Het terras is in zekere zin het gezicht van het huis en geeft uitdrukking aan de belangrijkste voorkeuren van de eigenaar. Omdat het een recreatiegebied is, is het terras zo comfortabel mogelijk voor zowel rustige ontspanning als luidruchtig gezelschap.

Plaats voor een terras

Terrassen kunnen aangrenzend aan het huis liggen, het rondom de omtrek omringen of zich op enige afstand van het gebouw bevinden. In deze hoedanigheid kunt u, met een vakkundig ontwerp, een balkon of patio gebruiken.

Heel vaak rijst de vraag: hoe oriënteer je het terras in de hoofdrichtingen? Er wordt aangenomen dat het het beste is om het te regelen aan de zuidkant– hier zal het terras het langste jaar door verlicht zijn. Het is echter belangrijk om er een soort overkapping overheen te voorzien - op warme dagen zal het hier oncomfortabel zijn. U kunt schuifgordijnen, rolgordijnen en luifels gebruiken.

Terras vanaf de westkant's Middags zal het thuis comfortabel zijn. In de zomer is het hier tot laat in de avond warm. Oostelijke oriëntatie Het fijne van het terras is dat het hier heerlijk zal zijn om de ochtend te beginnen – de zon schijnt op dit moment nog niet. Op warme dagen is dit de beste plek om in de zomer te dineren. Noord terras het huis zal altijd in de schaduw staan, daarom wordt het vaak in de richting van de muren van het huis tot diep in het perceel doorgetrokken. In dit geval zal een deel van het terras nog steeds verlicht worden door de zon. Het mag niet gesloten zijn.

Materialen voor het bouwen van terrassen

De keuze van afwerkingsmaterialen is afhankelijk van de stijl van de woning, uw voorkeuren en de gewenste kwaliteit. Als we het over het laatste criterium hebben, dan moet het materiaal dat de bekleding van een duurzaam terras wordt, aan drie eisen voldoen: vorstbestendig, slijtvast en antislip zijn.

Vorstbestendige materialen worden op de verpakking aangegeven met een “sneeuwvlok”. In de regel hebben ze ook een lage vochtopnamecoëfficiënt. (experts raden aan om een ​​vochtopname van niet meer dan 3%) te overwegen. Hoe minder de coating vocht absorbeert, hoe minder gevoelig deze is voor vervorming tijdens herhaaldelijk invriezen en ontdooien.

Het belang van een lage slijtage kan moeilijk worden overschat voor buitenafwerking. Zand op de coating werkt niet slechter dan een schuurmiddel. Om de oorspronkelijke esthetische uitstraling van het terras te behouden, moet daarom de voorkeur worden gegeven aan materialen met een zeer hoge slijtvastheidsklasse. Zo moeten keramische tegels minimaal schuurklasse IV hebben. Bij het kiezen van producten gemaakt van steen en beton, wordt aanbevolen om de slijtage te bestuderen met behulp van de Boehm-methode: zo wordt het hoogteverlies van het monster gemeten - materialen die het meest bestand zijn tegen slijtage verliezen niet meer dan 4-5 mm.

De veiligheid van het terras wordt voor een groot deel bepaald door de antislipwerking van de coating; gladde coatings vormen een gevaar voor uw persoonlijke veiligheid. Er is zelfs een speciale aanduiding: materialen met de markering R 9-13 zijn geschikt voor terrassen.

Tot de meest voorkomende afwerkingsmaterialen voor terrassen behoren keramiek (klinkers, gres), hout, hout-polymeercomposietplaten, betontegels en natuursteen. Deze materialen komen in verschillende mate overeen met de bovenstaande kenmerken, maar zijn goede opties voor een compromisoplossing kwaliteit+veiligheid+esthetiek. Het is vermeldenswaard dat alleen terrasoverkappingen zoals hout en WPC geen betonnen basis vereisen.

KERAMIEK

Keramische tegels zijn het meest voorkomende afwerkingsmateriaal voor terrassen. Dit komt door de verscheidenheid aan opties die fabrikanten bieden: dankzij vorm en kleur kunt u de meeste ontwerpproblemen oplossen. Onder de soorten keramische tegels zijn gres (porseleinen tegels) en klinker vermeldenswaard. Gres, gemaakt van kaolien, minerale kleurstoffen en veldspaat, heeft een lage wateropname en zou een goede keuze zijn voor het afwerken van terrassen. Je moet echter niet toegeven aan de verleiding en gepolijst gres kopen: niet alle fabrikanten geven het een antislipeffect. Ongepolijst gres, ook wel technisch genoemd, zal de beste oplossing zijn: het materiaal is duurzaam, met een lage mate van slijtage en vrijwel minimale vervorming tijdens gebruik. De dikte van de tegels kan van 6 tot 30 mm zijn. De optimale afmetingen van producten voor het terras zijn 45x45 of 30x60 cm.

Klinkers kunnen ook een bijna ideale keuze zijn voor uw terras: het voldoet aan de kenmerken van vorstbestendigheid en lage wateropname (0,5-0,7%). Klinker wordt gemaakt van klei die bij hoge temperaturen wordt gebakken en heeft een natuurlijke kleur rood of bruin. Fabrikanten van bouwmaterialen bieden zowel geglazuurde als ongeglazuurde klinker aan. Geglazuurd maakt uiteraard indruk met zijn verscheidenheid aan textuur en kleur. Maar net als bij gres moet u letten op de aanwezigheid van een antisliplaag. De dikte van de tegels is van 10 tot 16 mm.

Keramische tegels op het terras zijn ook een goede oplossing omdat ze tijdens gebruik niet gevoelig zijn voor vervorming en verandering van kleur en textuur. Het is gemakkelijk te onderhouden en de prijs overschrijdt zelden het gemiddelde prijssegment.

Als uw keuze klinker of gres is, zult u hun tekortkomingen moeten onderkennen. Keramiek verzamelt dus warmte - op een warme dag is het onwaarschijnlijk dat je er op blote voeten op kunt lopen. Ook op klinker bestaat de mogelijkheid van plaquevorming. Maar het meest onaangename nadeel zijn nog steeds de naden. Ten eerste moet u tijdens de installatie de breedte van de voegen controleren (tenzij u de overgang van de ene tegelgrootte naar de andere wilt verbergen) en zorgvuldig de voegmassa selecteren. Ten tweede hopen vuil en zand zich op in de naden. Daarom omvat de zorg voor keramische afwerkingen vrijwel zonder uitzondering het reinigen van de naden tegen vervuiling.

HOUT

Als u neigt naar een traditionele stijl bij het inrichten van een terras, let dan op hout. Het geeft een nobele uitstraling en is tot op zekere hoogte een statusbeslissing. Het kiezen van de juiste houtsoort, het verzorgen ervan en het correct uitvoeren van de draagstructuur helpen het materiaal zo lang mogelijk te behouden. Voor de afwerking wordt aanbevolen om exotische houtsoorten te gebruiken: teak, ipe, cumaru, massaranduba. Hun hout bevat de nodige biologische conserveringsmiddelen die rotten tegengaan. Deze soorten hebben een prachtig natuurlijk patroon, dat altijd kan worden beschaduwd met houtolie. Kleur heeft de neiging om in de loop van de tijd te veranderen - dit is een van de integrale kenmerken van natuurlijk hout; kleurveranderingen hebben geen invloed op de kwaliteit.

Exotische soorten zijn uiteraard niet goedkoop, maar beweren terecht een goede oplossing te zijn voor het afwerken van een terras.

Als compromis kun je goedkopere houtsoorten gebruiken. Eik wordt bijvoorbeeld beschouwd als het meest betrouwbare en duurzame hout. Bedekt met beits en behandeld met vacuümimpregnatie, kan massief eikenhout als optie voor een terras worden overwogen. Dennen en sparren zijn niet geschikt - zelfs bij overvloedige impregnering met allerlei verbindingen zal een dergelijke coating niet lang meegaan. Deze soorten zijn te zacht, hun hout raakt gemakkelijk beschadigd. Lariksbekleding gaat langer mee.

Er is ook warmtebehandeld essenhout. Het is stabiel, duurzaam en niet vatbaar voor biologische vernietiging.

Als u een houtsoort kiest, garandeert dit een egalisatie van de zichtbare helling en een gemakkelijke installatie. De houten overkapping van het terras maakt het mogelijk een originele combinatie te creëren met het aangrenzende terrein. Bovendien gedraagt ​​hout zich bij warm weer niet als een hete koekenpan, zoals bij keramische tegels het geval is.

Onder de kenmerken die zeker aan de nadelen kunnen worden toegeschreven, moet worden vermeld dat het hout tijdens regen glad wordt. Het heeft de neiging van kleur te veranderen bij onvermijdelijke blootstelling aan de zon. Elke natuurlijke coating, en vooral hout, vereist onderhoud, reiniging en seizoensbehandeling.

DPK

Ook WPC-terrasplanken (hout-polymeercomposiet) vinden hun fans. WPC wordt gemaakt van houtmeel waaraan modificatoren en kleurstoffen zijn toegevoegd. Het plaatsen van terrasplanken is eenvoudig; dankzij de frame-elementen met bevestigingen kunt u een vlakke, ‘spijkervrije’ ruimte creëren. De coating van de planken is vorstbestendig. De aanwezigheid van groeven in het ontwerp zorgt voor een antislipeffect.

WPC-terrasplanken hebben alle eigenschappen om een ​​ideale bedekking te zijn in vergelijking met natuurlijk hout: ze zien er netjes uit en veranderen niet van kleur. Bij verhitting verandert het materiaal zijn lineaire afmetingen, dus het is noodzakelijk om openingen te voorzien tussen de muur en de panelen, anders is de installatie uiterst eenvoudig. Bovendien vereisen WPC-platen geen seizoensverwerking.

