Для начала небольшая историческая справка о прототипе. История создания немецких торпедных катеров берет начало в годы Первой Мировой Войны. Впервые образец кораблей такого типа был построен в 1917г. Сразу можно сказать, что он был очень далек от совершенства. Но все же к концу войны флот Германия насчитывал 21 катер. После окончания войны многие страны потеряли интерес к этому типу оружия. По-другому обстояли дела в Германии, на которую было наложено множество ограничений по части вооружений, согласно Версальскому договору. Кстати, о торпедных катерах там ни чего не было сказано. Поэтому, немцы в 1923г. сначала приобрели несколько старых торпедных катеров для «Ганзейской школы яхтсменов» и «Германского спортивного общества открытого моря». Под прикрытием этих организаций начались работы по совершенствованию имеющихся катеров и созданию новых. К концу 30-х были выработаны требования тактико-технические требования к новым «москитам». Согласно немецкой морской доктрине, скоростные показатели, в отличие от проектов катеров других стран, были относительно невысокие - около 40 узлов. К тому времени разными фирмами были представлены три варианта катеров с разной компоновкой и различным количеством бензиновых двигателей. Но они не удовлетворили военных, поэтому, требовался совершенно новый проект. В 1928г. внимание специалистов привлекла моторная яхта Oheka II, построенная фирмой «Люрссен» для американского финансового магната. Корпус, по тем временам, имел передовую конструкцию, его силовой набор был выполнен из легких сплавов, а обшивка состояла из двух слоев древесины. Три бензиновых двигателя позволяли яхте развивать скорость 34 узла. По тем временам это были выдающиеся характеристики. В ноябре 1929г. фирма «Люрссен» получила заказ на разработку и постройку торпедного катера. За основу конструкторы взяли проект яхты Oheka II, почти вдвое увеличили водоизмещение чтобы компенсировать момент, создаваемый высокорасположенными торпедными аппаратами. Катер вступил в строй 7 агуста 1930г. и несколько раз менял свое название, в результате он получил обозначение S-1 (Schnellboot). Следует отметить, что даже увеличение мощности двигателей не помогло добиться проектной скорости 36,5 узда. На скоростях близких к максимальной нос катера выходил из воды происходил замыв бортов и возникало сильное брызговое сопротивление. Эту проблему удалось решить применив так называемый «Эффект Люрссена». Суть его заключалась в том, что в потоки крайних гребных винтов ставили небольшие вспомогательные рули, которые поворачивали 15-18 градусов в сторону борта. Это помогло добиться увеличения скорости до двух узлов. Впоследствии, вспомогательные рули стали обязательной частью конструкции всех шнельботов. S-1 и стал прородителем всей серии немецких торпедных катеров класса S. С 1943 начали производиться катера наиболее удачной модификации Schnellboot типа S-100. От кораблей предыдущих типов он отличался бронированной рубкой куполообразной формы. Катера класса S-100 имели почти вдвое большую длину, чем катера противника аналогичного класса. Они были оборудованы каютами, камбузом, гальюном и всем необходимым для длительных переходов, что позволяло использовать их на большом удалении от баз. На катерах этого типа стояли двигатели общей мощностью 7500 л.с., что позволяло им развивать скорость 43,5 узла.

Подготовка и сборка корпуса

Модель торпедного катера S-100 в масштабе 1:72 выпускает немецкая фирма Revell. О самой модели скажу немного, сейчас остались только такие фото литников.

При ближайшем рассмотрении видно, что все детали выполнены на высоком уровне, нет утяжин и смещений, совсем немного облоя. Порадовало большое количество деталей и качество их проработки. Данная модель сразу, еще до приобретения, планировалась под радиоуправление. Ее приличная длина — 500мм, позволяла сделать неплохую радиоуправляемую модель катера. Она так же задумывалась для выступления в классе F-4A на соревнованиях по судомодельному спорту. Работа над моделью началась еще до создания блога, но мысль о нем уже была, поэтому и делались некоторые фото процесса постройки. Постройка радиоуправляемой модели катера началась с подготовки и склейки корпуса. В принципе, стыкуемость деталей модели хорошая, но для удобства корпус, которой длинной почти 500мм, я клеил по частям.

Затем, для герметичности корпуса, очень хорошо пролил полистироловым весь шов.

Изготовление и установка дейдвудных и гельмпортовых труб

Следующий этап подготовка к изготовлению дейдвудных и гельмпортовых труб. Для этого на токарном станке выточил втулки. Для гребных валов и баллеров рулей буду использовать пруток диаметром 2мм. Внутренний диаметр втулок дейдвудных труб нужно выдерживать строго по диаметру гребных валов. Это необходимо для обеспечения герметичности. Сами трубы сделал из трубчатых колен антенн нужного диаметра. К сожалению, фото дейдвудных труб получились не удачными, но я думаю, суть понятна.

