Терраса в некотором роде лицо дома – она выражает основные предпочтения хозяина. Будучи территорией отдыха, терраса максимально комфортна как для умиротворенного отдыха, так и для шумной компании.

Место для террасы

Террасы могут примыкать к дому, окружать его по периметру или же располагаться на удалении от здания. В таком качестве при умелом оформлении можно использовать балкон, внутренний дворик.

Очень часто возникает вопрос – как ориентировать террасу по сторонам света? Считается, что лучше всего устраивать ее на южной стороне – здесь дольше всего терраса будет освещена круглый год. Однако над ней важно предусмотреть какой-то навес – в жаркие дни находиться здесь будет дискомфортно. Можно использовать раздвижные шторы, роллеты, маркизы.

Терраса с западной стороны дома будет комфортна в послеобеденное время. Летом здесь тепло до позднего вечера. Восточная ориентация террасы хороша тем, что здесь приятно будет начинать утро – солнце в это время еще не палит. В жаркие дни здесь лучшее место для летней столовой. Северная терраса дома будет постоянно находиться в тени, поэтому часто ее удлиняют по направлению от стен дома вглубь участка. В таком случае некоторая часть террасы все же будет освещаться солнцем. Ее не стоит делать закрытой.

Материалы для строительства террас

Выбор отделочных материалов зависит от стиля дома, ваших предпочтений и желаемого качества. Если говорить о последнем критерии, то материал, который станет покрытием долговечной террасы, должен отвечать трем требованиям: быть морозостойким, стойким к истиранию и нескользким.

Морозостойкие материалы обозначаются на упаковке «снежинкой». Как правило, они обладают еще и низким коэффициентом влагопоглощения. (специалисты рекомендуют рассматривать влагопоглощение не более 3%). Чем меньше покрытие впитывает влагу, тем меньше оно подвержено деформациям при многократном замерзании-оттаивании.

Важность низкой истираемости сложно переоценить для внешней отделки. Песок на покрытии работает не хуже абразива. Поэтому для сохранения первоначального эстетичного вида террасы предпочтение стоит отдавать материалам с очень высоким классом истираемости. Например, керамическая плитка должна быть не ниже IV класса истираемости. В случае же выбора изделий из камня и бетона рекомендуется изучить истираемость по методу Бема: так измеряют потерю высоты образца – материалы, максимально устойчивые к истираемости, теряют не более 4-5 мм.

Безопасность террасы во многом определяется антискользящим эффектом покрытия – скользкие покрытия представляют угрозу вашей личной безопасности. Существует даже специальное обозначение: для террас подходят материалы с маркировкой R 9-13.

Среди наиболее распространенных отделочных материалов для террас керамика (клинкер, грес), древесина, доски из древесно-полимерного композита, бетонная плитка и натуральный камень. Эти материалы соответствуют вышеперечисленным характеристикам в разной степени, однако являются неплохими вариантами для компромиссного решения качество+безопасность+эстетика . Стоит отметить, что только такие покрытия террасы, как дерево и ДПК, не требуют бетонного основания.

КЕРАМИКА

Керамическая плитка – самый распространенный вид отделочного материала для террас. Это обусловлено разнообразными вариантами, предлагаемыми производителями: форма и цвет позволяют решить большинство дизайнерских вопросов. Среди видов керамической плитки стоит отметить грес (керамогранит) и клинкер. Грес, для изготовления которого используются каолин, минеральные красители и полевой шпат, обладает низкой водопоглощаемостью и будет неплохим выбором для отделки террас. Однако не стоит поддаваться искушению и приобретать полированный грес: не все производители придают ему антискользящий эффект. Неполированный грес, он же технический, будет лучшим решением –материал прочный, с низкой степенью изнашиваемости и практически минимальной деформацией в период эксплуатации. Толщина плитки может быть от 6 до 30 мм. Оптимальные размеры изделий для террасы – 45х45 или 30х60 см.

Практически идеальным выбором для вашей террасы может быть и клинкер – он соответствует характеристикам морозостойкости, низкой водопоглощаемости (0,5-0,7%). Клинкер производится из глины, обжигаемой при высоких температурах, и его натуральный цвет рыжий или коричневый. Производители стройматериалов предлагают как глазурованный, так и неглазурованный клинкер. Глазурованный, конечно, впечатляет разнообразием фактуры и цвета. Но, как и в случае с гресом, стоит обращать внимание на наличие антискользящего покрытия. Толщина плитки – от 10 до 16 мм.

Керамическая плитка на террасе – хорошее решение еще и потому, что она не склонна к деформации и изменению цвета и фактуры в период эксплуатации. Она проста в уходе, а ее цена редко выходит из среднего ценового сегмента.

Если ваш выбор – клинкер или грес, – вам придется смириться с их недостатками. Так, керамика аккумулирует тепло – в жаркий день вы навряд ли сможете прогуляться по ней босиком. Также на клинкере есть вероятность образования налета. Но самый неприятный недостаток все же швы. Во-первых, во время укладки необходимо следить за шириной швов (если у вас нет желания скрыть переход от одного размера плитки к другой) и тщательно подобрать массу для затирки. Во-вторых, в швах накапливается грязь и песок. Поэтому практически без исключения уход за керамической отделкой скрывает за собой именно очистку швов от загрязнения.

ДРЕВЕСИНА

Если вы склонны к традиционному стилю в оформлении террасы, то обратите внимание на древесину. Она придает благородный вид и является в некоторой степени статусным решением. Выбор соответствующей породы древесины, уход за ней и правильность выполнения несущей конструкции способствуют сохранению материала максимально долго. Для отделки рекомендуется использовать экзотические породы деревьев – тик, ипе, кумару, массарандуба. В их древесине присутствуют необходимые биологические консерванты, препятствующие гниению. Эти породы обладают прекрасным натуральным рисунком, который всегда можно оттенить маслом для древесины. Цвет со временем эксплуатации склонен изменяться – это одна из неотъемлемых характеристик натуральной древесины, на качество изменение цвета не влияет.

Экзотические породы стоят, конечно, недешево, но они небезосновательно претендуют на то, чтобы быть хорошим решением для отделки террасы.

В качестве компромисса можно использовать более доступные древесные породы. Например, дуб считается самой надежной и прочной древесиной. Покрытый морилкой, обработанный методом вакуумной импрегнации, массив дуба может рассматриваться как вариант для террасы. Сосна и елка не годятся – даже при обильном пропитывании всяческими составами, долго такое покрытие не протянет. Эти породы слишком мягкие, их древесина легко повреждается. Дольше прослужит лиственничное покрытие.

Существует также и термообработанная древесина ясеня. Она стабильна, прочна, не подвержена биопоражению.

Выбор любой породы древесины гарантирует вам нивелирование видимого уклона и легкость монтажа. Древесное покрытие террасы дает возможность создать оригинальное сочетание с притеррасной территорией. Ко всему прочему, древесина в жару не будет раскаленной сковородой, как в случае с керамической плиткой.

Среди тех характеристик, которые однозначно можно отнести к недостаткам, следует упомянуть, что во время осадков древесина становится скользкой. Она склонна изменять цвет при неизбежном контакте с солнцем. Любое натуральное покрытие, и в большей мере древесина, требует ухода – чистки и сезонной обработки.

ДПК

Находят своих поклонников и террасные доски из ДПК (древесно-полимерного композита). ДПК производится из древесной муки с добавлением модификаторов и красителей. Монтаж террасных досок прост, их элементы каркаса с креплением позволяют создать ровное «безгвоздное» пространство. Покрытие досок морозостойкое. Наличие канавок, предусмотренных конструкцией, создает антискользящий эффект.

Террасные доски из ДПК обладают всеми характеристиками, чтобы быть идеальным покрытием в сравнении с натуральной древесиной, – они выглядят аккуратными, не изменяют цвет. При нагревании материал изменяет свои линейные размеры, поэтому необходимо предусмотреть зазоры между стеной и панелями, в остальном же монтаж предельно прост. Также доски из ДПК не требуют сезонной обработки.

Единственным возможным недостатком становится цена, которая обычно выше среднего ценового сегмента.

НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

Еще один привлекательный материал для отделки террасы – натуральный камень. Как и в случае с древесиной, он будет гармонировать с природным окружением и даст возможность создавать интересные сочетания. Обычно используется каменная плитка из гранита, сиенита и базальта. Но более прочны сланцы. Песочные породы требуют специального ухода. Так или иначе, все породы и виды натурального камня разнятся в своей степени изнашиваемости.

В зависимости от фактуры выбранной плитки стоит делать уклон вплоть до 3-5%. Далее же принцип укладки натурального камня мало отличается от укладки керамической плитки. Правда, и возможные неприятности со швами будут все теми же: надо строго следить за расстоянием, избегать попадания смеси на плитку при укладке и ухаживать за отделкой в период эксплуатации.

Как и каждый натуральный материал, каменная плитка требует регулярного ухода – сезонного покрытия импрегнантом. Камень может сильно нагреваться. И хотя массивные каменные плиты внушают ощущение прочности и надежности, они все же могут разбиться при сильном ударе. В остальном же натуральный камень является приятным в эксплуатации.