Het enige mogelijke nadeel is de prijs, die meestal hoger ligt dan het gemiddelde prijssegment.

EEN NATUURSTEEN

Een ander aantrekkelijk materiaal voor het afwerken van een terras is natuursteen. Net als hout zal het harmoniëren met de natuurlijke omgeving en de mogelijkheid bieden om interessante combinaties te creëren. Veelgebruikte steentegels zijn graniet, syeniet en basalt. Maar leien zijn duurzamer. Zandige rotsen vereisen speciale zorg. Op de een of andere manier variëren alle rassen en soorten natuursteen in de mate van slijtage.

Afhankelijk van de textuur van de gekozen tegel, is het de moeite waard om een ​​helling van maximaal 3-5% te maken. Verder verschilt het principe van het leggen van natuursteen weinig van het leggen van keramische tegels. Het is waar dat de mogelijke problemen met de naden hetzelfde zullen zijn: je moet de afstand strikt in de gaten houden, voorkomen dat het mengsel tijdens de installatie op de tegels terechtkomt en tijdens het gebruik voor de afwerking zorgen.

Zoals elk natuurlijk materiaal, stenen tegels vereisen regelmatig onderhoud– seizoenscoating met impregneermiddel. De steen kan erg heet worden. En hoewel massieve stenen platen een gevoel van kracht en betrouwbaarheid oproepen, kunnen ze nog steeds breken als ze worden blootgesteld aan een sterke impact. Verder is natuursteen prettig in gebruik.

Uiteraard hangt de keuze van het afwerkingsmateriaal af van uw voorkeuren en komt overeen met het esthetische ontwerp, het geld en de moeite die u bereid bent te besteden. Verstandig gekozen materialen weerspiegelen uw liefde en zorg voor uw huis.

Tekst: Natalia Rak

De veranda en het tuinhuisje zijn een stijlvolle en functionele decoratie van een zomerhuisje.
Maar als een tuinhuisje een aparte constructie is die in de zomer kan worden gebruikt, dan is een veranda een kamer die aan het huis is bevestigd en die een dak en muren heeft en bedoeld is voor gebruik het hele jaar door.

Een warme veranda kan dienen als gang, hal of recreatieruimte, serre, wintertuin, u kunt er zelfs een zwembad in plaatsen

Wat is het verschil tussen een veranda en een terras? Deze concepten zijn vaak verward, hoewel ze structurele en visuele verschillen vertonen. De aanwezigheid van een dak en muren is wat een veranda onderscheidt van een terras en veranda.

De veranda wordt geleverd tijdens de bouwfase van het huis, maar vaker wordt deze tijdens gebruik voltooid. Daarom zijn velen geïnteresseerd in hoe je een veranda met je eigen handen aan een huis kunt bevestigen. Hieronder vindt u stapsgewijze (stapsgewijze) instructies voor het bouwen van een veranda voor een privéwoning.

1. Verandaproject

Elke constructie begint met de ontwikkeling van een project.

Als we de ervaring met het bouwen van veranda's samenvatten, kan worden opgemerkt dat ze verschillen in de volgende parameters:

Locatie (grenzend aan het huis):

• Hoek.
• Einde
• Facade.

Mate van sluiting:

• Open.
• Gesloten (geglazuurd.

Door schuifdeuren voor de veranda te plaatsen, maakt u van een gesloten veranda een open veranda.

Ontwerpfunctie:

• Inbouwveranda (samen met de woning gebouwd, heeft een gemeenschappelijke fundering).
• Bijgevoegd (toegevoegd indien nodig, heeft een eigen fundering).

Vorm veranda:

• Een populaire vorm is de rechthoek.
• Rond (halfrond.
• Veelhoekig (zeshoekig, achthoekig).

Het belangrijkste doel van de veranda is om het huis of huisje ruimer te maken en het gebouw te versieren. De verlenging van de veranda vervult ook een puur utilitaire functie: het isoleren van het huis. Daarom rijst natuurlijk de vraag hoe je een veranda correct aan het huis kunt bevestigen. Ondanks het feit dat de veranda een zomerstructuur is, vereist de constructie ervan een aantal regels.

Wat is inbegrepen bij het veranda bouwproject:

• locatie van de veranda. De belangrijkste opties zijn hierboven aangegeven. Belangrijk is dat de uitbreiding een voortzetting is van het huis en daarmee één architectonisch ensemble vormt.

Opmerking. Het is beter om de veranda op de oost- of westkant te plaatsen, dan staat deze meestal uit direct zonlicht. Het is ook de moeite waard om rekening te houden met de windbelasting in de regio en op de locatie in het bijzonder.

• toegangspunt naar de veranda. De ingang kan vanaf de straat zijn, vanuit een van de kamers, of via de overkant van de straat het huis binnen;

• installatielocatie van de deur. Het is niet raadzaam om de toegangsdeuren naar de veranda en naar de woning tegenover elkaar te plaatsen, anders is tocht niet te vermijden;

• grootte van de veranda in het huis. De lengte van de veranda is meestal gelijk aan de lengte van de muur waarlangs deze is gebouwd. De breedte varieert van 2,5 tot 7 m. Hierbij is het van belang dat de grootte van de veranda in verhouding staat tot de grootte van de woning.

Advies van de meester. Er hoeft niet op het project te worden bespaard. Door de hoogwaardige uitvoering is gegarandeerd dat de veranda op de juiste wijze wordt gebouwd en het verkrijgen van vergunningen geen problemen oplevert.

Een voorbeeld van een typisch veranda-ontwerp wordt weergegeven in het diagram

Hoe een veranda aan een houten huis te bevestigen

Elke uitbreiding van een houten huis wordt uitgevoerd nadat de structuur is bezonken. Een huis gemaakt van hout of boomstammen krimpt gedurende een bepaalde periode (de meest actieve is de eerste 2-3 jaar). Om scheeftrekken van de muren te voorkomen, moet je deze periode wachten, of een verbinding met het huis overwegen waardoor het frame kan spelen.

2. Documenten voor de bouw van een veranda (toestemming)

Het toevoegen van een veranda verwijst naar het verbouwen van een huis. Daarom is het verkrijgen van vergunningen vereist.

Om toestemming te verkrijgen voor het bouwen van een veranda (voor een uitbreiding, verbouwing), moet u bij de afdeling architectuur het volgende indienen:

1. een document dat het eigendom van de site bevestigt;
2. woningproject met veranda;
3. toestemming van alle in de woning ingeschreven bewoners;
4. aanvraag tot registratie.

Opmerking. U moet 2-3 maanden vóór de geplande bouwwerkzaamheden beginnen met het verwerken van documenten. Volgens gebruikersrecensies kost deze procedure behoorlijk wat tijd.

In principe is het mogelijk om een ​​veranda zonder documenten op te leveren, maar bij verkoop, verhuur of erven kunnen er problemen ontstaan ​​met deze woning. De veranda wordt meegerekend in de totale oppervlakte van het woongebouw; de BTI mag dit beschouwen als een ‘Ongeoorloofde vergroting van de woonruimte’. Zeker als de veranda verwarmd is (warme veranda).

Bij het bouwen van een veranda mag u niet afwijken van de afmetingen aangegeven in het geregistreerde project. Elke aanpassing brengt een wijziging van de projectdocumentatie en de betaling van een boete met zich mee. De gevolgen van ongeoorloofde bouw worden uiteengezet in de wet van de Russische Federatie "Over architectonische activiteiten in de Russische Federatie" en het Burgerlijk Wetboek, waarvan hieronder een uittreksel wordt gegeven.

Hieronder vindt u de gevolgen bij onrechtmatig bouwen

Het laatste dat na de bouw van de veranda moet worden gedaan, is de constructie met wijzigingen legaliseren en nieuwe documenten verkrijgen.

3. Gereedschappen en materialen voor het bouwen van een veranda

De tool hangt af van welk materiaal zal worden gebruikt bij de constructie van de uitbreiding. Voor hout heb je nodig: een ijzerzaag, een schroevendraaier, een hamer en een bijl, een voorhamer, een meetlint, een schietlood, een niveau (constructie en waterniveau), een hoek, een koord voor markering, een schop. Voor een metalen frame heb je bovendien een slijpmachine en een lasapparaat nodig.

Materiaal

De economische (budget) versie van de veranda is een metalen frame bedekt met multiplex, OSB-platen of plastic voering.

Een veranda van baksteen, natuursteen of hout heeft een representatiever uiterlijk. Belangrijk hierbij is dat het materiaal van de uitbouw aansluit bij het materiaal waaruit het huis of huisje is gebouwd of daarmee in harmonie (gecombineerd) is.

Om een ​​houten veranda te bouwen, heb je nodig: timmerhout (hout of hout, plank, lat), bevestigingsmiddelen (elementen), beschermende oplossingen voor hout, steenslag, beton, bitumen, drogende olie of dakleer, raam- en deursystemen, dakbedekking materiaal.

Voor een veranda met een metalen frame: het hout wordt vervangen door metalen hoeken en een stalen profiel, er worden oplossingen voor metaalbewerking toegevoegd, maar verder zijn de materialen hetzelfde.

Een veranda van polycarbonaat heeft zich goed bewezen doordat u vrijelijk het omringende landschap kunt bewonderen. Bovendien houdt polycarbonaat de warmte goed vast, laat het licht door en kan het zowel voor muren als daken worden gebruikt. Bovendien zijn de kosten van het materiaal redelijk. Er wordt cellulair polycarbonaat met een wanddikte van 14-18 mm gebruikt.

