Klassificering af emhætter, filtre, støjniveau, styring, belysning.

Klassificering af emhætter

1. "Flad" - suspenderet, monteres på væggen under et hængende køkkenskab eller uden det over komfuret. Mange producenter har fedtfiltre i sådanne emhætter, normalt lavet af akrylstof (engangs). Ophængte emhætter har små motorer og fungerer for det meste i recirkulationstilstand (se nedenfor). Denne funktionsmåde kræver engangskulfiltre, som fanger mindre partikler og neutraliserer lugten en smule. Hængemhætter "KRONASTeel" har allerede kulfiltre som standard. Denne klasse af emhætter anses for at være den billigste.
2. Indbyggede emhætter monteret i et hængende køkkenskab over komfuret. De har normalt et tilbagetrækkeligt panel, som øger luftindtagsområdet og gør det lettere at styre emhætten. Når panelet trækkes ud, tænder emhætten i den tilstand, hvor du slukkede den (se betjeningsvejledningen). Dette er et mere kompakt design og mere teknisk avanceret end "flade" ophængte emhætter. Nogle indbyggede emhætter er udstyret med to motorer, som øger ydeevnen, og vaskbare, flerlags aluminiumsfedtfiltre. Nogle producenter udstyrer indbyggede emhætter med én motor og et engangsfedtfilter lavet af akrylstof. Der er ingen grund til at spare på disse muligheder. Denne klasse af emhætter er ikke meget dyrere end hængende emhætter.
3. Kuppel hætter De er monteret på væggen eller i loftet over brændeovnen, og har en pejs (kuppel) form. Denne klasse er opdelt i tre typer: helmetal, metal med glas eller indrammet med træ, "klassisk" - trimmet med træ. Kuppelhætter er varieret i design og har en bred vifte af former, størrelser og farver. Forskelle i produktionsvirksomheders modelserier vedrører hovedsageligt tekniske parametre, udførelse, motorparametre, kontrolmetoder

Et vigtigt element i emhætten er filtre.

Emhætter kan udstyres med to typer filtre.

1. Fedtfiltre rense luften for suspenderede partikler (fedt, gasforbrændingsprodukter osv.). De kan engangsbruges af syntetisk materiale eller genanvendes fra aluminiumsfolie eller mesh. Nogle er udstyret med aluminiumsfedtfiltre. Aluminiumsfedtfiltre består af flere lag perforeret aluminium. Hullerne i aluminiumspladerne er lavet på en sådan måde, at de skaber maksimal luftstrøm med minimal støj. Disse filtre holder i hele emhættens levetid og kræver periodisk rengøring i en opløsning af varmt vand med et ikke-aggressivt rengøringsmiddel eller i opvaskemaskinen. Ved vask af maskinen er det nødvendigt at placere filtrene lodret, så fast madrester ikke tilstopper filterhullerne.
2. Kulfilter finrensning (engangs) - bevarer mindre partikler og neutraliserer lidt lugt. Kulfiltre købes separat i hele emhættens levetid, så installation i recirkulationstilstand bør være sidste udvej. Ved brug af kulfiltre afhænger hyppigheden af ​​deres udskiftning af emhættens brugshyppighed.

Støjniveau

Data om støjniveauer er angivet i kataloget, og de kan også fås hos salgskonsulenter. Støjniveauet måles i decibel. For at forstå decibelskalaen kan du sammenligne parametrene fra retningslinjerne nedenfor:

• stillerum, auditorium - 30 decibel
• blød musik - 40 decibel
• støj i en restaurant med åbne vinduer - 50 decibel
• gennemsnitligt niveau af talt tale i en afstand på 1 m - 60 decibel
• støj inde i sporvognen - 70 decibel
• skrivebureau - 80 decibel
• smertezone, er lyden ikke længere hørbar -130 decibel

Undersøgelser har vist, at overdreven støj fra emhætter har en meget deprimerende effekt på folk i køkkenet. Nogle gange bruger kvinder mere end fem timer om dagen i køkkenet. Det er meget vigtigt at finde den "gyldne" middelvej mellem strøm og støj.

Vær opmærksom på emhættekontrollen

Moderne emhætter har følgende kontrolmuligheder:

• "skyder"-skyder, "trykknap", "pseudo-sensorisk"- mikrofoner bruges f.eks. som en videobåndoptager, "touch" - touch kontrol.
• Bekvem og praktisk, denne kontrol er "tryk-knap" og "pseudo-touch". Sådanne kontroller er placeret på frontpanelet foran dine øjne og ikke nedenfor som en "skyder". De bliver ikke fedtede, de er tydeligt synlige og nemme at pleje.

Den oprindelige tekniske udvikling er en "pseudo-sensorisk" kontrolenhed (for at lette perceptionen kaldes denne kontrol i kataloget for berøringskontrol). Den består af 4-5 knapper, der skifter motordriftstilstand og lys. En LED lyser over knapperne, så du kan se, i hvilken tilstand emhætten fungerer. Hastighederne skiftes i tilfældig rækkefølge. Derudover har denne enhed en indbygget elektronisk timer. Du er færdig med at lave mad, tænd for timeren, emhætten slukker af sig selv, efter først at have fjernet den sidste resterende lugt, damp osv. Dette er en meget praktisk funktion, der giver dig mulighed for at gemme dine køkkenmøbler og ikke skal tænke på at slukke emhætten.

