Napolju je ljeto i možete sa djecom prošetati uz rijeku, uživati ​​u svježem zraku, a u isto vrijeme ubaciti čamac u vodu, koji predlažemo da napravimo upravo sada.

Trebamo:
- 5-voltni motor iz CD drajva;
- tri prstaste baterije;
- izolaciona traka;
- stiropor;
- plastični čep za flašu;
- dva komada plastike;
- dvije podloške.

Prvi korak je da napravite šraf. Da bismo to učinili, napravimo utore na poklopcu na mjestima gdje nema konca. Ova mjesta se nalaze simetrično, stoga će i vijci biti postavljeni simetrično. Rezove ćemo napraviti običnim činovničkim nožem.

Sada morate umetnuti komade plastike u utore, pričvrstiti ih vrućim ljepilom, uzimajući oštrice.

Zalijepite rezultirajući vijak na motor.

Pređimo na trup čamca koji će biti napravljen od komada stiropora. Na komadu pjene morate označiti mjesta koja će se rezati. Ovo će biti prednji trokutasti dio, udubljenje za baterijski odjeljak, a također i mjesto za noževe sa motorom.

Izrežite sve nepotrebne dijelove.

1,5V AA baterije se mogu povezati u seriju. Spajanjem tri baterije možete dobiti 4,5 volti. Povežite baterije kao što je prikazano na donjoj slici. Imajte na umu da podloške treba da stvaraju kontakte između vanjske i srednje baterije.

Baterije omotamo električnom trakom, ne zaboravljajući izvući dvije žice - negativnu i pozitivnu.

Ostaje sve spojiti pištoljem za ljepilo.

Uvertira

Prije tri godine, pod uticajem prijatelja, zainteresovao sam se za šaranski ribolov. Naučili su me da hvatam, ispričali sve tajne. Prvi šarani su otišli. A onda sam jednom prilikom pecanja zavidnim okom ugledao ribara sa šaranskim čamcem. Zaista mi se svidio ovaj brod. Pitao sam koliko košta - baš mi se nije svidjelo (1000$ "za minut"). Guglao - pokazalo se da ga možete uzeti za 100 dolara, ali ne to. Osim toga, u glavi mi se kovao plan za veliki domaći proizvod kako bih se zabavio i zainteresirao sina.

Prva odluka je donesena: vlastitim rukama napraviti čamac za isporuku mamca. Prelistao sam forume za RC modeliranje, smislio procjenu - izgrebao repu. Izašlo je na loš način oko 150 dolara za komponente. Da, i zadatak mi se činio prelak (jao meni naivnom).

Druga odluka je donesena: napraviti najisplativiji brod vlastitim rukama, a idealno je besplatno. Iskreno, prijatelji, ne iz pohlepe, nego iz sportskog interesa.

Dakle, koncept je razvijen: odlučio sam da napravim čamac sa DTMF kontrolom. To je kada zovete sa jednog mobilnog telefona (predajnika) na drugi (prijemnik), a kada pritisnete tipke, čuje se "bip" različitog tona. Na drugom telefonu (prijemniku) ostaje samo da programirate transformaciju ovog "bip" u različite upravljačke komande u zavisnosti od primljenog tona (jedan signal pokreće motor, drugi zaustavlja, treći okreće).

Vidite kako je to jednostavno? Odlučio sam da konvertujem signal koristeći Arduino Uno ploču. Ovo pitanje ćemo detaljno razmotriti u odjeljku Elektronika. Počnimo sa slučajem.

Okvir

U početku sam očekivao da ću koristiti tijelo od stare igračke. Sin (on je, da tako kažem, bio u udjelu) lako je predstavio staru gusarsku fregatu na točkovima. Ali nakon preliminarnog vaganja predložene opreme (baterija, motor, elektronika, itd.), Ispostavilo se da fregata nema dovoljno nosivosti.

