Когда мне понадобился мегафон, я ознакомился с ценами на промышленные китайские изделия: как оказалось, стоили они от 1500 до 8000 руб., и счёл, что подобный прибор могу собрать за пару часов своими руками. Мегафон (или громкоговоритель), электрическую схему которого рекомендую и привожу далее, будет полезен при проведении спортивных состязаний, в рекламе, в условиях постоянного повышенного шума, для игр с ребёнком и даже в микроавтобусе для трансляции информации пассажирам на задних сиденьях.

Правилами дорожного движения, действующими сегодня в РФ, не разрешается применение водителями и пассажирами громкоговорящих устройств (кроме автомашин оперативных служб), поэтому использовать предлагаемое устройство можно в других целях, не запрещённых законом, то есть не вне, а в самом салоне автомобиле. Признаюсь, что специально планировал устройство именно как автомобильный мегафон для поездок в большой компании в моём минивэне.

Схемное решение устройства доступно для повторения не только радиолюбителю, но даже автовладельцу с небольшим опытом в радиотехнике. Настраивать схему не нужно, при исправных элементах и правильном монтаже устройство начинает работать сразу. Причём неискажённая громкость такой самоделки не уступает этому параметру недорогого промышленного китайского аналога.

Отличительными особенностями предлагаемой разработки являются: большой коэффициент усиления, простота и надёжность схемы, её ориентация на автономную работу (от батарей или аккумуляторов с суммарным напряжением 12 В), отсутствие двуполярного питания.

Итак, мегафон представляет собой схему, многократно усиливающую (в сотни раз) уровень входного сигнала. Рассмотрим подробнее принцип работы и саму электрическую схему устройства (рис. 1).

Микросхема DA1 представляет собой усилитель мощности с выходной мощностью 2 Вт при нагрузке 4 Ом для работы в звуковых трактах аппаратуры и включена по классической схеме.

Однако, поскольку с выхода микросхемы усиленный сигнал подаётся на «раскачивающий» транзисторный каскад, усилитель мощности имеет более высокую выходную мощность, достигающую, по моим данным, 4,5…4,8 Вт при напряжении питания 12 В. Этой мощности вполне достаточно, чтобы, не надрывая голос, вести экскурсии на улице или голосом информировать слушателей, расположившихся на задних сиденьях минивэна или микроавтобуса.

На высокоомном входе микросхемы подключается высокочувствительный микрофон, взятый мною от старого сотового телефона Nokia3310 (впрочем, по внешнему виду подходят и микрофоны от других сотовых телефонов, к примеру, микрофоны LG KP500, KP501, KC910, KF510 и др.). Могут подойти электретные микрофоны типа МКЭ – в этой серии несколько моделей, но наиболее популярен МКЭ-3).

Как видно из схемы, устройство реализовано на одной микросхеме-усилителе К174УН5, благодаря чему достигается усиление сигнала (без потерь качества).

Выход микросхемы подключён к выходному каскаду на комплементарной паре кремниевых транзисторов, которые в данном исполнении обеспечивают десятикратное усиление сигнала ЗЧ (возможные варианты замены транзисторов показаны на рис. 1). Оксидный конденсатор C3 (на рабочее напряжение 25 – 35 В) необходим для исключения составляющей постоянного напряжения на динамической головке (защищает её при пиковых значениях сигнала).

Ёмкость конденсатора не желательно изменять ниже, чем 200 мкФ, поскольку от этого зависит и максимальная амплитуда сигнала ЗЧ на выходе усилителя. В роли C3 хорошо работает оксидный конденсатор фирмы Tesla.

Цепочка R2С2 – компенсационная; она предотвращает искажения звука.

Однако при первом включении сам радиолюбитель может решить, исходя из особенностей применения динамиков и транзисторной пары, есть ли в этой цепи необходимость. Таким образом, указанную RС-цепочку можно без последствий из схемы исключить.