Emhætte belysning

Emhætter bruger glødelamper, lysstofrør eller halogenlamper. Emhætter med halogenlamper er dyrere, men forbruger mindre energi med bedre effektivitet. Det er ikke svært at udskifte udbrændte glødepærer.

Hvad bestemmer effektiviteten af ​​en emhætte?

• Det afhænger af, om det er ført ind i ventilationsskakten eller fungerer i recirkulationstilstand. Den mest effektive mulighed er at udsuge luft ind i ventilationsskakten.
• Fra kulfiltre. Uanset kulfilter, fjerner det ikke lugte 100 %, og jo tættere det er, jo mindre effektivt bliver emhætten.
• Fra fedtfiltre. Tværsnittet af filteret spiller en vigtig rolle.
• Fra produktivitetsreserven. Ydeevnereserven giver dig mulighed for at være i stand til at fjerne forurenet luft, når madvarer brænder på eller andre ekstreme driftsforhold for emhætten.
• Fra trykket (trykket) skabt af motoren. Det høje lufttryk, der genereres af motoren, sikrer, at ydeevnen ikke falder væsentligt på grund af "forværrende" omstændigheder (se sikkerhedsfaktor).
• Fra størrelsen af ​​hætten. Jo større den er, jo større område suges luften ind fra. Der skabes ingen store hvirvler. Siderne af vægkøkkenskabet krymper ikke.
• Fra adapterens udløbsdiameter til den fleksible luftkanal. Jo større den er, jo mindre indsats behøver emhætten for at udstøde luft.

Hvilke luftkanaler er bedre?

Jo større diameter kanalen er, jo bedre. Luftkanalen må ikke indsnævres eller laves til skarpe bøjninger. Luftkanaler lavet af meget tynd aluminiumsfolie begynder at rasle, når emhætten tændes. Luftkanaler lavet af tyk aluminiumsfolie er at foretrække, men de giver heller ikke lydisolering. "Harmonikaen" påvirker også luftmodstanden. Fleksible PVC-kasser er at foretrække. Det er bedst at bruge runde PVC-kasser uden harmonika. De har hjørneelementer, absorberer støj og skaber ikke luftmodstand. Rektangulære PVC-kasser er også tilgængelige til salg, det vigtigste er ikke at indsnævre luftkanalen.

Hvorfor kan jeg ikke indsnævre luftkanalen med en adapter fra en diameter på 125 til 100?

Fordi emhættens funktionsprincip er sådan, at den skal afgive den angivne luftmængde pr. time. Støder man på en yderligere forhindring i form af en indsnævring på vejen, vil motorhjelmen øge motoromdrejningstallet. Det betyder, at støjen vil stige - støvsugerens princip og motorslid vil stige.

I hvilke tilfælde er det nødvendigt at bruge emhætten i recirkulationstilstand?

Hvis du ikke ønsker at overkomme de vanskeligheder, der opstår i forbindelse med tilslutning af emhætten til ventilationsskakten. Du kan altid finde en måde at uddrive luften fra køkkenet, en ekstrem måde er at lave et hul over emhætten i væggen til ydersiden.

I hvilken højde over kogepladen skal emhætten hænges?

Hvis kogepladen er gas, så mindst 80-85 centimeter. Som regel renser folk ikke altid fedtfiltre regelmæssigt. Fedtstøv samler sig på dem. Hvis emhætten hænger under 80 centimeter, er en brand fra åben ild mulig.
Hvis kogepladen er elektrisk, så mindst 70-85 centimeter.

Vejledningen siger, at emhætten skal jordes. For hvad..?

Faktum er, at der er spændingsstigninger i det elektriske netværk. Hvis emhætten er jordet, vil emhættens motor eller den elektroniske styreenhed ikke brænde ud, og emhætten vil ikke tænde spontant. Sikkerhedsforanstaltninger skal følges.

En ufravigelig egenskab ved moderne køkkener. Det er moderigtigt og nyttigt at købe sådant udstyr: enheden renser let luften, der er forurenet med dampe i rummet.
Moderne emhætter er kompakte og passer ind i ethvert køkkens interiør.

Sådan træffer du det rigtige valg

Hvordan vælger man den rigtige emhætte, så den gør sit arbejde perfekt og ser stilfuldt ud i det indre af rummet?

For at gøre dette skal du kende klassificeringen i henhold til følgende faktorer.

Typer af emhætter efter form:

2 typer filtre i moderne emhætter:

1. Fedtfælder – i stand til at fange fedt og sod. Der produceres både syntetisk (engangs) og aluminium (genanvendelig). Sidstnævnte kræver periodisk rengøring med rengøringsmiddel og vand.
2. Engangs kulfiltre til grundig rengøring. I stand til at fange de mindste forurenede partikler og eliminere ubehagelige lugte. Sådanne filtre skal købes separat og udskiftes med jævne mellemrum. Levetiden afhænger af intensiteten af ​​enhedens brug.

Emhætter efter kontroltype:

Trykknapper og elektroniske kontroltyper er anerkendt som de mest bekvemme: de er placeret bekvemt og er tydeligt synlige. Derudover er sådanne knapper nemme at passe og holde rene.

Støjniveau er en vigtig indikator

Har du besluttet dig for model, farve og kraft på din emhætte, men endnu ikke set den i drift? Sørg for at forespørge om enhedens støjniveau! Denne indikator måles i decibel. Kun i enheder, der opfylder kravene, selv ved høj effekt, forbliver støjniveauet normalt og irriterer ikke ejeren. Derfor betragtes køkkenmaskiner som standarden for kvalitet i deres klasse. Emhætte Turboair Turbo DH1080S er det bedste eksempel på høj effekt og støjsvag drift.