Безусловно, выбор отделочного материала будет зависеть от ваших предпочтений и соответствовать эстетическому замыслу, деньгам и усилиям, которые вы готовы потратить. Материал, выбранный с умом, будет отражать вашу любовь к дому и заботу о нем.

Текст: Наталья Рак

Веранда и беседка - это стильное и функциональное украшение дачного участка.
Но, если беседка является отдельно стоящим сооружением, пользоваться которым можно в летнее время, то веранда - это пристроенное к дому помещение, имеющее крышу, стены и предназначенное для круглогодичного использования.

Теплая веранда может выполнять роль коридора, прихожей или комнаты отдыха, оранжереи, зимнего сада, в ней можно разместить даже бассейн

В чем разница между верандой и террасой? Эти понятия часто путают, хотя они имеют конструктивное и визуальное отличие. Наличие крыши и стен, вот чем отличается веранда от террасы и крыльца.

Веранда предусматривается еще на этапе строительства дома, но чаще ее достраивают уже во время эксплуатации. Поэтому многим интересно, как пристроить веранду к дому своими руками. Ниже приведена поэтапная (пошаговая) инструкция по строительству веранды к частному дому.

1. Проект веранды

Любое строительство начинается с разработки проекта.

Обобщая опыт строительства веранд можно отметить, что они отличаются по следующим параметрам:

Месторасположение (примыкание к дому):

• Угловая.
• Торцевая.
• Фасадная.

Степень закрытости:

• Открытая.
• Закрытая (остекленная.

Установив раздвижные двери для веранды можно трансформировать закрытую веранду в открытую.

Конструктивная особенность:

• Встроенная веранда (строится вместе с домом, имеет с ним общий фундамент).
• Пристроенная (пристраивается по мере необходимости, имеет собственный фундамент).

Форма веранды:

• Популярной формой является прямоугольник.
• Круглая (полукруглая.
• Многоугольная (шестиугольная, восьмиугольная).

Основное назначение веранды - сделать дом или дачу просторнее и украсить здание. Пристройка веранды выполняет и сугубо утилитарную функцию - утепления дома. Поэтому закономерно возникает вопрос, как пристроить веранду к дому правильно. Несмотря на то, что веранда - летняя конструкция, ее строительство предусматривает выполнения ряда правил.

Что входит в состав проекта строительства веранды:

• место расположения веранды. Основные варианты обозначены выше. Важно, чтобы пристройка являлась продолжением дома, представляя с ним единый архитектурный ансамбль.

Примечание. Веранду лучше располагать с восточной или западной стороны, тогда она большую часть времени будет находиться вне пределов прямых солнечных лучей. Также, стоит учесть ветровую нагрузку в регионе и на участке, в частности.

• место входа на веранду. Вход может быть устроен с улицы, из одной из комнат или быть сквозным, через улицу в дом;

• место установки двери. Входные двери на веранду и в дом нежелательно располагать друг против друга, иначе сквозняков не избежать;

• размер веранды в доме. Длина веранды обычно равняется длине стены, вдоль которой она возведена. Ширина составляет от 2,5 до 7 м. Здесь важно, чтобы размеры веранды пропорционально соотносились с размерами дома.

Совет от мастера. Экономить на проекте не нужно. Его качественное исполнение гарантия того, что веранда будет построена правильно, а оформление разрешительной документации не вызовет проблем.

Пример типового проекта веранды показан на схеме

Как пристроить веранду к деревянному дому

Любая пристройка к дому из дерева выполняется после усадки строения. Дом из бруса или бревна дает усадку в течение определенного периода (наиболее активно первые 2-3 года). Чтобы избежать перекоса стен, нужно выждать этот период, или продумать соединение с домом, позволяющее каркасу играть.

2. Документы на строительство веранды (разрешение)

Пристройка веранды относится к перестройке дома. Поэтому нуждается в оформлении разрешительной документации.

Чтобы получить разрешение на строительство веранды (на пристройку, реконструкцию) нужно предоставить в управление архитектуры:

1. документ, подтверждающий право владения участком;
2. проект дома с верандой;
3. согласие всех прописанных в доме жильцов;
4. заявление на оформление.

Примечание. Начинать оформление документов нужно за 2-3 месяца до запланированных строительных работ. По отзывам пользователей, эта процедура занимает довольно много времени.

В принципе, достроить веранду можно и без документов, однако при продаже, сдаче в аренду или передаче в наследство могут возникнуть проблемы с этой собственностью. Веранда входит в общую площадь жилого дома, БТИ может расценивать это как «Самовольное увеличение жилой площади». Особенно, если на веранду проведено отопление (теплая веранда).

При строительстве веранды не стоит отклоняться от указанных в зарегистрированном проекте размеров. Любая корректировка повлечет за собой изменение в проектной документации и выплату штрафа. Последствия самовольного строительства прописаны в Законе РФ «Об архитектурной деятельности в РФ» и гражданском кодексе, выдержка из которого приведена ниже.

Последствия за самовольную постройку указаны ниже

Последнее, что нужно будет сделать после строительства веранды - это узаконить постройку с изменениями и получить новые документы.

3. Инструмент и материалы для строительства веранды

Инструмент зависит от того, какой материал будет использован при строительстве пристройки. Для деревянной нужны: ножовка, шуруповерт, молоток и топор, кувалда, рулетка, отвес, уровень (строительный и водяной), уголок, шнур для разметки, лопата. Для металлического каркаса дополнительно понадобятся болгарка и сварочный аппарат.

Материал

Эконом (бюджетный) вариант веранды - это металлический каркас, обшитый фанерой, плитами ОСБ (OSB) или пластиковой вагонкой.

Более презентабельный вид имеет веранда из кирпича, натурального камня или дерева. Здесь важно, чтобы материал пристройки соответствовал материалу, из которого построен дом, дача или гармонировал (сочетался) с ними.

Для строительства деревянной веранды потребуется: пиломатериал (бревно или брус, доска, рейка), крепежные детали (элементы), защитные растворы для древесины, щебень, бетон, битум, олифа или рубероид, оконные и дверные системы, кровельный материал.

Для веранды с металлическим каркасом: пиломатериал заменят металлические уголки и стальной профиль, добавятся растворы для обработки металла, а в остальном материалы будут теми же.

Веранда из поликарбоната хорошо зарекомендовала себя тем, что позволяет беспрепятственно любоваться окружающим пейзажем. Помимо этого, поликарбонат хорошо удерживает тепло, пропускает свет, может применяться как для стен, так и для кровли. Плюс, стоимость материала вполне адекватная. Используется сотовый поликарбонат с толщиной стенки 14-18 мм.

Примечание. Все материалы, нуждающиеся в обработке, должны быть обработаны до начала выполнения работ. После того, как веранда будет построена, выполнить обработку будет сложнее.

Подготовка к строительству

Строительство веранды начинается с подготовки места. Часть участка, отведенная под веранду, превращается в строительную площадку. Перед началом работ нужно:

• снять козырек над входом;
• демонтировать крыльцо;
• очистить территорию от зеленых насаждений и мусора;
• снять часть дерна;
• продумать место укладки стройматериалов и строительного мусора.

4. Фундамент под веранду к дому

Прежде чем приступить к заливке фундамента, нужно определить его вид. Наибольшее распространение получил столбчатый фундамент для веранды, поскольку дает возможность пристроить веранду без привязки к основному фундаменту дома. Однако, более тяжелая веранда нуждается в заливке ленточного фундамента.

Важным моментом является анализ почвы, который дает возможность обоснованно выбрать фундамент для веранды к дому. Учитываются: способность грунта поглощать влагу, однородность и состав почвы, уровень промерзания, высота залегания грунтовых вод, стабильность грунта.

Кроме этого, на выбор основы для пристройки окажет влияние конструкция фундамента дома и состояние стен (стенового материала).

Определившись, какой фундамент для веранды лучше сделать, делают разметку под ленточный или обозначают место установки столбов (опор) под свайный.

Примечание. Для небольшой деревянной веранды достаточно установить столбы по углам конструкции. Для длинной и широкой предусмотреть дополнительные столбы по длине/ширине основания. Рекомендованный шаг установки опор 500-600 мм.

Как сделать столбчатый фундамент для веранды

• выкопать ямы под столбики глубиной около 1 м. Важно знать, что глубина фундамента для веранды зависит от глубины фундамента дома (должны быть одинаковыми) и уровня промерзания грунта;

• на дне ямы делается подушка из смеси щебня и песка. Их можно засыпать и слоями, сначала песок, потом щебень или гравий;

• заливается бетонное основание;

• выкладываются/вставляются опорные столбы для столбчатого фундамента:

Из кирпича. Если нужно сделать пристройку веранды к кирпичному дому;

Из бруса. Для деревянной веранды;

Из асбестовых труб, бетонных столбов или металлический опор. Для каркасной веранды.

Наземная часть столбов доводится до высоты основного фундамента дома. Если цоколь высокий, нужно вывести пристройку на уровень дома.

Пример на фото (первый этаж используется под гараж, веранда находится на уровне второго этажа).

Место установки засыпается песком, чтобы устранить и укрепить зазор между столбом и почвой.