Nažalost, u trgovinama nisam mogao pronaći igračku odgovarajućeg oblika za adekvatnu cijenu. I odlučio sam da sam napravim trup za svoj ribarski čamac. Opet, nakon skrolovanja kroz mnoge forume i članke, odlučio sam da će materijal biti fiberglas i epoksid.

Počeo sam da pravim trup za čamac tako što sam napravio blank, na koji sam potom planirao da nanesem materijale. Napravio sam blanko ovako: napravio sam kostur od lesonita i kartona. Upravo sam ga fiksirao vrućim ljepilom za ploču od vlaknaste ploče.

Zatim je počeo ispunjavati pretince okvira gipsom (alabasterom). Mali životni trik: dodajte malo sirćeta u alabaster i on će se sporije stvrdnuti, ali dolazi do intenzivne evolucije plina, pa ne zaboravite provjetriti prostoriju.

Kada se uložak osušio, malo sam ga dotjerao i zalijepio papirnom skicom, kako bih ga kasnije lakše odvojio od kutije.

Stakloplastika koju sam koristio naziva se i staklena prostirka. Prodavač je rekao da je za zakrivljene oblike bolje koristiti. Epoksid je najjednostavniji.

I opet minut TB: Trebate raditi u DOBRO ventiliranim prostorijama. Ne šalim se. Nije ti kutija šibica da ometaš par kapi. Nekoliko puta sam se savijao preko trupa ribarskog čamca dok sam nanosio sloj epoksida, a onda tri dana nisam mogao doći do daha i boljela me je glava.

Nanijela sam ova 2-3-4 sloja. Ranije sam se pitao i domaćim ljudima: zar zaista ne možete izbrojati dva-tri sloja koje ste nanijeli. Ispostavilo se da tokom rada ponekad morate preklapati slojeve, a ponekad nanositi zakrpe. Stoga je bolje fokusirati se samo na debljinu zidova kućišta. U mom ribarskom čamcu u prosjeku su stijenke trupa debljine oko 3 mm.
U ovoj fazi, čamac za dopremanje mamca na mesto pecanja dobio je naziv „Macaroni monster“, jer vlakna staklene prostirke su virila na sve strane.

I također puno grubog brusnog papira. Tada je proces jasan: trljajte, trljajte, trljajte, trljajte. I tako, dok ne shvatite da je ovo najbolja stvar koju možete učiniti vlastitim rukama.

Kada sam izvadio kućište sa diska, njegova težina je bila 1 kg 200 g. Što je prilično dobro za ovu krutost i nosivost.

Naslikao sam ga kada je vodeni top već bio na svom mjestu (opisano u sljedećem odjeljku). Farbanje je izvedeno u tri faze: prajmer i dva sloja boje "Yacht emajl PF-167".

Motor. Kvačilo. Deadwood. Screw

U ovom poglavlju govorit ću o nekim od najzastrašujućih aspekata izgradnje čamaca za početnike — improviziranom mrtvom drvu (vodootporna osovina) i onome što se nalazi s obje njegove strane: propeler i motor. Pa, i kako sve to sastaviti vlastitim rukama, tako da radi pouzdano i bez problema na čamcu za mamac.

Domaće mrtvo drvo za čamac sastoji se od sljedećih komponenti:

• Kućište je tankozidna cijev iz starog frižidera. Spoljni prečnik je 5 mm, unutrašnji prečnik je 4,5 mm. Rubovi su se morali ručno razvući tako da ležajevi vanjskog promjera 6 mm stoje na obje strane.
• Osovina je šipka od nerđajućeg čelika prečnika 3 mm. S jedne strane sam izrezao M3 navoj za pričvršćivanje propelera.
• Ležajevi 3*6*2mm. Naručio sam ležajeve od Kineza. Na fotografiji su bili ležajevi sa prašnicima, a po dolasku se ispostavilo da je umjesto prašnika samo neka žica. Kinez je vratio novac, ali sam odlučio da se kladim na one koje imam.
• Uljne brtve. Njihovu ulogu imaju TO-220 izolacijske čahure (radio komponente, ako postoje).

