Konceptet "ru gulv" skjuler ikke bare dårligt forarbejdede brædder, men en rigtig "kage" af forskellige materialer, som tilsammen danner et solidt fundament for et færdigt gulv. Undergulvet behøver i øvrigt ikke at være af træ, det kan også være en betonafretning på jorden. Teknologien til at arrangere undergulvet inkluderer et sæt foranstaltninger, der giver vand-, varme- og støjisolering af basen. I denne artikel vil vi se på, hvordan du kan lave et solidt og pålideligt undergulv, hvorpå du kan lægge enhver efterbehandlingsbelægning.

Sådan laver du et undergulv af træ på jorden

I et landsted er det en ansvarlig og besværlig opgave at arrangere gulvet. Et trægulv på jorden kan laves uden begrænsninger. Selvom du midlertidigt bor i huset, når opvarmningen ikke fungerer, tjener trægulvet i lang tid uden ændringer, da undergrunden er godt ventileret gennem ventilationsåbningerne i fundamentet.

For træelementer i gulvstrukturen er det nødvendigt at vælge tørret træ af høj kvalitet med et fugtindhold på højst 12%. Dette er vigtigt, da et fugtigt træ kan "føre" under drift. Til det ru gulv i huset vælges nåletræer - gran, fyr, gran, lærk. Harpiksrigt træ er mindre modtageligt for råd og udvikling af skimmelsvamp.

Desuden skal træ til træstammer og undergulve behandles med et antiseptisk og brandhæmmende middel.

Undergulvet i trægulvet på strøerne skal være godt ventileret. Til dette er der lavet luftåbninger i fundamentet, som er dækket af et net med en celle på højst 8 mm, så mus ikke kommer ind.

Underlag til trægulv

Konstruktionen af ​​et trægulv på jorden forudsætter, at gulvbrædderne lægges på træbjælker - langsgående bjælker. Afhængigt af husets karakteristika kan træstammerne lægges på støttebjælkerne, en krone eller på støttestolperne.

Hvis rummet er stort nok, vil det ikke være nok at fastgøre bjælkerne kun med enderne på bjælkerne, strukturen vil vise sig at være skrøbelig. Derfor er der i intervallerne mellem væggene installeret støttestolper, hvorpå stokkene vil blive lagt. Trinet mellem indlæggene afhænger af sektionen af ​​lag. For eksempel, hvis en bjælke på 150x150 mm bruges som forsinkelse, bør afstanden mellem støttestolperne ikke være mere end 80 cm.

Sådan laver du støttesøjler til træstammer:

• Først laver vi markeringen, hvor forsinkelserne vil blive placeret. Vi laver noter om støttebjælkerne eller husets fundament. Så trækker vi snorene gennem hele undergrunden. Vi trækker ledningerne på tværs af de fremtidige lags i en afstand på 80 cm eller en hvilken som helst anden, der er lig med trinnet mellem stolperne. Støttesøjler vil blive placeret ved skæringspunktet mellem snore eller reb.

• På de steder, hvor vi laver støttepillerne, graver vi et hul 40-60 cm dybt, med sider 40 cm.
• I bunden af ​​gruben tamper vi jorden, hælder et 10 cm lag sand og derefter 10 cm knust sten. Vi tamper forsigtigt hvert lag efter tur. Dette vil være vores fyld til fundamentet af søjlen.
• Vi installerer en træforskalling i gruben til at hælde fundamentet under en betonstolpe. Hvis støttestolperne er lavet af mursten, skal fundamentets højde være sådan, at det stiger 5-10 cm over jordoverfladen. Hvis hele støttestolpen bliver støbt af beton, skal forskallingens højde være sådan, at bjælkerne lagt på stolpen er placeret vandret.
• Vi indsætter en forstærkningsramme inde i forskallingen, forbundet fra stålstænger på 6 - 8 mm i tværsnit.
• Hæld beton.

Vigtig! Hvis hele stolpen er hældt fra beton, er det nødvendigt at kontrollere, at overfladen af ​​stolpen er nøjagtigt vandret, og at alle stolperne er på samme niveau.

• Efter at betonen er helt tørret, dækker vi overfladen af ​​søjlen med tagmateriale eller glasisolering i 2 - 3 lag. Nødvendigvis uden at drysse. Vi belægger overfladen og samlingerne med mastik.

Hvis du vil lave støttestolper af mursten, så skal murværket fastgøres med cementmørtel. For en søjle med en højde på mindre end 25 cm skal murværket være 1,5 mursten, for en højere søjle kræves 2 mursten.

Efter at betonen er tørret, kan forskallingen fjernes. For større pålidelighed er det bedre at fjerne frugtbar jord fra undergrunden. Det skal fjernes til en dybde på 20 cm. I stedet for jord anbefales det at tilføje 10 cm grus og 10 cm sand og forsigtigt stampe med en vibrerende plade.

Før du starter arrangementet af basen, er det nødvendigt at behandle bjælkerne, træstammerne og undergulvsbrædderne med et antiseptisk middel. Kævlerne kan lægges med det samme på kronen eller fundamentet og på støttestolperne, eller du kan først montere støttebjælkerne på stolperne, og træstammerne ovenfra på tværs. Begge muligheder er korrekte. Kun at lægge stokkene på tværs af bjælkerne giver en mere stabil og holdbar struktur, hvis afstanden mellem stokkene er meget lille, 40 - 60 cm.

Sektionen af ​​lag skal vælges under hensyntagen til tykkelsen af ​​det varmeisolerende materiale, der passer mellem dem. For eksempel, hvis tykkelsen af ​​isoleringen er 150 mm, er det nødvendigt at tage en bjælke med en højde på 180 mm. Efterlad altid en ventilationsspalte på 30 mm.

Trinnet mellem forsinkelserne vælges under hensyntagen til tykkelsen af ​​brædderne på det fremtidige gulv. Mere detaljerede instruktioner kan findes i tabellen nedenfor.

Tabel 1. Trinforsinkelse.

Overvej at lægge en forsinkelse på støtteposter:

• Vi lægger stokkene på fundamentets krone (støttebjælker, fundament) og støttestolper. Vi kontrollerer deres lige arrangement, vandret. Et lydabsorberende materiale kan placeres på overfladen af ​​støttestolperne under træstammerne. Men dette er ikke nødvendigt, da tagpap eller andet vandtætningsmateriale, som dækker søjlens overflade, fjedre godt og skjuler lyde.
• Hvis der alligevel bemærkes en nedhængning af forsinkelsen et eller andet sted, er det nødvendigt at sætte træblokke på støttestolperne under forsinkelserne og fiksere dem godt. Hvis strålen stikker ud et sted, så kan den skæres af med et fly.

Vigtig! Den maksimalt tilladte afvigelse i jævnheden af ​​forsinkelsens placering er 1 mm pr. 1 m.

• Vi fastgør stokkene til støttepillerne ved hjælp af fikseringsvinkler. Fra siden af ​​træet fastgør vi det med selvskærende skruer 50 mm lange, og fra siden af ​​betonsøjlen strammer vi ankeret.
• Den første til at lægge de såkaldte "fyrtårnsbjælker", som er placeret i en afstand af 2 m fra hinanden. Yderligere vil vi blive guidet af dem.
• I analogi lægger vi alle logfilerne og kontrollerer deres lige placering.

Efter at alle logfilerne er rettet, kan du fortsætte til arrangementet af varme og vandtætning.

Termisk isolering og vandtætning af et trægulv

Vandtætnings- og varmeisoleringsmaterialer placeres mellem træstammerne. For at reparere dem skal du udstyre basen. Dette kan gøres på flere måder.

