Kada novi ljudi saznaju za moj hobi sastavljanja maketa i to ih je zaista zainteresovalo, onda će gotovo sigurno uslijediti pitanje: Kako ih zalijepiti?

Kada sastavljate plastični model, morate Skupiti model dijelova u ispravnom redoslijedu prema uputama, osim modela sastavljenih bez ljepila. Ovaj će članak biti koristan i za samo zainteresirane ljude i za modelere početnike.

Koje se ljepilo koristi za lijepljenje plastičnih modela?

Ljepila za montažne modele se koriste na različite načine: obični model ljepilo, Superfluid, Transparent, Cyanoacrylate, Epoxy i drugi. A sada više o svakom:

Redovno ljepilo za modele

Ljepilo u ovoj kategoriji se zove Polistiren ili Universal... Ova vrsta ljepila poznata je mnogim modelarima još od vremena SSSR-a. Ali i danas je to najpopularnije ljepilo za plastične modele. Koriste ga kako modelari početnici, koji s vremena na vrijeme skupljaju modele, tako i profesionalci.

Glavni elementi univerzalnog ljepila: polistiren i butil acetat... Efekat lepljenja dolazi od "efekta zavarivanja" u dve faze. Najprije se plastika na dijelovima koji se lijepe malo otapa i nakon spajanja dijelova se "zavari" u jedan dio. Spoj između dijelova je izdržljiv i može se obraditi. Druga faza: Polistiren dodatno drži dijelove zajedno, jačajući molekularne veze.

Način primjene: Prvo morate nanijeti ljepilo na oba dijela, pričekati nekoliko minuta da se otopi tanak sloj plastike, a zatim spojite dijelove tako što ćete ih čvrsto pritisnuti. Ako dijelovi nisu pritisnuti jedan na drugi, može se stvoriti žljeb na šavu. A kada se pritisne, rastopljena plastika će se istisnuti i nakon stvrdnjavanja može se lako ukloniti nožem.

Glavni predstavnici Redovno ljepilo za modele:

Ovo ljepilo proizvode gotovo svi proizvođači montažnih modela:

Najpoznatiji "Ljepilo za modele" Star" i "Modeler", ICM, Tamiya i Revell,

kao i dobro i jeftino domaće ljepilo od Plastmastera

i ljepilo iz KAV-modela

U radu sam koristio ljepilo "Plastmaster" i ljepilo "KAV-Models" - divna hemija, dobro se lijepe.

Ljepilo "Plastmaster" nema miris i više liči na supertečno ljepilo. "KAV-Models" ima lagan i prijatan miris kao iz detinjstva. (prije nije bilo ljepila za modele i morali ste ga sami napraviti od acetona). Ljepilo malo otapa plastiku i dijelovi su zavareni. Koristim ga za lijepljenje velikih dijelova.

Superfluid model ljepila

Adhezivni efekat Superfluid, visoko fluidan ili tečnost ljepilo djeluje i zbog "efekta zavarivanja", ali glavna prednost ovog ljepila je pojačan kapilarni efekat. Jednostavnim riječima - povećana prodorna moć.

Superfluid ljepilo praktički ne ostavlja tragove na površini modela

Tamiyino ljepilo dolazi u staklenoj posudi i dolazi s ugrađenom četkom. Možete odabrati i miris: limun ili narandža.

Koristim Tamiya Lemon Superfluid Adhesive. Više kao miris narandže. Miris nije oštar i nimalo ne smeta. Lepi dobro. Koristim ga kao ljepilo za glavno pranje.

Način primjene: Pričvrstite dijelove koje ćete zalijepiti jedan za drugi i četkati duž šava četkom s ljepilom. Ljepilo će prodrijeti u spoj i "zavariti" dijelove.

Ključni predstavnici: Tamiya i Akan

Prozirno ljepilo za modele

Mnogi montažni modeli se isporučuju sa lijevkom sa prozirnim dijelovima. Za uredno lijepljenje prozirnih dijelova ili za njihovo lijepljenje na tijelo modela koristi se poseban "Transparent" ljepilo.

Ovaj ljepilo nema efekt zavarivanja. Dijelovi su međusobno zalijepljeni zbog baze samog ljepila, koja nakon sušenja postaje prozirna.

Način primjene: Potrebno je nanijeti ljepilo na obje zalijepljene površine, ostaviti da se osuši nekoliko minuta i dok ljepilo ostane ljepljivo pritisnuti dijelove.

Glavni predstavnik: Revell Contacta Clear

Cijanoakrilatno ljepilo za modele

Cijanoakrilatno ljepilo - svima poznato kao "SuperGlue".

Uobičajeni naziv za domaćinstvo "superglue" je ruski prijevod zaštitnog znaka Super Glue. Ovo ime je postalo poznato u bivšem SSSR-u.
Super ljepilo je prvi put nabavio 1942. godine (tokom Drugog svjetskog rata) američki hemičar Harry Coover, koji je radio za Eastman Kodak, tokom eksperimenata za pronalaženje prozirne plastike za teleskopske nišane, ali je supstanca zbog pretjerane ljepljivosti odbijena. Godine 1951. američki istraživači su, tražeći premaz otporan na toplinu za pilotske kabine lovaca, slučajno otkrili svojstvo cijanoakrilata da čvrsto spaja različite površine. Ovog puta Coover je cijenio mogućnosti supstance, te je 1958. godine superljepak prvi put izašao u prodaju, "raznijevši" tržište.
U SSSR-u se ljepilo proizvodilo pod nazivom "cijakrin".
Ljepila na bazi cijanoakrilata lako mogu izdržati opterećenja od 150 kg / cm², a naprednija - 250 kg / cm². Otpornost spoja na toplinu je niska i uporediva sa otpornošću na toplinu akrilnog pleksiglasa: od 70-80°C za konvencionalna ljepila, do 125°C za modificirana.
Cijanoakrilat je snažan, brzovezujući, trenutni ljepilo. Lako spaja neporozne materijale i materijale koji sadrže vodu. Stvrdnjava se za manje od jedne minute i postiže maksimalnu snagu za dva sata. Međutim, njegova otpornost na smicanje je niska.

Cijanoakrilat je vrlo popularno ljepilo među modelarima zbog svojih svojstava da brzo i čvrsto lijepi različite materijale. Na primjer za lijepljenje metalnih dijelova ili dijelova od smole sa plastikom.

Kvaliteta ljepila ovisi o njegovoj čistoći; što je više cijanoakrilata i manje nečistoća, to je veća čvrstoća proizvoda koji se lijepi. Neki modelari koriste cijakrin kao ljepilo za plastične modele. Ciakrin ljepila se i dalje razlikuju po gustoći, što je ljepilo tanje, brže se stvrdne.

Ako želite da pomerite deo tokom procesa ugradnje, onda je bolje koristiti gel. Postoje i aktivatori i usporivači koji ubrzavaju ili usporavaju proces lijepljenja. Određenu opasnost izaziva kontakt cijakrina sa pamučnom tkaninom. Kada su u interakciji, stvara se toplina, što može dovesti do opekotina ili čak požara.

Za dugotrajno skladištenje potrebni su uslovi sa niskom vlagom i niskim temperaturama od +5 do +10°C.

Postoji brendirani ljepilo od Tamiya - Tamiya 87062 Tamiya CA Cement... Ljepilo je svakako dobro u zgodnom pakovanju sa dugmićima po rubovima koji pomažu u tačnoj dozi ljepila koji se nanosi. Ljepilo prijanja brzo i vrlo čvrsto. Koristim ga kada radim sa jetkanjem fotografija. Glavni nedostatak je taj što se vrh tube smrzava kada se ne koristi i vrlo ga je teško izvaditi. A ovo ljepilo puno košta.

Cijanoakrilatno ljepilo možete kupiti u bilo kojoj trgovini. Cijevi za domaćinstvo su mnogo jeftinije, a kvalitet ne bi trebao biti lošiji.

Povremeno sam kupio nekoliko tubica različitog "super lepka".

Naneseno na desni "Lefan", traje malo duže od Tamiya ljepila. Ali na kraju ispadne veoma jak. Čak i ako se ljepilo u tubi osuši tokom skladištenja, nije šteta, jer nije skupo uopšte.

Nedavno sam koristio "Univerzalni lepak" koji je u centru slike. Kupila sam ga u magnetu, kupila sam 5 komada odjednom. Uvijek će vam dobro doći u svakodnevnom životu.

Ali probao sam ga i za lijepljenje plastike i foto-jetkanje. Dakle - Cool ljepilo! Fluid, pogodan iz tube, čvrsto lijepi dijelove i ne isušuje se. Nakon nanošenja ima vremena da se višak ukloni pamučnim štapićem i na površini neće biti tragova. A ovo ljepilo košta 16 rubalja.

Tamijino cijanoakrilatno ljepilo više neću kupovati, jer je skupo, isušuje se čim ga zatvoriš, doziranje nije posebno zgodno, više je ponti i jako je skupo. Bolje kupiti 20 cijevi u magnetu

Način primjene: Preporučio bih vam da isprobate dijelove jedni s drugima prije lijepljenja i možda malo vježbate u brzom i urednom spajanju. Zatim brzo nanesite ljepilo, ali nježno pritisnite dijelove zajedno. Pazite da vam ljepilo ne padne na prste. U suprotnom, dijelovi će se zalijepiti i za vas. Mogu se oštetiti i koža na prstima i sam model. Budi pazljiv.

Ako ste zainteresovani za izradu plastičnih modela (avioni, automobili, brodovi), onda verovatno tražite kvalitetan plastični lepak. Uostalom, mora dobro prianjati čak i na glatku površinu, a to nije uvijek lako postići.

Svrha ljepila

Prilikom lijepljenja dijelova proizvoda kao pričvrsni elementi za plastične elemente najčešće se koristi odgovarajući model ljepila. Uz njegovu pomoć možete lako ostvariti svaku maštariju o sklapanju aviona od raznih dijelova.

Svako ko želi da dobije kvalitetno sastavljen model, kao na fotografiji, trudi se da pažljivo završi i razradi svaki detalj. Ako se napravi greška pri sastavljanju bilo kojeg elementa, tada će cijela konstrukcija izgledati neuredno ili postati nedovoljno stabilna.

Vrste ljepila

Dakle, kupili ste sve potrebne plastične dijelove i rezervne dijelove za vaš budući model, preostaje samo da ga sastavite. Koju vrstu ljepila za modele aviona odabrati?

Mnogi majstori preferiraju ruske proizvođače. Jedno od njih je specijalno ljepilo za plastične modele pod nazivom "Star", koje se koristi za sklapanje proizvoda. Ali nemojte žuriti da odmah nabavite predloženi alat, prvo odlučite o vrsti materijala od kojeg se sastoji vaš dizajn. ovo bi moglo biti:

• karton ili papir;
• dijelovi od smole;
• plastični dijelovi;
• metalni dijelovi.

