХ-окна

• Из открывающейся створки стеклопакет доставать не требуется – достаточно снять саму створку. Выполнить это совсем несложно. Для начала ручку створки переводят в положение «закрыто» – она смотрит вниз. С обеих петель, с верхней и с нижней, снимается декоративных кожух – он должен легко поддеться тонкой отверткой . Затем переходим к верхней петле. В ней установлен осевой вертикальный штифт, слегка выступающий наружу. Его просаживают вниз, а затем или аккуратно выбивают с применением тонкой отвертки (диаметр ее должен быть меньше диаметра штифта), либо вытягивают, подцепив плоскогубцами.

После этого ручку створки переводят в положение «открыто». Дверца откидывается верхом на себя, а затем снимается поступательным движением вверх с нижней оси. Снятую створку, так же, как и демонтированные стеклопакеты, временно удаляют из рабочей зоны, чтобы случайно не повредить при дальнейших операциях.

Видео: как снимается створка ПВХ-окна

• Следующий шаг в подготовке – высверливание отверстий для крепления окна в проеме . Для этого согласно ранее составленной схеме размещения точек к репления намечаются и слегка накерниваются центры отверстий. В патрон дрели, перфоратора (переключенного на безударное действие) или шуруповерта вставляется сверло по металлу Ø 10,2 мм.

Сверление лучше проводить с внешней стороны рамы. В этом случае сверло, быстро пройдя слой ПВХ, сразу же, без перекоса, упирается в армирующий профиль. После того, как он будет пройден, останется одна несущественная преграда в виде внутренней ПВХ-поверхности рамы. Если изменить направление сверление отверстия, то намного сложнее добиться его перпендикулярности и ровности краев .

• Проверяется наличие подстановочного профиля. Он крепится снизу обычным замковым соединением, входя в пазы рамной части. Если его по каким-то причинам нет, то целесообразно его приобрести и установить. Чаще всего, дополнительного крепления он не требует. Опытные мастера советуют заблаговременно, примерно за сутки до монтажа окна, заполнить полости этого профиля монтажной пеной, чтобы он не стал «слабым звеном» в термоизоляции всей оконной системы.

• С внешней стороны рамы удаляется защитное покрытие. Если этого не сделать сразу, то отделить пленку , побывшую на солнце хоть немного, будет весьма непросто. Да и вообще – снимать снаружи защитное покрытие после установки окна будет сложно. С внутренней стороны удалить это покрытие можно будет и позднее.

Если на окне будет стоять москитная сетка, то сейчас самое время смонтировать для нее кронштейны. Они устанавливаются на саморезы 2 × 16 мм, прикручиваясь к ПВХ-профилю.

Размещение их должно быть таково, чтобы не мешало прижиму окна к верхней четверти проема , и чтобы обеспечивалась надежная фиксация сетки, а также установка и снятие ее поступательным движением ее вверх до упора в верхние кронштейны.

• Последним подготовительным шагом в данном случае – приклеивание ПСУЛ-ленты по трем сторонам окна, на тех участках, где рама будет прижиматься к четвертям проема .

Обычно ПСУЛ размещают с таким расчетом , чтобы между ее внутренней, обращенной к центру окна стороной и краем четверти оставался зазор порядка 3 ÷ 5 мм.

Б. Если предполагается монтаж окна на анкерные пластины, то процесс подготовки будет иметь свои особенности.

— Во-первых, расстекление глухой створки можно и не проводить – достаточно будет снять открывающиеся. Правда, про это уже говорилось, монтаж несколько усложнится из-за большой массы окна.

— Во-вторых, в намеченных точках крепления устанавливаются анкерные пластины. Они имеют зубчатые или ровные зацепы, которые должны идеально совпадать с пазами на внешней части рамного профиля. Достаточно приложить умеренное усилие, например, подбив монтажным молотком – и они встанут на место.

Установка анкерной пластины в паз профиля …

По центру имеется отверстие, через которое они фиксируются к профилю саморезом 4 × 25 мм – он, пройдя через армирующий металлический профиль, надежно удержит пластину в установленном месте. Пластины крепят перпендикулярно раме, а затем изгибают их таким образом, чтобы они при установке прилегали в оконному проему .

… и фиксация ее саморезом

На самом проеме , на его откосах, в тех местах, на которые будут приходиться пластины, заблаговременно перфоратором можно проделать углубления. Цель – дойти до стенового материала, отбив ненадежный штукатурный слой (если он есть), и облегчить себе дальнейшую работу по отделке откосов – пластины не будут этому мешать. Впрочем, подобная операция, особенно при установке окна в «голый» проем , обязательной не является – все это затем можно закрыть отделкой.

Остальные действия по по дготовке – не отличаются от тех, о ко торых говорилось выше.

Установка и крепление окна в проеме

Очень аккуратно, с соблюдением всех мер предосторожности и, возможно, дополнительной страховки от опрокидывания рамы наружу, она выставляется в оконный проем . Если проем с четвертями, то рама должна плотно прилечь к ним через наклеенную ПСУЛ.

Следующая важнейшая задача – очень точно выставит раму в вертикальной и горизонтальных плоскостях, и главным инструментом становится строительный уровень. Можно дать один хороший совет – временно закрепить окно примерно по центру сверху на анкерную пластину – степень свободы при этом сохраниться, и работать будет намного проще.

Уровень выставляется на внутреннюю плоскость нижней перемычки рамы – вот почему предпочтительней инструмент дл иной 300 мм. Отсутствие завала рамы по вертикали проверяют с прикладыванием уровня со стороны помещения к импосту и к боковым стойкам.

Для обеспечения необходимых зазоров со всех сторон и правильности расположения рамы применяются деревянные или пластиковые клинья.

Пластиковые, безусловно, предпочтительнее, и если есть возможность их приобрести, то это будет идеальным вариантом. Они «работают в паре», зацепляясь один за другой посредством мелких зубьев. Перемещая (подбивая) их один относительно другого, можно выставить нужную высоту с точностью до до лей миллиметра.

Можно, конечно, вполне обойтись и деревянными клиньями или подкладками, но часто при этом требуется их подрезка, замена, установка нескольких штук «пирамидой» и т.п .

Клинья должны расклинить окно так, чтобы можно было переходить к его креплению в проеме .

При установке крепежа по методу «с распаковкой», опытные мастера нередко практикуют проделывание отверстия в стене прямо через уже просверленные каналы в рамном профиле. Это вполне допустимо, но только если установщик на все 100% уверен и в качестве стены, и мощности инструмента, и твердости своей руки. Случается, что бур перфоратора натыкается на препятствие, начинается биение, которое, если его не удержать, способно разворотить аккуратное отверстие в ПВХ пр офиле.

Сверление отверстия прямо через раму — дело достаточно опасное

Если же есть какие-то сомнения на этот счет , лучше перфоратором аккуратно наметить центры отверстий, затем снять раму, а потом браться за сверление. Правда, при этом придется вновь выставить окно в прежнее положение и расклинить ее , но с просверленными отверстиями это уже будет сделать несложно.

Забивка анкера в подготовленное гнездо …

Анкер вводится в отверстие прямо через раму, подбивается молотком до полного погружения, а затем закручивается, но без «фанатичного» усилия, чтобы головка не деформировала ПВХ-профиль. Если используются дюбель-гвозди , то сначала вставляется пластиковая часть, а затем аккуратно вбивается распорный гвоздь.

… с последующей затяжкой

Головки крепежа декорируют специальными заглушками, для верности слегка смазав их снизу каплей силиконового герметика.

При установке окна на анкерные пластины процесс еще проще. Им окончательно придается нужный изгиб, чтобы они плотно прилегали к поверхности оконного проема . Прямо через их отверстия пробуриваются дыры в стене Ø 6 мм , в которые устанавливаются и забиваются дюбель-гвозди .