Metode 1. Fra bunden af ​​lag, kan du søm plader af fugtbestandig krydsfiner. Dette design vil være så pålideligt som muligt. For at gøre dette skal du arbejde fra undergrunden, hvilket ikke altid er muligt.

Metode 2. I den nederste del af forsinkelsen kan du sømme kraniale stænger med en tykkelse på 20 mm, ovenfra kan du rulle fra brædderne. Dette arbejde er mere omhyggeligt, da du bliver nødt til at skære mange brædder med en sektion på 15 mm og en længde svarende til trinnet mellem træstammerne.

Du kan vælge den metode, du bedst kan lide. Det vigtigste er at få et ret solidt fundament.

• Vi lægger et lag vandtætning med et overlap på 15 - 20 cm, lim leddene med konstruktionstape.

Vigtig! Sørg for at bruge en superdiffusionsdampgennemtrængelig membran. Vi har brug for vandtætningsmaterialet til at frigive fugt fra rummet, men lad det ikke komme ind fra siden af ​​undergrunden. Derfor kan du ikke bruge almindelig plastfolie.

• Oven på filmen, mellem lagsene, lægger vi et varmeisolerende materiale. Vi skærer det rullede materiale med en bredde svarende til trinnet mellem lags plus 1 - 2 cm, så materialet passer ind i mellemrummet mellem lags af raspor.

Vigtig! Som varmelegeme til et trægulv kan du bruge mineraluld i ruller, plader, basaltuld, du kan blæse ecowool, savsmuld ud. Styrofoam og ekstruderet polystyrenskum må ikke anvendes. Disse materialer er fuldstændig damptætte, trægulvet kan simpelthen ikke ånde.

Der skal efterlades en ventilationsspalte på 2 - 3 cm oven på isoleringen.

Undergulvslægning

Undergulvet kan nu lægges i huset. Der er flere muligheder for at arrangere groft gulv. Som materiale kan du bruge et gulvbræt med en tykkelse på 15 - 25 mm med minimal bearbejdning. Du kan også bruge et fjer-og-not-gulvbræt, hvis økonomien tillader det. For undergulve afhænger prisen af ​​prisen på de anvendte materialer. Hvis du bruger et tykt massivt bræt, så nytter det ikke noget at lægge et undergulv fra et gulvbræt. Eller du kan lægge plader af krydsfiner, og ovenpå kan du lægge den afsluttende gulvbelægning.

Undergulv fra gulvplade:

• Vi begynder at lægge fra væggen. Skær piggen af ​​og fastgør brættet til væggen, efterlad et mellemrum på 2 cm.

Vigtig! Indrykningen fra væggene er påkrævet, da træ er et plastmateriale, der får fugt, udvider sig og tørrer op, krymper. Mellemrummet vil give uhindret mulighed for, at træet kan udvide sig og krympe.

• Vi fastgør brættet til bjælkerne. Fra siden af ​​væggen skrues skruerne direkte ind i pladen, så bliver dette sted skjult af fodpanelet.
• Fra siden af ​​tornen skrues skruerne ind i tornen i en vinkel på 45 grader.
• Vi flytter det næste bræt tæt på det første. Vi indsætter i rillen på det første bræt.
• Vi skruer en selvskærende skrue ind i rillen på det andet bræt og fastgør det til loggen.
• Alle efterfølgende brædder lægges analogt.

Vigtig! Hvis brædderne har samme længde som rummet, kan de lægges nøjagtigt parallelt med hinanden. Hvis brædderne er kortere end rummet, så skal de stables med en forskydning - fra hinanden.

Det sidste bræt er fastgjort, så du kan skjule hætterne på skruerne under fodpanelet. På dette er det ru gulv klar. Det vigtigste er at passe pladerne tæt til hinanden. Du kan lægge en gulvbelægning ovenpå.

Sådan laver du et undergulv af træ på en betonbund

I lejligheder med betongulve kan man også lave et trægulv. Kævlerne lægges på et betonunderlag, men til dette skal det være fladt. En højdeforskel på flere centimeter er uacceptabel. Derfor er muligheden, når træklodser placeres under bukkestokkene, ikke egnet. Over tid vil foringen tørre ud og deformeres, hvorfra de let kan flyve ud, og gulvet begynder at knirke.

Forberedelse af underlag: vand- og lydisolering

Før du lægger bjælkerne på betongulvet, skal basen nivelleres. For at gøre dette skal du udfylde en cement-sand afretningslag. Yderligere arbejde kan først fortsættes, efter at betonen er fuldstændig tørret, dvs. en måned senere.

På overfladen af ​​betonafretningen lægger vi en vandtætningsfilm med et overlap på 15 - 20 cm, lim leddene med tape.

Vi lægger støjisolerende puder under træstammerne. Til dette kan du bruge korkmaterialer eller polyethylenskum med en tykkelse på 1 - 4 mm. Foringen under træstammerne er nødvendig for at dæmpe stødstøjen.

Lægning af træstammer på beton

Det er tilrådeligt at bruge en bar med en længde svarende til rummets længde. Hvis dette ikke er muligt, så kan du tage et kortere tømmer og forbinde det til enden. I dette tilfælde skal leddene være forskudt.

• Vi lægger stokkene på den forberedte base.
• Vi kontrollerer den vandrette position af forsinkelsen.
• Vi fastgør bjælkerne til gulvet ved hjælp af hjørner. Glem ikke, at hjørnerne selv er fastgjort til betongulvet med ankre.
• Efter at have lagt og sikret alle træstammerne lægger vi isoleringen mellem træstammerne på samme måde som i tilfældet med gulvet på jorden.

Glem ikke at efterlade et ventilationsmellemrum på 2 - 3 cm.

Montering af undergulvet

Oven på forsinkelsen lægger vi et groft gulv. Som nævnt ovenfor kan det være krydsfiner, eller måske et gulvbræt.

Overvej muligheden for at arrangere et undergulv lavet af krydsfiner:

• Vi tager et ark af fugtbestandig krydsfiner med en tykkelse på 22 mm.
• Vi lægger et ark krydsfiner på stammerne og fastgør det til dem med selvskærende skruer i intervaller på 15 cm.
• Vi arrangerer krydsfinerpladerne i et skakternet mønster. For at gøre dette skal nogle af dem skæres.
• Det er umuligt, at samlingerne af krydsfinerpladerne er i en linje.

Glem ikke, at der skal være et mellemrum på 2 - 3 cm mellem væg og undergulv.Ovenpå krydsfinerbunden kan du lægge følgende gulvbelægninger: laminat, linoleum, keramiske fliser, vinylfliser, parket, parketplader , massiv plade.

Montering af ru betongulve på jorden

Det er ikke altid muligt at hælde et betongulv i et privat hus på jorden. Der er visse begrænsninger. For det første skal grundvandet på stedet være lavt nok - i niveauet 4 - 5 m. For det andet skal jorden være stabil, ikke mobil, ellers kan betongulvet falde sammen. For det tredje skal der bo folk i huset, eller det ville endda være mere korrekt at sige, at det skal opvarmes i den kolde årstid. Hvis alle betingelser er opfyldt, kan du roligt hælde en betonplade over jorden.

Jordarbejder og forberedelse af fundament

Først og fremmest er det nødvendigt at skitsere "nul" -mærket - niveauet af det fremtidige gulv. Du skal navigere langs bunden af ​​døråbningen. Alle vægge skal markeres, så det i fremtiden er tydeligt, hvor længe der skal støbes beton.

• Gulvet på jorden er en flerlagsstruktur 30 - 35 cm tyk.For at udstyre det skal du fjerne det øverste lag jord, indtil højden fra nulmærket til bunden af ​​udgravningen er 30 - 35 cm.