Sada prijeđimo na sljedeći korak - odlučit ćemo o načinu pričvršćivanja dijelova proizvoda od različitih vrsta materijala. Model se može lijepiti pomoću sljedećih vrsta ljepila:

1. Polistiren - dizajniran za rad na bazi topljenja plastičnih dijelova.
2. Ljepila na bazi vode.
3. Cyanoacrylic.
4. Proizvodi na bazi epoksida.

Ovo su najčešće opcije za pričvršćivanje dijelova modela njihovim povezivanjem. Danas je ljepilo za plastične modele toliko uobičajeno da se može kupiti u bilo kojoj specijaliziranoj trgovini.

Vrste plastičnih proizvoda

Postoji veliki broj firmi koje se bave proizvodnjom ljepila isključivo za plastične konstrukcije. Tip polistirena je savršen za sastavljanje modela. Proizvođači kao što su Zvezda, Tamiya, Italeri, Revell i drugi aktivno su uključeni u njegovo izdavanje.

Ali svi su slični po svojim svojstvima. Međutim, ovisno o gustoći, uobičajeno je podijeliti ih u grupe:

1. Tečnost - proizvodi se uglavnom u polietilenskim bocama i ima poseban aplikator koji olakšava rad. Primjeri: Italeri, Faller, Star, Humbrol, Revell, Auhagen i Tamiya.

2. Srednje gustine - dolaze u izdržljivim staklenim bočicama, komplet uključuje i aplikator četkice na čep.

3. Gusti - dolaze u malim tubama. Glavna prednost je što se takvo ljepilo suši mnogo duže od ostalih, što vam omogućava da radite polako i ne razmišljate o tome kako zamijeniti neuspješno zalijepljeni dio.

Kao što je ranije rečeno, polistirensko ljepilo djeluje na principu topljenja plastike. Drugim riječima, pri nanošenju "zvijezde" ili nekog drugog proizvoda, njene najsitnije čestice prodiru u površine koje se lijepe, a zatim stvrdnu i prianjaju na plastične dijelove modela. Konačno se dijelovi suše za jedan dan, ali je upotreba moguća nakon 60-120 minuta.

Proizvođači ljepila Revell prave posebne limenke s iglom kako bi osigurali maksimalnu jednostavnost korištenja. Kako ga koristiti možete vidjeti u videu. Tamiya proizvodi kertridže za četke. Tako vam boca može pomoći ako imate posla sa pukotinama. Ali lepak kompanije Zvezda ne uključuje nijedan drugi uređaj u svom kompletu koji bi olakšao njegovu upotrebu.

Druge vrste

Što se tiče drugih opcija ljepila, njihova upotreba pri spajanju dijelova plastičnog modela prilično je upitna. Na primjer, alat dizajniran za lijepljenje papirnih dijelova nije prikladan za lijepljenje metala ili iste plastike. Isto se može reći i za druge vrste ljepila. Stoga je prilikom kupovine ovog materijala bolje još jednom provjeriti koje ljepilo za plastične modele odgovara vama.

Svaki ambiciozni modelar bi trebao znati osnove rukovanja papirom. O ovom elementarnom znanju ovisi i kvaliteta izrađenih papirnih modela.

Svim sljedećim tehnikama djecu treba učiti od malih nogu, kako bi to već u školi radila bez zadrške. Kao i svaka dobra navika, osnove modeliranja treba dovesti do automatizma u djetetovom umu. Ne govorim samo o onoj djeci koja žele da se bave modeliranjem od papira, ovo vrijedi za svako dijete jer upravo kako svaka kreativnost i razvoj djece počinje radom sa papirom! Ova vrsta aktivnosti ne samo da pospješuje kreativni razvoj, već i razvija istrajnost, tačnost i motoriku ruku kod djeteta. Pređimo s teorije na praksu.

Workplace. Vodite računa o lijepom, udobnom stolu i stolici, rasvjeta treba da pada sa lijevog ramena, po potrebi koristite stolnu lampu. Kako ne biste zaprljali stol ljepilom, prekrijte ga papirom, filmom ili stavite stakleni list sa brušenim rubovima kako se ne biste posjekli.

Imajte na umu da laktovi vaših ruku ne smiju počivati ​​na staklu - to je štetno za zglobove!

Papir je ono sa čime radimo. Posebnu pažnju treba obratiti na kvalitet papira, volim da radim sa dobrim papirom! Dobar i loš papir su kao dva auta, jedan je Mercedes, a drugi Zaporožec, koji birate da vozite :) “, ima dobre kvalitete i najbelji je u odnosu na druge marke. Gustoća takvog papira trebala bi biti 80 g / m2.

Složeniji modeli i igračke lijepljeni su od debelog papira ili kartona. Danas se karton proizvodi vrlo lošeg kvaliteta i vrlo je teško pronaći dobre listove. Garnitura kartona može biti u boji i bijeloj, od kojeg ćete kartona lijepiti modele, birajte sami.

Ako volite debeli papir, savjetujem vam da kupite debeli papir za skiciranje. Imajte na umu da se listovi u setu ne drže zajedno na rubu ljepljivim ljepilom, najbolje je kada se listovi jednostavno presavijaju bez lijepljenja. Težina papira za crtanje može jako varirati između kompleta, pa pri odabiru uporedite listove iz različitih setova i kupite najbijeli i najdeblji papir.

Ako tražite super bijeli i debeli papir, na raspolaganju vam je širok izbor foto papira. Na takvom papiru možete odštampati boje. Najljepši i šareni modeli dobivaju se od listova fotografskog papira. Za rad odaberite foto papir gustoće od 200 g / m2 ili više, ponekad je foto papir gotovo kao debeli karton. Ovisno o budućem modelu papira, možete kupiti jednostrani ili dvostrani foto papir - to je vrlo zgodno!

Kancelarijsko (silikatno) ljepilo je pogodno za lijepljenje običnog papira, ali ipak savjetujem korištenje PVA ljepila, koja je razlika koju ćete shvatiti kada pokušate zalijepiti oboje. Foto papir je moguće zalijepiti PVA ljepilom, ali je bolje koristiti Moment ljepilo. Upamtite, na sniženju ima različitih ljepila i jeftino ne znači kvalitetno, pa vam dajem fotografije onoga što i sam koristim.

Ljepilo možete nanijeti kistom ili ga istisnuti iz tube direktno na papirni dio i namazati trakom debelog papira (koristite komadiće). Ako ljepite na trenutak, onda prozračite prostoriju, jer je ljepilo vrlo otrovno!

Rad sa papirom. Za modeliranje papira nije vam potrebno puno znanja i alata.

Osnovni alati: olovka, nož, gumica, ravnalo, šestar, makaze.

Olovka mora biti od drveta, srednje tvrdoće (slova na olovci: TM, T, F), čak i olovke sa različitim oznakama možda neće odgovarati kvalitetu, birajte pažljivo. Nož za oštrenje olovaka ne bi trebao biti predugačak!

Zapamtite, lakše je rezati tupim nožem nego oštrim!

Brisanje mora biti veliko i mekano da ne razmazuje olovku, već je briše!

Lenjir, po mogućnosti metalni, od 30 do 50 cm Plastični lenjiri, čak i novi, praktično svi nemaju ravnu liniju. Kompas treba da bude krut, bez labavih delova, olovka ili olovka da se ne pomeraju, inače je takav kompas đavolski!

Škare mogu biti različitih veličina, glavna stvar je da ne stisnu i da udobno leže u ruci.

Najteža stvar u papirnom modeliranju je nacrtati zamah modela, a bez znanja crtanja to će biti teško učiniti. Ako ne volite da sami razvijate modele, onda možete uzeti gotove preglede.

Govorit ću o uobičajenoj tehnici kvalitetnog savijanja papira, tako da linija preklapanja ispadne ravna i oštra. Na primjer, uzeo sam dva pravougaonika, jedan sam savio rukama bez ikakvog alata, linija se pokazala jednostavno odvratnom, vrlo je teško saviti papir na ovaj način duž ravne nacrtane linije. Drugi pravougaonik ću saviti duž linije napravljene iglom kompasa ispod metalnog ravnala. Mnogi ljudi savjetuju da takve radnje radite s korištenom kemijskom olovkom, ali teško je pronaći prazan štap i još uvijek nećete napraviti kvalitetnu liniju olovkom, zbog čega vam savjetujem da koristite kompas. Pažnja, papir možete prorezati iglom, bolje je ako je igla tupa, kada crtate liniju, savijte kompas u smjeru kretanja, gotovo ga stavljajući na stranu.

Pogledajte rezultat, preklop na lijevoj strani je užasan, a preklop na desnoj strani je vrlo uredan. Pokušajte sami da napravite ovaj eksperiment, uvjerićete se i sami po mojim riječima.

Rad sa olovkom. Na ovo obratite ne manje pažnje nego na sve ostalo, jer od kvaliteta oštrenja olovke zavisi i završni rad. Od olovke zavisi da li se delovi spajaju ili ne pri lepljenju!

Naoštrite olovku tako da povuče tanku, čistu liniju. Nije poenta čak ni u kvaliteti i ljepoti oštrenja "komada drveta", već u oštrini olova. Naučite oštriti olovke nožem ili oštricom, ali zauvijek zaboravite na šiljilo!

Budite oprezni s alatima za rezanje!

Hajde sada da pričamo o rezanju. Za rezanje papira potrebne su vam oštre makaze! Ne oštrite makaze rezanjem brusnog papira makaze će se naoštriti, ali ćete im istovremeno ogrebati unutrašnje ivice, počeće neprecizno seći, cepaće papir. Bolje pitajte nekoga ko zna da naoštri makaze za pomoć!

Najčešći krug je težak element za rezanje. Djeca bez vještina izrezuju poliedar umjesto kruga, morate ih pokazati i naučiti da to rade kako treba! Prvo morate izrezati dio oko linije na udaljenosti od 2-5 mm tako da ništa drugo ne ometa, a zatim ga izrežite duž završne linije.

Izrezani krug ne bi trebao imati uglove, samo čistu, ravnu liniju!

Često je potrebno izrezati složene dijelove malim trokutima za lijepljenje (vidi sliku). Prije nego što izrežete takav dio, prvo morate proći kroz sve nabore kompasom, oni su nacrtani isprekidanom linijom. Zatim makazama odrežite višak papira na vrhovima trokuta.

U oba smjera, odrežite jednu stranu trokuta do linije preklopa.