На практике выяснилось, что можно предусмотреть плавную регулировку уровня громкости (мощности) устройства, применив вместо резистора R3 переменный резистор сопротивлением 22…33 кОм серии В (с линейной характеристикой). Вывод 3 микросхемы К174УН5 в таком случае подключается к среднему выводу переменного резистора.

Изменяя ёмкость конденсатора С1 в пределах 0,05 – 1,5 мкФ, можно в небольших пределах корректировать громкость звука и тон сигнала. Его допуск возможен на 10-15 %.

Микросхему DA1 необходимо в обязательном порядке устанавливать на теплоотвод.

Не рекомендую это устройство ориентировать на сетевой источник питания, поскольку приведённая здесь схема изначально рассчитана на автономное питание от батарей – для переносного устройства усиления http://mygolos.org/ голоса. Более того, микросхема К174УН5 не защищена от случайного увеличения напряжения питания и работает при напряжении 12 В ± 10% (максимальное напряжение 13,2 В; его длительное время данная микросхема также не выдержит). Зато она имеет большую экономичность, почему и была выбрана для столь необычной схемы с автономным питанием от батарей или аккумуляторов; ток потребления К174УН5 всего 30 мА.

Рис. 2. Электрическая схема микрофонною усилителя-адаптера для динамического капсюля сопротивлением 70…200 Ом и выше

Вместо указанной на схеме динамической головки подойдут современные: YDP5090-11, динамик ВС25SC55-04 или, у кого есть, старый «советский» 6ГДВ-5Д.

В той же схеме можно использовать не только высокочувствительный конденсаторный или электретный микрофон, но и динамический капсюль, к примеру, типа ДЭМШ. Электрическая схема-адаптер для динамического капсюля представлена на рис. 2.

Выход этого микрофонного усилителя на транзисторе VT1 следует подключить в разрыв проводника, идущего от регулирующего резистора R3 и конденсатора С1.

Элементы (R1 и С1 в таком случае из первоначальной схемы (рис. 1) удаляются. Транзистор VТ1 выбран с большим коэффициентом усиления и обеспечивает передачу сигнала около 40 дБ при использовании совместно с капсюлем типа ДЭМШ.

Вместо указанного на схеме транзистора можно применить транзисторы КТ373А, КТ342В, КТ3102А. Оксидные конденсаторы С1 – С3 в данной схеме применяются на любое рабочее напряжение.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

При пайке/монтаже микросхемы соблюдайте осторожность; не перегревайте выводы. Производитель К174УН5 советует соблюдать продолжительность пайки вывода не более 3 с, интервал между пайками соседних выводов – 10 с.

А. КАШКАРОВ, г. Санкт-Петербург

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога Своя лаборатория! Сегодня мы с вами займемся изготовлением самого что ни на есть настоящего динамика. Если вам приспичило послушать музыку, а у вас нет никакой акустики, то проблему вполне можно решить с помощью подручных материалов. Конечно, рассчитывать на то, что такой динамик станет венцом творения в области акустических систем не приходится (хотя, кто знает, может быть именно вам суждено осуществить революцию в этой области). Но ведь наша задача состоит и не в этом. Наша цель — понять, как это работает и применить знания на практике.

Как и обычно, если вас пугает «много буков», можете сразу перейти к или посмотреть по изготовлению динамика. Если хотите понять принцип работы этого акустического устройства — читаем дальше. Прежде чем перейти к практике, следует разобраться, что это за зверь такой «динамик» и каким образом он издает звуки.

Динамик представляет собой устройство преобразования электрического сигнала в акустический. Вам это определение ничего не напоминает? Если вы читали статью о том, то вы можете помнить, что там тоже шла речь о преобразовании колебательных движений нити в акустическую волну. В случае с динамиком схема очень похожа. Только преобразовывать нужно электрический сигнал, поступающий от устройства воспроизведения (компьютера, плейера и т.д.).