Opmerking. Alle materialen die verwerking vereisen, moeten vóór aanvang van de werkzaamheden worden verwerkt. Als de veranda eenmaal is gebouwd, wordt de verwerking moeilijker.

Voorbereiding voor de bouw

De bouw van de veranda begint met het voorbereiden van de site. Het deel van het terrein dat bestemd is voor de veranda wordt een bouwplaats. Voordat u met het werk begint, heeft u het volgende nodig:

• verwijder de luifel boven de ingang;
• demonteer de veranda;
• maak het gebied vrij van groene ruimtes en puin;
• verwijder een deel van de grasmat;
• denk na over de plaats voor het leggen van bouwmaterialen en bouwafval.

4. Fundering voor de veranda aan de woning

Voordat u begint met het gieten van de fundering, moet u het type bepalen. De meest voorkomende is de zuilvormige fundering voor de veranda, omdat deze het mogelijk maakt een veranda te bevestigen zonder vast te zitten aan de hoofdfundering van het huis. Bij een zwaardere veranda is het echter noodzakelijk om een ​​strokenfundering te storten.

Een belangrijk punt is de bodemanalyse, die het mogelijk maakt om redelijkerwijs de fundering voor de veranda van het huis te kiezen. Hierbij wordt rekening gehouden met: het vermogen van de bodem om vocht op te nemen, de homogeniteit en samenstelling van de bodem, de mate van bevriezing, de hoogte van het grondwater en de stabiliteit van de bodem.

Daarnaast zal de keuze van de basis voor de uitbouw worden beïnvloed door het ontwerp van de fundering van het huis en de staat van de muren (muurmateriaal).

Nadat ze hebben besloten welke fundering voor de veranda het beste kan worden gemaakt, maken ze markeringen voor een strookfundering of markeren ze de locatie voor het installeren van pilaren (steunen) voor een paalfundering.

Opmerking. Voor een kleine houten veranda volstaat het om pilaren op de hoeken van de constructie te plaatsen. Voor lange en brede palen dient u extra palen te voorzien langs de lengte/breedte van de basis. De aanbevolen installatieafstand voor steunen bedraagt ​​500-600 mm.

Hoe maak je een zuilvormige fundering voor een veranda?

• graaf gaten voor de palen van ongeveer 1 m diep. Het is belangrijk om te weten dat de diepte van de fundering voor de veranda afhankelijk is van de diepte van de fundering van het huis (moet hetzelfde zijn) en de mate van bevriezing van de grond;

• Op de bodem van de put is een kussen gemaakt van een mengsel van steenslag en zand. Ze kunnen ook in lagen worden bedekt, eerst met zand en vervolgens met steenslag of grind;

• de betonnen basis wordt gestort;

• steunpilaren voor de kolomfundering worden uitgezet/ingevoegd:

Gemaakt van baksteen. Als u een veranda aan een bakstenen huis wilt toevoegen;

Van hout. Voor een houten veranda;

Van asbestbuizen, betonnen pilaren of metalen steunen. Voor een frameveranda.

Het grondgedeelte van de pijlers wordt ter hoogte van de hoofdfundering van het huis gebracht. Als de basis hoog is, moet u de uitbouw op het niveau van het huis brengen.

Voorbeeld op de foto (de eerste verdieping wordt gebruikt als garage, de veranda bevindt zich ter hoogte van de tweede verdieping).

De installatieplaats is bedekt met zand om de opening tussen de paal en de grond te elimineren en te versterken.

Het ontwerp van een veranda met een grote massa vereist het gieten van een stripfundering. Om dit te doen, moet u een greppel graven, de bekisting plaatsen (iets hoger dan de vereiste funderingshoogte) en beton storten. Het proces van volledige verharding van beton moet gepaard gaan met periodieke bevochtiging met water om een ​​uniforme verharding van het betonmengsel te garanderen.

5. Verandaframe

De installatie van het frame begint met de voltooiing van de onderste bekleding. Om dit te doen, wordt hout op de steunen gelegd.

Opmerking. Het onderste harnas kan een dubbel systeem hebben. Hierop worden in de toekomst de stellingen en vloerbalken bevestigd.

Vervolgens worden steunen geïnstalleerd die het frame van de veranda naar het huis vormen. Het frame van een houten veranda is gemaakt van hout 120x80 of 100x100. Bij gebruik van houtblokken moet hun diameter groter zijn dan 120 mm. Het wordt aanbevolen om steunen op een afstand van 500-600 mm te installeren, maar in de praktijk komt dit zelden voor. Er moeten echter steunen in de hoeken worden geïnstalleerd en deur-/raamopeningen vormen.

De hoogte van de steun is gelijk aan de hoogte van de veranda. In dit geval moeten de steunen die dichter bij de muur worden geïnstalleerd hoger zijn om een ​​schuin dak te vormen. Methoden voor het bevestigen van de rekken aan de onderste bekleding worden weergegeven in de afbeelding.

Advies. De steunen krijgen stevigheid door de jibs (beugels) die aan de boven- en onderkant zijn geïnstalleerd.

Bij het installeren van het frame worden horizontale balken geïnstalleerd, die als basis zullen dienen voor het installeren van de vensterbank voor beglazing.

De installatie van het verandaframe wordt voltooid door de bovenbekleding te voltooien. Het zal dienen als basis voor de vorming van het spantensysteem en zal het frame extra stijfheid geven.

Opmerking. Om te voorkomen dat de bovenbekleding kromtrekt, moeten de steunen worden vastgezet met tijdelijke afstandhouders.

Veel mensen zijn geïnteresseerd in het maken van een verandaframe van een boomstamframe. In dit geval bewegen zowel de funderingen van de gebouwen als het blokhut zelf. Daarom moeten alle verbindingen kunnen bewegen (shiften). Krimpcompensatoren worden van onderaf geïnstalleerd en van bovenaf wordt het dak stevig bevestigd aan de spanten van het blokhut.

6. Verandadak

Onderdeel van het frame is het spantensysteem van de veranda. De installatie van spanten en omhulsels hangt af van het dakbedekkingsmateriaal waarmee het verandadak wordt bedekt.

Vanuit ontwerpoogpunt worden de volgende typen verandadaken onderscheiden:

Hellend verandadak.

De eenvoudigste en beste optie. In dit geval wordt het spantensysteem schuin ten opzichte van de muur van het huis gemonteerd, waardoor regenwater of sneeuw vrij naar beneden kan stromen zonder schade aan het gebouw te veroorzaken.

Opmerking. Een schuin dak is handiger vanuit het oogpunt van het organiseren van drainage en dienovereenkomstig het installeren van een drainagesysteem.

Veranda met zadeldak.

In dit geval wordt de veranda met een smal gedeelte aan het huis bevestigd. Het wordt als een doorgang. Deze methode heeft geen goede distributie gevonden. Vaker wordt een dergelijk dak boven een terras geplaatst.

Het veelhoekige dak voor de veranda is zo gebouwd dat de hellingshoek behouden blijft voor de waterafvoer.

Installatie van een verandaspantsysteem

Aan de muur van het huis wordt een gordingplank (balk 100x80 mm) geïnstalleerd. Het hout wordt vastgezet met ankerbouten. De bovenste delen van de spantpoten zijn erop gemonteerd.

Rond de omtrek van het frame wordt een Mauerlat geïnstalleerd. Bij kleine houten aanbouwdelen wordt deze functie uitgevoerd door de bovenste sierplanken. De onderste delen van de spantpoten worden daarop geïnstalleerd.

Het onderste deel van de spanten is zo gemonteerd dat het mogelijk is om een ​​overhang (verwijdering) van het dakbedekkingsmateriaal te voorzien, wat betekent dat de veranda wordt beschermd tegen het binnendringen van stromend water.

Opmerking. De afstand tussen de spanten is afhankelijk van de helling van het dak, de breedte van de veranda en het gewicht van het dakbedekkingsmateriaal.

Bij het installeren van een polygonaal verandadaksysteem wordt bovendien een gordingplank geïnstalleerd.

Afhankelijk van het gekozen materiaal vullen ze de latten (voor metalen tegels, ondulin, leisteen) of maken ze een doorlopende omhulling (voor flexibele dakbedekkingsmaterialen).

Hoe een veranda aan een huis te bevestigen - video-instructies

7. Verdieping op de veranda

Constructieprocedure, materialen, bevestigingsmethoden en verwerking.

DIY-vloertechnologie:

Op de onderste sierplanken worden boomstammen geïnstalleerd. De afstand tussen aangrenzende boomstammen mag niet meer zijn dan 1 m. De boomstammen worden loodrecht geïnstalleerd op de manier waarop de vloerplaat zal worden gelegd.

Het bevestigen van de draagbalk aan het frame is een belangrijk punt; de kwaliteit van de uitvoering bepaalt de prestatiekenmerken van de vloer. De installatie van het logboek wordt bepaald door het niveau.

Waar maak je vloeren van op een open veranda?

Betonnen vloeren op de veranda zijn goedkoper, bovendien duurzaam en vereisen latere afwerking. U kunt bijvoorbeeld tegels leggen of linoleum leggen. De houten vloer op de veranda, zelfs geverfd, zal na verloop van tijd vervormen. Het wordt ook aanbevolen om kunststof plinten met houtdecor te gebruiken.

Hoe de vloeren op een gesloten veranda afdekken?

De vloer van de gesloten veranda wordt gelegd. In dit geval begint de installatie met de plank die het verst van de ingang verwijderd is. Het wordt rechtstreeks via het bord aan de balken bevestigd.

