Čovek ne može biti ravnodušan prema Čukotki. Ili se u početku odbija na neshvatljiv način, ili, naprotiv, neobjašnjivo privlači sebi. Ali oni koji su podlegli njenim čarima i našli priliku da bar jednom dođu do ove zemlje, neizbežno ostavljaju deo svoje duše na Čukotki. I pamte je cijeli život. Ova zemlja je za one koji su spremni da dožive najjače emocije i preispitaju odanost davno uspostavljenim pravilima života, vremenskim i prostornim parametrima koji određuju poredak postojanja.

Od Moskve do Anadira, administrativnog centra Čukotske autonomne oblasti, devet sati leta modernom linijom. Naravno, ima i drugih egzotičnih letova u svijetu, ali teško da postoji čudniji od ovog čarter Anadira, ili recimo redovnog za Pevek. "Devet sati koje te potresu" je ono što je. Sjedišta nisu po brojevima: birajte slobodno, na kraju - gužva. Svaka druga osoba mora nekako pričvrstiti ogromne kofere, uglavnom kineske torbe, premotane trakom ili vezicama. Svi pričaju glasno i veselo, smiju se i dozivaju jedni druge. Pas slobodno šeta kabinom, doduše u brnjici... Iz nekog razloga svi imaju velike zalihe hrane i pića, ne samo alkohola, a ovo dobro je u rukama putnika od samog početka putovanja. “Momci, dvaput će biti hranjeni! Gdje vam treba toliko hrane? .. ”- želim da kažem. A onda počneš da razmišljaš. Nemam ništa sa sobom. I idem u zemlju u kojoj je život jedna beskrajna ekspedicija, u zemlju Čukči i Eskima. Možda je vrijedilo slijediti stari dobri zakon koji su razvili geolozi i rudari zlata: jedi više dok imaš hrane?.. Da, učinio sam to neozbiljno, i nisam pridošlica na sjeveru. Pa, sad je prekasno.

Gledam ljude oko sebe. Duboke bore urezale su se na muška lica, neprirodno potamnjena polarnim opekotinama od sunca. I oni imaju svoju modu: kožne jakne i karirane košulje uvučene u farmerke, koje se zakopčavaju vrlo visoko u struku. Žene impresioniraju svojim visokim i zamršenim lakiranim frizurama - baš kao i moja cimerica. Na njenoj lijevoj ruci zlatni sat sa tankom narukvicom na njenoj punašnoj ruci blista na sunčevim zracima koji prodiru kroz prozorčić, a kako je mogla zakopčati ovu narukvicu? Na tu pomisao sam zadremao, a sljedeće čega se sećam je zveket stajnog trapa na pisti.

Brzina razvoja opštine je impresivna, posebno ako se ima u vidu da se prva drvena kuća pojavila ovde 1889. godine, a pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka neki od doseljenika su još živeli u zemunicama. Procvat je došao posljednjih godina. Ali to nikoga nije iznenadilo otkako je energični ljubitelj fudbala i virtuoz velikog biznisa Roman Abramovič postao guverner. Januara 2001. godine, u više nego skromnom Domu kulture Anadira, skromno je stupio na dužnost i, uprkos činjenici da od trenutka ulaska, nije često posećivao zemljište koje mu je lično povereno (prema milioneru, teško mu je da udiše lokalni "suvi vazduh"), "Ruka poglavice Čukotke" je svuda vidljiva.

A rezultati su, kako kažu, očigledni - podložni su statističkoj fiksaciji. Već prve godine svog "guvernera" vlasnik najbogatijeg Sibnjefta je svojim ličnim sredstvima udvostručio budžet okruga. Naravno, bašte Semiramide iznad permafrosta nisu cvjetale zbog toga, ali: prvo, plate su se učetvorostručile - do skoro 20 hiljada rubalja mjesečno. Sada, osim Moskve i Sankt Peterburga, niko drugi u Rusiji nije plaćen više. Drugo, nezaposlenost je praktično nestala. Treće, privredni život je bio u punom jeku: Jugosloveni su izgradili novi aerodrom u Anadiru (ovde se u šali zove Domodedovo-2, pošto je ugovor dobila ista kompanija koja je bila angažovana na rekonstrukciji moskovskog aerodroma), Turci - kao i svuda u svetu - stambene zgrade (kažu da se u prestonici nedavno pojavilo puno kovrdžave, tamnopute dece), istražuju se naftna polja i zlatne žile, obnavljaju rudnici... Konačno, četvrto , opet, ne običan slučaj za Rusiju - natalitet je premašio stopu smrtnosti! Kažu, inače, da u potonjem slučaju ulogu nije odigrala samo materijalna velikodušnost oligarha, koji favorizuje mlade porodice, već i genijalna mera koju je preduzeo pod pritiskom okolnosti...

Stigavši ​​na Čukotku, Abramovič-de ju je zatekao bukvalno iscrpljenu od pijanstva. Trijezan čovjek - posebno u aboridžinskom okruženju - nije se mogao naći u bilo koje doba dana. A onda je guverner-preduzetnik naredio da im daju sve plastične bankovne kartice za obračun plata. Zvanično, jer je u sjevernim uslovima dostava gotovine izuzetno otežana. Ali u stvari... Moonshiners ne primaju kartice. Uzgajivači irvasa počeli su manje piti i obraćali pažnju na svoje žene. Međutim, Abramovič ne krije svoj strateški cilj: pomoći velikoj većini stanovnika da se presele na kopno sa Čukotke. Smatra da je ona generalno neprikladna za pun život. “Država živi u tržišnim uslovima, a državne subvencije će se postepeno smanjivati... Svi to treba da shvate i budu spremni na to. U okrugu je skupo živjeti i stoga svako treba stvarno procijeniti svoje snage... Ove godine planirano je pomoći oko dvije i po hiljade ljudi oko preseljenja u centralne regije zemlje “, stoji u sljedećem guvernerovom poruka poslanicima okružnog parlamenta i svim građanima. Očigledno, novoodobreni Abramovič nastavit će provoditi ideju preseljenja.

Alexey Anastasiev

O pravom značenju riječi "mećava" - Anadir ne spava i ne smrzava se - Heroji sjevera

Putnici i dalje sjede na svojim sjedištima, a graničari već ulaze u avion: „Molim, pasoši i dokumenti!..“ i prostori u koje idete. Moj italijanski pasoš privlači pažnju policajca, ali nisam zabrinut - papiri su uredni. Morate otići u malu sobu na drugom spratu aerodroma - check in. Tamo je zagušljivo i odmah poželim da spavam, pogotovo jer devetočasovno pomeranje vremena nikome nije jednostavno, ali kada izađem iz zgrade, svaku letargiju momentalno oduva vetar. U bukvalnom smislu te riječi - uz vjetar: kako da zaboravim na to? On prati putnika na Čukotki uvijek i svuda, zimi i ljeti - 24 sata dnevno. "Južak", "severnjak", istok, zapad - obično hladno, retko toplo, ali svakako vetar. Čini se da to nije najstrašnija prirodna pojava, u svakom slučaju nije opasna, ali morate se naviknuti na to.

Osim čekanja - za nestrpljivu osobu bolje je ne dolaziti na Čukotku. Ovde se ništa ne daje odmah: na prtljag čekamo mnogo duže nego na bilo kom drugom aerodromu na svetu. Ali, što je najvažnije, trebalo bi sačekati vremenske prilike. Gotovo sve zavisi od toga. Na primjer, mećava će početi zimi, čini se: šta je iznenađujuće? Ali stanovnici umjerenijih geografskih širina ni ne znaju šta ova riječ zapravo znači. Život na nekoliko dana zaledi, vreba, kao da ne postoji.

Čukotsko vrijeme je također podijeljeno na čisto specifične mjerne jedinice. Sekunda i minuta se ne računaju. Sat takođe nalazi retku upotrebu, u upotrebi - danima, mesecima i godinama. Pahuljasti psi lutalice, mirno poput polarnih sfingi koje sjede na izlazu sa aerodroma, najbolje znaju da ne treba žuriti. Tačnije - nigde. I tako smak svijeta. Psi griju svoje nosove otvrdnute na mrazu pod mutnim, niskim, bijelim suncem i sa zanimanjem, ali mirno posmatraju ljudsku taštinu: posjetitelje i dočekivače, koji roje oko mnoštva UAZ-ova i Urala parkiranih podalje.

Teško je zamisliti uglednog muža koji je po svoju voljenu ženu stigao na Ural, recimo, u milansku Malpenzu, ili čak u Pulkovo ili Šeremetjevo. Na Čukotki je nemoguće zamisliti bilo šta drugo - praktički nema drugih automobila (jedini izuzetak je grad Anadir). Kome su potrebni ako nema asfaltiranih puteva na površini većoj od dvije Italije?

Samo takozvani "betonski putevi", a češće i "prajmeri" omogućavaju "tačkaste" saobraćajne veze između sela u toploj sezoni. Po hladnom vremenu - zamjenjuju ih brojniji "zimski putevi". Obje vrste staza su utabane, probijene do početka odgovarajuće sezone, a sljedeće se obnavljaju i servisiraju samo ako je potrebno njihovo održavanje na ovoj dionici. Često se dešava da put koji se u prošlosti lako prolazio danas izgleda nerazumno opasno - progutala ga je priroda: tundra, potoci, rijeke. Takav put se jednostavno zaboravlja, niko neće ni primijetiti da je ovdje donedavno tekla nit ljudskih veza. Prije nego što krenete na putovanje po Čukotki, razumno je prikupiti detaljne informacije od vozača, ali to nije uvijek moguće. Uostalom, svako od njih može pouzdano govoriti samo o "svom", poznatom području, a jednostavno ne zna šta se dešava u susjednom području.

U ovoj "pripremnoj" fazi, surov autonomni okrug nas dočeka u najvišoj klasi - betonskom putu do glavnog grada. Generalno, svedočim: Anadir u XXI veku je pravi grad.

Kuće su uglavnom petospratnice, obojene jarkim veselim bojama, i poput dječije slikovnice privlače nam poglede, odviknute od šarenila boja u nježnom smeđkastosmeđem krajoliku. Trotoari su ukrašeni cvjetnjacima, postoji veliki bioskop, čak tri hotela, među kojima i jedan sa pet zvjezdica. U centralnoj ulici Otke postoji samo jedan semafor. Trepće ispred ogromnog supermarketa Novomariinski, čije ime ponavlja staro ime grada, a asortiman i enterijeri nisu inferiorni od evropskih. Štaviše, cijene nisu tako visoke kao obično na ruskom sjeveru. Uglavnom, izgubivši se u redovima sa namirnicama, svako će zaboraviti da se nalazi u surovom kraju, a samo ogroman plakat na fasadi petospratnice „Ne spavaj ili ćeš se smrznuti“, slogan je lokalna radio stanica “Radio Purga”, a sam naziv joj omogućava da to zapamtite.

Da, glavni grad Čukotke, možda više nego bilo koji drugi na svijetu, živi kao zasebno ostrvo, izolovano sudbinom.

… Šteta što se, uprkos opštim ohrabrujućim tendencijama, još ne može biti tako sretan kao Anadir zbog drugih gradova Čukota, kojih su samo dva na mapi: Bilibino i treći po veličini Pevek.

U Peveku, koji se nalazi na obali Istočnog Sibirskog mora, nije ostalo više od 5.000 ljudi: u poslednjoj teškoj deceniji mnogi su otišli.

Sjećam se 1999. godine – dosadni redovi kontejnera poređani duž kuća: porodice koje su ovdje godinama živjele mjesecima su čekale u redu da odu sa svojim bogatstvom na “kopno”, na kopno – tako zovu svaku zemlju koja je ne Čukotka. Neki nisu izdržali i lagano su pobjegli ostavljajući i imovinu i stanove.