Zatim, na poleđini trokuta, napravite drugi rez dok papir ne otpadne sam, ne morate ga rukama izvlačiti iz ugla! Dobićete uredan detalj, a uglovi se lako savijaju zahvaljujući liniji koja je unapred nacrtana iglom kompasa.

Za rezanje dugih ili kratkih traka i uštedu vremena koristite metalni ravnalo i oštar nož ili žilet. Morate rezati na listu plastike ili stakla, kako ne biste uništili stol! Čvrsto pritisnite ravnalo, inače se može pomjeriti i uništiti papir.

Često, da biste zalijepili cilindar, na primjer, točak automobila, morate zalijepiti papir po obodu tako da se papir ne opire; može se saviti škarama ili uz rub stola. Da biste to učinili, uzmite presavijene makaze u desnu ruku, u šaku, stavite traku papira na vrh i pritisnite desnim palcem, sada lijevom rukom povucite traku papira tako da traka trlja o rub makaze. To možete učiniti i rastezanjem trake preko ruba stola.

Ovim završavam moje upoznavanje s osnovama papirnog modeliranja, ako vam nešto nisam rekao u ovom članku, reći ću vam u drugima, ili ćete sami to naučiti u procesu. Želim vam kreativni uspjeh i rado ću pogledati vaše papirne modele!

Zanimljiv i sjajan članak o modeliranju aviona, kako pravilno farbati modele, koji alati su potrebni i šta treba uzeti u obzir pri modeliranju aviona.

Proizvodnja i kolekcionarstvo montažnih modela aviona zauzima posebno mjesto među brojnim vrstama modernog tehničkog stvaralaštva. Sastavljanje modela od gotovih plastičnih delova zahteva strpljenje, preciznost nakita, tačnost, dobro poznavanje istorije tehnologije i, uz ostale vrste modeliranja, smatra se pravom umetnošću. Ali on je bio taj koji je imao najviše nesreće. Iz nekog razloga, mnogi vjeruju da su za sastavljanje modela dovoljne upute uključene u kutiju. A pošto se nakon takvog rada, dosadan model ispostavi da je u rukama jedne boje, natopljen ljepilom, kakva je onda kreativnost! U međuvremenu, montaža je samo dio uzbudljivog rada na modelu ove ili one istorijske mašine. Ostaje nam da pokušamo da ponovo stvorimo njegov pravi izgled kako bi bio isti kao pravi...

U ovom članku pokušat ćemo vas naučiti kako pravilno sastaviti modele.
avioni iz kompleta gotovih dijelova i daju nekoliko dizajna modela za samoproizvodnju. Među njima ima letećih domaćih proizvoda za rekreaciju i zabavu.

Prikupite što je moguće preciznije i pouzdanije

Zamislite na trenutak da su vam kupili svetlu, prelepu kutiju u kojoj se nalazi malo čudo - replika delova pravog aviona napravljena u tačnoj razmeri. Naravno, htjet ćete odmah krenuti na posao. Ali bez obzira na to koliko je velika ta želja, uzmite si vremena!

Da biste sastavili model kopije što je moguće preciznije i pouzdanije, morat ćete potrošiti puno posla, i što je najvažnije, naučiti kako raditi ispravno.

Tipična tehnološka šema za izradu montažnog modela aviona prema uputstvu priloženom u kutiji prikazana je na slici 1. Međutim, često nije moguće raditi s njom: nemaju svi setovi ljepilo, pravilno obojenje model nije uvijek prikazan, ne sadrže svi kompleti dijelove - naljepnice sa identifikacijskim oznakama. Ni posebne boje nisu u prodaji. Zato kada radite na modelu, poslušajte savjete u nastavku, oni su višestruko testirani iskustvom velikog broja modelara.

Rice. 1. Tehnologija izrade prefabrikovanih polistirenskih modela: a - farbanje sitnih dijelova na sprudovima; b - odsijecanje dijelova od okvira otvora; c - bušenje cijevi ljepilom; d, e - nanošenje ljepila; e - zatezanje zalijepljenih čvorova i dijelova elastičnom trakom; g - montaža dijelova; h - lijepljenje propelera; i - nanošenje ukrasnih pruga (tzv. "invazione pruge"); k - primjena pjegave kamuflaže; l - oznake za valovitu kamuflažu; m - prevod identifikacionih oznaka.

Prije svega, nikada ne lijepite model "čvrsto" odjednom. Naravno, razumljiva je vaša želja da brzo vidite svoje "dete" u kolekciji, ali žureći sa lijepljenjem, osuđujete se na nepotrebne nevolje, a model nikada neće imati kvalitetan izgled. Zalijepite tako da možete rastaviti model bez oštećenja ili ukloniti potrebne dijelove, a da ih ne oštetite.

Slažete se da nije baš zgodno farbati sastavljene šasije, raketne blokove, kokpit sa pilotom unutra itd. I ništa dobro od toga neće biti. Zbog toga, da biste obojili mali dio, prvo ga ne skidajte iz utora, i, drugo, šibice i plastelin ponovo pričvrstite, gurajući dio na njih.

U nekim slučajevima, kako ne biste kasnije zalijepili dio na obojeno mjesto, možete koristiti drugu metodu. Na dijelu koji se farba, kao što je nadzemni rezervoar za gorivo, označite gdje će se pilon zalijepiti. Zatim zalijepite mali komad polistirena na ovo mjesto, imitirajući stub. Nakon što se ljepilo osuši, obojite spremnik koji je vrlo udoban za držanje u rukama za ovaj zalijepljeni komad stiropora. Sada odlomite komad polistirena i zalijepite ga na sam pilon, također prethodno obojen. U tom slučaju, spoj će biti čist i uredan, a njegova snaga će se značajno povećati.

Na ovaj način možete slikati razne detalje. Ako farbate dijelove bez da ih odsiječete sa sprudova, onda zaštitite mjesta spajanja rastopljenim parafinom, ili još bolje - gustim gvašom: ne ostavlja masne mrlje i lako se ispire vodom.

Tek nakon farbanja malih dijelova možete započeti sastavljanje glavnih elemenata modela. To zaista ne predstavlja posebne poteškoće, ali ipak treba reći nekoliko riječi o nanošenju ljepila na polistirenske dijelove. Iz mekog polietilenskog mjehurića možete istisnuti ljepilo kroz malu rupu, iz malog staklenog mjehurića kroz kapilarnu cijev. Za tu namjenu dobro je koristiti tanku žicu ili iglu, a za velike lijepljene površine meke (vjeverice) četke br. 1, 2 i 4 (ako je površina posebno velika). Dijelove možete lijepiti tek nakon što su očišćeni od neravnina, neravnina i ostataka sprudova.

Ako u kompletu nema ljepila, upotrijebite toluen, mekol, "esenciju kruške" (u malim količinama za tako važnu stvar, možete ga zatražiti na školskom času hemije), rastvarač za 647 nitro boja na sniženju u željezarama Odvojene dijelove za veću čvrstoću možete dodatno "Kuhati" električnim gorionikom, stavljajući ga na najmanju vatru.

Prilikom montaže posebna pažnja se poklanja očuvanju veličine modela i kvaliteta pojedinih dijelova u smislu njihove proporcionalnosti. Najčešće ovaj zahtjev ne ispunjavaju podupirači i vrata stajnog trapa, rep bombi i projektila itd. Nije teško skratiti podupirače, ali za produžavanje možete uzeti komade plastike sprudova i prema tome ih obraditi. Poklopci stajnog trapa su ponekad previše debeli. Lako se riješiti ovog nedostatka ako ih istrljate brusnim papirom ili turpijama. To treba učiniti ne baš brzim pokretima kako se plastika ne bi zagrijala.

Često se oružje na modelima vojne opreme prikazuje vrlo uvjetno. Ovaj nedostatak se može ispraviti upotrebom metalne šipke ili žice odgovarajućeg prečnika. Vrh šipke se mora zagrijati i produbiti sa ležištem cijevi topa ili mitraljeza, dajući mu uvjerljiviji izgled. Također možete simulirati izbočene cijevi topova i mitraljeza tako što ćete topiti kratke žice u njihovim ležištima. Takva "modifikacija" modela često povećava njegovu snagu, jer dijelovi od polistirena često otpadaju prilikom čišćenja modela. A za čišćenje modela, čak i ako su od prašine zaštićeni haubama ili se nalaze u ormarićima iza stakla, prije ili kasnije ipak morate.

Na krajevima krila i na trupu (telo aviona) mogu se simulirati trepćuća svjetla, bočna svjetla ili farovi. Da biste to učinili, potrebno je napraviti izreze na pravim mjestima i u njih umetnuti "svjetla" izrezbarena od prozirnog, crvenog ili zelenog organskog stakla.

Antene se obično izrađuju od ribarske linije, ali je za ove svrhe bolje koristiti metalnu žicu za namotavanje od 0,1 mm, koja se može uzeti iz starog releja male veličine. Postoji još jedan način, prikazan na slici 2, - izvlačenje niti iz polistirenskih sprudova. Prvo se vodnjak zagreva nad plamenom svijeće 1, zatim isprobavaju stepen zagrijavanja 2 i, raširivši ruke na strane 3, povlače konac, držeći ga dalje od vatre 4. Istina, za tanke radio antene ova metoda nije baš prikladna, jer su rezultirajuće niti vrlo krhke, ali je najjednostavnije i najbrže. Osim toga, na ovaj način možete dobiti prilično debele šipke, što može biti vrlo korisno pri radu na modelima.

Ne biste trebali praviti antene od običnih niti: one vrlo brzo postaju "čupave" zbog prašine koja se taloži na njima.

Modelari često ne stavljaju strije na dvokrilne avione zbog naizgled mukotrpnosti njihove implementacije. Zapravo je prilično jednostavno. Za rastezanje strija potrebno je zagrijanom iglom ili šilom napraviti rupe na krilima na mjestima njihovog pričvršćivanja, a zatim kroz njih provući strije koje je najbolje napraviti od žice promjera 0,1 mm . Ponekad stavljaju strije od niti prethodno impregniranih srebrom. Nakon što se razvuku, potrebno je na mjesta nabora kapnuti kap ljepila tipa "Moment-1", BF ili drugog. Nakon što se ljepilo osuši, potrebno je odrezati višak niti, a zatim zalijepiti točke provlačenja, obraditi finim brusnim papirom i lakom. Ako sve ovo radite pažljivo, tada će nakon farbanja mrlje na krilima biti gotovo nevidljive.

Mnogi komercijalni modeli imaju nedovoljno punjenje, neravne površine i druge nesavršenosti uzrokovane starenjem kalupa na kojima su izrađeni. Za ispravljanje ovih nedostataka potreban je kit. Praktično ne postoji u prodaji, pa ga morate sami napraviti. Da biste to učinili, u hermetički zatvorenu staklenu teglu sipajte sitno isjeckanu spruu iz modela i sipajte
aceton. Za jedan dan, kit će biti spreman. Treba imati na umu da se dugo suši i može otopiti plastiku modela. Stoga, prije upotrebe, vrijedi provjeriti kit na sprudu modela na kojem će se koristiti. Inače, razni jednostavni dijelovi mogu se izlijevati u kalupe od kita.