For at gøre dit køkken behageligt skal du være opmærksom på emhættens støjniveau

Selvmontering af køkkenemhætte

Hvis du ikke selv udfører arbejdet, men ringer til en specialist, vil installationen i gennemsnit koste fra 1000 til 5000 rubler. Prisen afhænger primært af typen af ​​enhed. Således er installation (ø-type) den dyreste - 5.000 rubler, og arbejde med en ophængt lejlighed - fra 1.000 rubler. Hvis du vil spare lidt penge og få titlen "hjemmehåndværker", kan du selv udføre dette arbejde.

I den givne køkkenmonteringsvejledning ledes snavset luft ud i ventilationskanalen. Ud over dette skal der være en anden sådan kanal i køkkenet (normalt har den en rist).

Derudover skal enheden tilsluttes lysnettet, så tilstedeværelsen af ​​en stikkontakt er et must.

Hvis du ikke har nok viden til at installere emhætten, skal du ringe til en specialist

Til arbejde skal du bruge følgende værktøjer og materialer:

• aluminium mm af den nødvendige længde (det er bedre at tage lidt mere, forkort om nødvendigt);
• ventilationsrist med rørklemme;
• 2 stk. klemmer ∅150 mm;
• 8 stk. ekspansionsdyvler ∅8 mm;
• lineal;
• niveau;
• bor med betonbor ∅8 mm;
• skruetrækker;
• Hammer.

Før det endelige valg af installationssted er det nødvendigt at finde ud af, om en sådan placering vil være praktisk i forhold til højden af ​​husets ejere. Oftest er enheden monteret i en højde på 75-80 cm over kogepladen.

Det er også vigtigt at huske, at den mest effektive betjening af emhætten er med et lige udløbsrør, så kraftige bøjninger bør undgås.

Hvis kogepladen allerede er installeret, er det bedst at dække den med polyethylen for ikke at blive snavset med borestøv.

Før du borer huller i væggen, skal du sørge for at kontrollere denne placering (ved hjælp af en detektor). Hvis der ikke er noget kabel, kan du lave huller. Alle mål påføres straks på væggen og skal desuden kontrolleres. For at undgå forvrængning på den ene side, når du "prøver på" for fastgørelseselementer, skal du bruge et vaterpas.

For at installere et korrugeret rør er det forbundet med en klemme til en hætte. Den anden ende er fastgjort til ventilationsgitteret.

Før du sætter beskyttelseshuset på det elektriske netværk, skal du kontrollere funktionen. Om nødvendigt foretages yderligere konfiguration af udstyret.

Efter tilslutning af beskyttelseshylsteret kan installationen af ​​emhætten betragtes som afsluttet.

SE VIDEOEN

Denne installation vil ikke tage mere end en time af din tid, men vil spare dit familiebudget ganske godt. Glem ikke at følge sikkerhedsreglerne, når du arbejder med værktøj, og læs omhyggeligt instruktionerne til den elektriske enhed. Nu ved du, hvordan du installerer en emhætte.

Så du leder efter en emhætte til dit køkken. Hvad skal du vide for at vælge den rigtige emhætte?

Det korrekte valg af emhætte afhænger af flere faktorer. Lad os se nærmere på hver af dem.

1. Hætte ydeevne og trykket skabt af emhættens ventilator.

Ydeevne viser emhættens evne til at "pumpe" den nødvendige mængde luft pr. tidsenhed, og tryk giver dig mulighed for at evaluere emhættens evne til at overvinde ventilationskanalens modstand. Generelt vurderes kvaliteten af ​​ventilatordriften ud fra tryk (Pa) og produktivitet (m3/h).

Som regel angiver emhætteproducenter ydeevneværdien i tre tilstande:

1. Ideelle forhold er, når emhættens ventilator ikke oplever nogen modstand under drift, dvs. luft kommer frit ud af emhætten uden belastning.
   For eksempel, for "TA"-modellen af ​​SATA emhætten, er ydeevneindikatoren i denne tilstand 1020 m3/time, og trykket er 507 Pa.
2. I den anden tilstand er en luftkanal på ca. to meter lang og to bøjninger i en vinkel på 90 grader forbundet til emhætten, som simulerer den rigtige driftstilstand, når luftudgangen fra emhætten forhindres af atmosfærens modstand, filtre, selve luftkanalen mv. I dette tilfælde falder udstødningsproduktiviteten og er allerede 851 m3/time.
3. I den tredje tilstand påføres et tryk på 15 Pa til den luftstrøm, der skabes af emhætten, hvilket skulle simulere virkelige forhold, når emhætten "skubber" ventilationskanalens modstand. I dette tilfælde falder produktiviteten for "TA"-motoren til 702 m3/time. Det er denne tilstand, der afspejler emhættens reelle evne til at fjerne luft fra køkkenet, når emhætten er tilsluttet ekstern ventilation. Emhættens faktiske ydeevne adskiller sig således fra det ideelle ved 31error.log og med 16at+, hvis emhætten ikke skal tilsluttes ventilationskanalen.

