Prajmer se bira prema vrsti osnovnog materijala i mješavine žbuke, tako da, formirajući međusloj tampon, ne dovodi do pojave tehnoloških nedostataka. Obično se nanosi valjkom, a kist se koristi tamo gdje je nemoguće nanositi valjkom. Češće je potrebno nanošenje u dva prolaza, nakon svakog nanošenja proizvod se ostavlja da se osuši najmanje jedan dan.

Instalacija beacon profila

Profil se mora postaviti na zid, poštujući određenu udaljenost između površina zida i trake.

Najlakše za početnika - metalni profili se postavljaju na izložene samorezne vijke.

1. Mjesta ugradnje svjetioničarskih traka su označena uz pomoć laserske nivelete, a u nedostatku uz pomoć viska i konstrukcijskih vezica.
2. Na linijama ugradnje svjetionika, 20 cm od poda (plafona), izbušite rupe u podlozi i postavite drvene tiple. Pored njih, na svakoj liniji se izrađuju i 3-5 srednjih tipli.
3. Samorezni vijci se uvijaju u 4 ugaone tiple, a zatim se čipka povlači: vodoravno (ispod stropa i iznad poda), okomito, dijagonalno (križno). Najistureniju (nultu) tačku zida označite križićem.
4. Pomoću odvijača i libele podesite položaj vijaka tako da zategnuti navoji ribarske linije leže u istoj vertikalnoj (nultoj) ravnini. Između nulte ravni i nulte tačke mora postojati razmak jednak minimalnoj dozvoljenoj debljini gipsanog premaza.
5. Samorezni vijci se uvijaju u preostale drvene tiple, pazeći da njihove kapice budu uz nultu ravninu.
6. Provjerite tačnost kreiranja nulte ravni primjenom pravila nivoa na kape. Uklonite uže za pecanje, koristeći pravila postavljena na kapicama samoreznih vijaka, podesite položaj prvih samoreznih vijaka.
7. Žicu namotavamo na samorezne vijke, ostavljajući antene za pričvršćivanje traka.
8. Duž linija između samoreznih vijaka postavlja se gipsana kompozicija (oznake) s klizačima koji strše iznad nulte ravni. Pričvrstite profil svjetionika i pritisnite pravilom dok svjetionici ne stanu na kapice vijaka. Višak kaše se istiskuje kroz rupe na policama profila. Pomaže pri fiksiranju profila. Po potrebi se svjetioničke trake dodatno učvršćuju malterom.

Prilikom izrade pečata i svjetionika od maltera, izvršite korake 1-4 opisane u odjeljku "Ugradnja farova". Zatim se rješenje pravi oko samoreznih vijaka "noćnih ormarića" s ravnim vrhom. Na očvrsnute "noćne ormariće" postavlja se pravilo, ispod koje se baca otopina tako da ne bude zazora između pravila i zida. Gipsani farovi se izrađuju u slučaju izravnavanja zidova gipsanom žbukom.

Višak otopine se lopaticom uspravno reže. Na ovaj način, pod pravilom, iz rješenja se stvara pravokutni rub. Kada se maltersko rebro počne stvrdnjavati, u pravilu se prvo pomjera po okomitoj osi, a zatim pažljivo skida s rebra. Nakon stvrdnjavanja maltera gipsanih svjetionika, žljebovi i pore na gornjoj strani rebra se popunjavaju lopaticom, čime se osigurava stvaranje ravne potporne površine (duž koje će se pridržavati pravila pri poravnavanju sa svjetionicima).

Pripremni radovi

Prije nego što počnete malterisati zidove na svjetionicima, morate se pripremiti za proces. Uklonite staru nepodobnu završnu obradu, očistite površinu od mrlja različitog porijekla, „zacijelite“ pukotine i strugotine. Ovaj korak je važan kako bi se osigurala jaka veza završnog sloja za izravnavanje sa podlogom.

Ostaci i prašina moraju biti uklonjeni sa površine. Pripremni rad prije izravnavanja zidova duž svjetionika uključuje i uklanjanje nepotrebnih metalnih dijelova, na primjer, eksera, izolaciju preostalih. Očišćena površina se premazuje, a zatim armira. Podloga se ostavi da se osuši.

Potreban alat i oprema

Osim svjetioničarskih profila za žbukanje na svjetionicima, vlastitim rukama pripremaju alate i uređaje:

• mikser;
• kontejneri;
• lopatice;
• pravilo (za početnika je bolje 1,5 m);
• nivo;
• Plumb line;
• konop za pecanje (najlonska čipka);
• Master OK;
• rende ili pola rende;
• valjak;
• odvijač (za samorezne vijke);
• kliješta;
• četke;
• samoljepljiva traka;
• rulet;
• dlijeto;
• armaturna mreža (šindre);
• ljestve (ili skele);
• krpe;
• zaštitna oprema;
• film za zaštitu poda prostorije.

Naravno, potrebno je pripremiti dovoljno materijala za malterisanje.

Beacon malter: prednosti i mane

Glavna prednost metode izravnavanja zidova žbukom na svjetionicima je ravna površina ožbukane konstrukcije. Proces nanošenja i izravnavanja rastvora je olakšan i ubrzan, a utrošak materijala smanjen. Nedostaci uključuju složenost označavanja i ugradnje svjetioničarskih traka, kao i potrebu njihovog uklanjanja nakon malterisanja.

Značajke malterisanja površina od različitih materijala

Osnovni materijal diktira neke karakteristike žbuke:

• Tako su drvene površine za pričvršćivanje gipsanog premaza presvučene šindrom.
• obrađuje se žičanom četkom, a šavovi se šire i produbljuju.
• napravite zareze sjekirom ili dlijetom. Ove mjere poboljšavaju prianjanje.

Prilikom odabira kompozicije, oni se rukovode pravilom: zid mora biti jači od žbuke. Svaki sljedeći sloj je manje izdržljiv od prethodnog. Dakle, cementna smjesa se ne nanosi preko gipsa.

Malterisanje zidova na svjetionicima je uzbudljiva aktivnost čak i za početnike. Prilikom izravnavanja zidova duž svjetionika vlastitim rukama, vlasnici kuća stječu neprocjenjivo iskustvo, a također značajno štede novac na izgradnji ili popravcima.

Relativno nedavno, malterisanje zidova na svjetionicima nije se prakticiralo, pa se stoga proces završne obrade zidova i stropova smatrao prilično napornim i dugotrajnim. Površinu je trebalo povremeno kitovati i izravnati. Sada, zahvaljujući korištenju modernih tehnologija, takav rad, čak i na velikim površinama, ne traje više od nekoliko dana. Ovo je olakšano korištenjem građevinskih propisa i zidnih svjetionika.

Prednosti svjetioničarske žbuke

Da biste osigurali ravnu i glatku površinu, možete nanijeti dvije vrste gipsa:

• monolitni (mokri);
• suho.

U potonjem slučaju, strop ili zidovi su obloženi gipsanim pločama. Ova završna obrada je nekoliko puta jeftinija od mokre žbuke, ali ima niz nedostataka. Njegovi nedostaci:

• kratak vijek trajanja;
• ne može izdržati popločavanje materijalima.

Monolitna žbuka se izvodi nanošenjem radnog rješenja na zidove, pregrade i stropove. mokri način:

• osigurava pouzdano prianjanje na različite podloge;
• formira premaz otporan na vlagu, zbog čega je pogodan za kupatilo, zimsku baštu, podrum.