Evo nekoliko savjeta kako oživjeti svoje modele. Veoma efektno izgledaju modeli sa otvorenim kokpitima, odeljcima za bombe, pokretnim kormilima itd. Na palubnim avionima nije teško napraviti šarnirsko-sklopiva krila. Najlakši način za to je na onim modelima kod kojih se krila sklapaju. Zanimljivo je praviti helikoptere i transportna vozila, na primjer, sa figurama "padobranaca" na otvorenim vratima. Modeli koji simuliraju rad motora izgledaju dobro. Na primjer, obične sijalice iz džepne baklje od 2,5 V mogu se ubaciti u mlaznice mlaznih aviona, a baterija, poput "Urana" (1,5 V), može se postaviti u trup. Lampa se mora napajati sa smanjenim naponom kako se mlaznice ne bi topile. Većina modela klipnih aviona ima mikroelektrične motore. Uz njihovu pomoć možete rotirati propeler. Osovina je metalna i povezana je s elektromotorom pomoću fleksibilnog prijenosa, poput gumene cijevi. Da bi se izbjeglo njegovo uništenje, dršku treba "provući" u nosni dio u cijevi, na primjer, iz drške hemijske olovke. Prekidači mogu biti veoma raznovrsni. Sva ova poboljšanja nisu mukotrpna i gotovo svako to može učiniti.

Od gotovo svih modela moguće je, uz pomoć malih izmjena, dobiti razne modifikacije prototipa aviona, pa čak i nove. Na primjer, model N-60 "Gypsy Mot" može se koristiti za izradu čitave serije sovjetskih aviona A. Yakovlev - AIR-1, AIR-2, AIR-3, AIR-4. Istovremeno, novi proizvodi su gotovo jednako dobri kao i fabrički.

Gotovo svaki model ima skrivene rezerve, ali da biste ih uspješno pronašli, morate se upoznati s potrebnim crtežima i opisima aviona.
Na isti način sastavljaju ne samo montažne modele aviona, već i tenkove, brodove, automobile i modele svemirske tehnologije.

Farbajte čisto i uredno

Izgled montažnog modela u velikoj mjeri ovisi o boji. Istovremeno, za razmere 1:72, 1:100 ili 1:144, bojanje i završna obrada imaju odlučujuću ulogu. U ovom radu ne može biti sitnica, jer je maksimalna pouzdanost glavni zahtjev za model kopije.

Dakle, o tehnologiji farbanja. Svaki iskusni modelar ima svoje tajne i tehnike za ovaj rad, ali sve su to varijante dvije glavne metode: slikanje kistom i korištenje airbrush-a (spreja). Prva metoda je relativno jednostavna i dostupna svima, a posebno modelarima početnicima. Za drugi je potreban izvor komprimiranog zraka, airbrush i još mnogo toga, što donekle komplikuje mogućnosti njegove distribucije.

Prilikom rada s četkom postavlja se pitanje koje su boje pogodne za nanošenje na polistiren, od kojeg se izlijevaju dijelovi aviona. Ne nitro emajli! Ništa dobro od toga neće biti - nitro baza korodira plastiku, boja se brzo suši, rasteže, površina je hrapava i neravna. Za slikanje četkom potrebno je koristiti alkidne emajle. Imaju odličnu pokrivnu moć, daju tanak ravnomjeran sloj i sjajnu površinu. Vrijeme sušenja im je 6-12 sati, ovisno o temperaturi i debljini premaza. Potrebno je pet osnovnih boja: crvena, plava, žuta, bijela i crna. Uz njihovu pomoć možete dobiti širok izbor boja, kao i bilo koje nijanse. Ako možete pronaći samo bijeli alkidni emajl, nemojte se uznemiravati - kao boje možete koristiti umjetničke uljane boje koje se prodaju u trgovinama kancelarijskim materijalima.

Ove uljane boje možete koristiti kao glavne - na razrjeđivaču br. 2 (white spirit ili terpentin). Nakon sušenja, obojena površina postaje duboko mat, što je posebno važno za replike aviona iz perioda 2. svjetskog rata. Umjetničke boje se suše jedan ili dva dana - to im je jedini nedostatak.

Površinu modela nije potrebno posebno pripremati za farbanje četkama, dovoljno je oprati je u toploj vodi sa četkicom za zube i sapunom. Inače, o kistovima: potrebna su vam jedna ili dvije okrugle brojeve 1-3 za farbanje dijelova i dvije ili tri - ravne broj 5-9. Veličina četkica ovisi o veličini modela - što je veći model, to bi trebala biti veća veličina četkica. Četke trebaju biti polukrute, dlakave (po mogućnosti od kolinskog, samurovog ili jazavca). Čekinje nisu pogodne za tako delikatan rad. Redoslijed nanošenja sloja boje je od svjetlijeg prema tamnijem.

Airbrush pruža bogate mogućnosti za farbanje modela. Naravno, mnogo je teže raditi s njim nego četkom, ali dobijate savršeno glatku površinu, mat ili sjajnu. Osim toga, korištenje airbrush-a vam omogućava prijenos različitih vrsta zaštitnih boja (kamuflaže), simuliranje tragova rada, popravka, utjecaja atmosferskih pojava itd.

Kao izvor komprimiranog zraka najčešće se koristi kompresor iz kućnog hladnjaka, iako ga je potrebno modificirati. Prije svega, uklonite nihromsku spiralu iz početne kutije, zamjenjujući je komadom bakrene žice (sve se to, naravno, može učiniti samo na kompresoru iz frižidera koji je postao neupotrebljiv, nakon savjetovanja s roditeljima i njihovim pomoć!). Spiralu nije potrebno mijenjati, ali u tom slučaju kompresor se može zaustaviti u najnepovoljnijem trenutku. Treba imati na umu da jedinica iz hladnjaka nije dizajnirana za dugotrajan rad, stoga je nemojte prisiljavati da radi u praznom hodu.

Često male kapljice ulja izlete iz izlazne cijevi kompresora zajedno sa zrakom; njihov ulazak na površinu koju treba farbati je vrlo nepoželjan. Stoga na izlazu treba postaviti filter za ulje ili korito, koji će također igrati ulogu prijemnika - uređaja za pohranu koji izglađuje trzaji ulazak zraka. Može se napraviti od kamere za fudbalsku loptu. Od gumenog crijeva dužine najmanje 2 m odrezati komad od oko 0,5 m, čvrsto staviti na armaturu za airbrush, jedan kraj staviti na izlaznu cijev kompresora i zalijepiti stezaljkom i trakom. Umetnite drugi kraj u komoru zajedno sa krajem dugačkog komada creva i takođe zapečatite vezu. Nastojte postići potpunu nepropusnost kako biste izbjegli pad tlaka zraka.

Ali šta je sa onima koji nisu mogli nabaviti airbrush ili kompresor? Ovdje u pomoć može priskočiti konvencionalni pištolj za prskanje. Takav sprej će pomoći i pri farbanju modela, međutim, nažalost, standardni uređaj se može koristiti samo 1-2 puta, nakon čega je potpuno začepljen bojom.

Jednostavne modifikacije pomoći će da se pretvori u pouzdan "pištolj za prskanje". Da biste to učinili, potrebno je promijeniti radijuse savijanja vanjske i unutrašnje cijevi i skratiti dršku vanjske, kao što je prikazano na slici 3, a. Svrha ove nadogradnje je da omogući razvoj i montažu instrumenta. Tanka unutrašnja cijev bi trebala lako kliziti iz vanjske cijevi. To će omogućiti da se dijelovi raspršivača ispiru u rastvaraču nakon farbanja.

Malo o metodama korištenja takvog spreja. Prije svega, potrebno je, promjenom položaja mlaznice, postići finu disperziju gorionika. U ovom slučaju, dužina potonjeg treba biti oko 0,4 m. Prije rada, boja se mora filtrirati. Uvijek pri ruci trebate imati bocu rastvarača za nitro boje. Čim "oblak" za bojenje postane neujednačen i ugrušci boje počnu da izlete iz mlaznice, boca s bojom mora se zamijeniti bocom s otapalom. Nekoliko "udaraca" gumenom kruškom - i uređaj je ponovo spreman za upotrebu.

Nakon završetka farbanja, ne zaboravite očistiti sve za sobom i temeljito isprati sve dijelove otapalom.

Prilično pristojan airbrush sprej može se napraviti i na bazi mikrokompresora za dovod zraka u akvarijum i dvije prazne šipke od hemijske olovke (slika 3, b). Sa šipki morate ukloniti kuglice, pokušavajući ih ne deformirati vrhovima i spojiti ih pod pravim uglom jedna na drugu pomoću odgovarajućeg uređaja (na primjer, držača za lim). Zatim, na jednu šipku, morate staviti crijevo iz kompresora, a drugo staviti u teglu boje. Airbrush je spreman za rad. Dovod boje može se podesiti kako promjenom položaja šipki tako i vijkom za podešavanje na kompresoru.

Može se dogoditi da imate na raspolaganju pravi industrijski airbrush, ali bez kompresora. Kao izvor pritiska može se preporučiti običan kućni sifon za pripremu gazirane vode (slika 3, c). U tom slučaju nema potrebe sipati vodu u posudu, već uzastopno punite dva uloška ugljičnim dioksidom odjednom. Spojite "nos" sifona na airbrush gumenim crijevom. Jedno takvo punjenje traje dugo.

Ali posljednju preporuku nesumnjivo će cijeniti oni od vas koji su već sudjelovali na izložbama i takmičenjima u modeliranju štandova. Poenta je da su klupni modeli zahtjevni. prema sebi veoma "delikatan" odnos i, dešava se, dobijaju neželjena oštećenja tokom transporta. Ali ako je odlomljeni dio lako zalijepiti (bilo bi ljepila!), onda je vrlo teško sa sobom nositi airbrush, kompresor ili čak samo pištolj za prskanje samo da popravite oljuštenu boju na nekim mjestima. Naravno, to se može učiniti i četkom, ali na površini "ispuhanoj" prskalicama takve popravke su odmah uočljive i samo pogoršavaju izgled modela.

„Popravka na terenu“ postaje sasvim moguća ako koristite najjednostavniji džepni plastični inhalator, koji se za nekoliko minuta može pretvoriti u raspršivač (sl. 4). Provucite tanku cevčicu ili donor iglu 3 kroz poklopac tegle i da biste ispustili vazduh, napravite rupu u poklopcu ili umetnite komad cevi 4. Plastično crevo 5 (uključeno u komplet) služi za dovod boje u posudu. Sprej jedinica 6. Sada sipajte nitro boju u najlonsku teglu ispod ljepila za montažne modele i možete se baciti na posao.