Volgende platen worden gemonteerd met behulp van de tand-en-groefmethode en het hardware wordt door de groef bevestigd.

Hoe een vloerplaat op een veranda te bevestigen

Het wordt aanbevolen om vloerplanken te bevestigen met zelftappende schroeven. Hun lengte moet tweemaal de breedte van het bord zijn. De afstand van de rand van de vloerplaat tot de muur is 10-15 mm. Deze opening compenseert de uitzetting van hout tijdens het hete seizoen.

Hoe de vloer op de veranda afdekken (open, gesloten)

Houten verandavloeren zijn een van de meest populaire en gemakkelijkst te plaatsen vloeren. Daarom is de relevante vraag hoe de vloer op de veranda moet worden behandeld om de levensduur te verlengen en de esthetische eigenschappen te behouden.

Vloerplanken gaan langer mee als ze bovendien zijn gecoat met oplossingen die het verschijnen van schimmels voorkomen. Als afwerking van de vloerbedekking wordt een decoratieve verf- of beitslaag aangebracht, afgedekt met vernis.

Een nieuw product onder de schildermaterialen is Dufa “Liquid Plastic” verf, bedoeld voor buitengebruik (goed geschikt voor een open veranda).

Van de transparante coatings die het respect van gebruikers hebben verdiend:

• Tikkurila Valtti (houtolie);
• Pinotex Terrasolie;
• Alpina Oel Terrassen Dunkel;
• Watco Deense olie.;
• evenals epoxyvernissen (jachtvernissen), die bedoeld zijn voor gebruik in vochtige omgevingen.

• het product moet bestemd zijn voor hout;

• bestand zijn tegen slijtage;

• bestand zijn tegen omgevingsfactoren (water, temperatuur, ultraviolet).

Het is vermeldenswaard dat veranda-vloerbedekkingen vrij duur zijn, maar dit wordt gerechtvaardigd door hun levensduur, zonder overspuiten en hoge esthetische eigenschappen.

8. Dakbedekking voor de veranda

Als dakbedekking is het beter om een ​​materiaal te gebruiken voor het verandadak dat op het hoofdgebouw (huis of huisje) is geïnstalleerd. Bitumineuze dakspanen hebben zich goed bewezen. Ze worden geïnstalleerd in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.

Opmerking. Om te voorkomen dat er water in de veranda stroomt waar het dak van de uitbouw de muur van het huis raakt, moet u een voegstrook op het dakbedekkingsmateriaal leggen.

Het correct plaatsen van de voegstrip houdt in dat er een snee in de muur van de woning wordt gemaakt en de smalle rand van de strip daarin wordt gestoken.

U kunt de omringende schoonheid in de warmte van de veranda bewonderen door transparante daken voor de veranda te plaatsen. In dit geval wordt de rol van dakbedekkingsmateriaal gespeeld door glas of cellulair polycarbonaat.

Telescopische luifeldaken of schuifdaken voor de veranda worden als nieuw beschouwd.

). De installatie van afwerkingsmaterialen is afhankelijk van hun type.

Belangrijk om te weten is dat de muur van de veranda grenzend aan de woning is vastgezet met ingebedde metalen elementen (delen). De bevestiging moet stijf zijn.

Tegenwoordig is het populair om verandawanden te bekleden met schuifsystemen, waarvan de bovenste helft van glas is en de onderste helft van hout.

Opmerking. Voordat u verdergaat met de externe en interne decoratie van de muren van de veranda, moet u deze de tijd geven om te bezinken. Dit geldt vooral voor een houten veranda.

10. Beglazing van de veranda

Ramen beslaan een aanzienlijk deel van het muuroppervlak van de veranda. Vanwege het feit dat de veranda een zomerstructuur is, worden meestal enkele houten ramen geïnstalleerd, meestal van kunststof of hout. Er wordt gebruik gemaakt van aluminium ramen met dubbele beglazing met meerdere kamers.

De grote veranda is voorzien van zowel openslaande als vaste ramen. De eerste zorgen voor ventilatie van de kamer, de tweede - bespaar op beglazing. Opvallend zijn de schuiframen, waardoor je van de veranda een open terras kunt maken.

Onder de nieuwe producten vallen flexibele ramen voor de veranda op. Hiermee kunt u de operationele periode van de zomerveranda verlengen. Het voordeel van ramen zijn hun relatief lage kosten en de mogelijkheid om ze snel voor de winter te installeren en te demonteren. Ze maken een hoge veranda veilig voor kinderen om te spelen zonder dat dit ten koste gaat van de aantrekkelijkheid.

Zachte ramen voor de veranda zijn rolsystemen (PVC-gordijnen), waarmee u de veranda in elke configuratie (rond, halfrond, ovaal) kunt beglazen.

Installatie van zachte ramen - video

Met een veranda die aan het huis is bevestigd, kunt u het bewoonbare oppervlak uitbreiden en een plek bieden voor comfortabele rust. Gesloten (beglaasd) vermindert het het warmteverlies in huis nog verder. Het beste is dat je het zelf kunt doen. Bovendien zijn er opties die aanzienlijke kosten met zich meebrengen, en er zijn goedkope opties. Er zijn veel variaties, zowel qua structuur als qua gebruikte materialen, ze kunnen in elke stijl worden gedecoreerd.

Wat zijn er

Afhankelijk van de bouwwijze kan een veranda aan een woning gesloten – met beglazing – of open zijn. Open worden voornamelijk gebruikt in het warme seizoen, gesloten kunnen het hele jaar door dienen als een plek om te ontspannen. Een veranda die aan een huis is bevestigd, kan uit twee soorten tegelijk bestaan: een deel kan beglaasd zijn (gesloten), een deel kan open zijn.

Er zijn ook doorloopdeuren - dit is wanneer u het huis binnengaat. Dergelijke uitbouw bevindt zich aan de voorzijde van de woning, soms aan de erfzijde als er twee uitgangen vanuit de woning zijn. Toegang tot onbegaanbare gebouwen is alleen vanuit het huis. Vanaf zo'n veranda is het onmogelijk om naar buiten te komen.

Een uitbouw kan één, twee of meerdere zijden van de woning bedekken. Als het twee aangrenzende delen van het huis bedekt, wordt dit een hoek genoemd. Sommigen van hen bezetten slechts een deel van de muur.

De vormen zijn verschillend. Vaker is het een rechthoek, minder vaak - een zeshoek, een halve cirkel of andere niet-standaard vormen (deze zijn moeilijker te bouwen). Kortom, dit zijn allemaal soorten veranda’s die aan de woning vastzitten, maar dan zonder rekening te houden met de materialen.

De uitbouw aan de buitenzijde geeft de woning een extravagante uitstraling

Van welke materialen zijn ze gemaakt?

Meestal worden houten veranda's in onze regio gemaakt. Het is gemakkelijker om met hout te werken en het is niet zo duur als in andere landen. In gebieden waar hout erg duur is, worden structurele elementen van metaal gemaakt en wordt de bekleding naar uw smaak geselecteerd. Het kan glas (dubbele beglazing), polycarbonaat zijn.

De muren van de veranda zijn opgebouwd uit baksteen, schelpengesteente, puinsteen en bouwstenen. Net als bij een huis worden ze vervolgens wel of niet afgewerkt, afhankelijk van het ontwerp van het hoofdgebouw. Ze kunnen eenvoudig een hek maken, zoals op de foto hierboven.

Als hout duur is, of u er niet regelmatig mee wilt werken, wordt het verandaframe samengesteld uit metaal. Voor dit doel worden meestal profielpijpen, hoeken of kanalen gebruikt - dit hangt af van het materiaal en de grootte van de verlenging. Het is gemakkelijker om dubbele beglazing op metaal te bevestigen; in plaats van beglazing kunt u polycarbonaat gebruiken. Dit materiaal kan verschillende kleuren en verschillende mate van transparantie hebben. Ondanks de schijnbare kwetsbaarheid is er een vrij sterk materiaal dat wordt gebruikt voor de constructie van kassen. En als dat zo is, dan houdt hij in de veranda, als deze gesloten is, de warmte goed vast.

Veranda bevestigd aan het huis: bouwfasen

Allereerst moet u beslissen over het type - open/gesloten, van welk materiaal het is gemaakt en het type fundering kiezen. Het is ook noodzakelijk om te beslissen welke grootte het zal hebben, waar en hoe het zal worden geplaatst. Het is raadzaam om dit allemaal op het plan te tekenen. Nog beter: bestel een project. Bouwen volgens project is bij ons eerder een uitzondering, maar er is in ieder geval een plattegrond aanwezig met afmetingen en aanduiding van de ligging, verwijzing naar paden etc. je moet hebben.

De constructie van een veranda voor het huis met uw eigen handen verloopt volgens het volgende plan (we bouwen het van hout):

1. Gebruik pinnen en touw om de contouren te markeren.
2. Verwijder de grasmat en de vruchtbare laag. Als dit niet gebeurt, zal de vegetatie onder de vloer gaan rotten, waardoor aroma's worden verspreid.
3. Markeer de fundering. In dit stadium kunnen er vragen rijzen: welke hoogte moet het zijn. Als de fundering onsamenhangend en “zwevend” wordt gemaakt, moet het niveau van de verandavloer 5-10 cm onder het vloerniveau liggen. Dit is nodig zodat de uitbouw, zelfs als hij omhoog staat, de voordeur niet blokkeert. Als je niet wilt dat de vloer lager ligt, zul je een hoge drempel in de voordeur moeten maken: om de vrijheid bij het openen van de deur te garanderen. De hoogte van de draagbalk is afhankelijk van de hoogte van de aanbouwvloer. Het wordt aan de muur van het huis genageld en er worden vloerbalken aan bevestigd. De hoogte van de fundering is gemarkeerd langs de onderrand (dit zijn de volgende twee stappen).
4. Spijker een steunbalk aan de muur, langs de onderrand waarvan de hoogte van de fundering wordt gemeten.