Процесс изготовления гельмпортовых труб такой же, а здесь фото хорошие и на них все видно. В куски трубок вставляем втулки и хорошо запаеваем их.

Теперь нужно вклеить дейдвудные трубы в корпус радиоуправляемого катера. Для этого сначала размечаем на нем места под трубы и кронштейны гребных валов. Делаем прорези и устанавливаем без клея дейдвудные трубы. Для облегчения монтажа можно сделать приспособление, как показано на фото, например, из куска корпуса дискеты.

Выставляем нужный угол гребных валов и приклеиваем к корпусу приспособление. Теперь необходимо сделать кронштейны гребных валов. На токарном станке точим латунные втулки, здесь внутренний диаметр можно сделать чуть больше. Если при изготовлении дейдвудных и гельмпортовых труб внутренний диаметр выдерживался строго 2мм, под имеющиеся валы, то в кронштейнах можно сделать 2,1мм. Так как выставить все три точки, на которые упирается гребной вал, на одной линии практически не возможно. А если будет хоть небольшой перекос, то гребной вал будет вращаться туго, что поведет к потере мощности моторов, возрастанию тока в цепи и лишнему расходу аккумулятора. На радиоуправляемой модели катера, небольшого размера, расход аккумулятора это очень важный параметр. Так как место и вес батареи ограничены, и мы не сможем разместить аккумулятор большой емкости. В каждой втулке, шлицовкой, делаем пазы-пропилы и туда припаиваем латунные полоски, получая V кронштейна, согласно чертежу. Можно использовать как шаблоны пластиковые детали модели. В части, которая будет вклеиваться в корпус делам несколько разрезов, чтобы потом деталь было легче загибать и приклеивать эпоксидной смолой к текстолитовым площадкам.

Теперь делаем в корпусе модели прорези под кронштейны и ставим их не вклеивая. Проверяем легкость кручения валов, если они вращаются очень легко сначала наживляем небольшим количеством циакрина дейдвудные трубы и опять проверяем легкость вращения валов. Если все в порядке, можно окончательно приклеить дейдвудные трубы. После затвердивания циакрина можно убрать приспособление. Теперь нужно вклеить кронштейны гребных валов. В принципе, некоторые коллеги вклеивают их в корпус и затем проливают жидко разведенным в клее полистиролом. Но после одной неудачной модели, возможно из-за качества пластика корпуса, где после высыхания этого состава детали сдвигались и зажимали гребные валы, неоднократная переклейка не помогла, этот узел я стал делать вот по такой схеме. Возможно это увеличивает временные затраты, зато после вклейки, точно ни что и ни куда не сдвинется от деформации. В небольших кусках стеклотекстолита прорезаются пазы под кронштейны и сверлятся по периметру отверстия диаметром примерно 2,5мм. Затем эти пластины устанавливаются внутрь корпуса так, чтобы их прорези совпали с прорезями в корпусе. После размечаются и высверливаются отверстия в корпусе катера, так чтобы они совпали с отверстиями в пластине. Теперь из кусков литника точатся детали, наподобие гвоздей. Их малый диаметр должен совпадать с диаметром отверстий, которые, насверлены в пластине и в корпусе. Этими деталями, вклеивая их модельным клеем, закрепляем пластины с внутренней стороны корпуса катера. Данная операция нужна для того чтобы иметь возможность приклеить кронштейны гребных валов к корпусу эпоксидной смолой. В процессе отвердевания эпоксидной смолы имеется возможность контролировать положение кронштейнов и при необходимости корректировать его. Так же после полимеризации смолы не произойдет деформации пластикового корпуса и смещения кронштейнов. Затем можно разметить и вклеить на циакрине гельмпортовые трубы. Затем для герметизации и укрепления клеевых соединений прокладываем их двухкомпанентной эпоксидной шпаклевкой Epoxy Putty фирмы Tamiya.

Теперь можно зашпаклевать места установки дейдвудных труб и пластин под кронштейны. Для этого я использую двухкомпанентную автомобильную шпатлевку BODY SOFT.

Автомобильная шпатлевка BODY SOFT застывает довольно быстро, уже через несколько часов можно обработать корпус. Я такие вещи делаю на ночь, чтобы к следующему вечеру все точно отвердело.