Hvordan beregner man den emhætteydelse, der kræves specifikt til dit køkken? Det er nok at gange køkkenets areal med dets højde (vi får køkkenets volumen) og gange den resulterende værdi med 12 (SES-normen for opdatering af luften i køkkenområder er 12 gange i timen). Så hvis vi antager, at køkkenarealet er 10 m2 og loftshøjden er 2,7 m, så er den nødvendige emhættekapacitet 324 m3/time. Du bør dog ikke tage den beregnede værdi som den ultimative sandhed. Ellers kan vi komme til den konklusion, at i et køkken med et areal på 7 m2 og en loftshøjde på 2,6 meter er der behov for en emhætte med minimal ydeevne. Men i dette tilfælde skal det tages i betragtning, at i et køkken med et lille område når koncentrationen af ​​skadelige stoffer en maksimal værdi meget hurtigere end i et køkken med et større område, alt andet lige. Derfor bør valget af emhætte begynde med en kapacitet på mindst 350 m3/h.

Derudover er det fornuftigt at installere en hætte med højere effekt, "med en reserve". I dette tilfælde kan den bruges i medium tilstand, hvilket vil reducere støjniveauet betydeligt og forlænge emhættens levetid.

2. Som allerede nævnt kort ovenfor, afhænger valget af emhætte af, om emhætten skal tilsluttes en ekstern ventilationskanal eller ej. Tilslutning til ekstern ventilation er naturligvis at foretrække. I dette tilfælde fjernes ikke kun fedt, sod og forbrændingsprodukter fra køkkenet, men også varm luft og lugten af ​​kogt mad. Ulemperne ved en sådan installation omfatter behovet for at lægge en luftkanal til det nærmeste ventilationshul, som kan være placeret på væggen modsat brændeovnen. Afhængigt af køkkenmøblernes design og konstruktion kan du desuden blive nødt til at skære de overskabe, som luftkanalen skal passere igennem.

Betjening af emhætten i recirkulationstilstand reducerer dens effektivitet med et gennemsnit på 30 fejl.log. Derudover skal du skifte kulfilter hver 3-6 måned, hvilket skaber yderligere gener. Desuden, selvom det er muligt at slippe af med lugten af ​​brændt mad, er det kun delvist.

Hvis du beslutter dig for at tilslutte emhætten til ventilationskanalen, skal du være opmærksom på, at diameteren af ​​luftkanalen ikke bør være mindre end diameteren af ​​den tilslutningsflange, der følger med emhætten. Du kan ikke indsnævre luftkanalen eller lave skarpe bøjninger på den, pga dette vil påvirke funktionen af ​​emhætten negativt. Det er at foretrække at bruge en luftkanal lavet af tyk folie, fordi... den tyndere begynder at rasle, når emhætten kører. Korrugerede luftkanaler bør ikke anvendes - fedt og andre stoffer, der giver grobund for mikroorganismer, aflejres i deres folder. Aktiviteten af ​​bakterier kan føre til en ubehagelig lugt i køkkenet.

3. Hætte type. Generelt kan emhætter opdeles i tre typer - Flat, Built-in og Dome.

Flad, eller hængende emhætter monteres under et væghængt køkkenskab eller uden det over komfuret. Sådanne emhætter er normalt udstyret med engangsfedtfiltre lavet af akrylstof. Ophængte emhætter har små motorer (en eller to) og fungerer hovedsageligt i recirkulationstilstand. Akrylfiltre i sådanne emhætter kan udskiftes med metal, og derudover kan der installeres engangskulfiltre, som tilbageholder mindre partikler og neutraliserer lugten lidt.

Indbygget emhætter, som navnet antyder, monteres i et hængende køkkenskab over komfuret på en sådan måde, at kun emhættens bundpanel forbliver synligt. De har normalt et tilbagetrækkeligt panel, som giver dig mulighed for at øge luftindtagsområdet og gør det lettere at styre emhætten. Producenter udstyrer indbyggede modeller med vaskbare metalfiltre. Indbyggede emhætter fås med to, sjældnere med én motor.

Kuppel emhætter er monteret på væggen eller i loftet over brændeovnen og har en pejs (kuppel) form. Kuppelhætter kommer i en række forskellige designs og kommer i en bred vifte af former, størrelser, farver og finish. Forskelle i produktionsvirksomheders modelserier vedrører hovedsageligt tekniske parametre, udførelse, motorparametre og kontrolmetoder.

4. Filtre. Dette afsnit er især relevant, når emhætter bruges i recirkulationstilstand.

Emhætter kan udstyres med fedt- og kulfiltre. Fedtfiltre kan være engangs, lavet af syntetiske materialer eller genanvendelige, lavet af aluminiumsfolie eller mesh. Aluminiumsfedtfiltre består af flere lag perforeret aluminium. Hullerne i aluminiumspladerne er udvalgt på en sådan måde, at der skabes maksimal luftstrøm med minimal støj. Disse filtre holder i hele emhættens levetid og kræver periodisk rengøring i en opløsning af varmt vand med et ikke-aggressivt rengøringsmiddel eller i opvaskemaskinen.

Kulfiltre købes separat i hele emhættens levetid og bruges til delvist at absorbere lugt, når emhætten kører i recirkulationstilstand.

5. Ledelse. Moderne emhætter har følgende kontrolmuligheder: skyderen(skyderen) ; almindelig trykknap; sensorisk- berøringskontrol, i dette tilfælde er der ingen bevægelige dele: berør blot billedet på kontrolpanelet for at aktivere denne eller hin funktion; pseudosensorisk- i dette tilfælde bruges mikrofoner, der giver et stille klik, når de trykkes let ned (som f.eks. en videobåndoptager). De mest avancerede modeller af emhætter er udstyret med timere og fjernbetjeninger.

