Правильная обрезка садовых деревьев позволяет регулировать рост, развитие, плодоноше­ние, продолжительность жизни, сроки вступления в плодоношение, урожайность растений, качество плодов. Многие физиологические процессы, такие, как увеличение зимостойкости, устойчивости к некоторым вредителям и болезням, зависят от обрезки.

Методом обрезки можно приблизить или отодвинуть начало развития растений весной и сроки цветения, регулировать начало и окончание роста побегов, частично устранить периодич­ность плодоношения некоторых сортов яблони. Обрезка дает хорошие результаты в комплексе с другими агротехническими приемами.

Начинают обрезку еще в питомнике, на второй год после прививки, формируя дерево с нужной высотой штамба, необходи­мым количеством сучьев, равномерно распределенных по окруж­ности кроны. Формирование кроны обеспечивает хорошую силу развития.

Саженцы первого сорта должны иметь разветвленную корневую систему с пятью основными, более мощными корнями длиной не менее 30 см, обильно обросшими мочками, без повреждений.

Ствол дерева должен быть ровный, без солнечных ожогов и морозобоин, диаметром не менее 2 см на высоте 5 см выше места прививки.

Крона должна состоять из центрального проводника и 3-5 основных ветвей длиной 50-60 см, равномер­но расположенных по окружности. Общее количество побегов на проводнике - 5-8. Расстояние между первыми тремя скелет­ными ветвями составляет 8-15 см, между последующими - 20-25 см. Высота штамба, от места прививки до нижней ветви, двухлетних саженцев яблони, груши, сливы должна составлять 50-60 см, саженцев вишни - 40-50 см.

Первую обрезку плодовых деревьев обычно выполняют вес­ной, после посадки их в сад. Задача ее - восстановить равновесие между надземной частью растения и сильно поврежденной и уменьшенной при выкопке из почвы в питомнике корневой сис­темой и обеспечить условия для формирования кроны, нача­того в питомнике.

Укорачивая побеги у высаженных деревьев, тем самым удаляют верхушечные почки, которые, распускаясь первыми и образуя листья, способствуют более раннему испа­рению и, следовательно, иссушению растения. Обрезка на 5- 7 дней задерживает рост надземной части.

При первой обрезке нужно правильно выбрать и распределить по окружности сучья и ветви второго порядка и обрастающие ветки - продуктивные органы, чтобы формировать прочную, хорошо освещенную, рав­номерно заполненную ветвями, удобную для ухода и сбора урожая крону, а также обеспечить условия для более раннего плодоноше­ния деревьев.

Обрезка молодых плодоносящих деревьев помогает поддержать хороший рост, периодичность плодоношения, устранить перегруз­ку плодами, сохранить высокое качество плодов, удлинить про­дуктивный период, не допустить перерастания в высоту и сильно­го загущения или оголения центральной (внутренней) части кроны.

Взрослые, обильно плодоносящие деревья обрезают для того , чтобы обеспечить нормальный прирост однолетних побегов с хо­рошо развитыми листьями, активный рост корней и высокий урожай плодов. Продуктивность деревьев зависит от своевремен­ной и обильной закладки цветковых почек, интенсивности цвете­ния, завязывания и формирования плодов.

На пострадавших от морозов деревьях удаляют отмершие части и таким образом восстанавливают их жизнеспособность за счет омолаживания.

В плодоводстве применяют в основном два способа - укора­чивание (обрезка) и удаление (прореживание) веток (Рис.№1).

При укорачивании срезают часть годичного прироста, много­летней или плодоносной ветки (плодового прутика, копьеца, кольчатки). Такой прием стимулирует рост и ветвление побегов, устраняет перегрузку дерева урожаем и обеспечивает прочное прикрепление плодов.

При укорачивании ветви становятся толще, а крона прочнее. Степень укорачивания зависит от состояния и возраста дерева, породно-сортовых особенностей и уровня агротехники. Чем старше дерево и выше урожай плодов, тем сильнее возрастает роль и степень укорачивающей обрезки.

Укорачивание годичного прироста на 1/4-1/5 длины считается слабым, на 1 / 3 - умеренным, а на 1/2 - сильным. С повышением степени укорачивания прироста интенсивнее развиваются боковые побеги. После укорачивания быстрее пробуждаются почки, которые находятся на побеге ниже места обрезки и без нее остались бы спящими. Из таких почек развиваются затем сильные побеги.

При прореживании побеги удаляют у основания (на кольцо). Таким образом удаляют побеги жировые и конкуренты, а также загущающие крону и расположенные близко один к другому. Этот способ улучшает освещенность кроны и тем самым создает более благоприятные условия дли роста и плодоношения остав­шихся ветвей, облегчает обработку деревьев против вредителей и болезней. Прореживание в меньшей степени, чем укорачивание, нарушает равновесие, установившееся между надземной и корне­вой системами.

При формировании семечковых пород (яблони, груши) наиболее часто применяют укорачивание, так как у деревьев некоторых сортов многие почки на длинных побегах слабо развиваются и остаются спящими.

Особенности обрезки и формирования семечковых пород

Центральный проводник молодых деревьев яблони должен быть выше и толще любых отходящих от него скелетных ветвей. Диаметр каждой скелетной ветви должен составлять половину диаметра проводника. Более тонкие ветви отстают в росте и утрачивают функции основных. Скелетные ветви должны от­ходить от проводника под углом не менее 40-45 °. Если угол меньше, то ветви ослабляют (укорачивают) или вырезают.

При формировании основных ветвей саженцев 3-5 выбран­ных боковых побегов обрезают так, чтобы концы их были на одном уровне. Обычно при этом ориентируются на ветви средней силы роста, которые нужно укоротить на 1/3 или 1/2. Побеги- конкуренты вырезают на кольцо. Центральный проводник обре­зают так, чтобы он возвышался над другими ветвями на 15- 25 см. В сжатых (пирамидальных) кронах побеги обрезают на наружную почку, а в развесистых - на внутреннюю почку (см. рис. №1).

Задача обрезки 5-10-летних деревьев в период их роста и плодоношения заключается в том , чтобы продолжить формиро­вание кроны, усилить деятельность плодовых образований и тем самым повысить общую урожайность дерева. В этот период применяют слабое укорачивание и сильное прореживание. Укорачивают только отдельные ветки для регулирования их роста и придания правильного направления. Укорачивание осу­ществляют в основном на однолетнюю древесину (однолетние побеги).

Степень укорачивания основных ветвей зависит от особен­ностей сорта, силы роста дерева. Нужно тщательно следить за тем, чтобы не слишком загущалась крона. Для этого ее периодически прореживают: в первую очередь вырезают на кольцо, не оставляя пеньков, усохшие, больные, поломанные, трущиеся, переплетающиеся и растущие внутрь кроны ветки.

Трущиеся и переплетающиеся ветки иногда целесообразно под­резать в нужном месте на боковую здоровую ветку, направлен­ную в открытое, незатененное пространство. Укорачивают обычно ветви первого, второго и третьего порядков.

Одновремен­но с обрезкой скелетных ветвей прореживают и укорачивают отдельные плодоносные ветки: слабые, тонкие, оголенные, с малым количеством плодовых образований. Желательно также слабо прореживать плодушки, в основном старые, усыхающие, поврежденные и малопродуктивные.

У более старых деревьев прекращается рост ветвей даже при хорошем уходе, проявляется ярко выраженная периодич­ность плодоношения, качество плодов снижается. В данный период начинается усыхание окончаний скелетных ветвей и отмирание отдельных из них (нижних, слабых, затененных), а в нижней части кроны (у основания разветвления первого порядка) образуются волчковые побеги. Такие деревья нужно подвергнуть сильному укорачиванию, так называемому омолажи­ванию.

При омолаживании скелетные ветви укорачивают до зоны отрастания волчков, то есть примерно до 1/2-1/3 длины. Одновременно с укорачиванием выполняют частичное слабое прореживание кроны, в основном методом удаления сухих и поврежденных веток.

В пределах одной и той же плодовой породы не все сорта одинаково реагируют на тот или иной способ и степень обрезки. Сила роста вегетативных побегов, степень и характер ветвления в различные возрастные периоды, побегопроизводительная способность, пробудимость почек, тип плодоношения, размеще­ние плодовых образований на древесине разных возрастов в значительной степени зависят от сортовых особенностей. Следо­вательно, обрезку плодовых деревьев надо применять с учетом этих особенностей. Некоторые сорта, сходные по биологическим особенностям, объединяют в одну группу и устанавливают для них единые правила обрезки.

В Нечерноземной зоне сорта яблони в зависимости от их биологических особенностей, характера роста, типа плодоноше­ния и реакции на обрезку объединяют в три группы.

I группа - сорта типа Коричное полосатое, Папировка, Белый налив, Осеннее полосатое, Титовка, Пепинка литовская.

Для сортов этой группы характерно формирование цветковых почек на однолетних побегах и даже в пазушных почках на концах длинных веток типа плодовых прутиков. Кроны молодых деревьев таких сортов не загущены, а плодушки располагаются прерывисто. Взрослые деревья имеют редкие кроны, а плодовые образования располагаются в длину до 30-40 см.