Vigtig! Hvis jordniveauet er under 30 - 35 cm fra gulvniveauet, er det nødvendigt at udjævne jordoverfladen, tampe den, tilføje sand til det nødvendige niveau og også tampe det grundigt.

• Vi tamper fundamentet af gruben.
• Hæld et 10 cm lag knust sten og stamp det forsigtigt. Hvis tykkelsen af ​​tilbagefyldningen er svær at kontrollere, så slår vi flere pløkker ned i jorden med det ønskede mærke. Efter nivellering og stamping kan pløkkene fjernes.

• Hæld et 10 lag sand, hæld det med vand og ram det også.
• På toppen hælder vi et lille lag knust sten med en brøkdel på 40 - 50 mm.
• Drys med sand, danner et tyndt lag, stamp det forsigtigt.

Vigtig! Hvis der pludselig observeres skarpe kanter af knuste stenfraktioner på overfladen af ​​basen, er det nødvendigt at folde småstenen ud og lægge den, så der ikke er skarpe hjørner nogen steder.

På alle stadier af påfyldningen er det nødvendigt at overvåge den vandrette position.

Vandtætning, termisk isolering, forstærkning

• Vi lægger et vandtætningsmateriale på overfladen af ​​basen - en polyethylenfilm med en densitet på 200 mikron, tagmateriale eller glasisolering. Det vigtigste er, at materialet ikke er beskadiget på kanterne af murbrokkerne.
• Vi sætter vandtætningsmaterialet på væggene op til et mærke 2 cm over gulvniveauet. Vi lægger det med et overlap på 10 - 15 cm og limer det med tape.

• På dette stadium kan du installere et holdbart varmeisoleringsmateriale. For eksempel er ekstruderet polystyrenskum eller basaltuld i plader, perlit eller ekspanderet ler velegnet. Det er også muligt at placere det termiske isoleringslag ovenover, oven på betonbunden.

• Betongulvet skal armeres. For at gøre dette bruger vi et metalnet med 10 cm celler.
• Vi monterer armeringsnettet på understøtninger 2 - 3 cm høje, så nettet er helt inde i betonen.

Montering af forskalling og føringer

For at opretholde gulvets vandrette niveau er det nødvendigt at lægge de såkaldte "beacons" eller guider. Til disse formål kan du bruge runde og firkantede stålrør, træblokke. Vi placerer dem i intervaller på højst 1 m. Vi fikserer dem med en tyk cementmørtel. Deres højde kan også kontrolleres ved at hælde mere opløsning under styrene.

Mellem føringerne installerer vi forskallingen til støbning af gulvet. Dette er ikke nødvendigt, men det gør opgaven med at støbe betongulvet manuelt meget lettere.

Vi behandler føringerne og forskallingen med olie eller arbejder af, så de efter udstøbning nemt kan fjernes.

Groft gulvafretning - støbning af beton

Det er nødvendigt at hælde betongulvet i huset i en eller to omgange. Hvis du holder lange pauser, vil fundamentet vise sig at være skrøbeligt.

• Vi begynder at hælde beton fra hjørnet overfor hoveddøren.
• Fyld flere kort på én gang, og niveller dem derefter med en skovl.
• Vi komprimerer betonen med en dyb vibrator.
• Juster overfladen ved hjælp af en line. Indstil reglen på guiderne og træk den mod dig. Overskydende løsning fordeles på kort, hvor der ikke er nok løsning.
• Vi tager kortene ud og fylder hulrummene ud med beton.
• Når hele gulvet hældes med beton ved hjælp af denne teknologi, skal det dækkes med plastfolie og lades tørre i en måned.

For bedre tørring af betonundergulvet skal dets overflade fugtes med vand.

Efter at betonen er helt tør, kan gulvet stryges rent og gulvet kan lægges.

At lave et groft gulv med egne hænder er en meget vigtig opgave, fordi et solidt fundament er meget vigtigere end en afsluttende belægning. I et gammelt hus bør du for eksempel ikke lægge nyt gulv oven på et gammelt undergulv, medmindre det er blevet eftersyn.

Før du monterer undergulvet i et træhus med dine egne hænder, skal du gøre dig bekendt med alle de konstruktive nuancer. På hvilke måder kan de lægges afhængigt af bygningernes arkitektoniske karakteristika? Hvilke installationskrav skal overholdes? Læs videre for flere detaljer.

Type undergulve	Tekniske egenskaber og korte karakteristika
	Oftest bruges de som underlag til efterbehandling af belægninger: limet bord, stykke naturparket, forskellige typer laminat, linoleum, bløde belægninger. Hovedkravet til sådanne strukturer er en flad og solid base, der kan modstå de maksimale designbelastninger. Til fremstilling anvendes OSB-plader, krydsfiner, høvlede brædder. Traditionelle eller moderne materialer bruges til at beskytte strukturen mod de skadelige virkninger af fugt. Sådanne gulve anbefales til brug under opførelsen af ​​mellemgulve.
	Gulvene monteres under strøerne på specielle kraniestænger. Mellem bjælkerne og det færdige gulv er der et rum, hvori varmeovne kan lægges. Små udskæringer og affald bruges til fremstilling, hvilket gør det muligt at reducere økonomiske tab.
	Den mest økonomiske og pålidelige metode til at bygge undergulve. Under hensyntagen til fastgørelsesstedet kan baserne isoleres eller under det endelige gulv. Afstanden mellem de bærende bjælker vælges afhængigt af ydeevneegenskaberne for finishbelægningen.

Når du vælger en specifik mulighed, skal du tage hensyn til formålet med bygningen, antallet af etager, de anvendte materialer og teknologier.

Generelle krav til undergulve

Uanset typen af ​​strukturer kræver bygningsreglementer og regler følgende aktiviteter.

Brandbeskyttelse. Alle brandhæmmende materialer er opdelt i to grupper efter deres modstandsdygtighed over for brand. Den første gruppe bruges til træhuse med komfuropvarmning. I implementeringen er der et stort udvalg af løsninger, imprægnering udføres med en pneumatisk sprøjtepistol eller pensler. En forudsætning er, at tømmeret skal være tørt. Antallet af lag bestemmes under hensyntagen til træets formål.

Beskyttelse mod forrådnelsesprocesser og biologiske skader på træ. Det anbefales at udføre arbejde med effektive antiseptika, alle af dem beskytter pålideligt tømmer mod for tidlig ødelæggelse på grund af høj luftfugtighed. Ulempen ved sådanne materialer er frigivelsen af ​​kemiske forbindelser til luften. Koncentration anses dog for at være sikker for beboerne. For dem, der ikke vil risikere deres helbred, er der en helt sikker måde at beskytte savet træ på - imprægnering med naturlige tekniske olier.

Vigtig. Alle imprægneringer og behandlinger skal udføres før tømmeret lægges, ikke efter. En anden nuance - der skal lægges stor vægt på enderne, de er mest modtagelige for fugt. Frisk støv og ender er genstand for yderligere imprægnering.

Obligatorisk tilstedeværelse af ventilationsåbninger for at sikre naturlig ventilation af trækonstruktioner. Ingen imprægnering vil redde træet, hvis det ikke konstant ventileres. Ventilationsparametrene er specificeret i SNiP 31-01-2003, hullernes diameter og placering afhænger af undergrundens areal og højde. Beskyttelse af undergrunden mod indtrængning af gnavere, hullerne er lavet af metalgitre, ventilationsgeometrien er ikke reguleret.