   

   Hoe een verlenging te markeren: spijker de steunbalk op het gewenste niveau en markeer de hoogte van de fundering langs de onderkant

5. Bouw de basis.
6. Terwijl het beton minstens de helft aan sterkte wint, voltooit u de voorbereiding van de locatie. Als op de bodem van de put (de vruchtbare laag is verwijderd) de grond water goed doorlaat (zandige, zandige leem), voeg dan steenslag toe aan de bodem. Het kan worden gecomprimeerd, of je kunt het zonder doen. Als er leem of klei onder de vruchtbare laag zit, moet u de put vullen met dezelfde grond (maar niet vruchtbaar) of met schone klei. Het moet goed worden verdicht om te voorkomen dat er holtes ontstaan ​​waarin water zich ophoopt (het is beter om het in lagen gedrenkt in een pasta te leggen).
7. Op de afgewerkte fundering wordt een laag waterdichting gelegd.
8. Steunpalen voor het dak zijn geïnstalleerd en vastgezet.
9. Ze binden de rekken vast: ze spijkeren een balk van 100*150 mm dik rond de omtrek. Het kan aan de buitenkant van de noppen of ertussen worden genageld. Soms worden de rekken vastgespijkerd nadat de vloer is gelegd. Dit is niet de beste optie: de vloer zal het snelst onbruikbaar worden. Met zo'n structuur moet je, om deze te vervangen, alles tot aan het dak demonteren. Als u eerst de racks en daarna de vloer installeert, is dit zonder problemen te repareren.

   

   Zo ziet het samengestelde frame van een veranda die aan het huis is bevestigd eruit. Tussenrekken zijn alleen nodig als de breedte van de veranda meer dan 3 meter bedraagt.

10. Aan de funderings- en steunbalk worden vloerbalken (balk 100*150 mm) bevestigd. De stap van hun installatie komt overeen met de stap van het installeren van palen of kolommen.
11. Monteer het spantensysteem.
12. Er zijn zijleuningen (voor open) of wanden (voor glazen) geïnstalleerd. In dit stadium eindigt de algemene technologie. Verder is het voor binnen langer; een open veranda is gemakkelijker aan het huis te bevestigen:
    • Voor open exemplaren worden vloerplanken op de balken genageld.
    • Voor glazen exemplaren wordt een geïsoleerde vloer gemaakt. De ondervloer wordt op de balken gespijkerd. Er zijn balken bovenop, isolatie daartussen en een afgewerkte vloer erbovenop.
13. Dakbedekking.
14. Wanddecoratie binnen en buiten.

Dit zijn slechts algemene stappen. Om een ​​completer idee te krijgen van hoe je een veranda voor een huis kunt maken, zullen we vervolgens de meest problematische aspecten van de constructie in meer detail bekijken.

Misschien bent u geïnteresseerd in het bouwen van een tuinhuisje?

Fundering

Als een veranda aan een huis wordt bevestigd, wordt de fundering zeer zelden samenhangend gemaakt. Ten eerste is het huis al gesetteld, de krimp is voorbij. Als er een ‘nieuw’ gebouw stevig aan vastzit, zullen er onvermijdelijk problemen ontstaan. Als het mogelijk is om ze te binden, dan alleen op stabiele, betrouwbare grond, waarop geen beweging optreedt. Ten tweede worden voor dit soort uitbreidingen zelden zware funderingen gemaakt. Het gebouw zelf blijkt licht te zijn – vooral een open gebouw van hout of skelet – en het draagvermogen is voldoende.

Over het algemeen worden veranda’s op dezelfde fundering geplaatst als huizen. Een ander ding is dat de meeste ervan op zuilvormige funderingen staan: de kosten zijn klein en de benodigde tijd is kort. En hoewel alle architecten en ontwerpers beweren dat het veel moeilijker is om een ​​correcte kolomfundering te installeren dan (hoewel een strokenfundering veel duurder is), installeren mensen precies de pijlers.

Kolom- en paalfundering

Als u besluit een veranda aan een houten huis te bevestigen, kunt u een zuilvormige fundering installeren. Om het zelf te maken, moet je uitzoeken op welke diepte en op welke afstand de steunen zijn geplaatst. De afstand tussen de kolommen is afhankelijk van het materiaal waaruit de uitbreiding wordt gebouwd. Als dit lichtgewicht materialen zijn – hout of een lichte frameconstructie – kunt u deze in stappen van 1,5 meter plaatsen. Voor zwaardere exemplaren moet de afstand 1 meter zijn.

Zuilvormige fundering voor de veranda - de kolommen zijn gemaakt van baksteen. Deze open veranda is gekoppeld aan een houten huis. De woning staat op een strookfundering. De fundering van de uitbouw en de woning zijn niet met elkaar verbonden

Bij het kiezen van de diepte van kolommen zijn er twee benaderingen:

• Begraaf onder de vriesdiepte van de grond. Dit gebeurt op met water verzadigde gronden die gevoelig zijn voor deining. In dit geval blijft de veranda op hetzelfde niveau staan ​​zonder van positie te veranderen, ongeacht de deinende krachten. Voor een kolomfundering heeft dit alleen zin als de vriesdiepte niet meer dan 1,2 meter bedraagt. Op grotere diepte is het makkelijker om een ​​paalfundering te maken (beter -). Gaten voor palen zijn niet zo moeilijk te maken, zelfs als je 2 meter moet boren. Om palen voor elk van hen te installeren, is het graven van een put van dezelfde diepte moeilijk en tijdrovend.
• Maak een ondiepe fundering: 20-30 cm onder de vruchtbare laag. Zorg in dit geval voor een drijvende veranda die bij vorst blijft drijven en zakken. Het is veel gemakkelijker om zo'n constructie te bouwen, maar elk voorjaar zul je te maken krijgen met de gevolgen van het deinen. Verschillende pijlers zullen anders ‘lopen’ en de situatie zal op de een of andere manier gecorrigeerd moeten worden. Maar dit is op deinende gronden (klei, leem). Op stabiele gronden die niet gevoelig zijn voor deining, zullen dergelijke problemen niet optreden.

Wat is er goed aan deze optie voor de fundering van de veranda van het huis? Het is snel gebouwd, de kosten van werk en bouwmaterialen zijn laag.

De veranda is op een strookfundering aan een bakstenen woning bevestigd. Ze hebben het aangetrokken. Het verschilt van kolomvormig doordat de palen kant-en-klaar worden ingeschroefd/geheid, of in de bekisting worden gestort en monolithisch zijn.

Nadelen: moeilijk om zijn gedrag te voorspellen. Bovendien zowel diep als ondiep. Bij een ondiepe fundering hangt alles af van de winter en de mate van bodemverzadiging met water, wat onmogelijk te voorspellen en te berekenen is. Als het diep wordt begraven, is er ook een probleem: het is niet bekend wat zich onder elk van de palen bevindt. Geologisch onderzoek kan immers niet op alle punten worden uitgevoerd. En in die gebieden waar de grond een complexe gelaagde structuur heeft, is het heel goed mogelijk om in een soort zak te komen, waardoor de stapel zich niet zal gedragen zoals verwacht. Ook bij palen of diep ingegraven kolommen moet rekening worden gehouden met zijdelingse deinende krachten. Ze kunnen lange en dunne stapels of pilaren breken. Daarom wordt op problematische gronden voor palen een sterke bekisting (metaal, asbest) gebruikt en deze worden ook versterkt: bij het maken van pilaren wordt binnenin een stalen buis geplaatst die is bedekt met een primer, waarrond het metselwerk wordt gelegd. Het is ook mogelijk om verstevigingsbanden te leggen. Bij het maken van boorpalen moeten er drie of vier wapeningsstaven in worden gestoken, waardoor ze steviger worden. Met uw eigen handen een veranda op een paalfundering bouwen kan snel en goedkoop, maar de risico's op deinende grond zijn groot.

Monolithisch: strip en plaat

Als je een veranda gaat bouwen van baksteen, puin of andere soortgelijke zware materialen, en zelfs met zware bekleding, heb je een monolithische fundering nodig. Je zult een tape moeten gieten of een plaat moeten maken. Ze zijn gemaakt volgens alle regels, zonder enige uitzondering: met bekisting, wapening, trillingen, enz. Volledig gebaseerd op technologie.

Bij het bouwen van een dergelijke fundering kan deze al met de hoofdfundering worden verbonden: je zult hem tot dezelfde diepte moeten bouwen en hoogstwaarschijnlijk zal hij zich stabiel gedragen.

Voordelen: hoge betrouwbaarheid en stabiliteit. Nadelen: aanzienlijke kosten en langdurig bouwproces.

Beddengoed

Als het huis op droge grond staat of in een regio waar vorst slechts een horrorverhaal is, en als het geen basis heeft, kan een veranda die aan het huis is bevestigd het zonder fundering doen. In dit geval wordt de vruchtbare laag samen met de vegetatie verwijderd, wordt de bodem van de put verdicht, vervolgens wordt steenslag opgevuld, verdicht en vervolgens zand, dat ook wordt verdicht. Op deze basis kunt u al een vloer leggen: hout, straatstenen of platen.