2005. godina - cijeli nizovi napuštenih petospratnica i dalje zjape sa golim prozorskim otvorima. Nema neonskih svjetala, nema trotoara, a da ne govorimo o cvjetnjacima, hodate po betonskim blokovima koji skrivaju gradske toplane od hladnoće, a spotičete se o snopove željezne armature koje nikome ne pada na pamet da skine.

Međutim, postoji jedna promjena: uz kafić Romashka - donedavno jedino mjesto okupljanja stanovnika Peveka - otvoren je veliki, živopisni zabavni bioskopski centar, koji je očajnički kontrast obližnjem sivom košarkaškom igralištu iz sovjetskih vremena. Dalje je obala okeana. Kažu da ponekad jugo odnese lopte u vodu - pravo van igre.

Činilo bi se sumornom slikom, ko bi želio da se vrati ovdje? Ipak, privlači me Pevek. Zašto? Možda upravo tu osjećam sam duh Čukotke, koji je zaista intrigantan, duh „zemlje muškaraca, bradatih za posao“, a ne po volji mode, zemlje krznenih čizama, krznenih odijela, snježnih mećava , pseće zaprege, mraz, luda zarada, herojstvo - oličenje života koji biste, vrlo vjerovatno, željeli živjeti, da nije bilo proklete rutine. U svakom slučaju, sanjali ste o tome u mladosti ... "(Oleg Kuvaev," Teritorija ").

Da bi preživjela, Čukotka mora biti zemlja heroja, a svi stanovnici Peveka su mali heroji. Štaviše, većina njih nije sanjala o herojskom udjelu. Došli su ovamo 50-ih i 60-ih godina, ne da bi postali poznati, pa čak ni da bi služili domovini, već su jednostavno tražili dobru zaradu, uzbuđenja, nekonvencionalan način života, i za to su bili spremni da izdrže mnoge neprijatnosti. Moj prijatelj, vozač koji ovde okreće volan već sedamnaest godina, sa oduševljenjem se priseća tog „zlatnog doba“: „Leteo sam u Moskvu da večeram u restoranu“. Sada se ne bavi hitnim porodičnim poslovima: novca ima dovoljno za skroman život. Drugi ne lete jer nema potrebe – mnogo puta sam čuo istu priču: „Doselio sam se da zaradim za auto. Onda se desilo – ostao je. Oženio se, znaš, idemo djeca... Gdje sad? Ovo je cijeli život. Tamo me niko ne čeka." itd. Razlikuju se samo detalji...

Sve su to očigledni i dobro poznati motivi. Međutim, neko je otišao, a neko je ipak ostao. Čini mi se da se od Čukotke nisu rastali oni koji duboko u srcu nisu mogli odbiti priliku da se testiraju i izraze svaki Božji dan. Znali su da će na kopnu morati živjeti po općim pravilima, koja su poznata i na Čukotki, ali su, takoreći, bili "napušteni" neko vrijeme. Ovdje je život ekstreman i morate biti snishodljivi prema postupcima drugih ljudi, odnosno, možete se ponašati na isti način prema svojima. Zapovijed je, općenito, poznata, ali na Zapadu za nju ima malo mjesta.

Grad Bilibino poznat je po nuklearnoj elektrani koja je puštena u rad 1974-1976. Čak su i neki stručnjaci zbunjeni oko prave svrhe ove neobične strukture. Zvanično, pod sovjetskom vlašću, smatralo se da stanica, kao kombinovani izvor električne i toplotne energije, zadovoljava potrebe rudarstva zlata, rudarske industrije i stambenih naselja. Nezvanično je izrečeno mnogo nagađanja: neki "stručnjaci" nagovještavaju blizinu nekih tajanstvenih i još uvijek neskrivenih vojnih objekata, drugi "klimaju" na obližnje bazene s ugljem, treći općenito govore o kontaktima sa vanzemaljcima... Zaista, je neshvatljivo, za koju je sredinom 70-ih bilo potrebno uložiti nekoliko milijardi dolara u izgradnju termoelektrane u Arktičkom krugu ukupnog kapaciteta 48 MW. Jednom linijom dužine 1.000 km povezan je sa opštim čukotskim elektroprenosnim sistemom, a od nuklearne elektrane direktno se greju samo grad Bilibino i okolni industrijski objekti kojih je, kao i ljudi koji ovde žive, sve manje. . Tako je posljednjih godina prosječno opterećenje NE Bilibino bilo 15-25 MW. Uz to, sadašnje vlasti imaju mnogo briga oko NPP. Opet, teško je riješiti pitanje: šta sad s tim? Dvije od četiri jedinice su sada u mirovanju. Komisija Minatoma je prije tri godine "produžila radni vijek" 1. bloka nuklearne elektrane za 15 godina. Godinu dana kasnije, ista odluka je donesena i za 2. Koncern Rosenergoatom je 2005. godine oživeo 3. blok, 4. čeka na red - i on će biti rekonstruisan i modernizovan, jer je demontaža nuklearke skupa, ako je ikako moguće sa sadašnjim snagama i sredstvima .

Plavi autobus - "smjena" - Vrijeme je za upalu radikulitisa - Krivolov neminovno - "Talijan krade zlato na Čukotki"

Još od onih davnih vremena, kada su bijelci sa Zapada uspjeli da se probiju do kraja Zemlje, gdje se danas nalazi Pevek, ovo područje je neizbježno privlačilo moreplovce i putnike. Tridesetih godina prošlog stoljeća, kada je u regiji Chaunsky otkriveno obilje minerala, ovdje su došli geolozi i tragači za zlatom. Država je podsticala eksploatacije na sovjetskom Arktiku. Duh svakodnevne borbe sa prirodom bila je, s jedne strane, potreba ljudi (poput rudara na Aljasci), as druge, doktrina države.

Selo Komsomolsky udaljeno je 120 kilometara od Peveka. Čitav proizvodni proces koncentrisan je u artelu Čukotke: iskopavanje, ispiranje, sušenje placer zlata i, konačno, proizvodnja ingota. "Koliko je potrebno da se stigne automobilom ove godine?" - „Dva i po sata. Možda tri - na "Uralu", - zamišljeno razmišlja moj stari prijatelj, šef skladišta nafte, u stvari, zahvaljujući njemu smo i smeli da idemo u rudnike. Sve do nedavno, one su bile zatvoreno područje.

Idemo dobrim zemljanim putem, jednim od rijetkih koji su stalno "podržani". Priprema je dostojna "prave" ekspedicije. Takozvana "smjena" jarko plave boje - specijalni sjeverni autobus baziran na poznatom terenskom vozilu "Ural", ispituje se, prisluškuje i prisluškuje. Hrana, voda za piće, votka su opskrbljene. Kao ženi, meni je dato počasno mesto u kokpitu, pored vozača. Ima ih dvoje - ne putuju sami po tundri. Iza uskog obalnog pojasa odmah se uzdiže greben brda, iza njega još jedan, dalje su planine. I - potpuno dezerterstvo. Gustoća naseljenosti Čukotske autonomne oblasti je 0,07 ljudi po kvadratnom kilometru.

... Sada smo prepušteni na milost i nemilost tundri, a sloj civilizacije, koji još nije geografski udaljen, izgleda već nepovratno izgubljen. Samo drveni stubovi dalekovoda koji idu od nuklearke Bilibino do Peveka, koji prelaze prostore tundre, podsjećaju da su ljudi još negdje prisutni.

"Ural" redovno reži - vozač se njime spretno snalazi. Energično i bez napora okreće ogroman volan bez servo upravljača, a automobil lagano savladava neravnine, kao da se kreće po tepihu. Jednostavno je... "Zašto je tako vruće u kokpitu?" - Pitam. Vozač ne želi da isključi radikulitis. Iza sebe, tačno u autu, primjećujem zastrašujući radijator. „Dakle, možete se voziti u majici i patikama, čak i kada je minus 50“, hvali se. Napolju, doduše, plus 5, a ne minus 50, ali je, očigledno, stvar navike da se uvek pali grejanje do kraja. Inače, ista stvar se dešava u stambenim prostorijama na Čukotki.

Između sedišta viri cev, prekrivena starom duksericom, u otvorenom pretincu za rukavice kutija patrona. Pištolj mi privlači pažnju poput magneta. Opčinjen sam karabinom i nehotice se pokoravam nepoznatim instinktima lovca, koji su, očigledno, skriveni negdje u meni.

Mislim da su svi lovci na Čukotki, a lovac je uvijek u potrazi za plijenom. Ne samo tako, nego "da prehranim porodicu". Greh je ići u tundru bez karabinera, ribarskih mreža ili štapa. Šta ako se pojavi divlji jelen? Zec je, opet, ukusno meso. Ako nemate sreće - svratite do rijeke, pola čare. Ili lipljen.

Sjećam se kako sam i ja prvi put morao sudjelovati u takvom improviziranom lovu. Vozili smo se kamionom preko tundre - odjednom se tačka počela kretati daleko ispred, kao na radarskom ekranu. Jelen! Vozač je odmah pritisnuo kočnicu i ukočio se. Oči su se izuzetno široko otvorile i "zalepile" se za šoferšajbnu. "Sada vas postavljam", kaže on. Jednim pokretom otvara vrata i uzima pištolj u ruke... Pum, pum - i tako osam puta, sve do udarca u jadnu zvijer, koja se, međutim, ne želi rastati od života i šepajući, bježi iza brda. Vozač je u očaju: hranio je vukove sa medvedima! Ne, moramo ga naći. Srećom, u autu je puno ljudi... Kamion neće proći ni deset metara po mokroj tundri, pa morate hodati. I svi prisutni. Raštrkano! Srećom, zadatak je olakšao lovački pas - bio je i „na brodu“. Na tri kilometra od auta našli smo i ubili životinju, iskasapili leš, uvukli je i stavili u vreće na krov Urala.

Znam da je to bio čisti krivolov. Ali lokalno stanovništvo se vodi jednostavnim principom: „Najvažnije je ne pretjerati. Samo za sebe ... pravimo zalihe za zimu." Pritom, međutim, niko ne zaboravlja da se odveze iz grada kako ga lovni nadzor ne bi uočio. Međutim, ako je "sve umjereno", onda zvaničnici zatvaraju oči pred ilegalnim ribolovom. Uostalom, i oni imaju porodice i podrume.

Što je bliže selu, to je tundra dublje iskopana bagerima - građevinama za razvoj minerala. Umjetne tamnosive planine pijeska i šljunka zamjenjuju glatka brda tundre ispred prozora: moj omiljeni pejzaž se topi pred našim očima, ali šta možete učiniti? Iznad je ljudske snage prestati mučiti sebe i zemlju u potrazi za zlatom. Već se čuje buka teške mašinerije. Evo ljudi. Oni spajaju metal sa koncentriranim aparatom za zavarivanje. Muškarci su na trenutak ometeni i pogledaju nas. Vjerovatno misle: "A u šta bulje? .."

Rade ne manje od 12 sati dnevno, sedam dana u nedelji, po starom metodu rotacije: pola godine ovde - pola godine na kopnu. Malo je žena: dvije kuharice, tri za mljevenim stolovima, kistom skupljaju zrnca zlata. Druga djevojka sjedi u takozvanom računovodstvu, gdje se vagaju dragocjeni pijesak i grumen. Dali su mi umivaonik pun grumenčića, i tako razmišljam: "Je li moguće da ljudi idu na kraj svijeta po ove dosadne kamenčiće, varaju, kradu, ubijaju?" A u drugoj hemisferi mozga iznenada se javila misao: "Kad bih samo mogao uzeti komadić za uspomenu." Ali kamere su svuda opasne. Mogu da zamislim naslove kriminalne hronike: "Italijanka krade zlato na Čukotki." Dobro, ja ću bez suvenira.