Mokro malterisanje je naporan proces. Ali ako znate redoslijed rada i tehnologiju nanošenja smjese, moći ćete stvoriti visokokvalitetnu podlogu za završnu obradu. Malterisanje svjetionika vlastitim rukama omogućit će vam postizanje ravne površine, lišene konveksnih elemenata i hrapavosti.

Vrste gipsanih mješavina

Gips se može izvesti komercijalnim smjesama ili izradom rješenja vlastitim rukama. Prva opcija je gotovo u potpunosti mogla zamijeniti drugu. Mnogi majstori danas radije kupuju gotove kompozicije. Može se razlikovati nekoliko vrsta radnih rastvora u skladu sa namenom i komponentama:

Izbor svjetionika

Razmišljajući o tome kako malterisati zidove na svjetionicima, važno je odabrati prave uske profile od metala ili plastike, bez kojih ovaj proces ne može. Djeluju kao sputnici prilikom nanošenja maltera. Obično je dužina ovih proizvoda 3 mm, a širina varira od 6 do 10 mm. Ovisno o materijalu proizvodnje, profili se dijele na nekoliko tipova:

• Drveni. Koristi se relativno rijetko. Oni su jeftini i za višekratnu upotrebu.
• Metalik. Popularan zbog jednostavnosti upotrebe i pristupačne cijene. Ali u isto vrijeme, ne mogu se ponovno koristiti i skloni su koroziji.
• Plastika. Obično su napravljeni od karbonskih vlakana ili drugog materijala slične krutosti. Skupi su. Stručnjaci ih često zamjenjuju komadima suhozida. Prije upotrebe, poželjno je impregnirati vodeno-polimernom emulzijom.
• Naval. Koristi se za teške površine. Samo profesionalci sa velikim iskustvom mogu raditi sa ovim proizvodima. Takav gips zahtijeva određene vještine. Prvo se na zid postavljaju male površine gipsa sa ravnim podlogama, koje treba da odgovaraju završnoj površini.

Poplavni svjetionici se smatraju najkvalitetnijim, jer vam omogućavaju da napravite monolitnu bazu visoke čvrstoće.

Rad sa različitim površinama

Za žbukanje betonskih površina na svjetionicima, bolje je koristiti mješavine vapna s dodatkom cementa ili samo cementnog maltera. Što je više cementa prisutno u sastavu, to je žbuka izdržljivija. Prvo morate napraviti zareze na zidu i na vrhu pričvrstiti gipsanu mrežu. Ovo je neophodno za povećanje prionjivosti radnog maltera i glatkog betona.

Ne koristite mješavinu žbuke za završnu obradu betonskih površina. Betonske komponente će reagovati sa gipsom i žbuka će se brzo raspasti.

U pogledu odabira sastava za žbuku, zidovi od opeke su nepretenciozni. Mogu se premazati bilo kojom vrstom mješavine. Ali morate koristiti puno gipsa, pa je zato, da biste uštedjeli novac, bolje koristiti cementno-pješčani sastav. Ako je debljina sloja veća od 5 cm, potrebno je nanijeti armaturnu mrežu.

Drvene površine obavezno su prekrivene slojem žbuke koristeći armaturnu mrežu. Gotovom rastvoru se dodaje glina. Ona igra ulogu plastifikatora. Alternativno, možete razmotriti plastičnu mješavinu na bazi gipsa i vapna. Važno je da ne stavljate previše gline jer to može dovesti do povećanog pucanja. Zidovi od plinskih i pjenastih blokova su najproblematičniji, jer imaju nizak stepen adhezije. Da bi žbuka trajala dugo, potrebno je popuniti mrežicu i primijeniti posebne aditive.

Za završnu obradu površine koja se sastoji od gipsanih blokova, prikladna je gipsana žbuka ili kompozicije na bazi vapna i gipsa. Cementne smjese se smatraju nekompatibilnim sa gipsanom bazom. Prilikom rada s takvom površinom upotreba mreže je neobavezna.

Tehnologija malterisanja

Da biste pravilno nanijeli žbuku, morate pripremiti potrošni materijal i alat:

• gotova suha smjesa;
• svjetionici;
• puncher;
• mikser za miješanje otopine;
• tiple, vijci;
• odvod, nivo zgrade;
• Škare za rezanje metala;
• čekić, mjerna traka;
• široka lopatica;
• valjak;
• akrilni prajmer;
• zaštitne rukavice.

Prije kupovine žbuke i miješanja otopine, potrebno je napraviti proračun potrošnje materijala. Najjednostavnija opcija bi bila orijentacija prema površini površine koju treba izravnati. Na primjer, ako morate obraditi zidove površine 20 četvornih metara malterom, čija je debljina sloja 5 cm, trebat će vam 1 kubni metar maltera.

Priprema zidova

Ispravna priprema podloge obavezan je korak u malterisanju zidova svjetionicima. Uključuje nekoliko faza:

Algoritam akcija je sljedeći:

1. Nanesite prajmer. Uklanja prašinu sa površine, obezbeđuje bolje prijanjanje materijala i smanjuje nivo osetljivosti na vlagu. Ako je baza ujednačena, u sastav možete uzeti Betokontakt. Za porozne zidove preporučljivo je odabrati temeljni premaz sa dubljim prodiranjem.
2. Sačekajte da se prajmer osuši. Umetnite samorezne vijke u rupe koje se nalaze na vrhu i dnu i podesite njihov nivo. Glave eksera treba da budu u istoj vertikalnoj liniji. Pomoću viska provjerite ravnomjernost njihovog postavljanja.
3. Pregledajte ima li ispupčenih svjetionika nakon instalacije. Da biste to učinili, provucite dijagonalni uže kroz glave noktiju. Postavite beacon profil i procijenite njegovu lokaciju. Trebalo bi slobodno da stane. Povucite uže ukoso, provjerite koliko je glatka. Poravnajte ostale tiple sa samoreznim vijcima.

Načini postavljanja svjetionika

Možete postaviti svjetionike na posebne pričvršćivače ili direktno na malter. U potonjem slučaju, svjetionici se postavljaju na otopinu pripremljenu uz dodatak velike količine cementa. Da biste ubrzali proces stvrdnjavanja, morate dodati gips. Nakon toga, otopina se nanosi na zid. Uvjerite se da debljina sloja ne prelazi dubinu profila svjetionika. Za ovo možete koristiti pravilo izgradnje.

Prilikom postavljanja svjetionika na pričvršćivače, oni djeluju na nešto drugačiji način. Kada je nivo postavljen i povučene vertikalne linije za ugradnju profila, potrebno je svakih 35 cm izbušiti rupe za eksere. Kapice samoreznih vijaka su uvrtane u istoj razini jedna s drugom. Zatim se postavljaju pričvršćivači za svjetionike i profili se konačno fiksiraju. Debljina nanesenog sloja regulirana je izbočenim i uvrtanjem samoreznih vijaka na mjestima svjetionika.