Na gornjoj fotografiji iu videu ispod možete vidjeti kako ide mrtvo drvo.

Tokom rada, ulje u blizini ležajeva se može zagrijati i postati tečnije, pa sam odlučio dodati još brtvila od jednostavnih gumenih prstenova od 3/5 mm. Umeću se direktno ispred ležaja.

Koristio sam LITOL-24 kao gustu mast. Postoji nekoliko nijansi u punjenju mrtvog drveta. Kućište mrtvog drveta potrebno je začepiti mašću tako da unutra bude samo mast, a ne pola masti, pola vode. Da biste to učinili, mlaznica se odsiječe od šprica kako bi se napravila ravna cijev. Klip je uklonjen. I takva cijev se jednostavno umetne u bure (ili šta god tamo imate) s mašću do samog ruba. Zatim se klip umetne u špricu, a tek onda izvadimo špricu potpuno začepljenu mašću bez vazduha.

Što se tiče kvačila, smatram svojom dužnošću da Vas obavestim da kvačilo treba uzeti iz fabrike. Provjerio sam mnoge domaće gume i metalne opcije, ali sve dok nisam kupio normalno kvačilo i stavio motor u liniju, postojali su stalni problemi s pouzdanošću i otkucajima.

Prilikom odabira motora bio sam zapanjen cijenama, pa sam počeo tražiti alternative. Našao sam najsnažniji od najjeftinijih - ovo je električni motor 540-4065.

Mislim da je čak bilo moguće uzeti i malo slabiji motor, ali ne tvrdim, pošto još nisam provjerio svoj čamac za mamac sa slabijim motorima. Možda će jednog dana doći do toga, kako bi se povećala rezerva snage od jednog punjenja baterije.

Propeler je izrađen samostalno od mesinga debljine 1 mm. Izrežite tri identična režnja u obliku svinjskog uha. I zalemio sam ih na bronzani M3 navojni stup. Ispalo je dobro, ali savjetujem vam da kupite, ili ćete morati napraviti prilagodbu za proporcionalno prianjanje oštrica.

Nakon prvih testova postalo je jasno da sve radi dobro, ali pod jednim uslovom: ako mrtvo drvo ima uporište nedaleko od vijka. U mom slučaju, vijak je na znatnoj udaljenosti od izlaza mrtvog drveta iz kućišta. Odlučio sam da napravim fiksaciju u odnosu na tijelo vodenog topa tako što sam zalemio tri MZ matice na mrtvo drvo i povezao vodeni top i mrtvo drvo vijcima.

Vodeni top i mehanizam za ljuljanje

Kada sam dizajnirao svoj čamac za mamac, istovremeno sam povezao veličinu propelera, limenke za vodeni top i mehanizma za ljuljanje. Kao rezultat nabrajanja mnogih opcija, odlučila sam se za bočicu dezodoransa. Spoljni prečnik balona je oko 42 mm, što je 4 mm više od obima vijka i 3 mm. manji od prečnika mehanizma za ljuljanje, što će biti opisano u nastavku.

Nakon 153 mjerenja, drhtavim rukama izrezao sam rupu u tek završenom trupu svog čamca.

Zalijepio sam vodeni top na vruće ljepilo. Napravio sam udubljenje za unos vode. Odlučio sam da dodam komad aluminijske perforacije za dodatnu krutost cilindra, jer je metal u njemu vrlo tanak i lako pada uz malo truda.

Zatim sam pričvrstio nosač motora na trup čamca za mamac. Uradio sam to na ovaj način: pričvrstio sam vijak i čvrstu spojnicu na mrtvo drvo. Na spojnicu - motor pričvršćen u nosač. Nakon toga sam čamac postavio u takav položaj da je mrtvo drvo zauzelo maksimalan vertikalni položaj, dok je motor u slobodnom ovjesu.