Gde odlaze Čukči? - Sjeverna teritorija suživota - Fantom nacionalnog pitanja

Sve je to, naravno, veoma zanimljivo, ali ja sam na Čukotki već nekoliko dana i svuda vidim samo Ruse - domaće i posetioce, u prodavnicama i rudnicima, u lovu i kod kuće. Gdje su Čukči? Gdje su Eskimi? Mora ih se tražiti, iako nisu nigdje "otišli". Naravno, nisu u gradovima koje su osnovali "kolonijalisti" koji se svim silama trude da sebi izgrade način života, barem malo kakav je ostao u njihovim rodnim krajevima. Starosedeoci ostaju u tundri, u svojim malim primorskim selima, gde godinama, vekovima, milenijumima žive i žive, držeći se starih običaja, uprkos stalnom kontaktu sa naseljenicima.

Podanici ruskog cara pojavili su se ovde sredinom 17. veka. Imali su razne ciljeve: pronaći nove zemlje za suverena, prikupiti yasak od lokalnog stanovništva (tada su zvali nešto između harača i poreza u naturi), izraditi karte i trgovati.

Upravo je "razmjena" postavila temelje za utjecaj Zapada na lokalne narode. Gostujući trgovci nudili su duhan, čaj, šećer, votku, željezne i bakrene kućne aparate. A preci čitalaca "Oko svijeta" dobili su krzna, kože, morževe kljove i divljač.

Od tada, pokušaji razvoja Čukotke nastavljaju se do danas s promjenjivim uspjehom. U svojoj osnovi i danas imaju ekonomske ciljeve: vađenje minerala - zlata, srebra, platine, nafte.

Broj neautohtonih ljudi - oko 36.000 ljudi (od juna 2005.) - odavno je premašio broj domorodačkog stanovništva, od kojih su Čuki oko 12.000, Eskimi manje od 1.500, a ostali su Eveni, Korjaci, Jukagiri, Čuvani i drugi. Civilizacija, očigledno zbog ekstremne udaljenosti Čukotke, čak i u poređenju sa Jakutijom ili zemljom Hanti, ovdje ne pušta korijenje i ne raste kroz debljinu tradicija. Glavna zanimanja su i dalje uzgoj irvasa i morski lov - na morževe i kitove. Zvanično je dozvoljeno lokalnim aboridžinima. Kao i u prošlosti, uzgajivači irvasa lutaju, a u primorskim selima lovci žive sjedilački. Prvi su postavili jarange, ili prenosive šatore napravljene od kože, usred tundre, dok su drugi "vitlali" harpune. Svakako, došlo je do nekih promjena u načinu života lokalnog stanovništva: zimi se djeca nomada prisilno prevoze helikopterima u internate na obuku, ženama je zabranjeno rađanje u tundri; Osim harpuna, lovci koriste i karabine i odlaze na more, uglavnom na motornim kitolovcima, a ne kanuima od morževe kože.

Zašto je toliko starog preživjelo? Padaju mi ​​na pamet dva razloga. S jedne strane, način života koji je razvilo stanovništvo u antici tako je dobro kombinovan sa surovim severnim uslovima da nema potrebe da se menja u „izvoz“. S druge strane, u svim vekovima, posetioci su na Čukotku gledali samo sa utilitarne tačke gledišta i bavili se razvojem teritorije za sopstvene potrebe: proučavali, rudarili, trgovali i branili državnu granicu.

Općenito, autohtoni stanovnici Čukotke nisu ometali Ruse u njihovim aktivnostima. A Rusi su se malo miješali u njihove živote. I oni i drugi na Čukotki danas mirno koegzistiraju. Ponekad pomažu jedni drugima. Nema tu nacionalnog pitanja...

Upotreba u chukchi stilu - U yarangi - Restrukturiranje u zemlji nomada - Jedna priča o sjevernim životinjama - Uzgoj irvasa, boca za pišku, Ili koliko je važno poznavati zakon o komunikacijskim plovilima - Političke lekcije u tundri

Sredina februara, napolju minus 50. Polarna noć se bliži kraju, tupa opsesivna tama ustupa mjesto stidljivom suncu: ostaje na nebu samo nekoliko sati.

Uzgajivači irvasa izlaze na hladno da "pregledaju" stado, cijepaju drva, popravljaju staze starih drvenih saonica, idu na rijeku po peraje (inače, u tundri je izgrađen novi dalekovod, sada može sakupiti pale drvene stubove starog za vatru). Žene ostaju u šatorima kod ognjišta.

Na šporetu u sredini kuće nalazi se starinski crni lonac. Ogromni komadi jelenskog mesa gotovo se kuhaju u njemu na rebrima. Vruće varivo je spremno, možete staviti kotlić - teško je zamisliti, opet, koliko je star ili vekovima.

Kuća je topla, iako je uobičajeno štedjeti drva. Možete skinuti svoju tešku gornju odjeću i mirno sjediti na jelenjoj koži u bluzi, podvučenih nogu. Svetla je vrlo malo. Prozor veličine lutke, urezan visoko u "zidu", u blizini dimnjaka, skoro da ne propušta svjetlost (inače, napolju je nema puno). Na niskom domaćem stolu, međutim, još uvijek gori sveća, a vide se čaše različitog porijekla, kao u nekom muzejskom posuđu: keramičke, zemljane, a i fasetirane čaše - sve sa okrnjenim rubovima ili drškama. Konzerva gulaša se koristi kao posuda za šećer.

Svi sjede, jedu rukama, pažljivo čiste kosti od mesa. I ćute, uprkos veličini kompanije: pet odraslih i dvoje djece (čak ni oni neće da škripe). Ili je hrana previše ukusna, ili su želuci još previše prazni. Ili je možda sve već odavno rečeno.

Morao sam da počnem sam - sa Andrejem, predradnikom. Rado i elokventno odgovara na moja pitanja na lomljenom ruskom. Razgovor počinje. Lični podaci: rođen u tundri, završio dva razreda u Peveku. Od tada radi prvo kao običan pastir, a zatim kao predradnik.

Andrej se prisjeća koliko je stočara irvasa pobjeglo tokom perestrojke da bi pobjegli od gladi. Neko je počeo da peca u primorskim selima, a neko je ostao u tundri i iz očaja prodavao, jeo ili pio cela stada. Sada moramo sve ovo popraviti i raditi više nego prije. Andrey je siguran u svoju filozofiju: „Poručujem svima, a posebno mladima, izdržite! Nećete dugo živeti na ribi. U svakom slučaju, doći će neki dobar vođa na vlast i onda će sve biti u redu. Najvažnije je sačuvati stada kako bi kasnije bilo šta za jelo."

Naravno, rast stada ne ovisi samo o vještoj brizi pastira. Ljeti je gad muš katastrofa, zimi vukovi. I također - bijeg: divlji jeleni "pozivaju" pripitomljene na slobodan život - i mnogi pobjegnu. Osim toga, ljeti jeleni traže gljive, koje su im najbolja poslastica.

Ampule sa vakcinom protiv gadfla su poslednjih godina u dovoljnim količinama uvezene helikopterima. Vukove tuku nomadi iz "mećava". Ali pojavila se nova nesreća: „Ima mnogo divljih pasa. Rusi su ih ostavljali u napuštenim selima, u rudnicima... Udružili su se u jata i naučili da prežive, hraneći se zečevima i "naletajući" na stada irvasa. Ovi divlji psi su potpuno neustrašivi, poznaju osobu i ne boje se... ”- požalili su se stočari irvasa.

Ostavljamo „problemske“ razgovore... Svi u šatoru se smiju, slušajući Andrejevu priču o borbi vukova i vukodlake: „Ove životinje su kao Cigani, kradu sve i svuda. I jači su od vuka! Jednom sam vidio kako tri vuka stadu jelena i ubili ga. Za njima iskače vukodlak. Ona je jedna! - juri ka vukovima, izvijajući leđa kao japanski džudista. Ima mišiće kao Švarceneger. I ova tri vuka, uplašeni, pobjegoše. Zatim su sjedili i izdaleka gledali kako im vukodlak jede plijen."

Ili još smješnije: autorska priča predradnika o "čukčijskoj boci za pišku". Sam sam to isprovocirao, uzgred objasnivši Andreju da tako aktuelni izum kao što je boca za mokraću omogućava putnicima da udovolje malim potrebama bez napuštanja šatora. Probudio se: „Oh! Znam za njega. Jedan Šmidtovski Čukči iz druge brigade, Sašino ime, takođe je napravio bocu za pišak. Bilo je hladno, preko pedeset. Kako izaći? I neophodno je. Uzima lijevak, pričvršćuje ga na crijevo, a drugi kraj crijeva na ulicu. Zadovoljan. Razmišlja: kako sam ja pametan, sada možeš da "uradiš malu stvar" bez napuštanja chottagina. Ali jednog dana, druga osoba prolazi pored šatora i vidi da voda teče iz crijeva. Šta i gde nije jasno. Podignuo crevo. Sve se završilo tako što se sva tečnost vratila u Sašine krznene pantalone." Za one koji ne poznaju fiziku, da vas podsjetim na zakon o komunikacijskim posudama. Narator se radosno pridružio smijehu izazvanom njegovom pričom. Lice mu je naborano, a zubi snežno beli: Pitam se koliko ima godina? Po mom mišljenju, ne više od pedeset. Međutim, vjerovatno ste primijetili koliko je teško odrediti starost ljudi druge rase. Verovatno zato i sam iz godine u godinu slušam dva nepromenljiva pitanja na Čukotki: pada li sneg u Italiji i koliko imam godina...

Šest sati uveče je vrijeme za vijesti. Predradnik uključuje kratkotalasni radio i tako uspostavlja jedinu informacijsku vezu sa širim svijetom. Svi, bučno gutajući vrući čaj, pažljivo slušaju, a onda se, na moje iznenađenje, upuštaju u živu raspravu o međunarodnim problemima - od rata u Iraku i izraelsko-palestinskog sukoba do pogrešnih postupaka Putina, pa čak i, zamislite, Germana Grefa . Kako su, recite, svi ovi detalji poznati ljudima koji jednom godišnje posećuju susedno selo i slušaju radio po pola sata dnevno? Kako pamte sve ovo? Mislim da je to slučaj. Mi, izmučeni viškom informacija, naučili smo da ih filtriramo, pustimo da se ogluše, sve to automatski zaboravimo da bismo rasteretili mozak. Čukči, s druge strane, instinktivno ga žele nahraniti. Slušaju sve, dosledno analiziraju ono što su čuli, pažljivo vagaju i dugo pamte, što se, pak, meri prostorom. To se posebno osjeća ovdje, u tundri. Evo i pisca Olega Kuvaeva o istom: „Kyae je razmišljao o vremenu. Kada je razmišljao o nizu godina koje je proživio, o vremenu kada nije bilo samog Kyaea... ali je postojao Kyae narod, uvijek je zamišljao niz brda u tundri. Brda u analogiji Chiae bili su događaji koji u suštini čine Vrijeme. Nema vremena bez događaja - ovaj Kyae je sigurno znao... Brda čine tundru. Tundra se može porediti sa životom, sa svojim bezgraničnim prostorom. Ovo je bila šema života, prostora i vremena koju je razradio pastir Kyae i savršeno mu je odgovarala. Neka brda zaklanjaju druge, jer se od bližih ne vide daleka brda, tako je i sa događajima. A između brda nizine su odasvud zatvorene, a daleka brda nestaju u zraku, dok se daleko sjećanje gubi, slabi i utapa!"