Mešanje rastvora

Napunite posudu, recimo, plastičnu kantu vodom. Ulijte suhu gotovu kompoziciju. Tačan omjer sastojaka je naveden na pakovanju. Upotreba građevinskog miksera omogućava postizanje homogene strukture. Za to možete koristiti snažnu bušilicu s posebnim dodatkom. Prilikom pripreme gipsane otopine potrebno je dva puta gnječiti komponente u razmaku od oko 2 minute. Navedene proporcije treba strogo poštovati, jer će višak bilo koje komponente dovesti do smanjenja snage sastava.

U zavisnosti od potrebne debljine nanesenog sloja, određuje se željena gustina rastvora. Ako je potreban debeli sloj žbuke, pravi se debela šarža. Ne klizi sa lopatice.

Primjena rješenja

Prije nanošenja maltera na zid, morate biti sigurni da zid dobro upija vlagu. Ako se ova brojka smanji, potrebno je malo navlažiti zid, a zatim prijeći na žbukanje.

Algoritam za nanošenje mješavine:

Raspored kosina i uglova

Pomoću velikog kvadratnog sokola ili ugaone lopatice možete oblikovati unutrašnje uglove zidova. Oni se dovode do ujednačenosti prolaskom plastične cijevi promjera od 60 do 100 mm duž svjetionika.

Kosine vrata i prozora moraju se formirati sa proširenjem prema unutra, odnosno ostaviti kosinu zoru, kako kažu graditelji. Tupi uglovi se formiraju pomoću drvene letve, koja se uklapa u okvir, ili posebnog svjetionika za kosine. Za izravnavanje površine, uglovi se valjaju cijevi.

Završno poravnanje

Završni korak je malterisanje. Bolje je izvršiti ovaj rad dok se otopina potpuno ne stvrdne. Za fugiranje se koristi mješavina gipsa tečnije konzistencije.

Završni algoritam poravnanja:

Prije polaganja pločica nije potrebno fugirati. To je zbog činjenice da će se za bolju adheziju morati primijeniti umjetne nepravilnosti.

Čak i ako gips nije bio savršeno završen prvi put, ne biste trebali očajavati. Sve dolazi sa praksom. Ali ako naučite kako sami izravnati zidove, možete uštedjeti mnogo novca na radu profesionalnog maltera.

Prilikom uređenja stana u novoj gradskoj zgradi, pri gruboj završnoj obradi fasada i prostorija u podignutoj privatnoj kući, ili čak samo pri izvođenju velikih popravaka u svom starom stanu, vlasnici se gotovo uvijek moraju nositi s prilično kompliciranom operacijom. Zakrivljenost površina manifestuje se na različite načine - može biti blokada ravnine od okomite, krivolinijske zakrivljenosti, a često - promjenom smjera savijanja ("propelera"), ili izraženom neravninom, reljefom zid, s prisustvom udubljenja, izbočina, neravnina, što je tipično, na primjer, ciglama. U svakom slučaju, takvi zidovi još nisu potpuno spremni za završnu obradu - potrebno je poravnanje kako bi se doveli u provjerenu vertikalnu ravninu i dobili, iako ne savršeno glatku, ali ravnu površinu.

Jedna od najčešće korišćenih metoda nivelisanja je malterisanje zidova. Upravo ova tehnologija omogućava, kada se pravilno koristi, da se nosi s gotovo svim, velikim i malim, površinskim nedostacima uz minimalan gubitak prostora u prostoriji (za razliku od, na primjer, upotrebe suhozida). Ali da bi se stvorila ravna površina izvela u jednu vertikalnu ravan, bez njenih savijanja i lomova, potrebni su određeni "orijentiri", a tu funkciju obavlja unaprijed postavljeni sistem svjetionika.

Dakle, ova publikacija će pogledati kako to možete učiniti sami. Ovaj proces uključuje mnoge faze, ali neke od njih su već detaljno obrađene na stranicama našeg portala. Stoga, da se ne bi previše ponavljali, neki koraci će se razmatrati samo usputno, ali uz obavezno prilaganje linkova na informativnije članke. U istoj publikaciji planirano je fokusiranje na tehnologije za kreiranje verifikovanog i pogodnog sistema beacon za dalji rad.

Priprema za malterisanje zidova

Preliminarna faza uključuje niz aktivnosti. Ali uvijek počinju sa spremnošću instrumenata.

Alati za posao

Prije svega, morate pripremiti set alata koji će vam biti potrebni za razne operacije. Većina njih je prikazana na donjoj slici.

1 - u pravilu glavni alat za izravnavanje žbuke na svjetionicima. Dužina može biti različita, ali za majstora početnika optimalna veličina će biti 1500 mm.

2 - nivo zgrade potreban za obeležavanje, postavljanje svetionika i praćenje kvaliteta radova.

3 - lopatica. Može se koristiti čitav niz lopatica sa različitim radnim širinama. Multifunkcionalni alat koji se koristi u svim fazama rada.

4 - lopatica. Po svojoj funkcionalnosti nije mnogo inferiorniji od lopatica, plus omogućava fino zaglađivanje površine svježe nanesenim malterom.

5 - noževi i lopatice za malterisanje. Pogodno pri miješanju gipsanih otopina i pri nanošenju (prskanju) žbuke na zid. Oni su također multifunkcionalni alati.

6 - soko. Pogodan alat za sakupljanje velike količine rastvora odjednom iz posude za mešanje, za uklanjanje viška pri ručnom radu po površini lopaticom ili lopaticom.

7 - sjekirica. Omogućava vam da srušite izbočene nepravilnosti prilikom pripreme zida za malterisanje.

8 - merica. Nijedan dobar majstor ne može ukloniti ostatke ili otpale mrlje maltera s poda pomoću kvalitetnog alata - lopatice ili lopatice. Za to je bolje imati pri ruci mericu. Osim toga, zgodno im je prikupiti potrebnu količinu suhe građevinske mješavine iz posuda za papir.

9 - rende. Koristi se za završno izravnavanje, otklanjanje nedostataka na malterisanoj površini, fugiranje do što je moguće glatkog stanja nakon stvrdnjavanja maltera.

10 - pola merice. Pogodan je za primarnu distribuciju gipsane mješavine nabačene u klizačima na zidove, uklanjanje viška, kao i za prethodno zaglađivanje površine nakon stvrdnjavanja maltera.

11 - kutna lopatica. Služi za precizno postavljanje omalterisanih uglova. Može se koristiti za spoljne ili unutrašnje uglove.

Priprema zida za malterisanje

Da bi se zid kvalitetno izravnao, žbuka je stabilno prianjala na njega, bez ljuštenja i pucanja, a završni sloj je dugo služio i nije zahtijevao kardinalnu obnovu nakon godinu-dvije, površine moraju biti pripremljene. na najpažljiviji način. Ako je zid star, tada pripremna faza često postaje jedna od najdužih i dugotrajnih. Ali to uopće nije razlog da ga ignorirate ili pojednostavljujete prema vlastitom razumijevanju - bez sveobuhvatne pripreme, očekivani rezultat se ne može postići.