Деревья слабо прореживают и укорачивают. Полностью уда­ляют лишь поломанные, поврежденные и растущие внутрь ветви. Трущиеся и переплетающиеся ветки в основном не удаляют, а обрезают на первое разветвление, направленное в свободное пространство кроны. К обрезке плодовой древесины приступают лишь в начале периода полного плодоношения.

II группа - сорта типа Грушовка московская, Антоновка обыкновенная, Боровинка и другие сорта с колъчаточным типом плодоношения. Здесь применяют укорачивание концевых побегов деревьев в молодом возрасте, а затем, с усилением плодоноше­ния, - прореживание слаборазвитых плодовых веточек - кольчаток и укорачивание наиболее длинных прутиков.

III группа - сорта типа Анис полосатый. Для них характер­ны обрастающие ветви двух видов: длинные - до 40-50 см с ярко выраженной центральной осью и большим количеством коротких кольчаток, расположенных на скелетных сучьях и сильно разветвленные. Обрастающие плодовые ветки у Аниса долговечны даже внутри кроны. Особенность обрезки этой группы сортов заключается в периодическом укорачивании концов однолетних ветвей с интервалом в 5 лет, частичном прореживании длинных ветвей (до 40-50 см) на периферии кроны. Прореживание плодушек не применяют.

Груша формирует хорошую естественную крону. Обычно она более редкая и светлая, чем у яблони. Крепление скелетных сучьев с центральным проводником прочнее, и последний выше верхушек основных ветвей на 25-40 см. В Нечерноземной зоне грушу обрезают слабо. Деревья груши часто подмерзают зимой: гибнет часть активных почек, но пробуждаются спящие, из которых образуется большое количество волчковых побегов. Эти побеги следует укорачивать, чтобы превратить их в полускелетные и обрастающие ветки. Неудобно, расположенные волчки вырезают. В остальном обрезка груши не отличается от обрезки яблони.

Особенности обрезки и формирования косточковых пород

Обрезку деревьев косточковых пород выполняют с учетом их биологических и породно-сортовых особенностей. Древовидные формы вишни быстро развиваются и рано всту­пают в плодоношение. Деревья сравнительно недолговечны. К 15-20-му году жизни продуктивность их заметно снижается. Длина ежегодных приростов резко уменьшается, и ветвление скелетных ветвей прекращается, они оголяются и частично усыхают. Кустовидные корнесобственные растения вишни можно полностью обновить за счет корневой поросли.

Привитые древовидные формы вишни можно частично омолаживать. Пока ствол и крона здоровые, удовлетворительную продуктивность дерева можно довольно долго поддерживать прореживанием и укорачиванием. Такие сорта значительную часть цветков и плодов формируют на букетных веточках длиной 0,2-1,0 см, меньше - на удлиненных однолетних побегах.

На однолетних приростах длиной 25-30 см преобладают в основном вегетативные почки, из которых на следующий год развиваются букетные веточки и небольшое количество более сильных раз­ветвлений, обрастающих в дальнейшем букетными веточками. Последние ежегодно дают урожай и небольшой прирост, но они недолговечны - плодоносят только 2-4 года, а затем отмирают. В начальный период жизни дерево вишни формирует сильные приросты, в основном на верхушках ветвей. Размеры дерева быстро увеличиваются, но плодоношение почти отсутствует. В дальнейшем приросты на концах ветвей развиваются слабее и на них закладываются только цветковые почки.

Основное внимание уделяют правильному размещению и соподчинению ветвей, предотвращению образования развилок.

Обрезку ограничивают слабым прореживанием и укорачива­нием части длинных и средних трущихся обрастающих веточек на одно из разветвлений или букетную веточку.

Для кустовидных сортов вишни в основном характерно плодоношение на более удлиненных однолетних приростах прош­лого года, то есть на однолетней древесине. Обрезка таких сортов заключается в ежегодной тщательной обрезке, чтобы поддерживать сильный прирост ветвей длиной 40-50 см. Боко­вые разветвления на сильном приросте нужно укорачивать, при ослаблении прироста - применять легкое омолаживание на 2-3-летнюю древесину.

Хорошо развитые однолетние побеги длиной 30-40 см наиболее продуктивны - на них образуется больше почек, чем на коротких. На длинных побегах (более 40-50 см) большая часть почек - вегетативные, на коротких (до 20 см) побегах формируются только цветковые почки. Концевые почки - всегда вегетативные, они образуют побег продолжения. Отплодоносившие части веток оголяются, так как новых разветвлений на них почти не появляется.

Формирование кроны косточковых культур, также как и семечковых, продолжают при первой обрезке после посадки деревьев на постоянное место. Для закладки основных скелетных ветвей выбирают центральный проводник и 3-6 боковых вет­вей, наиболее сильных и направленных равномерно в разные стороны от проводника. Желательно, чтобы эти ветви находились на расстоянии 8-15 см одна от другой.

Остальные побеги необходимо срезать на кольцо. В первую очередь вырезают ветви, расположенные очень низко на штамбе. Последний должен быть высотой не менее 30-40 см. Затем удаляют все неудобно расположенные ветви, параллельные одна другой. Если саженец слабо развит и на нем мало ветвей, то часть их сильно укорачивают.

Ветви, оставленные как скелетные, укорачивают для подчинения их по силе развития центральному проводнику. Концы обрезанных ветвей должны быть приблизительно на одной высоте, а центральный проводник - возвышаться над скелетными ветвями на 15-20 см. Если ветви развиты равно­мерно и подчинены центральному проводнику, то можно ограни­читься удалением лишних веток. Срезы на однолетних приростах делают непосредственно над почкой, не оставляя пеньков. При первой обрезке побеги срезают над наружной почкой, чтобы побег продолжения развивался в направлении к периферии и не загущал внутреннюю часть кроны.

Черешня по строению кроны напоминает грушу. У нее заметно выражены стволовость и ярусное размещение ветвей. Черешня образует хорошую естественную крону.

В первый год после посадки в сад ее обрезают так же, как и вишню: выбирают центральный проводник и скелетные ветви. Последние при необходимости обрезают, подчиняя лидеру, на одной высоте и на 15-25 см ниже лидера.

Черешню стараются выращивать на низком штамбе (30-40 см). Это позволяет снизить высоту деревьев, что важно при сборе урожая, а также повысить их зимостойкость, обеспечив притенение ствола от возможных солнечных ожогов. В дальнейшем, как правило, черешня удовле­творительно формирует естественную крону.

Иногда рекомендуют выращивать черешню с вазообразной кроной. Для создания такой кроны проводник вырезают над нижним ярусом ветвей на второй год после посадки дерева в сад. Разреженное размещение верхних сучьев нижнего яруса укреп­ляет крону. Обрезку применяют лишь для предупреждения неправильного развития кроны, загущения ветвей и ярусов.

В основном удаляют лишь поврежденные, поломанные и трущие­ся ветви.

Молодые деревья некоторых сортов сливы уже в первые годы после посадки формируют длинные (до 1-2 м) однолетние побеги, поэтому для регулирования роста нуждаются в ежегод­ной обрезке. Деревья сливы формируют так же, как древовидные формы вишни. У зимостойких сортов оставляют штамб высотой 40-60 см, у менее зимостойких - 20-30 см. Чем ниже штамб, тем более устойчивы деревья к неблагоприятным условиям перезимовки.

В первые годы деревья рекомендуется обрезать как можно меньше. Вырезают лишь ветви, которые в дальнейшем могут загущать крону. Укорачивают только те однолетние ветки, которым нужно придать правильное направление, а также урав­нять их по силе роста с основными скелетными ветвями, сопод­чинить боковые разветвления основной ветви, чтобы избежать образования развилок. Срезают также верхушки сильных побегов с подмерзшей древесиной, с недоразвитыми сближенными почка­ми. Укорачивают ветки деревьев, плодоносящих на однолетней древесине, минимально, чтобы не вызвать очень сильного роста и появления большого количества ветвей, загущающих крону.

Однолетние приросты молодых деревьев, плодоносящих на двухлетней древесине, следует укорачивать значительнее по срав­нению с деревьями, плодоносящими на однолетней древесине. Сильные побеги (более 40 см) укорачивают на 1/5-1/7 длины для усиления образования шпорцев (плодовые веточки).

Особенность сливы заключается в образовании сильных побегов-конкурентов, отходящих под острым углом. Такие побеги нужно вырезать на кольцо. Кроме того, у сливы часто отрастают мощные побеги, направленные внутрь кроны или параллельно основным скелетным ветвям. Эти образования так­же необходимо своевременно удалять. Обрезать деревья реко­мендуется ежегодно.

На стволе и основных скелетных ветвях часто появляется много волчковых побегов. Вырезать волчки на кольцо не следует, так как их можно использовать для формирования дополнитель­ных сучьев, сильных обрастающих веток (методом сильного отгибания), а также в качестве резерва основных скелетных ветвей. Лучше оставлять пенек длиной 10-20 см.

Крону сливы формируют по двум основным типам: лидерную и вазообразную.