Конструкция веранды с большой массой требует заливки ленточного фундамента. Для этого нужно выкопать траншею, выставить опалубку (чуть выше требуемой высоты фундамента), залить бетон. Процесс полного застывания бетона должен сопровождаться периодическим смачиванием водой для равномерного затвердевания бетонной смеси.

5. Каркас веранды

Начинается монтаж каркаса с выполнения нижней обвязки. Для этого на опоры укладывается брус.

Примечание. Нижняя обвязка может иметь двойную систему. Именно на нее в дальнейшем будут крепиться стойки и лаги пола.

Далее устанавливаются опоры, которые формируют каркас веранды к дому. Каркас деревянной веранды изготавливается из бруса 120х80 или 100х100. При использовании бревен, их диаметр должен превышать 120 мм. Опоры рекомендовано устанавливать на расстоянии 500-600 мм, но на практике это встречается редко. Тем не менее, опоры обязательно устанавливаются по углам и формируют дверные/оконные проемы.

По высоте опоры равны высоте веранды. При этом опоры, установленные ближе к стене, должны быть выше, чтобы сформировать скатную кровлю. Способы крепления стоек к нижней обвязке показаны на рисунке.

Совет. Жесткость опорам придадут установленные сверху и снизу укосины (раскосы).

При монтаже каркаса устанавливаются горизонтальные брусья, которые будут служить основанием для установки подоконной доски при остеклении.

Выполнением верхней обвязки заканчивается монтаж каркаса веранды. Она будет служить основанием для формирования стропильной системы, и придаст каркасу дополнительную жесткость.

Примечание. Чтобы верхняя обвязка не перекосилась, опоры нужно закрепить временными распорками.

Многих интересует, как сделать каркас веранды из сруба. Ведь в этом случае движутся и фундаменты построек, и сам сруб. Поэтому, все соединения должны иметь возможность двигаться (смещаться). Снизу устанавливаются компенсаторы усадки, а сверху кровля прочно крепится к стропилу сруба.

6. Крыша веранды

Частью каркаса является стропильная система веранды. Установка стропил и обрешетки зависит от того, каким кровельным материалом будет покрыта крыша веранды.

С точки зрения конструкции выделяют такие виды крыш для веранды:

Односкатная крыша веранды.

Самый простой и оптимальный вариант. В данном случае стропильная система монтируется под углом от стены дома, что дает возможность дождевой воде или снегу беспрепятственно стекать вниз, не причиняя вреда постройке.

Примечание. Односкатная крыша удобнее с точки зрения организации водоотвода и соответственно, устройства водосточной системы.

Двускатная крыша веранды.

В этом случае, веранда пристраивается к дому узкой частью. Она становится как бы проходной. Такой способ не нашел должного распространения. Чаще такая кровля возводится над террасой.

Многоугольная крыша для веранды строится таким образом, чтобы выдерживался угол наклона для стекания воды.

Монтаж стропильной системы веранды

На стене дома устанавливается доска-прогон (брус 100х80 мм). Крепится брус анкерными болтами. На него монтируются верхние части стропильных ног.

По периметру каркаса устанавливают мауэрлат. В небольших деревянных пристройках эту функцию выполняют доски верхней обвязки. На них устанавливаются нижние части стропильных ног.

Нижняя часть стропил монтируется так, чтобы можно было обеспечить свес (вынос) кровельного материала, а значит защиту веранды от попадания стекающей воды.

Примечание. Расстояние между стропильными ногами зависит от уклона крыши, ширины веранды, веса кровельного материала.

При монтаже кровельной системы многоугольной веранды дополнительно устанавливается доска-прогон.

В зависимости от выбранного материала набивают обрешетку (для металлочерепицы, ондулина, шифера) или делают сплошную обрешетку (для гибких кровельных материалов).

Как пристроить веранду к дому - видео инструкция

7. Пол на веранде

Порядок строительства, материалы, способы крепления и обработки.

Технология устройства полов своими руками:

На доски нижней обвязки устанавливаются лаги. Расстояние между соседними лагами должно составлять не более 1 м. Лаги устанавливаются перпендикулярно тому, как будет уложена половая доска.

Крепление лаг к обвязке - важный момент, качество его выполнения определяет эксплуатационные характеристики пола. Установка лаг контролируется уровнем.

Из чего сделать полы на открытой веранде

Бетонный пол на веранде обходится дешевле, плюс, он долговечен и предполагает последующую отделку. Например, можно уложить плитку или настелить линолеум. Деревянный пол на веранде, даже покрашенный, будет со временем деформироваться. Плинтус также рекомендуется использовать пластиковый с декором под дерево.

Чем покрыть полы на закрытой веранде

Пол закрытой веранды укладывают . При этом монтаж начинается с самой удаленной от входа доски. Она крепится к лагам напрямую через доску.

Последующие доски монтируются методом шип-паз, а крепление метиза осуществляется через паз.

Как крепить половую доску на веранде

Крепить доски пола рекомендуется саморезами. Их длина должна в два раза превышать ширину доски. Расстояние от края половой доски до стены составляет 10-15 мм. Такой зазор позволит компенсировать расширение древесины в жаркое время года.

Чем покрыть пол на веранде (открытой, закрытой)

Напольное покрытие веранды из дерева одно из самых популярных и простых в устройстве. Поэтому, актуален вопрос, чем обработать пол на веранде, чтобы продлить срок службы и сохранить эстетические свойства.

Половые доски прослужат дольше, если их дополнительно покрыть растворами, упреждающими появление грибка. В качестве финишного покрытия пола - наносят декоративный слой краски или морилки, вскрытые сверху лаком.

Новинкой среди ЛКМ является краска Dufa «Жидкий пластик», предназначенная для использования на улице (хорошо подходит для открытой веранды).

Из прозрачных покрытий уважение пользователей заслужили:

• Тиккурила Валтти (масло для дерева);
• Pinotex Terrace Oil;
• Alpina Oel Terrassen Dunkel;
• Watco Danish Oil.;
• а также эпоксидные лаки (яхт-лаки), которые предназначены для использования во влажной среде.

• средство должно быть предназначено для древесины;

• обладать устойчивостью к истиранию;

• отличаться устойчивостью к влиянию факторов внешней среды (вода, температура, ультрафиолет).

Стоит отметить, что покрытия для пола веранды довольно дорогие, но это оправдывается сроком службы, без повторной отделки и высокими эстетическими свойствами.

8. Кровельный материал для веранды

В качестве кровельного, лучше использовать такой материал для крыши веранды, который установлен на основном строении (дома или дачи). Хорошо зарекомендовали себя , битумная черепица, . Монтируются они в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Примечание. Чтобы вода не затекала внутрь веранды в месте примыкания крыши пристройки к стене дома нужно уложить поверх кровельного материала планку стыка.

Правильная установка планки стыка предусматривает изготовление запила в стене дома в заведение в него узкого края планки.

Любоваться окружающей красотой в тепле веранды можно установив прозрачные крыши для веранды. В данном случае роль кровельного материала играет стекло или сотовый поликарбонат.

Новинкой считаются телескопические тентовые крыши или раздвижные крыши для веранды.

). Монтаж отделочных материалов зависит от их вида.

Важно знать, что стену веранды, примыкающую к дому, крепят закладными металлическими элементами (деталями). Крепление должно быть жестким.

Сегодня популярна обшивка стен веранды раздвижными системами, верхняя половина которых стеклянная, а нижняя деревянная.

Примечание. Прежде чем перейти к внешней и внутренней отделке стен веранды нужно дать ей время, чтобы устояться. Особенно это касается веранды из дерева.

10. Остекление веранды

Окна занимают значительную часть площади стен веранды. Ввиду того, что веранда - это летнее строение, обычно устанавливают одинарные деревянные окна, чаще всего пластиковые или же деревянные. На используются алюминиевые окна с многокамерными стеклопакетами.

Большая веранда оборудуется как открывающимися, так и глухими окнами. Первые позволяют обеспечить вентиляцию помещения, вторые - сэкономить на остеклении. Внимания заслуживают раздвижные окна, позволяющие превратить веранду в открытую террасу.

Среди новинок выделяются гибкие окна для веранды. Они позволяют продлить эксплуатационный период летней веранды. Преимущество окон в сравнительно низкой стоимости, возможности быстро смонтировать и разобрать на зиму. Они делают высокую веранду безопасной для детских игр, без нарушения ее привлекательности.

Мягкие окна для веранды - рулонные системы (ПВХ шторы), которые позволяют застеклить веранду любой конфигурации (круглой, полукруглой, овальной).

Монтаж мягких окон - видео

Веранда пристроенная к дому позволяет расширить обитаемую площадь, получить место для комфортного отдыха. Закрытая (остекленная), она еще уменьшает теплопотери дома. Самое приятное, что ее можно сделать своими руками. Причем есть варианты, требующие солидных затрат, есть недорогие. Разновидностей как по строению, так и по используемым материалам немало, оформить можно в любом стиле.

Какие бывают

По способу устройства веранда пристроенная к дому может быть закрытой — с остеклением — или открытой. Открытые используются в основном в теплый период, закрытые могут служить местом для отдыха круглый год. Веранда пристроенная к дому может быть двух видов сразу: часть может быть остекленной (закрытой), часть — открытой.