Pripremna faza uključuje sljedeće obavezne radnje:

• Čišćenje zidne površine od svih starih premaza - kreča, boje, keramičkih pločica, uz pojavljivanje i najmanjih znakova nestabilnosti žbuke.
• Provođenje temeljnog pregleda površina zidova, utvrđivanje nedostataka koji mogu utjecati na kvalitetu buduće žbuke i završne obrade. Prije svega, to se tiče pukotina i pukotina, područja erozije zidnog materijala ili trošnog maltera između zidanih elemenata.
• Ako se utvrde takvi nedostaci, zid se popravlja.
• Istovremeno se izrezuju sve jasno izbočene neravnine ili uljevi, što će ometati daljnje malterisanje zida.
• Često na zidu postoje znakovi oštećenja nje ili drugih "predstavnika" mikroflore. To znači da je potrebno provesti "tretman" posebnim spojevima, nakon čega slijedi tretman antiseptičkim prajmerom.
• Površinu treba očistiti od prljavštine i prašine što efikasnije.
• Završna operacija pripremne faze trebala bi biti potpuna, po cijeloj površini zida, njegova obrada prajmerom, najmanje u dva sloja. Sastav tla može varirati ovisno o materijalu zida.

Tek nakon što se posljednji sloj prajmera potpuno osuši, možete preći na fazu izravnavanja zida žbukom

Težak, ali neophodan proces - priprema zida za dekoraciju

U ovoj publikaciji samo su navedeni svi koraci u pripremnoj fazi. Ali to nije zbog potcjenjivanja, već, naprotiv, zbog potrebe da se takvo pitanje pokrije sa svim detaljima. A za to - slijedite preporučeni link do članka našeg portala.

Kako izravnati zid malterom

Okrećemo se direktno tehnologiji izravnavanja zida žbukom. A najodgovornija, možda, u ovom procesu je faza instaliranja beacon sistema. Od njega ovisi kvaliteta cjelokupnog izravnavanja površine. Stoga ova tema postaje ključna za ovu publikaciju.

Cijene završne žbuke

završni malter

Kako pravilno i precizno postaviti svjetionike na zid za daljnje malterisanje

Moram odmah reći: postoji mnogo načina da se prikaže sistem svjetionika, a svaki iskusni majstor je već razvio svoj pristup ovom pitanju. Naravno, svaki od njih vjeruje da je njegova metoda najbolja i najtačnija. Nećemo nametati ovo ili ono mišljenje, jednostavno ćemo ponuditi na razmatranje nekoliko metoda koje su sasvim dostupne za samostalnu implementaciju.

Kao što je već spomenuto, laserski avion je najbolji alat za takve svrhe. Međutim, s obzirom da ovo još nije tako čest instrument u standardnom instrumentalnom "arsenalu" domaćeg majstora, pokazat će se metode kako je moguće, bez gubitka tačnosti, bez njega.

Nekoliko riječi o postavljanju svjetionika. Najčešće se postavljaju okomito, sa korakom koji omogućava zgodan rad s postojećim pravilom. Tako, na primjer, ako malter početnik ima pravilo dužine 1500 mm (a sa dužim alatom, zbog neiskustva, može se užasno istrošiti), onda se optimalni nagib svjetionika smatra rastojanjem od 1000 ÷ 1200 mm.

Svjetionici krajnje lijevo i desno na zidu trebaju biti smješteni na udaljenosti od oko 200 mm od uglova. Ako na zidu postoje otvori za vrata ili prozore, onda ih također treba vertikalno uokviriti s obje strane svjetionicima, koji se nalaze na udaljenosti od 100 ÷ 150 mm od ruba otvora.

Dakle, preporučeni korak za ugradnju vertikalnih beacon profila nije dogma, jer se u nekim slučajevima može zbiti. Na primjer, udaljenost od ugla do ruba vrata je 3100 mm. Ako oduzmete 200 mm od ugla i, recimo, 100 mm od vrata, ostat će nepokriven dio od 2800 mm. Postavljanje jednog svjetionika će ga podijeliti na dva dijela širine 1400 mm, što je ipak previše za uspješno malterisanje, pogotovo bez stečenog iskustva. To znači da se čini da je optimalno instalirati dva fara sa korakom od približno 1400/3 = 933,3 → 930 mm.

Postoji tehnika postavljanja svjetionika duž vodoravnih linija - međutim, to će zahtijevati posebne vještine u radu s pravilom, jer će se raspodjela gipsane mješavine vršiti paralelno s njima. Ovaj pristup će također biti razmatran u nastavku.

Počnimo s jednim od najprikladnijih načina za ugradnju svjetionika.

Jednostavan i precizan način za ugradnju svjetionika pomoću alata za izradu laserskih aviona

Svaka instalacija svjetionika uključuje njihovo dovođenje u jednu ravan. A ova ravan je definisana sa dve linije. Prva je linija koja određuje debljinu sloja žbuke. Druga je stroga vertikalna linija.

Prednost laserskog graditelja je u tome što odmah postavlja obje linije, odnosno gradi ravninu, nakon čega postaje lako instalirati svjetionike.