Een veranda aan een huis kan zonder fundering zijn

Eén “maar”: de rekken waarop het dak zal rusten moeten nog op de een of andere manier worden verstevigd. Er worden kleine stapels voor gemaakt of er worden kolommen gelegd (vanaf ongeveer dezelfde diepte waar ze begonnen met het leggen van steenslag onder de vloer).

Hoe dik moet ik het beddengoed maken? Het hangt ten eerste af van de dikte van de vruchtbare laag en ten tweede van de keuze van de vloerbedekking. Als dit houten panelen zijn (zoals op de foto), moet je de lagen zo kiezen dat ze gelijk met de grond liggen. Als u van plan bent straatstenen te leggen, moet u rekening houden met de dikte ervan. Hoewel het iets boven het maaiveld kan worden verhoogd om het van de tuin te scheiden. Maar toen plaatsten ze een rand langs de rand.

Op deze foto is de open veranda zonder fundering aan het huis bevestigd - het lijkt meer op een zomerhuisje met een polycarbonaat dak en een open houten hekwerk

Hoe u de standaard en de bodembekleding bevestigt

De werkzaamheden aan de constructie van het verandaframe beginnen nadat het funderingsbeton (indien gebruikt) enige sterkte heeft gekregen. 50% van de berekende waarde is voldoende, en dit gebeurt bij een temperatuur van +20° C binnen 4-5 dagen. Vervolgens worden bovenop het beton, op die plaatsen waar de palen of sierlijsten worden bevestigd, twee lagen waterdichting gelegd. Het kan dakleer zijn, dakleer, in tweeën gevouwen. Je kunt het twee keer bedekken met bitumenmastiek of andere moderne materialen gebruiken.

Dan zijn er twee manieren:

• zet de rekken en vervolgens het harnas vast;
• eerst de omsnoering, daar zijn standaards voor.

Als voor de eerste optie wordt gekozen, worden tijdens het gieten speciale houders in de fundering gestoken. Dit kunnen verschillende apparaten zijn (zie foto), maar het handigst is een metalen plaat in de vorm van een omgekeerde letter "P", aan de onderkant waarvan een pen is gelast, die in de fundering is ingemetseld. In deze plaat wordt een standaard gestoken (het uiteinde moet worden behandeld met een antisepticum), het niveau wordt gecontroleerd en vastgezet met bouten of spijkers.

Hoe palen aan de fundering te bevestigen

Nadat alle palen zijn geplaatst en vastgezet, worden de framebalken ertussen gespijkerd.

Bij de tweede optie is de situatie anders: de rekken moeten aan het harnas worden bevestigd. Eerst wordt de omsnoeringsbalk bevestigd. Het is handiger om dit te doen als er op bepaalde afstanden noppen in het beton worden ingebed. Vervolgens worden er op de juiste plaatsen gaten in de balk gemaakt, deze op tapeinden gezet en met bouten vastgezet. Vervolgens worden de rekken geïnstalleerd met behulp van een van de methoden die op de foto worden voorgesteld.

Mogelijkheden voor het bevestigen van stellingen aan omsnoeringsbalken

Al deze methoden sluiten het gebruik van metalen hoeken niet uit. Ze maken de bevestiging betrouwbaarder, wat in dit geval erg belangrijk is. De rekken ondersteunen immers het dak, maar ook de muren of het hek.

Bevestiging van de balk aan het harnas

Ze kunnen bovenop het harnas worden gemonteerd, of op hetzelfde niveau als de bovenrand. U moet aan het begin van het werk precies beslissen hoe u dit gaat doen: dit bepaalt op welk niveau het nodig zal zijn om de steunbalk aan de muur van het huis te bevestigen (er wordt rekening gehouden met de hoogte van de balken of niet). Methoden voor het bevestigen van vloerbalken worden weergegeven op de onderstaande foto.

Hoe vloerbalken aan het frame te bevestigen

Het bevestigen van het dak van de veranda

De veranda die aan het huis is bevestigd, is meestal bedekt met hetzelfde type dakbedekking als de koevoet. Er kunnen meerdere mogelijkheden zijn en de organisatie van de dakaansluiting hangt af van hoe en aan welke muur je deze bevestigt. Als het dak een voortzetting is van de dakhelling van het huis, moet u twee spantensystemen met elkaar verbinden. In dit geval zeggen ze dat het dak van de veranda grenst aan het dak van het huis.

Dan is de procedure als volgt:

• De toplijsten worden aan de verandapalen bevestigd.
• Dwarse plafondbalken worden aan het frame genageld. Het plafond wordt er vervolgens aan genaaid.
• De lange spantpoten van het huis zijn ingekort. Ze mogen niet buiten de muur uitsteken.
• Verandaspanten zijn gemaakt van geschaafde planken, die vanaf de dakzijde onder een hoek worden gezaagd, zodat ze aansluiten op de bestaande (zie foto hieronder). Om het werken te vergemakkelijken, kunt u een sjabloon maken, waarmee u vervolgens de spanten op de grond kunt voorbereiden. De dakspanten worden door middel van spijkers aan het huissysteem bevestigd; aan de zijkanten kunnen metalen verstevigingskussens worden geplaatst.
• Om de stijfheid van de constructie te vergroten, worden afstandhouders (anti-sneeuwsteunen) geïnstalleerd tussen de spanten van het huis en de aanbouw. Ze worden weergegeven op de foto met uitleg over het ontwerp.

Indien de breedte van de veranda groter is dan 2 meter of er wordt gebruik gemaakt van zware dakbedekking, worden afstandhouders geplaatst om te voorkomen dat de draagbalk doorzakt. Het is beter om ze niet aan de zijkant te spijkeren, maar om ze tussen de plafondbalk en de dakspantpoot te plaatsen.

Om te voorkomen dat het dak doorzakt, worden afstandhouders tussen de plafondbalken en dakspanten aangebracht

Vaker blijkt dat het dak van de aan het huis bevestigde veranda aan de muur grenst. In dit geval wordt er een groef in de muur gemaakt, daarin wordt een speciaal muurprofiel geplaatst, waarvan de andere kant op de dakbedekking wordt gelegd. De plaats waar het op de muur aansluit, is afgedicht met kit.

De tweede optie verschilt alleen in de vorm van het muurprofiel: deze kan onafhankelijk van een dakijzerplaat worden gemaakt. Dit ontwerp onderscheidt zich door de aanwezigheid van een balk, waarmee u de bocht van de muur van het huis kunt verwijderen en mogelijke fouten kunt afdekken bij het leggen van dakbedekkingsmateriaal op de kruising. Ook wordt bij deze optie het schort niet rechtstreeks aan het muurmateriaal bevestigd, maar aan een balk met een afgeschuinde rand, gemonteerd in de groef.

De tweede optie om het dak van de aanbouw met de muur van het huis te verbinden

Er kunnen enkele vragen rijzen over hoe de spanten aan het buitenste bovenframe moeten worden bevestigd, omdat de afmetingen ervan geen sneden toelaten, zoals bij de mauerlat. De oplossing is de gebruikelijke: gebruik maken van hoeken (zie foto). In plaats van hoeken kunt u kleine dwarsdoorsnedestaven gebruiken.

Misschien niet de meest elegante oplossing, maar wel betrouwbaar. Nadat alles bedekt is met een dakbedekking, worden er dakspanen onder geplaatst, deze zijn niet zichtbaar.

Er staat een klein huisje op uw zomerhuisje en u besluit er bruikbare ruimte aan toe te voegen. En hier rijst de vraag: hoe, of op zijn minst een terras, en zodat een dergelijke constructie niet duur zou zijn.

Wat is een veranda en een terras, wat is het verschil?

Veranda is een gesloten, onverwarmde ruimte, die meestal aan het hoofdgedeelte van het huis grenst, of zich direct in het huis bevindt en er deel van uitmaakt.

Het belangrijkste materiaal voor de constructie van een afgesloten ruimte zijn planken (mooi en stijlvol). Maar tegenwoordig zijn ambachtslieden op het platteland begonnen andere beschikbare materialen te gebruiken (wie heeft wat).

Een aangrenzende kamer kan bijvoorbeeld worden gemaakt van:

• bakstenen;
• hout;
• schuimblokken;
• platte of golvende leisteen;
• sandwich panelen.

Een terras daarentegen is een open ruimte die iets boven het grondoppervlak ligt of er direct op ligt.

In de regel is de vloer van het terras bedekt met planken, speciale steen of zelfs asfalt en beton. Als er voor de vloer een vloerplank wordt gekozen, is het raadzaam deze op staven te leggen die zijn behandeld met een antisepticum (het belangrijkste is dat de vloer met lucht wordt geblazen en na neerslag snel droogt).

Maar veel mensen schermen de omtrek van de open ruimte af met prachtige balustrades en bouwen deze, die dient als beschutting tegen regen of zon. Ook kan het terras op enige afstand van de woning worden aangelegd en kan de toegang daartoe plaatsvinden in de vorm van een overdekte doorgang.

Er zijn veel constructiemogelijkheden - foto:

Hoe u een veranda aan uw huis bevestigt

Meestal wordt een veranda volgens het schema met uw eigen handen aan het huis bevestigd. De standaardafmetingen van dergelijke gebouwen zijn meestal 3x4 of 4x6 m, maar je kunt veilig afwijken van de normen, het belangrijkste is dat het comfortabel en mooi is.

Waar te beginnen ? Neem de afmetingen van het toekomstige gebouw, teken een schets op papier en weeg en denk nog eens goed na! Voer een grondige uitsplitsing van het gebied uit en markeer alles langs de assen met behulp van koorden en aangedreven palen. Op de geselecteerde locatie voor de constructie van een veranda moet een laag grond van 8-20 cm worden verwijderd (afhankelijk van de woonplaats).

