For mange er træbearbejdning en stor fornøjelse. Det er rart at lave et bord til verandaen med dine egne hænder, samle en havebænk eller ændre et utæt bræt. Kun kreativitetens glæder formørkes af det rutinemæssige fysiske arbejde, som elektriske høvlere er opfordret til at bekæmpe. Alle, selv en nybegynder, kan arbejde som et manuelt elektrisk fly.

Formålet med den elektriske høvl

Flyet er det ældste værktøj til træbearbejdning efter øksen. Enhver professionel behandler ham med særlig respekt. Omhyggeligt arbejde af designere og elektricitet gjorde flyet endnu mere perfekt og effektivt. Således ligner moderne elektriske høvler udadtil deres mekaniske modstykker, men nye designs er flere gange bedre i produktivitet end manuelt arbejde.

Den elektriske høvlemaskine er beregnet til at forarbejde træ, reducere tykkelsen af ​​træprodukter, forhøvling, montering, bearbejdning af brædder på sengen, affase kanterne og skabe en udvidet rille af forskellige former (fasninger, kvarte, fjer) i produkter. Alt dette kaldes ét udtryk - høvling. Dette værktøj er ikke egnet til store arealer, men med små volumener gør det det lettere for den hyppige reparatør eller den professionelle, når der skal håndteres træ.

Hovedfunktionen af ​​en høvl er at udjævne en træoverflade, der er blevet nogenlunde færdig på forhånd. Efter udjævning af produktet med et fly forsvinder alle uregelmæssigheder og defekter fra overfladen, og det bliver ekstremt glat. Efterbehandling af træ udføres normalt med et slibeplan. Du kan også affase eller rille et emne med en elektrisk høvl.

Elektrisk høvl design

Konstruktionen af ​​et elektrisk fly er ret simpelt. Lad os se nærmere på det elektriske høvlekredsløb og dets bestanddele.

Roterende tromle

I kroppen af ​​den elektriske høvler, på bundpladen, er der hovedarbejdselementet - en roterende tromle, hvorpå knivene er fastgjort. Som regel er der i "knivtromlen" to, sjældnere tre eller en, knive, som er i gang med at skære den øvre overflade af det høvlede træ. Knivskaftet er meget mere teknologisk avanceret end en konventionel fræser, og værktøjets kraft giver dig mulighed for at arbejde uden yderligere indsats.

Knive er lavet af wolfram, hærdet stål eller hårdmetal. I henhold til antallet af knive, der er fastgjort på tromlen, er elektriske høvle "to-fods" og "en-fods". Den første type værktøj fungerer kun med nøjagtig justering, ellers vil kun en kniv fungere, den anden er enkel og produktiv. Elektroplan med en kniv, som er fastgjort skråt på tromlen, er i stand til at lave et specifikt "spiral" snit til højkvalitetshøvling af brættet.

Knive slides med tiden. Der er genanvendelige knive, der skal slibes, eller engangsknive, der skal udskiftes. Hyppigheden af ​​disse procedurer er i vid udstrækning bestemt af de operationelle belastninger: typen af ​​træoverflade og tidspunktet for deres behandling.
For at fjerne kniven løsnes let boltene, der presser knivholderne. De kan nemt fjernes fra tromlens riller. Efter slibning sættes knivene på plads, justeret i højden med hinanden, som i videoen om det elektriske plan.

På grund af tilstedeværelsen af ​​en centreringsrille monteres lige knive lavet af hårdmetal let på deres plads i holdere, som på skift indsættes i tromlens riller. Slibede stålknive kræver mere omhyggelig nivellering i højden.

Elektrisk høvlsål

El-høvlens sål er lavet af trykstøbt aluminium og er delt i 2 dele i forhold til tromlen - for og bag. Bagstykket er fastgjort til en fast position, og højden af ​​fronten, som er i stand til at bevæge sig på træ, der endnu ikke er bearbejdet, kan indstilles med en knap eller knap. Dybden af ​​høvlingen, eller med andre ord tykkelsen af ​​spånerne, afhænger primært af positionen af ​​den forreste del.

Sålen påvirker stabiliteten af ​​det elektriske plan. Under alle omstændigheder bør dette element ikke forstyrre arbejdet og være glat. Sålerne, som er produceret af nogle producenter, har flere V-formede riller i deres overflade, som er nødvendige for affasning fra emnets hjørner.

Elektrisk del

Den roterende tromle er forbundet med en elektrisk motor ved hjælp af en drivrem, som er ansvarlig for at overføre rotationsbevægelse. Drivremmen skal skiftes fra tid til anden. Men denne aktivitet er slet ikke besværlig, fordi bælter sælges i alle værktøjsbutikker. Du kan selv afmontere det gamle bælte. For at lette denne operation har fabrikanterne gjort beskyttelsesdækslet aftageligt.

Den elektriske motor har en effekt på 580 - 900 W, dens rotationshastighed når 1000 rpm. Kvaliteten af ​​den behandlede overflade afhænger i høj grad af motorens kraft. Den elektriske høvlemaskine indeholder en kontakt med lås og en ledning med et stik samt forskellige elektroniske komponenter: skiftende eller stabiliserende omdrejninger, blød start, tromlebalancering, overbelastningsbeskyttelse og endda en elektronisk bremse.

Værktøjshåndtag

For at bevæge sig langs arbejdsfladen på den elektriske høvl, bruges to håndtag. Bagsiden af ​​dem giver dig mulighed for at skubbe værktøjet, det rummer en start/stop-udløser med et dobbelt sikkerhedssystem. Ved hjælp af det forreste ekstra håndtag er kun bevægelsen af ​​det elektriske fly rettet, det samme håndtag giver dig mulighed for at arbejde "i fuld gang". Hvis du trykker godt ned på det forreste håndtag, kan et stort lag træ fjernes for enden af ​​materialet, der skal skæres.

Da justeringsknappen nogle gange bruges som en anden knap, er den ofte lavet med indvendige hak, så den kan løftes ved skift, ellers er det muligt at slå en utilsigtet indstillet spåntykkelse ned under drift. Et håndtag uden sådanne hak er i stand til at justere denne parameter i farten, men dette tillader dig ikke at slippe af med uønsket skift.

Skiftetrin er normalt 0,1 millimeter, men hver elektrisk høvl er forskellig. Skæredybden kan indstilles ved at dreje på knappen. I dette tilfælde falder eller hæver den forreste del af sålen, hvilket åbner tromlen med knive mindre eller mere.

Kniv beskyttelse

To typer sikkerhedsanordninger beskytter arbejdsfladen og fingrene nedefra og til siden mod kontakt med knivene. I bunden af ​​sålen er der et ben, som på billedet af en elektrisk høvl, der automatisk bliver smidt ud, hvilket hæver bagsiden af ​​sålen lidt. Det bevægelige sikkerhedsben vil foldes tilbage, når den elektriske høvlemaskine ikke fungerer, og emnet vil være beskyttet mod kontakt med knivene. Høvlen kan også lægges på siden med drivremsdækslet nedad.

En sidebeskyttelsesplade på fjederen dækker kanten af ​​knivtromlen og hæver sig så langt, at planet vil gå dybere ind i træet, når kvarteret vælges. Knivtromlens sidekant, som tillader valg af en fjerdedel, er skjult under den drejelige plade.

Udstødning af spåner

Proceduren for direkte spånudkastning aflaster det elektriske plan fra tilstopning og opstår på tre måder. I det første tilfælde kræves ingen tekniske overskud, chipsene vil spredes i hele rummet, men arbejdsfladen bliver ikke tilstoppet.

Muligheden for retningsbestemt udstødningsfatning i nogle modeller gør det lettere at fjerne chips, dette er den anden mulighed for udkast af chips. Tasken rummer en stor mængde chips, selvom den ikke er for omfangsrig. Skal du have en taske, bør du forhøre dig om der er en i sættet og om det er muligt at købe den derudover.

En god løsning på problemet er at forbinde den med en bølgeslange til støvsugeren, men den slipper dig ikke helt for affald. Afhængigt af placeringen af ​​den elektriske høvlemaskine er det praktisk at rette spånudkastet i en bestemt retning.

For at gøre dette skal du blot skifte nøglen til den ønskede position. Metoden er enkel, men den er i nogle tilfælde ubelejlig, fordi slangen og ledningen begrænser strukturens fleksibilitet.

Tilbehør til elektriske fly

Der findes mange forskellige tilbehør til værktøjet, uanset prisen på el-høvlen. For eksempel bølgeknive lavet af hærdet stål, af forskellige dimensioner, som bruges til skrub, samt udstyr, der gør det muligt at stille en høvl stationær og omdanne den til en høvl og en automatisk fugemaskine på samme tid.