Происходит это так. Конструкция динамика состоит из постоянного магнита, в магнитном поле которого располагается катушка, соединенная с диффузором — тарелкообразной конструкцией. Электрический сигнал поступает на катушку динамика. Под воздействием электричества в катушке возникает магнитное поле, которое взаимодействует с магнитным полем постоянного магнита. Это взаимодействие становится причиной колебания катушки, и, следовательно, и бумажного конуса (диффузора), который прикреплен к катушке. Колебания бумажной тарелки вызывают колебания воздуха. Возникает звуковая волна, и, вуаля, из динамика льется, ну, скажем, мелодичный голос солиста вашей любимой группы тяжелого металла. Ну, с устройством разобрались — можно приступать к практике.

Для изготовления динамика нам понадобятся:

• Магнит. Можно взять любой, но чем сильнее, тем лучше. Если есть неодимовый — прекрасно.
• Провод. Лучше всего, если это будет тонкий провод в лаковой оболочке, причем, чем тоньше, тем лучше. Можно, конечно, взять любой изолированный медный провод, но тогда он должен быть довольно длинным и катушка может получиться довольно громоздкой. У меня провод диаметром 0,13 мм.
• Металлический цилиндр — это может быть что угодно, я использовал болт.
• Бумага.
• Бумажный скотч. Можно обойтись просто бумагой, но чтобы не возиться с клеем, лучше все-таки воспользоваться скотчем.
• Источник звука. Лучше использовать усилитель.

Сначала изготовим катушку. Берем металлический стержень и оборачиваем его несколькими витками скотча.

Теперь переворачиваем скотч клейкой стороной вверх и опять делаем несколько витков.

А теперь наступает важный момент, в котором без знания некоторых законов физики нам не обойтись. Ну, вернее, обойтись-то можно, но в результате вы можете получить неработоспособный динамик. Большинство динамиков имеют сопротивление катушки 8 Ом. И уж коль скоро мы хотим получить звук от, скажем так, стандартного усилителя, то нам нужно хотя бы примерно приблизиться к тому, чтобы сопротивление нашей самодельной катушки тоже было 8 Ом. Если сопротивление будет намного ниже, то это может стать причиной перегрева и даже перегорания нашей катушки или же выходом из строя усилителя (последнее маловероятно, но возможно, если сопротивление будет слишком уж мало). Если сопротивление будет слишком высоко, то в итоге звук может быть очень тихим. Поэтому воспользуемся формулой расчета сопротивления проводника, чтобы хотя бы приблизительно рассчитать длину провода, который нам нужно намотать на катушку.

Возможно некоторые скажут, ну вот, мол, началось началось, я хотел по-быстрому сделать динамик из подручных материалов, а тут мне предлагают рассчитать чуть ли не большой андронный коллайдер. Но не пугайтесь, никаких сложных расчетов нам производить не придется, вся математика на уровне начальной школы.

Формула расчета сопротивления проводника выглядит так: R=ρ*l\s , где R — сопротивление (в нашем случае 8 Ом), ρ — удельное электрическое сопротивление материала (для меди это 0,0175 Ом*мм 2 /м), S — площадь сечения провода (т.к. у меня диаметр провода 0,13 мм, то площадь сечения моего проводника составит π*R 2 =3.14*(0,13/2) 2 =0,013 мм 2), l — длина проводника (то, что нам как раз нужно найти). Отсюда l=R/ρ*S=8 / 0,0175 * 0,013=5,9 м. То есть мне нужно взять моего провода примерно 6 метров.

Фу-у-у-х, самая сложная часть закончена, можно приступать к намотке катушки. Берем наш кусок провода и начинаем наматывать на каркас, желательно витком к витку. Правда, чем тоньше провод, тем сложнее будет намотать его витком к витку. Но ничего страшного, если некоторые витки будут пересекаться.

После того как намотали провод, катушку можно обернуть еще парой витков скотча, чтобы провод не разматывался.

Все, катушка готова, снимаем ее с каркаса.

Первый слой скотча с металлического стержня нужно снять, больше в нем нет необходимости.

А на катушке делаем надрезы и загибаем получившиеся лепестки в виде ромашки. Надрезы делаем аккуратно, чтобы не повредить провод катушки.