Лидерная крона имеет центральный проводник с 5-8 скелетными ветвями. В нижнем ярусе оставляют 3-4 скелетные ветви. В следующем ярусе скелетные ветви первого порядка закладывают разреженно, с интервалом 40-60 см. Когда дерево достигнет высоты 2,0-2,5 м, проводник обычно обрезают на одиночную боковую ветку. Внутренняя часть такой кроны почти всегда сильно затенена, поэтому там, как правило, образуются мелкие, слабо окрашенные и худшего вкуса плоды, чем на периферии кроны.

При формировании у дерева с вазообразной кроной централь­ный проводник отсутствует. Его вырезают при закладке нижнего яруса из 3-4 сучьев, которые выполняют функции лидера. Вазообразную крону деревьев более зимостойких сортов закла­дывают на высоте 40-60 см. Слабозимостойкие сорта рекомен­дуется выращивать на низких штамбах - высотой 10-20 см. Разветвления основных ветвей закладывают на высоте 50- 100 см от их основания и направляют во внешнюю сторону от ствола.

Общее количество таких сучьев доводят до 6-8, чтобы создать умеренно загущенную крону. Густые кроны прореживают таким же способом, как и вишни. В первые годы плодоношения нужно частично прореживать крону и незначительно укорачивать длинные (более 50 см) побеги. Побеги средней длины и слабые не укорачивают. Такие кроны достаточно хорошо освещаются солнцем, хорошо прогреваются, что обусловливает формирование высококачественных плодов.

Сроки. В Нечерноземной зоне начинать обрезку лучше в марте - апреле, в зависимости от погодных условий. Температу­ра при обрезке должна быть не ниже -5 °С. Сильно промерзшая древесина становится хрупкой, ее трудно резать, раны получают­ся раздробленными и плохо заживают.

При весенней посадке саженцы обрезают одновременно с посадкой, при осенней - весной, в марте - апреле.

Обрезку саженца начинают с центрального проводника. Побег продолжения центрального проводника укорачивают так, чтобы верхняя почка была примерно на 60 см выше основания верхней скелетной ветви (см. рис.№1, б ). Если проводник короче, то его обрезают слегка, удаляя 2-3 верхние сближенные почки, а после этого приступают к обрезке скелетных ветвей. Верхнюю скелетную ветвь обрезают на наружную почку так, чтобы послед­няя находилась на 25-130 см ниже верхней почки центрального проводника. Остальные ветви укорачивают на одной высоте с верхней скелетной ветвью. Так обрезают саженец с одним ярусом из трех сучьев.

На следующий год после посадки деревья всех пород обреза­ют по тому же принципу, но слабо, так как в первое лето они растут медленно.

С третьего года уже приступают к настоящей обрезке. Начинают ее с верхнего побега центрального проводника. И если он слабый, поломан, сильно отклонился в сторону, то его заме­няют первым, ниже расположенным побегом. После этого выбирают побеги для формирования новых скелетных ветвей. Все остальные побеги на центральном проводнике вырезают на кольцо, а слабые побеги и розетки оставляют.

Если побеги продолжения ранее сформированных скелетных ветвей неудачно расположены или повреждены, их заменяют другими, более удачно направленными. Затем на ветвях первого порядка намечают справа и слева ветви второго порядка. При этом первая ветвь второго порядка должна быть не ближе 40 см от проводш1ка, а последующие одиночные ветви второго порядка нужно размещать друг от друга на 60-80 см. Все побеги, ненуж­ные для закладки новых скелетных ветвей, укорачивают на 4-5 почек для перевода их на плодоношение. Ветки, отходящие под острым углом или расположенные вблизи основания скелет­ных ветвей, вырезают на кольцо.

Затем приступают к обрезке центрального проводника и скелетных ветвей, соблюдая при этом принцип соподчинения. Для образования новых приростов побег продолжения обрезают так, чтобы верхняя почка находилась на 70-80 см выше основа­ния верхней скелетной ветви. После такой обрезки укорачивают основные ветви так, чтобы их верхние почки находились на 30-35 см ниже верхушки побега центрального проводника (см. рис. №1, ж ).

Техника. Укорачивание и прореживание ветвей выполняют двумя способами: на почку и на перевод (боковое ответвление). Первый прием применяют в основном для обрезки молодых саженцев при формировании крон, второй - при омолаживаю­щей обрезке взрослых деревьев. Срез на почку однолетнего побега делают косым, начиная его с противоположной от почки стороны, на уровне ее основания, и заканчивая на уровне вер­хушки (см. рис.№1, г). Нельзя делать срез слишком скошенным, так как это вызывает подсыхание почки и образование очень слабого побега. Можно оставлять над почкой шипик длиной около 1 см. Это ускорит работу, а шипик со временем безболез­ненно для дерева усохнет и отвалится.

Укорачивание ветвей на перевод выполняют по ходу наруж­ного или бокового ответвления многолетней ветви.

При прореживании кроны срез ветвей на кольцо делают у их основания по кольцевому наплыву, не оставляя пенька. Обрезка с оставлением небольшого пенька препятствует зажив­лению ран и приводит иногда к возникновению дупел на стволах и крупных ветвях. Глубже кольцевого наплыва резать тоже нельзя, так как увеличивается поверхность среза и замедляется заживление ран (см. рис. №1). Раны после обрезки необходимо замазать садовым варом или краской на растительном масле.

Отлично(2 ) Плохо(1 )

Обрезка плодовых деревьев вопрос довольно объемный, нет смысла рассчитывать в одной статье охватить весь спектр мероприятий разумеющими уход за кронами фруктовых культур. Обрезке садовых насаждений смело можно посвящать отдельную книгу или использовать как тему диссертации. Но все же попытаемся осветить основные критерии этой архиважной для каждого садовода науки.

На начальном этапе приобретения опыта по уходу за садом происходит ключевой момент, когда садовод замечает, что урожай фруктов становится заметно скуднее, а качество плодов плачевно неприглядным. Кроме этого, сад начинает напоминать лесную чащу, в которой даже среди ясного солнечного дня господствуют мрачные сумерки. Садовода начинают одолевать смутные подозрения, что он что-то упускает, но понимает, что срочно необходимо исправлять ситуацию, пока в саду не поселились волки, или иные кровожадные хищники. И чем раньше начинающий аграрий придет к выводу, что в саду необходимо производить обрезку тем проще и безболезненней будет исправить упущения садовода и привести деревья в должный вид.

Пройдемся бегло в настоящей статье по принципам, видам и способам обрезки на примере яблони, как в свое время Остап Бендер угрожал пройтись автопробегом по нашему бездорожью и соответственно разгильдяйству. Нужно сразу уяснить, что активный рост дерева, ежегодный прирост ветвей, правильное формирование кроны, зимостойкость, увеличение срока жизни и плодоношения, урожайность и отменное качество плодов – производные грамотной обрезки яблони. Обрезка – один из важнейших агротехнических приемов, без которого невозможно обеспечить саду полноценное функциональное развитие, рост и плодоношение. Производить обрезку необходимо на протяжении всей жизни фруктовых деревьев и на всех этапах их развития.

Сроки обрезки фруктовых деревьев.

Приступая к обрезке, следует учитывать, что самый благоприятный период ее проведения - это период покоя фруктовых деревьев, так называемая спячка, когда отсутствует сокодвижение с поздней осени и до начала ранней весны.

В зимний период производить обрезку нужно во время оттепелей, при температурном режиме не ниже – 5°C. При более низких температурных показателях древесина фруктовых деревьев становится хрупкой, качественно выполнить срез не представляется возможным, кроме того, вскрытые от покрова коры ткани, подмерзнув значительно хуже, зарастают.

Чтобы плодовое дерево не расходовало жизненные ресурсы на рост бессмысленной древесины, обрезка нежелательной поросли у яблони производится и в течение периода роста, вегетации и созревания урожая, одним словом, можно выразиться – круглогодично. Хотя подобной обрезке отводят второстепенное значение и считают ее вспомогательной, она не менее важна для плодовых деревьев чем основная, позволяя растению направить свой жизненный потенциал на рост основной скелетной структуры, закладку плодовых почек и урожайность.

Способы обрезки фруктовых деревьев.

Специалисты-садоводы производят обрезку двумя различными способами, один называется – укорачивание, второй – прореживание. При укорачивании, как легко можно понять из названия, побег фруктового дерева обрезается частично, будь то годичный прирост или многолетняя плодовая ветвь. Цель данного агротехнического приема утолщение и укрепление ветвей, снижение перегрузки урожаем и устранение периодичности плодоношений, а также омолаживание плодового дерева, продление срока его жизни. Укорачивание применяется при формировании кроны молодого дерева, для пробуждения почек, расположенных в начале роста ветви. Имеется не менее важная цель соподчинения разновозрастных побегов друг с другом, для выравнивания скелетного остова дерева, корректировка направления его роста.