6. Hætte størrelse Og højde over overfladen køkkenkomfur. Det er klart, at jo bredere emhætten er, jo højere effektivitet er dens drift. Emhættens minimumsbredde skal være lig med eller lidt større end pladens bredde. Så for eksempel for en plade med en bredde på 60 cm er den mest optimale en hætte med en bredde på 90 cm. Hvad angår højden af ​​emhætten over komfurets overflade, er der klare instruktioner om denne sag: hvis kogepladen er gas, så mindst 80 cm, for at undgå utilsigtet forbrænding af fedtstøv på varmefiltrene. Hvis kogepladen er elektrisk, kan du hænge emhætten lidt lavere, i en højde på 70 cm.

7. Og endelig støjniveau. Støjniveauer måles i decibel (dB). I henhold til hygiejnestandarder anses støj, der ikke overstiger 40 dB, som behagelig, og det maksimalt tilladte er 80 dB. For eksempel er støjniveauet for CATA F(Standard)-2260 blanca/marron hætten 53 dB, og støjniveauet for menneskelig tale er cirka 60 dB.

Måske er dette alt hvad du behøver at vide for at vælge den rigtige emhætte. Åh ja, design! Men vi vil ikke give råd her - lad alle vælge selv :)

***

Bemærk: Før du går på indkøb efter den hætte, du kan lide, skal du bestemme, hvilken kraft den skal have. Til dette formål bruger vi en simpel formel: Effekt = højde* køkkenområde* 16 eller 10 (luftudveksling pr. time).

Et standardkøkken i en panellejlighed vil have en højde på 2,7 m og et areal på 12 kvm - i denne situation kan du foretrække en emhætte med en kapacitet på 324 m3/time. I private hjem er det bedre at bruge emhætter med en kapacitet på 600 kubikmeter. og mere. Nu kan du foretage dit køb med tillid!

Fælles parametre:

Ramme/kantfarve- Farve på hættens kant/ramme. Når du vælger en emhætte, skal du tage højde for farven på kanten, så den passer harmonisk ind i køkkenets indre.

Hovedfarve- Den faktiske farve på produktet, der er fremherskende på varens overflade.

Model- Den faktiske produktmodel angivet af producenten. Indeholder navnet på mærket, serien, artiklen og har et bestemt sæt egenskaber.

Type- Alt efter placering og type af struktur kan alle emhætter opdeles i tre betingede grupper: hængende, indbygning og pejs (kuppel).
Hængende modeller tilhører budgetklassen af ​​emhætter og fungerer oftest kun i cirkulationstilstand. Sådanne emhætter har et arbejdsområde svarende til kogepladen, over hvilken de er placeret, og en lille højde, på grund af hvilken de nogle gange også kaldes flade hængende emhætter. De er installeret under køkkenskabet. Det er nødvendigt at tage højde for selve skabets højde, så den nederste del af emhættens krop og tilstødende skabe er omtrent på linje.
Indbyggede modeller fungerer i gennemstrømningstilstand og kræver derfor kanalføring. Deres største fordel er, at de kan skjules helt under en bordplade eller i et køkkenskab.
Pejse (kuppel) emhætter fik deres navn på grund af ligheden i designet med udstødningssystemet af konventionelle pejse. Luften kommer først ind i det kuppelformede hus og går ind i ventilationen gennem luftkanalen. Sådanne emhætter vælges oftest på tidspunktet for indretning af køkkenenheder og apparater.

Design- Når du vælger en emhætte, skal du være opmærksom på designet. De kommer i hængende, indbyggede og pejsetyper.
De første omfatter modeller, hvis design inkluderer en såkaldt "paraply", også kendt som et luftindtag, som skal være placeret over overfladen af ​​ovnen. Denne del af emhætten kan være lige eller buet, metal eller glas - afhængig af model og designforfinelser. Sådanne enheder er fastgjort direkte til væggen ved siden af, hvor ovnen er placeret.
En anden type køkkenluftrensere er indbygget. De er normalt monteret i et vægskab designet til dette formål over brændeovnen og fylder ikke meget. Et luftindtagspanel forbliver på ydersiden, som i mange modeller bevæger sig fremad under drift for at dække så stort et område som muligt over brændeovnen.
Pejse- eller kuppelhætter er solide strukturer, der ligner keglerstub. De skylder deres navn til deres lighed med den klassiske version af antikke pejsehætter. Deres fordele inkluderer deres høje ydeevne, kvalitet af luftrensning samt et stort antal designmuligheder og farver.
Skrå emhætter har mulighed for at justere placeringsvinklen i forhold til kogepladen eller komfuret.

Husmateriale- For at skabe kroppen af ​​emhætter bruger producenter forskellige materialer: plastik, rustfrit stål, aluminium, glas. Plast er den billigste mulighed, men med tiden kan dette materiale blive gult. Det mest optimale i forhold til pris og kvalitetsforhold er aluminium. Den efterlader ikke fingeraftryk, korroderer ikke og er nem at rengøre. Rustfrit stål og glas klarer sig også godt i forhold til betjening, men de kræver konstant vedligeholdelse, om end simpelt.

Kant/rib/gelændermateriale- Materiale, der tjener til dekorative kanter/ribber/rækværk af emhætteboksen eller dens frontpanel.

Producentens farve- Farve angivet af producenten.