Treba napomenuti da su nitro emajli najpogodniji za farbanje modela uz pomoć svih ovih uređaja. Prije nanošenja, površina modela se mora premazati kompozicijom koja se sastoji od četiri dijela acetona i jednog dijela gliftalnog prajmera GF-21. Komponente se protresu, nakon čega im se mora ostaviti vremena da se slegnu u dobro zatvorenoj posudi. Dobivena prozirna ružičasta tekućina neposredno prije farbanja nanosi se zračnim kistom na model - zbog toga se nitro boja "zavaruje" za plastiku.

Prije farbanja, nitroemajl se mora razrijediti acetonom ili rastvaračima (646; 647): boja mora biti tečna, ali ne i "providna". Kada radite sa zračnim kistom, pridržavajte se sljedećih pravila: pritisnite dugme za dovod boje, usmjerite airbrush dalje od modela, inače prve velike mrlje prskanja mogu pasti na površinu. Držite airbrush na udaljenosti od 15 ... 20 cm u zavisnosti od promjera mlaznice i dijelova koji se farbaju. Ruka sa airbrush-om mora stalno biti u pokretu, inače može doći do stvaranja kapljica na površini. Zapamtite da je vrijeme potpunog sušenja nitro emajla 1 sat, tako da se svaki sloj mora pravilno osušiti.

A sada nekoliko riječi o tome kako riješiti problem sa bojom "srebro", bez nje ne možete u proizvodnji replika modela.

Neki setovi plastičnih modela aviona upotpunjeni su odličnom srebrnom bojom. Ali problem je - čak i ako imate sreće da kupite takav model, samo morate otvoriti bocu, a nakon kratkog vremena kompozicija se zgusne i postaje neupotrebljiva. A ova boja nije uvijek dovoljna, zamjena drugim sastavima daje, blago rečeno, nezadovoljavajuće rezultate.

Ali ispostavilo se da čak i na osnovu dostupnih pigmenata možete sami pripremiti odličnu boju. Da biste to učinili, osim aluminijskog praha iz uobičajenog kompleta dostupnog u trgovinama, trebat će vam lak za jelu (možete ga kupiti u specijaliziranim umjetničkim radnjama) i rastvarač 646. Smjesa se priprema u cilindričnoj staklenoj bočici (na primjer, ispod penicilina), u koji se ulije dva volumetrijska dijela pigmenta i uz pomoć pipete ulijete jedan dio jelovog laka i još dva - otapalo. Dobivena masa se protrese. Korisno je staviti jednu ili dvije kuglice iz biciklističkog ležaja u bočicu da se pigment koji se taloži tokom skladištenja podigne sa dna.

Domaća boja se suši 20 ... 25 minuta i po izgledu se nakon sušenja praktički ni po čemu ne razlikuje od "standardne" boje.

Ali neki modelari pripremaju ovu boju iz male količine (20 ... 500 mg) aluminijske paste (ne praha!) I rastvarača 646. U smjesu se dodaje nitrolak. Možete slikati kistom ili zračnim kistom. Preporučljivo je obojiti model u bijelo prije prskanja.

Koncentrirana otopina kaustične sode (kaustične sode), u koju je model uronjen 1-2 dana, pomoći će u uklanjanju boje sa već obojenih stolnih modela. Prije uklanjanja boje potrebno je oguliti nadstrešnicu, jer prozirni polistiren u ovoj otopini postaje zamućen. Da biste na modelu postavili jasne granice boja, najlakše je napraviti "maske" od vlažnog novinskog papira ili obojiti pojedine dijelove modela (npr. gornju i donju površinu krila) prije nego što se spoje. Samoljepljiva ljepljiva traka tipa "scotch" ima prejaku sposobnost lijepljenja i često se ljušti zajedno sa bojom, pa je prilikom upotrebe potrebno posipati njenu površinu talkom ili prahom za zube.

Ako je potrebno reproducirati zamućenu kamuflažu, maska ​​izrezana od debelog papira ili prozirnog filma drži se na udaljenosti od nekoliko milimetara od površine modela, pažljivo prskajući boju. Ova tehnika je prilično jednostavna, međutim, kako ne biste pokvarili model, prvo morate vježbati - "napuniti ruku" nepotrebnim komadima polistirena ili papira. Ali uz poznatu vještinu, kamuflažne mrlje se mogu primijeniti bez maske.

Nakon što je model ofarban, ostavite da se dobro osuši i tek onda prenesite naljepnice na njega. Ako treba da dobijete mat površinu, izduvajte model sa velike udaljenosti tečnim razblaženim nitro lakom, nakon što prozirne delove prekrijete maskama - svetla, farovi i sl. U istu svrhu možete koristiti bezbojni mat lak ili farbu sa nitro bojom sa dodatkom praha za zube.

Naravno, prilikom farbanja modela mnogo će zavisiti od dizajna samog prototipa aviona i materijala od kojih je napravljen.

Takvi su bili, takvi su

Da bi model-kopija aviona koji sakupljate zaista bio kvalitetan, mora biti što pouzdaniji. A za to je potrebno dobro razumjeti povijest razvoja zrakoplovstva, imati predstavu o tehnologiji proizvodnje zrakoplovstva, karakteristikama upotrebe krilne opreme i njenom radu u različitim uvjetima. Bez toga sav rad može biti izgubljen. Stoga ćemo vam ovdje pokušati ukratko predstaviti od čega su napravljene ove ili one letjelice, koje su nosile identifikacijske oznake i ambleme. Sve ovo će vam pomoći u radu.

Prilikom sastavljanja modela aviona iz perioda, Prvog svjetskog rata, treba uzeti u obzir da su trupovi većine njih bili izrađeni od drveta i obloženi zrakoplovnom šperpločom ili platnom impregniranim nitro-lakom i stoga su imali žućkastu nijansu. Struktura platna, koja je korištena za pokrivanje aviona, nije se razlikovala čak ni na pravoj mašini (na kraju krajeva, površina aviona je bila pažljivo obojena i polirana), tako da ne biste trebali pokušavati da je reproducirate na modelu. Dvokrilni model treba obojiti prije završne montaže, a zatim ostrugati boju na spojevima čvorova, jer ljepilo neće dati jaku vezu na laku.

Prilikom slikanja uzmite u obzir posebnosti kamuflaže različitih zemalja. Tokom građanskog rata, piloti Crvene armije leteli su i na avionima zarobljenim u borbama i na onima proizvedenim u domaćim fabrikama. Najčešći borbeni avioni su bili Spad i Nieuport, koji su bili obojeni srebrom u ruskoj, a kasnije i u Crvenoj armiji. Poznato je da su ove mašine bile veoma dotrajale, a popravljane su na terenu, tako da pri farbanju delova koji imitiraju delove od lana i šperploče treba dodati malo mat bele ili svetlosive boje aluminijumu. To će dati efekat izblijedjele površine.

Avioni engleske proizvodnje zarobljeni od intervencionista i belogardejaca obično nisu bili prefarbani, a nove identifikacione oznake stavljane su rukom direktno na plavo-belo-crvene engleske kokarde. Po želji možete simulirati zakrpe na oštećenim dijelovima trupa ili krila, farbajući ih u osnovnu boju svjetlije nijanse. Obično su zakrpe bile u obliku kruga ili četverougla.
Na avionima iz perioda Prvog svetskog rata, sa raznobojnom kamuflažom, granica boja je bila jasno izražena.

Na avionima carske Njemačke platneni pokrivač krila i trupa imao je izgled raznobojnih poligona pravilnog geometrijskog oblika. Zanimljivo je da je platno stiglo u fabrike aviona koje je već farbano u tkaonici. Ali na modelu, ovu vrstu kamuflaže najbolje je imitirati četkom, iako ovaj rad zahtijeva određenu vještinu. Farbanje aviona tog perioda obično je bilo polusjajno, iako su mašine koje su upravo sišle sa trake imale savršeno sjajnu površinu, tokom rada su brzo gubile izgled.

Prilikom dorade i finog podešavanja modela iz Prvog svjetskog rata, zapamtite sljedeće sitnice: drvene elise su bile temeljno polirane, tako da pri farbanju šrafa modela treba imitirati teksturu drveta i njegovu boju. Ako je model dovoljno velik, vijak se može napraviti od drveta ili šperploče, a ne farbati. Metalni poklopac za glavčinu propelera je zagasito siv. Kućište radilice i cilindri motora su ofarbani u dosadan metalni izgled. Da biste to učinili, srebrnoj boji možete dodati tamno sivu ili smeđu boju ili oboje u različitim omjerima. Potiskači cilindara trebaju biti izrađeni u svijetlo srebrnoj boji, a izduvne cijevi trebaju odgovarati boji rđe koju su stekle tokom dugotrajnog rada. Puškomitraljezi bi trebali biti prekriveni tamno sivom bojom i na nekim mjestima "ostarjeli" potezima ispod tupog metala.

Gume na točkovima veteranskih aviona imale su izraženu sivu nijansu, tako da prije farbanja kotača stajnog trapa morate dodati priličnu količinu bijele boje u mat crnu boju ili umiješati prah za zube u sjajnu crnu boju. Da biste simulirali kapljice prljavštine na točkovima, dodajte bijelu tamno smeđoj boji, dobro promiješajte i nježno nanesite četkom na željeno mjesto. Glavna stvar je da ne stavljate previše boje. Tragove dima iz izduvnih gasova najbolje je nanositi airbrush-om, a boja izduvnih gasova na trupu može biti tamno siva ili tamno siva. Ovaj rad zahtijeva tačnost i temeljnost, a pri tome se treba voditi pravilom „manje je bolje nego više“.

Za vrijeme Drugog svjetskog rata korištene su različite vrste maskirnih boja koje se uslovno mogu podijeliti u tri grupe: "usitnjene" - kamuflaža sa oštrim, geometrijski izlomljenim rubom boja; "Talasasta" - kada postoji valovita granica boja; "Spotted" - kada se na krila i trup aviona nanose mrlje različitih boja. Granica između boja može biti mutna ili jasna. Za modele replika napravljenih u velikom obimu, ovo je sekundarno pitanje, jer će u ovom slučaju granica boja u svakom slučaju izgledati oštro, ali skala od 1:24 ili 1:32 omogućava vam da simulirate "zamućenje" granice boja kamuflaže.