Sideanslaget er sammen med dybdemåleren i stand til præcist at indstille bredden og tykkelsen af ​​de fjernede spåner. For at skære vinklen er det sædvanligt at vippe nogle af stopperne fra 0 til 45 grader. Når du skærer en tynd kant, vil sidehegnet være med til at give flyet den balance, det har brug for. Det ovenfor beskrevne tilbehør af alt muligt skal inkluderes i sættet.

specifikationer

El-høvlens effekt er 0,4 - 2 kW. Til hjemmebrug og gør-det-selv reparationer er et elektrisk fly velegnet, som har en effekt på 500 - 900 watt. Til enkelt og kortvarigt arbejde er et el-fly i husstandsklassen eller et hjemmelavet el-fly med lav effekt velegnet. Og for rigtige mestre behøver du kun et professionelt kraftfuldt værktøj.

Kutterens rotationshastighed er i stand til at påvirke renheden af ​​overfladebehandlingen og er 10 - 18 tusinde omdrejninger i minuttet. I nogle modeller kan rotationshastigheden ændres. Det er også i stand til at holdes på et konstant niveau af elektronik, hvilket er meget praktisk, når man arbejder med hårdttræ.

Høvlebredden er 82 millimeter og mere. Dette tal har betydning, når du bruger det meste af din tid på at arbejde i bestyrelser. For mange firmaer overstiger afhøvlingsbredden af ​​træ normalt ikke 82 mm, men der er virksomheder på markedet, for eksempel Interskol, som har øget høvlebredden til omkring 102 millimeter.

Du kan indstille høvledybden inden for området 0 - 4 millimeter. Det kan være glat og trin-for-trin. Kantens skæredybde varierer fra henholdsvis 0 til 25 millimeter.

Lav en elektrisk høvl med dine egne hænder

Den elektriske høvlemaskine, som du skal lave, er designet til at bearbejde træ i én arbejdsgang, som har en bredde på op til 120 millimeter og en bearbejdningsdybde på op til 1,2 millimeter. Arbejdsemnet vil hvile på en plade med et hul til en skæreblok. Styrefirkanten er fastgjort til bundpladen med 2 M8 skruer, som har plasthoveder, det forhindrer sideværts forskydning af produktet under forarbejdning.

Fastgøres til bundpladen nedefra med M6 skruer, som har forsænkede hoveder, lejer af roterende knivaksellejer. Uden for bundpladen for enden af ​​knivakslen er det sædvanligt at montere en kileremskive. Pladen er fastgjort med 10 skruer til kroppen af ​​en elektrisk høvl, som er svejset fra et stålhjørne, der måler 20 gange 20 gange 3 millimeter.

Sikkerhedshuset er forbundet til kroppen med tre M6 cylindriske hovedskruer over kileremtransmissionen gennem fjederskiver. Værktøjets elektriske motor er placeret inde i huset og er forbundet med det ved hjælp af 2 understøtninger i form af stålstrimler. De har 2 huller med en diameter på cirka 6,5 ​​millimeter, som er beregnet til at fastgøres til kroppen af ​​et elektrisk fly med dine egne hænder, samt 2 riller hver, der giver installation og justering af positionen af ​​den elektriske motor til spænding af bælte.

Apparatets elektriske motor styres fra en fjernbetjening placeret på forsiden af ​​kroppen. Under det U-formede beslag inde i kontrolpanelet er der 2 faseskiftende kondensatorer, som er fastmonteret parallelt og har en kapacitet på 4 μF. Kontakten er monteret udvendigt på panelet. Motoren er beskyttet mod direkte indtrængen af ​​støv og spåner af et hus.

Lav bundpladen først. Den mest tidskrævende operation anses for at være udførelsen af ​​et krøllet snit i pladen, som er beregnet til udgangen af ​​knivene. Til dette formål skal du bruge en elektrisk boremaskine med et skærehjul med en lille diameter eller bore langs hullets kontur, og derefter fil spalten med en fil. Efter boring af monteringshullerne i bundpladen laves gevindhuller langs dem i de 4 øverste hjørner af den elektriske høvlkropp.

Før svejsning er de øverste hjørner fastgjort til bundpladen med 10 skruer, de resterende hjørner af kroppen svejses til dem. Derefter fjernes bundpladen, og kroppen svejses til sidst langs konturen og renser de svejsede sømme. Den rengøres især omhyggeligt langs det plan, hvor kroppen hviler på bundpladen. I dette tilfælde er huller uacceptable, fordi de fremkalder vibrationer under driften af ​​den elektriske høvl. Overvej dette, før du laver et gør-det-selv elektrisk fly.

Efter at have afsluttet samlingen, skal du sikre dig, at skæreakslen vil rotere mod uret - i fremføringsretningen, vurderet fra siden af ​​konsollen. Denne funktion er af stor betydning, fordi teknikken til fastgørelse af kileremskiven på knivakslen ikke tillader den at bevæge sig i den modsatte retning. Fastgør høvlkroppen uden mellemrum med 4 M6 skruer før arbejdet påbegyndes.

Knivskaftet til slidsning er udstyret med 2 knive, som er 120 millimeter brede, eller en kniv. I sidstnævnte tilfælde er en kontravægt installeret på den modsatte side af akslen for at eliminere ubalance og vibrationer. Hver kniv fastgøres ved hjælp af trykplader og 3 M8 skruer, som skrues ind i de gennemgående gevindhuller på det roterende knivskaft.

For knive er de mest tilgængelige emner den gennemarbejdede klinge af båndsave til metal, som har en tykkelse på omkring 3 millimeter. Vinklen for slibning af knivens skærekant skal være inden for 30 - 40 grader. Med krøllet slibning kan du få en reliefoverflade til kunstneriske rammer eller platbånd.

Smalle og tynde profilstrimler, som har en bredde på mindre end 10 millimeter, kan fremstilles ved at rive en bredere plade. Ved arbejde med smalle knive (mindre end 12 millimeter) anbefales det ikke at behandle riller, der har en dybde på 8 millimeter, på grund af værktøjets manglende styrke.

Nu ved du, hvordan man laver et elektrisk fly, det er tilbage at lære, hvordan man korrekt skærper knivene til det. Lad os tale om dette i den næste artikel.

En tegning af et manuel træplan består af fem komponentdele:
blok
spændekile
forreste håndtag
bagerste håndtag
kniv
metal fortælling

Detaljer om hver detalje

Reference: til fremstilling af trædele anvendes birk, pære, ask, ahorn, bøg, avnbøg træ; træet skal være sundt, ligekornet, fibrene er rettet langs den langsgående akse, fugtindholdet er ikke mere end tolv procent; præference gives til den sumpede del af stammen.

Når du laver en sko, skal du være særlig opmærksom på:
1. Planet for lejet af hanehullet, hvorpå kniven ligger, skal være fladt, lavet i en vinkel på 45 ... 50˚.
2. Kniven skal frit komme ind i indgangen. Hanehullets bredde skal være 1,0 ... 1,5 (mm) mere end knivbredden.
3. Det er nødvendigt at opnå en perfekt flad såloverflade.

For at gøre dette skal du tage et tykt glas (12 ... 15 mm), kontrollere dets plan ved at anvende en metallineal på overfladen, hvis der ikke er huller, så er glasoverfladen perfekt, og du kan komme videre.
Vi limer ark papir med forskellige kornstørrelser (100...320) på glasset.

Vi starter med den største kornstørrelse og slutter med den fineste.

For at kontrollere beredskabet af overfladen af ​​håndplanets træblok skal du tegne fire linjer på den: en i begyndelsen af ​​tuden; en for enden af ​​hælen; en foran spalten; en efter spalten. Hvis markøren forsvinder jævnt langs alle fire linjer under slibningen, så er sålens overflade klar.
4. Skuldrene understøtter kilen. Fra den øverste bredde tilspidser de til bundpunktet og har nul bredde.

Vinklen på kilen og vinklen på kinderne skal være den samme. Dette er nødvendigt for en god fastspænding af kniven.

Formen kan være passende for håndens greb.

På den ene side skal den indeholde et plan, der er parallelt med notch bed og er dens fortsættelse.
På den anden side skal den indeholde en cirkulær pas for et behageligt håndgreb.

Kniven skal vælges af A2 stål, 2,4 mm tyk, som har gennemgået en særlig varmebehandling. Før montering skal skæret slibes, justeres og poleres

Kan laves af metalbolt, skive og møtrik. Baek tjener til at fjerne bladet fra blokken ved let at slå på cyklen med en hammer.

Den foreslåede model har vist sig perfekt i arbejdet.