Теперь делаем диффузор. Он имеет вид тарелки. Поэтому чертим на бумаге круг…

… вырезаем его и делаем на нем радиальный надрез, вот так:

Теперь разрезанные части соединяем при помощи клея с небольшим нахлестом, чтобы получился небольшой конус.

На диффузор с выпуклой стороны прикрепляем катушку при помощи клея или того же скотча.

Так, теперь нам нужно сделать небольшую пружинку. Я ее изготовил из мягкого проводка, обернув вокруг фломастера.

Начинаем собирать наш динамик. На лист картона кладем магнит, на него металлический цилиндр, а на торец цилиндра — пружинку.

Из обычной бумаги вырезаем полоски, складываем их гармошкой…

… а затем закрепляем их на диффузоре.

Надеваем диффузор на металлический стержень и закрепляем полоски бумаги на листе картона.

Все, динамик готов. Аккуратно зачищаем выводы катушки, подсоединяем их к усилителю и можно наслаждаться музыкой.

Вот небольшое видео о сборке динамика своими руками, в конце можно послушать как он работает. Кстати, это видео размещено на youtube — канале Своей лаборатории . Это первое видео на нашем канале, но будут и другие — подписывайтесь, чтобы не пропустить видео новости или присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Мегафон (от др.-греч. μέγας - большой и φωνή - звук) - переносное устройство для звукоусиления , использующее рупор, для удобства использования оснащённое рукояткой. Распространены электрические мегафоны , включающие в себя направленный микрофон, электрический усилитель и рупорный громкоговоритель . Электрический мегафон может для привлечения внимания имитировать звуки сирены, а также иметь выносной микрофон. Электрический мегафон может работать как от аккумулятора, так и от сменных батареек.

Наверно каждый электронщик в детстве хотел сделать себе такой же.

Я вам напишу самый простой пример как изготовить мегафон.

Привет! Думаю часто людям приходится говорить в большой толпе народа, и когда уже нет силы кричать человек срывает голос. Такое происшествие было у меня уже далеко не один раз. Поэтому люди и изобрели мегафон. Купить новый мегафон довольно-таки дорого и мы чаще всего выбираем вариант крика. А вот если собрать мегафон своими руками, то это обойдется куда дешевле. Так вот я предлагаю смастерить мегафон своими руками, потратив на него минимум средств и усилий. Конечно, он будет немного отличаться внешним видом от профессионального, но результат будет не хуже.

Что понадобится, чтобы собрать мегафон своими руками

Как вы уже поняли, мегафон своими руками делается не из бумаги, и для его изготовления необходимы электронные детали.

Вот список того, что вам понадобится для сборки мегафона своими руками:

1. Транзистор МП35

2. Транзистор МП39

3. Транзистор КТ837

4. Конденсатор С1 на 10мкф

5. Резистор R1 на 1м

6. Резистор R2 на 510

7. Резистор R3 на 510

8. Микрофон

9. Динамик

10. Батарея на 9V

11. Кнопочный выключатель

Вот весь комплект деталей, которые вам понадобятся для сборки мегафона своими руками. На первый взгляд все ужасно, но уверяю, что ничего страшного и сложного в поиске этих деталей нет.

Транзисторы МП35 и МП39 можно легко выпаять из любого советского телевизора. Думаю, такое добро есть у каждого. В крайнем случае, купить по интернету. Что качается транзистора КТ837 то его можно выпаять своими руками из разнообразных советских приемников, усилителей и прочего.

Думаю с резисторами проблем никаких быть не должно. На старых телевизорах они кучами разбросаны по платам, причем можно найти любого сопротивления.

Конденсаторов конечно в телевизорах не так много по сравнению с резисторами, но тем не менее они там есть. В приемниках также их много.

Микрофон находится в разных принимающих устройствах.

Динамик как раз это не проблема, его можно достать из разных магнитофонов, приемников, телевизоров. Только советую брать динамики малой мощности, так как этот мегафон не настолько сильный.