Окно, установленное по методу «без распаковки»

Стандартами определено два крепежных элемента на пластину, хотя, судя по многочисленным фотографиям в интернете, многие мастера ограничиваются одним. Наверное, все же с двумя – надежней , да и стоят они вовсе не дорого. Впрочем, иногда крутизна изгиба пластины просто не позволяет установить два дюбеля.

Герметизация зазоров

После того как окно надежно закреплено в проеме , можно переходить к герметизации зазоров между ним и проемом , установке подоконника и отлива.

Важное замечание – в том случае, когда установщик решил в целях экономии (абсолютно неоправданной ) применять недорогую «бытовую» монтажную пену, необходимо сначала провести сборку окна – установку створок и стеклопакетов. Дело в том, что такая пена имеет очень значительное расширительное усилие, способное привести даже к легкой деформации – прогибу внутрь рамного профиля. А даже незначительное искривление может повлечь сложности с установкой стеклопакета или с закрыванием створки, значит, окну необходимо перед запениванием придать «штатную» жесткость .

Заполнение проемов качественной «профессиональной» пеной таких последствий не повлечет . С помощью пистолета, имеющего длинный и удобный в работе мундштук, ведется заполнение снизу-вверх . Ни в коем случае не должно остаться внутренних полостей – пена должна ложиться равномерно и плотно. Остаточное расширение у нее незначительное, что позволяет экономно контролировать ее расход. Особое внимание – узким полостям, например, под постановочным профилем.

Пока окно в разобранном состоянии, ничто не мешает проконтролировать заполнение проемов пеной и снаружи, при необходимости внося определенные коррективы. Особенно это важно, если проем не имеет четвертей.

Если ширина просвета между рамой и проемом более 20 мм, то вероятно , что придётся заполнять пеной в два захода, с паузой между ними в 2 ÷ 3 часа. Качество заполнения от этого только выиграет.

Монтажная – отличный утеплитель, но весьма уязвимый. Ее нужно уберечь и от солнечных лучей, и от излишней влажности. Этим стоит заняться сразу же после того, как она полностью застынет (примерно через сутки), и будут срезаны излишки.

Если проем не имеет четвертей, то не стоит затягивать с устройством внешних откосов, которые должны полностью скрыть застывший слой пены от прямого попадания ультрафиолетовых лучей. Решения здесь могут быть разными, например, заштукатуривание или закрытие панелями.

Но в любом случае рекомендуется для начала прикрыть снаружи пену диффузной мембраной – необходимо обеспечить свободный выход водяных паров в атмосферу, не допуская при этом проникновения влаги извне. Влага, если будет скапливаться в толще утеплителя, при замерзании и расширении способна к разрушающему воздействию.

А изнутри используется другая лента – ППЭ, которая обладает и гидро-, и пароизоляционными качествами. Она не допустит изнутри ни прямого попадания воды в слой утеплителя, ни проникновения пара. Кроме того, фольгированный слой, обращенный в сторону комнаты – это еще один рубеж надежной термоизоляции.

Установка подоконника и отлива

А. Установка подоконника может проводиться по-разному. Так, их монтируют на клей или монтажную пену, на специальные кронштейны или же с помощью самодельных креплений, выполненных, например, из прямых подвесов, которые обычно используются с оцинкованными профилями для гипсокартона.

В идеале, подоконник в своём основании должен войти в специальный паз для него на подстановочном профиле. Иногда и сама конструкция рамы подразумевает наличие специальной четверти, рассчитанной именно для сопряжения с плоскостью подоконника. Если ее нет, то то гда панель можно подсунуть под рамный профиль, расклинив снизу для плотного примыкания к нему.

Чтобы проще было разобраться, приводится примерная схема правильного монтажа подоконника и отлива. Обратите внимание на расположение пленочных мембран .

Рассмотрим вариант установки подоконника на монтажную пену, как один из наиболее распространенных .

• Под панель подоконника выставляются клинья (опять же – лучше регулируемые пластиковые), с шагом в 400 ÷ 500 мм. Сама панель раскраивается в точный размер, часто – с учетом небольшого заглубления в стену с обеих сторон. Резать подоконник можно ножовкой с мелким зубом.
• Затем, регулируя высоту клиньев, добиваются, чтобы панель, вставленная в предназначенное ей гнездо на рамном или постановочном профиле, занята точно горизонтальное положение.
• Теперь подоконник необходимо нагрузить, чтобы при заполнении пеной пространства под ним, он не сместился с установленного положения. Нагрузку можно дать, установив на подоконник равномерно по всей длине, к примеру, емкости с водой.

• Пространство под под оконником между клиньями полностью заполняется монтажной пеной. Она будет и термоизолятором , и выступит в роли клея.
• Снимать нагрузку можно будет только после полного твердения пены.

• Если между рамой и подоконником осталась небольшая щель, она аккуратно заделывается белым силиконовым герметиком.

Б. Следующее – установка отлива снаружи. Примерная схема показана на рисунке.

Место крепления отлива уже покрыто паропроницаемой мембраной, которая полностью закрыла монтажную пену. По плоскости проема рекомендовано проклеить полосу ПСУЛ – расположенный под углом отлив будет опираться на нее , чем создастся еще один барьер от проникновения влаги с улицы.

Сам отлив крепится к подстановочному профилю саморезами 4 × 16, с шагом 100 ÷ 150 мм. Он может монтироваться внакладку, и тогда есть смысл пр омазать его край силиконовым герметиком. Но еще лучше, если его изогнутый край войдет снизу в специальный паз постановочного профиля – тогда бояться проникновения под отлив дождевой воды не придется вообще.

Так же , как и подоконник, отлив имеет смысл несколько углубить плоскость стены с обеих сторон, выдолбив для этого пазы. Их потом несложно будет заделать штукатуркой.

Окончательная сборка окна

Когда установка основных элементов завершена, необходимо привести окно в полностью рабочее состояние.

• Вставляются на место стеклопакеты, с использованием тех пластиковых подкладок¸ которые стояли изначально. Согласно нумерации, монтируются на место штапики. Это удобнее всего делать специальным каучуковым или пластиковым молотком. Штапик должен сесть ровно по всей длине – прямолинейность, слышимый щелчок и отсутствие щели скажут о том, что он четко занял свою позицию.

• Снятые створки устанавливаются на место – как это сделать, уже было рассказано и показано выше. После установки сразу проверяется работоспособность механизма открывания и закрывания створки во всем режимах и плотность ее прилегания к раме.
• Если есть необходимость, производится точная (как это сделать – в специальной статье портала). Если в регулировке нет нужды, то петли закрываются декоративными кожухами.

По сути, установка окна закончена. Нераскрытым остался лишь вопрос монтажа – но эта уже тема для отдельного рассмотрения, которой также уделено внимание на страницах нашего портала.

В завершение – подробная видео-инструкция по монтажу металлопластиковых окон. Читайте, смотрите, оценивайте свои силы, чтобы принять решение – посильной ли станет установка пластикового окна своими руками, или все же есть смысл обратиться за помощью к специалистам?

Видео: инструкция для самостоятельной установки ПВХ-окна

Приветствую вас, мои рукожопы!

Как самому установить пластиковые окна — на этот вопрос мы попытаемся получить ответ в этой статье.

С наступлением весны у многих из нас зачесались руки, вспотели ноги и появился подозрительный зуд в одном месте! Нет, это не значит, что из этого места начинают прорастать руки, хотя вполне может быть — скорее всего это обострение весеннего рукожопства. Значит пришла пора ломать, крушить, ремонтировать, строить, ну и конечно рукожопить!