Изготовление моторамы

Следующий этап — изготовление моторамы и установка на ней электромоторов. Коллекторные электродвигатели я купил в нашем магазине «Хобби», по всей видимости они китайского производства. Установить их тип не представляется возможным, могу только сказать, что на ценнике было написано напряжение питание 3-12V.

По типоразмеру что-то подобное используется в CD-ROMах. Кстати, выбор двигателей очень ответственный момент при постройке радиоуправляемой модели катера. Нужно стараться подобрать электромоторы таким образом, чтобы при планируемом Вами напряжении питания и минимальном потребляемом токе они обеспечивали достаточный крутящий момент. На данном этапе также можно произвести компоновку модели. В корпусе расположить массо-габаритные макеты электромоторов, приемника, рулевых машинок и батареи питания. Эту операцию можно проводить в ванной. Нужно добиться того, чтобы модель располагалась в воде как можно ближе к ватерлинии. Так же надо избегать кренов и дифферентов. При этом, не забыть о доступности элементов аппаратуры и ходовой части после приклейки палубы. На этом этапе необходимо продумать съемные узлы для доступа к ним. Например, надстройки или еще каких-либо другие элементы конструкции. Так же необходимо заранее продумать о герметичности всей конструкции. Я выбрал схему со всей съемной основной палубой и фальшпалубой из оракала. Данная схема была уже неоднократно проверена и доказала свою жизнеспособность. Вернемся к мотораме, ее я изготовил из фольгированного стеклотекстолита. Были перпендикулярно припаяны две пластины и между ними, для прочности конструкции, припаян уголок-подкос. Двигатели к раме крепятся болтами M2.

Сначала из фольгировнного стеклотекстолита была вырезана основа, к которой будут крепиться двигатели. В ней просверлены четыре отверстия под болты М2 и два отверстия под круглую часть корпуса двигателей. Затем, из фольгированного стеклотекстолита, изготавливаем часть, которая будет крепиться к бобышкам, установленным на корпусе модели. В ней я просверлил два отверстия для крепления, но все же, лучше подумать, где расположить третье отверстие. Все-таки крепление на три точки более надежное. Затем припаиваем эти две детали под углом 90 градусов и устанавливаем между ними уголок для жесткости. Как показала практика, деталь к которой крепятся моторы лучше сделать из более толстого материала, для жесткости.

Вот так выглядит этот узел в сборе с электромоторами.

Сама рама крепится к корпусу радиоуправляемой модели катера на бобышки из оргстекла с резьбой М3.

Установка гребных валов и кронштейнов

Теперь нужно собрать узел дейдвуды — валы-кронштейны. Для своей радиоуправляемой модели катера Schnellboot S-100 я использовал валы диаметром 2 мм фирмы Gaupner. Чтобы их не погнуть и не повредить во время подготовитель работ, для установки и подгонки ходовой части модели, использовались спицы от велосипеда, диаметр которых тоже 2мм. Так как дейдвудные трубы уже вклеены в модель, сейчас предстоит зафиксировать кронштейны гребных валов. Для этого вставляем валы из велосипедных спиц в дейдвуды, устанавливаем кронштейны на место и загибаем их разрезанные части внутри корпуса.

Затем проверяем легкость вращения валов в этой системе. При необходимости выставляем и подгибаем кронштейны как нужно. В конечном итоге надо добиться, чтобы валы очень легко вращались во всей этой системе. После, небольшим количеством эпоксидной смолы, наживляем кронштейны гребных валов, приклеивая их к площадкам из текстолита. Во время отвердевания смолы постоянно контролируем легкость вращения гребных валов, при необходимости корректируем положение кронштейнов. Этот этап очень ответственный, так как правильная установка и фиксация системы дейдвуды — валы-кронштейны и легкость вращения валов, в дальнейшем, сильно скажется на ходовых характеристиках модели и повлияет на расход аккумуляторных батарей. После окончательного отвердевания эпоксидной смолы еще раз проверяем легкость вращения вылов, и если все в порядке, окончательно фиксируем кронштейны, хорошо проливая место склейки на текстолитовых площадках эпоксидной смолой. На этом фото показан узел с уже загнутыми и вклеенными на эпоксидную смолу кронштейнами.

Следующий этап, после фиксации кронштейнов, установка моторамы с двигателями. Для этого сначала, на токарном станке, точим бобышки и нарезаем в них резьбу под винты, которыми будет крепиться моторама. На фото выше видно, что бобышки уже установлены в корпус. Опишу несколько подробнее процесс их установки. Бобышки я сделал из оргстекла, а резьба нарезана под болты М3. Для упрощения процесса установки моторамы с двигателями делаем две простые приспособы. На токарном станке точим две втулки. Так как у нас гребные валы и валы электродвигателей имеют диаметр 2мм, делаем внутренний диаметр втулок 2мм. Их длина примерно 30мм, а внешний диаметр особого значения не имеет. Затем, при помощи этих втулок, будем соединять валы моторов и гребные валы в одно целое. Прикручиваем бобышки к мотораме, и подгоняя их, выставляем мотораму в корпусе, так чтобы гребные валы вращались с максимальной легкостью.