Схема сборки мегафона своими руками

Вот на фото вы видите схему всего прибора. Вы можете разместить детали так как вам удобно, или как лучше они поместятся на плате. Все компоненты на схеме обозначены буквами и цифрами. Такими же цифрами и буквами я обозначил все детали на предыдущем рисунке, кроме выключателя.

Обратите внимание на выключатель, его можно сделать разными способами. Первый способ заключается в том, что его можно выпаять из разнообразных устройств, в которых используется выключатель.

Второй способ не делать его вовсе, а просто замыкать два контакта. И наконец, третьим способом можно сделать, самодельный выключатель. Нужно взять две тонкие медные пластины, и одну из них наполовину согнуть. После чего прикрепить их к опоре и соприкасать нажатием.

Пайка

На этом фото вы видите способ моей пайки. Для удобства я взял картон проделал в нем небольшие отверстия для контактов и продел детали. Но для лучшего варианта будет хорошо готовая плата. Либо вы сами можете .

Сделал я это потому, что в этом изделии больше деталей чем в остальных и просто соединить проводники будет намного сложнее и не удобней, тем более они будут постоянно замыкать. Также если это первое что вы будете собирать советую нарисовать на картоне все детали которые будут на схеме.

Расположение деталей на картоне не имеет никакого значения поэтому можете раскладывать их так как вам будет удобней. Но лучше всего делать не большие расстояния, чтобы случайно не случилось замыкание.

Обратная сторона

На фото вы видите обратную сторону картона. Возможно, вам ничего не понятно, но не расстраивайтесь, ведь у вас есть схема. Также советую, делать пайку не копируя с этих рисунков, а по схеме. Так как на этой картинке я не рисовал схему.

Если вы не эксперт в электронике своими руками то вам я очень советую в каждом расположении деталей рисовать соответствующую схему, так как это очень практично и удобно.

Для этой пайки не нужно использовать сверх толстые, или кабельные проводники. Хватит обычных тоненьких проводников так, как через них мы проводим всего лишь 9 вольт.

Олово я тоже советую использовать не крепкое. Не то, которое используют в советских огромных телевизорах, потому что тоненькие проводки могут держаться и на тоненьком олове.

О транзисторе

Напомню, что у каждого транзистора свое расположение базы, коллектора и эмиттера. Так что это очень волнующий момент, тут важно не ошибиться. В случае неудачи транзистор может сгореть.

На рисунке я изобразил расположение обозначений для каждого транзистора персонально. У транзисторов типа МП35 и МП39 , расположение обозначений одинаковое. Как вы видите транзистор КТ837 совсем другого типа и другой формы. Соответственно у него другое расположение «э»,»б» и «к». Нажмите на эту картинку и внимательно все рассмотрите. Определять обозначения нужно только с лицевой стороны.

На рис. 1 изображен КТ 837 , а на рис. 2 МП35 и МП 39 . Этому шагу вы должны уделить максимум внимания, так как в случае неправильности возможно сгорание.

И для новичков также хочу дать совет, если долго держать паяльник возле усика транзистора, то он непосредственно от перегрева также может сгореть.

Итак на этом наша работа по сборке мегафона подходит к концу. Надеюсь, что у вас получился отличный мегафон своими руками. Напомню, что какого размера и формы плата не важно, главное правильность соединения.

Поэтому вы можете поместить свой мегафон в любой удобный корпус, например банку из-под кока колы, печатной трубки, свернутой бумаги или картона. В общем, есть очень много, разных корпусов, желаю удачи в их поиске.

Что касается регулировки, то здесь нужно обратить внимание на резистор R1. Именно с помощью него и производится настройка. Я предлагаю вам найти несколько резисторов такого вида, с небольшой разницей сопротивления, и по очереди их ставить, и какой лучше всего подойдет тот и оставить.

Также можно менять и динамик, но особых результатов это не даст, я наоборот советую поставить динамик не большой силы, так как этот мегафон не большой мощности.