Не так давно решил сделать бюджетный ремонт в комнате у дочки. А так как комната «глухая», то мной было принято решение сделать проем в стене и установить в него пластиковое окно. Почему именно металлопласт? Да потому что благодаря таким свойствам, как: теплозащита, герметичность, легкий монтаж — металлопластиковые окна прочно вошли в наш быт. Лозунг такой — поставил и забыл! Не буду спорить, что старая, добрая столярка намного экологичней — это действительно так, но сегодня речь не о том!

ВАЖНО ЗНАТЬ

Мои рукожопики, должен вас предупредить, что у самостоятельной установки есть один негативный нюанс — это то, что теряется гарантия фирмы, где вы заказываете изделие. Мой вам совет — не стоит этого бояться, так как можно самостоятельно.

Фирмы, торгующие пластиковыми окнами, оказывают услуги по их установке и зачастую умалчивают тот факт, что от таковой можно отказаться. Чтобы грамотно замерить и установить окно ПВХ, необязательно быть профессионалом. Эта работа, хоть и кропотливая, не слишком сложная, особые знания здесь не нужны. Желательно уметь обращаться с перфоратором и иметь прямые руки. И помимо бесценного опыта вы еще не плохо сэкономите!

Инструмент

Необходимый инструмент и материалы для работы:

1. Шуруповерт
2. Монтировка
3. Строительный уровень
4. Молоток
5. Перфоратор
6. Дюбеля
7. Анкерные пластины

Если все вышеперечисленное имеется в наличии, то можно приступать:)

Демонтаж старого окна или подготовка проема

Как я уже говорил — обычно в квартирах и домах пластиковые окна ставят вместо старых деревянных. Демонтировать деревянное окно сравнительно легко. Сначала нужно снять створки со стеклами. Для этого их нужно приподнять и снять с петель. Поднять раму руками часто невозможно, поэтому лучше здесь воспользоваться монтировкой, если вы конечно не Арни Шварцзингер!

Окно без створок выглядит как деревянная рама с вертикальной перекладиной посередине. Эту перекладину следует распилить пополам, чтобы вынимать раму было легче.

Перед снятием раму нужно вынуть подоконник. В многоэтажных домах старые подоконники обычно бывают железобетонными. Их вынуть непросто. Здесь нужна кувалда, с помощью которой подоконник нужно отбить снизу вверх, а затем вытянуть на себя. Если не помогло, то сверлим небольшое углубление и закладываем динамит. Поджигаем фитиль, ждем и старого подоконника как не бывало. Ребята, если че, то я пошутил:), а то мало ли?!

При демонтаже оконного блока нужно сначала расшатать и выломать распиленную вертикальную перекладину. После этого оконная рама вынимается по частям, начиная сверху. Когда демонтаж закончен, нужно очистить оконный проем от строительного мусора и утеплителя. Желательно также убрать мелкий мусор и пыль при помощи щетки по периметру всего оконного проема.

Это то, что касается демонтажа старого окна, но мне пришлось делать оконный проем с нуля. Для этого в стене, в которую скоро прольется дневной свет мне пришлось разметить будущие габариты окна. Обычно сначала , но у меня все наоборот — я подгоняю проем под будущее окно:)

При помощи перфоратора выдалбливаю проем (сорри за качество)

Затем я усилил оконный проем металлическими перемычками

Заштукатурил все неровности и проем готов!

Подготовка пластикового окна к установке

Итак, вот собственно говоря и виновник торжества.

Окно какой-то турецкой фирмы, приобретенное в Леруа за 4500 рублей. Габариты — 1200 мм на 800 мм.

Для облегчения монтажа необходимо с окна снять стеклопакет. Обычно, при покупке новых окон производитель намеренно не забивает штапики слишком сильно, чтобы была возможность свободно их удалить, но если вы не видите щелей, то шпатель вам в руки. Действуйте осторожно, чтобы не оставить на самом окне никаких сколов или вмятин. Легкими простукиваниями штапики должны свободно выйти.

В связи с тем, что у меня окно только с одной створкой — мной было принято решение не вынимать стеклопакет, а просто снять створку окна с петли. Для этого в верхней петле я аккуратно выбил шток и просто снял створку с нижней петли.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Друзья, если у вас окно не очень больших размеров, то лучше вставить его с помощью анкерных пластин, чтобы лишний раз не нарушать целостность заводской сборки.

Установка пластиковых окон своими руками

Способов установки металлопластиковых окон два.

Чаще всего пластиковые окна устанавливаются на навесах. Второй способ, называемый анкерной установкой, предполагает вынуть стеклопакеты из оконного блока, а затем пластиковый блок просверлить изнутри и закрепить с помощью анкеров к оконному проему. Навесы устанавливаются гораздо проще, окно разбирать в этом случае не требуется.

Итак, рассмотрим оба способа подробнее.

• Монтаж окон на анкерные пластины

Итак, это пожалуй самый популярный вариант монтажа.

Навес представляет из себя планку с запорным механизмом и отверстиями. Навесы монтируются непосредственно на окно через каждые 50 см и с отступом от краев на 20 см. Еще их называют анкерными пластинами.

Ставим окно в проем, предварительно подложив под него деревянные бруски, ширина которых должны быть чуть больше ширины будущего металлопластикового подоконника. Естественно не забываем про уровень.

Расклиниваем окно деревянными «бобышками», а если есть пластиковые, то вообще хорошо.

Отмечаем карандашиком или маркером точки сверления под навесы. Затем снимаем раму и сверлим отверстия.

Ставим раму назад и наживляем крепеж.

Я как видите, за неимением анкерных пластин прикрепил обычные строительные подвесы. Многие меня раскритикуют, но хочу сразу оговориться — я вообще не сторонник анкерных пластин, так как всякие ветровые нагрузки и тому подобное имеют место быть. Поэтому, для правильной установки пластикового окна в кирпичном доме — я последствии я усилил окно анкерами.

Крепим подвесы, предварительно просверлив отверстия — перфоратор вам в помощь.

Запениваем окно, предварительно смочив стены для лучшей адгезии пены и стены.

После полного высыхания срезаем излишки пены.

• Монтаж окон на анкера

Данный способ считается более примитивным, нежели установка на навесы, так как велик риск повреждения окна.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Друзья, если у вас большие окна, то вам подойдет только анкерная установка, так как она является самой надежной и прочной.

Итак, рассмотрим все шаги по установке пошагово:

• Для начала с окна необходимо снять сами стеклопакеты.

• Устанавливаем окно в проем, предварительно подложив под него бруски или специальные пластмассовые «бобышки».
• Выставляем уровень окна — сначала горизонталь, затем вертикаль. Это важнейший этап в установке — отнеситесь к нему со всей скурпулезностью.
• После этого проводим предварительную разметку будущих дырок под анкера и сверлом по металлу делаем отверстия.
• Вставляем анкера и крепим окно
• После того, как окно посажено на анкера необходимо собрать окно в обратном порядке. Сначала вставляем стеклопакеты, затем вставляем штапики — сначала горизонтальные, затем вертикальные. Для того, чтобы они плотно сели в пазы — простукиваем их резиновым молоточком.

После того, как окно собрано его необходимо запенить. Все дальнейшие операции по обрезке пены, установке подоконников абсолютно ничем не отличаются от монтажа металлопластиковых окон на навесы.

Прикручиваем ручку.

Только что установленным окном нельзя пользоваться примерно сутки, чтобы не допустить перекосов.

Как установить пластиковое окно своими руками — видео

Вот и все ребята — надеюсь я смог дать вам ответ на вопрос — как правильно установить пластиковые окна в доме. Осталось лишь самая малость — и смонтировать отлив.

Всем удачи и весеннего рукожопства!