Ostaje da nanesete malo ljepila kako biste popravili ispravan položaj nastavka, a nakon što se ohladi, nanesite količinu ljepila potrebnu za sigurno pričvršćivanje.

Za "kormilo" u svom ribarskom čamcu koristio sam plastičnu konzervu hrane za akvarijske ribice. Ovu teglu, inače, skakači su podijelili na četiri dijela. Ostaje mi da sve uredno isečem i obeležim za priključak na cilindar vodenog topa.

Okretna ruka je od fiberglasa debljine 3 mm. Izrezao sam približan oblik, a zatim turpijom i brusnim papirom izrezao zarez u obliku posude za hranu.

Uzela sam iglu za pletenje sa kišobrana (debljine 2 mm) i stavila je u vodootpornu čizmu za šipke (33x12mm).

Kraj kraka je savijen pod uglom od 90 stepeni i uveden u servo SG-90.

Električni dijagram

Svi ostaju gdje jesu i niko ne bježi. Nema čega da se plašite. Ispod je kompletan električni dijagram ribarskog broda. Dijagram je velik, jer je detaljan, ali sada će sve postati jasno.

Pojedinačni blokovi su označeni isprekidanim linijama. Neke od njih možda uopće nećete koristiti, a neke od njih zamijenite jeftinim kupljenim analogom. Možda vam se samo jedno kolo čini kompliciranim, ali ga ne morate ni razumjeti, a ako želite, možete i zalemiti nešto što ne razumijete.

Možete preuzeti i preuzeti shemu u velikom formatu

Dakle, kontrola će se implementirati sa tastature na ovaj način:

A u tabeli ispod možete vidjeti koji pin na Arduino Uno je odgovoran za koju naredbu. Riječi pin, arduino, skica također se plaše ne vrijede dalje, sve ću vam reći detaljno. Kolona "Kroz:" označava releje koji se aktiviraju kada pritisnete određeni taster na telefonu.

DTMF dekoderski sklop je jednostavan za implementaciju sa samo 3 otpornika i 1 kondenzatorom. Uspio sam sve ovo uklopiti u mini-utikač.

Sljedeći korak je malo komplikovaniji. Biće reči o Arduino Uno kolu, Arduino Nano i releju za Arduino ploče. Ali ipak, dijagram je detaljno nacrtan. I većina veza je istog tipa. Na primjer, K1a-K6a relej je relej za Arduino sa napajanjem od 5 V. Za svaki relej su pogodne tri žice: + 5V, GND (2 žice za napajanje) i signal.

Kada telefon primi DTMF signal (na primjer, pritiskom na tipku "3"), on ga prenosi kroz ulazni pin A0 na Arduino Uno ploču. Tamo se ovaj signal trenutno pretvara u upravljački signal, koji se dovodi do željenog izlaznog pina, na primjer, pin 6, a relej K3a se aktivira, čime se pokreće krug da uključi režim "Malo naprijed".

Druga ploča je Arduino Nano. Koristi se isključivo za okretanje. Dolazni signali za Arduino Nano su odlazni signali sa 7,8,9 pinova Arduino Uno. Ali prije ulaska u Arduino Nano ploču, ovi signali se invertiraju pomoću opto-releja OR1-OR3 od logičke jedinice do nule, odnosno od nule do jedan.

Ova složenost je zbog činjenice da skica rotacije radi besprijekorno samo tim redoslijedom. To je sve; analiza ove šeme je završena.

Optički relej KR293KP9A je bio dostupan. Blok iz opto-releja izgleda ovako:

U ovom bloku ih ima tri. Najmanji i najjednostavniji je regulator od 9 V. Zove se LM7809. Daje tačno 9 volti na izlazu, koji napajaju Arduino Uno i Arduino Nano.

Dva regulatora se koriste za podešavanje udobne brzine "Puna brzina" i "Puzanje". Prvo, za način rada "Puna brzina", možete bez regulatora i jednostavno napajati motor u ovom načinu rada naponom baterije. Ovo će čak povećati pouzdanost sistema. Drugo, od takvih regulatora se može tražiti da lemi nekoga ko se ne boji lemilice, ako imate takvu fobiju. Ili, na kraju, objasnite u radionici koja je snaga motora, koji napon želite napajati i regulator će biti odabran za vas.