Еще бывают они проходные — это когда для того чтобы попасть в дом вы проходите через нее. Такие пристройки располагают с лицевой части дома, иногда — со стороны двора, если из дома есть два выхода. Вход в непроходные только из дома. Попасть на улицу с такой веранды невозможно.

Охватывать пристройка может одну, две или больше сторон дома. Если она охватывает две смежные части дома, ее называют угловой. Некоторые из них занимают лишь часть стены.

Формы разные. Чаще это прямоугольник, реже — шестигранник, полукруг, другие нестандартные формы (такие строить сложнее). Вкратце, это все виды веранд пристроенных к дому, но без учета материалов.

Пристройка по периметру придает дому экстравагантный вид

Из каких материалов делают

Чаще всего в наших краях делают деревянные веранды. С деревом работать проще, да и стоит оно не столь дорого, как в других странах. В местностях, где древесина очень дорога, конструктивные элементы делают из металла, а обшивку подбирают по своему вкусу. Это может быть стекло (стеклопакеты), поликарбонат.

Строят стены веранды из кирпича, ракушняка, бутового камня, строительных блоков. Также как и дом, их потом отделывают или нет — в зависимости от оформления основного здания. Могут просто сделать ограду, как на фото выше.

Если дерево стоит дорого, или регулярно возится с его обработкой неохота, каркас веранды собирают из металла. Для этого чаще всего используется профильная труба, уголки или швеллера — зависит от материала и размеров пристройки. К металлу проще крепить стелопакеты, можно сделать не остекление, а использовать поликарбонат. Этот материал может быть разного цвета и разной степени прозрачности. Несмотря на кажущуюся хрупкость, есть достаточно прочный материал, который используют для строительства теплиц. А раз так, то и в веранде, если она закрытая, тепло он будет держать неплохо.

Веранда пристроенная к дому: этапы строительства

Прежде всего необходимо определиться с типом — открытая/закрытая, из какого материала, выбрать тип фундамента. Также необходимо решить, какие размеры она будет иметь, где и как располагаться. Все это желательно прорисовать на плане. Еще лучше — заказать проект. Строительство по проекту у нас, скорее, исключение, но хотя-бы план с размерами и указанием места расположения, привязкой к дорожкам и т.д. у вас быть должен.

Постройка веранды к дому своими руками идет по следующему плану (строим из древесины):

1. При помощи колышков и шпагата размечаете контуры.
2. Снимаете дерн и плодородный слой. Если этого не сделать, под настилом растительность будет гнить, распространяя ароматы.
3. Размечаете фундамент. На этом этапе могут возникнуть вопросы: какой высоты он должен быть. Если фундамент делаете несвязным и «плавающим», уровень настила веранды должен быть на 5-10 см ниже уровня пола. Это необходимо для того, чтобы даже приподнявшись, пристройка не заблокировала входную дверь. Если не хотите чтобы пол был ниже, придется во входной двери делать высокий порог: чтобы гарантировать свободу открывания двери. От того, на какой высоте будет находится пол пристройки, зависит высота опорного бруса. Он прибивается к стене дома, к нему крепят балки перекрытия. По его нижнему краю отбивают высоту фундамента (это два следующих шага).
4. Прибиваете к стене опорный брус, по нижнему краю которого отбивается высота фундамента.

   

   Как разметить пристройку: прибиваете на требуемом уровне опорный брус, по его нижнему краю отбиваете высоту фундамента

5. Строите фундамент.
6. Пока бетон набирает хотя бы половину прочности, завершаете подготовку площадки. Если на дне котлована (плодородный слой сняли) почва хорошо пропускает воду (песчаная, супесчаная), на дно засыпаете щебень. Его можно уплотнить, а можно обойтись и без этого. Если под плодородным слоем суглинок или глина, засыпать котлован придется или таким же грунтом (но не плодородным) или чистой глиной. Ее необходимо хорошо утрамбовывать, чтобы не создавались пустоты, в которых будет скапливаться вода (лучше укладывать размоченную до состояния пасты слоями).
7. На готовый фундамент укладывается слой гидроизоляции.
8. Выставляются и закрепляются опорные стойки под кровлю.
9. Делают обвязку стоек: прибивают по периметру брус толщиной 100*150 мм. Его можно прибить снаружи стоек или между ними. Иногда стойки прибивают после того, как настелили пол. Это — не самый лучший вариант: пол быстрее всего придет в негодность. При таком строении чтобы его заменить, придется разбирать все, вплоть до крыши. Если сначала выставить стойки, а после — пол, его можно будет ремонтировать без проблем.

   

   Так выглядит собранный каркас веранды, пристроенной к дому. Промежуточные стой ки нужны, только если ширина веранды будет более 3 метров.

10. К фундаменту и опорному брусу крепят балки перекрытия (брус 100*150 мм). Шаг их установки соответствует шагу установки свай или столбиков.
11. Собирают стропильную систему.
12. Устанавливаются боковые ограждения (для открытых) или стены (для застекленных). На этом этапе общая технология заканчивается. Далее для крытых она более длинная, открытая веранда к дому пристраивается проще:
    • Для открытых на балки прибивают доски пола.
    • Для застекленных делают утепленный пол. К балкам прибивают черновой пол. Сверху — лаги, между ними — утеплитель, поверх — чистовой пол.
13. Укладка кровли.
14. Отделка стен внутри и снаружи.

Это только общие этапы. Чтобы иметь более полное представление о том, как сделать веранду к дому, далее рассмотрим самые проблемные моменты строительства подробнее.

Возможно, вас заинтересует постройка беседки?

Фундамент

Если веранду пристраивают к дому, фундаменты очень редко делают связными. Во-первых, дом уже отстоялся, усадка прошла. Если к нему жестко присоединить «свежую» постройку, неизбежно возникнут проблемы. Если и можно их связать, то только на стабильных, надежных грунтах, на которых никаких подвижек не бывает. Во-вторых, под пристройки такого типа редко делают тяжелые фундаменты. Сама постройка получается легкой — особенно открытая из дерева или каркасная — и несущей способности или достаточно.

Вообще же ставят веранды на такие же фундаменты, как и дома. Другое дело, что большая их часть стоит на столбчатых основаниях: затраты небольшие, времени требуется немного. И хотя все архитекторы и проектировщики утверждают, что правильный столбчатый фундамент поставить намного сложнее, чем (правда ленточный намного дороже), народ ставит именно столбы.

Столбчатый и свайный фундамент

Если вы решили пристроить веранду к деревянному дому, можно ставить столбчатый фундамент. Чтобы сделать его своими руками, вам нужно узнать, на какую глубину и на каком расстоянии ставят опоры. Расстояние между столбиками зависит от материала, из которого будет построена пристройка. Если это легкие материалы — древесина или легкая каркасная конструкция — можно ставить с шагом в 1,5 метра. Для более тяжелых расстояние должно быть от 1 метра.

Столбчатый фундамент под веранду — столбики сложены из кирпича. Эта открытая веранда пристроена к деревянному дому. Дом стоит на ленточном фундаменте. Фундаменты пристройки и дома не связаны

При выборе глубины залегания столбиков есть два подхода:

• Закопаться ниже глубины промерзания грунта. Так поступают на водонасыщенных грунтах, склонных к пучению. В этом случае веранда будет стоять на одном уровне, не меняя свое положение, независимо от сил пучения. Для столбчатого фундамента это имеет смысл только если глубина промерзания не больше 1,2 метра. На большие глубины проще сделать свайный фундамент (лучше —). Скважины для свай не очень сложно делать даже если требуется пробурить 2 метра. Для устройства столбиков под каждый из них копать котлован такой же глубины — сложно и долго.
• Сделать фундамент мелкого заложения: на 20-30 см ниже плодородного слоя. В этом случае получите плавающую веранду, которая будет пониматься и опускаться при морозном пучении. Построить такое сооружение намного проще, но каждую весну вам придется бороться с последствиями пучения. Разные столбы будут «гулять» по-разному и придется каким-то образом выправлять ситуацию. Но это — на пучнистых грунтах (глины, суглинки). На стабильных грунтах, не склонных к пучению таких проблем не будет.

Чем хорош этот вариант фундамент под веранду к дому? Быстро строится, стоимость работ и стройматериалов небольшая.

Веранда пристраивается к кирпичному дому на ленточном фундаменте. Поставили ее на . От столбчатого отличается тем, что сваи или ввинчиваются/забиваются готовыми, или заливаются в опалубку и получаются монолитными

Недостатки: сложно предвидеть его поведение. Причем и глубокого и мелкого заложения. С мелким заложением все зависит от зимы и степени насыщенности грунтов водой, что предвидеть и просчитать невозможно. При глубоком заложении тоже есть проблема: неизвестно, что находится под каждой из свай. Ведь геологическое изыскание во всех точках не сделаешь. А на тех участках, где грунт имеет сложную слоистую структуру, вполне можно попасть на какой-то карман, из-за которого свая будет вести себя не так, как предполагалось. Также в случае со сваями или глубоко заглубленными столбиками необходимо помнить о боковых силах пучения. Они вполне могут сломать длинные и тонкие сваи или столбы. Потому на проблемных грунтах для свай берут прочную опалубку (металл, асбест) и еще их армируют: при изготовлении столбов внутрь вставляют стальную,покрытую грунтовкой трубу, вокруг которой ведут кладку. Возможна также укладка армирующих поясов. При изготовлении буронабивных свай обязательно внутрь вставляют три-четыре прута арматуры, которые добавляют им прочности. Пристроить веранду своими руками на свайном фундаменте, может быстро и недорого, но риски на пучнистых грунтах велики.