Ilustracija
	Dakle, pred nama je zid koji zahtijeva izravnavanje žbukom. Prije svega, nakon što su obavljeni svi pripremni radovi, mora se označiti - odrediti linije duž kojih će biti postavljeni profili svjetionika.
	Od ugaone linije do prvog fara mjeri se 200 mm. Na zidu je napravljena oznaka olovkom.
	Nadalje, duž cijele površine zida, ocrtavaju se linije za ugradnju naknadnih svjetionika, s korakom od 1200 mm (stavljaju se oznake olovkom). Možda će biti potrebno zategnuti korak (ovi slučajevi su gore spomenuti), ali ga ne biste trebali povećavati. Posljednji svjetionik na zidu također treba stajati na udaljenosti od 200 mm od ugla.
	Postavlja se laserski nivo, a vertikalna linija se odbija kroz liniju na riziku na zidu - ovo je os budućeg svjetionika. U principu, ovu operaciju je lako izvesti uz pomoć običnog nivoa zgrade, dugog ravnala (pravila) i olovke.
	Duž označene linije izbušeno je više rupa za čepove za tiple. Veliki - nije potreban, obično su dovoljni prečnik 6 mm i dubina utikača 40 mm. Donja rupa je otprilike 50 ÷ 100 mm od nivoa poda.
	I dalje duž linije - sa korakom od oko 500 mm. Gornja rupa je približno 50 ÷ 100 mm od nivoa plafona.
	Ako je bušilica dobra, a na čekić bušilicu (bušilicu) ugrađen je graničnik dubine bušenja, tada rad neće oduzeti puno vremena. Takvo bušenje se izvodi duž svih vertikalnih linija svjetionika.
	Zatim uzmite plastične čepove za tiple ...
	...i lagano uvijati čekićem u izbušene rupe...
	... redom, duž svih linija svjetionika na zidu.
	Sljedeći korak je definiranje građevinske ravni koja će nakon malterisanja biti paralelna sa nivoom zida. Za to se na susjednom zidu mjeri razmak od, na primjer, 100 mm.
	Postavlja se jasno vidljiv vertikalni rizik. Možete ga dodatno zaokružiti kako ga ne biste izgubili tokom daljeg označavanja. Potpuno ista operacija se izvodi na drugom kraju zida.
	Laserski avion se instalira.
	Njegove zrake su usmjerene duž zida, tako da padaju tačno duž upravo nanesenih linija, uz obavezno podudaranje sa obje strane zida. Dakle, konstruktivna ravan je postavljena i možete krenuti dalje.
	Sljedeći korak je traženje najisturenijeg dijela zida: tu će žbuka ležati u minimalnom sloju. Nije teško provjeriti - ravnalo ili, preciznije, kvadrat se naizmjenično primjenjuje na mjesta gdje su čepovi zakucani. Očitavanja se uzimaju sa traga koji je na skali ostavio laserski snop. Ako je širina velika, mogu se napisati na zidu ili na dijagramu nacrtanom na listu papira. Tačka u kojoj će se prikazati minimalne vrijednosti je najveća. Preporučljivo je da ga odmah odaberete, označite na neki način - od njega ćemo dalje "plesati".
	Za daljnje radnje trebat će vam samorezni vijci i odvijač (šrafciger) s dugim ubodom. Ako su vrijednosti razlike male, tada će dužina samoreznih vijaka od 51 mm biti sasvim dovoljna.
	Samorezni vijak se uvrne u utikač koji je najbliži tački koja najviše strši.
	Koliko će stršiti iz površine zida u konačnici će odrediti debljinu minimalnog sloja žbuke na zidu. Objasnimo: na primjer, planiran je sloj žbuke debljine najmanje 10 mm (to je obično slučaj). Profil svjetionika visine 6 mm bit će čvrsto pritisnut uz samorezni vijak. To znači da za postavljanje ukupne debljine od 10 mm samorezni vijak mora stršiti 4 mm iznad nivoa zida. U ovom slučaju, ovu udaljenost morat ćete postaviti pomoću kvadrata ili ravnala. Mjerenje se vrši na kraju poklopca sa navojem. Takva frka će biti samo s prvom poenom - dalje će ići mnogo zabavnije.
	Figurirani odvijač se naslanja na utore izloženog samoreznog vijka, a na njegov ubod, u području raskrsnice sa laserskim snopom, zalijepljen je remen od ljepljive trake.
	Sada ostaje da se dobro naoštrenom olovkom označi krug, koji se tačno poklapa sa tragom laserskog snopa.
	Dalje - sve je općenito jednostavno. U svaki od utikača uvrnut je samorezni vijak ...
	… I zavrtati dok se krug označen na vrhu odvijača ne poklopi sa tragom laserskog snopa. Glava ovog samoreznog vijka će se tačno uklopiti u zadatu ravan. Ako je potrebno, izvršite podešavanja laganim okretanjem zavrtnja u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od kazaljke na satu kako biste postigli maksimalnu preciznost.
	Ova operacija se izvodi duž svih linija svjetionika na svim mjestima gdje su čepovi zabijeni. Vjerujte mi, to se radi vrlo brzo i daje odlične rezultate. Kao rezultat toga, sve kontrolne točke duž linija budućih svjetionika (krajevi kapica samoreznih vijaka) postavljene su točno u jednoj ravnini.
	Sljedeći korak je mjerenje visine budućih svjetionika.
	Beacon profili se izrezuju prema izmjerenoj veličini. To se može učiniti metalnim makazama.
	Profili se režu i postavljaju na mesta ugradnje.
	Bušenje je izvedeno na zidu, tik uz linije svjetionika, što znači da na površini mora ostati prašina koja može ometati dobro prianjanje otopine. Stoga, za veću pouzdanost, ima smisla još jednom prošetati prajmerom duž linija svjetionika. U prikazanom primjeru, majstor koristi pištolj za prskanje za ovu operaciju - brzo i povoljno. Sada morate sačekati da se prajmer osuši.
	Nadalje, u skladu s uputama proizvođača, priprema se malter za žbuku. U idealnom slučaju, ovo bi trebalo da bude isti onaj koji će se koristiti za opšte poravnanje zidova.
	Rješenje za pričvršćivanje beacon profila može biti nešto deblje, sličnog konzistencije, na primjer, s masom skute. Istina, treba imati na umu da životni vijek takvog rješenja može biti kraći nego što je naveo proizvođač. Stoga je najbolje, naravno, raditi zajedno - jedan postavlja svjetionike, a drugi priprema potreban dio rješenja u ovom trenutku.
	Duž okomite linije svjetionika počinju polagati tobogan maltera. Njegova visina bi trebala biti nešto veća od nivoa kapica uvrtanih vijaka.
	Sami samorezni vijci ne bi trebali biti zatvoreni otopinom - lakše će se izvršiti vizualna kontrola pravilnog postavljanja profila.
	Nakon toga se uzima odrezani beacon profil i ugrađuje u naneseni klizač, tačno duž linije vijaka.
	Sada morate biti sigurni da je profil svojom stražnjom stranom pouzdano naslonjen na kapice svih uvrtanih samoreznih vijaka, od vrha do dna. Prilično česta ugradnja (sa korakom od 500 mm) ovih ankernih točaka u potpunosti isključuje mogućnost skretanja profila.
	Nakon postizanja tražene pozicije profila, potrebno je "doraditi" cijeli svjetionik. Višak maltera se pažljivo uklanja lopaticom.
	Na obje strane profila formiraju se uredne kosine. U ovom slučaju, važno je kontrolisati da profil fara ne promijeni svoju poziciju.
	Nakon što se uvjerite da je profil u ispravnom položaju - u svom naglasku na kapicama samoreznih vijaka, ove preostale površine su također potpuno prekrivene gipsanim malterom. Na kraju radova na svjetioniku, neophodno je očistiti njegov izbočeni vrh - pravilo će se naknadno kretati duž ove metalne vodilice i ne bi trebalo biti nikakvih smetnji.
	Nakon što su završili s jednim svjetionikom, prelaze na sljedeći, gdje se operacija potpuno ponavlja.
	I tako sve dok se svjetionici ne poređaju duž cijelog zida da se izravnaju. Nakon što se otopina na svjetionicima potpuno stvrdne, moći će se pristupiti malterisanju površine.

Nema laserskog nivelira - radimo sa viskom

Sam princip rada je u mnogo čemu sličan gore opisanom. Jedina fundamentalna razlika je u tome što ćete, u nedostatku laserskog graditelja, morati samostalno kreirati osnovnu ravninu za mjerenje padova nivoa i precizno postavljanje samoreznih vijaka. Za to su sasvim dovoljna dva viska.