Praktiske råd. Sørg for at kontrollere effektiviteten af ​​naturlig ventilation, hvis det ikke er det, så holder undergulvene ikke den forventede tid. Til test kan du bruge røg eller åben ild. I mangel af synlige luftstrømme bør der træffes øjeblikkelige foranstaltninger for at forbedre ydeevnen af ​​naturlig ventilation.

Overholdelse af byggeregler garanterer langsigtet og sikker drift af gulvbelægninger. Som eksempel vil vi se på to metoder til at arrangere undergulve.

Undergulve på bærende træbjælker

Bjælkerne lægges på en fundamentliste eller omsnøringsbjælke. Der er ingen grundlæggende forskel mellem de to metoder, det hele afhænger af den valgte metode til at bygge et hus. En forudsætning er, at der skal være pålidelig vandtætning mellem trækonstruktioner og betonelementer, oftest anvendes to lag tagmateriale. Det er det billigste materiale, der giver pålidelig vandtætning. Desuden skal tømmeret behandles med eventuelle antiseptiske midler.

Strålen skal ligge strengt i et plan, installationen udføres ved hjælp af et niveau. Rundstammer skal skæres af med en økse på begge sider.

I mangel af erfaring med en økse er det bedre at købe færdigt materiale. Men husk på, at det med hensyn til styrke vil være ringere end tilhugget rundtømmer, og i omkostninger overstiger det det betydeligt. Undergulvet er fastgjort til den nederste bund af bjælkerne, gulvbelægningen vil være lavet af OSB. Men hvis du ønsker det, kan du bruge alle tilgængelige materialer, og ikke kun træ.

Trin 1. Skru bjælkefastgørelserne af. Stængerne skrues fast til selen med metalhjørner og lange skruer. Undergulvet lægges kun på foreksponerede bjælker, derfor er deres demontering påkrævet.

Trin 2. Fjern forsigtigt bjælken fra sædet og drej den med forsiden nedad.

Trin 3. Fastgør OSB-strimlen til bunden af ​​bjælken med selvdrejende skruer eller almindelige søm. Strimlens bredde skal være 10-15 cm større end bredden af ​​bjælkens flade område.

Vigtig. Længden af ​​de selvskærende skruer skal være ≈ 70 % højere end pladetykkelsen, ellers vil fikseringen ikke være pålidelig. Denne regel gælder for alle tilfælde af fastgørelse af strukturer til hinanden.

Mens du spænder skruerne, skal du trykke på boret med stor kraft, pladen skal ikke hæve sig. Uerfarne bygherrer, mens de skruer ind, tryk ikke på skruerne med tilstrækkelig kraft, skruen drejer lidt i pladen, på grund af dette opstår der et mellemrum mellem den og bjælken. Dette forringer i høj grad parametrene for undergulvet.

Ved hjælp af den samme teknologi, fastgør pladerne til alle bjælker.

Trin 4. Installer alle de afmonterede bjælker på plads, fastgør dem med metalfirkanter og selvskærende skruer. Tjek positionen igen, juster om nødvendigt med shims af forskellig tykkelse. Brug aldrig tømmer til foringer, de vil helt sikkert synke over tid, hvilket vil forstyrre den vandrette finish af gulvet. Brug holdbare, fugtbestandige byggematerialer til beklædningerne. En anden vigtig betingelse er, at dimensionerne skal være lige store eller større end tømmerets areal, hvilket vil fordele belastningerne jævnt.

Trin 5. Placer stykker af OSB i forberedte områder. Under forberedelsen af ​​plader er det ikke nødvendigt at tage de nøjagtige dimensioner, små huller forenkler ikke kun installationsprocessen, men forbedrer også den naturlige ventilation af undergulvet. Dermed kan du i øvrigt spare tømmer.

Praktiske råd. Gå aldrig på et undergulv, det er ikke designet til så tung en vægt. Når du lægger den sidste række, skal du gå på bjælkerne. Hvis du ønsker det, kan du skumme samlingerne af plader og bjælker, men denne operation anses ikke for obligatorisk. Vi har allerede nævnt, at træet skal ventileres. Hvad angår stigningen i varmetab, er den ubetydelig.

Trin 6. Installer dampspærren, brug aldrig almindelige HDPE-plader til dette formål. Faktum er, at det ikke tillader damp at passere igennem, som følge heraf vil vand altid samle sig i varmeisolatoren, det er i isoleringslaget, at kondensationspunktet er placeret. Høj luftfugtighed sænker mineraluldens varmebesparende ydeevne betydeligt og har en meget negativ effekt på trækonstruktioner. Fugt skal hele tiden fjernes fra isoleringslaget, og det kan kun sikres af moderne membraner.

Fastgør dampspærren til bjælkerne med en hæftemaskine, overlapningen af ​​lagene er mindst 10 cm, samlingerne skal omhyggeligt limes med tape.

Trin 7. Installer et lag af termisk isolering. Til disse formål kan du bruge rullet og presset mineraluld el. Det er tilrådeligt at bruge mineraluld. Hvorfor?

1. Minvata brænder ikke. På grund af sådanne egenskaber ved brandmodstand bruges den også som brandbarriere.
2. Materialet er helt sikkert. Mineraluld er lavet af basalt, som er et naturligt glas af vulkansk oprindelse.
3. Basaltuld er ikke bange for gnavere, hvilket er meget vigtigt for træhuse.

Presset og valset vat fås i standardstørrelser, det anbefales at tage hensyn til dem ved montering af bjælkerne. Vattens bredde er 60 cm, afstanden mellem bjælkerne anbefales ≈ 55–58 cm. På grund af disse dimensioner sikres en tæt pasform af isoleringen til konstruktionerne, varmetabet reduceres, og mikroklimaet i rummet er forbedret. Derudover skal pladerne ikke skæres, hvilket fremskynder arbejdet og reducerer spild.

Tykkelsen af ​​isoleringen er mindst 10 cm. Udfør det andet lag med en offset for at overlappe samlingerne. Hvis et træhus er bygget i en kold klimazone, skal isoleringslaget være mindst 15 cm tykt.

Trin 8. Dæk den termiske isolering med en vandtæt membran. Teknologien til dens lægning adskiller sig ikke fra algoritmen til installation af en dampbarrieremembran.

Trin 9. Nail omkring 2 cm tykke lameller til bjælkerne, de vil tjene som en forsinkelse.

Praktiske råd. Professionelle bygherrer fraråder på det kraftigste at lægge gulvet direkte over bjælkerne. På grund af stængerne er der sørget for ventilation af finishbelægningen, og det er nødvendigt uanset gulvtypen.

Det videre arbejde afhænger af den teknologi, du har valgt, og materialerne i gulvfinishen.

Enheden af ​​ru gulve på logs

Sådanne muligheder bruges i træbygninger bygget ved hjælp af de mest moderne teknologier. Gulvet vil være lavet af fugtbestandig krydsfiner 2 cm tyk, gulvbelægningsmetoden vil være langs træstammerne.

Trin 1. Mål 120 cm fra den ene side af gulvet, dette er længden af ​​standardark. Hvis krydsfineren er besat, skal målingerne tages meget omhyggeligt, ellers vil tappene ikke gå ind i rillen langs en linje. Brugen af ​​nitterkrydsfiner eliminerer udseendet af udkast, hvilket er meget vigtigt for en højkvalitets installation af den endelige belægning. Brug coated tråd til korrekt stabling af ark.

Brug et søm med tråd (venstre) og coated tråd (højre) til markering

Hvis huset er meget stort og længden af ​​tråden ikke er nok, så skal rebet bruges først. Kør søm ind i de ydre bjælker under hensyntagen til krydsfiners dimensioner, og stræk rebet mellem dem. Under hensyntagen til længden af ​​det belagte reb, slå en eller flere søm ind i stokkene langs linjen af ​​det strakte reb. Nu kan mærker påføres uden frygt, de vil alle være nøjagtigt placeret på én linje.