Преимущества новых пластиковых евроокон перед старыми оконными системами сложно оспаривать: их установка гарантирует надежную теплозащиту и герметизацию. Обсудим сам процессе замены старых окон на новые стеклопакеты.

Стремление сэкономить на монтаже конструкций и справиться с установкой своими руками вполне логично. Хотя пластиковые окна и представляют собой сложную конструкцию, с их монтажом можно справиться самому и без специфического оборудования.

Делаем замеры

Выполняя замеры, следует принимать во внимание особенности проема – с четвертью либо без, другие параметры и детали, в том числе подоконник и наличие отливов.

В первом случае измеряют один проем в направлениях по вертикали и горизонтально.

Второй вариант подразумевает замеры расстояния горизонтально между четвертями в самом зауженном месте, добавляя к полученному значению 3 см. Вертикально замеряется чистое расстояние от нижней части проема до его верха, чем определяется высота планируемого застекления.

Делаем требуемые расчеты

Чтобы выполнить установку без четверти, следует, помимо замеров расстояния между поверхностями проема окна, посчитать его оптимальные габариты. Для этого по вертикали отнимают 5 см для получения оптимальной высоты, а по горизонтали — 3 см для расчета ширины. В эти промежутки входит 1,5 см слой монтажной пены по периметру оконного проема и 3,5 см на установку подоконника. К замерам подоконника с отливом плюсуют еще 5 см, чтобы был запас для монтажа в стену.

Перед посещением магазина и приобретением материалов следует получить шесть размерных данных:

• высоту и ширину окна:
• размеры подоконника (ширину с длиной);
• параметры отливов.

Подготавливаем инвентарь и расходные материалы

Что нужно для самостоятельной установки пластикового окна? Из инвентаря потребуется обычный набор инструментов:

• строительный уровень;
• комплект шестигранников;
• инструмент для закручивания шурупов;
• лобзик;
• перфоратор;
• ножик;
• карандаш с рулеткой.

Посмотрите видео, рассказывающее о том, как установить окно из пластика в соответствии со стандартами ГОСТ:

В пакет необходимых расходных материалов входит: пена для монтажа, силиконовый состав, шпаклевка, шурупы.

Для выполнения монтажных работ нужно подготовить профиль будущего окна, ручки, подоконник, крепежные элементы и отлив.

Демонтаж старого окна

Если рамы глухие, первым делом удаляются элементы, которые удерживают стекла. Открывающиеся створки снимаются с петель одновременно со стеклом. Если стеклопакеты изношенные, рамы в них расшатались и перемещаются в горизонтальном направлении, чтобы избежать ненужных проблем и обезопасить застекление, их рекомендуется демонтировать заранее.

После этого вытаскивается рама, пропиленная ножовкой в отдельных местах. Иногда требуется применение болгарки.

Поделив пропиливанием раму на части, их удаляют ломом, молотком и другими вспомогательными инструментами, отсоединяя от проема окна, с которым они за годы эксплуатации «срослись». Если рама в нормальном состоянии, можно обойтись без демонтажных работ. Но лучше все же выполнить данное действие, чтобы была возможность установить новое остекление прямо к стене.

Такой же и порядок демонтажа старого подоконника, а если он изготовлен из древесины, подобная мера является необходимостью. Конструкцию из бетона отбивают молотком либо применяют ломик и кувалду. Но если ее состояние нормальное, можно обойтись без крушения. Но учтите, что конструкция из пластика более теплая по сравнению с бетонной, и если есть нехватка тепла, предпочтительно установить ее, к тому же изношенная конструкция не в состоянии обеспечить оптимальное соприкосновение с новой рамой.

Выполнив демонтаж промежуточных составляющих, осмотрите, очистите от загрязнений и при необходимости почините несущие части проема.

Подготовка нового евроокна

Если створки открываются, надежно заприте их перед установкой, чтобы они случайно не раскрылись в процессе монтажных работ. Окно должно оставаться закрытым и при запенивании, герметизации щелей, установки в раме — его гибкие ребра могут выгнуться полукругом под действием увеличивающейся при застывании пены.

Перед открытием створок выждите около 12 часов после окончания монтажных работ – это время требуется для застывания фиксирующих составов.

Важно! Неопытные монтажники допускают ошибку, удаляя перед установкой окна защитную мембрану. Но пленка требуется как раз для того, чтобы защитить окно от повреждений и грязи при монтаже.

Снимайте пленку после окончания работ, связанных с отделкой: шпаклевания, окрашивания, установки откосов.

Этапы монтажа

Монтаж начинают с разметки рамы для фиксирующих элементов, размещаемых по всем сторонам рамы на расстоянии 70 см. Если стеклопакет одинарный и имеет небольшой вес, можно увеличить расстояние, но максимум на 100 см. Крайнее крепление монтируется на удалении от 5-15 см от угла рамы. А вот стеклопакеты, имеющие подставочный профиль в конструкции, не требуют фиксации снизу.

В соответствии с отметками на раме монтируются крепежные элементы. Они объединяются с ней так, чтобы шуруп проходил через железо, которое находится в раме (его называют гнутым швеллером). Для этого используются специальные шурупы, предназначенные для железа, размером 0,4 см, с кончиком, похожим на сверло.

На заметку! Допустимо использовать и обычные 0,5 см шурупы, но тогда вам нужно будет сделать лишнюю работу, высверлить при помощи сверла 4 мм углубления под саморезы, а потом уже их ввинтить. Стоят они приблизительно одинаково, а отличаются толщиной металла: пластинки имеют 1,1-1,5 мм толщину, а у подвесов этот параметр равен 0,5-1 мм.

В выбранных точках установки крепежных элементов на проеме окна проделывают отверстия. Это действие выполняется не на глаз, а размещают уже снабженную фиксирующими деталями раму к месту монтажа и в соответствии с периметром крепления делают отверстия глубиной 2-4 см в их «отпечатки» на наружной стороне проема — каменной или кирпичной стене. В данные отверстия погружаются фиксирующие детали.

Окно размещают в проеме, используя уровень, при необходимости укладывая под раму щепки из дерева. Клинышки допустимо вставлять исключительно напротив поперечно расположенных составляющих рамы: под горизонтально лежащие планки в местах их пересечения с вертикальными.

Простая инструкция монтажа клинышков: вставляют два внизу и один вверху для регулировки нижнего края и верхней горизонтали. После этого два в верхней части для крепежа рамы. Потом оставшиеся клинья с правой и левой стороны, сверху и снизу. Если имеется импост, его расклинивают аналогично — так, чтобы отвесы располагались параллельно один другому. Установка клиньев отнимает много времени – это важная часть монтажных работ, от которой зависит правильность размещения рамы в проеме окна в направлении по вертикали и по горизонтали.

Следующий шаг – фиксация стеклопакета в проеме.

Отрегулировав размещение окна, его закрепляют при помощи анкерных болтов. Анкерный крепеж — более надежный, но и более дорогостоящий. Любое крепежное приспособление может выдерживать нагрузку до 60 кг – этого хватит для окна. Сечение дюбелей для крепежа в бетонных, пенобетонных, кирпичных и ракушечных поверхностях составляет 6-8 мм, а длина — 75-80 мм.

В конце монтажных работ выполняется запенивание щелей между проемом окна и вмонтированной в него рамой — так, чтобы не было полостей.

Техника запенивания при наличии щелей размером больше 2 см подразумевает нанесение нескольких пенных слоев с 60-120 минутными интервалами для застывания каждого из слоев. Благодаря этому уменьшается деформирование пенной смеси при ее увеличении в объеме и снижаются лишние расходы, так как излишки все равно придется удалять.

Важно! Если при выполнении работ температура меньше, чем +5, пену нужно применять универсальную, подходящую на все сезоны, либо предназначенную для зимних работ.