Hovedkarakteristika:

Driftstilstande- Nogle modeller af emhætter kan kun fungere i luftudsugningstilstand, andre - i cirkulationstilstand. Der er også modeller, der fungerer i begge tilstande.
I cirkulationstilstand renses luften, der drives af ventilatoren gennem emhætten, takket være et fedtfilter og et aktivt kulfilter (det kan inkluderes i sættet, men købes ofte separat, se "Filter"). Derefter tilføres ren luft tilbage i rummet. Levetiden for et standard kulfilter er i gennemsnit 4-6 måneder, hvorefter det skal udskiftes. Luftcirkulationstilstanden bruges, hvis det ikke er muligt at fjerne forurenet luft uden for rummet. Cirkulationstilstanden er også praktisk om vinteren, når det er urentabelt at frigive varm luft udenfor. Cirkulationstilstanden findes ikke i alle emhætter, hvilket skal huskes, når du vælger en bestemt model.
I luftaftrækstilstand fjernes al køkkendamp uden for rummet gennem bygningens ventilationssystem. Effektiviteten af ​​denne tilstand er højere, men det kræver, at emhætten tilsluttes ventilationssystemet. Modeller, der kan fungere i både udstødnings- og cirkulationstilstande, giver dig mulighed for at vælge den passende mulighed afhængigt af forskellige faktorer (for eksempel årstiden, dit køkkens egenskaber).

Kontroltype- Emhætten kan styres med ur, drejelig eller ved hjælp af skydere eller sensorer.
Skydere bruges kun i emhætter, hvis kraft og belysningsintensitet justeres ved at flytte en skyder, separat for hver funktion.
Berøringskontrol anses for at være den mest bekvemme: Alle kommandoer udføres ved let at berøre symbolerne trykt på panelet, under hvilke der er specielle berøringssensorer.
Drejestyring opnås ved at justere drejeknapperne, takket være hvilke du hurtigt og med maksimal nøjagtighed kan indstille en eller anden driftstilstand.
Taktkontrol udføres af knapper og håndtag.

Skærm- Emhætten har et særligt display, der gør det nemmere at styre betjeningen af ​​emhætten og dens indstillinger.

Antal hastigheder- Antallet af emhættedriftshastigheder angivet af producenten.

Motorkraft- Motoreffekt varierer. Jo kraftigere blæsermotoren er, jo større ydeevne, men også støjen.

Antal motorer- Antallet af motorer, der roterer emhættens ventilator(er). De fleste moderne emhætter er udstyret med en motor, men der er også modeller med to - sådanne enheder er normalt mere kraftfulde, men de bruger mere energi og er ofte mere støjende.

Maksimal ydeevne- Mængden af ​​luft (volumen) drevet af emhætten i timen. Produktiviteten er også direkte relateret til emhættens kraft. For eksempel er 500 W effekt nok til en meget høj ydeevne.

Timer- Emhætten har en speciel timer, hvormed du kan indstille tiden for, at emhætten automatisk slukker.

Filter- Filtertype inkluderet.

Ejendommeligheder:

Indikator for tilstopning af filter- Tilstedeværelsen af ​​en speciel indikator, der overvåger graden af ​​filterkontamination og viser information til brugeren om behovet for at udskifte filteret.

Belysningstype- Glødelampe - en type lampe med en glødespiral.
Halogen er en type glødelampe, der indeholder en speciel gas, på grund af hvilken disse lamper er mere holdbare end konventionelle glødelamper.

Intensiv tilstand- Mode til konstant og kraftfuld luftfjernelse. Meget nyttig i tilfælde, hvor noget brænder.

Udtrækkeligt design- Et designelement, hvor emhætten har en tilbagetrækkelig kaleche (for det meste udbredt i fuldt indbyggede).

Strøm af hver lampe- Strøm af belysningslamper installeret i emhætten. Oftest bruges glødelamper med en effekt på 20-40 W, halogenlamper med en effekt på 20 W og lysstofrør med en effekt på 10-15 W. To eller fire af disse lamper er nok til effektivt at oplyse ovnens arbejdsflade.

Anti-retur ventil- Denne ventil forhindrer luft i at komme ind i køkkenet udefra, når emhætten er slukket.

Antal belysningslamper- Det maksimale antal belysningslamper, der kan installeres i emhætten.

Yderligere Information:

Støjniveau- Det maksimale støjniveau, som emhætten udsender under drift, i decibel (dB).

Derudover- Yderligere egenskaber ved hætten, der adskiller den fra resten. Dette kan være et ekstra filter, tilstedeværelsen af ​​en intensiv tilstand, et display, auto-on osv.

Strømkabellængde- Faktisk længde af strømkablet. Som regel er længden 1-2 m. Jo større denne figur er, jo større er muligheden for at placere emhætten væk fra strømforsyningen.

Fjernbetjening- Fjernbetjeningsenheden vil gøre det lettere for dig at betjene emhætten.

Installationsdimensioner:

Indstøbningsbredde- Bredden af ​​det frie rum, hvor emhætten er planlagt placeret.
Det skal tages i betragtning, at emhættens dimensioner skal svare til dimensionerne på arbejdsfladen, hvorpå den er installeret. Emhætten vil kun fungere effektivt, hvis dens luftindtagshætte helt dækker ovnens plan - så vil lækagen af ​​forurenet luft være minimal. Hvis pladsen tillader det, kan du installere en emhætte lidt bredere end komfurets arbejdsflade (for eksempel kan du købe en 90 cm bred emhætte til et køkkenkomfur på 60 cm). Men for at spare plads installerer de fleste brugere stadig emhætter, der er lige store som brændeovnen.