Trin 2. Læg den første række krydsfiner ud på træstammer, mens du først markerer den ekstra bredde.

Vigtig. Tykkelsen af ​​krydsfiner er valgt under hensyntagen til afstanden mellem strøerne og den maksimale gulvbelastning. Det betyder, at arkene ikke kun kan være to centimeter i tykkelse.

Trin 3. Påfør flydende søm på stammerne. De har flere fordele: de fremskynder byggeprocessen betydeligt, undergulvet knirker aldrig og garanterer tilstrækkelig fikseringsstyrke. Derudover giver flydende negle dig mulighed for nemt at rette små fejl. Limen skal påføres midt på stammen. Hvis kanten af ​​arket ligger i midten af ​​bjælken, påføres henholdsvis limen kun på den smalle del af elementet.

Trin 4. Vend krydsfinerpladen om og fastgør den med almindelige søm. I henhold til de eksisterende regler skal afstanden mellem dem være inden for ti centimeter langs bygningens omkreds, og længden er 6-7 cm. Afstanden mellem hardwaren langs bjælken er 15 cm, inde i bygningen er ≈30 cm .

Vigtig. Krydsfiner kan udvide sig på grund af øget luftfugtighed, efterlade et mellemrum på et par millimeter mellem pladerne. Det er praktisk at bruge negle som skabelon, indsætte dem mellem arkene og fjerne dem efter fastgørelse. Der er situationer, hvor kanterne af arket ikke falder midt i forsinkelsen. I disse tilfælde skal materialet omhyggeligt trimmes i overensstemmelse med ovenstående krav.

Hvis plader falder på ventilationshuller eller andre hjælpemidler, mål deres størrelse og nøjagtige placering, og skær derefter det overskydende af ved hjælp af en håndholdt elektrisk rundsav.

Det er meget nemmere og hurtigere at slå søm med en pneumatisk hammer. Hvordan gør man det hurtigt manuelt?

1. Sæt et par søm i din venstre hånd, de er alle blandet, hætterne og spidserne er på forskellige sider.
2. Tag fat i neglene i hætterne med højre hånd, træk dem forsigtigt ud, vend dem til den ønskede position og læg dem ved siden af ​​resten. Nu er alle kasketter på toppen.
3. Brug tommelfingeren til at lirke på neglene en ad gangen, tag fat og placer spidsen på krydsfiner med pege- og langfingeren. Glem ikke, at du skal køre søm i en lille vinkel i forhold til fineren af ​​krydsfiner, ellers kan det revne.
4. Med det første lette slag af hammeren, hammer i sømmet, og med det andet hårde slag, hammer den ind, indtil den stopper.

Du kan være sikker på, at efter et par minutters træning vil hastigheden af ​​sømningen ikke adskille sig fra en maskine, og kvaliteten vil ikke lide.

Trin 5. Skær det sidste ark til og fastgør det til træstammerne.

Rækkerne af samlinger skal være forskudt; for dette skal den næste starte med et halvt ark eller det resterende segment. Docking af rillet krydsfiner kræver en betydelig indsats. For at gøre dette skal du bruge et stykke stang, påføre det på kanten og bruge stærke hammerslag til at forbinde tapen og rillen. Påfør slag skiftevis på hver side, skæv ikke pladerne, husk spjældspalterne.

Trin 6. Marker kanterne på arkene, der rager ud over lagomridset. Det er bedre at bruge en belagt tråd, skær forsigtigt overskuddet af langs linjen.

Vigtig. Arbejd meget omhyggeligt med elektriske træbearbejdningsværktøjer. Skaderne fra dem er komplekse og kan forårsage invaliditet. Værktøj skal være i god stand og justeret, og skæreudstyr skal være skarpt. Fjern aldrig fabriksskærme.

Trin 7. Fortsæt med at tætne den modsatte kant af gulvet. Arbejdet vil gå hurtigere, hvis man ikke tager målene på hvert ark, men vedhæfter hele. Derefter skal du måle bredden af ​​de udragende stykker og overføre linjerne til den forreste overflade. Skær det overskydende ved mærkerne af med en elektrisk sav.

Til den endelige beklædning af undergulvet kan de fleste af de tidligere opnåede sektioner bruges, på grund af dette vil de anslåede omkostninger til et træhus falde.

Sådan undgår du fejl, når du bygger et undergulv

Det vigtigste råd er ikke at forsøge at forenkle eksisterende teknologier selv. Kun en amatør tror, ​​at han er klogere end alle andre og kan arbejde hurtigere og billigere. Alle regler blev udviklet under hensyntagen til mange års byggeerfaring, hver teknologisk operation har sit eget specifikke formål. Et forkert lagt undergulv vil forårsage hængende og knirkende.

1. Før arbejdet påbegyndes, skal du kontrollere bjælkens position. Afstanden mellem lagsene bør ikke overstige 58 cm, dette vil gøre det muligt at lægge isoleringen tæt.

   

2. Der er ingen grund til at spare på bjælkernes dimensioner. Under driften af ​​huset bliver det nødvendigt at installere tunge møbler; sandsynligheden for øgede belastninger bør forudses på forhånd.

   

3. På det sted, hvor murstensovnen er lagt, skal du altid reducere afstanden mellem bjælkerne eller bjælkerne. Brug kun sundt savet træ uden naturlige sygdomme og fejl under konstruktionen.
4. Undergulvsbrædder bør have lave RH-værdier. Hvis undergulvet lægges før taget er rejst, så skal arbejdet kun udføres i godt vejr. Vandfyldte plader mister ikke kun deres oprindelige bærende egenskaber hurtigere, men falder også i størrelse under tørring. Som et resultat svækkes fastgørelsen, mens man går, hænger gulvet og knirker. Det er meget vanskeligt at eliminere problemerne; ofte skal du helt skille belægningen ad.

   

5. Hvis undergulvet er placeret mellem etagerne i et træhus, skal kranialstængerne fyldes langs bjælkerne. Fyldt på tværs for at reducere højden af ​​lokalerne.

   

6. Når du installerer membrandamp eller vandtætning, skal du læse instruktionerne omhyggeligt. Materialet angiver, hvilken side det skal være mod isoleringen. Faktum er, at damp kun kan komme ud i én retning, hvis stoffet ikke er lagt korrekt, vil der ikke være nogen positiv effekt. Som følge heraf vil undergulvet være konstant fugtigt, og varmeisoleringens effektivitet forringes markant.

   

7. Spar ikke på dampspærre, dækning og logs, forsøg på at skære rullen i små stykker giver altid et negativt resultat. Med hensyn til optagelser er besparelserne sparsomme, og de negative konsekvenser er mærkbare.

   

8. Efterlad altid en ventilationsspalte mellem undergulvet og finishgulvet. Overvej samtidig placeringen af ​​luftudtagsåbningerne.

   

9. Praktiserende læger anbefaler at dække jorden under gulvet på første sal med plastfolie eller tagpap. På grund af dette falder mængden af ​​fordampet fugt, bygningens driftsforhold forbedres væsentligt.
10. Det anbefales kun at lave et varmt undergulv under boligkvarteret på første sal. Der er intet at spare i uopvarmede, en dyr kompliceret kage er ikke nødvendig.

Ubetinget overholdelse af byggekoder garanterer, at der ikke opstår ubehagelige situationer under driften af ​​træhuse. Eliminering af konsekvenserne af overtrædelse af teknologi er i alle tilfælde meget dyrere end overholdelse af reglerne for opførelse af undergulve.