Sådan laver du et fly med dine egne hænder enkelt og effektivt

For at udføre arbejde med buede eller konkave baser kom de med pukkelrygge-kalevki, ved hjælp af hvilken tekstureret høvling af træemner udføres. Disse elementer er kendetegnet ved deres specielle form. De har ingen særlig fordel i sammenligning med høvle. Derudover er det ret problematisk at arbejde med sådanne enheder. For at behandlingen af ​​dele kan udføres effektivt, er det nødvendigt at få en vis erfaring i sådant arbejde såvel som særlige færdigheder.

I dag er det meget svært at finde en kalev i byggemarkeder, da næsten alle butikker sælger elektronisk udstyr. Det er af denne grund, at det er meget nemmere at lave et fly selv.

Jernelementet bestemmer dimensionerne af det hjemmelavede høvllegeme, derfor er det først og fremmest nødvendigt at begynde at lave et jernelement såvel som en spånbryder. For en høvl med små dimensioner kan du tage et jernelement fra et gammelt produkt, og for en enhed med ovale elementer kan du købe "jernstykker" i enhver byggemarked. Sådanne enheder fyldes op langs radius fra begyndelsen, du kan købe dem sammen med passende spånbrydere. Høvltegningen er meget enkel og ligetil, næsten alle kan lave den.

Valg og bearbejdning af et emne

I en væsentlig del af alle tilfælde er flyet lavet af de mest almindelige træsorter - ahorn, birk og andre. Emnet skal gøres 30-50 millimeter større end de endelige mål på den enhed, der fremstilles. Bredden kan bestemmes ved hjælp af følgende formel: dimensioner af "jernstykket" + 3 mm + 20 mm på kinderne + yderligere 6 mm for muligheden for bearbejdning på maskinen. Hvis flyet er lavet af små dimensioner, kan kinderne have en tykkelse på omkring 6 mm.

Værktøjet skal markeres, så ringene er parallelle med sålen, og fiberen løber ned til bagsiden forfra. For at efter savning kan alle dele af strukturen forbindes korrekt, skal der tegnes en trekant på forsiden af ​​blokken, hvis top ser op.

Først og fremmest er det nødvendigt at lave to dele af midtersektionen, mellem hvilke "jernstykket" og spånbryderen er fastgjort med en kile. Så skal du ordne 2 kinder.

Kroppen af ​​en høvl er samlet af et emne, som er savet i to dele. Kinderne skæres ud med en båndsav. Derefter saves midtersektionen i flere stykker. Samtidig vil det være nødvendigt at lave jernelementets seng, såvel som afstanden til spånbryderen. Du kan skære en kile fra en trim, som ikke længere skal bruges. Ved afslutningen af ​​samlingen skal sålen og kroppen bearbejdes til facon. Til sidst justeres høvlen.

Bemærk, at midterelementet skal være 1 mm bredere end "jernstykket". Derudover skal du tage højde for 1 mm-godtgørelsen til at bearbejde den midterste del af værktøjet til en rektangulær form. Kinderne kan markeres med en sav. Vi placerer jernsengen i en vinkel på 45 grader, så spånerne kan komme ud uden besvær. Indgangen til frontåbningen er placeret i en vinkel på 60 grader. Jeg skar det midterste element ind i den forreste del - tåen og den bagerste del - hælen.

Så skal du lave en simpel skabelon af krydsfinerplader, som du vælger rillen til skruehovedet med, den ender i en afstand på omkring 20 mm fra bunden af ​​sagen. Rillen kan vælges med en mejsel.

Værktøj formontering

Når du laver et hjemmelavet fly, er det nødvendigt at let behandle mundingen af ​​det midterste element med en fil ved hjælp af konturerne af "jernstykket". Derefter placeres den bagerste del af denne sektion på kanten, et jernelement sættes på plads, og derefter flyttes den forreste del til den. I sidste ende skal du begynde at kontrollere den korrekte pasform.

Herefter skubbes strukturen fra hinanden, så der opstår et mellemrum på 3 mm mellem komponenterne i høvlens midterelement til et "stykke jern" med en tykkelse på 4,5 mm, som danner mundingen af ​​værktøjet. Yderligere skal alle dele af strukturen justeres og komprimeres. Der skal bores huller gennem kinderne i midtersektionen på to sider, så dyvlerne kan installeres og limes.

Det er værd at bemærke, at en betydelig del af høvlerne er rektangulære, så du bør ikke spilde tid på at forædle strukturen.

I sidedelene skal du vælge små huller til fingrene, hvis de er tilgængelige, vil det være praktisk at holde værktøjet. Hjørnerne skal være affasede.

Når høvlen har fået sin endelige form, skal du save affasningerne af. Indtil da vil de kunne sikre, at alle dele er præcist justeret, så tværstangen kan monteres. For at dyvlerne ikke forstyrrer under limningen af ​​strukturens dele, er det nødvendigt at save dem af i flugt med kinderne.

Færdiggørelse af værktøjsfremstilling

På de yderste dele af stangen skal du montere runde pigge, de går ind i hullerne i kinderne. Takket være disse pigge vil strukturen være i stand til at rotere i en vinkel i forhold til kilen. Der skal tegnes en ekstra streg i en vinkel på 90 grader til sidedelene for at lave huller til stangen på toppen af ​​høvlen. Derefter fjernes 1 kind fra samlingen, og med det installerede "stykke jern" og spånbryderen overføres linjen til den anden kind. Den anden kind fjernes fra midterdelen, og med et interval på 20 mm fra bunden af ​​værktøjet og 12 mm fra toppen af ​​spånbryderen markeres midten af ​​hullet beregnet til stangen.

Bemærk, at for at garantere den nøjagtige placering af stanghullet, skal det ske på en boreanordning.

Kinderne rettes langs de tegnede linjer, derefter klemmes de med klemmer, hvorefter der bores et hul.

Du kan lave en stang fra en stang, der har et tværsnit på 12 * 12 mm. Længden af ​​stangen skal være lig med strukturens bredde under hensyntagen til kinderne. Længden af ​​tornene bestemmes ud fra kindernes tykkelse. I enderne af stangen skal der laves fire skuldre. Derefter rundes tornene af med en kniv.

For at chipsene skal komme jævnt ud, skal du runde de øverste ribber af den midterste del af stangen. Når stangen er klar, skal du begynde at kontrollere, om den passer til værktøjet. Stangen skal rotere uden problemer.

Afsluttende samling af elementet

Video om et lille træfly med dine egne hænder

Efter justering af stangen skal du kontrollere placeringen af ​​dyvlerne og tapperne. Disse dele af strukturen skal flugte med kinderne. Alle dele skal limes og fastgøres med klemmer, mens kinderne skal beskyttes med pakninger. Når limen tørrer, skal du begynde at rense den fremspringende opløsning. For at kunne udjævne sålen over fugerne, skal du gå over produktet én gang med en høvl.

En kile kan laves af trimning fra midten og skal placeres mellem skaftet og spånbryderen. Hvis kilen er flad, vil den være svær at slå ud. Hvis vinklen er for stor, kan kilen slås ud selv med mindre slag.

Efter at flyet er samlet, vil det være nødvendigt at lave en sål og gentage munden for endelig at passe til jernelementet under hensyntagen til formålet med det produkt, der fremstilles. Et smalt mellemrum foran "jernstykket" er en forudsætning for tyndt at fjerne spåner. Og 0,8 mm mellemrummet er mere velegnet til grove spåner.

Den mest arbejdskrævende del af at lave en høvl er at justere munden på værktøjet til "jernstykket". Indgangen skal afrundes efter jernelementets bøjninger. Dette kan kun gøres gennem en lille åbning i høvlens sål. Hvis produktet er lavet til at fjerne tynde spåner, skal man sørge for at holde mundgabet så snævert som muligt.

Jernelementet skal sikres mod den ujævne linje på forsiden af ​​midterelementet, og begynd derefter at forme sålen. For at gøre dette skal du gribe det fremstillede produkt i en skruestik på hovedet og fra ribbenene til midten, hvor du skal fjerne lidt træ. Derefter skal strukturen behandles med et plan med en flad sål.

Når en afstand på 0,8 mm forbliver i planet til radius af "jernstykket", skal du skifte til en cyklus. Dette gøres med det formål at fjerne sporene fra flyet. Derefter fikseres et lille skind på pladen, og den nederste del af flyet rengøres med lange identiske passager, mens værktøjet skal rystes fra side til side. Undersøg derefter konturerne af sålen på "jernstykket". Til sidst skal du rense sålen på mikron-skindet, som er fastgjort til en flad base.

Efter stripning vil "jernstykket" ikke kunne passere gennem produktets mund. Af denne grund er det nødvendigt at fjerne træet foran "jernstykket" med en lille fil. Fjern indtil jernelementet passer til munden. Som følge heraf skulle "jernstykket" komme lidt ud af sålen.

Hvis du er tilfreds med kvaliteten af ​​det fremstillede produkt, kan værktøjet lakeres. Det anbefales at påføre et ekstra lag lak på høvlens sidedele.