Укорачивание годичного прироста на почку, способную в дальнейшем дать побег направленный наружу из плодового дерева, во внешнюю сторону, один из основных приемов при формировании кроны яблони. При обрезке выбирают почку, на побеге молодого прироста направленную во внешнее свободное пространство, оставив с краю еще две почки, делают срез. Увлекаться сильным укорачиванием ветвей тоже не стоит, обычно срезается ¼, в крайнем случае –1/3 годичного прироста побега. В грядущем году обрезанная веточка перед местом среза выпустит три побега. Крайний побег будет прямым, практически продолжением основной ветви. Предпоследний, второй с краю побег вырастет слегка отклоненным в сторону от основной прошлогодней ветви. Третий же с краю побег, на почку которого мы делали ставку в прошлом сезоне, при обрезке , окажется самым отклоненным от основной ветви в нужную нам сторону, практически параллельно земле, во внешнее пространство от кроны яблони. Теперь за ним и обрезаем ненужные нам два побега, переводя основную ветвь на отклоненный побег.

Укорачивание и одновременно перевод на иной побег, имеющий тупой угол прироста к обрезаемой ветви, желательно расположенной параллельно земле, также является характерным агротехническим приемом и весьма важен в садоводстве. Выполняется он в основном через год после укорачивания на почку с внешним расположением, или как принято называть у садоводов – обрезки на третью почку. Но укорачивание имеющее цель перевода на боковой побег применяют и как отдельный, самостоятельный метод формирования кроны фруктового дерева.

При обрезке ветви плодовых деревьев не только укорачиваются, но и удаляются полностью, подобный способ именуется – прореживание. Правильное прореживание – удаление ветви у основания, в месте прироста к стволу плодового дерева или более толстой ветви. В этом месте существует своеобразная, легко различимая складочка из тканей коры, оставляя ее не тронутой, и производится срез острым секатором. Этот способ обрезки считается самым безболезненным и легко переносимым для фруктового дерева, оставленная корьевая складка затянет место среза, со временем нельзя будет даже определить, что там когда-то была ветвь. У садоводов есть для подобного случая специальный термин – удаление или обрезка «на кольцо», неважно однолетние побеги удаляются или многолетние ветви.

При прореживании изначально удаляют все ветви направленные внутрь кроны дерева. Затем все поврежденные, подмерзшие, со следами заболеваний, непродуктивные, загущающие крону плодового дерева ветви. При обрезке анализируется дальнейший рост ветвей, если предположительно через некоторое время две или несколько ветвей пересекутся, лучше предотвратить их встречу заранее, чтобы растение не расходовало силы роста впустую. Нельзя допускать касание ветвей друг друга, при ветре они механически повредят корьевой покров, что может с большой вероятностью послужить развитию болезней, поэтому одна из пересекающихся ветвей, на выбор садовода удаляется на кольцо, а если возможно, укорачивается с переходом на иной побег.

Прореживание и укорачивание при обрезке применяются одновременно, оба способа эффективны при комбинированном использовании. Стоит только учитывать еще один нюанс при обрезке – сорт яблони, для фруктовых деревьев обладающих незначительной силой роста формируется крона высотой в 3–3,5 метра. Для сильнорослых сортов – оптимальная высота плодового растения порядка 4–5 метров.

Начальная обрезка фруктовых деревьев.

Начальную обрезку производят в первый же сезон после высадки плодовых деревьев. Если фруктовые деревца были высажены неразветвленными однолетними саженцами – их кронируют, то есть срезают верхнюю часть деревца на высоте 60–90 сантиметров, в зависимости от особенностей сорта яблони и подвоя на который привиты. Соответственно яблоневые саженцы, привитые на так называемые, карликовые или же полукарликовые подвои, обрезают гораздо ниже, нежели на семенных и полурослых подвоях. По мере роста саженцев в зоне штамба – расстояния от начала корневой шейки и до места кронирования, листья удаляются.

Если саженцы были высажены двухлетние, или кронированые в прошлом сезоне, им производят укорачивание основных скелетных веток на внешние почки, что даст более эффективное ветвление, пробудив большее количество почек, расширит будущую крону фруктового дерева. Верхние ветви укорачивают на 2/3–¾ длины, нижние – на ¼, нежелательные ветви удаляют совсем на кольцо.

В случае если требуется исправить неудачно сформированный саженец фруктового дерева у которого крона получилась однобокой, ветви укорачивают делая ставку на почки, расположенные со стороны недостающих скелетных ветвей прогнозируя рост побегов в нужный пустующий край.

У каждого именитого садовода-специалиста, несомненно, есть свой фирменный способ обрезки молодых фруктовых деревьев, но так, как они в данном вопросе профессионалы, соответственно и методы их довольно замысловаты для начинающего агрария. Хочу предложить начинающим садоводам элементарный способ формирования кроны молодого плодового деревца, под названием «метод трех».

Изначально высаженный саженец яблони укорачивается, чтобы на деревце осталось лишь три ростовые почки. За летний период саженец из почек выгонит три веточки, образовав яблоневый кустик. Следующей весной веточки укорачиваются, чтобы в результате ростовых почек на каждой осталось ровно три. Осенью второго года крона яблоневого деревца состоит уже из девяти веточек. Уже несложно догадаться что на следующий, третий год ветки яблоньки подвергаются обрезанию и оставляют на них ни больше ни меньше, а точно по три почки. Теперь формирование кроны считается завершенным, получили яблоневое дерево с двадцатью семью относительно одинаковыми ветвями.

Затем в ежегодную весеннюю обрезку на каждой из 27 веток яблони оставляется по одной ростовой почке, все остальные по возможности удаляются, сохраняются лишь плодовые. Яблоня, подвергшись такому способу формировочной обрезки, плодоносит раньше и обильнее. Если в течение сезона роста и плодоношения появляются дополнительные побеги их следует прищипывать, в результате не загущает крону, а деревце чувствует себя великолепно.

Особенности обрезки фруктовых деревьев.

У фруктового дерева большую роль играют углы отхождения основных скелетных веток непосредственно от центрального проводника. Чем угол отхождения скелетной ветви острее, относительно ствола, то есть если побег имеет со штамбом одно направление и лишь слегка отклоняется, являясь практически продолжением, направленным вверх, тем менее ценна данная ветвь в качестве урожайности. Подобная ветвь рассчитана только на активный рост и захват свободного пространства, у нее практически не заложено плодоношение, от подобного побега не стоит ждать качественного урожая. Кроме прочего, подобные ветви пагубно влияют на проникание света внутрь кроны, снижая фруктовому дереву интенсивность фотосинтеза, а также слабее связаны со стволом дерева, в урожайные годы или под действием шквальных порывов ветра существует риск их самопроизвольных сломов. Поэтому при формировке кроны молодых фруктовых деревьев, если нет возможности подобные ветви просто безболезненно удалить, оставив лишь более перпендикулярные, их острые углы сочленения со стволом расширяют до 50–60°, при помощи распорок вставленных между ветвями, подвязкой, или подвязкой груза, заставляющего побег расти, более наклоненным.

На следующий год производят обрезку скелетных ветвей фруктового дерева с переходом на наружные побеги. Центральный проводник обрезают совместно с боковыми скелетными ветвями тем самым соподчиняя их друг с другом. У яблонь с пирамидальным видом кроны допускается чтобы центральный проводник превышал скелетные ветви на 25–35 сантиметров, для сортов с более раскидистой кроной не более 10–20 сантиметров. Если центральный проводник фруктового дерева искривлен или на вид он уступает в развитии боковым скелетным ветвям, его заменяют с переводом на другой более сильный побег, расположенный ниже.

Начиная обрезку фруктовых деревьев необходимо учитывать множество факторов – возраст, биологические особенности сорта и подвой, на который он привит. Нужно сопоставлять способность побегообразования данного сорта, специфику воссоздания и образования кроны, характеристики плодообразующей древесины. Сильнорослые фруктовые сорта обрезают более щадящим образом и относительно реже, чем слаборослые, потому как интенсивная обрезка стимулирует рост побегов что может явится в итоге причиной загущения кроны плодового дерева. Ростовую активность интересующего фруктового сорта легко можно узнать в каталожных специализированных изданиях.

Выполняя срез побега на кольцо, или обрезая часть ветви, секатор располагают острой режущей щекой к части дерева которая остается. Если его держать наоборот, острой частью к удаляющемуся побегу, тупая изогнутая часть секатора механически повредит кору и древесину на месте среза что является нежелательным фактором, увеличит период заживления среза и может вызвать поражение раны, плодового дерева, гнилостными болезнетворными бактериями.

Формирование вторичного яруса кроны фруктовых деревьев.

После 3–4 лет ухода, щадящей, направленной на увеличение количества побегов обрезки, наступает срок формирования скелетных ветвей и второго яруса кроны. Смысл данного метода в том, что несущие основные скелетные ветви укорачивают, но не столь интенсивно. У сортов фруктовых деревьев, отличающихся хорошей ветвистостью, оставляют приросты длиной в 40–50 сантиметров, у ветвящихся слабо – не менее 25–35 сантиметров.

С наступлением плодоношения, побегообразование у фруктового дерева заметно снижается из-за закладывания плодоносной древесины для последующих урожаев. После того как яблоня даровала нам первых 2–3 урожая рост плодового дерева в высоту стоит приостановить с помощью обрезки. С этой целью верхушка центрально проводящего ствола вырезается с переводом на скелетную боковую ветвь, угол отхождения которой не менее 45°. Скелетные ветви, выступающие за условную границу верхушки кроны, также обрезают.

Омолаживающая обрезка фруктовых деревьев.