Соединение электромоторов с гребными валами

После установки гребных валов и моторов на радиоуправляемую модель катера, надо подумать об их соединении. Существует несколько различных схем. Можно соединять эти узлы с помощью гибкого соединения, например, пружины или при помощи карданного соединения. Мы будем использовать второй вариант. Для этого на токарном станке, сначала, из стали, выточим две втулки с шариком. Просверлим шарики для дальнейшей установки шпонок из проволоки.

Здесь фото уже установленной детали на валу со шпонкой.

Затем выточим, из стали, две чашки и сделаем пропилы для шпонок. После просверлим чашки, с двух сторон сверлом на 1,6мм, и нарежем резьбу М2 для фиксирующих винтов.

Собираем все детали вместе. На валы выточим ограничивающие втулки и запаяем их так чтобы при навинченных гребных винтах и установленных ограничительных втулках был небольшой люфт.

Далее, на один из концов вала, запаиваем втулки с шариками и вставляем в отверстия проволочные шпонки, так чтобы они легко двигались. Конечный результат Вы видели на фото выше. Чашки закрепим винтами на валах электромоторов. Теперь вставляем валы в дейдвуды, устанавливаем мотораму на место и собираем все вместе.

Следующий этап – изготовление гребных винтов. Как это сделать описано в статье .

Пока будем использовать не обработанные гребные винты.

Сейчас можно подать питание на двигатели и проверить как все работает.

Изготовление рулей для модели

Теперь на радиоуправляемую модель катера Schnellboot S100 надо изготовить рули. На эту модель их надо сделать 3 штуки. По правилам рули и винты можно сделать несколько больших размеров. Если центральный руль вполне достаточной площади, то боковые рули маловаты. Перо имеют форму трапеции, поэтому, сначала из бумаги, сделаем выкройку. За основу можно взять рули из набора и немного увеличить площадь. После примерки выкроек перенесем их на материал, из которого будем делать детали. Здесь лучше применить нержавеющий и хорошо паяющийся металл. Для этих целей я использую листовую латунь толщиной 0,2-0,3 мм. Баллер делаем из велосипедной спицы, ее диаметр 2мм. Одни конец, на длину пера, плющится и обтачивается на электроточиле. Вот такие получились детали, приготовленные к пайке.

Устанавливаем баллер по месту оси вращения и хорошо припаиваем его мощным паяльником к одной из стенок пера. Затем сгибаем перо и запаиваем заднюю кромку, после, припаиваем торцы.

Вот такие получились необработанные детали.

Теперь их надо обработать и придать рулям нужную форму.

По такому же принципу делаем и центральный руль. Он несколько более сложной формы, но суть процесса подобна вышеописанной. Единственное отличие, здесь передняя кромка делается из медной трубки.

В конечном итоге получаются вот такие рули

Герметизация корпуса и обеспечение плавучести

Следующий этап - установка водонепроницаемых переборок в корпус. Это нужно для того чтобы обеспечить радиоуправляемому катеруплавучесть при попадании воды внутрь. Для небольшой модели это особенно критично, так как даже малое количество воды может привести к ее затоплению и возможно потере. Поэтому разобьем внутренний объем на четыре отсека и установим водонепроницаемые переборки из полистирола. Теперь можно провести испытание на плавучесть, для этого будем затоплять отсеки водой.

Затоплен один отсек.

Затоплено два отсека.

Затоплено три отсека.

Как видно на фото, даже при затоплении трех отсеков, часть радиоуправляемого катера осталась на плаву. Из этого следует, что и в такой ситуации возможно спасти модель. Таким образом, она получилась разбитой на четыре отсека: носовой,

второй – отсек электроники,

третий – моторный

и кормовой

с рулевой машинкой и приводами рулей. Но что бы не допускать попадания воды внутрь, необходимо, заранее, хорошо герметизировать корпус. Для обеспечения герметизации внутреннего объема, путем заклейки корпуса оракалом, к бортам приклеим бортик из полистирола. Для получения доступа к отсеку электроники, после приклейки носовой части палубы, в переборке делается люк, поднимающийся вверх. А для возможности съемки гребных валов в ней делаются отверстия, которые потом будут заклеиваться оракалом.