В большинстве случаев, подоконники обладают стандартными параметрами с нужным запасом, их в процессе монтажа подгоняют под габариты определённого проема. Данные действия выполняются с использованием болгарки (подойдет и ножовка с маленькими зубцами) и лобзика.

Затем выполняется подгонка обрезанной детали в соответствии с подстановочной профильной конструкцией: она выставляется ровно уровнем — по той же методике, что и окно. Что касается заглушек на подоконную конструкцию, то их предпочтительно устанавливать так, чтобы они входили в имеющийся в стене проем. Для их закрепления рекомендуется использовать специальный клей, а не рассчитывать на силиконовые и акриловые составы.

Посмотрите еще одно видео, рассказывающее об особенностях самостоятельной установки окон ПВХ:

Конструкция подоконника должна быть размещена ровно, чтобы на поверхность можно было поставить чашку, наполненную водой, и при этом не расплескать. Удостоверьтесь, что подоконник не изменяет положения даже при чрезмерном давлении.

Бывает, что подоконник монтируется с незначительным наклоном (меньше трех градусов в направлении улицы). Уклон предотвращает скопление конденсата на стеклах, благодаря ему вода стекает на землю.

Закончив регулировку и крепеж, приступайте к запениванию и заделайте пространство под подоконником, положив сверху груз, чтобы пена не приподняла конструкцию. Через 24 часа после полного застывания пены излишки удаляют ножом.

Случается, что из-за неровностей подоконного элемента после его установки появляется полость между его верхней частью и рамой. Она заполняется силиконовой смесью, но учтите, что силикон со временем потемнеет из-за образования плесени, что подпортит облик белого евроокна. Постарайтесь избежать образования такого недостатка на монтажной стадии. К профилю из пластика до его монтажа прикрутите пластины, имеющие Z-образную конфигурацию, из жести с оцинкованным покрытием. Подобные элементы сделают процесс выставления подоконной конструкции более легким.

Установка откосов с наличниками

С внутренней стороны окна на саморезы длиной 9,5 см устанавливают рейки из дерева, контролируя их расположение уровнем с угольником.

Следующий шаг – монтаж начального профиля, имеющего П-образную конфигурацию, на мини-шурупы, ввинчиваемые непосредственно в раму. Данный профиль предназначается для вставки откосов, при его установке нужно быть особенно осторожными при объединении его наружных краев.

Степлером прикрепляют профиль, похожий на букву F. Его паз должен соответствовать пазу предшествующего; они будут удерживать откосы.

После того как стеклопакет будет оснащен двумя видами профиля, в них устанавливают откосы.

Заключительный шаг – последовательная установка наличников: один вверху и два по бокам. Чтобы обеспечить взаимный контакт, их края срезают под 45 градусов.

Регулировка фурнитурных элементов

Для регулировки створок используются шестигранники, расположенные рядом с петлями. Для этого применяют биту с шестью гранями либо регулируют створки маленьким гаечным ключом. За счет этого в ходе их вращения создают положение, при котором створки можно будет без труда закрывать и открывать, не повреждая других составляющих системы. Створки не должны открываться и захлопываться произвольно, их положение должно оставаться стабильным.

Нередко в ходе манипуляций со створками происходит сильное соприкосновение с запорными фурнитурными элементами, которое сопровождают характерные звуки. Решить проблему позволит отворачивание самореза, фиксирующего определенный фурнитурный элемент, сдвигание последнего на 5-10 мм.

Монтаж отливов

В большинстве случаев отливы монтируют по окончании всех установочных манипуляций. Крепить их рекомендуется непосредственно под окном: благодаря этому вы предотвратите попадание влаги в щели между отливами и рамой. Но в некоторых случаях это сделать невозможно, и отлив крепят к раме на миниатюрные шурупы по железу диаметром 0,4 см и 0,9 см длиной.

Подсчитаем расходы — это трудовые и финансовые затраты на сам монтаж.

Техника самостоятельного монтажа окна предполагает два основных вида работ: демонтаж имеющегося окна и установку нового. Для того чтобы вынуть старое окно, потребуется от 0,5 до 1,5 часов. Монтаж нового стеклопакета со средними габаритами займет примерно пару часов.

На замену одного стеклопакета в среднем требуется 2,5-3,5 часа. Работая в таком ритме, вы за один день сможете установить сразу несколько окон.

Благодаря остеклению, выполненному своими руками, вы сможете сэкономить на услугах специалистов, ведь профессионалы требуют оплату в размере 2-4 тыс. руб. – за остекление одного проема. Заказывая данную услугу в какой-нибудь компании, вы можете потратиться еще больше, если расценки формируются в процентном соотношении от цены стеклопакетов (от 10 до 40%). А если вы все сделаете сами в соответствии с пошаговой инструкцией, получите не только экономию, но и уверенность в качестве выполненных работ.

Есть ли смысл монтировать окна своими руками

Самостоятельный монтаж профилей из пластика выполнить не так трудно, как кажется. Почти все стеклопакеты обладают модульной конструкцией, не предполагающей сборки отдельных элементов и практически готовы к монтажу. Для того чтобы вставить и закрепить их в проеме, не обязательно быть профессионалом, дорогие инструменты для этого не потребуются.

Но учтите, что установка выполняется под вашу ответственность – это означает, что вам придется самим делать замеры и закупать материалы.

Гарантия производителя будет распространяться исключительно на стеклопакет и фурнитурные элементы. За качество монтажных работ, герметичность швов, правильность расположения конструкций и работоспособность оконной системы будет отвечать тот, кто занимался установкой окна.

Если вы воспользуетесь услугами монтажной компании, гарантия на выполненные работы и расходные материалы составит от 1 года до 5 лет.

Но если у вас есть время и желание выполнить установку пластикового окна самостоятельно, не бойтесь: вы справитесь с этой задачей, если будете следовать пошаговой инструкции. Вы сами сможете смонтировать остекление, заручившись помощью кого-то из родственников или друзей, чтобы вам подавали инструменты.

Вам не придется платить профессионалам, ведь их услуги стоят недешево, а продлится работа по установке нового окна не намного дольше, чем если бы ею занялись специалисты.

Еще одно подробное видео о том, как правильно ставить пластиковое окно:

Распространенные ошибки

Новички, в первый раз устанавливающие пластиковые стеклопакеты, часто допускают одни и те же ошибки. Подобные недочеты некритичны, но могут повлиять на срок службы и удобство эксплуатации оконной системы.

1. Оконный профиль устанавливается штапиками на улицу, тем самым открывая злоумышленникам путь для проникновения в дом. Чтобы попасть в помещение, посторонним лицам нужно лишь снять штапики, вытаскивание стеклопакета не займет у них много времени и не потребует особых усилий.
2. Монтаж выполняют не всегда правильно, как есть, не проверяя и не корректируя уровнем; из-за этого появляются сбои в работе конструкции.
3. Заделывая щели строительной пеной, игнорируют прилагаемую к ней инструкцию. Многие даже не подозревают, что пена разрушается под действием солнечных лучей, а об этом сказано в инструкции. Чтобы сохранить герметичность оконной системы, запененные щели нужно закрывать отделочным материалом.
4. Стеклопакет фиксируется исключительно монтажной пеной без дополнительного крепежа в проеме. Подобная ошибка, если проем с четвертью, может стать причиной появления трещин на откосах, из-за того что пена не может обеспечить полноценную фиксацию рамы, и та, смещаясь, начнет ломать откосы. Стеклопакет, установленный в проеме без четверти, со временем под влиянием вибрации и иных воздействий может и вовсе выпасть.

Читайте о том, : основные причины запотевающих окон и способы борьбы.

О том, как правильно установить терморегулятор на батарею, читайте .