... Peć je skoro nestala, a domaćica, po svemu sudeći, više neće bacati drva. U chottaginu je primjetno i brzo hladnije, vrijeme je da se vlasnici sakriju iza unutrašnjeg baldahina sa cijelom porodicom. A gosti se, nažalost, zahvaljuju na čaju, osvježenju i vraćaju se u svoj negrijani šator. Otresem posljednje jelenske dlake, koje imaju tendenciju da se zalijepe posvuda, kao dlaka škota nakon linjanja, i umotam se u debelu jaknu. Nije lako, inače, ako nemate naviku da izađete iz šatora za uzgoj irvasa. Čini se: podigao je zavjesu-vrata od grubo obrađenih koža, lagano se sagnuo i sada je bio “slobodan”. Za Čukčije je to, naravno, istina, ali za mene je to čitav ep: padam pod teretom svoje odjeće i nepodnošljive krošnje.

Dok smo razgovarali, postalo je prilično hladno, iako termometar vezan za drveni stub pokazuje minus 33°C - jasno je pokvaren. Nakon nedelju dana u zimskoj tundri, lako se može odrediti temperatura na najbliži stepen po stopi smrzavanja vrha nosa: sada definitivno ispod pedeset. Tundra bruji u svojoj tišini. Beskrajni niz brda ispod snijega nabijenog vjetrom blista na mjesečini.

Od zime do nevidljivosti - Lov je gori od ropstva - Zločin i nekažnjavanje - Malo sentimentalnosti - Ljudi su kao kitovi

Proljeće, ljeto i jesen, zajedno, traju samo 4 mjeseca na Čukotki (nešto duže u južnim regijama okruga, gdje se arktički pejzaž pretvara u šumsko-tundru i listopadne tajge). Van sezone je najživopisnije vrijeme. Prve biljke nove godine probijaju se kroz led koji se topi, ili, obrnuto, venuća flora "požuti", a zrak blista crvenom bojom kasnih bobica. Plodovi tundre: borovnice, borovnice, šikše, brusnice, patuljasti kedar, divlji ruzmarin i mnoštvo različitih ljekovitih biljaka - nakon berbe ulaze u ishranu svih stanovnika poluotoka: nomadskih, primorskih i došljaka. Ali sve su to, naravno, "dodatci ishrani". Nomadi jedu uglavnom meso irvasa, a za stanovnike priobalja meso morskih životinja je prvi obrok prehrane.

Od Peveka prema istoku leže jedno za drugim primorska sela: Neshkan, Enurmino, Inchoun i na samoj granici ruske države, kod rta Dezhnev, Uelen. Potonji je ponosan na svoju radionicu za rezbarenje kostiju, čiji su nasljedni umjetnici postali poznati s obje strane Beringovog moreuza.

U primorskim selima svi love: zimi i u proljeće seljani tuku foke na brzom ledu ili u polinjama, ljeti i u jesen - morževe i divovske kitove na otvorenom moru. Ponekad, po staroj tradiciji, lovci svoj plijen stave na obalu, a poklanjaju se cijelom selu. Svako može uzeti onoliko mesa koliko mu je potrebno da prehrani svoju porodicu.

Nažalost, preveliki industrijski zahtjevi čak i u sovjetsko vrijeme poremetili su prirodnu ravnotežu mogućnosti i potreba, a kako bi se izbjeglo potpuno uništenje čitavih vrsta morskih životinja, uveden je sistem kvota: svako selo, ovisno o veličini stanovništva , dozvoljeno je tući samo određeni broj životinja.

Ali dešava se i da utvrđena ograničenja ne poštuju ni lokalni nadzorni organi. Ja sam lično morao biti prisutan na ilegalnom lovu na morževe, pripremljenom uz pomoć lokalne ribozaštite za dva bogata Moskovljana - tragače za uzbuđenjem i kljove trofeja.

Od sela Egvekinot (na obali Križnog zaliva u Beringovom moru), naša grupa je motornim čamcem "napredovala" do Meechkyn Spit, gdje se nalazi veliko lećalište morskih divova. Nije lako doći tamo legalno. Ovo je strogo zaštićeno područje za koje je potrebna posebna dozvola za posjetu. Mnogo pre nego što smo napustili Moskvu, tražili smo ga i prošli kroz ceo lanac komandovanja: Petropavlovsk-Kamčatski - Anadir - Egvekinot.

U posljednji trenutak prije isplovljavanja, zadihani predstavnik ribozaštite dotrčao je do mola: “Po zakonu sam uz vas. Da provjerite da li poštujete pravila rezervata. Palite li vatre, hranite morževe, pravite buku? U suprotnom, mogu otići i više se nikada ne vratiti. Najsuptilniji ekosistem će biti poremećen... ”Čini se razumnim, ali ovdje iza leđa inspektora bilo je još dvoje mladih ljudi, očito nisu lokalni stanovnici.

Ekološki čuvar je krenuo u nejasna objašnjenja: „Ovo je kod mene... Kod nas. Nećete biti uznemireni. Imaju potpuno drugačiji program." Očigledno je drugačiji, a vrlo je zgodno i sigurno dodati ga bezopasnoj i deset puta provjerenoj snimateljskoj ekipi. Divna ideja, rođena, pretpostavljam, za dobre pare...

Uz obalu, u blizini sela, dešava se da naletite na ostatke iskasapljenih morskih životinja, na polomljene požutjele očnjake morževa. Jednom sam naišao na dvije morževe glave sa kljovama i bez tijela odjednom. Oči su im bile zatvorene, činilo se da su im glave žive i da su tek zaspali. I veoma je težak prizor biti prisutan na gozbi dok se kolje kit. Za osobu koja nije lokalna, to postaje jak test, čak i ako intelektualno shvatite da je ova procedura od vitalnog značaja za seljane. Ako se morskim stanovnicima oduzme lov na more, onda će oni ne samo izgubiti važan izvor hrane - nestat će i smisao njihovog postojanja.

Šta ako je eskimska legenda o odnosu kitova i ljudi u dalekoj prošlosti istinita? Kaže da je jedna žena iz sela Nunak u davna vremena rodila mače. I Yuri Rytkheu u priči "Kad kitovi odu" piše o djevojci Nau, koja se zaljubila u morskog diva Reua. Pretvara se u zgodnog momka, žive zajedno i imaju kitove. Djevojčica Nau "nikada nije gledala sebe izvana i nije razmišljala po čemu se razlikuje od stanovnika zemaljskih rupa, od gniježđenja u stijenama, od puzanja u travi." I osjetila je "istovremeno elastičan vjetar, zelenu travu i mokri oblutak, visok oblak i plavo nebo bez dna".

Stephanie Zeni

Petroglifi Pegtimela

U julu-avgustu 2005. godine, na Čukotki je radila Prva rusko-italijanska polarna arheološka ekspedicija, čija je svrha bila proučavanje poznatih crteža na stijenama u području rijeke Pegtymel. Ovo je jedino nalazište kamene umjetnosti u azijskom dijelu Rusije, koje se nalazi iza Arktičkog kruga.

Na oko 50 km od Istočnosibirskog mora uz desnu obalu pomenute rijeke, litica Kaikuul proteže se više od kilometra. Dostiže visinu od 30 m. Sa strmih "platna" okrenutih prema vodi, ispod vrhova i pukotina, kroz milenijume na svet oko sebe gledaju majstorski uklesane ili uklesane slike u steni.

Petroglifi koje je slučajno otkrio geolog Nikolaj Samorukov 1965. godine postali su široko poznati zahvaljujući radovima arheologa N.N. Dikova. U periodu 1967-1968, ekspedicija pod njegovim vodstvom "snimila" je 103 grupe crteža, a proučila je i lokalitete, od kojih najstariji datiraju s kraja kamenog doba. Uskoro rad N.N. Dikova pod naslovom „Stenske zagonetke drevne Čukotke. Petroglifi Pegtimela".

I iako se čini da se manje-više sve zna o Pegtimelovim petroglifima, sam istraživač je, nakon što je ponovo posjetio liticu Kaikuul 1986. godine, otkrio još nekoliko drevnih "remek-djela" koje je ranije "propustio".

Naša ekspedicija nije bila brojna: u mjesec dana sedam ljudi je identifikovalo i sastavilo elektronsku dokumentaciju za više od 270 petroglifskih grupa i kompozicija. Radeći sedam dana u sedmici, tim je izvršio detaljno češljanje stijena i sastavio kompletnu bazu podataka o kataloškim podacima o litici Kaikuul, dopunivši je brojnim fotografijama.

I što je najvažnije, slike Pegtymela sada su podijeljene na stilske grupe i subjekte. Ogromna količina dnevno primljenih podataka korigovana je uz pomoć nekoliko moćnih računara koje pokreće prenosiva elektrana. Potpuno novi objekti otkriveni su i na stijenama koje su sada pod vodom ili skrivene ispod sloja tla. U središtu jedne od njih nalazi se profil „obilježenog“ jelena, do sada jedinstvenog u svojoj vrsti, a na njegovom grbu je simbol u obliku kruga sa tačkom. U euroazijskoj mitološkoj tradiciji životinje posvećene bogovima bile su označene sličnim znakovima. Oblik kamena na čijem rubu se nalazi ova grupa vrlo je osebujan.

Možda je ovaj kamen služio direktno za žrtve. Pronašli smo još jedan zanimljiv komad stijene više uz padinu. Također je bio gotovo potpuno sakriven talusom, mahovinom i grmljem. Nakon što su očistili kamen, članovi ekspedicije su na njemu "identifikovali" sliku građevine koja nejasno podsjeća na stan. Ispod samog predmeta ležao je pravi rog irvasa, možda je njime izbačen crtež.

Jedna od misija ekspedicije bila je kopiranje rock scena i čuvanje kopija. Osim crtanja na prozirnom materijalu i "printa" koji prenose teksturu kamenite površine, napravili smo matrične kopije najzanimljivijeg kamenja, koje nam omogućavaju da detaljno pratimo tehniku ​​nanošenja petroglifa i pravimo - za izložbe - odljevke. koji reproduciraju karakteristike originala sa velikim detaljima. Zaista, vrlo malo ljudi će doći do ovog originala čak i od stručnjaka. Da, i može se izgubiti u bilo kojem trenutku, pogotovo jer trenutno stanje masiva Pegtymel, općenito, izaziva zabrinutost: kamenje sa slikama često se urušava, intenzivno obraslo lišajevima i mahovinom (i slojem patine, prirodnim konzervansom površine, uništava se ispod njih).

Posljednjih dana naše ekspedicije krenuli smo u potragu za mogućom senzacijom - nekim sasvim novim, nauci nepoznatim tragovima primitivnog stvaralaštva, i istraživali desnu obalu do mora, ali, nažalost, bezuspješno. Lokalni stanovnici, međutim, tvrdoglavo insistiraju da se takve slike pronađu, ali su njihove informacije nejasne i kontradiktorne - nikako ih nije moguće iskoristiti za dobrobit. Ipak, ekipa ne gubi nadu i iduće godine će se sigurno ponovo vratiti na Čukotku.

Ekaterina Devlet, Stephanie Dzeni

Ekspediciju „Petroglifi Pegtimela“ podržali su časopis „Vokrug Sveta“, Klub „Avantura“ Dmitrija i Matveja Šparoa, kao i Institut za arheologiju Ruske akademije nauka. Članovi ekspedicije izražavaju zahvalnost avio-kompaniji "Kavkaske mineralne vode" i vlastima Čukotskog autonomnog okruga.

Danas ćemo vam reći o Čukotki, jednoj od najskupljih i najhladnijih regija u Rusiji. Razbijmo mitove da na Čukotki žive samo Čukči, da se crveni kavijar ovdje jede kašikom i podržavamo verziju da ima malo drveća, vječno loše vrijeme sa zimom više od šest mjeseci.

Čukotski autonomni okrug (Čukotka) je konstitutivni entitet Ruske Federacije, koji se nalazi u Dalekoistočnom federalnom okrugu.

Graniči sa Jakutijom, Magadanskom regijom i Kamčatskom teritorijom.

Na istoku ima morsku granicu sa Sjedinjenim Državama.
Cijela teritorija Čukotskog autonomnog okruga pripada regijama krajnjeg sjevera.