Установки рулевой машинки и электроники

Теперь наступило время установки рулевой машинки и электроники на радиоуправляемую модель катера Schnellboot S100. Для этого, сначала, продумаем как ее крепить серво привод. Я сделал три стойки-кронштейна из толстого литника и усилил их крепление уголками из полистирола. Саму раму сделал из пластиковой заглушки от компьютера. Она имеет форму уголка и получилось вполне удобное крепление.

В качестве сервопривода использовал китайскую рулевую машинку HXT-500, весом 8 грамм. Тягу сделал из проволоки диаметром 1мм с защелками из авиамодельной корды.

Устанавливаем все на место, раму крепим саморезами к стойкам из литников.

Во втором отсек отсеке размещаем электронику. Там будут располагаться приемник и регулятор хода.

Палуба с главной надстройкой пока не установлена, но в дальнейшем они будут вклеены и для возможности установки и снятия электроники, в переборке, сделан поднимающийся вверх люк.

Аккумуляторы для модели расположим в моторном отсеке. Чтобы батарея не мешала вращению гребных валов, сделаем подложку-перегородку, тоже из компьютерной заглушки. По бокам, чтобы аккумулятор не болтался, проложим полоски из пористого упаковочного материала.

Теперь радиоуправляемая модель катера Schnellboot S100 готова к ходовым испытаниям.

Видео ходовых испытаний

Продолжение следует…

Всем доброго времени суток дорогие друзья! В сегодняшней статье я бы вам хотел вам показать, как сделать лодку на радиоуправлении. Эта самоделка отлично подойдет для тех, кто хочет заняться лодочным моделизмом, но модели лодок стоят довольно дорого. Собрать свою модель будет не намного дешевле, но куда интереснее, чем просто купить готовую лодку в магазине. Ну да ладно, хватит длинных предисловий, погнали!

И так, для данной самоделки нам понадобится:
- лист ABS пластика.
- электродвигатели 180 класса 2шт.
- лодочные пропеллеры.
- переходник для вала электродвигателя.
- электроды подходящего диаметра.
- алюминиевые трубки, внутренний диаметр которых равен внешнему диаметру электродов.
- 2s 7.4v Lipo аккумулятор.
- немного провода.
- электроника от старого радиоуправляемого вертолёта.
- алюминиевая пластина.
- винты.

Из инструментов нам также понадобится:
- Линейка.
- маркер.
- канцелярский нож.
- терма клей.
- дрель.
- отвёртка.
- плоскогубцы.
- смазка.
- паяльник.

Для начала нам потребуется сделать корпус самой лодки. В качестве материала для корпуса лучше всего взять толстые листы ABS пластика. На листе пластика при помощи линейки и маркера следует отметить прямоугольник длиной 25см и шириной 11.5см.

После того как прикинули размеры на листе пластика, следует поделить верхнюю часть на прямоугольники, так как это показано на фото ниже. Это нужно для того чтобы более симметрично начертить нос нашей лодки. И пытаемся как можно точнее сделать нос лодки, но если у вас не получится, то можно скачать и распечатать фотошаблонов в интернете.

С помощью канцелярского ножа отрезаем прямоугольник и отрезаем от прямоугольника лишнее. Так чтобы у нас получилось, что то похожее на лодку. Затем тем же канцелярским ножом делим нашу заготовку пополам.

Канцелярским ножом срезаем угол на заготовках, которые только что получили. Это нужно для того, чтобы их можно было максимально плотно склеить под углом.

Затем срезаем две заготовки так, чтобы у вас получилось, так как на фото ниже.

Наносим терма клей на заготовки и склеиваем их между собой. Из того же пластика следует вырезать две заготовки похожие на трёх угольники. И приклеиваем их к лодке для того чтобы усилить корпус. На протяжение всей сборки корпуса старайтесь не жалеть терма клей и проклеивать все очень хорошо, это нужно для герметичности всей конструкции.

Наносим терма клей на указанное место и сгибая пластик склеиваем два конца между собой.

Из используемого пластика следует вырезать две полоски такой шириной, чтобы они были не выше задней стенки. И приклеиваем на те места, что указаны на фото.

Для следующего шага нам нужно изготовить некую «мотораму» на которой будут крепиться электродвигатели. Для моторамы нам понадобится какая-нибудь металлическая пластина, автор самоделки решил вырезать её из алюминиевого профиля. Пластина должна помещаться в лодку так чтобы она там не болталась. На самой алюминиевой пластине следует высверлить два больших отверстия для валов электродвигателей и четыре маленьких для крепления электродвигателей.