Minimum monteringshøjde- Højden på emhætten varierer fra 5 til 200 cm. Denne parameter angiver den maksimale afstand mellem husets bundpanel og ventilationshullet. Hvis vi taler om en emhætte af pejstypen, tager denne værdi også højde for luftkanalens højde.

Kanaldiameter- Diameteren på røret til fjernelse af unødvendige dampe er fra 100 til 200 mm.
Kanalen er et rør, der fører al køkkendamp ind i ventilationsskakten. For at installere det korrekt, er det nødvendigt at tage højde for overensstemmelsen mellem diameteren af ​​emhættens rør og indløbet til ventilationsskakten. Nogle producenter, for en sikkerheds skyld, afslutter straks emhætten med en adapter, så installationen ikke forårsager vanskeligheder.

Installationsdybde- Den faktiske størrelse af emhættens monteringsdybde.

Dimensioner og vægt:

Pakningsdybde- Faktisk dybde af det emballerede produkt. Det er værd at overveje, at dybden af ​​emballagen vil være flere centimeter større end dybden af ​​selve enheden. Det er værd at overveje denne egenskab ved transport af last.

Pakkehøjde- Faktisk højde af det emballerede produkt. Det er værd at overveje, at højden af ​​emballagen vil være flere centimeter større end højden af ​​selve enheden. Det er værd at overveje denne egenskab ved transport af last.

Pakningsbredde- Faktisk bredde af det emballerede produkt. Det er værd at overveje, at pakkens bredde vil være flere centimeter større end bredden af ​​selve enheden.

Vægt- Emhættens faktiske vægt. Dette er en vigtig egenskab, fordi vægten af ​​emhætten sammen med fastgørelseselementerne i nogle tilfælde ikke tillader den at blive installeret på et nedhængt loft.

Bredde- Faktisk hættebredde. Den skal være mindre end installationens bredde, så det er muligt at sikre emhætten og også fjerne den uden hindring.

Dybde- Faktisk tegnedybde. Ofte vælges dybden efter kogepladens størrelse, så emhætten helt dækker dette rum.

Højde- Faktisk hættehøjde. Højden af ​​hele emhættens struktur er fra den nederste kant til toppen af ​​kroppen (det punkt, hvor den ydre luftkanal kommer ind). For emhætter med et justerbart design, der giver dig mulighed for at ændre kroppens højde, menes den maksimale højde i klassisk forstand - størrelsen af ​​enheden i "udfoldet" tilstand; Ved ikke-justerbare emhætter betyder det en konstant totalhøjde. Når du vælger en hættehøjde, bør du overveje to punkter:
Den optimale højde på luftindtaget over kogepladen er 60-80 cm Denne højde gør det muligt for emhætten effektivt at opfange køkkendampe og giver samtidig tilstrækkelig plads til at arbejde med kogepladen.

Emhættekontrolenhed baseret på Atmega8 mikrocontroller og 2 DS18B20 temperatursensorer.

En emhætte i køkkenet er en nødvendig ting, uanset om emhætten er over komfuret eller den på væggen, både bruger ventilatorer og oftest med primitive styringer, dvs. aktivere/deaktivere og skal gøres manuelt. Denne blok er beregnet til at redde os fra denne "kedelige" procedure. Enheden er designet til at styre en asynkron AC-motor med en spænding på 220V. Enheden er generelt primitiv, men meget praktisk. Når du har indstillet parametrene, kan du glemme emhætten; den vil fungere automatisk. Da design af emhætter er forskellige, er denne enhed placeret som en indbygget enhed, så jeg vil ikke gå i detaljer med designet af selve emhætten, jeg vil kun beskrive selve styreenheden.

Ordning

Enhedens strømforsyning er en transformer med en 7805 lineær stabilisator; i princippet kan du bruge enhver laveffekt 5V strømforsyning, men den skal være galvanisk isoleret fra netværket.

ATmega8 mikrocontrolleren fungerer ved 8 MHz, så du kan bruge næsten alle.

Beskyttelsesdioder D1, D3-D21, D23, D24 var inkluderet i kredsløbet på grund af problemer med den tidligere version; på den nuværende version behøvede jeg ikke at installere dem. de der. I princippet kan du ikke sige det.

Strømdelen med optokobler er lavet med MOC3041 og BT139.

Displayenheden er lavet på Nokia 1202-skærmen med al den nødvendige hardware, dette er en 3,3V display-strømregulator, en felteffekttransistor til styring af baggrundsbelysningens lysstyrke og inputdelere. Denne blok er universel; jeg bruger den i forskellige designs, hvoraf den ene allerede er blevet offentliggjort her, dette er en brændstofindikator.

Tavler

CPU-kort

Hvis du bemærkede, at billedet ikke stemmer overens med bestyrelsens layout, var der ikke noget foto af bestyrelsen i den nuværende version, og det er problematisk at skille alt ad for et par billeder, så jeg vedhæfter et billede af den tidligere version, så at man tydeligt kan se hvordan det ser ud, da delenes udseende har ændret sig lidt.

Displaytavle:

Displayet loddes først på delesiden, pakkes derefter ind og fastgøres med dobbeltklæbende tape. Hvis det er nødvendigt, kan du også hægte hjørnet med en tynd wire. For ikke at beskadige skærmkablet, er det tilrådeligt at runde brættet ved bøjningspunktet, så der ikke er skarpe hjørner.