Administrativni centar je grad Anadir.

U Čukotskom autonomnom okrugu, prema podacima za 2017. godinu, radnici zarađuju više od 100 hiljada rubalja mjesečno. Čukotka zauzima drugo mesto na rang listi nivoa plata u regionima Rusije”.

Sve u redu.

Aljaska, koja se graniči sa Rusijom preko Čukotke, ranije je takođe bila teritorija Rusije, ali već 150 godina nije, Čukotsko more spaja ili, tačnije, razdvaja rusku Čukotku i sada američku Aljasku. Ruski Čukči zavide Amerikancima, a Amerikanci donekle zavide Rusima. Unatoč blizini regija i sličnosti prirodnih uvjeta, spolja su potpuno različiti.

Na Čukotki, tačnije, u Čukotskom autonomnom okrugu, ima skoro 50 hiljada ljudi na površini od 721,5 hiljada kvadratnih kilometara. Ima samo 50 hiljada ljudi, odnosno ovo je prigradsko selo čak i u razmerama milionitog grada.

Naravno, svi se poznaju. Po svedočenju onih koji tamo žive, polovina stanovništva su Rusi, polovina Čukči, prema zvaničnim podacima polovina Rusi, četvrtina Čukči, 5% Ukrajinci, 3% Eskimi, u manjem procentu su Eveni, Tatari, Bjelorusi. Naravno, ima mnogo mestiza.

Ali 50 hiljada ljudi ne živi čak ni u jednom "selu", već u nekoliko malih gradova.
Anadir ("prestonica" Čukotke) je dom za 15,5 hiljada ljudi, to je najveći grad na Čukotki, u Bilibinu 5,3 hiljade, u Peveku 4,3 hiljade, u rudnicima uglja - 3,6 hiljada, u Evgekinotu skoro 3 hiljade ljudi.. .

Osnova privrede Čukotke je rudarska industrija, eksploatacija zlata, srebra i uglja. Uzgoj jelena, priprema ljekovitih sirovina - jelenskih rogova. Lov i ribolov su takođe razvijeni na Čukotki.

Klima na Čukotki

“Prosječna januarska temperatura je od -15°C do -39°C, u julu - od +5°C do +10°C. Zabilježen je apsolutni minimum - -61 ° C, apsolutni maksimum - +34 ° C. Padavine 200-500 mm godišnje”. Zima 10 mjeseci u godini.
Zbog činjenice da je zima na Čukotki oštra (klima je opisana gore) i duga (do 10 mjeseci godišnje), kao i teškoća pristupa regionu (niska dostupnost transporta, mala gustina naseljenosti, nedovoljno otplata izgradnje puteva u budućnosti) - Čukotka u stvari, tu je kraj zemlje, do kojeg je teško doći, izolovan, autonoman.

Postoji posebna kultura, mentalitet, običaji, često se sve to miješa sa ruskim starovjercima i etničkim šamanizmom Čukči. Zima, česti mrazevi, polarne noći, snježne oluje takođe formiraju određene crte nacionalnog karaktera u vidu suzdržanosti, strpljenja, efikasnosti, izdržljivosti, ali istovremeno postoje i negativne strane - emocionalna hladnoća, ljutnja, ogorčenost, depresija od retkih kontakata sa suncem i hladnoćom, pesimizmom, neko, naprotiv, severnjake karakteriše kao otvorene, ljubazne i naivne.

Zvanično, ovdje nema narkomana! Ali ima dovoljno alkoholičara i samoubistava.

„Čukotski autonomni okrug zabilježio je najveću stopu dovršenih samoubistava u Ruskoj Federaciji, čije su žrtve u apsolutnoj većini bili predstavnici autohtonog stanovništva, što je direktno povezano kako s raširenim alkoholizmom među lokalnim stanovništvom, tako i sa narodnim običajem „dobrovoljnosti“. smrt” koju je krajem XIX vijeka zabilježio etnograf V.G.Bogoraz.
U svim nacionalnim selima u regionu postoje stroga ograničenja prodaje alkohola, u nekima je potpuno zabranjena. Istovremeno, odsustvo ovisnika o drogama zvanično je registrovano na Čukotki do 2016.

Prosečna plata na Čukotki

Prosječna plata na Čukotki je 71 hiljadu rubalja. U 2018. godini, prema prognozama, prosječna plata na Čukotki iznosit će oko 100 hiljada rubalja. Ali 2012. godine na Čukotki su ljudi dobijali po 20 hiljada rubalja, a cene su bile nešto manje od današnjih. A sada su male plate.

Spisak plata za 2017. godinu:

“Dakle, prosječna plata ljekara je bila 151,5 hiljada (povećanje od 30% u odnosu na prošlu godinu), medicinskog osoblja - 77,4 hiljade (12%), medicinskog osoblja - 63,4 hiljade (41%), vaspitača u predškolskim ustanovama - 71,5 hiljada (9%), nastavnici obrazovnih ustanova - 89,6 hiljada (4%), nastavnici dodatnog obrazovanja - 86 hiljada (15%), nastavnici i majstori industrijske obuke - 91,1 hiljada (2%), socijalni radnici - 68,1 hiljada (31 %), kulturni radnici - 73,9 (33%)."

O putevima na Čukotki

Već smo rekli o lošim putevima (ne samo na Čukotki), odnosno o odsustvu takvih. To je jedan od razloga "visoke cijene" proizvoda, visoke cijene robe i stanovanja (na kraju krajeva, potrebni su građevinski materijali, koje je teško pronaći u uvjetima vječnog leda i nepristupačnosti regije). Medicinska pomoć ponekad bukvalno stigne, helikopterom, avionom, pa se povređeni bolesnik koji se loše oseća odveze u bolnicu.

O cijenama na Čukotki

Ovo je možda najbolnija tema za sjevernjake. Međutim, mnogi su već navikli i čak se prilagođavaju: na primjer, odmah nakon isporuke robe u trgovine navigacijom, cijene su 20-30% niže, u ovom trenutku je najbolje napraviti zalihe, a špekulacije se razvijaju u regijama daleko od centra, uglavnom je bolje ne živjeti tamo, jer stanovnici Anadyrija i Bilibina vjeruju, rođaci također donose hranu (čak i avionom, po najmanje 23 kg). Na "kopnu" su cijene uopće smiješne... Sjetite se Čukotke kada se žalite na krizu i skupu hranu. Čak ni učiteljska plata od 60-80 hiljada neće opravdati banane za 600 rubalja po kg. Dodajte još jednu zimu od 10 mjeseci zlim cijenama.

S obzirom na visinu plata, cijene hrane su podnošljive, moglo bi se reći. Međutim, plata nastavnika je samo dva do tri puta veća nego u zemlji, ali su banane 5 puta skuplje. Dakle, nije tako jednostavno.
Kvarljiva hrana se dovozi helikopterom, u periodu plovidbe (obično ljeti i jeseni, kada more nije zaleđeno) dolaze brodovi sa hranom, zimi je moguća dostava hrane na ledu. U vezi s takvim poteškoćama, trošak je prilično velik, ali stanovnici Čukotke ne planiraju masovno migrirati, što znači da vide svoje prednosti u takvom životu.

Ali cijene su, naravno, divlje! Koja god strana ih ne opravdava. Voće najmanje 500 rubalja po kg. U redu, evo uvele tikvice za 500 rubalja po kg, paradajz za 660, krastavci za 500, hurmašice za 900 rubalja - ovo čini sliku šarenijim. Za 2 kg voća i povrća hiljadu rubalja ... Jedan odlazak u prodavnicu - oko 5 hiljada ....
Ali krompir, luk, cvekla su u rasponu od 70-100 rubalja po kg, što je sasvim podnošljivo. Ovo je uporedivo sa ostalim regionima. Možda se povrće uzgaja lokalno.
Šta je ovdje relativno jeftino? Crveni kavijar, ali i to je relativno, na primjer, 2016. koštao je 2-2,5 hiljada rubalja po kg, ali u regionima kavijar košta od 5-6 hiljada po kg, barem u Sibiru. Unatoč činjenici da je Čukotka riblja regija - sušena ljuska za 1 kg - 1,7 hiljada rubalja. Ovo su kosmičke cijene za miris.

Prema lokalnim pričama, u Anadiru nije sve tako strašno (veće cijene sam uzeo samo iz prodavnica čukčijske prijestolnice), ima manje kašnjenja i ne pretjerujemo do bezakonja, ali u manjim gradovima šire kašnjenja i precijeniti cijene. Takva je surova Čukotka.

Ali uprkos cijenama - prema svjedočenju onih koji žive u sjevernoj regiji - ima more ribe i kavijara, tundra je prošarana bobicama, vahnjom, borovnicama i vrganjima. Dakle, oni koji su cijelu svoju platu ostavili u prodavnici u kojoj su banane za 600 rubalja neće ostati gladni: ima bobica, borovnica u tundri, ribe u rijeci.

O skupom stanovanju na Čukotki

Prema internet stranici državne statistike, najskuplje stanovanje u Rusiji je u Čukotskom autonomnom okrugu, cijena za 1 kvadratni metar je 120 hiljada rubalja. Poređenja radi, u Moskvi, prema istoj web stranici - oko 60 hiljada rubalja. Nije mi jasno odakle ta cifra, jer je očigledno da je u Moskvi cena kvadrata, čak i u ubijenom stanu, daleko od 60 hiljada po kvadratu. Podaci su nedosljedni
Prema drugom izvoru, "standardna prosječna cijena jednog kvadratnog metra ukupnog stambenog prostora za Čukotku za treći kvartal 2017. godine, u skladu sa Naredbom Ministarstva građevina Rusije, postavljena je na 34.119 rubalja." Ali: "Stvarni procijenjeni trošak izgradnje na teritoriji okruga Čukotka dostiže 142 hiljade rubalja po jednom kvadratnom metru stambenog prostora."
Dakle sve je zbunjujuće...

U pretraživačima, ako tražite oglase za prodaju stanova na Čukotki, možete vidjeti 80 kvadrata za 4 miliona (možda čak i 2), što je sasvim u skladu sa brojkama od 34 hiljade po kvadratnom metru.
Garsonjera od 30-40 kvadrata može se naći i do milion. A 120 hiljada ovdje ne izgleda ni blizu.
Što se tiče tempa izgradnje na Čukotki: uzmimo jednu od poslednjih godina - ukupno je izgrađeno samo (!!!) 300 kvadratnih metara za godinu dana!

Ako se cifra od 120 hiljada rubalja po kvadratnom metru ne uzme sa plafona, onda je sasvim moguće opravdati ovu cijenu: grade samo 300 metara godišnje, čak i uzimajući u obzir činjenicu da se stanovništvo polako smanjuje, ljudi, po opštem pohlepnom trendu, žele da žive bolje i prostranije...

U gradovima Anadir, Bilibino (15,5 i 5,5 hiljada ljudi), mnoge zgrade od 3-5-7 spratova stoje na stubovima zbog permafrosta. Kuće su pune sjaja. Fotografija na početku članka i ispod. Plavo-crveno-žuto-zelene uredne udobne kuće, izdaleka, blizu neuređenih prilaza sa prašnjavim reklamama na vratima, ali sve su to gluposti, kao napuštene zarđale barže u blizini luka i na obali mora. Ovo je neka vrsta sjaja Čukotke.

Ali ono što zaista nije dovoljno, prema fotografiji, jeste vegetacija u gradovima. Lijepe, kao fantastične, slatke raznobojne kuće s urednim ulicama i putevima na pozadini suhih cvjetnjaka, blijedozelenog travnjaka, nekoliko vlati trave ispod prozora.

Galebovi na Čukotki

Galebovi su posebna tema, galebovi su... pacovi One koji se odluče preseliti u sjeverni kraj nervira rika galebova, a ne zveket građevinskih čekića. Galebovi su posvuda: u lukama, u blizini prodavnica, u kantama za smeće, porede ih i sa pacovima.