Bemærk, at under limningen af ​​alle dele af produktet er det nødvendigt straks at fjerne al overskydende lim, der kan stikke ud efter at være blevet klemt i høvlens greb.

At lave et fly af træ er ikke svært, hvis du tager højde for alle de nuancer, der er tilgængelige. Det er nødvendigt at følge den korrekte procedure, samt have alle de nødvendige materialer og værktøjer.

Sådan laver du et gør-det-selv slibefly

Det er ekstremt nyttigt, behageligt at holde og billigt at lave. Dette smukke værktøj vil få dine læber til at strække sig til et smil, når du mærker skønheden ved at arbejde med det.

Mål, hjemmelavet høvl mm: 54x178x76 (bredde x længde x højde)

Prisen på højkvalitets høvlemaskiner i begrænset oplag med træindlæg måles i hundreder og nogle gange tusindvis af dollars. Dette værktøj ligner dem, men mindre og mere bekvemt og bedre egnet til at arbejde med små detaljer. Lav det af billigt ahorntræ med kontrasterende eksotiske skum-accenter ved at tilføje et S25-blad.

Sådan laver du en flyblok

1. Start med et 64xb0x230 mm ahornemne. Marker lodrette og skrå linjer på sidefladen (fig. 1), og stræk dem ud med de tre andre [arbejdsemnets sår. Brug en boremaskine til at lave et 6 mm hul i midten af ​​emnet. Bor derefter fire 6x25 mm huller i hjørnerne på begge sider (foto A).

2 Sav kinderne A af emnet (foto B), og tegn igen stregerne på resten af ​​emnet. Sav emnet langs markeringerne, så savklingen går tæt på linjerne, og adskil hæl B og tå C (foto C).

Tilføj sålen af ​​en høvl til det sidste

1 Saml det sidste ved at lime kinderne A, hæl B og tå C sammen (foto D). Når limen er tør, slib undersiden af ​​puden for at flade den ud. Hurtigt tip! Brug spraylim til at fastgøre et stykke sandpapir til et støbejernssavbord eller et stykke tykt glas til at udjævne undersiden af ​​puden.

2. For at tilføje en holdbar ydersål D, lim et 19x57x185 mm cocobolo-stykke på undersiden af ​​A/B/C-læsten, centreret og fastgør med klemmer.

3. Brug en blyant til at markere tykkelsen af ​​sålen D, og ​​tegne en linje parallelt med den nederste kant af de sidste 3 mm. Brug en båndsav til at fjerne overskydende materiale (foto E). (-Gem trimmen for at lave en kile E. Fil derefter de udragende kanter flugter med kinderne på læsten. Slib sålen på samme måde som før, og fjern alle savmærker.

Form din mund

1. Forlæng de skrå markeringslinjer fra kinderne A til undersiden af ​​sålen D. Bor hullerne til munden (foto F) og trim kanterne med en mejsel (foto G).

2. Lav en kopi af sidepudeskabelonen (fig. 1), og sæt den på en og: * kinder A med spraylim. Sav langs konturen med en båndsav (foto H), og udvid derefter slidsen i munden, så flyets blad kan passere gennem det (foto I).

Afslut flyet til den endelige form og tilføj en kile

1. Lim en 6 mm messingstang ind i kindernes huller (fig. 2, foto J), og flugt dens ender i flugt med kinderne A ved hjælp af en fil.

Lav derefter en kopi af profilskabelonen (fig. 3) og sæt den på et stykke tykt pap. Skær forsigtigt skabelonen langs konturlinjerne og marker med den klokkens form (foto K). Sav overskydende materiale af med en båndsav og slib flyet glat.

2. Marker og sav emnet af kilen E ud fra resten af ​​emnet til sålen (foto L). Slib den skrå kant flad og tjek hvordan kilen passer ind i blokken (foto M). Derudover slib eller skrå clipsen, så den passer tæt mellem messingstangen og klingen.

Bemærk. Hvis du har det samme afrundede blad til en scherhebelhøvl, skal du gøre det rektangulært, før du sliber det i en vinkel på 25°. Vi har også forkortet den til 95 mm ved hjælp af en båndsav, men du kan beholde den originale længde, og det vil ikke forringe klingens egenskaber.

3. Sav kilen til den endelige længde og form (fig. 4). Rund derefter de øverste hjørner af hæl B og tå C, så flyet er behageligt at holde med hænderne. Slib alle fluer med korn 220 sandpapir og påfør vokspasta til efterbehandling. Brug en træhammer til at justere bladets rækkevidde. Hvis du slår let på hælen på skoen, trækker klingen sig tilbage, og spånerne bliver tyndere. Med lette slag på klingen kan den forlænges, og også vippes til højre eller venstre.

DIY høvl - foto

A. Emnet saves først i dele, som derefter limes igen. Hjælpehuller hjælper med at justere dem nøjagtigt ved limning.

B. Sav kinder med en tykkelse på 6 mm fra emnet. For at styre det korte emne sikkert og kontrollere skæringen, skal du bruge en skubber fra en bred brætbeklædning.

C. For at holde fingrene på sikker afstand fra klingen og foretage nøjagtige skråsnit, skal du klemme arbejdsemnet til krydsstoppuden.

D. Påfør lim jævnt på hæl B og tå C, lim kinderne A og sæt dyvler 25 mm lange ind i hullerne.

E. Sålen D rager ud over kinderne. For at holde blokken vandret, når du skærer, fastgør du en 6 mm planke med dobbeltklæbende tape.

F. Brug et 5 mm centerbor til forsigtigt at bore en række huller mellem afskæringslinjerne og fjerne overskydende materiale ved kanterne af mellemrummet.

G. Mens du hviler bladet på affasningerne af hæl B og tå C, før du mejslen for at trimme kanterne og hjørnerne af slidsen, og fjern overskydende.

H. Efter at have skåret langs skabelonens stiplede linjer, fjern enderne af emnet med dyvler og omform den sidste.

I. Udvid først mellemrummet med en grov fil, fil derefter overfladerne med en fløjlsfil, indtil de er glatte.

J. Påfør cyanoacrylat ("anden") lim på de øverste kanter af hullerne, så den indsatte messingstang vil skubbe limen dybere.

K. Brug en skabelon til udskæring af pap til at tegne glatte linjer fra tå til hæl. Tryk godt ned på skabelonen, så den ikke bevæger sig.

L. Marker en 10° vinkel på kanten i den ene ende af emnet. Fastgør emnet med tape til den rektangulære trim og sav langs linjen med en båndsav.

M. Sæt bladet ind i blokken, derefter kilens emne (uden at forkorte det endnu) og lav et par lette slag med hammeren. Der vil opstå buler på de hævede områder.

Liste over materialer og dele

DIY elektrisk fly

For mange er træbearbejdning en stor fornøjelse. Det er rart at lave et bord til verandaen med dine egne hænder, samle en havebænk eller ændre et utæt bræt. Kun kreativitetens glæder formørkes af det rutinemæssige fysiske arbejde, som elektriske høvlere er opfordret til at bekæmpe. Alle, selv en nybegynder, kan arbejde som et manuelt elektrisk fly.

Formålet med den elektriske høvl

Flyet er det ældste værktøj til træbearbejdning efter øksen. Enhver professionel behandler ham med særlig respekt. Omhyggeligt arbejde af designere og elektricitet gjorde flyet endnu mere perfekt og effektivt. Således ligner moderne elektriske høvler udadtil deres mekaniske modstykker, men nye designs er flere gange bedre i produktivitet end manuelt arbejde.

Den elektriske høvlemaskine er beregnet til at forarbejde træ, reducere tykkelsen af ​​træprodukter, forhøvling, montering, bearbejdning af brædder på sengen, affase kanterne og skabe en udvidet rille af forskellige former (fasninger, kvarte, fjer) i produkter. Alt dette kaldes ét udtryk - høvling. Dette værktøj er ikke egnet til store arealer, men med små volumener gør det det lettere for den hyppige reparatør eller den professionelle, når der skal håndteres træ.

Hovedfunktionen af ​​en høvl er at udjævne en træoverflade, der er blevet nogenlunde færdig på forhånd. Efter udjævning af produktet med et fly forsvinder alle uregelmæssigheder og defekter fra overfladen, og det bliver ekstremt glat. Efterbehandling af træ udføres normalt med et slibeplan. Du kan også affase eller rille et emne med en elektrisk høvl.

Elektrisk høvl design

Konstruktionen af ​​et elektrisk fly er ret simpelt. Lad os se nærmere på det elektriske høvlekredsløb og dets bestanddele.