Монолитный: ленточный и плитный

Если построить веранду собираетесь из кирпича, бута или других подобных тяжелых материалов, да еще с тяжелой облицовкой, фундамент нужен монолитный. Придется или лить ленту, или делать плиту. Их делают по всем правилам без каких- либо исключений: с опалубкой, армированием, вибрированием и т.д. Полностью по технологии.

При строительстве такого фундамент, его уже можно связывать с основным: вам придется делать его на ту же глубину и скорее всего, вести себя он будет стабильно.

Достоинства: высокая надежность и стабильность. Недостатки: значительная стоимость и длительность процесса постройки.

Подсыпка

Если дом расположен на сухих грунтах или в регионе, где морозное пучение — просто страшная сказка, если он не имеет цоколя, веранда пристроенная к дому может обойтись без фундамента. В этом случае снимается плодородный слой вместе с растительность, дно котлована трамбуется, потом засыпается щебень, трамбуется, после — песок, который тоже уплотняется. На это основание уже можно класть настил: деревянный, из тротуарной плитки или из плит.

Веранда пристроенная к дому может быть и без фундамента

Одно «но» стойки, на которые будет опираться крыша, все равно нужно каким-то образом укреплять. Для них делают небольшие сваи или складывают столбики (примерно с той же глубины, где начали укладку щебня под настил).

Какой толщины делать подсыпку? Зависит во-первых, от толщины плодородного слоя, а во-вторых, от выбора покрытия пола. Если это деревянные щиты (как на фото), вам нужно выбрать слои так, чтобы они лежали на одном уровне с грунтом. Если планируете уложить тротуарную плитку, вам придется учитывать ее толщину. Хотя, ее можно немного приподнять над уровнем грунта, чтобы отделить от двора. Но тогда по краю кладут бордюр.

На этом фото открытая веранда к дому пристроена без фундамента — это, скорее летний навес с кровлей из поликарбоната и открытым ограждением из дерева

Как крепить стойку и нижнюю обвязку

Работы по строительству каркаса веранды начинают после того, как бетон фундамента (если использовался) набрал часть прочности. Достаточно 50% от расчетной, а это при температуре +20° C, произойдет через 4-5 дней. Тогда поверх бетона, в тех местах, где будут крепиться стойки или обвязка, укладывается в два слоя гидроизоляция. Это может быть рубероид, толь, свернутый в два раза. Можно дважды промазать битумной мастикой или использовать другие современные материалы.

Потом есть два способа:

• закрепить стойки и потом обвязку;
• сначала обвязку, к ним стойки.

Если выбран первый вариант, для стоек в фундамент при заливке вставляют специальные держатели. Это могут быть разные приспособления (смотрите фото), но удобнее всего металлическая пластина в виде перевернутой буквы «П», к нижней части которой приварена шпилька, которая и замуровывается в фундамент. В эту пластину вставляется стойка (конец должен быть обработан антисептиком), выверяется ее уровень, закрепляется болтами или гвоздями.

Как крепить стойки к фундаменту

После того, как выставлены и закреплены все стойки, между ними прибивается брусья обвязки.

При втором варианте ситуация другая: стойки придется крепить к обвязке. Первым крепится брус обвязки. Это делать удобнее, если в бетон с каким-то шагом вмурованы шпильки. Тогда в брусе в нужных местах делают отверстия, его надевают на шпильки и фиксируют болтами. Затем одним из предложенных на фото способов устанавливают стойки.

Варианты крепления стоек к обвязочному брусу

Любой из этих способов не исключает использование металлических уголков. Они делают крепление более надежным, что в данном случае очень важно. Ведь на стойках будет держаться крыша, да и стены или ограждение.

Крепление лаг к обвязке

Крепить их можно сверху на обвязку, или на одном уровне с ее верхней гранью. С тем, как именно вы будете это делать необходимо определиться в самом начале работ: от этого будет зависеть, на каком уровне необходимо будет крепить опорный бурс к стене дома (высота лаг учитывается или нет). Способы крепления лаг пола показаны на фотографии ниже.

Как крепить лаги пола к обвязке

Примыкание крыши веранды

Веранда пристроенная к дому накрывается обычно тем же типом кровельного покрытия, что и лом. Вариантов может быть несколько и организация примыкания кровли зависит от того, как и к какой стене вы ее пристраиваете. Если крыша будет продолжением ската крыши дома, вам необходимо срастить две стропильных системы. В этом случае говорят, что крыша веранды примыкает к крыше дома.

Тогда порядок действий такой:

• К стойкам веранды крепятся верхние обвязки.
• К обвязке прибиваются поперечные потолочные балки. К ним потом подшивается потолок.
• Длинные стропильные ноги дома укорачиваются. Они не должны выступать за стену.
• Из строганной доски делают стропила веранды, которые со стороны крыши срезаются под углом так, чтобы они примыкали к уже имеющимся (смотрите на фото ниже). Чтобы было проще работать, можно сделать шаблон, по которому потом подготавливать стропила на земле. Стропильные ноги крепятся к системе дома насквозь гвоздями, можно сбоку поставить металлические усиливающие накладки.
• Для увеличения жесткости конструкции между стропилами дома и пристройки устанавливают распорки (противоснеговые опоры). Они отображены на фото, поясняющем конструкцию.

Если ширина веранды больше 2 метров или использоваться будет тяжелый кровельный материал, для того, чтобы опорная балка не провисала, устанавливают распорки. Их лучше не прибивать сбоку, а именно вставлять враспор между потолочной балкой и стропильной ногой.

Для того, чтобы исключить провисание крыши, устанавливают распорки между потолочными балками и стропилами

Чаще получается так, что кровля пристроенной к дому веранды примыкает к стене. В этом случае в стене делают штробу, в нее укладывается специальный пристенный профиль, который второй стороной укладывается на кровельной покрытие. Место примыкания его к стене заделывается герметиком.

Второй вариант отличается только формой пристенного профиля: его можно сделать самостоятельно из листа кровельного железа. Отличается эта конструкция наличием бруса, который позволяет отодвинуть изгиб от стены дома и прикрыть возможные погрешности при настиле кровельного материала в месте примыкания. Также в этом варианте фартук крепится не непосредственно к материалу стены, а к брусу со скошенным краем, вмонтированному в штробу.

Второй вариант примыкания крыши пристройки к стене дома

Некоторые вопросы могут возникнуть по тому, как крепить стропила к наружной верхней обвязке, ведь ее габариты не дают сделать врубки, как на мауэрлате. Решение обычное: при помощи уголков (смотрите фото). Вместо уголков можно использовать бруски небольшого сечения.

Может, не самое элегантное решение, но надежное. После того, как сверху все закроется кровельным покрытием, снизу подобьют вагонку, их видно не будет.

На дачном участке есть небольшой домик и вы решили к нему добавить полезную площадь. И вот тут-то появляется вопрос — как или хотя-бы террасу, и чтобы такое строительство обошлось не дорого.

Что такое веранда и терраса, в чем отличие

Веранда — представляет собой закрытое неотапливаемое помещение, которое чаще всего пристраивается к основной части дома, или находится непосредственно в доме и является его частью.

Основной материал для строительства закрытого помещения — это доски (красиво и стильно). Но в настоящее время, дачные мастера стали применять и другие доступные материалы (у кого что есть).

Например, пристроенное помещение может быть из:

• кирпича;
• бруса;
• пеноблоков;
• плоского или волнистого шифера;
• сэндвич панелей.

Терраса, наоборот — это открытая площадка, которая может быть как немного приподнятая над земным покрытием, так и расположенная прямо на нем.

Как правило, пол террасы застилают доской, специальным камнем или даже асфальтом и бетоном. Если выбрана половая рейка для настила, то её рекомендуется уложить на бруски обработанные антисептиком (главное — это чтобы дощатый настил обдувался воздухом и быстро просыхал после осадков).

А вот периметр открытого помещения многие ограждают красивыми перилами и сооружают , который служит укрытием от дождя или солнца. Также, террасу можно сооружать на некотором расстоянии от дома, а подход к ней сделать в виде крытого перехода.

Вариантов постройки множества — фото:

Как пристроить веранду к дому

Чаще всего веранда пристраивается к дому своими руками по схеме. Стандартные размеры таких построек, обычно 3х4 или 4х6 м, но можно смело отходить от стандартов, главное, чтобы было удобно и красиво.

С чего начать ? Снять размеры будущей постройки, на бумаге начертить эскиз и ещё много раз всё взвесить и продумать! Выполнить тщательную разбивку участка и разметить всё по осям с помощью шнуров и вбитых кольев. На выбранном участке под строительство веранды нужно снять слой почвы на 8-20 см (зависит от места проживания).