Ali ovo je sve filozofija. Pravi život, odnosno borba za život, u poređenju sa kojom i zle cijene i galebovi izgledaju kao cvijeće, žestoke su mećave i mrazevi zimi, koja traje više od šest mjeseci.

Na ulazima su specijalne ručke, nema interfona. Da li znaš zašto? Jer kada je mećava u žestokoj zimskoj večeri, ulaz u kuću se može pronaći samo dodirom, ili možete bar prošetati do najbliže i tamo sačekati loše vrijeme.

O vremenu na Čukotki

A o lošem vremenu, sami stanovnici Čukotke kažu: "Ovdje je vrijeme loše mjesec dana, jako loše dva mjeseca i strašno devet mjeseci." Ali mećave i mećave na minus 50 su vrhunac užasnog vremena.

U Anadiru, prema recenzijama turista (iako turisti nisu prava riječ, jer na Čukotki nema turizma kao takvog), ima svega: iako skupih proizvoda, ima dosta prodavnica, supermarketa, zabavnih centara, kafića , itd.

Još jedna "atrakcija" Čukotke: polarna noć. Kažu da je teško zaspati čak i ako to stvarno želiš... ponekad moraš da se pokriješ ćebetom. Fotografija polarne noći ispod.

Od 1990. do 2014. godine stanovništvo Čukotske autonomne oblasti smanjilo se za više od tri puta - sa 164 hiljade ljudi na 51 hiljadu. Dopisnik "Ruske planete" otišao je na Čukotku i saznao kako ovu zemlju doživljavaju njeni privremeni gosti i ko je smatra svojim domom.

Sjeverna politika

"Ilja Valentinoviču, gdje da odem da vratim korpe za otpatke na igralište?" Vršilac dužnosti gradonačelnika Anadira Ilja Davidenko svakodnevno posjećuje gradski forum i odgovara na pitanja stanovnika. Kako prenosi portal, tu počinje jutro za poglavlje. Odgovori su datirani u 9:15-9:30 - ovo je odmah nakon sastanaka za planiranje u uredu gradonačelnika. Davidenko ima dva stana u Moskvi i Moskovskoj oblasti, ali sa porodicom živi u Anadiru. Ima 40 godina, a na funkciju vršioca dužnosti gradonačelnika došao je u aprilu ove godine - sa mesta prvog zamenika guvernera Čukotke. Na jesen Davidenko izlazi na izbore.

Kaže da želi da izgradi novi stil upravljanja. Stoga komunicira na društvenim mrežama, šeta na posao i poziva na svoj prijem one koji imaju pitanja i sugestije. Takođe će osnovati javno vijeće građanskih aktivista i dati im priliku da zajedno s njim vode Anadir.

Nema problema naći takve ljude. U Anadiru lično poznajem 70% stanovnika (populacija glavnog grada regiona je 14 hiljada ljudi. - RP). I ovo vijeće će komunicirati direktno sa stanovništvom. Na primjer, danas razgovaramo o zdravstvenim problemima. Pozivamo glavnog doktora bolnice i molimo ga da odgovori na pitanja stanovnika grada.

- Hoće li raditi na stalnoj osnovi?

Naravno. Samo moraš razgovarati sa ljudima. Svojevremeno sam bio načelnik okruga, realizovao nekoliko projekata, a onda su mi stanovnici rekli: „Ilja, zašto si to uradio? Ti si dobar momak, ali to nam ne treba." I onda sam shvatio: navikli smo da živimo u ulozi velikih gazda i da mislimo da je sreća sve što radimo za narod. Ne postoji takva stvar.

Ilya Davidenko. Foto ljubaznošću press službe gradske uprave

Davidenko se bavi stanovništvom koje zna da će prije ili kasnije napustiti grad. Većina stanovnika s početkom odlaska u penziju seli se u centar zemlje, koristeći činjenicu da su naknade visoke, a starosna granica za odlazak u penziju počinje 5 godina ranije nego na glavnoj teritoriji Rusije. Hoće li ovi ljudi učiniti nešto za Anadir? Gradski načelnik razmišlja ovako: ako živiš u hostelu, možeš samo da sačekaš da se iseliš za godinu dana, ili da zalijepiš tapete, jer ove godine ne želiš da živiš u štali. Smatra da je bolje "zalijepiti". Sam Davidenko će takođe otići. On već zna dan: 5. avgusta 2029. godine, dan nakon njegovog 55. rođendana.

Vidite, klima ovdje nije za život. Ne možete živjeti ovdje iz zdravstvenih razloga.

Čovjek u moru

Nekoliko nedelja svakog jutra Aleksandar Osipov dolazi u luku sela Egvekinot i čeka brod. Osipov dolazi, ali brod ne. I Aleksandar odluta na posao, a sledećeg jutra ponovo se pojavljuje u luci. Egvekinot je dom za 3 hiljade ljudi. Postoji škola, biblioteka, nekoliko kafića, teretana, luka i aerodrom. Nekada je u tom kraju postojao rudnik kalaja i volframa i to je bilo napredno mjesto. Devedesetih godina industrija je propala, a sada neke od kuća u Egvekinotu zjape praznim prozorima. U trgovinama gotovo da nema proizvoda kojima je istekao rok trajanja. Kečap vrijedi do 2013, mlijeko za dugotrajno skladištenje pokvarilo se prije šest mjeseci i sada se prodaje samo za pečenje, nedostaje svježe voće i povrće.

Hrana se u Egvekinot donosi morem. A kada je navigacija zatvorena - terenskim vozilima i avionima, već u znatno manjim količinama. Sada, u julu, svi čekaju prvi brod. Ali ne može da prođe: trlja se u led na ulazu u zaliv. To se dešava ovde. Aleksandar Osipov dočekuje brod u luci, jer je glavni urednik regionalnog lista "Zaliv Kresta" i jedini zaposleni u informativnom programu lokalne televizije. On se uklanja, sam piše tekstove van ekrana i sam sebe uređuje. I treba da obavijesti sve što je prije moguće da je brod stigao. Ali generalno, Osipov je geolog koji je kolapsom rudarske industrije ostao bez posla. Više puta je pisao tekstove za novine, a nakon toga je bio angažovan kao novinar.

Zašto ne odeš?

U januaru! Na Krasnodarski teritorij! Kupim tamo stan i u-ez-zha-u.

Osipov je 90-ih pisao o zloupotrebi novca od strane zvaničnika, o siromaštvu stočara irvasa, o neisplaćivanju plata. Njemu je, kako kaže, nezakonito oduzet posao, oduzeta mu je štamparska oprema, otišao je u Moskvu da privremeno sjedi u Sindikatu novinara kako ne bi bio proganjan po lažnim optužbama. Sada radi za novine koje finansira okružna uprava. I ne psuje ni sa kim drugim.

Bilo bi mi drago da služim

U Egvekinotu se gradi kameni hram. U podnožju brda, na samoj obali zaliva, sa zlatnim kupolama i prostorom za vernike od 100 kvadratnih metara. Izgleda kao Ajfelov toranj u tamošnjem selu. U međuvremenu se gradi, parohija se nalazi u običnom stambenom stanu u Hruščovu. A ovde je prazno. Sedimo samo mi i starešina parohije jeromonah Evlogij (Rodjukov). Otac Evlogije je monah. Služio je na teritoriji Habarovsk, a zatim je zatražio da se pridruži manastiru. Umesto toga, poslat je na Čukotku na period od dve godine - i već šest godina nije nigde premešten. Prema njegovim riječima, ovdje na bogosluženjima ne ide više od 15 ljudi, a ponekad i niko ne dođe. A svećenik sjedi sam u ovom stanu. Povremeno ide u fitness klub i kupatilo. A ni novi hram ga ne čini sretnim.

Moram da živim u manastiru, ili bar u uslovima bliskim njemu. A ovdje nema ispovjednika, nema mogućnosti da se ispovjedi, nema brata. Sam sam u praznom prostoru. Sveštenik u parohiji je sveštenik. To jest, tata, otac. To je onaj koji porodično oprema župu. A monah to ne bi trebalo da radi. Monasi bez manastira - Šatalova isposnice, lutaju okolo.

- Pa, živite ovdje visokim životom: teretana, kupatilo.

Dakle, ovo je iz očaja! Ovo je prilika da ostanete pri zdravoj pameti! Postoji ili degradacija zbog nerada, ili redovna aktivnost koja vam omogućava da rasteretite svoj mozak i ne daje vam priliku da se potpuno srušite.

Ali šta je sa vašom pravoslavnom misijom ovde? Ko će to izvesti?

Da biste to izveli, morate živjeti s ljudima. Ne 2-3 godine, nego ceo život. I treba da budu porodični sveštenici, a ne monasi. Ali ko će se usuditi da to uradi? Možda će, naravno, biti i takvih: „Ako ne mi, ko onda? Stavite svoju dušu za svoje prijatelje!" - i oni će doći. Ali oni će se razbježati iz ove izolacije! Ovdje sva čukčijska egzotika - za dvije sedmice utisaka. I onda takva egzotika nikome nije potrebna. Živjeti ovdje je podvig.

Jeromonah Evlogije ima 42 godine. Koliko će još godina provesti u Egvekinotu, ne zna se. I svake godine ima sve manje šanse da uđe u manastir. I izgleda da se pomirio sa sudbinom da ostane ovdje: trebao je upisati dopisni odjel lokalne tehničke škole, studirati za računovođu-ekonomistu.

O heroju Romanu

Život na Čukotki je hladan, skup i nezgodan u smislu transporta. Skupo je kada u julu kilogram banana ili paradajza košta 450 rubalja, tikvica - 470, osam rolni toalet papira - 495 rubalja. Istovremeno, plate državnih službenika ne premašuju mnogo moskovske: šef odjela u okružnoj vladi prima oko 70 hiljada, nastavnik sa 1,8 plata - 77–90 hiljada. I nezgodno je kada se let iz Anadira u selo odgađa cijelu sedmicu zbog magle, a brod ustaje u led nekoliko dana.

Istovremeno, ni u glavnom gradu, ni u regionalnim centrima, nismo vidjeli pustoš. Pored starih praznih kuća nalaze se nove, ili restaurirane - na specijalnim šipovima za uslove permafrosta, škole su izgrađene po sjevernokanadskim tehnologijama. Ulice su čiste. Igrališta i fudbalski tereni su posvuda u Anadiru. Vozači propuštaju pješake, uključujući i na pogrešnom mjestu. Prodavci sustižu kupce koji su zaboravili da podignu kupljenu robu sa tezga. Ovdje se to naziva odloženim "Abramovičevim efektom".

Posljednji teretni brod polazi iz luke grada Anadira zbog zatvaranja plovidbe. Foto: Konstantin Čalabov / RIA Novosti

Kada je Roman Arkadjevič došao ovamo, odmah je preduzeo dva glavna koraka: registrovao je Sibnjeft ovde i stvorio sopstvene vanbudžetske fondove. Znam da je za vrijeme njegove vladavine kroz te fondove prošlo oko 2 milijarde dolara'', kaže
i o. Gradonačelnik Anadira Ilja Davidenko.

Bivši guverner Abramovič na Čukotki je ikona. Mještani kažu da je spasio regiju: srušio je i obnovio dio naselja, smanjio birokratski aparat i tako izbjegao rezanje budžeta, u prvoj godini privukao investitora koliko ih nije bilo u prethodnih 10 godina. Otplatio sam dug regiona u iznosu od pet godišnjih budžeta i otplatio zaostale plate. Koristeći vanbudžetski novac, koristio je avione da odvozi siromašnu seosku djecu
Crno more, gde su bili obučeni u čistu odeću i nahranjeni do sitosti. U nekim kancelarijama smo videli uramljene Abramovičeve portrete. Kažu da su i u stanovima.