Roterende tromle

I kroppen af ​​den elektriske høvler, på bundpladen, er der hovedarbejdselementet - en roterende tromle, hvorpå knivene er fastgjort. Som regel er der i "knivtromlen" to, sjældnere tre eller en, knive, som er i gang med at skære den øvre overflade af det høvlede træ. Knivskaftet er meget mere teknologisk avanceret end en konventionel fræser, og værktøjets kraft giver dig mulighed for at arbejde uden yderligere indsats.

Knive er lavet af wolfram, hærdet stål eller hårdmetal. Ved antallet af knive, der er fastgjort på tromlen, er elektriske høvler "to-fodet 9raquo; og "etbenet9raquo;. Den første type værktøj fungerer kun med nøjagtig justering, ellers vil kun en kniv fungere, den anden er enkel og produktiv. Elektrofly med en kniv, som er fastgjort skråt på tromlen, er i stand til at lave en specifik "spiral9raquo; skæres til højkvalitets høvling af brættet.

Knive slides med tiden. Der er genanvendelige knive, der skal slibes, eller engangsknive, der skal udskiftes. Hyppigheden af ​​disse procedurer er i vid udstrækning bestemt af de operationelle belastninger: typen af ​​træoverflade og tidspunktet for deres behandling.
For at fjerne kniven løsnes let boltene, der presser knivholderne. De kan nemt fjernes fra tromlens riller. Efter slibning sættes knivene på plads, justeret i højden med hinanden, som i videoen om det elektriske plan.

På grund af tilstedeværelsen af ​​en centreringsrille monteres lige knive lavet af hårdmetal let på deres plads i holdere, som på skift indsættes i tromlens riller. Slibede stålknive kræver mere omhyggelig nivellering i højden.

Elektrisk høvlsål

El-høvlens sål er lavet af trykstøbt aluminium og er delt i 2 dele i forhold til tromlen - for og bag. Bagstykket er fastgjort til en fast position, og højden af ​​fronten, som er i stand til at bevæge sig på træ, der endnu ikke er bearbejdet, kan indstilles med en knap eller knap. Dybden af ​​høvlingen, eller med andre ord tykkelsen af ​​spånerne, afhænger primært af positionen af ​​den forreste del.

Sålen påvirker stabiliteten af ​​det elektriske plan. Under alle omstændigheder bør dette element ikke forstyrre arbejdet og være glat. Sålerne, som er produceret af nogle producenter, har flere V-formede riller i deres overflade, som er nødvendige for affasning fra emnets hjørner.

Elektrisk del

Den roterende tromle er forbundet med en elektrisk motor ved hjælp af en drivrem, som er ansvarlig for at overføre rotationsbevægelse. Drivremmen skal skiftes fra tid til anden. Men denne aktivitet er slet ikke besværlig, fordi bælter sælges i alle værktøjsbutikker. Du kan selv afmontere det gamle bælte. For at lette denne operation har fabrikanterne gjort beskyttelsesdækslet aftageligt.

Den elektriske motor har en effekt på 580 - 900 W, dens rotationshastighed når 1000 rpm. Kvaliteten af ​​den behandlede overflade afhænger i høj grad af motorens kraft. Den elektriske høvlemaskine indeholder en kontakt med lås og en ledning med et stik samt forskellige elektroniske komponenter: skiftende eller stabiliserende omdrejninger, blød start, tromlebalancering, overbelastningsbeskyttelse og endda en elektronisk bremse.

Værktøjshåndtag

For at bevæge sig langs arbejdsfladen på den elektriske høvl, bruges to håndtag. Bagsiden af ​​dem giver dig mulighed for at skubbe værktøjet, det har en start / stop trigger9raquo; med dobbelt sikkerhedssystem. Ved hjælp af det forreste ekstra håndtag er kun bevægelsen af ​​det elektriske fly rettet, det samme håndtag giver dig mulighed for at arbejde "i fuld gang". Hvis du trykker godt ned på det forreste håndtag, kan et stort lag træ fjernes for enden af ​​materialet, der skal skæres.

Da justeringsknappen nogle gange bruges som en anden knap, er den ofte lavet med indvendige hak, så den kan løftes ved skift, ellers er det muligt at slå en utilsigtet indstillet spåntykkelse ned under drift. Et håndtag uden sådanne hak er i stand til at justere denne parameter i farten, men dette tillader dig ikke at slippe af med uønsket skift.

Skiftetrin er normalt 0,1 millimeter, men hver elektrisk høvl er forskellig. Skæredybden kan indstilles ved at dreje på knappen. I dette tilfælde falder eller hæver den forreste del af sålen, hvilket åbner tromlen med knive mindre eller mere.

Kniv beskyttelse

To typer sikkerhedsanordninger beskytter arbejdsfladen og fingrene nedefra og til siden mod kontakt med knivene. I bunden af ​​sålen er der et ben, som på billedet af en elektrisk høvl, der automatisk bliver smidt ud, hvilket hæver bagsiden af ​​sålen lidt. Det bevægelige sikkerhedsben vil foldes tilbage, når den elektriske høvlemaskine ikke fungerer, og emnet vil være beskyttet mod kontakt med knivene. Høvlen kan også lægges på siden med drivremsdækslet nedad.

En sidebeskyttelsesplade på fjederen dækker kanten af ​​knivtromlen og hæver sig så langt, at planet vil gå dybere ind i træet, når kvarteret vælges. Knivtromlens sidekant, som tillader valg af en fjerdedel, er skjult under den drejelige plade.

Udstødning af spåner

Proceduren for direkte spånudkastning aflaster det elektriske plan fra tilstopning og opstår på tre måder. I det første tilfælde kræves ingen tekniske overskud, chipsene vil spredes i hele rummet, men arbejdsfladen bliver ikke tilstoppet.

Muligheden for retningsbestemt udstødningsfatning i nogle modeller gør det lettere at fjerne chips, dette er den anden mulighed for udkast af chips. Tasken rummer en stor mængde chips, selvom den ikke er for omfangsrig. Skal du have en taske, bør du forhøre dig om der er en i sættet og om det er muligt at købe den derudover.

En god løsning på problemet er at forbinde den med en bølgeslange til støvsugeren, men den slipper dig ikke helt for affald. Afhængigt af placeringen af ​​den elektriske høvlemaskine er det praktisk at rette spånudkastet i en bestemt retning.

For at gøre dette skal du blot skifte nøglen til den ønskede position. Metoden er enkel, men den er i nogle tilfælde ubelejlig, fordi slangen og ledningen begrænser strukturens fleksibilitet.

Tilbehør til elektriske fly

Der findes mange forskellige tilbehør til værktøjet, uanset prisen på el-høvlen. For eksempel bølgeknive lavet af hærdet stål, af forskellige dimensioner, som bruges til skrub, samt udstyr, der gør det muligt at stille en høvl stationær og omdanne den til en høvl og en automatisk fugemaskine på samme tid.

Sideanslaget er sammen med dybdemåleren i stand til præcist at indstille bredden og tykkelsen af ​​de fjernede spåner. For at skære vinklen er det sædvanligt at vippe nogle af stopperne fra 0 til 45 grader. Når du skærer en tynd kant, vil sidehegnet være med til at give flyet den balance, det har brug for. Det ovenfor beskrevne tilbehør af alt muligt skal inkluderes i sættet.

specifikationer

El-høvlens effekt er 0,4 - 2 kW. Til hjemmebrug og gør-det-selv reparationer er et elektrisk fly velegnet, som har en effekt på 500 - 900 watt. Til enkelt og kortvarigt arbejde er et el-fly i husstandsklassen eller et hjemmelavet el-fly med lav effekt velegnet. Og for rigtige mestre behøver du kun et professionelt kraftfuldt værktøj.

Kutterens rotationshastighed er i stand til at påvirke renheden af ​​overfladebehandlingen og er 10 - 18 tusinde omdrejninger i minuttet. I nogle modeller kan rotationshastigheden ændres. Det er også i stand til at holdes på et konstant niveau af elektronik, hvilket er meget praktisk, når man arbejder med hårdttræ.

Høvlebredden er 82 millimeter og mere. Dette tal har betydning, når du bruger det meste af din tid på at arbejde i bestyrelser. For mange firmaer overstiger træets høvlebredde normalt ikke 82 mm, men der er virksomheder på markedet, for eksempel Interskol9raquo, som har øget høvlebredden til omkring 102 millimeter.

Du kan indstille høvledybden inden for området 0 - 4 millimeter. Det kan være glat og trin-for-trin. Kantens skæredybde varierer fra henholdsvis 0 til 25 millimeter.

Lav en elektrisk høvl med dine egne hænder

Den elektriske høvlemaskine, som du skal lave, er designet til at bearbejde træ i én arbejdsgang, som har en bredde på op til 120 millimeter og en bearbejdningsdybde på op til 1,2 millimeter. Arbejdsemnet vil hvile på en plade med et hul til en skæreblok. Styrefirkanten er fastgjort til bundpladen med 2 M8 skruer, som har plasthoveder, det forhindrer sideværts forskydning af produktet under forarbejdning.