Какой фундамент сделать для веранды

Тут всё зависит от тяжести кошелка. Кто-то сделает, такой же как у дома (ленточный), а кто-то отдаст предпочтение простому — столбчатому.

Домашние мастера для фундамента под закрытое помещение используют различные материалы:

• кирпич;
• камень;
• бетон;
• асбестоцементные, железные или деревянные столбы.

Обычно выбирают , который закладывается на каждый угол строения. Если постройка длинная, то столбики дополняют и посередине.

Обычно ямка под столб выкапывается на глубину 50-90 см, на дно насыпается песок и сверху сооружается столбовое основание. Уровень столба выводят так, чтобы пол веранды получился на 30-35 см ниже пола дома. Потом вы без проблем, крышу пристроенной веранды подгоните под крышу основного здания.

А можно обойтись и без фундамента . Делается так: где будет нижняя обвязка, там нужно снять плодородный слой почвы и вместо него насыпать слой глины, гравия или дресвы (берется в дорожных карьерах). На верх насыпного слоя, можно ещё добавить (если есть) пару сантиметров щебня и прямо на такую насыпь уложить обвязку из железнодорожных или бревен лиственницы.

Строительство каркаса

Для сооружения веранды понадобятся:

• нижняя и верхняя обвязки;
• вертикальные стойки;
• наружная обшивка;
• оконные рамы и стекла;
• стропила крыши;
• кровля.

Для стоек и обвязок берут бревна приблизительно 120 мм в диаметре или брусья сечением 100х100 мм, или 80х80 мм. Обшивку веранд делают не так как у , а только с наружной стороны не применяя утеплительных материалов. Для того чтобы не продувались стены, применяют доски с четвертями (на примере вагонки), или шпунтованные доски.

Поскольку, большая площадь стен веранды уходит на остекление, то для обшивки достаточно использовать короткомерный недорогой профилированный материал (подойдут даже дощечки от ящиков по 1,5-2 см толщиной).

Пристраивая веранду самостоятельно, сначала делают нижнюю обвязку. Если выбран , то на цементную поверхность нужно уложить несколько слоёв рубероида и обрезки обработанных смолой досок, толщиной 4-5 см. И уже на эти дощечки ложатся венцы нижней обвязки. Тоже самое делают и при столбчатом фундаменте.

Нижние брусья необходимо соединить с помощью прямого замка. Также, в нижнюю обвязку нужно врезать лаги для половой рейки и вертикальные стойки. Используйте скобы для жесткого скрепления конструкции.

Несущие стойки не делайте на большом расстоянии друг от друга (50-60 см в самый раз). Потом для обшивки сможете применить любой короткий материал, да и пристройка будет крепкой. Такой же шаг, делайте и для чердачного перекрытия.

Также, для обшивки можно применять плоский или волнистый шифер, который после покраски будет хорошо смотреться. Кстати, окна играют передовую функцию при веранды к дому, поскольку они занимают обычно две-три стены, а места стыков легко можно закрыть деревянными наличниками.

Полы из досок укладывают без утепления. Делая кровлю веранды, можно использовать те же материалы, из которых изготавливалась крыша дома.

Не следует плотно соединять между собой новую конструкцию и дом, при пристройке веранды, поскольку условия и период эксплуатации, а также вес основного здания и новостройки разные. Необходимо делать зазор в 3-4 см между домом и пристроенной верандой.

После окончания обшивки, зазор нужно закрыть доской-нащельником. Место примыкания кровли веранды к стене дома необходимо закрыть фартуком изготовленного из оцинкованного железа.

Веранды пристроенные к дому — фото :

P.S. Вот на этом всё, всем удачи в постройке!

Возможно, зная все варианты, вам будет легче сделать выбор среди большого выбора материалов, которые предлагает современный строительный рынок.

Конструкции для строительства веранды

Во второй части материала о веранде мы рассмотрим материалы, которые используются для следующих конструкций веранды:

• конструкция крыши и кровельное покрытие;
• полы;
• окна;
• двери.

Крыша веранды

Если веранда пристроена со стороны фронтона, то целесообразнее всего крышу веранды расположить так, чтобы у ее крыши и крыши дома был общий скат: уклон стропильных ферм делают одинаковым. Это избавит от необходимости устраивать различные разжелобки или ендовы, устройство которых само по себе процесс непростой, а кроме того, их наличие повышает риск протечек в местах сопряжений.

Существуют разные варианты создания крыш веранды - все зависит от конкретной архитектуры дома, при проектировании могут разрабатываться оригинальные конструкции.

Рассмотрим стандартный вариант пристроенной веранды каркасной конструкции: обычно это односкатная крыша, которая примыкает к крыше основного строения.

Кровлю настилают на обрешетку. Обрешетка выполняется чаще всего из необрезных досок 32х100 мм, которые укладываются горизонтально. Длина досок должна на 1,10 -1,20 превышать расстояние между крайними стропилами для того, чтобы образовавшийся навес крыши, защищал торцевые стены от косого дождя.

Шаг обрешетки зависит от типа материала и составляет 300-350 мм. Кровельный материал ската веранды должен заходить под нижний край кровельного материала ската дома на длину не менее 5 см, иначе при ливнях вода может проникать через стык между скатами.

С одной стороны стропила опираются на обвязку каркаса фасада стены, с другой стороны - на опору размером 50х100 мм. Если фундамент столбчатый, то шаг опор и стропил равняется шагу фундаментных столбиков. Балки чердачного перекрытия делают из досок 50х100мм, которые скрепляются с верхней обвязкой конструкции и опорами гвоздями 4х120 мм.

Стоимость обрешетки: от 3 дол/м2.

Кровельные материалы

В случае пристроенной веранды строители говорят, что наиболее часто применяется тот же материал, которым покрыта кровля дома. Но можно использовать и другие материалы:

• рулонные,
• сталь,
• шифер,
• металлочерепица,
• поликарбонат,
• природные материалы.

О различных кровлях из природных материалов и устройстве крыш можно прочитать в статье

Рассмотрим кровли из других материалов:

Кровля из рулонных материалов

Достоинства:

• Не пропускают влагу.
• Низкий коэффициент теплопроводности 0,17 Вт/м*К.

Недостатки:

• Недолговечны - срок службы 3-5 лет.
• Не выпускают пар из помещения, паропроницаемость близка к нулю.

Устройство кровли из рулонных материалов:

• Создают сплошной деревянный настил из обрезных досок.
• Крепят гвоздями настил к стропилам (шляпки гвоздей должны быть утоплены в доски).
• Рулонный материал раскладывают на настиле, выравнивают, прихватывают по краям гвоздями.
• Прибивают рейки, которые фиксируют уложенный материал.
• Сверху рейки закрывают полосками рулонного материала. Их прибивают гвоздями для толя.
• По нижнему обрезу крыши рулоны загибают под обрешетку на 10см, затем крепят такими же гвоздями.

Стоимость: 250 рублей/рулон (15 метров длина и 1 метр ширина).

Кровля из шифера

Достоинства шифера:

• Долговечность- 30-40 лет.
• Морозостойкость - выдерживает 25 циклов замораживания и размораживания.
• Не пропускает влагу.
• Низкая теплопроводность - коэффициент 0,35 Вт/м*К.
• Устойчивость к воздействиям агрессивной среды.
• Не поддерживает горение.

Недостатки шифера:

• Хрупкость, легко ломается.
• Склонность к потере водонепроницаемости через несколько лет эксплуатации.
• Неустойчив к плесени.

Устройство кровли из шифера:

• Устраивают обрешетку.
• Листы шифера крепят на обрешетку так, чтобы они перехлестывались на одну «волну», то есть чтобы каждый верхний лист перекрывал нижний на 12-14 см.
• Крепят листы шурупами (гвоздями) длиной 70-90 мм, а под них в гребнях «волн» просверливают отверстия диаметром на 2-3 мм больше диаметра шурупа или гвоздя.

Стоимость: от 7 дол/м2.

Кровля из металлочерепицы

Металлочерепицу изготавливают из оцинкованной стали или алюминия. Листы оцинкованной стали грунтуются с двух сторон, их покрывают цветным пластиком, устойчивым к воздействию агрессивной среды. Поверхность металлочерепицы может быть изготовлена матовой или блестящей. Она может имитировать фактуру керамической черепицы. Алюминий также проходит антикоррозионную обработку. Листы металлочерепицы можно укладывать поверх старой кровли. Угол наклона крыши веранды не менее 12 градусов. Разрезать металлочерепицу можно "болгаркой" с алмазным диском.

Достоинства:

• Долголетие - 30 лет и более;
• Прочность;
• Не пропускает влагу;
• Устойчивость к ультрафиолету;
• Малый вес 3-5 кг/кв.м.

Недостатки:

• Высокая теплопроводность: коэффициент 230 Вт/м*К;
• Высокая звукопроницаемость - она не защитит от шума дождя, ветра.

Устройство кровли из металлочерепицы:

• Устраивают обрешетку (сплошную или разреженную).
• Листы металлочерепицы соединяются между собой внахлест и крепятся к обрешетке саморезами.
• Расход саморезов (3х30) со спецпрокладками из расчета 8-9 шт/ кв.м.
• Укладку металлочерепицы начинают с правого нижнего угла крыши веранды.