Закрепляем электродвигатели на пластине. Крепиться электродвигатели к пластине будут при помощи винтового соединения. После чего на валы электродвигателей устанавливаем переходники.

Берём нашу мотораму с электродвигателями и приклеиваем её в заднюю часть лодки так, чтобы расстояние между задней стенкой и переходником составляло 1-2 см.

Для следующего шага нам понадобится электрод. Электрод в данной конструкции будет осью привода, для этого нам надо убрать изоляцию с электрода. Убирать изоляцию с электрода очень удобно пассатижами. После того как убрали изоляцию с электрода нужно проверить влезет ли он в заранее заготовленную трубку, если да, то продолжаем.

Взяв пассатижи, делим электрод на две одинаковые оси. Длина осей должна быть чуть больше трубок. Затем надеваем лодочные пропеллеры на оси так, чтобы крутились они в разные стороны, и через трубки вставляем их в лодку. Но перед тем как вставить оси в лодку, в задней стенке следует проколоть два отверстия для них.

Места, где были проделаны отверстия и просунуты трубки, следует загерметизировать терма клеем, для того чтобы вода не попадала туда.

Сняв оси с пропеллерами, следует промазать какой-либо смазкой трубки, где они стоят. Если не смазывать то в трущихся местах будет сильный нагрев, что приведёт, к расширению метала, увеличению сопротивления, что в свою очередь может повлиять на нагрузку электронной системы лодки.

Припаиваем провода к электродвигателям. А провода от электродвигателей припаиваем к плате управления вертолета, где были припаяны вертолётные двигатели. Про полярность не сказать не чего, она подбирается методом тыка. Главное чтобы после включения при добавлении газа электродвигатели вращались в противоположные стороны, а лодка двигалась вперёд. А при повороте на право, левый двигатель добавлял обороты, а левый сбавлял.

Приклеиваем аккумулятор к корпусу терма клеем. Вырезав квадратик из используемого материала, приклеим и его с помощью терма клея к плате управления и этот бутерброд нужно приклеить также к корпусу.

Изготовим крышу для лодки, повторяя действия по пошаговым фото. И украсим лодку тем, что у вас есть.

Здравствуйте уважаемые моделисты!

Хочу поделится с вами опытом создания радиоуправляемого катера для рыбалки.

Пару лет назад увлекся рыбалкой на карпа. Водоемы в нашей местности в основном дикие. Рыба, живущая в них, привыкла к тишине. После заброса прикормки удилищем, создается много шума, рыба пугается, и долго не подходит в прикормленную точку. Поэтому было принято решение прибегнуть к техническим средвам, и построить катер для завоза прикормки.

Просматривая данную тему в интернете, нашел множество вариантов как самодельных лодок для рыбалки, так и промышленного изготовления. Покупка готового катера показалась неприемлемой, так как они неоправданно дороги, громоздки, и техническая начинка не самая лучшая (колекторные двигатели, свинцовые акумуляторы).

Основная задача катера для рыбалки состоит в доставке прикормки в перспективную точку ловли. Из всех найденых вариантов, мне понравилась идея сброса прикормки карпового кораблика "Геркулес" (видео можно найти на ютубе).

Начал изготовление с самого основного - корпуса катера.

Выбор сделал в пользу стеклопластикового корпуса лодки и пластиковой палубы.

Изготовил модель для нанесения стековолокна из подложки под ламинат тощиной 5 мм.

Обтянул модель малярным скотчем, для более легкого отделения модели от стеклопалстика.

Далее нанес пять слоев стеклоткани и клея ЭДП. Получился прочный и красивый корпус. Также был изготовлен руль и корпус руля из пластиковых трубок и алюминиевых пластин, и вклеен в корпус (фото не делал).

Палубу вырезал из органического пластика 3 мм (применяется в наружной рекламе). Кузов катера также вырезан из пластика 3 мм. Направляющие для кузова купил в строительном магазине. Все пластиковые элементы клеил клеем Cosmofen CA 20. Обтяжку сделал самоклеящейся пленкой, которая используется в наружной рекламе.

Фото палубы сверху.

Для привода кузова изспользовал самодельный реечный редуктор. Три пластиковые зубчатые рейки длиной 125 мм соединил с помощю пластиковой П-образной направляющей и термоклея в одну рейку 300 мм.

Корпус рейки сделал из П-образной алюминиевой планки. Привод редуктора осуществляется мотор-редуктором 6V 132 об/мин. Регулятор скорости от автомодели масштаба 1/24 с реверсом.