Нежелательно при демонтаже любых конструкций из дерева, включая изношенную раму, использовать резак по железу — данный инструмент не подходит для этой работы. Тонкий диск со скоростью вращения 7 тыс. оборотов в мин. легко повредить об сучок – это очень опасно для исполнителя. От применения зубчатого диска также следует отказаться – по той же причине.

До тех пор, пока пена полностью не застынет, не устанавливайте ручку для открывания створок, чтобы домочадцы по незнанию не испортили вашу работу.

При всей кажущейся сложности, установка пластиковых окон своими руками - это достаточно простой процесс. Монтаж окон ПВХ в частном доме (да и не только), вполне может быть выполнен самостоятельно. Технология монтажа пластиковых окон, по сути дела, представляет собой совокупность достаточно несложных операций, выполненных в определённой последовательности. Для удобства восприятия, при изложении материала, я буду придерживаться этого принципа.

В данной статье мы рассмотрим технологию монтажа пластиковых окон ПВХ в существующий оконный блок.

Главной особенностью стеновой конструкции, выполненной из дерева, является осадка стен. Осадка стен для каждого конкретного дома зависит от многих факторов, к примеру, от степени влажности материала (древесины) в момент установки сруба, от качества выполненных конопатных работ, от качества сборки (подгонки сопрягаемых поверхностей) самого сруба и т. д. Усадка стен - процесс достаточно длительный и индивидуальный для каждого конкретного строения. Поэтому прежде чем устанавливать окна в сруб, да и вообще производить какие-либо отделочные работы, рекомендуется выдержать минимум 1 год, чтобы сруб устоялся. Это связано с тем, что наиболее интенсивная усадка происходит в первые год-два после установки сруба. Но даже по истечении этого срока усадка продолжается, хотя уже не так интенсивно. Поэтому установку окон в деревянные срубы производят с обязательным использованием оконной коробки, которая защищает оконную раму от возможных механических воздействий при усадке стен. Более детально данный вопрос будет освещён в .

А пока нужно иметь в виду, следующее обстоятельство:

• Ни в коем случае нельзя устанавливать пластиковое окно непосредственно в сруб дома.

Подготовительная часть

Подготовка к установке окон включает в себя:

• Подготовку (покупку) необходимых инструментов и материалов.
• Подготовку самого окна.
• Подготовку оконного блока

Поскольку технология монтажа пластиковых окон в достаточной степени специфична, то используемый набор инструментов и материалов также специфичен, и без него выполнить все работы грамотно невозможно. Здесь может возникнуть проблема с приобретением необходимых материалов. Я, например, что-то купил в магазинах, а то, чего не смог найти, приобрел за наличные у работников (монтажников) оконных фирм. У них материал идёт, как расходный и проблем с приобретением не возникло. Итак, установка пластиковых окон своими руками потребует от вас:

Инструменты

• (бытовые баллончики не подойдут однозначно)
• Гидравлический уровень (не менее 7 метров) для выравнивания горизонта общей линии окон по стене (фасаду) и/или сопрягаемым стенам
• (если сливы вы будете делать сами, а не покупать готовые)

Материалы

• Профессиональная (под пистолет) монтажная пена в баллончиках - для центрального слоя монтажного шва
• Гидропаронепроницаемая лента - для защиты центрального слоя монтажного шва (пенки) от попадания паров влаги, со стороны помещения
• Гидропаропроницаемая лента - для защиты центрального слоя монтажного шва (пенки) от воды со стороны улицы, но способная проводить пар (выводить влагу наружу) из самого шва
• Саморезы строительные - для крепления рамы окна к оконному блоку, длина - 120 мм, диаметр - 6 мм (с антикоррозийным покрытием)
• Лента гидропаровлагонепроницаемая, ламинированная фольгой, для защиты центрального слоя монтажного шва в нижней части окна в области подоконника, для установки изнутри помещения;
• Строительные монтажные клинья

Дополнительно

• Рулонный паро-, шумо-, влагоизоляционный материал
• Листовое оцинкованное железо (для изготовления наружных оконных сливов)

Таким образом, для качественного и правильного монтажа окна необходимо подготовить инструмент и материалы. В качестве иллюстрации на фото представлены некоторые инструменты и материалы, необходимые для установки окон.

Подготовка самого окна заключается в следующем.

Не секрет, что в конструкции окна подставочный (донный) профиль - самое слабое место с точки зрения теплопроводности которое впоследствии, при монтаже, ещё будет и сверлиться для крепления слива (что приведет к дальнейшему ухудшению параметров теплопроводности). Поэтому, чтобы не ухудшить теплозащитные свойства окна, целесообразно его запенить, тем более, что времени и больших затрат для этого не требуется (см. фото).

Запенивать нужно весь внутренний объём донного профиля, на всю глубину (с применением насадок на монтажный пистолет). Данную операцию лучше выполнить в день, предшествующий монтажу, чтобы пена успела полимеризоваться.

Данная операция ГОСТом не предусмотрена, оконные фирмы запенивание донного профиля также не практикуют.

После демонтажа старых рам, необходимо подготовить существующий оконный блок к монтажу новых окон. Здесь необходимо выполнить три операции:

1. Осмотрите оконный блок на предмет его состояния, если есть повреждённые места (гниль), уберите (сострогайте, срубите), обработайте блок огнебиозащитой, так как другая такая возможность представится не скоро.
2. Далее выполните разметку на оконном блоке, плоскости монтажа окна. Для этого можно использовать как строительный уровень, так и отвес. Последний - даже лучше. С точки зрения теплового режима работы оконной конструкции, рекомендуют устанавливать окно по глубине проёма оконной коробки, на расстоянии равном 1/3 ширины коробки от улицы. С другой стороны, если вы планируете после установки окон делать наружное утепление дома, то можно сместить плоскость установки окна ближе к наружной стороне. За счет этого вы выиграете в ширине внутренних подоконников (эстетика, функциональность), а конструкция окна и монтажного шва (за счёт последующего утепления стены) не потеряет своих теплозащитных функций.
3. Коль мы с вами говорим об установке окна в деревянный сруб (соответственно оконный блок - тоже деревянный), то важно учесть следующее обстоятельство. Дерево - материал дышащий, соответственно, влагу как вбирает (в себя), так и отдаёт. Если не принять дополнительных мер, ограничиться только требованиями ГОСТа, в котором указывается, что внутренний слой монтажного шва (пенка) должен быть защищен как изнутри помещения, так и с улицы, то внутренний слой монтажного шва (с учётом материала стены) может увлажняться со стороны внутренних поверхностей самого оконного блока. Чтобы исключить возможность попадания (подсоса) влаги в пенку со стороны прилегающих поверхностей оконного блока, необходимо установить дополнительный слой паровлагоизоляции по периметру самого оконного блока. В этих целях, я использовал рулонный изоляционный материал по нижней стороне оконного блока и пенополиэтиленовую ленту по периметру блока в плоскости установки окна в оконном блоке.

Данная операция ГОСТом не предусмотрена.

Технология монтажа окна ПВХ

Подготовка окна ПВХ к установке. После доставки окна заказчику, окна находятся в собранном виде, как показано на фото (рама, стеклопакет, штапики, защитная плёнка).

Если увеличить этикетку, то можно увидеть, что в оконной конструкции используется энергосберегающее стекло. Нижняя строка расшифровывается следующим образом: 4М1 (стекло класс М1, толщина 4 мм), 10 - расстояние между стёклами первой камеры (в мм), 4М1 - то же, что и выше, для следующего стекла, 10 - то же самое что и выше, но между вторым и третьим стеклом (в мм), 4 LE - энергосберегающее стекло толщиной 4 мм.