Upravljački krug motora:

Odlučio sam napraviti krug upravljanja motorom na releju. To je prvenstveno zbog činjenice da sam ih imao na lageru.

Neću lažirati. Za neobučene ljude ova šema je komplikovana. Ali reći ću vam barem zašto je nastao. Možda će mnogi shvatiti i kako to funkcionira.

Nadalje, isti dijagram je predstavljen u dva oblika: prvi je pogodniji za ugradnju, a drugi je za analizu rada brava. Brave su napravljene tako da kada je rikverc uključen, nemoguće je zabraviti ni malo ni puno naprijed.

Kada čamac plovi naprijed, nemoguće je uključiti rikverc. Da biste promijenili smjer, morate zaustaviti čamac pritiskom na tipku "0". Glavna ideja ovih blokada je ne preopteretiti električni krug. U isto vrijeme, u pokretu, možete lako prebaciti malo i puno naprijed.

Stavio sam relej i terminalne blokove na ploču. Ovako izgleda instalacija relejnog kruga:

Zalemio sam izlaze iz kontakata i zavojnica releja na terminalne blokove. Obavezno ugradite diode na zavojnice releja. Plavi varistor (2 kruga) su opcioni.

Prema dijagramu, spojio sam kontakte releja i napajanja jedni s drugima. Cijeli ovaj proces je apsolutno autorski. Ja sam jurio za minijaturizacijom. Ja sam to uradio. Možete ga učiniti glomaznijim, ali urednijim.

Shema istovara

Princip istovara je jednostavan: dajemo signal arduinu, aktivira se električna brava, oslobađa se spremnik s mamcem i opremom. Električna brava je jednostavan solenoid od 24 V iz uvlake papira u laserskom štampaču.

Kako bi sila uvlačenja bila veća, odlučio sam povećati napon iz baterije na 30 V. To se radi pomoću jednostavnog kineskog uređaja MT3608, kupljenog na AliExpressu.

Prekidači, voltmetri i dimenzije.

Ovdje su sheme ugodne oku svojom jednostavnošću i dostupnošću. Dimenzije se mogu postići jednostavnim pričvršćivanjem lampe za bicikl na ručku ribarskog čamca.

Završiću svoju priču o ovakvoj elektronici krug za zaustavljanje u nuždi:

Napravljen je tako da u slučaju slučajnog gubitka mobilne komunikacije tokom ribolova, ribarski brod ne pluta iznad horizonta ili u trsku.

Princip rada je jednostavan: dok je slušalica podignuta, a telefon (prijemnik) u režimu razgovora, na mikrofonu slušalica postoji napon. Može se koristiti za upravljanje optičkim relejem, preko čije će se normalno otvorene kontakte napon dovoditi do motora čamca. Ako prekinete poziv ili ako se mreža izgubi, napon na mikrofonu nestaje, optički relej se otvara i motor se zaustavlja.

Programiranje Arduino mikrokontrolera

Arduino je, ako neko ne zna, mikrokontroleri za širu javnost. Vrlo pristupačno i jednostavno. Grubo rečeno: spojio sam ga na kompjuter preko USB-a, učitao skicu na njega (program u kojem je napisano šta će mikrokontroler) i sve je spremno. Neću opisivati ​​proces instaliranja drajvera i programa za učitavanje. Sve se može preuzeti na sajtu Arduino.

Ako imate bilo kakvih pitanja, mreža je puna detaljnih opisa ovog procesa.

Moj brod za mamac koristi dvije Arduino ploče: jednu UNO i jednu NANO.

Za Uno, osim skice, trebat će vam i biblioteke.

Biblioteku možete preuzeti i preuzeti

Kopirajte DTMF folder u C: \ Program Files \ Arduino \ biblioteke.