  Листы материала укладываются без свеса, поперечная кромка листа должна находиться на обрешетке, при такой укладке шурупы при креплении листов попадут точно в обрешетку.

• Укладывают следующие листы, чтобы выступы верхнего листа вошли в углубления предыдущего. Продольные кромки листов должны находиться на одной прямой.
• Следующий ряд начинают снизу, укладывая внахлест одной волной на уложенный ранее ряд.
• В местах примыкания листов к стене дома стене устанавливаются доборные элементы. Они прикрепляются к стене дома саморезами с прокладками, а стык затем герметизируется при помощи силиконовых мастик.

Стоимость кровли из металлочерепицы: 4,7—12,3 дол/м2.

Кровля из поликарбоната

Поликарбонаты представляют собой лист из полимерных материалов слоистой структуры, пропускающий 98% света. Есть панели толщиной 4, 6, 8, 10, 16 и 25 мм. Для крыш применяются панели толщиной 25 мм. Стандартные цвета: бронза, прозрачный, белый, синий, зеленый, красный, серый. Уклон кровли должен быть не менее 5 градусов.

Достоинства:

• Долговечность - 40 лет и более;
• Эстетичность;
• Имеет низкий коэффициент теплопроводности -0,08 Вт/м*К;
• Пропускает свет;
• Не поддерживает горение;
• Легкий материал - до 2,8 кг/м2;
• Легко монтируются: края листа вставляются в пазы двойного профиля.

Недостатки:

• В условиях снегопадов такая крыша не будет пропускать свет.
• При плавлении выделяет токсичные вещества.
• Защитный слой защищает от воздействия ультрафиолета до 5 лет.

Устройство кровли из поликарбоната:

• При устройстве скатной кровли ребра жесткости панелей сотового поликарбоната должны располагаться вдоль ската, в арочном покрытии - по дуге (нельзя сгибать панель по радиусу меньшему, чем указано производителем).
• Края панели нужно расположить на несущих опорах каркаса.
• Применяются только панели с УФ-защитным слоем. Сторона листа с защитным слоем должна быть ориентирована наружу.
• Монтировать листы лучше в пленке, которую надо снять сразу по завершении монтажа.
• Для соединения панелей между собой и крепления их к каркасу конструкции используются соединительные профили.
• Соединительные профили с резиновыми уплотнителями устанавливаются на несущие опоры каркаса и крепятся к ним саморезами. Система соединительных профилей выполняет роль основы. На основу укладываются листы сотового поликарбоната.
• Поликарбонатные листы крепятся к основе при помощи саморезов (рекомендуется использовать "термошайбы d=3,3 см "). Применение термошайбы предотвращает также смятие панели. Для компенсации термического расширения материала нужно делать отверстия на 2-3 мм больше, чем диаметр ножки термошайбы. Если панель длинная, то отверстия должны быть вытянутыми в овал и находиться на расстоянии не менее 4 см от края листа.
• Торцы панелей должны быть закрыты. Верхние торцы должны быть закрыты герметично с помощью самоклеящейся алюминиевой ленты, нижние торцы для защиты от проникновения пыли и стока конденсата закрывают перфорированной лентой.

Стоимость кровли из поликарбоната: 10-40 дол/м2 (в зависимости от свойств материала и производителя).

Пол веранды

К настилке пола лучше приступать в последнюю очередь, но до начала отделочных работ. Их можно покрыть досками, линолеумом, облицовочной плиткой, сделать их наливными.

Материалы для пола веранды

Дощатый пол веранды устраиваются по тому же принципу, что и для основного здания (доски имеют толщину 29 и 37 мм, ширина досок 74-124 мм).

Достоинства:

• Экологичность.
• Низкая теплопроводность - коэффициент 0,2 Вт/м*К.

Недостатки:

• Необходимость обработки антисептиком, покрытия краской.
• Горючесть.

Устройство деревянных полов:

• Уплотнить грунт, уложить слой бетона или глинобита. По этому слою выкладывают столбики высотой из четырех кирпичей, высота - 150-200 мм. Расстояние между столбиками 0,8—1 м.
• На столбики уложить два слоя гидроизоляционного толя или рубероида, антисептированную деревянную прокладку, а затем установите лаги.
• Укладывают звукоизоляционные прокладки из изоляционных древесноволокнистых плит с толщиной 12,5 мм.
• Устанавливаются лаги на нижнюю обвязку (про нижнюю обвязку и ее устройство можно прочесть в статье

  Лаги делают из нестроганых досок из древесины хвойных и мягких лиственных, пород, кроме тополя и липы. Если лаги имеют толщину 40 мм, то расстояние между столбиками 900 мм, если их толщина 50 мм, то расстояние между столбиками 1100 мм, толщина 60 мм соответствует расстоянию 1,200 мм. Ширина лаг обычно 100-120 мм.

• Доски укладывают на лаги. Лаги и половые доски необходимо антисептировать. Каждую доску чистого пола крепят к лагам гвоздями с длиной, в два раза превышающей толщину доски, то есть для досок толщиной 29 мм годятся гвозди длиной 60—70 мм. Гвозди забивают в доски наклонно, утапливая шляпки. Сначала гвозди забивают в крайние лаги, а затем постепенно продвигаются от краев к центру.
• Зазоры в при укладке досок не должны превышать 1 мм.
• Остругивают неровности.

Стоимость: от 7 дол/м2.

Полы из керамической плитки

Плитка выпускается размером 10x10 и 15x15 см.

Достоинства:

• Не пропускают влагу;
• Не поражаются грибком и плесенью;
• Эстетичны;
• Легко моются;
• Легко ремонтируются: если разбита плитка, ее можно заменить: зубилом выбивают поломанную плитку, удаляют под ней остатки раствора. Основание под вынутой плиткой смачивают водой, затем укладывают новую плитку на свежий раствор и затирают швы;
• Не поддерживают горение.

Недостатки:

• Сравнительно высокая теплопроводность - коэффициент 3,5 Вт/м*К;
• Восприимчивы механическим воздействиям: ударам, истиранию.

Устройство полов из керамической плитки:

• Цементно-песчаный раствор наносится на основание, и затем его на ширине 50-75 см разравнивают. Толщина укладки раствора должна быть равна 20 мм, ширина швов — 2—3 мм, максимальная крупность зерен — 3 мм, расход цемента на 1 м3 раствора — 450 кг.
• Поверхность раствора посыпают цементом (расход: 0,5 кг/м2).
• Плитку укладывают на раствор и прижимают к основанию, постукивая резиновым молотком.
• Через 1—2 дня швы заделывают цементным раствором.

Стоимость: от 8 дол/м2.

Полы из поливинилхлоридной плитки

Размеры плиток 250x250, 300x300, 500x500, 650x650 мм и 150x300, 300x500 мм. Изготавливают плитки из поливинилхлорида, наполнителей, пластификаторов, пигментов и др.

Достоинства:

• Эстетичность;
• Не поддерживают горение;
• Легко заменяются при ремонте;
• Не пропускают влагу.

Недостатки:

• При плавлении выделяют ядовитые вещества.
• Восприимчивы к механическим воздействиям: ударам.
• Не выдерживают больших нагрузок на истирание.
• Не устойчивы к воздействию абразивов, жиров и масел.
• Трудоемкость работ.

Устройство пола из поливинилхлоридных плиток:

• Перед укладкой поливинилхлоридных плиток нужно закончить все отделочные работы. Основание должно быть прочным, жестким и сухим.
• Основание пола очищают и грунтуют раствором битума в бензине в соотношении 1:3.
• После высыхания грунтовки наносят второй грунтовочный слой и ждут еще 5-10 часов.
• Создаются разбивочные оси, вдоль которых укладывают плитку. Они располагаются перпендикулярно линии стен от их середины. Оси можно обозначить прикрепленными шнурами.
• Холодную битумную мастику наносят на основание чуть шире ряда плитки на 8-10 см. и на обратную сторону плиток слоем 0,3—0,6 мм.
• Поверхность мастики разравнивают зубчатым шпателем.
• Через полчаса плитку можно клеить, осторожно прижимая ее к мастике всей поверхностью. Наклеиваемую плитку приставляют вплотную к ряду уложенному с одной стороны, и к разметочному шнуру с другой.
• Постукивая по плитке резиновым молотком, прессуют ее к основанию.
• Пол из поливинилхлоридных плиток не должен иметь заметных швов. Плитки не должны выступать над общей поверхностью - на выступающие плитки до затвердевания раствора кладут деревянный брусок и осаживают молотком. Если же плитка окажется заглубленной по отношению к другим, то ее нужно снять, добавить еще раствор и запресоовать молотком.
• Обратите внимание на ширину межплиточных швов, он зависит от размера плитки. Если размер стороны плитки до 200 мм, то шов приблизительно 2 мм. Если размер плитки 300 мм, то шов 3-4 мм. Швы должны быть прямолинейными и взаимно перпендикулярными.
• Проверьте рисунок плитки. Проведите лопаткой вдоль ряда, она не должна задевать за края плиток. Если ряд выложен неровно, то в течение получаса можно его поправить.
• Чтобы плитки лучше сцеплялись с основанием, их прижимают грузом 8—10 кг.