Ilustracija	Kratak opis izvršene operacije
	Zid na koji se postavljaju farovi.
	U početku je sve potpuno isto. Koristeći pravilo i uobičajeni nivo zgrade, povlače se okomite linije duž kojih će biti postavljeni svjetionici. Osim toga, ima smisla potrošiti malo vremena i ocrtati horizontalne linije - duž njih (na mjestima presjeka s vertikalnim) izbušit će se rupe i čekići za tiple. Zašto je isplativije rasporediti redove samoreznih vijaka točno duž vodoravnih linija - postat će jasno iz sljedeće prezentacije. Razmak između ovih horizontalnih linija, odnosno korak ugradnje samoreznih vijaka je isti kao u prethodnom primjeru, odnosno oko 500 mm.
	Na jednoj strani zida, odozgo, što bliže površini stropa, a na udaljenosti od oko 100 mm od ugla, izbušena je rupa u koju se horizontalno zabija metalni klin. Možete koristiti i čep-čep, u koji možete zašrafiti dugu, oko 150 mm ukosnicu. Na ovu iglu je okačen odvojak, koji ne bi trebao doseći nivo poda doslovno 15 ÷ 20 mm. Tačka ovjesa na iglu nalazi se, na primjer, na udaljenosti od 100 mm od zida, kao što je prikazano na slici.
	Kada se odvojak "smiri", u donjem dijelu zida, bliže površini poda, na zid se projektuje okomita linija i na tom mjestu se buši rupa za drugi klin. Nakon zakucavanja (uvrtanja) igle, nakon postizanja tačne pozicije viska duž vertikale, ovaj položaj se fiksira tako što se napravi nekoliko okreta užeta oko igle. Poželjno je da se na užetu razvučenom između klinova stvori najveća moguća napetost. Sve, jedna vertikalna linija je fiksirana u prostoru.
	Potpuno ista operacija se izvodi na drugoj strani zida. Evo ga - gornja igla, sa visećim viskom na istoj udaljenosti od površine zida ...
	... ali se visak, nakon zauzimanja okomitog položaja, fiksira na donji klin. Dvije okomite linije definiraju konstrukcijsku ravan. Sada ostaje da se smisli uređaj koji bi omogućio da se površina ove ravni projektuje u bilo kojoj tački zida.
	Rješenje je vrlo jednostavno - između rastegnutih linija viska povlači se još jedan kabel, takozvani klizač. Vezan je tako da čvorovi mogu kliziti, odnosno kretati se po okomitim uzicama. Ovdje je klizač prikazan na jednoj strani.
	Lako se kreće duž okomitog kabla uz napor vaših prstiju.
	I evo ga - sa suprotne strane. Nije zastrašujuća činjenica da se uzice viska malo savijaju prema sredini. Ovo ne utiče na položaj date vertikalne ravni.

Nadalje - sve je vrlo jednostavno, zapravo, potpuno isto kao u prethodnom primjeru. Navoj klizača u ovom slučaju obavlja istu funkciju kao i snop laserskog graditelja. Jedina razlika je u tome što će se ovaj klizač morati ručno povremeno preuređivati ​​s mjesta na mjesto. Zato je isplativije postaviti rupe za samorezne vijke na horizontalne linije koje su zajedničke za sve svjetionike.

• Prvo se također mjeri položaj navoja od zida u svim njegovim dijelovima kako bi se odredila najviša tačka.
• Zatim se u ovom trenutku uvrće samorezni vijak, nivo njegovog poklopca se postavlja od zida, a na isti način možete napraviti oznaku na vrhu odvijača prema položaju navoja klizač.
• Zatim, uzastopnim pomicanjem klizača duž vodoravnih linija čepova s ​​čekićem, uvrću se samorezni vijci tako da se oznaka na odvijaču podudara s navojem klizača.
• Pa, daljnja ugradnja profila - sve je nepromijenjeno.

Mortar beacons

Ne može se ne složiti da je upotreba metalnih profila za ugradnju gipsanih svjetionika vrlo zgodna. Međutim, treba imati na umu da se nakon nanošenja i izravnavanja žbuke, nakon što se očvrsne, ovi profili moraju ukloniti.

Postoji nekoliko razloga za to:

• Prvo, čak i pocinčani profil, zbog mikroskopskog oštećenja zaštitnog premaza, može početi hrđati, a to će se očitovati pojavom pruge karakteristične boje na završnoj obradi.
• Drugo, metal i žbuka imaju potpuno različite pokazatelje gustoće, toplinske provodljivosti, linearne ekspanzije. Prilikom promjene temperature ili vlažnosti oni različito reaguju i zbog toga mogu doći do pukotina duž linije zazidanih svjetionika.
• Treće, mjesto postavljanja svjetionika, nakon završetka završne obrade, brzo će biti zaboravljeno. A u slučaju kada, na primjer, kada bušite rupu za vješanje police, bušilica udari u metalni svjetionik, vjerojatno će se pojaviti primjetna pukotina, a ponekad čak i cijeli komad žbuke ispada duž linije profila.

U principu, nema ništa teško u vađenju svjetionika - oni se guraju dalje, uklanjaju iz ožbukani sloj. "Jarak" koji ostaje nakon toga jednostavno se zapečati malterom, a u ovom slučaju već smrznuta površina zida koja je stekla čvrstoću postaje osnova za rad.

Ipak, neki majstori za završnu obradu, kako bi izbjegli takvu operaciju, radije formiraju vodiče-svjetionike direktno iz otopine žbuke. Ova praksa je, međutim, često kritizirana: mnogo je teže raditi s pravilom na takvim vodilicama za malter, izražavaju se sumnje u tačnost rezultirajuće ravni, jednostavno zbog abrazivnog habanja svjetionika pri niveliranju žbuke.

Međutim, takav pristup i dalje ima pravo na postojanje, a neki gipsari ga smatraju čak i najsavršenijim. Osim toga, nemoguće je zanemariti situaciju kada je potrebno raditi, a iz ovog ili onog razloga profili svjetionika nisu dostupni i nema mogućnosti hitne kupovine.

Osim toga, vrlo je teško tekstualno opisati provjerene pokrete pravog profesionalnog finišera pri izvođenju žbukarskih radova. Verovatno je bolje pogledati ovo:

Video: majstorska klasa malterisanja zida

Često se tokom popravka mora nositi s neravnim podlogama, a izgled će naknadno ovisiti o kvaliteti obavljenog posla. Direktna svrha materijala za žbukanje je izravnavanje površine i upravo je taj postupak potrebno izvesti kako bi u budućnosti zidovi bili pogodni za farbanje, lijepljenje tapeta i nanošenje drugih završnih premaza. Kako ožbukati zidove ?, za početnika, ispravno, vlastitim rukama, detaljno ćemo opisati u ovom članku, pružajući video tutorijale i važne savjete.

Rješenja.

Postoji veliki broj mješavina koje nudi proizvođač, a razlikuju se po cijeni, kvaliteti, sadržaju kompozitne baze i namjeni. Prema svom hemijskom sastavu dijele se na sljedeće vrste:

• Gips.
• Cement.
• Krečnjak.
• Glina.
• Krečno-cement.
• Gips-vapnenac.
• Cement-gips.

Sa drugačijim omjerom u postotku određene baze, utiče na karakteristike i sposobnost premaza. Plastifikatori, učvršćivači, antiseptici i razna punila se također dodaju kako bi se poboljšala svojstva ponašanja. U osnovi, sastav je formiran od mineralnih kompozicija, a površina je prozračna, sposobna održavati unutrašnju mikroklimu, proširujući opseg njihove primjene. Potrebno je birati rješenja uzimajući u obzir osnovu na koju će se smjesa polagati, ispod cigle, pjenastog bloka itd., proizvođači nude mješavine prilagođene i pogodne za te i druge površine.

Profil za beacons.

• Metalik.
• Plastika.
• Čelik.
• Domaće.

1. Najčešći su tipovi metala obloženih cinkom i jeftini su. Mekani su, a prilikom ugradnje potrebno je pažljivo raditi bez promjene njihove geometrije.
2. Plastične vodilice su udobnije i nisu podložne koroziji, otpornije na savijanje, ali krhke i boje se udara.
3. Čelik, za višekratnu upotrebu, smatra se najtrajnijim, ali je njihov trošak mnogo veći, što se vraća višekratnom upotrebom. Oni su izdržljivi i ne podložni su deformacijama.
4. Domaće opcije su korištenje žica koje se rastežu od jedne točke do druge, a rješenje se širi preko njih, promatrajući ujednačenost duž same žice.