Основная задача управления работой реечного редуктора, это отключение привода в конечных точках, при выгрузке и при возврате кузова в исходное положение. Для решения этой задачи, применил следующую схему. В роли датчиков использовал герконы (SF1 на схеме) и неодимовый магнит, приклееный к кузову. Расположение герконов на внутенней стороне определил опытным путем.

Палуба, с установленными на ней мотором и электроникой.

Нанес слой шпатлевки по пластику и зашкурил. Нанес несколько слоев грунтовки и краски из балончиков. Красил впервые, получилось не идеально, но в целом хорошо.
Также вклеил защиту от водорослей (металлическая сетка).

Установил все внутренние элементы катера. Отсек для акумулятора также изготовлен из пластика 3 мм.

Моторама самодельная, из нержавейки 1 мм, вклеена эпоксидным клеем. Двигатель безколлекторный inrunner 3650, 3000kV.

Рулевая сервомашинка установлена на раму из пластика 4 мм. Для того что бы катер не кренился вперед, из-за расположения акумулятора спереди, вклеил два свинцовых груза по 120 гр.

Установил габаритные светодиоды. Сзади два красных, спереди - один белый (использовал мини фонарик).

Габаритные огни включаются выключателем в люке для аккумулятора.

Соединил палубу и корпус катера на двенадцать винтов М3*8, предварительно загерметизировав силиконвым герметиком, и установил ручку для переноски. Ручка изготовлена из нержавеющей полосы 10*2 мм.

Видео использования на рыбалке пока нет, так как рыболовный сезон у нас еще не начался.

Да действительно, обзор несколько не по сезону, но комплект интересный, работоспособный и внимания заслуживает. Хотя, конечно, стоит полностью отдавать себе отчёт, что эта модель не создана для рекордов, это не более чем забавная игрушка-самосборка.
В обзоре несколько фотографий по этапам сборки, плата поближе и видео из ванной
Прямой необходимости приобретать подобное у меня не было; я просто ползал по просторам магазинов с целью прикупить чего-нибудь, чтоб вечер скоротать, руки приложить и отвлечь сына (+ 8 лет) от планшета.
Данный лот показался мне подходящим, а цена приемлемой и я сделал заказ. Ждать пришлось долго, около двух месяцев, одно радует посылку курьер принёс на дом.


Все детали были распределены в два кулька, а они уже в свою очередь помещались в пенопластовый короб (на фото он не попал). И хотя доставку осуществляла курьерская служба, посылка была всмятку, однако упаковка своё дело сделала, спасла содержимое.
Сын торопился приступить к сборке, поэтому фотографий деталей россыпью не будет, не обессудьте!


И так, основой корпуса лодки служит формованный кусок вспененного ПВХ, сквозь кормовую часть которого шпильками закреплены текстолитовые пластины, служащие основанием всей конструкции. Пластин две: на днище и палубе. Крепёжные отверстия в них уже просверлены, поэтому для сборки понадобится только тоненькая крестовая отвёртка. Винты заходят плотно, я бы даже сказал с натягом, так что определённая прочность в конструкции присутствует.
На фото выше, как Вы уже догадались, представлена подводная часть днища на этапе сборки узла гребных винтов (левый ещё не установлен). Здесь видно, что в угоду простоте модель плоскодонная и не имеет руля. Маневрирование осуществляется винтами, вращение которым передаётся по гибкому пружинному приводу.


Что касается надводной части; здесь расположены электрические двигатели и зубчатая передача понижающего редуктора, к валу которого и присоединяется второй конец пружины.


Ну и завершает всю конструкцию плата контроллера управления, крепящаяся единственным винтом на стойке.

Даже беглого взгляда достаточно, что бы понять, что культура производства при монтаже радиоэлектронных компонентов отсутствует вообще.

Это не механический изгиб. Это пайка такая.
С оборотной стороны тоже подобная картина.
Но как ни странно, всё работает.

Что касается самого контроллера, то я в этом ничего не смыслю, но сфотографировать его всё же удалось.
Маркировка TXM 8A978S ZYF22AC


После подключения батарейного блока (4*AA) и коммутации необходимых проводов можно переходить к ходовым испытаниям. Центр тяжести немного смещён к корме, однако этот момент легко отрегулировать прикинув местоположение батареек на палубе. Хотя я намеренно сделал именно таким образом, что бы нос волной не захлестывало.


Полный вперёд! По моим оценкам скорость около 0,5 метра в секунду. Сколько это в узлах не знаю)

Режим хода «полный назад!» даже визуально осуществляется прилично медленнее. По всему ясно, в этом сказывается изгиб винтов и форма основания.
А вот в плане элементарной манёвренности лодка оказалась относительно проворной. Напомню, повороты осуществляются винтами, а значит максимальная угловая скорость будет достигнута при разнонаправленном вращении винтов. Пульт и контроллер такой режим осуществить способны.