Очень часто впечатление запущенности возникает при виде старых садов, в которых кроны яблонь вздымаясь ввысь на 5–9 метров переплелись своими ветвями до критичной степени, пробраться в середину дерева не представляется возможным, кора растрескивается и отшелушивается, плодоношение обильное, но плоды весьма измельчали.

Если возраст плодовых деревьев в саду более 15–20 лет их скелетные ветви и стволы здоровы, а яблоки хоть и мелкие, но на вкус приемлемы, фруктовые насаждения возможно омолодить, без радикальной замены старых растений на новые.

Явное уменьшение в размере плодов и листьев, сокращение годичных приростов и прекращение закладки плодоносной древесины на ветвях фруктового дерева служит сигналом что дереву необходима омолаживающая обрезка. Руководствуются при обрезке следующей схемой:

• В случае уменьшения однолетнего прироста побегов до 25 сантиметров – ветви обрезают на древесину 2–3 летнего возраста.
• Если прирост сократился до 10–15 сантиметров – обрезка производится на 4–5 годовалую древесину.
• При отсутствии роста побегов – производится омоложение на древесину возрастом 6–9 лет.
  

Омолаживающая обрезка сопряжена с полным удалением габаритных многолетних ветвей, удаление которых выполняется как водится на кольцо. Место среза при этом необходимо обрабатывать садовым варом. Вообще, если место среза в диаметре больше 2,5 сантиметра, применение садового вара обязательно.

Кардинальная обрезка старых скелетных веток спровоцирует обильное пробуждение почек, казалось бы, утративших побегообразование, мощных многолетних ветвей и ствола плодового дерева. В течение лета дерево даст обильную выгонку сильнорослых вертикальных побегов, так называемых волчков. В следующем году часть побегов удаляется, а из оставленных формируют новую, молодую крону, применяя известные нам способы обрезки фруктовых деревьев, на внешнюю почку, а затем на боковую ветвь.

Таким образом, спустя 3–4 года, вновь сформированные, казалось бы, отжившие свое, плодовые деревья порадуют обильным количеством отменных крупных фруктов. При нормальном уходе омоложенные яблони, минимум еще 10–15 лет будут качественно плодоносить, омолаживающая обрезка, дарит саду вторую молодость значительно продлевая их срок жизни. А так, как жизнь человека также имеет свой срок, есть смысл задуматься хватит ли сил и времени вырастить фруктовый сад второй раз или лучше ограничится омолаживающей обрезкой.

Есть еще одна идея, которую очень рационально воплотить в жизнь при омолаживании сада. За ту вереницу лет пока фруктовые деревья достигли возраста, когда их необходимо радикально омолаживать, появилось множество новых яблоневых сортов, выгодно превзошедших былые вкусовыми характеристиками и иными немаловажными качествами, типа морозостойкости или долгохранения. Разумно будет, выгнанные фруктовым деревом, после обрезки «волчки», в грядущем сезоне частично перепривить новыми сортами, для получения плодов с улучшенными качествами. Перепрививку осуществляют ранней весной используя способ вращеп или вприклад.

Санитарная обрезка фруктовых деревьев.

Если фруктовое дерево было по каким-то причинам продолжительное время лишено должного ухода, о таком говорят – запущенное, и чтобы возродить его к нормальной продуктивно-функциональной жизни, возродить почти сошедшее на нет плодоношение, применяют санитарную обрезку. Удаляют сухие, поврежденные болезнями или морозом, сломанные или мешающие друг другу, затеняющие крону ветви, удаляют поросль, так называемые волчки. Облегчив фруктовое дерево от нежелательной древесины и получив возможность разглядеть скелетную структуру ветвей при надобности, производят омолаживающую обрезку. Санитарная обрезка имеет смысл если дерево подверглось заболеванию, тогда все явные пораженные ветви плодового дерева нещадно удаляются, можно сказать, ампутируют, чтобы зараза не распространилась далее по саду.

Заключение.

Были описаны способы и методика обрезки плодовых деревьев на примере яблони, но и для иных фруктовых культур они во многом идентичны, за исключением отдельных незначительных нюансов. Если следовать вышеописанным рекомендациям и соблюдать перечисленные условия, чередуя их со своевременными мероприятиями направленными на защиту от садовых вредителей и присущих данным сортам болезням, фруктовые насаждения будут приносить обильные урожаи плодов высочайшего качества не одно десятилетие.

P. S. При обрезке фруктовых деревьев практически всегда применяют садовый вар, в наши дни его легко можно приобрести в специализированных садоводческих магазинах. Но если сад довольно обширный, а обрезка предстоит грандиозная, например, омолаживающая или плодовые деревья долгое время не касалась рука садовода, есть смысл приготовить садовый вар самостоятельно, приведу простой рецепт:

• 4 части пчелиного воска;
• 5 частей солидола автомобильного;
• часть смолы сосны или ели.

Все составляющие помещают на «водяную баню» и нагрев до жидкой консистенции тщательно перемешивают. Можно добавить в вар при приготовлении несколько кристалликов марганцовки или медного купороса, которые добавят составу антисептические свойства, что весьма полезно при обработке срезов молодых фруктовых деревцев.

При обрезке и формировании кроны плодовых деревьев важно учесть несколько важных факторов. В жизни фруктовых культур существует пять периодов: первый – это нарастание вегетативных частей, второй – активный рост и плодоношение; третий – уравновешенный рост и плодоношение, четвертый – снижение роста и плодоношения, пятый – период старения. Перед тем как обрезать ветки плодовых деревьев, нужно выбрать метод, соответствующий данному сроку.

В первый период жизни культуры привитой на семенном подвое, который в условиях средней полосы длится в среднем около шести-семи лет, производится формирующая обрезка.

Перед формирующей обрезкой плодовых деревьев ставятся следующие задачи: создание прочного скелета кроны дерева для нормального его роста и плодоношения; создание условий для хорошего освещения листьев не только по периферии, но и внутри кроны для повышения их продуктивности; создание ограниченного количества непродуктивных основных сильно растущих вверх скелетных ветвей, необходимых для размещения плодоносящих, более горизонтальных ветвей в пространстве; создание большого количества более горизонтальных, плодоносящих, полускелетных ветвей, на которых располагается основная масса плодовых веток, в которые входят кольчатки, копьеца, плодовые прутики; создание малообъемных крон с высотой дерева не более 3-3,5 м как необходимое условие для повышения производительности труда по уходу за деревом и сбору урожая.

При формировании кроны плодовых деревьев необходимо считаться с биологическими особенностями и строением культуры. Надземную часть дерева составляют ствол и его разветвления, образующие крону. Нижняя часть ствола, от почвы до первых сильно растущих вверх ветвей, называется штамбом. Остальная часть ствола, выше штамба, называется центральным проводником, который заканчивается сверху, в период покоя плодового дерева, приростом прошлого года, или в вегетационном периоде текущего года - побегом продолжения.

Крупные вверх растущие ветви, отходящие от центрального проводника, называют скелетными ветвями первого порядка. Растущие вверх ветви, отходящие от скелетных ветвей первого порядка, называют скелетными ветвями второго порядка и т. д.

Кроме сильнорастущих вверх ветвей, в кроне имеются более горизонтальные, менее долговечные, более слаборослые ветви. Их называют полускелетными ветвями. Полускелетные, горизонтальные ветви несут на себе большое количество мелких обрастающих веток, основная масса которых состоит из плодовых образований - кольчаток, длиной до 3-4 см, копьец 10- 15 см, плодовых прутиков от 15 до 25 см, на которых формируется плодоношение. Поэтому полускелетные ветви называют также ветвями плодоношения.

В уплотненных посадках интенсивных любительских садов лучшей кроной, отвечающей требованиям, предъявляемым к формированию плодовых деревьев, является разреженно-ярусная, малообъемная крона с шестью скелетными ветвями, с одним порядком их ветвления, с большим количеством полускелетных, плодоносящих ветвей, с высотой дерева 3-3,5 м.

Обрезку плодовых деревьев для формирования кроны начинают с первого года после посадки.

На центральном проводнике, на высоте 50 см от почвы, выбирают 2 - 3 скелетные ветви, близко расположенные друг к другу (можно из смежных почек), с разных сторон ствола, направляя их рост в дальнейшем в разные стороны под углом 45° к линии ряда. Они образуют первый ярус. Для прочности крепления угол отхождения скелетных ветвей от центрального проводника должен быть в 45-60°. При формировании молодых плодовых деревьев нельзя выбирать в качестве скелетных ветвей те, что отходят под острыми углами (менее 45°), так как у таких ветвей в месте отхождения от ствола образуется мало соединительной ткани. В результате получается непрочное срастание, и под тяжестью урожая они разламываются. Тупые углы отхождения ветвей (более 60°) приводят к тому, что ветвь быстро переходит к плодоношению и не может выполнить роль скелетной.

Как правильно производить обрезку ветвей плодовых деревьев с острым углом отхождения? В первом ярусе их вырезают на кольцо, а лишние скелетные ветви с хорошим углом отхождения и ветви с углами более 60° переводят в плодоносящие и обрезают их на боковые ответвления.