U samim skicama postoje komentari iza ove oznake "//".

A evo i skica:

Za UNO:

#include
int senzorPin = A0;
float n = 128,0;
float uzorkovanje_rate = 8926.0;
DTMF dtmf = DTMF (n, brzina_uzorčenja);
float d_mags;
char thischar;
int ledPins = (// Niz za 10 PIN-ova / relej.
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 // 4-Pin, koristi biblioteka!
};
void setup () (
za (int i = 0; i<= 9; i++) {
pinMode (ledPins [i], OUTPUT); // Cijeli niz ledPins je OUTPUT.
digitalWrite (ledPins [i], HIGH); // Učiniti cijeli niz ledPins HIGH.
}
}
void petlja () (
dtmf.sample (sensorPin);
dtmf.detect (d_mags, 506);
thischar = dtmf.button (d_mags, 1800.);
if (thischar) (
digitalWrite (ledPins, LOW);
kašnjenje (500);
digitalWrite (ledPins, HIGH);
}
}

Za Nano:
// dodaj biblioteku za rad sa servosom
#include
// za dalji rad, nazovimo 12 pin kao servoPin
#define servoPin 12
// 544 je referentna dužina impulsa na kojoj servo treba zauzeti položaj 0°
#define servoMinImp 544
// 2400 je referentna dužina impulsa pri kojoj bi se servo trebao pomaknuti na 180°
#define servoMaxImp 2400
Servo myServo;
void setup ()
{
myServo.attach (servoPin, servoMinImp, servoMaxImp);
// postavi pin kao pin za servo kontrolu,
// kao i za direktan rad servo pogona u rasponu uglova od 0 do 180°, postavite minimalne i maksimalne vrijednosti impulsa.
pinMode (5, INPUT);
pinMode (6, INPUT);
pinMode (7, INPUT);
myServo.write (1430);
}
praznina petlja ()
{
if (digitalRead (5) == HIGH) // Stanje 1. dugmeta
{
myServo.write (1130); // Rotirajte servo ulijevo za 45 stupnjeva
}
if (digitalRead (6) == HIGH) // Stanje 2. dugmeta
{
myServo.write (1430); // Vrati servo u centar
}
if (digitalRead (7) == HIGH) // Stanje 3. dugmeta
{
myServo.write (1730); // Rotirajte servo desno za 45 stepeni
}
}

Poklopac (paluba) čamca i komande na njemu

Materijal za presvlaku je bio laminat od staklenih vlakana debljine 2 mm.Telo ribarskog čamca sam pričvrstio na lim od staklenih vlakana, zaokružio konturu markerom i izrezao željeni oblik ubodnom testerom.

Težina omota je 590 grama. Za takvu krutost, sasvim normalan rezultat.

Regulatore snage i prekidač za fenjer sam stavio u posudu sa puderom, koji sam za potpunu hidroizolaciju stavio na lepak "tečne eksere".

Za prijemni telefon i voltmetre koristio sam eksternu razvodnu kutiju.
Također sadrži kontakte baterije za punjenje baterije. Sa stražnje strane iznio sam konektor za istovar.

Ovako izgleda čamac za mamac s ugrađenim poklopcem, ali bez istovara:

Istovar mamca

Princip pražnjenja mamca je sljedeći: kada se da signal, aktivira se solenoid koji drži dno spremnika zasunom i on se slobodno otvara pod vlastitom težinom ili težinom mamca.

Spremnik za mamac je napravljen od tri uparene kutije za male dijelove. Okačio sam donji deo štampane ploče od dva milimetra na najmanju petlju koju sam mogao naći na tržištu za domaćinstvo.

I sve je to pričvrstio na jedan milimetarski kut od nehrđajućeg čelika.

Inače, bunkere sam napravio brzo odvojivim. Da bih to učinio, pričvršćujem uglove na čamac na matice s "ušima", a kabel na solenoid kroz konektor.