Применяются мастики : битумные, кумароно-нейритовые КН-2 и КН-3, на основе поливинилацетатной эмульсии, а также клеи: перхлорвиниловый (ПХВ), наиритовый (НТ) и № 4010. При использовании битумных и кумароно-нейритовых мастик плитки подогревают до 50—60 °С.

Стоимость: от 15 дол/м2.

Покрытие полов из линолеумов на тканевой подоснове и без основы

Линолеум широко используется для покрытия полов.

Линолеум бывает: без подложки и на подложки.

Достоинства:

• Легкость монтажа;
• Легко моются;
• Не пропускают влагу;
• Низкая теплопроводность - коэффициент 0,05.

Недостатки:

Устройство полов на линолеуме:

• Материал перед укладкой должен 2 суток находиться при температуре 15 градусов выше нуля.
• Основание должно быть высушено и вычищено.
• За сутки до приклеивания рулоны нужно разрезать на соседние слои и раскатать.
• Холодную битумную мастику ровным слоем толщиной 0,2—0,3 мм. нанести на основание зубчатым шпателем.
• Положить линолеум и приклеить его: полотнища крепко прижать к основанию, чтобы не было вздутостей. Соседние слои должны лежать с нахлестом в 10-20 мм. (Нахлест отрезается острым ножом через 2-3 дня, для этого вдоль кромки кладется металлическая линейка, и разрез делается по ней.)
• Зазоры между кромкой полотнища линолеума и стеной не должны быть больше 10 мм. Позже их закрывают плинтусами.

Стоимость: от 10 дол/м2.

Полы из линолеума без подложки: поливинилхлоридного и коллоксилинового

Достоинства:

• Просты в укладке;
• Не пропускают влагу;
• Легко моются.

Недостатки:

• При плавлении выделяет вредные вещества.
• Теплопроводность выше, чем у линолеумов с подложкой - коэффициент 0,15 Вт/м*К.
• Не пропускает пар из помещения, паропроницаемость близка к нулю.

Устройство полов из линолеума без подложки:

• Выдерживают линолеум при температуре 15 градусов 2 суток.
• Высушивают и выравниваю основание.
• За сутки нарезают и раскладывают на полу.
• Мастику КН-2 наносят на основание толщиной слоя 0,5 мм зубчатым шпателем.
• Выдерживают 4-6 часов.
• Мастику наносят на нижнюю сторону линолеума, выдерживают 15-20 минут.

  (Не промазывают кромки 6-8 см, приклейку кромок выполняют через 2-3 суток после наклейки полотнищ).

• Приклеивают линолеум по всей поверхности пола.
• Через 2-3 суток на стык кромок накладывают линейку и острым ножом отрезают кромки.

Стоимость: от 7 дол/м2.

Наливной пол

Наливные полы создаются из материалов с высокой текучестью.

Достоинства:

• Долголетие - 20 и более лет.
• Устойчивость к истиранию - 820 куб.мм/час.
• Устойчивость к механическим воздействиям (прочность на сжатие до 60 Мпа).
• Легко моются.

Недостатки:

[*]Не пропускают пар из помещения, паропроницаемость близка к нулю.

Устройство наливного пола:

• Очистить и выровнять основание. Все выбоины должны быть зашпатлеваны, основание пропитано грунтующими эмульсиями.
• Раствор равномерно разливают параллельно одной из стен. Затем его разравнивают.
• Через несколько часов пол уже может эксплуатироваться.

Стоимость: с работой - 30 дол/м2.

Окна и двери веранды

Окна

Окна играют существенную роль при создании веранды. Их размеры, чередование узких и широких застекленных пространств, расположение и оформление влияют на общее впечатление от всего дома. Для достаточного освещения веранды площадь окон должна быть не менее половины площади стен. Если веранда неутепленная и будет использоваться только летом, тогда чаще всего окна веранды изготавливают с одинарным остеклением. В этом случае оконные коробки делают из деревянных брусьев. Образующиеся щели между стеной и коробкой после установки можно законопатить войлоком, запенить, а затем оштукатурить.

Также применяют рамы из алюминия и пластика. Есть способ безрамного остекления, при этом крепление обеспечивается клеем-герметиком и резиновыми уплотнителями. Подобные конструкции устанавливаются специалистами.

Можно установить двойную деревянную оконную раму (такой вид остекления наиболее характерен для холодных климатических зон). Если стены веранды достаточно широкие, то есть сделаны из бревна, брусьев, кирпича, то расстояние между рамами определяется толщиной стены. Можно также устанавливать спаренные переплеты с двойным остеклением. В этом случае переплеты устанавливаются вплотную друг к другу. Стекла крепятся к рамам с помощью замазки или штапика - деревянных реек. Обычно используются стекла толщиной 2 мм. Они могут быть обычными и тонированными. Рейки крепят стекло и прибиваются к раме через каждый 25-30 см гвоздями.

Окна могут быть выполнены из витражного стекла, могут исполнять роль раздвижных дверей (так называемое французское окно). Но в этом случае нужно позаботиться, чтобы пространство перед таким окном было свободно от снега. Лучше, когда перед таким окном есть высокие ступеньки, терраса и навес.

Монтажная ширина стеклопакетов приблизительно 60-70 мм. В отличие от деревянных рам стеклопакеты не поддерживают горение, они не нуждаются в уходе и покраске, не подвергаются деформации. Дорогие варианты стеклопакетов предусматривают наружную раму из пластика, а внутреннюю - из дерева твердых пород.

Стоимость: Деревянная рама, одинарное остекление - от 30 дол/м2, безрамное остекление - 100 дол/м2, стеклопакеты ПВХ - от 70 дол/м2.

Двери

Двери, ведущие на веранду со стороны двора, подбираются в соответствии с общим архитектурным решением веранды и дома в целом. Двери должны открываться наружу. Вход должен быть с порогом, так как порог поможет сберечь тепло.

Материалы дверей

Двери из массива дерева

Эти двери изготовлены из натуральной древесины

.

Достоинства:

• Обеспечивают звукоизоляцию - коэффициент звукоизоляции - до 32 дБ;
• Прочны;
• Красивы, прекрасно подойдут для домов любого архитектурного стиля.

Недостатки:

Несмотря на обработку, дерево все равно имеет тенденцию к усадке, деформации, изменению цвета. Более прочными являются двери из наборного массива.

Стоимость - от 350 дол. за дверь

Двери из металлопластика

Достоинства:

• Прочны - могут быть оснащены противовзломными элементами;
• Красивый внешний вид;
• Металлопластиковый профиль состоит из камер, и благодаря этому эти двери обладают низкой теплопроводностью;
• Защищают от шума - коэффицент звукоизоляции - 45 дБ.

Недостатки:

• Высокая стоимость.
• При плавлении выделяет вредные вещества.

Стоимость: от 200 дол. за дверь.

Двери комбинированные

В их основе - каркас из бруска.

Отделка

• шпоном ценных пород дерева;
• пластик, ламинат;
• инкрустация металлом или стеклом;
• покраска, лакирование.

Заполнители

1. Бумажный

Достоинства:

Легкий вес - до 5 кг/м2.

Недостатки:

Малая прочность.

2. Брусковый (заполнение брусками из хвойных деревьев)

Достоинства:

Прочность.

Недостатки

Тяжелый вес - до 15 кг/м2.

3. ДСП-заполнение

Достоинства:

Прочность.

Недостатки:

Себестоимость увеличивается.

Металлические двери

Достоинства:

• Прочность,
• Устойчивость от вандализма и взлома, если в них используется специальный наполнитель в межлистовом пространстве двери, то он способен прекратить распространение огня,
• Можно выбрать желаемый вид покрытия.

Недостатки: обычно не применяется в неотапливаемых помещениях.

Стоимость: от 300 дол. за дверь.

Щитовые и филенчатые двери

Щитовая дверь состоит из каркаса, наполнителя и обшивки двух. Наполнители могут самыми разнообразными, их могут изготавливать с листами металла в качестве наполнителя. Отделка производится пластиком, листовыми древесно-стружечным материалам.

Достоинства:

Легкость - до 3 кг/кв.м.

Недостатки:

• Горючесть;
• Деформации от атмосферных осадков;
• Растрескивание.

Стоимость: от 20 дол. за полотно вместе с коробкой до 100 дол. в зависимости от заполнения.

Филенчатые двери

Состоят из брусков вертикальных и поперечных, средников и филенок. Филенка находится между брусками.

Достоинства:

• Малый вес - до 5-6/м2.
• Возможность разнообразных декоративных решений.

Недостатки:

• Гигроскопичность;
• Деформации. Чем больше филенок, тем меньше будут деформации.

Стоимость: от 150 дол. за дверь.

Внимание! Все цены в статье даны приблизительными и на момент 2010 года, без учета особенностей той или иной конструкции, дополнительных элементов, замков, оформления и т.д.

Тот, кто хоть раз строил, знает, насколько непросто выбрать строительный материал из того широкого ассортимента, который предлагает строительный рынок, и мы надеемся, что рассмотренные в нашей статье варианты облегчат вам выбор.