А как сделать обрезку плодового дерева для создания большого количества полускелетных, плодоносящих ветвей? Для этого прошлогодний прирост скелетных ветвей длиной до 60 см укорачивают обрезкой на ‘/3 его длины, а приросты в 70 см и более - обрезают наполовину.

Обрезку скелетных ветвей плодовых деревьев проводят на одинаковой высоте, центральный проводник обрезают на 25 см выше скелетных ветвей. Такое соподчинение обеспечивает прочность крепления скелетных ветвей с центральным проводником, так как в этом случае диаметр поперечного сечения скелетной ветви в месте ее отхождения почти в два раза тоньше диаметра поперечного сечения центрального проводника.

На следующий год после укорачивающей обрезки плодовых деревьев весной или осенью в большинстве случаев на скелетной ветви образуются несколько вегетативных приростов и отдельные обрастающие веточки без цветочных почек.

Как правильно проводить весеннюю обрезку молодых плодовых деревьев

При формирующей весенней обрезке плодовых деревьев выбирают один растущий вверх прирост прошлого года на каждой скелетной ветви как ее продолжение и укорачивают ее на 1/3 или на 1/2 в зависимости от длины прироста. Если имеется конкурент - второй сильно растущий вверх прирост, то его удаляют на кольцо. Удаляются на кольцо приросты прошлого года, растущие внутрь кроны. Более горизонтальные приросты прошлого года, растущие от скелетной ветви в стороны и на периферию, оставляют как полускелетные.

Чтобы делать обрезку плодовых деревьев правильно, как показывает практика, нужно оставлять для плодоношения и горизонтальные ветви, расположенные на центральном проводнике между скелетными ветвями первого яруса и последующими скелетными ветвями, если они не мешают росту основных скелетных ветвей. Четвертая скелетная ветвь на центральном проводнике закладывается выше первого яруса на 80 см. Расстояние между четвертой, пятой и шестой скелетной ветвью рекомендуется в 40 см. Таким образом, первые нижние три скелетные ветви, расположенные близко друг от друга, образуют ярус, а последующие три верхние скелетные ветви располагаются разреженно. Откуда и получила название крона разреженно-ярусная.

Обрезка верхних скелетных ветвей проводится так же, как обрезка скелетных ветвей первого яруса. Ежегодно прошлогодний прирост каждой скелетной ветви длиной до 60 см обрезается на ‘/з своей длины, сверху. Приросты в 70 см и более обрезаются наполовину.

Посмотрите на фото – при обрезке плодовых деревьев все скелетные ветви обрезаются на одинаковой высоте, а проводник всегда обрезается выше всех скелетных ветвей на 25 см:

После того как закончилась формировка кроны из шести скелетных ветвей, а верхняя скелетная ветвь своим верхним концом отошла от центрального проводника на полтора метра в сторону, центральный проводник для лучшего освещения внутренних частей кроны удаляют с оставлением защитного звена, которое состоит из части центрального проводника, выше скелетной ветви на 15- 20 см, с маленькой боковой веточкой на верхнем конце.

В процессе того как производить обрезку плодовых деревьев, рост скелетных ветвей вверх нужно направлять так, чтобы после окончания формирования верхний конец каждой скелетной ветви находился от центральной оси кроны на расстоянии 2,5 м, что обеспечивает прочность скелетной ветви при плодоношении и освобождает от дополнительной работы по установке подпор для скелетных ветвей. Скелетные и полускелетные ветви не должны располагаться одна над другой, так как это будет затруднять освещение листьев солнечным светом нижерасположенных ветвей.

Формирование кроны молодых плодовых деревьев

На 7-8-й год после посадки деревья яблони переводятся в плодоносящую группу. Начинается второй этап в жизни дерева - период роста и плодоношения. В этот период наблюдается активный рост и нарастание урожаев. Длится он примерно 3-4 года до 10-11-летнего возраста деревьев. Как делать обрезку молодых плодовых деревьев, вступающих в плодоношение?

Формирование кроны к этому времени уже закончено. Задача обрезки сводится к следующим основным моментам: проводят санитарную обрезку; удаляют погибшие и поломанные ветви; удерживают крону в определенном объеме за счет обрезки сильно растущих вверх ветвей на боковые ответвления.

В загущенных кронах у сортов с хорошей побегообразовательной способностью (у яблонь – Анис и некоторые другие) проводят прореживание, то есть удаляют часть лишних ветвей, загущающих крону, на кольцо или боковое ответвление, направленное в свободную от ветвей часть кроны.

А как правильно обрезать плодовые деревья со слабой побегообразовательной способностью? Для таких культур проводят дальнейшее укорачивание побегов с целью создания дополнительных полускелетных ветвей.

На видео «Обрезка плодовых деревьев» показано, как формировать крону молодых культур, вступающих в период плодоношения:

Как правильно обрезать ветки средних и старых плодовых деревьев (с видео)

В третий (средний) период жизни плодового дерева, который для яблонь в условиях средней полосы длится примерно от 11 до 16 - 18 лет после посадки, проводят санитарную обрезку, удаляют поломанные и сухие ветви. По мере необходимости проводят прореживание. Удерживают определенный объем кроны переводом на боковые ответвления. Чтобы сделать обрезку плодового дерева в этот период правильно, как совету опытные садоводы, для уравновешенности роста и плодоношения в нижней части кроны удаляют отвисшие вниз ветви, мешающие обработке почвы.

Период плодоношения и затухания роста у яблонь в условиях средней полосы длится примерно от 17-19 до 25 лет после посадки. В это время наблюдается уменьшение годичного прироста побегов до 25 см и менее. Это ведет к перегрузке урожаем дерева, что в свою очередь вызывает снижение зимостойкости, усиление периодичности плодоношения, измельчение плодов. Как обрезать старые плодовые деревья правильно? Главной задачей этого агротехнического приема в данный период является омоложение древесины, укорачивание ветвей на сильный прирост прошлых лет (более 30-40 см), который режется на 1/3 своей длины сверху. Это восстанавливает активность роста побегов.

Кроме омолаживающей обрезки, в этом периоде проводят санитарную обрезку, прореживание и удаление отвисающих вниз ветвей, мешающих обработке почвы.

В пятый период жизни дерева наблюдается отмирание ветвей. Продуктивность резко снижается, поэтому сад раскорчевывается.

Посмотрите видео, как обрезать деревья плодовые на третьем и четвертом периоде жизни:

Как правильно производить обрезку косточковых плодовых деревьев

Отдельно стоит рассказать, как правильно проводить обрезку косточковых плодовых деревьев, так как агроприемы для этих культур имеют ряд отличий от формировки семечковых растений.

Делятся на кустовидные (Любская; Десертная волжская и др.) и древовидные (Аморель ранняя и др.). Плодоношение кустовидных сортов вишни преобладает на длинных годичных приростах. Цветочные почки располагаются по бокам веточек. Плодоношение древовидных сортов вишни сосредоточено в основном на букетных веточках. В связи с хорошим ветвлением вишни в первые возрастные периоды жизни дерева укорачивание приростов ограничивают. С годами крона прореживается. При обрезке вишни надо избегать нанесения больших ран, что обычно ведет к камедетечению. Высота штамба вишни дается в 40-50 см. Деревья древовидных сортов вишни формируют, как и яблоню, по разреженно-ярусной системе.

Кустовидные сорта формируют тоже по разреженноярусной системе, но расстояние между ярусом и следующей скелетной ветви дается в 40 см. Это же расстояние дают и между одиночно расположенными скелетными ветвями.

А как обрезать косточковые плодовые деревья в период затухания роста побегов (менее 25 см)? В это время проводят формировку на боковые ответвления, расположенные на древесине 2-3-летнего возраста.

Как правильно сделать обрезку подмерзших плодовых деревьев

Обрезка подмерзших деревьев. В суровые зимы наблюдается в той или иной степени подмерзание плодовых деревьев. Оно может быть сильным, средним и слабым.

При сильном морозном повреждении коры, камбия и древесины у молодых деревьев яблони, от 1 до 3 лет после посадки (темно-коричневая окраска коры, камбия и древесины), надземную часть дерева срезают до линии снегового покрова. Часть ствола выше прививки, находящаяся под снегом, в этом случае дает хорошие годичные побеги. Весной следующего года с целью создания кроны выбирают один побег, подрезая его на высоте 90 см от поверхности почвы. Остальные побеги удаляют на кольцо. На штамбе до высоты 50 см удаляют все ростовые приросты. На следующий год начинают закладывать первый ярус из трех скелетных ветвей. Дальше идет обычная формирующая обрезка, как описано выше.

Имея хорошую корневую систему, деревья быстро восстанавливают крону, не имеющую никаких следов подмерзания.

Молодые деревья со слабой степенью подмерзания обрезают как обычно. Деревья от трех до восьми лет, не перегруженные урожаем, редко подвергаются сильным морозным повреждениям. Деревья яблони в плодоносящем возрасте, имеющие слабые морозные повреждения (светло-желтая окраска древесины, светло-зеленая окраска камбия), обрезаются как обычно. Плодоносящие деревья с сильными морозными повреждениями обрезают несколько позднее, когда обозначится зона с хорошим отрастанием побегов. Обрезка ведется на живую, хорошо растущую часть ветви.