Na vrhu sam uglove (podnožje bunkera) pričvrstio ručkom za čamac od aluminijske cijevi promjera 10 mm.. Težina istovara bila je nešto veća od kilograma. To je puno, ali je savršeno prihvatljivo za moj čamac za mamac.

U sovjetsko vrijeme djeca nisu imala Barbie, Playstation i radio-kontrolirane helikoptere. Ali toliko zanimljivih stvari moglo bi se naći u najbližoj fabrici, na gradilištu ili, pardon, na deponiji. Saltitra, karbid, metalne strugotine, na kraju, iste bakrene cijevi i mesingane ploče. Prema drevnom sovjetskom receptu, vodeni mlazni motor je napravljen ovako: školjka je uklonjena iz velike baterije tipa D, uklonjena je centralna elektroda i sav sadržaj. Brodomaketara je zanimala čaša od cinka. Gornje dvije trećine stakla odrezane su nožnom testerom, rubovi su izravnani makazama, a u rezultirajućem "loncu" izbušene su dvije rupe za bakrene cijevi. Cijevi su zalemljene običnim kalajem. Okrugli poklopac je izrezan iz mesingane ploče i također zalemljen na "lonac". Zatim je poklopac lagano pritisnut kako bi se dobila pokretna membrana. Puhanje u cijevi moglo bi uzrokovati da membrana klikne. Bolje je da kotao bude što manji: što je manja količina vode u motoru, to će se brže pokrenuti.

Cjevovode ima smisla postaviti na brod tako da značajan dio cijevi bude ispod vodene linije. U ovom slučaju, voda igra ulogu hladnjaka. Što se para brže hladi u cijevima, to pouzdanije radi motor. Prilikom dizajniranja brodskog trupa, zapamtite da čelične cijevi iz G8 teže puno. Zapremina i zapremina čamca moraju odgovarati čvrstoj masi motora i svjećice.

Prije pokretanja motora u potpunosti ga napunite vodom pomoću šprica. Dizajn ima tačno dvije cijevi, a ne jednu, kako bi se olakšalo "dopunjavanje goriva": dok se voda ulijeva u jednu mlaznicu, zrak izlazi iz druge. Brod je izgrađen tako da su obje cijevi stalno uronjene u vodu. Kada se svijeća stavi ispod kotla, voda u njoj se zagrijava i počinje ključati. Nastale pare potiskuju vodu iz kotla. Prolazeći kroz cijevi, voda se hladi, tlak u kotlu opada, a motor usisava vodu natrag. Tako se u cijevima događa konstantno povratno kretanje vodenog stupca.

Sipajući malo mastila u motor, mogli smo da vidimo vodeni mlaz u punom sjaju. Fotografija pokazuje koliko daleko i prikupljeno kuca parna mašina. Nije iznenađujuće da s takvim potiskom brod ubrzano juri naprijed.

Najjednostavniji parni vodeni top može se napraviti i bez kotla. Dovoljno je savijati cijev u nekoliko zavoja direktno iznad svijeće na način kotla. Kotao je napravljen za specijalne efekte: membrana za savijanje proizvodi glasan zvuk zveckanja. Unatoč činjenici da se vodeni stupac kreće u oba smjera jednakom amplitudom, motor gura čamac naprijed. To je zbog činjenice da se sva voda istiskuje iz cijevi u jednom smjeru i usisava sa svih strana.

Pokušaji da nađemo zamjenu za danas rijetke bakrene cijevi i mesingane ploče doveli su nas do sljedeće odluke: kočioni vod iz automobila VAZ 2108 postao je odlična cijev. Savršeno se uklapa u prečnik, dobro je zalemljena i, što je najvažnije, prodaje se u bilo kojoj prodavnici automobila.