Et undergulv er en forberedt base til en topcoat: laminat, linoleum, parket. Undergulvet er af træ eller beton.

Fordelene ved et trægulv:

• miljøvenlighed;
• termisk isolering;
• god åndbarhed.

Ulempen ved et groft trægulv er, at denne struktur ikke modstår høj luftfugtighed særlig godt. Derfor må træstammer ikke monteres i saunaer og dampbade.

Betonafretning har også sine egne fordele:

• holdbarhed;
• lydisolering;
• høj styrke;
• modstand mod fugt, forbrænding og kemiske angreb;
• hurtig installation og overkommelig pris.

Ulempen ved afretningen er dens kolde overflade. Et sådant gulv skal isoleres.

Uanset valget af gulvet er teknologierne til implementering af begge strukturer besværlige og kræver omhyggeligt arbejde.

DIY gulv lavet af træmateriale

At lave et trægulv har sin egen teknologi:

1. Træforberedelse.
2. Indretning af drejebænken.
3. Isolerings lægning.

Anden eller tredje sorteringstræ kan bruges som undergulvsbjælker. Siderne af bjælkerne, som gulvbelægningen vil krybe på, skal jævnes.

Logs kan installeres på to måder: på gulvet eller på bunden.

Ifølge den første metode er det nødvendigt at lægge stokkene af den nedre bånd og lave riller i dem på de steder, hvor stokkene på den øvre bånd vil krybe. Dybden af ​​rillerne er lig med bredden af ​​de øverste bjælker.

Selen skal være sikkert monteret. Til dette er der lavet murstensstolper, som vil tjene som støtte til forsinkelserne.

Installationen af ​​stolperne udføres i den indledende fase af undergulvet. Denne struktur kaldes også "søjlefundament". Teknologien er som følger:

1. Langs linjen med placeringen af ​​gulvene graves huller i samme afstand fra hinanden. Hullernes størrelse: 20x20x40 mm.
2. Bunden er dækket med lag af grus og sand, stamper godt. Derefter lægges armeringsnettet.
3. Gruberne er fyldt med sandcementmørtel. Cement, sand og vand tages henholdsvis i følgende dele: 1: 3: 0,5.
4. Tagmateriale lægges på den frosne beton.
5. Murstenssøjler bygges.

Afstanden mellem træstammerne afhænger af træmaterialets tykkelse: Jo tyndere tømmer, jo tættere er træstammerne. De udlagte stænger skal fastgøres sammen.

Laganordningen "på bunden" involverer fjernelse af det øverste lag af jorden og opfyldning af overfladen med fint grus. Overlappende logs lægges på den resulterende base, som i den tidligere version.

En vandtætningsfilm lægges på den nederste base, og et lag isolering lægges ovenpå.

På dette stadium skal du beslutte dig for finishbelægningen. Hvis dette er et spånplademateriale, anbefales det, før du lægger det, at udføre en kasse med tværgående stænger, som er fastgjort på understøtningerne.

Gulvpladerne lægges på kassen, så deres samlinger er placeret i midten af ​​overliggerne.

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Undergulv af en betonkonstruktion

Når du hælder undergulvet, er fejl og uregelmæssigheder tilladt.

Formålet med det ru afretningslag er at udjævne store overfladeforskelle i højden og skabe et underlag for den endelige afretning.

Trin-for-trin instruktionen ser sådan ud:

1. Bestem forskellene i uregelmæssigheder og installer beacons.
2. Forbered basen.
3. Forbered cementblandingen og hæld gulvet.
4. Overvåg afretningens tilstand.

Først skal du rense overfladen for snavs og bruge et niveau til at bestemme afretningens højde.

Bunker af cementblanding i den nødvendige højde tjener som beacons, hvorpå der lægges en metalprofil. Guiderne er fastgjort med en løsning. Højden på profilerne er niveauet for den fremtidige afretningslag.

For god vedhæftning af det ru afretningslag til underlaget skal det forberedes. Til at begynde med skal alle store fordybninger og revner repareres med mørtel. Dernæst grundes overfladen for at forbedre betonens vedhæftning til grundfladen.

Alle ledninger vil blive indlejret i slipset. Men før hældning skal al kommunikation pakkes med isoleringsmateriale og fastgøres til basen med dyvler.

Rundt om rummets omkreds er det nødvendigt at lime et spjældbånd, som kompenserer for deformationen af ​​afretningen.

For at forberede opløsningen tages cement og sand i forholdet 1: 3. Vand tilsættes blandingen gradvist, indtil der opnås en cremefraichekonsistens. Groft er vandforbruget 0,5 kg pr. 1 kg cement-sandblanding.

Nødvendigt værktøj til mørtelforberedelse og påfyldning af afretningslag:

• skovl skovl;
• mørtelbeholder eller elektrisk betonblander;
• spande;
• overalls.

Opløsningen hældes mellem beacons og skinne-reglen fordeles den. Hvis der dannes hulrum, rapporteres blandingen til disse steder og udlignes igen.

Cementblandingen skal tilberedes i små portioner, da mørtlen hurtigt hærder. Det anbefales at fylde gulvet på én dag, så overfladen er homogen.

Afretningen kan krympe, når den er tør. For at forhindre dette er det nødvendigt at træffe følgende foranstaltninger:

1. De første 3 dage kan du ikke gå på afretningen.
2. Udeluk træk og direkte sollys i rummet.
3. Næste dag efter hældning skal afretningen dækkes med en film.

Et godt undergulv er nøglen til en solid struktur for hele rummet. Installation af høj kvalitet og streng overholdelse af teknologi vil gøre det muligt for fundamentet at tjene i mange årtier.

Selv uden at læse instruktionerne til at lægge denne eller den anden belægning, kan du straks sige, at basen, som den skal lægges på, skal have sådanne kvaliteter som jævnhed, styrke, tørhed og renhed. Men hvordan får man det lige, hvis overfladen foran øjnene tydeligvis er langt fra ideel? Det er lidt svært at besvare spørgsmålet entydigt, da undergulvet under forskellige belægninger kan opfylde forskellige krav.

Gulve er en slags struktur, som består af to typer baser - "finishing" og "rough" og ligger på bæreren. For eksempel, mellem etager, udføres denne funktion af overlapningen, mere præcist, dens bærende elementer. Afhængigt af hvilket materiale der bruges til efterbehandlingsgulvet, kan det være planke, parket, flisebelagt, beton osv. Hvad angår det ru, der ligger under efterbehandlingen, er dette en flerlags "tærte", hvis struktur bestemmer:

• grundstruktur;
• type efterbehandling;
• Grundlæggende krav.

Enheden med ru gulve kombinerer under alle omstændigheder, på trods af de eksisterende forskelle, de samme komponenter:

• underliggende - tager belastningen fra belægningen, fordeler den jævnt over bunden og overfører den til væggene; i denne egenskab kan en gulvplade og jord, der har gennemgået passende træning, virke;
• nivellering - tæt nok tjener til at udjævne overfladen af ​​det foregående lag; på samme stadium udføres den planlagte hældning af overfladen ved at bruge et afretningslag til dette eller ty til andre metoder;
• mellemliggende - mellemlag - binding mellem belægningen og de underliggende gulvlag;
• isolering - giv støj-, varme- og fugtisolering, hvor nøjagtigt de vil være placeret afhænger af strukturens funktionelle belastning og enhedens metode.