Važno pitanje je stepen sjaja boje nanesene na model. I previše sjajna i previše mat boja modela čine ga nepouzdanim. Za razliku od automobila, avioni tog vremena, uz rijetke izuzetke, nisu imali uglačanu površinu, ali, s druge strane, ne treba zaboraviti na efekat razmjera. Model u razmeri 1:72 sa udaljenosti od 0,25 m izgleda (ili bi trebalo da izgleda) isto kao pravi avion sa udaljenosti od oko 18 m. I na ovoj udaljenosti čak i mat boja dobija određeni sjaj za posmatrača. Stoga je najpouzdaniji takav stepen sjaja, koji je dobio prikladan naziv "ljuska jajeta". Ova glatka, polumat završna obrada, koja podsjeća na ljusku svježeg kokošjeg jajeta, daje najpovoljniji učinak. novi utisak.

Treba napomenuti da se ne može sa sigurnošću naznačiti tačna nijansa jedne ili druge boje u kojoj su avioni obojeni, čak ni za one zemlje u kojima su postojale najstrože upute o ovom pitanju. Sunce, kiša, rosa, popravke, neizbježno starenje boje, pa čak i jednostavno nedovoljno miješanje prije upotrebe, izazvali su najbizarnije promjene u boji aviona.

Kada farbate modele, morate znati da je prije rata većina aviona sovjetskog ratnog zrakoplovstva bila ofarbana u svijetlosive i srebrne boje. Tada je glavna boja bila tamnozelena sa blago smeđom nijansom na gornjoj i bočnim površinama. Donje ravni su obično bile plave. Početkom 1941. godine donesena je naredba o maskirnom farbanju aviona. Prefarbane su na terenu, zbog čega su donje površine ponekad ostajale izvorne svijetlosive boje, a na glavnu zelenu podlogu nanošene su velike zaobljene mrlje smeđe ili crne boje. Ponekad su na gornjim avionima ostajale mrlje originalne boje, što je stvaralo trobojnu kamuflažu koja je bila vrlo rijetka za sovjetsku avijaciju.

U bojanju sovjetskih aviona tokom Velikog Domovinskog rata mogu se jasno razlikovati dvije faze. Prvi (početni) karakterizirao je širok izbor shema boja, što je bilo povezano kako s nedostatkom dovoljnog iskustva u ovoj oblasti, tako i s iznenadnim napadom nacističke Njemačke. U početku su svi novi avioni Yakovlev, Lavochkin i Mikoyan, čija je proizvodnja savladana prije rata, proizvedeni u staroj zaštitnoj boji. Od druge polovine 1941. svi avioni koji su izlazili iz montažnih radnji fabrika aviona dobijali su maskirnu boju u obliku velikih mrlja smeđe i zelene boje. Štaviše, smeđa boja je imala zelenu nijansu, a zelena je, naprotiv, bila smeđa. Ova šema se koristila i za dnevne i za noćne avione na gotovo svim frontovima. Na većini aviona donje strane su bile obojene plavom bojom.

U prvoj ratnoj zimi 1941-1942. avioni su imali zimsku kamuflažu bijelo-sive ili bijele boje. Donje površine su ostale plave. Zanimljivo je da se u proleće 1942. godine, kao posledica vremenskih uslova, na avionima pojavila takozvana "prolećna" kamuflaža, kada su prvobitne boje počele da se provlače kroz belu boju.

Dok su avioni koji normalno rade danju imali plavu donju površinu (svijetlo siva je korištena samo za neke višemotorne avione), noćni avioni su imali crnu donju površinu. To su uglavnom bili bombarderi, transportni i komunikacijski avioni koji su letjeli iza neprijateljskih linija, na primjer Li-2, Po-2 itd. Ponekad su ovi avioni odozgo i sa strane farbani posebnom mat tamnoplavo-zelenom bojom. Neki od aviona su bili crni.

Za farbanje sovjetskih aviona korištene su i druge sheme bojanja. Na primjer: travnato zelena i crna za područja sa bogatom vegetacijom; pješčane i smeđe boje - za južne dijelove pročelja; male smeđe mrlje na zelenoj pozadini, uglavnom na jugu Ukrajine i na Kavkazu 1942-1943.

Na nekim mašinama (obično višemotornim) korišćena je čak i trobojna kamuflaža, gde su kombinovane mrlje sive, zelene i smeđe-zelene (Li-2) ili svetlo zelene, oker i crno-zelene boje (Yak-6).

U drugoj polovini rata, odnosno od sredine 1943. godine, boja sovjetskih aviona se radikalno menja. Postao je standardniji i predstavljao je kombinaciju dvije nijanse sive - tamnije i svjetlije, a na samom kraju rata avion je imao jednobojnu sivo-zelenu boju. To se prvenstveno odnosi na mašine kao što su La-5fn, Yak-9, Yak-3, La-7, Tu-2 itd.

Među zrakoplovima sovjetskog ratnog zrakoplovstva ne može se zanemariti prilično velika grupa strojeva, čija se boja razlikovala od standardne iz sasvim drugih razloga. Riječ je o avijacijskoj opremi koju nam dostavljaju naši saveznici po Lend-Lease-u (vojna pomoć), po pravilu, u izvornom obliku. Na primjer, avioni engleske proizvodnje imali su mrlje tamnozelene i tamno zemljane (smeđe) boje, a kasnije - kombinaciju sivo-zelene i tamnosive boje "mora". Donje strane ovih mašina bile su od pačjih jaja ili svetlosive. Američki avioni su bili maslinaste boje (prljavo zelene sa smeđom nijansom) na vrhu i svijetlosive na dnu. Tek postepeno su ovi automobili prefarbani prema sovjetskim standardima. Upotreba radarske opreme i stvaranje fundamentalno nove mlazne tehnologije postavljaju vojnim stručnjacima fundamentalno nove zadatke za kamuflažu borbenih aviona. Zato su inžinjeri, lekari, psiholozi, umetnici uveliko uključeni u ovaj posao u SAD, Velikoj Britaniji, Nemačkoj i nekim drugim zemljama, koristi se najsavremenija tehnologija.

U prvim poslijeratnim godinama većina mlaznih aviona, posebno naših, sovjetskih, uopće nije bila farbana i imala je srebrno-sivu boju, koju je postepeno zamijenila kamuflaža. Avioni tipa Tu-16, Tu-20 i Tu-22 ostali su srebrni.

Zanimljiv trend u kamuflaži aviona bila je takozvana shema boja u pozadini koja je razvijena u Sjedinjenim Državama ranih 70-ih i korištena na lovcima presretačima. Njegov efekat je izglađivanje prirodnog osvjetljenja određenih dijelova aviona korištenjem različitih nijansi sive: ona područja koja obično izgledaju svjetlije prekrivena su tamnijom bojom, i obrnuto.

Krajem 70-ih, testovi takve maskirne sheme provedeni su u britanskim ratnim snagama. Godine 1979. usvojena je boja sa efektom obrnute senke (tri nijanse sive) za lovce protivvazdušne odbrane Phantom-2, a nešto kasnije i za lovce Lightning i Tornado i lake borbene letelice Hawk. Istovremeno sa uvođenjem nove maskirne boje smanjena je veličina identifikacionih oznaka, a umjesto svijetlo plave i crvene boje korištene su njihove pastelne nijanse. Svjetlina raznih šablona je također bila prigušena. Iako su identifikacione oznake i amblemi eskadrila privremeno sačuvani, u slučaju nužde biće prefarbani, navodi strana štampa.

U toku anglo-argentinskog oružanog sukoba oko Foklandskih (Malvinskih) ostrva, britanska mornarica se takođe bavila pitanjem kamuflaže aviona. Lovci na nosaču Sea Harrier, koji su prije slanja u južni Atlantik imali sivo-bijelu boju, tradicionalnu za pomorsku avijaciju (a, prema mišljenju britanskih stručnjaka, bijela boja na donjim površinama aviona je previše reflektirala ), postao monotono siv. Bijeli prsten je uklonjen sa oznaka. Osim toga, obojeni su amblemi eskadrile, uklonjeni su svijetli natpisi i oznake.

Njemačko ratno zrakoplovstvo razvilo je vlastitu maskirnu shemu, koja koristi sivu i zelenu boju, kao i isprekidane linije, koja podsjeća na bojenje aviona nacističke Njemačke.

Rad na stvaranju novih efektivnih šema maskirnih premaza za avione se odvija u različitim pravcima. Ponekad poprimaju najoriginalnije oblike. Dakle, u Kanadi je izveden eksperiment, tokom kojeg je na donji dio trupa lovca CF-18 primijenjena zrcalna slika njegovog gornjeg dijela (nadstrešnica, kobilica i drugi elementi). Prema mišljenju stručnjaka, ova metoda kamuflaže se pokazala vrlo efikasnom, jer su tokom trenažnih borbi piloti "neprijateljskih" aviona imali ozbiljne poteškoće u određivanju prostornog položaja ovako obojenog aviona CF-18 i, naravno, namjere njihovih posada. Međutim, stručnjaci kanadskog ratnog zrakoplovstva do sada su se uzdržavali od daljeg širenja ovog iskustva kako bi "osigurali sigurnost letova u mirnodopskim uslovima".

Najprikladnijom maskirnom shemom za europske uvjete smatra se izmjena tamnozelenih i tamno sivih mrlja sa cik-cak rubovima. Ovako su oslikani laki bombarderi Buccaneer, lovci Jaguar i neki drugi avioni. Fantomski lovci su kamuflirani u svjetlije boje: gore - svijetlozelene i tamnosive mrlje, a ispod - svijetlo sive i bijele s plavom nijansom.

Osnovni patrolni avioni Nimrod i avioni presretači Lightning, koji djeluju prvenstveno iznad mora, obojeni su tako da se odozgo na površini mora ne vide, a odozdo na pozadini oblaka.

Naprotiv, tenisice moraju biti svijetle kako bi se mogle vidjeti izdaleka. Međutim, neki od njih, na kojima se razrađuju pitanja borbene upotrebe, imaju istu kamuflažu kao i borbeni avioni.

Kamuflažna boja helikoptera slična je boji aviona namijenjenih za djelovanje na zemaljske ciljeve sa malih i ekstremno malih visina. Međutim, SAR helikopteri se obično farbaju jarko žutom bojom.

Određeni tipovi aviona mogu se farbati u druge (nestandardne) boje. Na primjer, avioni Harrier VTOL koji su letjeli iznad Norveške bili su ofarbani u bijelo sa crnim mrljama i prugama kako se ne bi isticali na pozadini površine zemlje prekrivene snijegom i kamenjem.

Od izuzetne je važnosti za kolekcionarske modelare da budu u stanju da pravilno ofarbaju identifikacione oznake, posebno ako nije bilo moguće nabaviti fabrički napravljenu nalepnicu. Ovdje bi u pomoć trebale priskočiti spomenute šablonske maske s izrezanom slikom.