Когда делают обрезку плодовых деревьев: правильные сроки

Многих начинающих садоводов интересует, когда делают обрезку плодовых деревьев, чтобы они лучше плодоносили? Лучшим месяцем для обрезки в условиях средней полосы является март - начало апреля, до начала сокодвижения, когда минует опасность сильных морозов. Допустима и осенняя обрезка, но при соблюдении некоторых мер предосторожности. Нельзя наносить больших ран при обрезке плодовых деревьев осенью на центральном проводнике и на скелетных ветвях. В этом случае, если возникает необходимость удаления той или иной большой ветви, то ее удаляют не на кольцо и оставляют защитное звено, состоящее из небольшой нижней части удаляемой ветви с маленькой боковой веточкой на конце. При отсутствии близкого ответвления оставляют шип длиной 10-15 см, который можно вырезать весной.

Обрезка осенью - это в основном санитарная обрезка: удаление погибших, поломанных, больных ветвей, удаление трущихся веток, при соблюдении описанных мер предосторожности. Омолаживающая обрезка плодовых деревьев в этот срок проводится по периферии кроны, когда не затрагиваются крупные ветви, может проводиться также в течение осени, зимних теплых дней и весной до сокодвижения.

Обрезка косточковых плодовых производится весной, а замазка ран производится непосредственно после обрезки.

Для замазки ран применяют садовый вар, петролатум, масляную краску, разведенную на натуральной олифе. При применении масляной краски, разведенной на искусственной олифе, наблюдаются ожоги коры. Для удобства замазки ран масляной краской берут легкую палочку длиной около 1,5 м, на конце которой перпендикулярно к ней подвязывают кисть. Масляную краску наливают в маленькое ведро. С помощью такого приспособления можно закрасить рану на любой высоте, не залезая на дерево. Петролатум при работе надо немного подогревать, чтобы он был мягким. Замазывать раны диаметром в 1 см и более.

Посмотрите видео «Обрезка плодовых деревьев осенью и весной», чтобы лучше представить, как правильно выполнять эти агротехнические приемы:

Технология обрезки плодовых деревьев

Технология обрезки плодовых деревьев предусматривает срез на кольцо, на защитное звено, на почку и на боковую ветку.

Срез на кольцо - это такой срез, когда он проводится параллельно утолщению, имеющемуся у основания ветви. Ветвь удаляется, а утолщение остается.

Утолщение - это склад питательных веществ, необходимых для быстрейшего зарастания рапы. Неправильными срезами на кольцо являются такие срезы, когда вместе с веткой удаляется утолщение, что вызывает большую, долго не заживающую рану, или когда вместе с утолщением остается пенек без почек и боковых веток, который при усыхании часто образует дупло.

При удалении ветви на кольцо необходимо сначала подпилить ее снизу, а затем уже пилить сверху. В этом случае не будет задира коры.

При удалении толстой, большой ветви срез делают в два приема: сначала отпиливают верхнюю половину, а затем нижнюю.

Обрезка на защитное звено применяется при удалении больших ветвей с осени, при удалении центрального проводника после окончания формировки, при переводе более толстой ветви на более тонкое боковое ответвление. Срез на почку однолетних приростов яблони лучше делать с оставлением шипика около 2 мм выше оставляемой на приросте почки. Боковую ветку с приподнятым положением обрезают на наружную ночку, а ветви с большим наклоном обрезают на внутреннюю почку, которая при наклоне ветви занимает верхнее положение.

Инвентарь для формирующей обрезки плодовых деревьев

Перед тем как проводить обрезку плодовых деревьев, нужно обзавестись нужным инвентарем. Для обрезки побегов и ветвей используют ручной секатор. Он состоит из двух частей: одной части ручки с выпуклым режущим лезвием на конце и второй с вогнутым опорным клинком. Обе части соединяются шарниром с гайкой на конце. При помощи гайки регулируется зазор между режущим лезвием и опорным клинком. Для обрезки веток, расположенных высоко в кроне, используют сучкорез, который еще называется воздушным секатором. Режущая часть сучкореза приводится в действие при помощи бечевки.

Более крупные ветви выпиливают садовыми пилками, которые бывают различной формы. При вырезке шипов используют садовый нож.

Чтобы обрезать ветки плодовых деревьев правильно, так, как положено для хорошего роста и плодоношения, а также для повышения производительности труда и качества среза, садовый инвентарь должен быть хорошо заточен. Для точки и правки инструмента необходимо иметь брусок, оселок, напильник, разводку для пилок.

Корректно произведенная обрезка способна сохранить растение крепким, сильным и красивым. У плодовых деревьев значительно улучшается качество и количество урожая. Наиболее подходящим временем для обрезания можно назвать конец зимнего периода и начало весны. В это время растение дремлет, все процессы роста пока еще очень медленные, а древесина уже не заморожена. В данной статье мы рассмотрим виды обрезки плодовых деревьев, узнаем, когда их лучше обрезать - весной или осенью.

Сроки обрезки деревьев весной

Важный вопрос в обрезке деревьев – это когда именно ее делать. Если провести эту процедуру слишком рано, пока еще держатся низкие температуры, дерево может не перенести морозов. Если же затянуть с обрезкой до начала сокодвижения, растение будет долго «плакать».

Идеальная погода для «стрижки» сада – ясная, слабоморозная, с температурой воздуха не ниже –5°C. В средней полосе сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля.

Сроки обрезки деревьев осенью

Что касается осенней обрезки:

Она осуществляется после опадения листвы. Обрезаются засохшие, поломанные, гнилые ветви, также которые растут в неправильно направлении.

Если дерево сильно активно разрослось и крона не позволяет проходить достаточному количеству света, то проводится дополнительная летняя обрезка.

Желательно предусмотреть эти моменты еще весной, поскольку тогда дерево находится в состоянии покоя и легче переносит процедуру.

Важный момент: зимняя обрезка осуществляется только в регионах с теплым климатом, поскольку на морозе ветви могут быть слишком хрупкими и поломаться, что повредит кору. Этот же момент стоит учитывать и при осенней обрезке. Процедуру нужно успеть провести до первых заморозков.

Существующие виды обрезки деревьев

Для омолаживания деревьев и кустарников применяют разные типы обрезки, их около пяти, также возможно комбинирование.

• Первый вид — формирующий. Изначально требуется придать желаемую форму и размер кроне. Но нужно знать, как правильно сделать обрезку плодовых деревьев. Все лишние ветки обрезаются у самого ствола, крупные — на треть, тонкие — в два раза.
• Второй вид — регулирующий. Направлен на сохранение баланса между ростом кроны и плодоношением. Обрезаются все вертикальные, скелетные ветки и отростки внутри дерева. Такие действия позволят придать кроне форму пирамиды.
• Третий вид — омолаживающий. Такая обрезка проводится для максимального роста всех веток (старых и молодых).
• Четвертый вид — восстановительный. Если дерево или его ветви подверглись морозам или механическим повреждениям, то проводят частичную обрезку.
• Пятый вид — санитарный. Это обрезка поврежденных, болезненных, сухих или сломанных веток. На практике часто садоводы комбинируют все типы омолаживания.

Как обрезать деревья, чтобы получить хороший урожай

Для получения обильного урожая, следует проредить крону дерева. Это позволит завязи плода получать необходимое для роста количество солнечных лучей. Но далеко не все могут это сделать правильно.

В настоящее время, садоводами практикуется несколько способов обрезания кроны. Придавая оптимальную форму кроне различных культур, можно повысить урожайность растений в несколько раз.

Например, кустовидная крона больше подходит для слив, персиков. Форма такой кроны напоминает шар. Это позволяет дереву лучше переносить зимние морозы и, соответственно, лучше плодоносить.

Для яблонь и груш больше подходит пирамидальная крона. Это позволяет плодам не только лучше расти, но и влияет на их вкусовые качества.

Свободная форма кроны подходит для айвы. Растение подрезают только с целью удаления сухих или больных веток. В остальном оно растёт так, как пожелает мать-природа.

Принципы весенней обрезки деревьев

Планирование садовых работ «Когда лучше обрезать плодовые деревья весной» зависит также и от запущенности, густоты сада. К тому же за зиму одни веточки могли сломаться, другие — расщепиться под осевшим на них снегом. Тогда «стрижка» неизбежна. Если же видимых травм нет, то обрезкой можно пренебречь. Только для формирования кроны потребуется небольшая коррекция.

По общим принципам формирования плодоносящего, сильного растения при «стрижке» удаляют:

• наклонённые ветки, отходящие от ствола под острым углом;
• искривленные побеги, направленные в середину кроны;
• неплодоносящие ветви (по результатам урожайности предыдущих годов) или слишком длинные, изогнутые;
• часть кроны, склонённую к земле и мешающую обрабатывать почву под деревом и поливу.

Осенняя обрезка деревьев

Чтобы дерево хорошо пережило зиму его нужно обеспечить своего рода комфортными условиями. Основная преследуемая задача при осенней обрезке плодовых деревьев – удаление всего лишнего, что будет препятствовать нормальному развитию дерева. В первую очередь это касается больных, старых, сухих ветвей, которые являются местом для обитания различных вредителей. Удалению подлежат все ветви с грибком и лишайником. Не лишним будет обработать деревья железным купоросом. Если на деревьях присутствуют переплевшиеся ветки, их также удаляют. То же самое относится к ненужной поросли.