Groft gulv er lavet af et lavkvalitetsbræt, det vil sige en plade, et affaldsbræt, et stakit - alt, hvorpå det er muligt at lægge varme, damp og vandtætningsmaterialer. Pointen her er følsomhed over for fugt og temperaturudsving, derfor for at minimere deformationen af ​​den efterfølgende efterbehandling som muligt, vælges materialer, der er i stand til at deformere, til råmaterialet. Afhængigt af hvor det bliver bygget, udfører de:

• på bjælker,
• ved forsinkelser,
• på jorden.

De første placeres over uisolerede undergrunde, og de sidste etager på første etager skal være 80-100 cm over terræn.I dette tilfælde lægges et dampspærrelag mellem gulvbelægningen og plankegulvet.

Installation på logs

Du kan gøre det selv. Til tilpasning til denne metode bruges en speciel ramme lavet af træblokke - en forsinkelse. Sådanne strukturer lægges i bygninger, hvor højden af ​​undergrunden ikke er mere end 25 cm. De er understøttet på antiseptiske træafstandsstykker af følgende dimensioner: længde - 20-25 cm, bredde - 10 mm, tykkelse - fra 25 mm. Ved lægning på strøer skal følgende retningslinjer følges:

Mange er bekymrede over spørgsmålet, er det muligt at lægge træstammer uden væsentlig skade på kvaliteten til en lavere pris? Ja, det er muligt - udgangen er i en sparsom haltning. Derudover behøver gulvet med en lav repos ikke at være isoleret. Et af de vigtige punkter i denne teknologi er valget af gulvbelægning. Det skal være et tyndt råbræt, som så lægges i diagonal retning. En plade, der er tyndere end standarden, er også velegnet til en efterbehandling - alligevel vil tykkelsen af ​​basen i alt ligge inden for det normale område. Desuden giver krydsningen af ​​fibrene effekten af ​​krydsfiner, hvilket eliminerer nedbøjning under belastning.

Undergulvsanordningen kan også udføres langs gulvpladerne, da gulvbelægningen i dette tilfælde ikke kræver hverken understøtninger eller træstammer.

På jorden: vi leverer en kælder, isolering

Ved indretning af gulvene på de første etager er skrubning ofte. Den skematisk generaliserede konstruktion af hans "tærte" ser, startende nedefra og op, ud som følger:

• godt tampet sengetøj lavet af flodsand - 50-70 mm;
• eller knust sten - 100-120 mm;
• ru betonafretning - 50-70 mm;
• termisk isolering - afhængigt af placeringsregionen;
• efterbehandling afretningslag - minimum tykkelse - 50 mm, forstærket med mesh, celle - 10x10 cm.

Hvis der ikke er kælder i huset, og der ikke forventes særlige belastninger på 1. sal, kan den ru afretning som sådan undlades. I disse tilfælde hældes det udfyldte ekspanderede ler med en opslæmning af cement og sand, taget i forholdet 1: 2, får lov til at størkne, og efterfølgende lag fortsætter med at blive lagt, begyndende med vandtætning.

Hvis det er meningen at det skal lægge gulvvarme, er det nødvendigt at sørge for et mellemrum mellem ru og fundament på 10-20 mm. Det er normalt fyldt med opskummet polyethylen eller polyurethan. Dette gøres for at forhindre revner i betonen under dens termiske ekspansion.

Et vigtigt punkt er også niveauet af placeringen af ​​den afsluttende screed.

• Når underlaget ikke er isoleret, placeres afretningslagret over niveauet for toppen af ​​underlaget. Ellers vil der dannes en "bro" af kulde på dette sted, og væggen fryser igennem.
• Med en isoleret base er der ingen begrænsninger.

Isolering af undergulvet

Med enhver teknologi bør skrub og efterbehandling placeres på forskellige niveauer:

• ru,
• Fri plads,
• efterbehandling.

Termisk beskyttelse af gulvet opnås ved at fylde dette hulrum med isolering. Før lægning behandles undergulvet yderligere med et antiseptisk middel, selv ved hjælp af brugte motorolier, og der lægges en dampspærre.

Det anbefales ikke at bruge denne mulighed i en boligbygning på grund af den stabile specifikke "aroma".

Mineraluld betragtes som den bedste mulighed for isolering, selvom den kan udskiftes

• enhver anden syntetisk isolering, der ikke rådner;
• løst ekspanderet ler eller;
• fast skum.

Der skal være ventilationshuller i hjørnerne.

Vandtætning er et vigtigt skridt i et varmt hjem

Der skal lægges særlig vægt på vandtætningsanordningen i rum, der er kendetegnet ved høj luftfugtighed, for eksempel i badeværelser. Udvalget af teknologier er bredt nok. For eksempel belægning af vandtætning ved hjælp af specielle penetrerende forbindelser eller vandtætning med syntetiske komponenter såsom polyurethan, epoxyharpiks og andre. Den mest effektive anses for at være en belægning polymer-cement vandtætning enten med hurtighærdende elementer eller med syntetiske tilsætningsstoffer. Sidstnævnte er især relevante for huse med et ustabilt fundament.

Et undergulv er nødvendigt som en pålidelig base til at lægge forskellige belægninger - parket, laminat og andre materialer. Meget afhænger af undergulvets kvalitet: knirker, når man går, levetid, luftfugtighed og temperatur i huset. Oprettelsen af ​​et undergulv på stadiet med at bygge et hus adskiller sig fra den samme operation, som udføres under reparationen ved hjælp af metoden til fastsættelse af lags. I artiklen vil vi fortælle dig om alle stadier af at skabe et groft gulv i et træhus, så du selv kan udføre disse værker.

Monteringsmetoder

Alle undergulve kan opdeles efter den måde, den bærende struktur er fastgjort på:

• fastgjort til vægge;
• installeret på en betonbase;
• installeret på jorden;
• kombineret.

Fastgørelse af de bærende strukturer af undergulvet til væggene er mest efterspurgt i huse installeret på en skrue, søjle og strimmel fundamenter. Læs mere om forskellige typer fundamenter i artiklen -. Denne fastgørelsesmetode giver dig mulighed for at skabe en stiv understøttende gulvramme, men kræver et stort forbrug af træ. De mest populære fastgørelsesmetoder er med hjørner og i en skåret rille. Den første metode er enklere, men mindre pålidelig, den anden metode er mere pålidelig, men den involverer at skære en af ​​kronerne.

Ved montering af gulvet på en betonbase bruges forskellige rekvisitter, som giver dig mulighed for at hæve strøerne over betonen. Murstensstativer og metalbefæstelser bruges som rekvisitter. Det er også muligt at lægge træstammerne direkte på beton, men i dette tilfælde skal du udføre vandtætning af meget høj kvalitet. I nogle træhuse er gulvstøtterne monteret på jorden. I dette tilfælde er murstensstativer bygget som understøtninger. Den kombinerede metode til fastgørelse af gulvets bærende struktur indebærer brugen af ​​metoderne beskrevet ovenfor i enhver kombination.

Undergulvs konstruktion

Grundlaget for undergulvet er bjælkerne, hvorfra den understøttende struktur er samlet. I de fleste tilfælde er forsinkelserne stablet i én række, men der er undtagelser. Hvis det ikke er muligt at bruge et bræt med tilstrækkelig bredde og tykkelse, er den understøttende struktur lavet i to rækker, idet rækkerne placeres vinkelret på hinanden. Jeg bruger også dette design, hvis undergulvets beklædningsbrædder skal lægges på tværs af rummet, og til dette var det nødvendigt at lægge stokkene langs, hvilket øger kravene til bræddernes bredde og tykkelse. Ved at lægge vinkelrette understøtninger under de øverste strøer reduceres kravene til brættets bredde og tykkelse. Oven på bærekonstruktionen lægges et groft gulv af savede, høvlede eller profilerede brædder. Denne gulvbelægning skaber ikke kun en platform til at lægge belægningen (færdigt gulv), men er også et ekstra element i det bærende strukturbundt.