Prilikom dorade modela važno je ne samo dobro poznavati historiju, već i paziti na mjeru, razmjer identifikacijskih oznaka, digitalne oznake, "grebotine" i "čipove". U suprotnom, "metal" se može pojaviti tamo gdje je zapravo bilo drvo ili tkanina, a identifikacijske oznake mogu čak i najljepši model učiniti neprirodnim. I naravno, kopija prototipa aviona ne može izgledati kao mašina koja je bila u desetinama zračnih bitaka, kao što auto asa ne bi trebao izgledati kao da je upravo izašao iz montažne radnje. Zato je potreban mukotrpan, ali vrlo zanimljiv i koristan rad na proučavanju povijesti zrakoplovstva, pronalaženju fotografija i slika u boji kopiranih zrakoplova, što će pomoći da se bojenju modela dodaju potrebne nijanse.

Dakle, odlučili ste da počnete da se bavite manekenstvom, ali imate veoma nejasne ideje (ili ih uopšte nemate) o tome šta je to, odakle da počnete i šta je generalno potrebno za to. U ovom kratkom članku pokušat ću opisati cijeli proces stvaranja dobrih, kvalitetnih modela na lucidan i razumljiv način za svakog čitatelja.

Imajte na umu da koliko god vam se neki koraci u ovom vodiču činili čudnim, ipak ih ne možete propustiti, inače će se model pokazati lošim, neispravnim. Dok čitate članak, možda ćete naići na nepoznate riječi - neću praviti listu pojmova i opisivati ​​njihovo značenje - samo surfajte internetom. Učićemo o principima avionskog modeliranja, koji su pogodni i za druga područja. Osnove modelinga jednake su za sve. Dakle!

Poglavlje 1 - Odakle početi?

Naravno, uz kupovinu samog modela. Najpovoljnije mjesto za kupovinu modela, kao i pribora potrebnog za njegovo sklapanje, je prodavnica modela. Morat ćete prvo saznati gdje se takav nalazi u vašem gradu i otići tamo.
U prodavnici modela vidjet ćete veliki broj (nadam se da ćete završiti u dobroj prodavnici modela) kutija sa prekrasnim slikama. Ako ne razumijete ništa o vojnoj opremi, odaberite onu koja vam se najviše sviđa. A ako razumete, onda ćete verovatno naći model koji ste celog života želeli da vidite na svojoj polici. Napisao sam "vjerovatno" jer, najvjerovatnije, nećete naći baš takav model. A ako pitate prodavca o razlozima njegovog izostanka, čućete jedan od tri: prvo - "sada nema takvog modela, vratite se za par meseci", drugo - "model je bio, ali ukinut i biće ne ide više u prodaju”, treće – „takav model ne proizvodi nijedna, čak ni najjadna kompanija.”

Pa, moraš izabrati nešto drugo. Jeste li odabrali? Ok, idemo na sljedeću tačku - kupovinu instrumenta. Alat možete odabrati potpuno intuitivno. Činjenica je da su vam u stvarnosti potrebni apsolutno svi alati koji se prodaju u prodavnici modela za sastavljanje modela, ali ne biste trebali kupiti sve, jer ćete, započevši sa montažom, i dalje shvatiti da još uvijek niste kupili najvažnije alat.zbog njegovog odsustva u radnji i morat ćete ga sami napraviti. Ali više o tome kasnije.

Ono što je najvažnije, ne zaboravite kupiti ljepilo - model se ne može sastaviti samo uz pomoć momenta i PVA koji leži u vašoj kutiji, ali ne brinite, i dobro će vam doći. Savjetujem vam da kupite nekoliko ljepila odjednom - uobičajeni model, drugi, helijum drugi ... općenito, odaberite ono što vam je bliže srcu. Ne zaboravite kupiti kitove, turpije, brusni papir... Zatim idite do police za farbanje. Ovo nije ništa bolje od instrumenta. Opet vam trebaju SVE boje koje se prodaju u prodavnici, ali ako sami dođete u radnju i shvatite da jednostavno nećete ponijeti cijeli pult kući, kupite barem sve osnovne boje, kao i one naznačene u montaži upute za vaš model.

Odaberite za sebe komad od 15 četkica (ako trgovina nema 15 četkica različitih veličina, možete kupiti i četke iste veličine, ali od različitih proizvođača). Sada možete otići od pulta za farbanje. Uglavnom, još uvijek morate kupiti airbrush sa kompresorom za farbanje modela, ali za sada nemojte žuriti. Do trenutka kada vam budu korisni, naći ćete se u prodavnici modela više puta.

Sada jedan vrlo važan savjet: kada ste u prodavnici modela, ni pod kakvim izgovorom, nemojte razmišljati koliko ćete novca morati potrošiti. Svejedno, TREBATE ga kupiti - zašto vam unaprijed kvariti raspoloženje? Sjećaš li se? Odlično, sada se vratite na policu sa modelima i izaberite sebi drugi model (zašto - shvatićete kada postanete zaista iskusan modelar). Sada idite na blagajnu i platite svoje kupovine. Ako nemate dovoljno novca, nemojte pokušavati ostaviti nešto od odabranog proizvoda. Bolje je da pozovete suprugu i zamolite ih da hitno donesu novac izdvojen za kupovinu frižidera (ne žalite, ionako nećete kupiti frižider sutra i uvek možete ponovo da ih odložite, a morate da naplatite model u bliskoj budućnosti).

Poglavlje 2 - Sastavljanje modela

Na osnovu činjenice da ste sve uradili kako treba u skladu sa prvim poglavljem, mogu pretpostaviti da ste već kod kuće i spremni da pristupite sastavljanju modela. Prvo što treba da uradite je da izvadite sve iz kutije i pažljivo pregledate sav njen sadržaj. Na ovaj proces morate potrošiti najmanje 15 minuta. čemu služi? Nije bitno – samo razmislite i zabavite se. Nakon što završite sa pregledom, stavite sve u kutiju, zatvorite je, pronađite nekoga u stanu (najbolje rođaka) i ponovite postupak sa njim. Preporučljivo je da pokušate da zainteresujete osobu, ali ako ne uspete, ni to nije važno – samo mu pokažite sadržaj kutije, vratite sve nazad i idite.

Napomena: ako u stanu nema nikoga osim vas, onda ćete drugi put morati sami pogledati sadržaj, ali nemojte propustiti ovaj važan korak u izradi modela.

Sada ponovo izvadite sve iz kutije, pronađite spruve na kojima se nalaze polovice trupa i krila. Pronađite alat u svojoj kupovini pomoću kojeg se ovi dijelovi mogu odvojiti od sprudova. Odvojite i savijte polovine trupa zajedno. Gledajte ovu strukturu 5 minuta, a zatim na nju pričvrstite krila. Neudobno za držanje? Pokušajte!

Ne možete lako izvući ribu iz ribnjaka, a ova poslovica savršeno pristaje za modeliranje. Sada pronađite nešto što će privremeno popraviti vašu strukturu, kao što je traka. Zarolajte sve detalje, stavite ih na sto i divite se još malo. Sada vratite sve u prvobitni položaj i stavite u kutiju. Zatvorite kutiju i ostavite je na stranu.

Poglavlje 3 - Radno mjesto

Da biste napravili dobar model, potrebno je pravilno pripremiti radno mjesto. Da biste to učinili, morat ćete izdvojiti zasebnu tabelu (što više, to bolje). Ako nemate dodatni sto, ili ga nemate gdje staviti, morat ćete svoje radno mjesto (šta god da je prije bilo namijenjeno) preopremiti u modelarsko radno mjesto. Recimo da je to pisaći sto. Ako je moguće, uklonite iz njega sve što ne može biti korisno za sastavljanje modela i pokušajte se pomiriti s idejom da ćete morati pisati u kuhinji ili negdje drugdje - svaki put nije zgodno ukloniti sav pribor za modele iz sto, pogotovo zato što bi sastavljanje modela trebalo da vam oduzme većinu vremena.

Na sto stavite poseban model "ćilim". Oh da, zaboravio sam da ga dodam na listu potrebnih kupovina u prodavnici modela, pa, nema veze, naručite ga odmah putem interneta. Ako ne znate kako to izgleda, samo prelistajte cijeli katalog online trgovine i kada ga vidite, odmah ćete shvatiti o čemu se radi. Da pojednostavim pretragu, ipak ću dati nagovještaj - zelena je i lijepa. Glavna stvar je kupiti veći tepih, po mogućnosti A2 veličine ili još bolje A1! Ali pretpostavimo da ste ipak razmišljali da ga kupite u prodavnici i možemo dalje. Dakle, raširite sve alate oko sebe. Ne morate se truditi da se pridržavate redoslijeda ili nekakvog slijeda - svejedno, nakon pola sata rada, sve se kreće između sebe. Rasporedite boje. E, dosta je za danas, možeš da se igraš sa djetetom ili radiš nešto drugo.

Poglavlje 4 - Ponovno sastavljanje

Vratimo se sastavljanju modela. Pitajte suprugu gdje radi sve ono što ste jučer (ili kada je bilo) iznijeli na sto, objasnite joj da sa tim stvarima treba postupati veoma pažljivo i da da biste kopirali recept za tortu sa interneta on nije na sve potrebno da se sve ukloni sa stola.

Potražite dodatke za modele u kutiji s alatima (mislim da su trebali biti tamo), a u isto vrijeme ostavite po strani sve što se čini primjenjivo na sastavljanje modela. To mogu biti reznice žice, komadi plastike, izgorjeli transformator - zapravo, sve može dobro doći, pa odaberite sami.

Vratite se u sobu i ponovo pripremite svoj radni prostor. Stavite kutiju sa modelom na sto, stavite delove na sto i počnite da čitate uputstva. Ne ljuti svoju ženu i idi da jedeš, ako ne odeš predugo, ona će se uvrediti. Argumenti da se bavite važnom stvari neće imati nikakvu snagu, sa tim ćete se takođe morati pomiriti. Nakon ručka, operite ruke i pokušajte se vratiti na sastavljanje modela. Ako vas nešto drugo omete, onda odložite skup do sljedećeg slobodnog dana.

Poglavlje 5 - Preciznost i kupovina nakon tržišta

Dakle, vratili ste se za svoj sto. Jeste li proučili uputstva? Sada vrlo važna stvar - na osnovu činjenice da želite da napravite dobar model, možete reći sa 100% garancijom da su dijelovi koji su uključeni u komplet ili netačni ili slabo detaljni. Uopće nedostaje previše dijelova i morat ćete kupiti dodatne komplete za detalje, kao što je kokpit od smole ili dijelovi koji su urezani u fotografije. Najvjerovatnije, ovih kompleta neće biti u prodavnici modela i morat ćete ih naručiti putem interneta. Nakon što ih naručite, uključite računar i pronađite što više fotografija originalnog aviona koji ćete modelirati. Razmislite o tome koji čvorovi i dijelovi u vašem modelu su napravljeni pogrešno ili potpuno nedostaju.