Fastgøres til bundpladen nedefra med M6 skruer, som har forsænkede hoveder, lejer af roterende knivaksellejer. Uden for bundpladen for enden af ​​knivakslen er det sædvanligt at montere en kileremskive. Pladen er fastgjort med 10 skruer til kroppen af ​​en elektrisk høvl, som er svejset fra et stålhjørne, der måler 20 gange 20 gange 3 millimeter.

Sikkerhedshuset er forbundet til kroppen med tre M6 cylindriske hovedskruer over kileremtransmissionen gennem fjederskiver. Værktøjets elektriske motor er placeret inde i huset og er forbundet med det ved hjælp af 2 understøtninger i form af stålstrimler. De har 2 huller med en diameter på cirka 6,5 ​​millimeter, som er beregnet til at fastgøres til kroppen af ​​et elektrisk fly med dine egne hænder, samt 2 riller hver, der giver installation og justering af positionen af ​​den elektriske motor til spænding af bælte.

Apparatets elektriske motor styres fra en fjernbetjening placeret på forsiden af ​​kroppen. Under det U-formede beslag inde i kontrolpanelet er der 2 faseskiftende kondensatorer, som er fastmonteret parallelt og har en kapacitet på 4 μF. Kontakten er monteret udvendigt på panelet. Motoren er beskyttet mod direkte indtrængen af ​​støv og spåner af et hus.

Lav bundpladen først. Den mest tidskrævende operation anses for at være udførelsen af ​​et krøllet snit i pladen, som er beregnet til udgangen af ​​knivene. Til dette formål skal du bruge en elektrisk boremaskine med et skærehjul med en lille diameter eller bore langs hullets kontur, og derefter fil spalten med en fil. Efter boring af monteringshullerne i bundpladen laves gevindhuller langs dem i de 4 øverste hjørner af den elektriske høvlkropp.

Før svejsning er de øverste hjørner fastgjort til bundpladen med 10 skruer, de resterende hjørner af kroppen svejses til dem. Derefter fjernes bundpladen, og kroppen svejses til sidst langs konturen og renser de svejsede sømme. Den rengøres især omhyggeligt langs det plan, hvor kroppen hviler på bundpladen. I dette tilfælde er huller uacceptable, fordi de fremkalder vibrationer under driften af ​​den elektriske høvl. Overvej dette, før du laver et gør-det-selv elektrisk fly.

Efter at have afsluttet samlingen, skal du sikre dig, at skæreakslen vil rotere mod uret - i fremføringsretningen, vurderet fra siden af ​​konsollen. Denne funktion er af stor betydning, fordi teknikken til fastgørelse af kileremskiven på knivakslen ikke tillader den at bevæge sig i den modsatte retning. Fastgør høvlkroppen uden mellemrum med 4 M6 skruer før arbejdet påbegyndes.

Knivskaftet til slidsning er udstyret med 2 knive, som er 120 millimeter brede, eller en kniv. I sidstnævnte tilfælde er en kontravægt installeret på den modsatte side af akslen for at eliminere ubalance og vibrationer. Hver kniv fastgøres ved hjælp af trykplader og 3 M8 skruer, som skrues ind i de gennemgående gevindhuller på det roterende knivskaft.

For knive er de mest tilgængelige emner den gennemarbejdede klinge af båndsave til metal, som har en tykkelse på omkring 3 millimeter. Vinklen for slibning af knivens skærekant skal være inden for 30 - 40 grader. Med krøllet slibning kan du få en reliefoverflade til kunstneriske rammer eller platbånd.

Smalle og tynde profilstrimler, som har en bredde på mindre end 10 millimeter, kan fremstilles ved at rive en bredere plade. Ved arbejde med smalle knive (mindre end 12 millimeter) anbefales det ikke at behandle riller, der har en dybde på 8 millimeter, på grund af værktøjets manglende styrke.

Nu ved du, hvordan man laver et elektrisk fly, det er tilbage at lære, hvordan man korrekt skærper knivene til det. Lad os tale om dette i den næste artikel.

relaterede artikler

For enhver håndværker, der ikke har en drejebænk til sin rådighed, et evigt problem i fremstillingen af ​​runde, cylindriske dele af træ, selv så simple som fer og not, værktøjshåndtag. Nogle håndværkere bruger en jig til disse formål - en stålplade med en tykkelse på mindst 6 mm med huller med forskellige diametre.

Ganske ofte, i en radioamatørs aktiviteter, opstår der situationer, hvor der blot er behov for hjælp udefra. For eksempel, når du skal holde en del med den ene hånd, skal du manipulere en loddekolbe eller andet værktøj med den anden, og der er ikke nok hænder til at holde printkortet. Nogle amatører laver ret komplekse "tredjehånds" designs ved hjælp af forskellige hængsler og magneter, men vi tilbyder meget enkle og billige at fremstille holdere for at hjælpe radioamatører.

Et industrielt design koster mange penge, så her vil vi forsøge at finde ud af, hvordan man laver en gør-det-selv høvl ved hjælp af en husholdnings elektrisk rende.

Forskellige designs af høvlemaskiner

Strukturelt er høvleudstyr fremstillet i et industrielt miljø meget anderledes end maskiner fremstillet af os selv. De adskiller sig i de anvendte materialer, teknologier, hjælpeudstyr osv. Men det betyder ikke, at en hjemmelavet høvl fra en simpel elektrisk høvl ikke vil være efterspurgt til hjemmebrug. Til behandling af små dele i små mængder er det ret velegnet.

Der er to hovedtyper af høvle til træ:

• Ensidige maskiner (det handler om fremstilling af en sådan mulighed, der vil blive diskuteret). På sådant udstyr kan kun én overflade behandles ad gangen. Strukturelt set er disse de enkleste enheder;
• Dobbeltsidet eller dobbelt spindel. En sådan anordning kan på samme tid behandle to tilstødende overflader af delen. Sådant udstyr er ret svært at lave på egen hånd.

Udover ovenstående typer kan du også tilføje, at maskinerne både kan være stationære og mobile.

Hoved ide

Ja, sådan en hjemmelavet høvlmaskine har i modsætning til seriøse industrielle designs en række ulemper, nemlig:

• Det kan ikke prale af høj behandlingsnøjagtighed;
• Emnets bredde er meget lille - kun 110 mm;
• Letvægt er en ulempe, da en tung massiv base altid giver enheden stabilitet og som et resultat brugervenlighed, hvilket i sidste ende forbedrer kvaliteten af ​​resultatet.
• Lav effekt, begrænset af kraften fra en elektrisk høvl til husholdningsbrug;
• Kropsmateriale - træ, det vil sige ikke holdbart;

Ikke desto mindre har det også ubestridelige fordele, der gør det meget nyttigt til at nå bestemte mål og udføre en række opgaver, da det har følgende fordele:

• Lavpris - seriøse høvlemaskiner koster titusinder og hundredtusindvis af rubler, og denne pris for denne hjemmelavede høvlemaskine består af omkostningerne til en høvlemaskine og materialer;
• Kompakt og bærbar - den kan nemt opbevares hvor som helst på værkstedet og sættes ud til arbejde på få minutter.
• Designets enkelhed påvirker dets pålidelighed og vedligeholdelse.
• Evnen til at lave de nødvendige dimensioner af maskinen "til dig selv", for eksempel kan du øge arbejdsbordets længde eller ændre højden.

Forberedelse af det nødvendige tilbehør til arbejdet

For at lave en gør-det-selv høvlmaskine skal du bruge materialer, inventar og værktøj, nemlig:

• Manuel el-høvl. Vil blive brugt som træbearbejdningsværktøj. Det er bedst at bruge et højkvalitets mærket Makita elværktøj eller Bosh - dette er en ekstra garanti for produktivt, langsigtet arbejde;
• med. Alternativt kan du bruge en almindelig manuel stiksav, da vi kun skal bruge den én gang for at lave én del;
• med eller bore;
• eller enhver anden. Alternativt kan du bruge en simpel håndsav;
• Selvskærende skruer til træ (3,5x40 eller 3,5x45);
• 10-15mm, til borde og andre smådele, 18-20mm - til sengens sidevæg. Alternativt kan du bruge eller, men dette er en yderst uønsket mulighed;
• Massivt træ, til fremstilling af et sidestop, ca. 15-20 mm tykt.

Dette er et vejledende sæt af, hvad du muligvis skal bruge for at lave en hjemmelavet høvl.