Таким образом, расшифровка формулы стеклопакета будет следующей: использован двухкамерный стеклопакет (три стекла с толщиной 4 мм: 4М1+4М1+4LE), с энергосберегающим стеклом, общая ширина стеклопакета 32 мм (4+10+4+10+4).

Для крепления рамы в оконном блоке, необходимо снять и демонтировать стеклопакеты.

Штапики снимать начиная с более длинных сторон окна, затем с коротких сторон, собирать - в обратной последовательности. Как снимать? Стамеску приставить к стыку между штапиком и рамой в центральной части штапика, и несильными ударами по рукоятке стамески выбить штапик из паза. Снять последовательно все штапики, удерживающие стеклопакет в створке.

При наличии в одной из створок рамы открывающейся фрамуги, стеклопакет снимать не нужно; проще и быстрее снять саму фрамугу в сборе.

После выполненных операций, останется только сама рама.

Для крепления рамы в оконный блок, необходимо разметить и засверлить электродрелью отверстия по боковым и верхней стороне рамы (когда будете сверлить, не забудьте про наличие стальной арматуры в профиле: сверло должно быть по металлу). Количество отверстий и их расположение зависят от размеров окна, но крайние отверстия от углов рамы должны располагаться на расстоянии не менее15 см. Углы рамы не должны жестко фиксироваться, так как материал окна при перепадах температуры заметно меняет свои линейные размеры.

У меня на установку каждого окна, размером 90×120 см, ушло 6 саморезов. После снятия штапиков, изъятия стеклопакетов, засверливания отверстий под саморезы, рама готова к установке.

Установка рамы в оконный блок. Для механического крепления рамы я использовал строительные шурупы (саморезы), как наиболее простой и доступный способ. Крепление на анкерных пластинах необходимо использовать, если имеется термовкладыш в конструкции оконного блока, когда нет возможности механического крепления рамы в плоскости монтажа.

На фото ниже - вид этой же рамы с улицы.

Несмотря на предварительную разметку плоскости установки окна, все последующие операции нужно делать очень тщательно. Выставить предварительно раму в плоскости монтажа на монтажных клиньях, проверить уровнем горизонтальность, вертикальность установки рамы и отклонение рамы в плоскости.

Горизонтальное положение рамы выполняется за счёт регулирования высоты строительных клиньев, путём смещения их относительно друг друга, сам горизонт проверяется строительным уровнем.

Если все выставлено верно, используя саморезы и шуруповёрт, закрепите раму в данном положении, не вворачивая саморезы по верхней стороне рамы.

Не закручивайте саморезы сразу до упора, не доворачивайте, саморез примерно по 1 см. Почему? Во-первых, рама уже никуда не упадёт. Во-вторых, после предварительного крепления рамы, нужно проверить равномерность зазоров по бокам (может, придётся смещать раму вправо или влево). В-третьих, как ни крепка конструкция окна, саморезы указанных размеров могут из прямоугольной рамы сделать бочкообразную. После того как рама установлена, равномерность зазоров признана удовлетворительной, горизонтальность и вертикальность окна выдержана, зафиксируйте верхнюю сторону рамы саморезами, аккуратно подтяните остальные саморезы по бокам рамы и ещё раз проверьте горизонтальность и вертикальность рамы. Наклон окна в плоскости монтажа после крепления верхних саморезов проверять уже бессмысленно, а вот в отсутствии бочкообразности рамы убедиться не лишне.

Ставим на место стеклопакеты. Операция прямо противоположная их снятию. Не забудьте про обратную последовательность установки штапиков. Сначала короткие, затем длинные. Фиксировать окончательно положение (подбивать) штапики лучше резиновым молотком.

После механического крепления рамы окна в оконном блоке, необходимо поставить на место снятые ранее стеклопакет и фрамугу. Данные операции выполняются обратно их снятию.

Устройство монтажного шва.

Начитавшись «умных» рекомендаций (до этого дел с окнами не имел), когда ставил первое окно, защитные ленты поставил на раму до её крепления в проёме. Но, так как ленты липкие, пришлось с ними сильно помучиться. Далее все защитные ленты на раму устанавливал после фиксации окна и установки стеклопакетов, по месту. Оказалось гораздо удобнее и практичнее.

Итак, окно установлено и зафиксировано в оконном блоке.

Отрезаем (с напуском) и устанавливаем паровлагонепроницаемую ленту изнутри помещения по периметру рамы окна.

Необходимо учесть при установке ленты, что в местах стыка лент, расположенная выше лента должна накладываться на нижнюю, чтобы в случае появления конденсата, влага не собиралась в месте стыка, а скатывалась вниз. После установки лент изнутри помещения и их фиксации между рамой окна и стеновым проёмом не должно быть не плотностей, чтобы при запенивании монтажная пена не вышла внутрь помещения. Я дополнительно по нижней стороне закрепил брус, обернутый полиэтиленовой плёнкой.

Устанавливаем защитную ленту с внешней стороны. Здесь делаем практически то же, что и изнутри, но ленту не фиксируем, а наоборот, отводим в плоскость окна таким образом, что бы она не мешала в последующем запениванию центрального слоя шва.

• Запенивание. Технология запенивания обычно довольно подробно описана на самом баллончике с монтажной пеной. Обращаю внимание на то, чего, как правило, не делают оконные фирмы. Для качественного запенивания необходимо места запенивания обрызгать водой, до запенивания и после запенивания. Смысл этой операции заключается в том, что процесс полимеризации пенки происходит за счёт атмосферной влаги. Недостаток влаги приводит к некачественной полимеризации. Не стремитесь, с первого захода заполнить пенкой полость всего монтажного шва, во-первых, это можно будет исправить позже, а во-вторых, срезание излишков пены - лишний расход пенки, да и качество монтажного шва от этого только ухудшится.
• После запенивания шва, повторно обрызгать поверхность пенки водой и оставить в этом состояние всю конструкцию на время полимеризации пенки.
• На следующий день, осматриваем запененный шов, если никаких дополнительных работ делать не нужно, расправляем защитную ленту и фиксируем в окончательном положении. Для фиксации ленты я использовал точечное нанесение монтажной пены и строительный степлер
• Устанавливаем ленту с фольгой по нижней стороне окна для зашиты монтажного шва в месте установки подоконника. Установка самого подоконника может быть сделана позднее, например, при отделке откосов окна.

• Установка слива. В отличии от подоконника, слив должен быть установлен в обязательном порядке при монтаже окна. Слив может быть как самодельным, так и покупным. При установке нужно учесть, что слив должен крепиться на саморезы к подставочному (донному) профилю, а выступающая (нависающая) нижняя часть рамы окна должна сверху защищать место присоединения слива и подставочного профиля от попадания атмосферной влаги и влаги, стекающей по плоскости окна при боковом дожде. После установки слива пространство между сливом и донным профилем окна дополнительно запенивается.
• Снимаем защитные плёнки, которые предназначены для защиты профиля при транспортировке и хранении.

С точки зрения технологии монтажа оконных конструкций, все операции по монтажу выполнены. Монтажный шов защищён с внутренней стороны, с внешней стороны. С учётом свойств стенового материала мы защитили его от капиллярного подсоса влаги из стен по периметру монтажного шва. Дополнительно утеплили подставочный профиль. Установили слив.

Другой вопрос, что после установки, с точки зрения эстетической, оставлять окно в таком виде - вряд ли разумно. Для завершения работы требуется финишная отделка откосов, установка подоконника и т. д. Но это уже выходит за рамки и статьи, и требований ГОСТа по монтажу оконных конструкций, во-вторых, вариантов отделки и особенностей отделки, применительно к конкретному варианту такое множество, что этот вопрос представляет собой отдельную тему.