В качестве микрофона можно использовать капсюль типа ДЭМШ-1. Но если такого не имеется, можете попробовать любой похожий. Спасибо за чтение! Если есть вопросы, пишите в комментарии, всем отвечу!

Для тех, кто хочет сделать что-то действительно уникальное и выдающееся, можно порекомендовать собрать «плазменный динамик». Суть устройства заключается в том, что при подключении его к аудиосистеме, оно начинает образовывать электрическую дугу, которая будет издавать звук прямо как динамик, но при этом движущиеся детали (например, мембрана динамика) здесь отсутствуют. Звук образуется благодаря вибрациям, которые образовывает электрическая дуга.

На видео можно увидеть, как работает первый прототип самоделки , собранной автором:

ВНИМАНИЕ!
Эта самоделка считается довольно опасной, так как она работает на высоком напряжении. Собирать и использовать ее нужно крайне осторожно. Устройство может повредить электрические приборы, которые будут находиться возле него, не исключение и аудиосистема, к которой будет подключаться этот динамик. Также устройство может привести к нарушению работы кардиостимулятора и других подобных приборов.

Материалы и инструменты для самоделки:
- микросхема TL494;
- конденсатор 47нФ 250В или другой с подобным рабочим напряжением;
- электролитический конденсатор на 200мкФ (подойдет и 220мкФ) номиналом 50В;
- конденсатор 10нФ 50В;
- конденсатор 100нФ 50В;
- один резистор на 10 Ом и один на 2.2КОм (0.25 Вт);
- диод типа UF4007 или другой подобный с характеристиками 1А/500В (или более);
- один потенциометр на 10КОм и один на 22КОм (0.25 Вт);
- аудиоразъем;
- МОП-транзистор типа IRF540 или подобный;
- провода;
- один большой радиатор;
- один строчный трансформатор (можно достать из старого телевизора или монитора);
- источник питания на 12В (необходим для TL494, подойдет батарея на 9В);
- для строчного трансформатора нужен источник питания 12-40В;
- печатная плата;
- макетная плата.

Из инструментов будут нужны: паяльник, кусачки, плоскогубцы, клеевой пистолет, держатель для пайки, не лишним будет стриппер.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Электронная схема самоделки
В системе присутствует микросхема TL494, она работает как модулятор и вибратор. Она вырабатывает высокую частоту от (5KHz до 45KHz), благодаря которой и образуется электрическая дуга. Ну а далее при подаче аудиосигнала начинает генерироваться несущая высокая частота, в итоге электрическая дуга колеблется в двух частотах, то есть от генератора и от частоты аудиосигнала. Чтобы отфильтровать шум, применяется потенциометр 22К. Как только частота становится больше 20 кГц, человеческое ухо уже не может ее услышать и в итоге остается только звуковая частота.

Шаг второй. Собираем электроцепь на макетной плате
Сперва всю систему рекомендуется собрать на макетной плате. Это позволит определиться с тем, как затем располагать радиодетали на печатной плате. Также на макетной плате систему можно довести до совершенства, экспериментируя с номиналами компонентов. Чтобы собрать первичную катушку, автор намотал на ферритовый сердечник 5 витков толстого одножильного медного провода.

Шаг третий. Тестируем цепь
После того как цепь будет собрана, ее необходимо проверить на работоспособность. Если так вышло, что цепь не работает, не нужно расстраиваться, ведь система довольно сложная. Нужно снова вернуться к схеме и внимательно изучить, все ли правильно подключено. У автора в системе обнаружилась проблема, а именно - перегрев МОП-транзистора. Чтобы его охлаждать, пришлось делать радиатор, однако и с ним система перегревается уже спустя три минуты работы. В общем, здесь еще возможно придется подумать.