Maskinkonstruktionsdele

Lad os analysere de vigtigste strukturelle elementer:

Navn	Beskrivelse og formål
Maskinbase	Den nederste del af maskinen, hvorpå alt er installeret.
Sidevæg	Maskinens støttestruktur, som tjener til at fastgøre det elektriske plan og begge borde.
Bageste bord (fast)	Sammen med frontbordet danner det et bevægelsesplan for emnet. Fastgøres til sidevæggen.
Frontbord (med variabel højde)	Sammen med bagbordet danner det et bevægelsesplan for emnet. Fastgøres til sidevæggen.
	Passer fast på bagbordet. Bruges til at angive arbejdsemnets bevægelsesretning.
Afstandshjørner (afstivere)	Tjen til generel styrkelse af strukturen, samt til at understøtte en given vinkel på 90 grader.
Elektrisk høvl	Hovedelementet i emnebearbejdning.

At lave en hjemmelavet høvlmaskine

Sidevæg

Først og fremmest vil vi lave en sidevæg, til dette bruger vi krydsfiner 18-20mm tyk med dimensioner 150x480mm. Udskæring af et sted i emnet, hvor den elektriske høvl skal fastgøres. Dette skal gøres ved hjælp af en elektrisk eller manuel stiksav, da prøvens form har en kompleks konfiguration.

Flytbart bord foran

Frontbordet, som skal kunne højdejusteres, er lavet af to rektangulære stykker, der holdes sammen i en 90 graders vinkel. For større strukturel styrke skal du lave trekantede stop mellem dem. I dette eksempel er alt fastgjort til selvskærende skruer, dog anbefales det at belægge samlingerne med trælim for større styrke. Som et resultat skulle en sådan struktur vise sig.

I en afstand på 70 mm fra hinanden skal du lave to gennemgående huller med en diameter på 8-10 mm og hamre de møbeldrevne møtrikker ind i dem. Det er bedst at gøre dette, før du samler basen.

Montering af det flytbare bord sker med to skruer på bagsiden af ​​sidevæggen. For nemheds skyld kan du bruge vingehovedbandager eller lave hjemmelavede fastgørelsesholdere. Installationen skal udføres således, at planet af den bevægelige del af "sålen" på den elektriske høvlemaskine er i samme plan med høvlemaskinens bevægelige bord.

Sidestoppet er nødvendigt for at sikre jævn og parallel bevægelse af emnet, samt for at udlede en nøjagtig vinkel på 90 grader mellem arbejdsbordet og stoppets plan. Stoppet er lavet enkelt - af to dele, som både kan laves af krydsfiner og af massivt træ. I dette tilfælde bruges et array.

En gør-det-selv-høvl fra en el-høvl er klar til arbejde.

Høvlemaskine tegninger

Her er tegningerne af den foreslåede enhed.

Sikkerhed ved arbejde med hjemmelavet udstyr

Når du arbejder med ethvert værktøj, skal sikkerhedsforanstaltninger overholdes, da ignorering af det kan forårsage forskellige skader. Vi vil kort liste de anbefalede foranstaltninger for at sikre sikkerheden ved mesterens arbejde på denne maskine.

1. Alle fremstillede dele anbefales at fjerne skarpe affasninger og slibe dem for at udelukke muligheden for håndskade (splinter osv.)
2. Når du arbejder, er det nødvendigt at bruge en spånsugning eller en speciel støvsuger, for eksempel en cyklontype, for at fjerne savsmuld og støv fra savningsområdet, hvilket kan forårsage følgende skader:

Video

Som producerer storslåede tæpper til lave priser, anbefaler jeg at bestille her uz-carpets.ru

Med mange års erfaring med at arbejde med træ, har jeg udviklet høvledesigns, hvormed du kan tyndt og rent høvle hårdt træ uden riller.

Mine fly er anderledes end de sædvanlige. For det første mener jeg, at der ikke er behov for en spånbryder ved høvling af mere eller mindre flade overflader, da skærevinklen, spaltens bredde og skarpheden af ​​jernets skær efter min mening påvirker kvaliteten. af høvling. For det andet er skærevinklen i mine høvle større end den generelt accepterede (ca. 65 °) og en meget smal spalte (ca. 0,25 mm).

På nogle høvle, for at give en tynd kant og forhindre slid i området af hakket, fastgør jeg en messingpude til sålen.

På grund af den meget lave bladudgang klarer mine høvler sig bedre på plane overflader. Men de er tungere end normalt, og kirtlerne bliver hurtigere sløve. Det vil sige, at der har vist sig specialiserede høvle, selvom de i praksis også kan bruges til at høvle bløde sten.

At lave et fly er ret simpelt. Blokken består af tre egetræsstykker (foto 1). Skoens midte er 1,5 mm bredere end stykket for at tillade sidejustering.

På den, i den ønskede vinkel, er et hak og en smal spalte - "mund" (foto 2) markeret, og derefter saves blokken i to dele, helst på en båndsav.

Indgangen skal gennembores for at få en flad overflade - "seng" (foto 3). Dette er et afgørende trin i fremstillingen af ​​en høvl, da for at lette justeringen af ​​høvlen og arbejde med den, skal hanehullet være fri for revner og vinkelret på sideplanerne.

Efter kontrol limes en del af blokken med et hanehul til en af ​​sidesiderne (foto 4). Derefter, efter at have sikret den ønskede spaltebredde, limes den forreste del af skoen. For at gøre dette, hold jernstykket med hænderne på sengen, installer og tryk den forreste del af blokken på plads (foto 5).

Spalten skal allerede være beregnet, selvom der er installeret en messingpude på sålen. Lim derefter den anden side af blokken (foto 6). Når limen er helt tør for at opnå den ønskede spaltebredde, glattes sålen ud med lette gennemløb. Derefter, så blokken viser sig at være nøjagtig rektangulær, flad resten af ​​siderne og trim enderne (foto 7).

Marker installationsstedet for stiften, der fikserer kilen (foto 8), bor huller til den (foto 9), og indsæt et stykke egetræsdyvel Ø10 mm på en glidende pasform.

Afrund til sidst ribbenene lidt, så læsten ligger behageligt i hånden (foto 10). Hvis du skal installere en messingforing på sålen, skal du skære den tilsvarende rille ud på cirkulæren til den (foto 11). (Glem ikke at trække jernstykket ud!).

Alle mine høvle ligner japanske fly, hvis kanter er let afrundede for at lette betjeningen, men ikke så meget, at de er uformelige. I nogle høvle er der installeret kirtler i japansk stil, hvortil hverken en kile eller en stift er nødvendig (foto 12).

De fleste af dem arbejder jeg "på egen hånd", men i modsætning til japanske høvlemaskiner, kan mine fly arbejde "for mig selv". For at gøre dette installerer jeg jernstykket, så forsiden og bagsiden af ​​puderne er næsten lige lange.

Lidt om min metode til at slibe jernstykket. Jeg sliber den kun på to skæresten: med meget fine korn og til finjustering af barbermaskiner. Jeg laver underskæringen ved berøring, og det tager normalt ikke mere end et minut. Derudover mener jeg, at mens du arbejder, skal du have flere slebne stykker jern, for ikke at spilde tid på efterslibning.

Baseret på materialer fra magasinet: "Doing It Yourself" (Ideens forfatter er Seth Janowski)

• Det er lige meget, hvilken slags gage du har: lavet i hånden eller fabriksfremstillet. Vi viser dig, hvordan du gør dette traditionelle mærkningsværktøj klar til brug.
• Vil du fjerne små affasninger på kanterne af en bordplade eller skuffeflade? Dette er nemt at gøre ved at slibe, men det er svært at opnå klarhed og ensartethed, og brug af en router vil kræve
• I det første trin af slibning af værktøjet dannes normalt en affasning med en profilrille på slibeskiven (fig. 1). På den anden bliver skæret slebet og gemt ind på et æsel. Skærpet og cirkler. Ved vending
• Et fer-og-not-værktøj er et snedkerværktøj designet til at skære en smal rektangulær not - en not-og-not på kanten eller på forsiden af ​​et snedkerarbejde, der skal bearbejdes i en given afstand fra dets kant. I løbet af
• På en båndsav er det svært og farligt at file blokkene til efterfølgende vending. For at lette dette arbejde er der lavet en anordning, der ligner en rullende vogn til træstammer på et savværk.

For at udføre arbejde med buede eller konkave baser kom de med pukkelrygge-kalevki, ved hjælp af hvilken tekstureret høvling af træemner udføres. Disse elementer er kendetegnet ved deres specielle form. De har ingen særlig fordel i sammenligning med høvle. Derudover er det ret problematisk at arbejde med sådanne enheder. For at behandlingen af ​​dele kan udføres effektivt, er det nødvendigt at få en vis erfaring i sådant arbejde såvel som særlige færdigheder.