Proučavat ćemo princip rada s najčešćim i poznatim vrstama materijala. Koje su, zbog svoje svestranosti, stekle veliku popularnost, i uživaju najveći uspjeh. Princip ugradnje je isti za sve premaze i sve profile.

Potrebni alati.

Kako pravilno malterisati zidove duž svetionika

Da biste formirali jednoličnu površinu i olakšali proces, potrebno je reproducirati stvaranje svjetionika. Izrađivaće se od gipsane ljepljive podloge, sa metalnim i plastičnim profilima, te samoreznim vijcima. Na taj način se neće pojaviti formiranje iskoraka i velikih nagiba. Svjetionici stvaraju okvir na kojem se poravnavaju, čime se postiže željeni rezultat. Razmotrite nekoliko načina za ugradnju takvih konstrukcija i kako su zidovi ožbukani duž svjetionika. Evo tri primjera.

S grubom završnom obradom, metalni svjetionici se ostavljaju ispod cementa, a ako se izvodi završno poravnanje, češće gipsanom mješavinom, pokušavaju se formirati svjetionici bez metalnih elemenata ili uklanjanjem profila nakon što se trake osuše. Metal je podložan oksidaciji, pa je naknadnom upotrebom boja ili rolanih građevinskih materijala poželjno ukloniti metalne elemente, ali ako se odlučite za polaganje pločica, panela i sličnih premaza, možete ih ostaviti u zidu. . Iz tog razloga koriste različite metode izgradnje beacona, zasnovane na daljim transformacijama.

Izgradnja svjetionika

1) Da biste napravili ispravnu žbuku zidova, potrebno je pogledati podlogu duž ravnine i odrediti razliku u debljini. Svi znamo da površina može imati izbočine i valovite oblike. Koristeći pravilo i nivo, identificiramo vertikalna odstupanja, nakon čega određujemo debljinu nanesenog sloja i potrošnju otopine. Od ugla na udaljenosti od 5 cm, crtamo oznake markerom, identificiramo korak između profila, može biti različit, do oko jedan i pol metar. Od poda se krećemo do 10 cm.




Pređimo na instaliranje svjetionika. Pravljenje crteža. Režemo ih na željenu dužinu pomoću makaza. Na podlogu nanosimo ljepilo okomito na razmaku od 40 do 60 cm.Na loopere stavljamo far, po pravilu provjerimo odstupanja i poravnamo. Instalirajte sljedeći svjetionik na isti način. Razmak između profila može biti do 1,5 metara, u zavisnosti od dužine pravila. Sistem ožičenja treba postaviti prije formiranja svjetionika, a ne doći u kontakt s njima, a kutije za utičnice se montiraju nakon toga, postavljajući ivice u istoj ravni sa svjetionicima, pričvršćujući u rupu na istu ljepljivu smjesu. Kutija za utičnice ne bi trebalo da viri, kao ni da bude uvučena, bez daljih komplikacija.

Završnu radnju premazat ćemo otopinom ispod svjetionika, to će zaštititi od skretanja pri povlačenju pravila. Dajemo vremena za pričvršćivanje strukture.

2) Na površini crtamo oznake za postavljanje svjetionika. Postavljamo kućni laser, definiramo vertikalnu ravan. Zatim pripremamo rupe bušilicom na površini za samorezne vijke. Samorezne vijke uvijamo na ravninu tako da kapice dodiruju lasersku liniju ili rastegnuti navoj, služit će kao oslonac i smjernica za ravnomjernost.

Zatim na samorezne vijke nanosimo otopinu vertikalnom trakom i nanosimo profil, pritisnemo ga u otopinu dok se ne zaustavi pravilom. Čekamo da se osuši. Mogu postojati dvije opcije za razvoj događaja, možete pažljivo ukloniti profil i dobiti strukturu u obliku gipsanih traka. Ili ga ostavite, a konstrukcija će biti sa metalnim profilom, koji će se zatim sakriti ispod mase.

3) Odmaknemo se od ugla za oko 5 cm, napravimo oznake za buduće svjetionike, nacrtamo linije. Pravilo mora odgovarati visini površine, na nju nanosimo smjesu duž ruba cijele dužine. Nanosimo ga na površinu, u donjem dijelu zamjenjujemo mali drveni klin i konac ispod alata. Tapkanjem po pravilu izravnavamo ga, uz pomoć ugla održavamo ravnotežu na 90 stepeni, sa strane ne bi trebalo biti odstupanja. Višak ljepila oko rubova uklonite lopaticom.

Navojem glatko odrežite vezu između ljepila i alata, od dna do stropa. Isključujemo pravilo i brusnim papirom vršimo lagano brušenje svjetionika, eliminirajući male praznine i labave dijelove. Čekamo sušenje konstrukcije. Dobijamo konstrukciju bez upotrebe profila.

Izlažemo svjetionike po cijeloj površini koju je potrebno izravnati, a zatim prelazimo na sljedeće korake. Pravi svjetionik, ovo je osnova budućeg zida.

Priprema maltera i priprema podloge

Cementni malteri.

Prije svega, preporučljivo je pripremiti otopinu, to će biti mješavina pijeska i cementa pomiješana u određenim omjerima, uz dodatak deterdženta.

Alat ili tekući sapun čini 5% ukupne mase, koriste se jednostavna i jeftina sredstva, a što je sastav jednostavniji, to će bolje djelovati. To će povećati plastičnost i sposobnost popunjavanja malih pora, pa će smjesa bolje prodrijeti. Također, nude se posebne mješavine za poboljšanje svojstava performansi, koje će zamijeniti sapun, ukazujući na potrebne proporcije.

Prosejati pesak kroz sito do fine frakcije. Proporcija, za jedan dio cementa, tri dijela pijeska, dodati plastifikator i vodu, i dobro promiješati dok ne postane glatka. Konzistencija ne bi trebalo da ispadne jako gusta i ne baš tečna, kako bi blooper dobro pristajao, ne ocedio se i ne otpada, što je veoma važno. Sve komponente stavljamo u mikser za beton, uvijamo dok ne postane glatko, a zatim pustimo da se kuva oko 1-2 sata.

Očistimo prostoriju od prljavštine i prašine, riješimo se krhotina na podu i srušimo izbočene dijelove, stavimo film kako bi se pala otopina mogla prikupiti. Uključujemo postojeće utičnice.

Pripremamo površinu, ako je podloga od opeke suha, onda je potrebno navlažiti vodom, za to skupljamo vodu u kutlaču i zalijevamo podlogu, ravnomjerno raspoređujući vlaženje. Odmah možete nastaviti sa nanošenjem smjese.

Zbog glatke frakcije, preporučljivo je isprati betonsku podlogu od prašine i napraviti zareze, udubljenja, posebne strugotine duž cijele ravnine. za bolje zadržavanje rješenja. Na jednostavan način, sa dletom i čekićem, koji će obezbediti prianjanje. Preporučljivo je ne zanemariti ovu fazu.

Sorte gipsa.

U prodaji su gipsani građevinski materijali, cement i cementno-gipsane suhe mješavine ili u tekućem stanju. Gipsana smjesa se razrijedi vodom, prema uputama za upotrebu, miješa se mikserom. Malterisanje zidova, materijalom od gipsanih spojeva, izvodi se po istoj tehnologiji, uz korištenje istih alata.