Шаг четвертый. Спаиваем электроцепь
Как можно увидеть на фото, для пайки автор использует для TL494 колодку на 16 контактов. Такой подход хорош тем, что микросхема не перегревается при пайке, а если она и сгорит, ее можно будет легко заменить. Еще в контур микросхемы TL494 рекомендуется подключить светодиод, чтобы можно было наблюдать за подачей питания.
После пайки нужно убедиться в том, что все выполнено качественно и между контактов нет перемычек. В заключение провода нужно дополнительно зафиксировать горячим клеем, чтобы они не оторвались.

Шаг пятый. Заключительная проверка устройства
После заключительной сборки систему нужно опять проверить. Если она не работает, нужно внимательно осмотреть места пайки. Возможно, где-то контакты припаяны слабо или есть перемычки. Но если все собрано качественно и строго по схеме, никаких проблем возникнуть не должно.
В заключении всю электронику рекомендуется поместить в корпус, чтобы не повредить самоделку при эксплуатации. Да и небезопасно пользоваться самоделкой в таком виде.

Шаг шестой. Как настроить самоделку
Управлять устройством можно при помощи двух потенциометров, с помощью 10КОм меняется внутренняя частота вибраций TL494, она регулируется в диапазоне 5 кГц - 50 кГц. Если нужно воспроизводить дугой музыку, то с помощью этого потенциометра нужно настроить частоту так, чтобы убрать все шумы, в итоге музыка должна быть чистой.
Что же касается потенциометра 22КОм, то с помощью него можно управлять громкостью динамика. Чем громче будет играть динамик, тем короче будет дуга.

Поскольку батарея на 12В будет быстро садиться, лучше всего запитать систему от сети. Автор использовал для этих целей компьютерный блок питания. Параллельно источнику питания был добавлен конденсатор на 22,000мкF, он сглаживает все возможные колебания в сети. Важно, чтобы ток был максимально прямым, иначе будут образовываться сильные шумы, из-за которых музыку может быть и вовсе не слышно.

Причин заняться изготовлением громкоговорителя много. Не хочется, к примеру, тратиться на дорогие устройства. Или есть желание узнать, как он работает. Можно, сделав своими руками данное устройство, обеспечить громкоговорящей связью дачу, загородный участок.

Для изготовления громкоговорителя нужен магнит. В общем, подходит любой, но лучше найти или купить посильнее. Не обойтись без провода: здесь предпочтение тонким проводникам, имеющим лаковую оболочку. В работе понадобится бумажный скотч, бумага, металлический цилиндр. В качестве последнего подойдет обыкновенный болт.

Вначале занимаются изготовлением катушки, для чего используют каркас. Последний делают из металлического стержня, тело которого оборачивают бумажным скотчем (до 5 слоев). Сверху устраивают еще несколько витков, но при этом скотч располагают клейкой стороной кверху.

Далее занимаются расчетом длины провода, которую нужно намотать на катушку. Обычно динамики рассчитывают на работу с сопротивлением 8 Ом. Исходя из этого длину (l) медного провода рассчитывают по формулеl=R/ρ*S (R – сопротивление проводника (принимается чаще 8 Ом); ρ –удельное сопротивление материала провода; S – площадь поперечного сечения проводника).

Следующий этап работы – наматывание провода на каркас. Делают это виток к витку, а после полученную катушку сверху накрывают слоем скотча. Последнее фиксирует витки и не дает проводнику непроизвольно разматываться. В конце снимают готовую катушку с металлического стержня.

Диффузор, который входит в конструкцию громкоговорителя, делают из бумаги. Ему придают форму тарелки с небольшой конусностью. В центре выпуклой стороны приклеивают изготовленную ранее катушку. Кроме того, используя мягкий провод и карандаш, делают небольшую пружинку.

Сборка громкоговорителя начинается с листа картона, который размещают на столе. В его центре приклеивают магнит, сверх которого размещают металлический цилиндр, а на конце последнего – пружинку.

Диффузор одевают на цилиндр. Его края фиксируют скрепляют с картоном с помощью бумажных полосок. Далее следует зачистка свободных концов проводов на катушке и подсоединение их к звуковоспроизводящему прибору. Громкоговоритель готов к работе.