Пульт управления поставляется уже в собранном виде. Имеет четыре кнопки объединённые попарно. Левый/правый канал и движение назад/вперёд, соответственно. Питается от двух батареек AA.


Антенна представляет из себя подпружиненный отрез проволоки единички. Заявленную дальность действия в три метра я подтверждаю, на этом расстоянии приём стабильный. На расстоянии до четырёх метров сопряжение обрывается и зависит от взаимного расположения антенн приёмника и передатчика. Более четырёх метров сигнала нет или реагирует на единичные команды.

Комплект самодостаточен. Есть всё необходимое для сборки модели. Даже отрез двухстороннего скотча для крепежа батарейного блока. А несколько винтиков-шпунтиков вообще лишних (запасных) осталось.
+ Комплект исправен и работоспособен. Полностью соответствует описанию продавца и всем заявленным характеристикам.
+ Кроме всего прочего в наличии простенькая, но толковая пошаговая инструкция по сборке.

скан фрагмента инструкции

1-2-3


4-5-6

± Неаккуратная сборка электронных компонентов. Да и вообще, внешний вид готовой игрушки далёк от эстетичного. ИМХО, пара стяжек для кабелей в комплект прям просятся.
± Хороший сервис в магазине. Курьер принёс посылку на дом, по предварительной договорённости.

Вся сборка осуществляется одним единственным инструментом - тоненькой крестовой отвёрткой. И не положить её в комплект, ну это, извините, - жлобство).
Ну а так, по правде сказать, игрушкой мы с сыном остались довольны: и время провели, и побаловались, и планов настроили…

Теперь прощаюсь. Быть добру!

Планирую купить +15 Добавить в избранное Обзор понравился +45 +59

Мы уже рассказывали о самодельном катере для завоза приманки, в той статье давалась подборка электроники и рассказывалось об изготовлении. Если вы хотите сделать такой катер своими руками, то перейдите на статью Самодельный радиоуправляемый катер для завоза прикормки .

В этой статье мы поговорим о функциях такого радиоуправляемого катера.

Первое, что должен уметь катер – это передвигаться по водоему и сбрасывать груз прикормки.

Фактически, для этого можно доработать практически любой радиоуправляемый катер, установив на него дополнительную сервомашинку, которая мудет опрокидывать короб с рыболовной приманкой.

На видео ниже идет тестирование самодельного катера для рыбалки в ванной.

Кроме завоза приманки, катер можно использовать для завоза крючков удочки или закидушки. Для этого он оборудован двумя «отцепами». Управлять отцепами можно с помощью правого стика на передатчике. Механизация отцепов выполнена с помощью тех же сервомашинок.

Движение правого стика вниз – опрокидывает кузов с прикормкой для рыбы.

Такое управление дает возможность за один заход не только завести приманку, но и крючки в пару разных мест водоема.

Не смотря на достаточно простой вид, такой рыбацкий катер для завоза приманки может очень сильно облегчить рыбалку. При этом его стоимость, при учете того, что корпус корабля изготавливается самостоятельно, не велика. В спец магазинах катера для рыбалки продаются по цене начиная от 800-1000$, а электронику для самодельного катера можно купить за 150$. Ссылки на начинку катера смотрите в статье про изготовление.

На испытаниях катер показал не большую скорость, из за недогруза (испытывался без груза прикормки) винт частично оказывался высунутым из воды и происходило «проскальзвание» винта в воздушно водяной смеси. Тем не менее, это не помешало самодельному рыболовному катеру для завоза приманки заплыть практически за границу видимости на воде.

Кстати. Сделать самодельный катер на радиоуправлении доступно даже ребенку! Посмотрите на видео ниже – двое ребят сделали подобный катер из остатков радиоуправляемого вертолета и потолочной плитки. Как можно увидеть на видео – это не помешало ему отправится в плавание.

Так что, если у вас есть желание иметь рыбацкий катер для завоза приманки, но не хочется платить за него много денег, то вы можете сделать его своими руками!

Еще про радиоуправляемые модели :

- Делаем квадрокоптер из линеек.

- Изготовление катера для прикормки своими руками.

- Изготовление квадрокоптера из подручных материалов.

- Делаем модель радиоуправляемой яхты за один вечер.

- Как сделать простую радиоуправляемую модель самолета.

- из такого конструткора можно собирать самодельные радиоуправляемые модели автомобилей.

Коля комментирует:

Весьма интересно. Надо будет попробовать сделать такой катерок. Не для рыбалки, а так, погонять по водоему.