Kontroltavle

Der er intet kredsløbsdiagram for dette print, men der er ikke behov for det, kun 4 knapper er installeret på det, hvis du bruger andre knapper og gør installationen hængslet, så er dette board ikke nødvendigt.

Netstrøm og ventilator er forbundet via klemrække

Skærmen og tastaturet er forbundet med kabler til de tilsvarende kontakter af samme navn på processorkortet.

Temperatursensorer er forbundet parallelt, men for nemheds skyld har de separate stik. Den ene sensor er placeret direkte i emhættens arbejdsområde, hvor det er nødvendigt at registrere en temperaturstigning, den anden sensor er placeret et hvilket som helst sted, hvor den ikke er påvirket af nogen varmeanordninger, for at registrere temperaturen i værelse.

RJ45-stikket på frontpanelet til in-circuit programmering har ikke et kort; kablet fra det går til det tilsvarende stik på processorkortet.

"Reset"-knappen er også forbundet til stikket til programmering af P_RES- og P_GND-kontakterne.

Styring

Der er 4 knapper til kontrol: Menu, Op, Ned, Ok

I driftstilstand fungerer disse knapper som følger:
Menu – skift til indstillingstilstand
Op – Skift til manuel tilstand med blæseren tændt
Ned – Skift til manuel tilstand og sluk for blæseren
Ok – Skifter manuel/automatisk tilstand

I indstillingstilstand fungerer knapperne som følger:
Menu – Skift til driftstilstand
Op – Forøger værdien af ​​den valgte parameter
Ned – Reducer værdien af ​​den valgte parameter
Ok – Cyklisk bevægelse, fra top til bund gennem menupunkter

Tegn

1 – Stuetemperatur
2 – Temperatur i emhættens arbejdsområde
3 – Temperatur, hvor ventilatoren tænder/slukker
4 - Pil op - blæseren tænder ved den angivne temperatur, pil ned - blæseren slukker ved den angivne temperatur
5 – Indikator for ventilatordrift plus visning af vente-/målecyklusser
6 – Manuel/automatisk tilstandsindikator
7 – Grafisk indikator for temperaturforskellen i arbejdsområdet og ventilatorens tænd/sluk-temperatur

Indikatorens baggrundsbelysning er tændt i indstillingstilstand, og når blæseren er tændt.

I den vedhæftede video vises processen med at vise information og betjeningen af ​​enheden mere tydeligt.

MK firmware

Vi flasher FLASH og EEPROM, filer er vedhæftet.

Vi indstiller det som følger

Indstillinger

En korrekt samlet og firmwareenhed begynder at arbejde med det samme og kræver ikke hardwarekonfiguration.

Indstillinger

Tænd temperaturforskel – indstiller hvor mange grader forskellen mellem temperaturen i emhættens arbejdsområde og rumtemperaturen skal være for at ventilatoren kan tænde (standard 5 grader)

Nedlukningstemperaturforskel – indstiller hvor mange grader forskellen mellem temperaturen i emhættens arbejdsområde og rumtemperaturen skal være for at ventilatoren kan slukke (som standard 3 grader)

Lysstyrke – indstiller baggrundsbelysningens lysstyrke fra 0 til 255 (standard 150)

Arkivet indeholder alle oplysninger på enheden: diagrammer, tavler i , printkort i jpg-format, firmware, kilder i C under

Denne enhed har fungeret for mig uden problemer i mere end et år, men ikke desto mindre

Husk, at dette stadig ikke er en professionel enhed, så jeg advarer dig som standard: Hvis du monterer denne enhed, samler du den på egen risiko og risiko, forfatteren påtager sig intet ansvar for konsekvenserne af at bruge denne enhed!

Liste over radioelementer

Betegnelse	Type	Pålydende	Antal	Bemærk	Butik	Min notesblok
	CPU-kort
U1	MK AVR 8-bit	ATmega8	1			Til notesblok
U2	Optokobler	MOC3041M	1			Til notesblok
U4	Lineær regulator	LM7805	1			Til notesblok
D1, D3-D21, D23, D24	Schottky diode	SK24	22			Til notesblok
D22	Beskyttelsesdiode	SMBJ5.0CA	1	Zener diode 51v		Til notesblok
T2	Triac	BT139-800	1			Til notesblok
C1, C3, C10	Kondensator	0,1 µF	3			Til notesblok
C2		1000uF 10V	1			Til notesblok
C4-C7	Kondensator	0,01 µF	4			Til notesblok
C8	Elektrolytisk kondensator	1000uF 25V	1			Til notesblok
C9	Kondensator	0,01uF 630V	1			Til notesblok
R1-R3, R5, R6	Modstand	10 kOhm	5			Til notesblok
R4	Modstand	4,7 kOhm	1			Til notesblok
R14, R16	Modstand	330 Ohm	2			Til notesblok
15 kr	Modstand	360 Ohm	1			Til notesblok
R17	Modstand	39 Ohm	1			Til notesblok
T1	Transformer	220/7 V	1			Til notesblok
FU1	Sikring	0,5A	1			Til notesblok
	Udstillingstavle
VT1	MOSFET transistor	IRLML2803TR	1			Til notesblok
	Lineær regulator	REG1117-33	1			Til notesblok
C1	Elektrolytisk kondensator	1uF 6,3V	1			Til notesblok
R1-R4	Modstand