Parni mlaz se može nazvati dvotaktnim motorom. Pri prvom udaru voda u kotlu se zagrijava i dostiže tačku ključanja. Nastala para potiskuje vodu iz kotla i tjera je kroz cijevi. U drugom taktu, topla voda u cijevima se hladi, tlak u sistemu opada, a voda se ponovo usisava u kotao. Voda se izbacuje u strogo određenom smjeru, a usisavanje - sa svih strana. Stoga se u prvom ciklusu brod gura naprijed, au drugom se ne pomiče nazad.

Membrana je delikatna materija, u svakom smislu te riječi. Sa tako malim promjerom poklopca, njegov materijal mora biti vrlo mekan i savitljiv. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja, od najjeftinije čajne svijeće napravili smo aluminijsku membranu čaše. Veoma je tanak, mekan i dobro zvuči. Jedina mana je to što aluminijum nije lemljen. Umjesto lemljenja, nanijeli smo 10-minutni dvokomponentni epoksidni ljepilo. Zabrinutost oko njegove izdržljivosti u teškim temperaturnim uslovima nije se ostvarila. Ako motor radi ispravno, čaša se ne zagrijava previše - to je termodinamički ciklus mlaza.

Performanse motora su impresivne. Njegova snaga je dovoljna da potjera brod naprijed, stvarajući potoke vode vidljive golim okom iza. Iskreno govoreći, nismo uspjeli dobiti stvarno sjajan zvuk iz auta, kao u stara vremena. Dakle, izgleda da je materijal membrane još uvijek vrijedan eksperimentiranja. Želimo vam sve najbolje sa vašim limenim pločama!

Zdravo svima. Moja recenzija je posvećena onima kojima je dosta modernih, sofisticiranih radio-upravljanih igračaka sa gomilom elektronike unutra. Upoznajte: divan čamac, sa parna mašina pokretana toplinom svijeće. Upravo je ovo igračka čiji princip lako možete objasniti svom djetetu :)

Zapravo, dugo sam želio takav brod. Postojala je čak ideja da ga sam zalemim, iz limenke, ali nedavno sam naišao na gotovu i kupio sam je. Prodavac je ispao malo pokvaren, poslao ga je bez traga, iako na stranici stoji da se šalje normalnom poštom. Međutim, sve je stiglo dovoljno brzo. Čamac je u potpunosti metalan, dolazi u kutiji, uključuje dvije svijeće, željezni poslužavnik i plastičnu slamku. Očigledno, za punjenje cijevi čamca vodom.




Kvaliteta izrade čamca ostavlja mnogo da se poželi, pa je odlučeno da se rasklopi i uradi sve kao i inače. Unutar čamca nalazi se "parni kotao", koji je mala komora sa fleksibilnom mesinganom membranom na vrhu. Na dnu su na komoru pričvršćene 2 cijevi koje se izvode iz broda. Nije trebalo rastavljati čamac da bi se izvukao kotao, sve tako izlazi.

Cijevi preko broda bile su zalijepljene nekom vrstom super ljepila i bile su labave. Pa sam ih zalemio. Iznenađujuće, boja se nije ljuštila od zagrijavanja.

Princip rada je vrlo jednostavan: kada se komora, prethodno napunjena vodom, počne zagrijavati uz vatru svijeće, tečnost proključa, pritisak raste, a para, gurajući vodu kroz cijevi, pokreće brod naprijed. Para se zatim kondenzuje, stvara se vakuum, a voda se usisava nazad u kotao. Ciklus se ponavlja.
Sve je to popraćeno hladnim zvucima koje proizvodi membrana za savijanje. Kao mali motor koji radi. Zbog toga se brod i zove PopPop brod, zbog zvukova koje ispušta.
Više detalja možete pronaći na buržoaskoj Wikipediji na zahtjev PopPop Boat
Članak je zanimljiv, ali na engleskom. Igračka je bila popularna 50-ih godina prošlog stoljeća, a izmišljena je i ranije.

I naravno, video rad. Glavna stvar je da ne zaboravite napuniti cijevi vodom prije početka. U suprotnom, ništa neće raditi.

Planiram kupiti +59 Dodaj u favorite Svidjela mi se recenzija +116 +213