Практически каждый начинающий мастер желает узнать, как установить пластиковое окно самому. К достоинствам таких окон можно отнести не только эксплуатационные характеристики, но и простоту установки. Данные конструкции комплектуются крепежными элементами и доборными деталями, поэтому даже начинающий мастер сможет установить окна своими руками. Однако чтобы все сделать правильно, следует учитывать существующие нюансы. Прежде всего стоит заметить, что работы в одиночку выполнить очень сложно, поэтому рекомендуется привлечь помощника.

Элементы, которые будут нужны для того, чтобы выполнить монтаж пластиковых окон:

• отвертка;
• плоскогубцы;
• монтажная пена;
• саморезы;
• анкера;
• строительный уровень;
• отвес;
• откосы;
• подоконник;
• отливы.

Перед приобретением окон понадобится произвести замеры проема с учетом того, какова конструкция. Она может быть с четвертью или без. Проемы с четвертью свойственны постройке из пеноблоков. Стоит знать, что такие конструкции значительно сокращают теплопотери.

В проем без четверти надо будет заказывать окна, длина которых на 5 см меньше, чем длина оконного проема. Ширина должна быть меньше соответствующего показателя проема на 3 см. По контуру нужно предусмотреть щели по 1,5 см, которые в дальнейшем надо будет заделать пеной. Снизу понадобится оставить 3,5 см для подоконника.

Окна с четвертью и без четверти

Окна надо заказывать, прибавив к ширине 3 см. Длина при этом остается неизменной. Изоляционные ленты надо будет наносить не на раму из пластика, а на место контакта четвертей с ПВХ окном. Раму следует прижимать к четвертям.

В проеме без четверти в качестве защитно-декоративных элементов, которые способны предотвратить влияние внешних факторов на технические свойства монтажной пены, будут использоваться внешние и внутренние откосы.

Следует учитывать, что чем больше щель, тем больше расход дорогостоящей пены. Если есть желание сэкономить, щели больше 4 см можно частично заполнить пенополистиролом или кирпичами. Щели от 1 до 4 см задуваются исключительно пеной.

Окна в большинстве случаев размещают не в середине проема, а отступая от внешнего основания на 1/3 вглубь.

Однако желающие своими руками смонтировать окно могут использовать варианты со смещением в необходимую им сторону. Это нужно учитывать при покупке подоконника и сопутствующих приспособлений. К ширине, которая будет вычислена, исходя из размещения окон, понадобится приплюсовать приблизительно 5 см.

Существующие методы фиксации рамы

Технология монтажа окон будет зависеть от материала, из которого возводятся стенки конструкции, а также от габаритов окон. На основании этих факторов и нужно выбирать метод фиксации элементов.

Закрепить конструкции можно следующим образом:

1. Фиксация дюбелями, которые вставляются в стенку через подготовленные отверстия в профиле.
2. Пластинками с зубцами, которые надо будет вжать в профиль. Элементы не монтируются в стенку, а устанавливаются враспор и фиксируются шурупами. Когда будет произведен монтаж, запениваем монтажные швы и устанавливаем откосы, под которыми можно будет скрыть анкерные пластинки. Пространство между плоскостью проема и откосом нужно заполнить пеной. Для сокращения расхода пены, часть которой будет уходить на дополнительное выравнивание, под пластинку можно сделать углубление.

Первый метод считается наиболее надежным. Его используют в большинстве случаев для установки тяжелых оконных конструкций. Если крепления будет сквозное, окно будет оказывать сопротивление различным ударным нагрузкам, которые могут возникнуть, к примеру, во время использования окон со створками, открываемыми в нескольких направлениях. Анкера, которые проходят через раму, позволят выполнить регулировку конструкции по вертикали и горизонтали.

Фиксация рамы при монтаже окна

Людям, которых интересует самостоятельная установка пластиковых окон маленьких размеров с глухими стеклопакетами, подойдет способ закрепления анкерными пластинками.

Под монтаж пластинок в проеме из бетона или кирпича рекомендуется подготовить маленькие углубления, чтобы не понадобилось наносить лишний слой для выравнивания перед установкой откосов.

В некоторых случаях мастера используют оба метода. Анкера погружают в стенки через боковые части рамы и основание конструкции, а верхнюю часть фиксируют пластинками. Вместо анкеров иногда используются оцинкованные самонарезающие винты.

Подготовка окна и проема

Проем надо очистить от пыли, мусора и остатков краски. Если установка пластиковых окон будет производиться в имеющийся проем, то верхний слой надо сострогать. Пена должна будет прочно сцепиться с данным слоем.

Щели между рамой и проемом можно заполнять исключительно пеной.

Чтобы подготовить окно, надо выполнить следующие действия:

1. Освобождаем раму от створки. Для этого нужно снять штифт, который смонтирован в верхнюю петлю. Далее его надо аккуратно подцепить в нижней части. Элемент нужно приподнять и снять с нижней петли. Из глухих окон надо вынуть стеклопакеты. Для этого понадобится снять сначала продольные, а после поперечные штапики. Чтобы удалить штапики, надо вставить нож или шпатель в щель, а после медленно смещать. Стоит заметить, что небольшое окно можно установить даже без демонтажа створок.
2. Стеклопакет под углом надо прислонить к стенке, затем поставить на ровное основание, которое укрыто картоном. Плашмя устанавливать окно не допускается, так как могут появиться трещины из-за попадания камешков.
3. С наружного основания рамы надо снять защитную пленку. В дальнейшем это сделать будет намного сложнее, поэтому рекомендуется снять ее на данном этапе.
4. Наконец, надо разместить место для монтажа крепежных элементов. Рекомендуемый шаг установки данных приспособлений составляет 40 см. Если планируется использовать монтажные пластинки, то их понадобится заранее прикрепить к раме самонарезающими винтами. Под анкера или саморезы надо сделать отверстия, сверло при этом следует размещать с внешней стороны рамы.

Структура окна после монтажа

Последовательность действий по монтажу окон

Раму понадобится вставить в проем. Предварительно надо проложить по периметру уголки из пластика или маленькие бруски. Эти элементы будут нужны для обеспечения технологического зазора. Клинки нужно слегка перемещать, чтобы была возможность четко выставить раму по горизонтали и вертикали с одинаковыми щелями. Расположение рекомендуется проверять строительным уровнем. Клинки надо размещать поблизости с точкой фиксации саморезами или анкерами.

Говоря о том, как установить пластиковые окна, стоит знать, что монтаж можно производить несколькими способами. Поэтому на данном этапе появятся отличия. Последовательность действий будет такой:

1. В проем дома из дерева через углубления в раме надо вкрутить самонарезающий винт. В данном случае не нужно вкручивать крепеж до упора.
2. На пенобетонных или кирпичных стенках через углубления в раме надо отметить точки, после чего убрать раму, просверлить отверстия сверлом, которое соответствует материалу. Затем ставим раму на место и устанавливаем крепежный элемент.
3. Не понадобится выполнять каких-либо сложных действий при установке на анкерные пластинки. Их надо будет выгнуть так, чтобы они примкнули к месту, которое предназначается для их крепления.
4. Окончательная фиксация выполняется после проверки горизонталей и вертикалей отвесом. Сильно затягивать элементы не нужно, так как рама может выгнуться. Завинчивание надо завершить, когда шляпка встанет в уровень с рамой.
5. Детали, которые были сняты, понадобится вернуть на место в обратном порядке, после чего проверить работоспособность изделия.
6. Щели надо заполнить строительной пеной. Швы закрываются защитной лентой. С внешней стороны ленту для изоляции надо утопить.
7. Пеной нужно заполнить промежуток под водоотливом.
8. На следующем этапе монтируется подоконник. Пластиковую конструкцию на несколько сантиметров понадобится завести под донник.