Welke fundering te maken voor de veranda

Het hangt allemaal af van het gewicht van de portemonnee. Sommigen zullen het hetzelfde maken als thuis (lint), terwijl anderen de voorkeur geven aan een eenvoudige kolomvorm.

Thuisvakmensen gebruiken verschillende materialen voor de fundering van een afgesloten ruimte:

• steen;
• steen;
• concreet;
• asbestcement, ijzeren of houten palen.

Meestal kiezen ze er een die op elke hoek van het gebouw wordt gelegd. Als het gebouw lang is, worden de kolommen ook in het midden toegevoegd.

Meestal wordt een gat voor een pilaar gegraven tot een diepte van 50-90 cm, zand wordt op de bodem gegoten en er wordt een pilaarbasis bovenop gebouwd. Het niveau van de pijler is zo aangepast dat de vloer van de veranda 30-35 cm onder de vloer van het huis ligt. Vervolgens kunt u zonder problemen het dak van de aangebouwde veranda aanpassen aan het dak van het hoofdgebouw.

En je kunt het zonder fundament doen. Het gaat als volgt: waar de onderste trim zal zijn, moet je de vruchtbare grondlaag verwijderen en in plaats daarvan een laag klei, grind of gruis toevoegen (afkomstig uit weggroeven). Bovenop de bulklaag kun je (indien beschikbaar) ook een paar centimeter steenslag toevoegen en een omsnoering van spoor- of lariksblokken direct op zo'n talud leggen.

Frameconstructie

Om een ​​veranda te bouwen heb je nodig:

• onderste en bovenste bekleding;
• verticale rekken;
• externe bekleding;
• raamkozijnen en glas;
• dakspanten;
• dak.

Neem voor rekken en frames boomstammen met een diameter van ongeveer 120 mm of balken met een doorsnede van 100x100 mm of 80x80 mm. Het ommantelen van veranda's gebeurt niet zo, maar alleen van buitenaf zonder gebruik te maken van isolatiematerialen. Om te voorkomen dat de wanden doorwaaien, wordt gebruik gemaakt van planken met kwarten (bijvoorbeeld belijning) of tand- en groefplanken.

Omdat een groot deel van de verandawanden aan beglazing wordt besteed, volstaat het om goedkoop geprofileerd materiaal van korte lengte te gebruiken voor de bekleding (zelfs planken uit dozen van 1,5-2 cm dik zijn voldoende).

Wanneer u zelf een veranda bouwt, maakt u eerst de onderste bekleding. Als u wilt, moet u op het cementoppervlak meerdere lagen dakbedekking en afsnijdsels van met hars behandelde planken leggen, 4-5 cm dik, en op deze planken worden de kronen van de onderste bekleding geplaatst. Hetzelfde wordt gedaan met een kolomvormige fundering.

De onderste stangen moeten met een recht slot worden verbonden. Ook moeten er boomstammen voor de vloerlatten en verticale palen in de onderste bekleding worden ingebed. Gebruik nietjes om de structuur stevig vast te zetten.

Plaats draagrekken niet op grote afstand van elkaar (50-60 cm is precies goed). Dan kunt u elk kort materiaal voor bekleding gebruiken, en de verlenging zal sterk zijn. Voer dezelfde stap uit voor de zolderverdieping.

Ook kan voor de bekleding platte of golvende leisteen worden gebruikt, die er na het schilderen goed uit zal zien. Overigens spelen ramen een belangrijke functie op de veranda van het huis, omdat ze meestal twee of drie muren beslaan en de voegen gemakkelijk kunnen worden afgedekt met houten bekleding.

Vloerplanken worden zonder isolatie gelegd. Bij het maken van het dak van de veranda kunt u dezelfde materialen gebruiken waaruit het dak van het huis is gemaakt.

Wanneer u een veranda toevoegt, mag u de nieuwe structuur en het huis niet strak met elkaar verbinden, omdat de omstandigheden en de gebruiksperiode, evenals het gewicht van het hoofdgebouw en het nieuwe gebouw verschillend zijn. Het is noodzakelijk om een ​​opening van 3-4 cm te laten tussen het huis en de aangrenzende veranda.

Na het afwerken van de bekleding moet de opening worden afgesloten met een knipperende plaat. De kruising van het verandadak en de muur van het huis moet bedekt zijn met een schort van gegalvaniseerd ijzer.

Veranda's bevestigd aan het huis - foto:

P.S. Dat is alles, succes met de bouw allemaal!

Misschien is het, als u alle opties kent, gemakkelijker om een ​​keuze te maken uit de grote keuze aan materialen die de moderne bouwmarkt biedt.

Constructies voor het bouwen van een veranda

In het tweede deel van de stof over de veranda kijken we naar de materialen die gebruikt worden voor de volgende veranda-ontwerpen:

• dakconstructie en dakbedekking;
• vloeren;
• raam;
• deuren.

Veranda dak

Als de veranda aan de gevelzijde is gebouwd, is het het meest raadzaam om het dak van de veranda zo te plaatsen dat het dak en het dak van het huis een gemeenschappelijke helling hebben: de helling van de spanten is hetzelfde. Dit elimineert de noodzaak om verschillende groeven of valleien te installeren, waarvan de installatie op zichzelf een moeilijk proces is, en bovendien verhoogt hun aanwezigheid het risico op lekken op de grensvlakken.

Er zijn verschillende opties voor het maken van verandadaken - het hangt allemaal af van de specifieke architectuur van het huis, tijdens het ontwerp kunnen originele structuren worden ontwikkeld.

Laten we eens kijken naar de standaardversie van een aangebouwde veranda van een frameconstructie: meestal is het een schuin dak, dat grenst aan het dak van het hoofdgebouw.

Het dak is op latten gelegd. De latten zijn meestal gemaakt van ongekante planken van 32x100 mm, die horizontaal worden gelegd. De lengte van de planken moet 1,10 -1,20 groter zijn dan de afstand tussen de buitenste spanten, zodat de resulterende dakoverstek de kopwanden beschermt tegen schuine regen.

De mantelsteek is afhankelijk van het type materiaal en bedraagt ​​300-350 mm. Het dakbedekkingsmateriaal van de verandahelling moet zich onder de onderkant van het dakbedekkingsmateriaal van de huishelling uitstrekken tot een lengte van minimaal 5 cm, anders kan er bij regenval water door de voeg tussen de hellingen dringen.

Aan de ene kant rusten de spanten op het frameframe van de muurgevel, aan de andere kant - op een steun van 50x100 mm. Als de fundering kolomvormig is, is de steek van de steunen en spanten gelijk aan de steek van de funderingskolommen. De zoldervloerbalken zijn gemaakt van planken van 50x100 mm, die aan het bovenframe van de constructie en steunen zijn bevestigd met spijkers van 4x120 mm.

Kosten van latten: vanaf 3 dollar/m2.

Dakbedekkingsmaterialen

In het geval van een aangebouwde veranda zeggen bouwers dat hetzelfde materiaal dat het dak van het huis bedekt het vaakst wordt gebruikt. Maar je kunt andere materialen gebruiken:

• rollen,
• staal,
• leisteen,
• metalen tegels,
• polycarbonaat,
• natuurlijke materialen.

In het artikel leest u over verschillende daken van natuurlijke materialen en de constructie van daken

Laten we daken van andere materialen bekijken:

Dakbedekking gemaakt van rolmaterialen

Voordelen:

• Ze laten geen vocht door.
• Lage thermische geleidbaarheidscoëfficiënt 0,17 W/m*K.

Gebreken:

• Van korte duur - levensduur 3-5 jaar.
• Laat geen stoom uit de kamer ontsnappen, de dampdoorlaatbaarheid is bijna nul.

Dakbedekking van rolmaterialen:

• Creëer een massieve houten vloer van planken met randen.
• Bevestig de vloer met spijkers aan de spanten (de koppen van de spijkers moeten in de planken worden verzonken).
• Het opgerolde materiaal wordt op de vloer gelegd, geëgaliseerd en aan de randen vastgezet met spijkers.
• De latten worden vastgespijkerd om het gelegde materiaal vast te zetten.
• De bovenkant van de latten is bedekt met stroken opgerold materiaal. Ze worden vastgespijkerd met dakleerspijkers.
• Langs de onderkant van het dak worden de rollen 10 cm onder de omhulling gevouwen en vervolgens met dezelfde spijkers vastgemaakt.

Kosten: 250 roebel/rol (15 meter lang en 1 meter breed).

Leien dakbedekking

Voordelen van leisteen:

• Duurzaamheid - 30-40 jaar.
• Vorstbestendigheid - bestand tegen 25 cycli bevriezen en ontdooien.
• Laat geen vocht door.
• Lage thermische geleidbaarheid - coëfficiënt 0,35 W/m*K.
• Weerstand tegen agressieve omgevingen.
• Ondersteunt de verbranding niet.

Nadelen van leisteen:

• Breekbaar, breekt gemakkelijk.
• Neiging om de waterbestendigheid te verliezen na meerdere jaren gebruik.
• Schimmelbestendig.

Installatie van leien daken:

• Zij regelen de omhulling.
• De leisteenplaten worden zo aan de omhulling bevestigd dat ze elkaar met één "golf" overlappen, dat wil zeggen dat elke bovenste plaat de onderste 12-14 cm overlapt.
• De platen worden bevestigd met schroeven (spijkers) met een lengte van 70-90 mm, en daaronder worden in de toppen van de "golven" gaten geboord met een diameter die 2-3 mm groter is dan de diameter van de schroef of spijker.