Værktøj til jobbet

Uanset om du laver gulvet i et nyt hjem eller renoverer et gammelt, har du brug for en række forskellige værktøjer såsom:

• benzo eller elektrisk sav;
• stiksav;
• økse;
• mejsler;
• skruetrækker;
• bore;
• kværn;
• Hammer;
• niveau;
• simpel blyant;
• roulette.

Installation af undergulvet på stadiet af vægopførelse

Den nemmeste måde at lave et groft gulv på er under opførelsen af ​​huset. For at gøre dette er det nødvendigt at skære gennem eller blinde riller i tømmeret eller stokkene af de tilsvarende kroner, hvori stokkene derefter lægges. Den optimale afstand mellem træstammerne er 60–80 cm Hvis tykkelsen af ​​brættet, som træstammerne skal syes op med, overstiger 30 mm, så kan afstanden mellem træstammerne øges til 90–100 cm Læg træstammerne på tværs af lokalet. Hvis rummets bredde overstiger 4 meter, er det tilrådeligt at installere mindst en støtte under hver træstamme eller øge tykkelsen og bredden af ​​træstammen med 1-2 cm. Du kan også bruge en stang med en sektion på 150x150 mm . Dette vil mindske risikoen for, at gulvet hænger og knirker.

Efter at have valgt et bræt eller tømmer til at skabe en træstamme, mål dens bredde og marker den tilsvarende krone til skæring af riller. Hvis væggen er lavet af profilerede eller limede bjælker, hvis bredde er lig med bjælkens bredde, skal du skære hele tømmeret igennem og skære stykker af det ud i henhold til bjælkens størrelse. Hvis væggen er lavet af savet eller høvlet træ, så skær en rille ¾ af bredden og tykkelsen. Trods alt er kroner fra en sådan bar ikke forbundet med en lås, derfor vil du bryde væggens struktur ved at skære en bar.

Hvis du ikke ønsker, at træstammerne skal ødelægge husets udseende lavet af profilerede eller limede bjælker, så skær de samme riller som på det savede tømmer.

Efter at have forberedt rillerne, skæres træstammerne til i længden. Klip om nødvendigt en lås på stammerne svarende til rillen i væggen. Dæk derefter træstammerne og vægudskæringerne med de beskyttende stoffer, du planlægger at bruge til dit hjem. Mere om det. Efter at imprægneringen er tørret, indsæt træstammerne i væggen og kontroller deres planhed ved hjælp af en vandret og en lang, jævn strimmel. Hvis noget lag stikker ud over andre, skær det, hvis tværtimod under andre, læg noget under det. Udskift straks en skæv, snoet eller revnet træstamme med en normal.... Hvis du skærer bjælkerne for at skabe en lås, skal du for at øge husets styrke installere et holdebræt under bjælkerne, der vil tage vægten af ​​gulvet. Fastgør dette bræt til væggen ved hjælp af søm eller selvskærende skruer. I stedet for et bræt kan du bruge stål- og aluminiumshjørner, som sælges i enhver byggemarked. Fastgør disse hjørner til væggen med tykke lange skruer og til bjælkerne med bolte, skiver og møtrikker.

Når alle træstammerne er lagt, udjævnet og sikret, skal du installere den næste krone og derefter dække dem med det valgte bræt. Et rillet gulvbræt er at foretrække, da der er mindre varmetab gennem det. Hvis du skal isolere gulvet, så udfør først alt isoleringsarbejdet, sy det derefter op med et bræt. Læg pladen på en sådan måde, at afstanden mellem beklædningen og væggene er 1-2 cm, dette er nødvendigt for at kompensere for udvidelsen af ​​belægningen på grund af fugtoptagelse. Skub heller ikke gulvbrædderne op til anslag, så der er 1–2 mm mellem dem, hvilket vil undgå, at gulvbrædderne hæver på grund af bræddernes hævelse. Til fastgørelse af afdækningsbrædderne til strøerne skal du bruge selvskærende skruer, der er 70–120 mm lange. Hvis du ikke kan skrue en selvskærende skrue i denne længde i, skal du først bore et pilothul med en diameter på 1,5-2 mm.

Udskiftning af det gamle gulv i et træhus

Hvis det gamle trægulv er rådnet, eller du beslutter dig for at udskifte det af en eller anden grund, skal du fjerne det færdige gulv og undergulvsbelægning, dette vil give dig mulighed for at vurdere tilstanden af ​​træstammerne og væggene. Hvis de gamle træstammer er beskadigede, skal du fjerne dem helt ved at skære dem i plan med væggen. Undersøg kronen, som stammerne blev skåret i; den skal muligvis repareres eller udskiftes. Hvis kronen er i orden, skal du behandle den med en kværn og dække den med beskyttende forbindelser. Behandl også træstammer og gulvbrædder med beskyttende forbindelser.

For hvordan du gør dette, læs materialet om. Marker monteringsstederne for lags på væggen og tegn en streg langs deres bund. Nedefra, tæt på denne linje, fastgør du et støttebræt, hvorpå du vil lægge stokkene. Placer de ekstreme træstammer i en afstand på 10-15 cm fra væggene, de resterende træstammer i en afstand på 60-100 cm fra hinanden (afhængig af tykkelsen af ​​dækpladerne). Efter installation af bjælken skal du fastgøre den med et hjørne, som beskrevet i det foregående afsnit, eller støtte den på begge sider med knasterne fra resterne af støttebrættet eller bjælken. Denne fiksering vil sikkert fikse forsinkelserne og forhindre knirken. Sy derefter undergulvet op med planker som beskrevet ovenfor.

Undergulv med understøtninger på jorden eller beton

Forskellen mellem et sådant gulv og dem, der er beskrevet ovenfor, er, at hovedbelastningen ikke falder på væggene, men på jorden eller beton. Dette gælder for gamle huse og bygninger på pladefundamenter. Hvis du skal skifte gulv, skal du fjerne de gamle brædder, rengøre og reparere væggene som beskrevet i forrige afsnit. Bestem derefter stederne for installation af lags og de steder, hvor støttesoklerne skal stå. Hvis du sætter soklerne på jorden, skal du grave et fundament til dem, et firkantet eller rektangulært hul med en sektion på 1x1 meter og en dybde på 20 centimeter. Komprimer bunden af ​​gruben og drys et 5 cm lag sand på. Hæld et 5 cm tykt lag knust sten ovenpå, og fyld derefter en armeret betonpude 10 cm tyk. Efter 5-7 dage foldes en murstensstøtte på denne pude med cementmørtel. Støttens højde skal være sådan, at der er en afstand på 1-2 cm mellem den og undersiden af ​​bjælken. Den øverste del af understøtningen er dækket med bitumen og tagpap for at sikre vandtætning af bjælken. Derefter monteres stokkene som beskrevet i det foregående afsnit, hvorefter der indsættes kiler eller afstandsstykker med den nødvendige tykkelse mellem understøtningerne og stokkene, hvilket vil hæve stokken med en brøkdel af en millimeter. Lagningen med gulvbrædder udføres på samme måde som beskrevet ovenfor.

Gulvisolering i et træhus

Isolering er et uundværligt element i at skabe et undergulv i ethvert træhus. Isolering reducerer varmetabet i hjemmet og øger komforten ved at bo i det. Uden isolering mister et trægulv halvdelen af ​​sine positive egenskaber. I detaljer er forskellige metoder til isolering af et undergulv i et træhus beskrevet i artiklen -. Forsøm ikke denne procedure, takket være hvilken du kan gå rundt i huset om vinteren, selv barfodet.