I dag er det meget svært at finde en kalev i byggemarkeder, da næsten alle butikker sælger elektronisk udstyr. Det er af denne grund, at det er meget nemmere at lave et fly selv.

Jernelementet bestemmer dimensionerne af det hjemmelavede høvllegeme, derfor er det først og fremmest nødvendigt at begynde at lave et jernelement såvel som en spånbryder. For en høvl med små dimensioner kan du tage et jernelement fra et gammelt produkt, og for en enhed med ovale elementer kan du købe "jernstykker" i enhver byggemarked. Sådanne enheder fyldes op langs radius fra begyndelsen, du kan købe dem sammen med passende spånbrydere. Høvltegningen er meget enkel og ligetil, næsten alle kan lave den.

Valg og bearbejdning af et emne

I en væsentlig del af alle tilfælde er flyet lavet af de mest almindelige træsorter - ahorn, birk og andre. Emnet skal gøres 30-50 millimeter større end de endelige mål på den enhed, der fremstilles. Bredden kan bestemmes ved hjælp af følgende formel: dimensioner af "jernstykket" + 3 mm + 20 mm på kinderne + yderligere 6 mm for muligheden for bearbejdning på maskinen. Hvis flyet er lavet af små dimensioner, kan kinderne have en tykkelse på omkring 6 mm.

Værktøjet skal markeres, så ringene er parallelle med sålen, og fiberen løber ned til bagsiden forfra. For at efter savning kan alle dele af strukturen forbindes korrekt, skal der tegnes en trekant på forsiden af ​​blokken, hvis top ser op.

Først og fremmest er det nødvendigt at lave to dele af midtersektionen, mellem hvilke "jernstykket" og spånbryderen er fastgjort med en kile. Så skal du ordne 2 kinder.

Kroppen af ​​en høvl er samlet af et emne, som er savet i to dele. Kinderne skæres ud med en båndsav. Derefter saves midtersektionen i flere stykker. Samtidig vil det være nødvendigt at lave jernelementets seng, såvel som afstanden til spånbryderen. Du kan skære en kile fra en trim, som ikke længere skal bruges. Ved afslutningen af ​​samlingen skal sålen og kroppen bearbejdes til facon. Til sidst justeres høvlen.

Bemærk, at midterelementet skal være 1 mm bredere end "jernstykket". Derudover skal du tage højde for 1 mm-godtgørelsen til at bearbejde den midterste del af værktøjet til en rektangulær form. Kinderne kan markeres med en sav. Vi placerer jernsengen i en vinkel på 45 grader, så spånerne kan komme ud uden besvær. Indgangen til frontåbningen er placeret i en vinkel på 60 grader. Jeg skar det midterste element ind i den forreste del - tåen og den bagerste del - hælen.

Så skal du lave en simpel skabelon af krydsfinerplader, som du vælger rillen til skruehovedet med, den ender i en afstand på omkring 20 mm fra bunden af ​​sagen. Rillen kan vælges med en mejsel.

Værktøj formontering

Når du laver et hjemmelavet fly, er det nødvendigt at let behandle mundingen af ​​det midterste element med en fil ved hjælp af konturerne af "jernstykket". Derefter placeres den bagerste del af denne sektion på kanten, et jernelement sættes på plads, og derefter flyttes den forreste del til den. I sidste ende skal du begynde at kontrollere den korrekte pasform.

Herefter skubbes strukturen fra hinanden, så der opstår et mellemrum på 3 mm mellem komponenterne i høvlens midterelement til et "stykke jern" med en tykkelse på 4,5 mm, som danner mundingen af ​​værktøjet. Yderligere skal alle dele af strukturen justeres og komprimeres. Der skal bores huller gennem kinderne i midtersektionen på to sider, så dyvlerne kan installeres og limes.

Det er værd at bemærke, at en betydelig del af høvlerne er rektangulære, så du bør ikke spilde tid på at forædle strukturen.

I sidedelene skal du vælge små huller til fingrene, hvis de er tilgængelige, vil det være praktisk at holde værktøjet. Hjørnerne skal være affasede.

Når høvlen har fået sin endelige form, skal du save affasningerne af. Indtil da vil de kunne sikre, at alle dele er præcist justeret, så tværstangen kan monteres. For at dyvlerne ikke forstyrrer under limningen af ​​strukturens dele, er det nødvendigt at save dem af i flugt med kinderne.

Færdiggørelse af værktøjsfremstilling

På de yderste dele af stangen skal du montere runde pigge, de går ind i hullerne i kinderne. Takket være disse pigge vil strukturen være i stand til at rotere i en vinkel i forhold til kilen. Der skal tegnes en ekstra streg i en vinkel på 90 grader til sidedelene for at lave huller til stangen på toppen af ​​høvlen. Derefter fjernes 1 kind fra samlingen, og med det installerede "stykke jern" og spånbryderen overføres linjen til den anden kind. Den anden kind fjernes fra midterdelen, og med et interval på 20 mm fra bunden af ​​værktøjet og 12 mm fra toppen af ​​spånbryderen markeres midten af ​​hullet beregnet til stangen.

Bemærk, at for at garantere den nøjagtige placering af stanghullet, skal det ske på en boreanordning.

Kinderne rettes langs de tegnede linjer, derefter klemmes de med klemmer, hvorefter der bores et hul.

Du kan lave en stang fra en stang, der har et tværsnit på 12 * 12 mm. Længden af ​​stangen skal være lig med strukturens bredde under hensyntagen til kinderne. Længden af ​​tornene bestemmes ud fra kindernes tykkelse. I enderne af stangen skal der laves fire skuldre. Derefter rundes tornene af med en kniv.

For at chipsene skal komme jævnt ud, skal du runde de øverste ribber af den midterste del af stangen. Når stangen er klar, skal du begynde at kontrollere, om den passer til værktøjet. Stangen skal rotere uden problemer.

Afsluttende samling af elementet

Efter justering af stangen skal du kontrollere placeringen af ​​dyvlerne og tapperne. Disse dele af strukturen skal flugte med kinderne. Alle dele skal limes og fastgøres med klemmer, mens kinderne skal beskyttes med pakninger. Når limen tørrer, skal du begynde at rense den fremspringende opløsning. For at kunne udjævne sålen over fugerne, skal du gå over produktet én gang med en høvl.

En kile kan laves af trimning fra midten og skal placeres mellem skaftet og spånbryderen. Hvis kilen er flad, vil den være svær at slå ud. Hvis vinklen er for stor, kan kilen slås ud selv med mindre slag.

Efter at flyet er samlet, vil det være nødvendigt at lave en sål og gentage munden for endelig at passe til jernelementet under hensyntagen til formålet med det produkt, der fremstilles. Et smalt mellemrum foran "jernstykket" er en forudsætning for tyndt at fjerne spåner. Og 0,8 mm mellemrummet er mere velegnet til grove spåner.

Den mest arbejdskrævende del af at lave en høvl er at justere munden på værktøjet til "jernstykket". Indgangen skal afrundes efter jernelementets bøjninger. Dette kan kun gøres gennem en lille åbning i høvlens sål. Hvis produktet er lavet til at fjerne tynde spåner, skal man sørge for at holde mundgabet så snævert som muligt.

Jernelementet skal sikres mod den ujævne linje på forsiden af ​​midterelementet, og begynd derefter at forme sålen. For at gøre dette skal du gribe det fremstillede produkt i en skruestik på hovedet og fra ribbenene til midten, hvor du skal fjerne lidt træ. Derefter skal strukturen behandles med et plan med en flad sål.

Når en afstand på 0,8 mm forbliver i planet til radius af "jernstykket", skal du skifte til en cyklus. Dette gøres med det formål at fjerne sporene fra flyet. Derefter fikseres et lille skind på pladen, og den nederste del af flyet rengøres med lange identiske passager, mens værktøjet skal rystes fra side til side. Undersøg derefter konturerne af sålen på "jernstykket". Til sidst skal du rense sålen på mikron-skindet, som er fastgjort til en flad base.

Efter stripning vil "jernstykket" ikke kunne passere gennem produktets mund. Af denne grund er det nødvendigt at fjerne træet foran "jernstykket" med en lille fil. Fjern indtil jernelementet passer til munden. Som følge heraf skulle "jernstykket" komme lidt ud af sålen.

Hvis du er tilfreds med kvaliteten af ​​det fremstillede produkt, kan værktøjet lakeres. Det anbefales at påføre et ekstra lag lak på høvlens sidedele.

Bemærk, at under limningen af ​​alle dele af produktet er det nødvendigt straks at fjerne al overskydende lim, der kan stikke ud efter at være blevet klemt i høvlens greb.

At lave et fly af træ er ikke svært, hvis du tager højde for alle de nuancer, der er tilgængelige. Det er nødvendigt at følge den korrekte procedure, samt have alle de nødvendige materialer og værktøjer.