Za razliku od cementne mješavine, ovdje je potrebno pokriti podlogu zemljom, posebnom prodornom otopinom, u nekoliko slojeva, obilno navlažeći bazu.

Prilikom odabira radnog rješenja uzmite u obzir područje upotrebe proizvoda, ponašanje u vlažnim uvjetima i otpornost na mehanička opterećenja. Danas proizvođači nude masu proizvoda za izravnavanje zidova, s raznim punilima, povećavajući njihove performanse.

Supstance se takođe nude u gotovoj tečnoj kompoziciji koja se može odmah koristiti, skuplje su i pogodnije su za završno izravnavanje.

Malterisanje zidova na svjetionicima pješčano-cementnim malterom

• U slučajevima kada postoje velika površinska odstupanja, ili na goloj cigli, koristi se cement, kao i armaturna mreža. Mreža se postavlja duž cijelog perimetra ili u fragmentu na veliku padinu. Učvršćuje se suspenzijama duž cijele ravnine, a tek onda se postavljaju svjetionici.
• Bacite smjesu u loopere između svjetionika, počevši od poda. Nakon što smo ispunili određeno područje od oko pola metra, uzimamo pravilo i poravnavamo ga translacijskim pokretima prema vrhu. Višak smjese će sam zaostajati za podlogom, skupljajući se na rubu pravila. Postupak ponavljamo dva-tri puta, oslobađajući se viška materijala, i dobijamo željenu ravan, više manje ravnomjernu.
• Na mjestima uglova prerano je poželjno nanijeti armaturnu mrežu, u budućnosti će štititi od pojave pukotina, a baza će biti izdržljivija.
• Ostavljamo praznine i nastavljamo sa sipanjem cementa na podlogu, bacajući ga lopaticom na sljedeći dio. Nakon pravila, ponovo se protežemo duž ravnine, uklanjajući višak. Dobili smo metar izravnane površine, nastavljamo raditi, dovodeći ga do stropa prema istoj shemi
• Svježe bačenu smjesu na početku razvlačimo, a zatim pod blagim uglom pravilom odsiječemo višak s površine, vodeći odozdo prema vrhu. Preostala prazna mjesta se postepeno izravnavaju slijedeći pravilo. Sa velikim nedostatkom cementa na podlozi, ubacujemo smjesu i upoređujemo. Na sličan način se malteriše ceo zid, nakon čega se čeka vreme do 20 minuta. Kako se otopina digla na površinu, pažljivo crtamo dugačko pravilo okomito, upoređujući istaknute dijelove duž cijele ravnine. Akciju izvodimo u nekoliko prolaza.
• Male nepravilnosti i školjke će ostati na ravnini, za njih pripremamo tečniju konzistenciju, istu otopinu, razrijeđenu vodom. Stavili su ga na podlogu i poravnali pravilom, sve rupe i praznine će biti popunjene, i dobijemo ravnu ravan.
• Ili ga ostavite u promajenoj verziji, nakon što sačekate dan kada se podloga malo osuši i pomoću posebnog rende, koristeći tečnu otopinu, obrišite. Ova metoda je prikladnija zbog činjenice da je baza već zgrabila, a formiranje jama ili izbočina neće doći.
• U zaključku, uklanjamo izbočine sa stropa i poda, nastale tokom rada, ako su malo prljave. Time je završena operacija malterisanja zidova, pustite da otopina konačno stoji, dobiće snagu u roku od 20 dana.

Malterisanje zidova na svjetionicima gipsanim malterom

• Gipsani materijal se koristi kada je površina ravna, ili je izrađena od betona i blokova od gaziranog betona, a sloj preklopa neće biti debeo. Podloga se obrađuje posebnim tlom, a postavljaju se svjetionici.
• Razmaže se sloj, zatim se nanese mrežica, a na kraju se premaže rastvorom, po celoj ravni, pravilom ili lopaticom. Kako se platno suši, vlažimo ga i brusimo brusnim papirom, do savršeno glatkog stanja.
• Korištenje armaturnog elementa provodi se prema vašim željama, ako se sloj ne nanosi debelo, možete se nositi i bez njega. Takvo žbukanje zida stvara preliminarni završni sloj na koji se naknadno polažu drugi završni materijali.
• Tehnologija izravnavanja je ista kao kod rada s cementom, a sve radnje se izvode po istim pravilima. Razlika u vremenu sušenja sloja.
• Gips i cementno-gipsane tvari se mnogo brže vežu i smatraju se modernijim proizvodima, zbog finije zrnaste frakcije stvaraju glatki premaz.

Uz svu raznolikost završnih materijala i metoda primjene, postavlja se pitanje kako ožbukati zidove i koji je građevinski materijal prikladan. Pogledajmo razliku u korištenju ovih proizvoda.

Fotografija šeme

Karakteristike upotrijebljenih materijala

Smjesa cementa i pijeska.

• Svestranost, koja se koristi i u zatvorenom prostoru i za fasadu, može se lako pričvrstiti na bilo koju podlogu.
• Snaga i izdržljivost.
• Područje primjene, na ciglama i sa velikim neravninama.
• Složenost pripreme otopine zbog težine.
• Površina preuzima dodatno opterećenje zbog velike težine materijala.
• Pogodno za grubu završnu obradu i zahtijeva naknadni završni premaz, formirajući neravnu, valovitu površinu.
• Niska cijena, ali velika potrošnja pri polaganju.
• Dugo sušenje i skupljanje.

Gipsana mješavina.

• Lagan, ne stvara pritisak na podlogu, lakši za nanošenje i izvođenje montažnih radova.
• Premaz se ispostavlja glatkim, u nekim varijantama spreman za daljnje ukrašavanje drugim materijalima.
• Mala potrošnja mješavine.
• Nema skupljanja.
• Manja otpornost na visoku vlažnost i otpornost na fizički stres.
• Visoka cijena.

Ugradnja se izvodi po istoj tehnologiji, a pri odabiru materijala treba voditi računa o podlozi, sloju žbuke i ravnosti površine. Sa pravilnom strukturom, svaka struktura stvara praktičnu osnovu, a u budućnosti se mogu izvoditi radnje suočavanja. Bilo koji materijal ima dovoljno jaka svojstva i nisu potrebne profesionalne vještine.

Cement se više koristi u grubim verzijama, konstrukcijama, kada su zidovi značajno neravni, poboljšavajući toplinsku izolaciju, stvarajući debeo, izdržljiv sloj. U budućnosti će biti potrebna obrada kitom ili otopinama gipsa s finom frakcijom, za naknadnu primjenu završnih materijala u obliku boje, tapeta ili dekorativnih smjesa. Paneli, pločice, porculanski kamen i drvene lamperije, raznih oblika, mogu se odmah postaviti.

Za iste namjene koriste se gipsani premazi ili sa djelimičnim dodatkom cementa, koji zbog svoje strukture stvaraju glatkiju i kvalitetniju podlogu, a najbolje se primjenjuju u slučajevima blagih zakrivljenosti zida, gdje dovoljan je tanji sloj. Najčešće se koristi za uređenje interijera, pogodan je za malterisanje vrata, dovratnika, prozorskih klupica i prozorskih otvora.

Slijedite upute i izbjegnite negativne posljedice.

DIY zidni malter: video

Malterisanje zidova na svjetionicima, samostalno. Osnovni savjeti i faze montažnih radova, poštujući tehnologiju završne obrade.