U toku pregleda fotografija imaćete pitanja na koja odgovore nećete naći, a moraćete da nađete neki dobar forum za modeling, da se tamo registrujete i postavite svoja pitanja. Nakon toga, dok čekate odgovor, možete početi pregledavati sve teme zaredom. Pogledaj na sat - vrijeme je da spavaš. Sutradan pročitajte šta su rekli, ostavite model na stranu i uzmite drugi koji ste kupili u radnji.

Ponovite cijeli proces od drugog poglavlja do ove točke. Sada morate čekati da vaša narudžba iz online trgovine stigne. Ali morate nešto da uradite: čitajući forum, verovatno ste shvatili da niste kupili neke veoma važne alate, kao ni kompresor sa airbrush-om. Uzmite sav novac izdvojen za frižider i idite u prodavnicu.

Napravite listu unapred, ali ne morate da je nosite sa sobom, još uvek treba da pogledate sve šaltere i sigurno ćete sve zapamtiti. Kupite sve što vam treba i još jedan model. Možeš ići kući. Kod kuće ponovite sve korake iz drugog poglavlja s novim modelom i sakrijte ga negdje. Objasnite supruzi potrebu za kompresorom i airbrush-om, dokažite da se stari frižider može bez problema koristiti još nekoliko godina.

Poglavlje 6 - Izrada uz pomoć naknadnog tržišta

Jeste li dobili paket? Fino! Možete nastaviti sa prikupljanjem modela! Razmislite o foto-ugraviranom setu, odlučite koji se njegovi dijelovi još mogu koristiti, a koji još morate sami napraviti. To je sve, možete početi. Neću ulaziti duboko u sam proces montaže - svi njegovi aspekti su već opisani više puta, a vještine će doći s praksom. Ali ja ću, možda, svoju pažnju usmjeriti samo na najvažnije dogme modeliranja:

• Pokušajte da ne izgubite upute - stvar je prilično korisna. Ako ga i dalje ne možete pronaći - počnite tražiti u ostatku kutija, zatim u hrpi časopisa u toaletu - ako to ne donese rezultate, onda ćete morati provesti dosta vremena u potrazi.
• Prije sastavljanja, ne zaboravite provjeriti kako se model uklapa u crteže. Čak i ako su nedosljednosti oskudne, a shvatite da to niko neće primijetiti na sastavljenom modelu, ipak popravite ovaj nedostatak, koliko god vas to koštalo. Uostalom, nije bitno da li će greška biti uočljiva ako VI znate za nju!
• Kada odsiječete dijelove od vodnjaka (na primjer, za kamatu) koji su vam potrebni samo na 30. koraku montaže, ipak razmislite o tome koliko će vam biti lako da prepoznate ovaj dio u budućnosti. Ako sastavljate kokpit i shvatite da su vanjske antene vrlo slične jedna drugoj, odrežite ih, pokušajte dobro zapamtiti koja je bila pod kojim brojem.
• Pokušajte što više detaljizirati unutrašnje čvorove i elemente. Ne brinite da li će ovi čvorovi biti vidljivi na sastavljenom modelu. Čak i ako ne, a da biste im se ponovo divili, moraćete da razbijete model - naporno radite! Šta ako ga neko jednog dana slomi i vidi prazninu unutra! Jedina stvar - ne zaboravite sve fotografirati prije nego što to zauvijek sakrijete u trup.
• Ako ste imali nemar da ispustite dio manji od 30x30mm na pod - nemojte ga pokušavati pronaći - vjerovatnoća pozitivnog rezultata pretraživanja je minimalna - samo potrošite vrijeme u kojem možete započeti izradu ovog dijela ručno, što više domace bice bolje u svakom slucaju. A kada nedelju dana kasnije žena donese izgubljeni deo i pita: „draga, kakvu sam plastiku danas našla ispod frižidera?“, zahvalite joj se i stavite ovaj deo u posebnu kutiju - za uspomenu.
• Ako vam se makar malo ne sviđa neki ručno izrađeni dio, preradite ga, bez obzira na to koliko vremena potrošite na njega. Zapamtite glavnu stvar - znaćete da ovaj detalj nije tako dobar koliko biste želeli.
• Ako tokom montaže trebate izbrusiti neki dio modela (na primjer, nakon gitovanja) - ne bojte se oštetiti spoj. Još uvijek nije ispravan i morat ćete ga potpuno izrezati!
• Ako ne pronađete alat koji vam je potreban za rad, zapamtite: svaki alat (upravo svaki) može se napraviti od stvari koje se nalaze u vašem domu. Jedina stvar je da ponekad za ovo morate pokvariti nešto drugo, ali nemojte stati čak i ako je ovo drugo skuplje od potrebnog alata - nemate vremena!
• Nemojte se obeshrabriti ako ne uspijete - prefiks "preko-" je bitan za modeliranje. Dakle, riječi poput rezanja, prefarbanja, ponovnog lijepljenja ne bi trebale da vas plaše. Naprotiv, to bi trebalo značiti da sve radite kako treba i da postepeno postajete pravi model!
• Pokušajte razviti refleks kod svojih cimera - da vas ne ometaju kada uzmete model. Ako se refleks ne razvija, pokušajte da ne obraćate pažnju na ono što se dešava oko vas - apstraktno.
• Vaši rođaci takođe treba da imaju na umu da sve hemikalije koje koristite NISU štetne za vaše zdravlje. Ali ipak, koristite ih u ventiliranom prostoru i ne puštajte djecu u prostoriju tokom upotrebe - za svaki slučaj.
• Ako se tokom montaže suočite s takvim problemom koji trenutno ne možete prevladati (na primjer, nedostatak potrebnog materijala ili mogućnost izrade nekog dijela) - ostavite model na stranu i počnite sastavljati drugi.
• Da se ne suočite sa još jednim problemom - nedostatkom modela koji se može sklopiti, svaki put kada odete u radnju po jednu limenku farbe, kupite jedan ili dva nova modela istovremeno.

Poglavlje 7 - Slikanje

Dakle, vaš model je sastavljen i spreman za farbanje. Naravno, morali ste obojiti unutrašnje čvorove, nisam se fokusirao na ovo - vjerovatno ste i sami to razumjeli iz uputa. Jedino što sam zaboravio reći je da proizvođači jako vole zbuniti modelare i posebno naznačiti pogrešne boje u uputama. Stoga, prije nego što nešto slikate, slijedeći upute, obavezno provjerite originalnu fotografiju u boji. Budući da najvjerovatnije nećete pronaći željenu fotografiju, pa čak ni u boji, kupite sebi nekoliko knjiga na sklopljenom uređaju i pokušajte u njima pronaći informacije o boji u kojoj bi jedan ili drugi dio mogao biti obojen na modelu koji sastavljate .

Ako takve informacije ne pronađete u knjizi, pokušajte potražiti očevidca. Zapravo, postoji mnogo načina da saznate u koju boju je ispravno ofarbati, recimo, naslon pilotskog sjedišta ili bilo koji drugi dio. Ali čak i ako ne uspijete, zapamtite glavnu stvar: ni u kojem slučaju nemojte slikati sve jedan na jedan, kao što je navedeno u uputama!

Sada počnite slikati sam model. Prvo odaberite koju opciju boje želite reproducirati. Upute obično navode nekoliko opcija, ali to nije dovoljno za dobru boju. Naći ćete još nekoliko (5-10) na internetu. Sada možete birati. Izbor bi trebao biti traženje opcije s najtežom kamuflažom (čak i ako se pokaže da nije najljepša). Inače će svi misliti da tražite jednostavne načine i da vas niko od modelara neće poštovati.

Nanesite sloj prajmera na model. Počeši potiljak. Dok češete, pomislite u sebi: "Malo sam ga maljio... I ja sam ga nekako oderao...". Ponovo premažite i izbrusite model. Prime ponovo. Ovaj proces se može ponoviti beskonačan broj puta. Kao i sama slika. Glavna stvar je da saznate kako ukloniti boju kojom farbate. I samo naprijed, ne bojte se - zrak u kompresoru neće nestati, a boje, općenito, nisu tako skupe. Nakon što konačno postignete željeni rezultat farbanja, stavite airbrush u fioku, stavite veliki otisak prsta na model, na najvidljivije mjesto, izvadite airbrush iz fioke i ponovite sve iznova.

Jesi li to ponovio? Nadam se da nećete ponoviti grešku otiska prsta i biti oprezniji. Počnite naljepnice. Mislim da ste već i sami pogodili da je naljepnica koja vam je prodata uz model pogrešna i loša. Naručite odgovarajuće naljepnice od poznatih, skupih proizvođača, pokvarite neke od najsloženijih slika i napravite ih sami. Sada model treba da bude realističan. Da biste to učinili, morat ćete "pokvariti" besprijekoran rezultat svog rada s airbrush-om - strugati, ogrebati, mrljati, oprati, jer nema čistih aviona bez oguljene boje i ogrebotina!

Zaključak

Pa, vaš prvi kvalitetan model je spreman. Provedite nekoliko sati fotografirajući i izložite svoj model na istaknuto mjesto. Jedino što je na uočljivom mestu, model je podložan brojnim rizicima, kao što su, recimo, prašina ili neoprezno kretanje cimera. I, nažalost, koliko god pokušavali preko modela, on i dalje ne može letjeti i, povrijeđen što supruga briše prašinu na polici, brzo pada na parket i tamo se raspršuje u sitne dijelove. Stoga brzo premjestite model sa istaknutog mjesta na sigurno mjesto. Neka se tamo teško vidi, ali model će živjeti duže. Da, i sakupili ste ga ne da biste ga pogledali, već radi samog procesa sklapanja. Jeste li našli sigurno mjesto? To je to, možete se pozabaviti sljedećim modelom.

Pogovor

Naravno, u ovom članku sam opisao daleko od svega što se tiče modelinga, opisao sam vrlo malo, a sa svakim modelom ćete dobijati sve više i više novih vještina. A ako zaista nikada niste skupljali modele, a ovaj članak je bio prvi koji ste pročitali, nemojte stati tu, možda biste trebali pročitati i druge, ozbiljnije članke, ali nadam se da vam je suština modelinga sada jasna. A ako ste već prikupili više modela i pročitali ovaj članak samo iz interesa, dok se peti sloj farbe na sastavljenom modelu suši, nadam se da sam vas malo razveselila.

Dopeless aka Rostislav Chernyakhovsky

U kontaktu sa