U našem selu u kafiću jedan stranac je jednom rekao lošu reč o Romanu Arkadjeviču. Pa su ga pretukli, razbili mu flašu o glavu i izgurali na ulicu - priča Ilja Davidenko.

Od 2013. Abramovič više nema nikakve službene funkcije na Čukotki (u julu 2013. dobrovoljno je dao ostavku na mjesto zamjenika i predsjednika parlamenta Čukotskog autonomnog okruga zbog zakona o zabrani posjedovanja imovine u inostranstvu). Za sada se region snalazio bez njega, ali glavni trend koji je on postavio - Čukotka je mjesto privremenog boravka za neautohtone narode - ostaje nepromijenjen.

Čukotka je apsolutno neverovatna zemlja u kojoj se mogu desiti neverovatne priče. Na primjer, šetajući kroz napušteno selo koje je preseljeno prije 15 godina, sreo sam Uzbekistanca koji živi u jednoj od praznih kuća.
Želite li znati kako Uzbekistanac živi u Arktičkom krugu? Sad ću ti reći redom.

2. Selo Apapelgino. Desetine praznih kuća, napuštena vozila - a ni duše. Nekada je to bilo selo avijatičara, izgrađeno za pilote i zaposlenike aerodroma, ali onda se jedne od zime dogodila havarija na sistemu grijanja, sve cijevi su se momentalno odmrzle, stanovnici su morali hitno biti premješteni u susjedni Pevek. Nisu počeli obnavljati naselje, do tada u njemu nije bilo toliko stanovnika kao u Peveku. Dakle, ove kuće stoje kao nemi spomenici prošlog vremena.

3. U blizini jedne od kuća pronađen je pas. Ako ima pasa, onda su ljudi u blizini.

4. I zaista, ubrzo primjećujemo dva muškarca na tremu. Jedan od njih živi ovdje, drugi je došao iz Peveka. Uočivši nas, vlasnik nas je pozvao u posjetu.

5. U kući je toplo. Čovjek se zove Abdulla, on je iz Uzbekistana. Radi kao posmatrač u trafostanici, živi u jednoj od ranije napuštenih kuća. Koliko sam shvatio, ovo je uslužno stanovanje.
U kući se nalazi mnogo artefakata iz prošlosti i svega što može biti od koristi u domaćinstvu.

6. Kakav poster! Izgleda kao da visi ovdje od ranih 90-ih. Vidite crvenu zastavu? A Aeroflot je takođe sovjetska aviokompanija.

7. Abdulah se ne žali na život, navikao je da radi i navikao na Čukotku. Prilično se dobro skrasio, u jednoj od prostorija je čak opremio staklenik.

8. Rekao bih da Abdulah ima čitavu baštu u svojoj kući u kojoj uzgaja zelje. ...

9. Dill poseže za svjetlom.

10. Paradajz polako sazrijeva. Paradajz na Čukotki košta oko 500 rubalja po kilogramu. Abdulah je veoma vrijedan, tako da štedi mnogo novca.

11. Kako bi biljke dobile dovoljno svjetla, Abdullah je montirao ogromne lampe.

12. Čak i Abdulahove paprike sazrijevaju. Paprika na Čukotki košta oko 700 rubalja po kilogramu.

13. Život ovdje, naravno, nije lak, ali Abdulah računa na sebe. Posla ima, plata je plaćena, sam rješava svakodnevne probleme, ali ne trebaju mu luksuzni uslovi. Na poslu komunicira sa kolegama. Hranu mogu donijeti i iz Peveka.

14. Pas živi sa Abdulahom. Izgleda zao, ali u stvari je ljubazan. Nema šanse bez psa, medvedi ponekad dođu u selo.


Ovako živi Uzbekistanac na dalekoj Čukotki. Sretno, Abdullah!

I ovaj izvještaj će nastaviti niz

Vrijeme
Na Čukotki nema vremena. Čak ga i nema, jeste, ali se mjeri ne satima i minutama, već danima putovanja, razmacima između obroka, savršenim djelima i bog zna čemu još. Što je putovanje zanimljivije, što više želite da vidite znamenitosti i divlje životinje, to će vam više trebati "klasično mehaničko vreme". Jednostavan i istovremeno izuzetno težak aksiom za osobu "sa kopna". Na primjer, do regionalnog centra iz Anadira može biti potrebno više od nedelju dana, a ne zna se koliko će vremena trebati da se stigne od regionalnog centra do nekog nacionalnog sela. Jednom sam u jednom od regionalnih centara čekao avion nedelju dana, nisam čekao i otišao sam motornim brodom. A avion je poleteo u okružni centar tek 11. dana. Borba sa vremenom nije moguća, morate naučiti čekati.

Još jedan aspekt vremena tokom putovanja po Čukotki je njegova proširivost. Nakon dva dana (ako niste u naselju) prestaćete da percipirate dane u nedelji, jednostavno vam neće biti potrebni, a nakon nekoliko dana potpuno ćete izgubiti pojam o kalendarskim brojevima. Zbog činjenice da je ljeti na Čukotki polarni dan, a okolni prostor je toliko drugačiji od svega što ste živjeli prije, vaš biološki sat će reći da imate 28, 35 ili čak 48 sati u danu.

Primedba iz života turista Čukči: "Šta? To je bilo prekjuče? A ja sam razmišljao pre nedelju dana."

Vrijeme.
Glavni lik na Čukotki je vrijeme. Ona odlučuje da li ćete jesti, ili ćete proklinjati uslugu i besposlenost na aerodromu ili hotelu. Chukchi vrijeme, vrlo raspoložena djevojka. Može se mijenjati nekoliko puta dnevno.

Istočna Čukotka(Providenski Čukotski, Iultinski regioni). Loše vrijeme na istoku Čukotke uglavnom se povezuje sa maglom i oblacima, u kojima avijacija ne leti. U ovom slučaju, putovanje brodom je jedini način da se tamo ili odatle stigne na vrijeme.

Južna Čukotka(bivši Beringovski, sada okrug Anadir). U ovom dijelu Čukotke pada najveća količina padavina. Bar duplo više nego na sjeveru. Osim padavina i trajnih oblaka, ovdje je vjetrovito, posebno zimi. Upravo ovdje na jugu nalazi se najburnije mjesto ne samo na Čukotki, već iu cijeloj Rusiji - rt Navarin.

Centralna (kontinentalna) Čukotka(Bilibinski i Anadirski okrug). Glavna karakteristika ove regije je oštra kontinentalna klima. Zimi je veoma hladno (-40-60), a ljeti veoma toplo (+ 20 + 25). Klima je stabilna, pa je stoga i vrijeme leta najstabilnije na Čukotki.

Severno od Čukotke(Chaunsky okrug). Pevek, glavni grad Chaun-Chukotke, poznat je po jednom jezivom, ali očaravajućem prirodnom fenomenu - "yuzhak". Yuzhak, orkanski vjetar, koji proizlazi iz posebnosti položaja grada. Tokom Juzhaka, radni dani su aktivni, život na ulici potpuno staje. Prema lokalnim zapažanjima, južnjak može duvati jedan ili tri dana. Općenito, vrijeme na sjeveru Čukotke je stabilnije nego na jugu ili istoku.

Anadyr... Anadir nije mrazno i ​​nije najvetrovitije mesto na Čukotki, ali kada se ovi faktori kombinuju, čak iu njihovim prosečnim pokazateljima, postaje veoma odvratno. Zimi je vetar skoro uvek 5-10 m/s i temperatura (-25-35 stepeni).Leti (jul-avgust) prosečna temperatura je 15 stepeni, ali je i dalje vetrovito 5-7 m/s. .

Replika iz života turista Čukči:
- Zašto ne letimo?
- Vrijeme na mjestu dolaska je loše. Magla.
- A koliko pre njega?
- 230 km.
- Ovo ne može biti. Uostalom, ovdje sija sunce, vruće je. Verovatno nešto ne govorite.

Od b O Najveći dio Čukotke su planine, ali je koncept "mikroklime" ovdje vrlo snažno razvijen. Ne da vrijeme može biti drugačije na 200 km, može biti radikalno drugačije već na 10 km. U Anadiru vrijeme može biti odlično, gotovo mirno, a na aerodromu (20 km) vlada mećava. Zimi sam vozio Ural putem od Amgueme do Egvekinota (90 km). U tački "A" vrijeme je odlično, u tački "E" vrijeme je dobro, a na sredini puta smo upali u mećavu i vratili se. Vremenski faktor uvijek treba imati na umu kada planirate putovanje na Čukotku. Ako je putniku vrijeme bitno, onda morate isplanirati barem nekoliko dana "na putu".

Općenito, moderni putnici, turisti i obični ljudi koji posjećuju Čukotku imaju veliku sreću s vremenom. Prije 25-30 godina, Čukotka je bila mnogo oštrija. Mećave su jače, zime su snežnije, mrazevi jači, leta hladnija. Ima pluseva od globalnog zagrijavanja.

Najbolje je putovati po Čukotki od jula do prve polovine septembra, nazovimo to letnjom sezonom. I od aprila do prve polovine maja - zimska sezona. Za ljubitelje fotografije, Čukotka bi trebalo da ide od kraja avgusta do prve polovine septembra. Nema ograničenja za ludilo boja. Potrebno je vrlo jasno shvatiti da ljubitelji lijepog vremena trebaju ići bilo gdje, ali ne na Čukotku. Pa čak iu najpovoljnijim mjesecima za putovanja može se dogoditi loše vrijeme.

Iz ličnog iskustva: Jedne godine sredinom juna, nakon što se snijeg otopio, u Providensu je počela padati kiša. U septembru je prestalo i počeo je da pada snijeg.

Granična zona

Ako mislite da ste državljanin Rusije i da se možete slobodno kretati po svojoj zemlji, razočaraću vas. Možete na selu, ali ne na Čukotki. Na teritoriji Čukotskog autonomnog okruga uveden je poseban granični režim. Riječ "uveden" ne bi trebala nikoga dovesti u zabludu. Nije uveden juče, jednostavno nije otkazan još od sovjetskog doba. Sa praktične tačke gledišta, reći ću vam kako doći na Čukotku.
Mi, stanovnici Čukotke, prilikom ulaska predočavamo svoj pasoš u kojem se na stranici za registraciju nalaze njegovana slova "PZ" (granična zona), koja čine naš boravak na teritoriji legitimnim. Takođe je besplatno, građanima možete doći na službeni put uz predočenje putne potvrde. Svi ostali građani mogu doći na Čukotku na turistički vaučer ili na poziv privatnog lica registrovanog u graničnoj upravi. Sve je mnogo ozbiljnije kada su u pitanju strani državljani. Propusnica za strance se izdaje na 60 dana.

Turoperatori registrovani u Čukotskom autonomnom okrugu imaju pravo izdavanja turističkih paketa.

Transport

Redovni putnički saobraćaj između Čukotke i kopna postoji isključivo u obliku vazdušnog saobraćaja.
Za Čukotku možete letjeti "spolja" na 3 aerodroma:

1) U Anadir. Iz Moskve, četiri puta leti, dva puta nedeljno zimi. Ovo je najčešće odredište za dolazak na Čukotku. Sa avio kartama iz Moskve praktično nema problema. Štaviše, ako ih naručite unaprijed. Problem je u cijeni. Cijene karata od 25-50 hiljada rubalja u ekonomskoj klasi. U prosjeku, ljeti karte koštaju 35-40 hiljada rubalja.
Lokalna aviokompanija ChukotAvia leti iz Anadira u sve regije Čukotke. Ovo je strateška transportna prednost Anadira u odnosu na ostale "vazdušne kapije" Čukotke.