Аналогично уделяется внимание верхушкам: если наблюдается их подсыхание либо они вовсе засохли или же присутствуют больные части – необходимо удаление до живых тканей дерева. Если на дереве есть ветви, которые при сильном порыве могут сломаться, что приведет к повреждению дерева, их нужно удалить. Для обрезки в зависимости от диаметра веток применяется ножовка либо секатор. После проведения обрезки все срезы должны быть обработаны антисептиком.

Чтобы выполнить обрезку плодовых деревьев правильно нужно знать, что она бывает двух видов – прореживание и укорачивание. Прореживание обеспечивает свободный доступ света и воздуха. Для взрослых деревьев прореживание необходимо выполнять с периодичностью в 2-3 года. Что касается укорачивания, то такая обрезка способствует образованию новых боковых веток. Для правильной и быстрой обрезки деревьев в саду нужно следовать определенной последовательности действий. Сначала требуется выявить поврежденные ветви, растущие внутрь кроны и удалить их. Также нужно осмотреть дерево на наличие веток, которые тесно прилегают друг к другу и соответственно трутся. Удалить нужно ту, которая слабее. Удаляют также ветви, растущие под острым углом и вертикально вверх. Не забываем в конце все срезы обработать.

Свежие статьи о саде и огороде

Схемы обрезки груши, вишни, яблони весной

• Обрезка плодовых деревьев весной схема для груши:

Зимой ветки подмерзают и появляются волчки. Их полностью удаляют или же подрезают.

Если сильно обрезать, это ослабит дерево, плоды появятся значительно позже, чем ожидаете. Лучше сделать умеренную обрезку.

Годичные ветки полезно слегка укоротить. Это их только усилит.

• Для яблонь:

Прежде, чем начать обрезку, нужно очистить ствол, основные ветви от побегов.

Омолодит старое растение, увеличит урожайность удаление трети веток и отростков – главное, не переусердствовать.

Осуществлять обрезку нужно на протяжении нескольких лет.

• Для вишни, черешни:

В молодых деревьях оставляют пять-семь сильных веток, «смотрящих» в разные стороны. Расстояние между ними до 10 сантиметров.

Все слабые ветви удаляют.

Проводник должен быть длиннее остальных на 20 сантиметров.

Вишню и черешню обрезают только весной.

Осенняя обрезка яблони

Цель - устранение слабых, сухих, больных веток яблонь с признаками гниения, черного рака, и других опасных состояний. Не переживайте, вреда вы не принесете, поскольку в этот период растение уже находится в состоянии покоя.

План действий:

• Начинайте со старых больших веток, которые засохли или получили серьезные повреждения.
• Приступайте к удалению ветвей который растут под острым углом.
• Все места срезов замазывают с помощью садового вара, если его нет, тогда используйте краску на олифе. Молодые ветки обрабатывают не сразу, а спустя сутки.
• Все отрезанные побеги и веточки сжигайте.

Обрезка деревьев является обязательной процедурой, необходимой для лучшего перенесения холодного зимнего периода.

Она обеспечивает:

1. Устранение новых побегов, нуждающихся в питании. Ненужные ветви поглощают запас питательных веществ культуры, в результате истощая ее и провоцируя снижение количества плодов во время следующего сезона.
2. Снижение вероятности обламывания ветвей во время сильного снегопада зимой.
3. Экономия времени, затраченного на уход и лечение растения в летний период.
4. Получение обильного урожая с качественными здоровыми и крупными плодами.

Особенности обрезания

Обрезка плодовых культур происходит осенью, когда был собран весь возможный урожай за этот год. Основное правило проведения этой процедуры заключается в снижение возможности нанесения вреда плодовому дереву.

Неправильная обрезка может привести:

• к снижению плодоношения;
• к неправильному формированию кроны.

Для того чтобы обрезание культуры принесло пользу, следует:

• обрезку проводить только после наступления заморозков, что снижает вероятности травмирования;
• откорректировать количество побегов, но все удалять не стоит;
• удалить все высохшие и заболевшие ветки, обеспечив дорогу для роста новым и здоровым побегам в следующем сезоне;
• перед проведением процедуры ознакомиться с особенностями обрезки на конкретной культуре.

Время, когда заканчивается движение сока по стволу и ветвям растения, считается оптимальным для обрезки плодовых культур. При проведении мероприятия в летнее время можно его обречь на болезни, тем самым снизив его показатель плодоношения не на один сезон.

Сроки обрезки плодовых деревьев отличаются в зависимости от региона страны. Например, в южных районах страны их можно обрезать осенью, а в северных районах – не рекомендовано проведение такого мероприятия. Это объясняется тем, что на месте среза зимой может произойти вымерзание коры культуры. Молодое деревце до двухлетнего возраста после проведения осенней обрезки может полностью погибнуть.

Схемы обрезки деревьев осенью

Следует помнить, что каждая культура обладает своими индивидуальными особенностями формирования кроны, которые обязательно нужно учитывать при обрезании дерева и формировании его кроны.

При этом необходимо учитывать, что любая схема обрезания веток направлена на удаление ненужных ветвей, но никак не на разрушение основной древесины дерева.

Схема обрезки зависит от того, насколько запущено дерево и насколько давно проводилась данная процедура.

Для неухоженного дерева план обрезания таков:

1. Выбор схемы будущей кроны дерева, для ее формирования в течение нескольких лет.
2. Обрезка лишних ветвей начиная от середины дерева, с самых сухих и поврежденных веток.
3. Молодые побеги в небольшом количестве после первой обрезки рекомендовано оставить

Обрезание подовых культур производится двумя методами:

• укорачивание с целью формирования высоты и ширины растения;
• прореживание.

При прореживании ветки удаляют, начиная со средней части кроны у их основания. Такая схема позволяет увеличить доступ воздуха и солнечного света к стволу и оставшимся ветвям.

Укорачивание проводится для культур, возраст которых не превышает 2 года. При этом проводится обрезка и центрального ствола, и боковых веток на уровне почки. Такая схема обрезания позволяет:

• контролировать рост ветвей и размер кроны;
• способствовать развитию боковых ветвей;
• повышать урожайность по причине появления новых молодых веточек.

Виды срезов

При проведении обрезания растения важно правильно осуществить срез,не повредив при этом ткани стволовой части культуры.

Следует запомнить главное правило выполнения срезов – нельзя повредить основную ткань дерева, а именно древесину. Если процедура была проведена без лишних повреждений, то срез на дереве быстро затянется.

1. Обрезание живых веток . При этом нельзя задеть древесину основного ствола дерева. Изначально находят карман, образовывающийся под местом, к которому крепится ветка. Две основные задачи сохранения здоровья культуре заключаются в том, чтобы не срезать лишнюю часть кармана и не задеть в районе верхней складки древесину.
2. Обрезание сухих веток . При этом быстро определяется карман и складка, после чего производится надрез.

Различают несколько видов срезов:

Сроки проведения

Корректировка состояния культуры зависит:

• от степени его запущенности;
• от повреждения его кроны и ветвей заболеваниями;
• от заражения и степени поражениями вредителями.

Сроки восстановления растения в зависимости от сложившихся различных обстоятельств различны:

1. Если плодовая культура ранее не подвергалась уходу и имеет внешне запущенный вид, то на его восстановление до нормального ухоженного и здорового вида должно уйти не менее 5 лет. Невозможно за один год привести ее в нормальное состояние по причине необходимости обрезания в таком случае большого количества веток, что может значительно снизить показатели урожайности на несколько лет.
2. При поражении культуры вредителями или заболеванием, пораженные ветви удаляются за одну обрезку. Однако такая процедура уменьшит плодоношение на многие годы. По этой причине, в таких ситуациях следует оценить целесообразность восстановления больного дерева. В некоторых случаях быстрее может вырасти новое растение, чем восстановиться старое.

Периодичность обрезки зависит от возраста растений:

1. На старых деревьях рекомендовано проводить обрезание (чаще омолаживающее) 1 раз в 3 года.
2. Молодые культуры должны обрезаться регулярно с целью формирования правильной кроны.

Как повысить урожайность?

Плодородность растения напрямую связана:

1. Со свободой пространства . Считается, что чем больше веток – тем меньше места для плодов. Поэтому следует регулярно контролировать густоту веток при помощи своевременного их обрезания.
2. Со здоровьем дерева . Различные заболевания культур способствуют нарушению функции поступления питательных веществ к ветвям, где должны располагаться плоды. Наличие вредителей может подвергать опасности уже завязавшиеся плоды, что гарантированно не даст применить их в пищу владельцу культуры.

Дополнительные меры

К дополнительным мерам повышения урожайности можно отнести удобрение корней деревьев. Удобрения различают двух видов:

• природные , такими, как навоз и зола от сожженных сухих веточек;
• искусственные , изготовленные на заводе-производителе в результате проведения определенных химических превращений.

Немаловажными факторами, влияющими на показатель урожайности культуры, являются:

• влияние сквозняков;
• защищенность от ветра;
• воздействие солнечных лучей;
• регулярность полива.