I dag foretrækker ikke kun bybefolkningen, men også hovedparten af ​​ejerne af forstadsejendomme metalkonstruktioner som indgangsdøre. I teorien er de meget stærkere, mere pålidelige og holdbare end modstykker i træ eller plast. Men faktisk kan mange solidt udseende metaldøre fra budgetsegmentet åbnes med en dåseåbner, og et koben til dem er en universel nøgle. At sætte en massiv dyr struktur er ikke overkommelig for alle, og høje omkostninger er ikke en garanti for passende kvalitet. Derfor foretrækker håndværkere, der har svejsefærdigheder og den passende værktøjsbase, at lave sådanne døre på egen hånd. I denne situation kan du være sikker på rammens styrke og anstændige parametre for lydabsorption og termisk isolering og give udseendet i den generelle stil. FORUMHOUSE-brugere har også mestret processen og deler resultaterne.

indledende

I en typisk version består en metaldør af en ramme, et blad, hængsler og monteringselementer (plader, tapper, stifter). Og selvom du ikke kan undvære visse omkostninger til materialer og komponenter, vil en selvfremstillet dør koste meget mindre end en købt. Den nøjagtige liste over forbrugsvarer afhænger af design, dimensioner og formål - hvis en enkel ramme med beklædning og en lås er nok til en husholdningsenhed, skal døren for at komme ind i huset være flerlags, med effektive låsebeslag og dekorativ beklædning . I det andet tilfælde ser et omtrentligt sæt nødvendige ting sådan ud:

• Metalhjørne (fra 5 mm) eller profil - til kassen.
• Metalhjørne eller profilrør - til rammen, afstivninger.
• Metalplade - til kraftbeklædning (optimal tykkelse 2-3 mm).
• Termisk isoleringsmateriale (mineraluld, polystyrenskum, XPS eller PSB).
• Tilbehør - hængsler (gerne med lejer), tætning, kighul, lås/låse, håndtag mv.
• Efterbehandling - træ, smedning, plast (til indersiden, forskellige paneler eller laminat).

Et af de vigtigste stadier er målinger, hvis du laver en fejl, vil det i fremtiden blive meget vanskeligere at installere døren, så du bør følge visse anbefalinger:

• Alle mål er ikke fra det afsluttende lag, men fra trækvæggen.
• Der skal være en rille mellem kassen og åbningen, standarden er 2 cm (til justering og monteringssøm).
• Afstanden mellem kassen og bladet på siden af ​​hængslerne er 3 mm, på siden af ​​låsen - 5 mm.

Derudover vil det være en stor hjælp at have en arbejdstegning med dimensioner eller i det mindste en skitse, ikke alle har en fantasi udviklet nok til at forestille sig det endelige resultat i deres sind. Heldigvis er der nok brugbare tegninger på nettet, hvis det også er svært at tegne og tegne.

Men den bedste assistent er den oplevelse, som deltagerne på vores portal generøst deler.

dronduletus lavet døren i flere trin.

Jeg skar røret i størrelse, observerede ikke 45⁰ vinkler, da svejsningen blev udført ende-til-ende, samlede rammen, slog diagonalen af, greb den, kontrollerede den og fikserede den med klemmer. Svejste rammen og svejste afstivninger.

Jeg skar arket til beklædningen under hensyntagen til overlapningskvoterne rundt om hele omkredsen (1,5 cm), fikserede det på rammen med klemmer. Først svejsede jeg det fra indersiden af ​​rammen - fra midten til kanten med stifter (ca. 2 cm i intervaller på 15-20 cm). For at gøre arket mindre led, kog diagonalt - modsatte sider i forskellige retninger. Derefter kogte jeg de ydre sømme på samme måde, rensede dem med en kværn og kogte dem langs stiverne i samme rækkefølge. Det ene ribben kunne have været undværet, men lagen viste sig at være bøjet. Dernæst svejste jeg en "lomme" under låsen - skar en rille i enden, skoldede profilen rundt om omkredsen.

Jeg kogte kassen fra et hjørne på 40x40 mm, brugte en kanal til tærsklen, 100x50 mm, når jeg skar segmenterne, tilføjede jeg huller ikke kun til hængslerne og låsen, men også op og ned (4 mm hver). Som en beskyttelse mod dem, der godt kan lide at tjene på andres gode, svejste jeg ekstra plader/propper hen over det sted, hvor tværstangen kommer ind i den fulde bredde (på begge sider). Jeg svejste metalstrimler til at fastgøre kassen til væggen (to på toppen og tre på siderne). Den beskyttede sig ikke kun mod at slå bolten ud, men også mod at fjerne døren fra dens hængsler.

Da væggene er gamle og murstenenes tilstand lader meget tilbage at ønske, opgav han de sædvanlige ankre og brugte kun stifterne til at fikse tærsklen (kanalen). Kassen blev fastgjort på tappere, 25 cm lange (diameter 12 mm) og kemiske ankre, efter montering af kassen hængte jeg døren og borede huller til tværstangen. Jeg lagde isolering i dørens hulrum, syede alt op med MDF-plader og malede det.