2) Za Pevek. Dvaput sedmično iz Moskve. U tom pravcu već može biti problema sa kartama. Cijena karte u jednom smjeru je 35-50 hiljada rubalja. Od Peveka već postoji manje opcija da se avionom stigne do ostatka Čukotke. Odavde helikopteri lete u nacionalna sela regije Chaunsky, do rta Schmidt, kao i avioni za Anadir.

3) U Bilibinu. 2-3 puta sedmično iz Magadana. Srednji AN-24 let. Cijena karte je oko 30 hiljada. Iz Bilibina možete doći do sela regije Bilibino samo avionom, a avionom do Anadira (jednom svake 2 sedmice).

Sada nekoliko riječi o alternativi. Ona, alternativa, nije bogata. U ljetnoj sezoni motorni brod Kapitan Sotnikov vozi iz Anadira duž obale. Njegov red letenja se pojavljuje početkom juna. Stoga ne može biti govora ni o kakvom srednjoročnom i dugoročnom planiranju. Cijena karte je približno jednaka cijeni avio karte. Cijena ulaznice uključuje: sjedeću stolicu, klozet (M-F) i bife sa stalnim redovima. I dobro je ako putnik ide brodom do Egvekinota ili Beringovskog - 12 sati plovidbe. Ali ako idete morem do Providenije - 24 sata, ili još gore u Lavrentiju (36 sati) - pripremite se! Da, i uskoro a ne treba zaboraviti ni chu i mučninu kretanja.

Takođe možete iznajmiti helikopter. Ovdje se bogatom čarteru već nudi izbor između 2 kompanije: Chukotavia (više od 200.000 rubalja po satu leta) i Bilibinoavia (cijena kamate je 10-15 posto niža od ChukotAvia). Istina, druga kompanija, koja se nalazi u Bilibinu, ima manji radijus pokrivenosti zrakom (za stanovnike Bilibina nije ekonomično raditi u istočnoj Čukotki).

Automobilski transport je relevantan u regijama Bilibinsky, Chaunsky i Iultinsky, gdje postoje zemljani putevi. Ali njihova mreža je vrlo ograničena. Najpouzdaniji oblik transporta su terenska vozila. Ali! Pronaći dobro terensko vozilo, a uz to i dobro terensko vozilo, predstavlja cijeli problem. Zato što većinom upravljaju organizacije koje vrlo oklijevaju da oslobode svoje transportne jedinice za neosnovne svrhe.

Novac.
Sada ću reći jeres. Novac na Čukotki nije bitan. Vrijednosti u smislu koje imaju, recimo, u Moskvi ili Vladivostoku. Moji moskovski turisti bili su veoma iznenađeni kada nisu mogli da nađu taksi da stignu od jednog sela do drugog.

Primjedba iz života turista Čukči: "Ponudili smo mu duplu tarifu! A on je bio previše lijen da ustane i ode ujutro!"

Čak i ako sklopite ugovor o pružanju, na primjer, transportnih usluga, možete biti odbijeni, ili možete doći (doći, stići) drugog dana/dana. Stotinu je razloga zašto to nije urađeno, čak i za dobar novac. Ne, Čukotka nije teritorija altruista, samo, osim novca, tu bi trebalo da postoji još nešto: lično poznanstvo, obostrani interes (vozač je, na primer, takođe ribar i želi da ide na pecanje tamo gde idete ), pokroviteljstvo administracije, vi ste slavna ličnost i sl. U isto vrijeme, na Čukotki vas mogu odvesti, smjestiti, nahraniti, pružiti pomoć i ne uzeti ni peni za to. Čak će se i uvrijediti kada ponudite novac. Ovakav odnos prema novcu, naravno, nije norma, ali ima gdje biti.

Čukotka je veoma skupa regija, najskuplja u Rusiji. Rosstat, na primjer, izvještava da je najveća plata u Bilibinu. Cijene u trgovinama su prvi kulturni šok koji se javlja među ljudima koji prvi dođu na Čukotku. Devet od deset posjetitelja sigurno će slikati lokalne cijene u trgovinama. Banane za 600-700 rubalja, jabuke za 300-400 rubalja, jaje (180 u Anadiru, za 300 u okruzima).

Primjedba iz života turista Čukči: "Kako se živi ovdje?"

Čak i ako imate novac, ali je na plastičnoj kartici, može doći do problema s njihovim unovčavanjem. Ima vrlo malo bankomata, ponekad i jedan po selu. Može ostati bez novca, veza može biti prekinuta i, u principu, može biti prekinuta. Isti problem je i plaćanje robe u prodavnicama. Stoga je najbolje imati novac u gotovini.
Što se tiče cijene, putovanja na Čukotku svjetskih turoperatora koji rade u ovoj regiji izjednačavaju se s Antarktikom. Stoga, ako smatrate Čukotku objektom turizma, budite spremni na namjerno visoke cijene turističkog proizvoda. Cijena tura je različita, ovisno o području, složenosti, broju dana i drugim faktorima. Zbog činjenice da turizam na Čukotki još nije grana privrede, ne postoji infrastruktura i masivan protok turista, svaka tura je ekskluzivna. Najisplativija i najbolja opcija putovanja na Čukotki je putovanje sa mojom turističkom kompanijom - "Čukotka Travel Bureau". I to nije reklama, već objektivna činjenica. Ima dovoljno ljudi koji žele da se bave turizmom na Čukotki, ali im nedostaje iskustvo ili znanje.

Turista "neorganiziran" potrošit će manje novca, ali će se suočiti s problemima transporta i logistike. Za rješavanje ovih problema prije svega je potrebno vrijeme, koje je toliko "skupo" za ljude sa kopna, čiji godišnji odmor u najboljem slučaju iznosi 30 kalendarskih dana.

Usluge
Na Čukotki nema usluge. Morate biti spremni za ovo odmah. One rijetke manifestacije udobnosti i kvaliteta domaćih usluga koje vam se mogu ponuditi najbolje je doživljavati kao dar, kao "manu nebesku", a ne kao normu. I to po cijenama kao u dobrim hotelima ili restoranima.

Kafići i restorani.
U najboljem slučaju, imaćete izbor gde ćete otići u "prvi" kafić ili u "drugi". Često postoji samo jedan ugostiteljski objekat u regionalnim centrima. A meni je veoma ograničen. Mada, ako govorimo o kvaliteti, onda je u većini kafića hrana ukusna. Cijena ručka je u prosjeku 400-600 rubalja. Posjetioci najčešće žele kušati jela nacionalne kuhinje. Niti jedna institucija ih ne priprema. U najboljem slučaju, na meniju se nalazi divljač ili domaća riba, koja će se, međutim, pripremati po klasičnoj (evropskoj) kulinarskoj recepturi. Čukči ili eskimska kuhinja je vrlo specifična i jela možete kušati samo u nacionalnim selima, u posjetu lokalnom stanovništvu. U nacionalnim selima nema ugostiteljskih objekata.

Hoteli.
Ovdje je situacija bolja nego sa hranom. U svakom okružnom centru postoje hoteli. Najbolji hotelski kompleks u Egvekinotu su vikendice. Postoje hoteli apartmanskog tipa, postoje oni obični. Cijena: 2000-4000 rubalja po osobi dnevno. Ljeti, tokom stručnih radova u selima, topla voda se isključuje na 3-4 sedmice. Nema hotela u selima, smeštaja u iznajmljenim apartmanima turista ili zajedno sa vlasnicima.

Komunikacija i Internet.
Mobilne komunikacije su dostupne u gotovo svim naseljima Čukotke: Megafon, Beeline, MTS. Kvalitet poziva je osrednji, ali možete razgovarati. U regionalnim centrima postoji mobilni internet, ali veoma spor. U selima su se 2017. godine pojavili besplatni WI-FI tačke u okviru programa Pristupačno informaciono okruženje.

Kulturne institucije
Lokalni istorijski muzeji nalaze se u svim regionalnim centrima Čukotke. Zapošljavaju prave profesionalce i stručnjake za istoriju i kulturu Čukotke. Poseta muzejima je obavezna. Sa njima možete i trebate započeti svoje upoznavanje s ovom ili onom regijom Čukotke. Osim muzeja, možete posjetiti Dom kulture ili Klub, gdje, po dogovoru sa čelnikom ustanove, možete pogledati probu folklornih grupa ili folklornih amaterskih krugova. Zapravo, tu se lista "kulturnih" objekata završava.

Ostalo.
Ostale usluge uključuju kupke (200-400 rubalja po sesiji), posjet bazenu zahtijeva ljekarsko uvjerenje (Provideniya, Bilibino), teretane i sportske terene, otvorena i zatvorena klizališta (Egvekinot, Provideniya, Pevek, Bilibino, Rudnici uglja). Bioskop ima samo u Peveku, sa novim proizvodima usko, repertoarom od prije mjesec-dva. Cijena ulaznice (250-300 rubalja). U Provideniji i Egvekinotu tokom zime (od kraja decembra do početka maja) možete ići na spust. Najstrmija i najteža padina u Providensu.

Anadyr.
Sve što je gore opisano nema skoro nikakve veze sa Anadirom. Anadir je Čukotka Moskva, sve je tu, a ovo je sve najbolje. Anadir nije kao ostatak Čukotke. U Anadiru postoji izbor. U gradu postoji 5 hotela, od kojih je jedan 3*. Mnogo restorana i kafića. Većina njih radi u večernjim satima kao noćni klubovi i taverne. Anadir ima najdemokratskije cijene za svu robu i proizvode na Čukotki. Kao rezultat, ovdje postoji najveći asortiman. Bankomati rade i u većini prodavnica možete platiti plastičnim karticama. Postoji nekoliko spomenika (uključujući najveći svjetski spomenik Nikoli Čudotvorcu) i remek-djelo drvene arhitekture, katedrala Svete Trojice. U modernom, po svim standardima, kinu "Polyarny" prikazuju se samo novine, uključujući ruske premijere (cijena ulaznice 200-350 rubalja). Zatvoreno klizalište (250 rubalja). Najbrža narudžba taksija na vrijeme (100 rubalja po osobi). Ovdje je najširi (na ljestvici Čukotke) asortiman suvenira. Postoji najam bicikala. I konačno, evo "najbržeg" interneta (u poređenju sa ostatkom Čukotke). Jedini nedostatak Anadira, za putnika, je njegova lokacija. Nalazi se na suprotnoj strani ušća od aerodroma. Ljeti od aerodroma do grada možete doći automobilom i trajektom (minimalna cijena 500 rubalja), zimi zimskom cestom automobilom (1500 rubalja). Najgore od svega je van sezone (od oktobra do kraja decembra i od sredine maja do kraja juna), kada se može preći helikopterom ili na vazdušnom jastuku (oko 4000 rubalja).

Suveniri.
Svako ko dođe na Čukotku, kao i svaki putnik, želi da odavde ponese neki suvenir za uspomenu. Poželjna je tematska, na neki način povezana sa Čukotkom. Želim odmah da uznemirim - glavni suveniri Čukči - proizvodi od kostiju, vrlo su skupi. Skupo u svakom smislu te riječi i blagostanje. Mali zanat od kostiju - 5-7 hiljada. Morževa kljova sa gravurom ili crtežom od 25-30 hiljada. Ako se proizvodi od kostiju smatraju umjetničkim djelima (a većina ih se sa sigurnošću može pripisati takvima), oni nisu skupi, već kao suvenir... Nedavni hit, svojevrsni brend Chukchi suvenirnih proizvoda, može se smatrati penis morža. On, pažnja (!) - kost (60-100 cm). Minimalna cijena za takav suvenir je 8-10 hiljada rubalja. Možete iznijeti samo umjetnički obrađene proizvode od kosti (predočenjem računa o prodaji iz trgovine). Magneti, šolje, majice i drugi tradicionalni suveniri prodaju se u gotovo svim regionalnim centrima, ali najveći asortiman je u Anadiru.