Kosten: vanaf 7 dollar/m2.

Metalen dakbedekking

Metalen tegels zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal of aluminium. Gegalvaniseerde staalplaten zijn aan beide zijden gegrond en bedekt met gekleurd plastic dat bestand is tegen agressieve omgevingen. Het oppervlak van de metalen tegel kan mat of glanzend worden gemaakt. Het kan de textuur van keramische tegels imiteren. Aluminium ondergaat ook een anticorrosiebehandeling. Over het oude dak kunnen platen metalen tegels worden gelegd. De hellingshoek van het verandadak bedraagt ​​minimaal 12 graden. Metalen tegels kun je snijden met een slijpmachine en een diamantzaagblad.

Voordelen:

• Levensduur - 30 jaar of meer;
• Kracht;
• Laat geen vocht door;
• UV-bestendigheid;
• Lichtgewicht 3-5 kg/m2.

Gebreken:

• Hoge thermische geleidbaarheid: coëfficiënt 230 W/m*K;
• Hoge geluidsdoorlaatbaarheid - het beschermt niet tegen het geluid van regen en wind.

Installatie metalen dak:

• Schik de omhulling (massief of dun).
• Vellen metalen tegels overlappen elkaar en worden met zelftappende schroeven aan de omhulling bevestigd.
• Verbruik van zelftappende schroeven (3x30) met speciale afstandhouders met een snelheid van 8-9 stuks/m².
• Het leggen van metalen tegels begint vanuit de rechter benedenhoek van het verandadak.

  Vellen materiaal worden zonder overhang gelegd; de dwarsrand van de plaat moet op de mantel liggen; bij deze installatie passen de schroeven bij het bevestigen van de platen precies in de mantel.

• Leg de volgende vellen zo dat de uitsteeksels van het bovenste vel in de uitsparingen van het vorige passen. De langsranden van de platen moeten op dezelfde rechte lijn liggen.
• De volgende rij begint vanaf de onderkant en overlapt in één golf op de eerder gelegde rij.
• Op de plaatsen waar de platen aan de muur van het huis grenzen, worden extra elementen geïnstalleerd. Ze worden met zelftappende schroeven en pakkingen aan de muur van het huis bevestigd en de verbinding wordt vervolgens afgedicht met siliconenmastiek.

De kosten van een metalen pannendak: 4,7-12,3 dollar/m2.

Polycarbonaat dakbedekking

Polycarbonaten zijn een plaat van polymeermaterialen met een gelaagde structuur die 98% van het licht doorlaat. Er zijn panelen met diktes van 4, 6, 8, 10, 16 en 25 mm. Voor daken worden panelen met een dikte van 25 mm gebruikt. Standaardkleuren: brons, transparant, wit, blauw, groen, rood, grijs. De dakhelling moet minimaal 5 graden zijn.

Voordelen:

• Duurzaamheid - 40 jaar of meer;
• Esthetiek;
• Heeft een lage thermische geleidbaarheidscoëfficiënt van -0,08 W/m*K;
• Zendt licht uit;
• Ondersteunt geen verbranding;
• Licht materiaal - tot 2,8 kg/m2;
• Eenvoudig te plaatsen: de randen van de plaat worden in de groeven van het dubbele profiel gestoken.

Gebreken:

• Bij sneeuwval laat zo'n dak geen licht binnen.
• Bij het smelten komen giftige stoffen vrij.
• De beschermlaag beschermt tot 5 jaar tegen blootstelling aan ultraviolette straling.

Polycarbonaat dakmontage:

• Bij het installeren van een schuin dak moeten de verstijvingsribben van cellulaire polycarbonaatpanelen zich langs de helling bevinden, in een gebogen dak - langs een boog (het paneel kan niet worden gebogen langs een straal die kleiner is dan aangegeven door de fabrikant).
• De randen van het paneel moeten op de draagframesteunen worden geplaatst.
• Er worden uitsluitend panelen gebruikt met een UV-beschermende laag. De zijde van het vel met de beschermlaag moet naar buiten gericht zijn.
• Het is beter om de platen in een film te monteren, die na voltooiing van de installatie onmiddellijk moet worden verwijderd.
• Verbindingsprofielen worden gebruikt om de panelen met elkaar te verbinden en aan het structuurframe te bevestigen.
• Verbindingsprofielen met rubberen afdichtingen worden op de ondersteunende framesteunen geïnstalleerd en daaraan vastgezet met zelftappende schroeven. Het systeem van verbindingsprofielen fungeert als basis. Op de basis worden vellen cellulair polycarbonaat gelegd.
• Polycarbonaatplaten worden met zelftappende schroeven aan de basis bevestigd (het wordt aanbevolen om “thermische ringen d=3,3 cm” te gebruiken). Het gebruik van een thermische wasmachine voorkomt bovendien dat het paneel kreukt. Om de thermische uitzetting van het materiaal te compenseren, moet u gaten maken die 2-3 mm groter zijn dan de diameter van de thermische ringpoot. Als het paneel lang is, moeten de gaten worden verlengd tot een ovaal en zich op een afstand van minimaal 4 cm van de rand van de plaat bevinden.
• De uiteinden van de panelen moeten gesloten zijn. De bovenste uiteinden moeten hermetisch worden afgesloten met zelfklevend aluminiumtape, de onderste uiteinden moeten worden afgedekt met geperforeerde tape ter bescherming tegen stofindringing en condensafvoer.

De kosten van een polycarbonaatdak: 10-40 dollar/m2 (afhankelijk van de eigenschappen van het materiaal en de fabrikant).

Veranda vloer

Het is beter om als laatste te beginnen met het leggen van de vloer, maar voordat de afwerking begint. Ze kunnen worden bedekt met planken, linoleum, tegels of zelfnivellerend worden gemaakt.

Materialen voor verandavloeren

Planken vloer veranda's zijn gerangschikt volgens hetzelfde principe als voor het hoofdgebouw (de planken zijn 29 en 37 mm dik, de breedte van de planken is 74-124 mm).

Voordelen:

• Milieu vriendelijkheid.
• Lage thermische geleidbaarheid - coëfficiënt 0,2 W/m*K.

Gebreken:

• De behoefte aan antiseptische behandeling en verfcoating.
• Ontvlambaarheid.

Installatie van houten vloeren:

• Verdicht de grond, leg een laag beton of adobe. Op deze laag worden kolommen met een hoogte van vier stenen gelegd, de hoogte is 150-200 mm. De afstand tussen de palen is 0,8-1 m.
• Plaats twee lagen waterdicht dakleer of dakleer op de palen, een antiseptisch houten kussentje en installeer vervolgens de boomstammen.
• Geluidsisolerende kussens worden gelegd van isolerende houtvezelplaten met een dikte van 12,5 mm.
• Op de onderste bekleding zijn boomstammen geïnstalleerd (u kunt in het artikel lezen over de onderste bekleding en de structuur ervan

  Boomstammen zijn gemaakt van ongeschaafde planken van naald- en zacht loofhout, behalve populier en linde. Als de stammen 40 mm dik zijn, dan is de afstand tussen de palen 900 mm; als hun dikte 50 mm is, dan is de afstand tussen de palen 1100 mm; een dikte van 60 mm komt overeen met een afstand van 1.200 mm. De breedte van de vertragingen is meestal 100-120 mm.

• De planken worden op de balken gelegd. Balken en vloerplanken moeten antiseptisch zijn. Elke plank van de afgewerkte vloer wordt aan de balken bevestigd met spijkers met een lengte die tweemaal zo groot is als de dikte van de plank, dat wil zeggen dat voor planken van 29 mm dik spijkers van 60-70 mm lang geschikt zijn. De spijkers worden schuin in de planken geslagen, waardoor de koppen verzonken zijn. Eerst worden de spijkers in de buitenste balken geslagen en verplaatsen ze zich vervolgens geleidelijk van de randen naar het midden.
• De openingen bij het leggen van planken mogen niet groter zijn dan 1 mm.
• De oneffenheden worden gladgestreken.

Kosten: vanaf 7 dollar/m2.

Keramische tegelvloeren

De tegels zijn verkrijgbaar in de maten 10x10 en 15x15 cm.

Voordelen:

• Laat geen vocht door;
• Niet aangetast door schimmels;
• Stijlvol;
• Makkelijk schoon te maken;
• Gemakkelijk te repareren: als een tegel kapot is, kan deze vervangen worden: gebruik een beitel om de kapotte tegel uit te slaan, verwijder de resterende mortel eronder. De basis onder de verwijderde tegel wordt bevochtigd met water, vervolgens wordt de nieuwe tegel op verse mortel gelegd en worden de naden ingewreven;
• Ondersteun de verbranding niet.

Gebreken:

• Relatief hoge thermische geleidbaarheid - coëfficiënt 3,5 W/m*K;
• Gevoelig voor mechanische invloeden: schokken, schuren.

Installatie van keramische tegelvloeren:

• Op de basis wordt een cementzandmortel aangebracht en vervolgens geëgaliseerd tot een breedte van 50-75 cm. De dikte van de mortel moet 20 mm zijn, de breedte van de voegen 2-3 mm, de maximale korrelgrootte 3 mm en het cementverbruik per 1 m3 mortel 450 kg.
• Het oppervlak van de oplossing wordt besprenkeld met cement (verbruik: 0,5 kg/m2).
• De tegels worden op de mortel gelegd en tegen de basis gedrukt, waarbij ze worden getikt met een rubberen hamer.
• Na 1-2 dagen worden de naden afgedicht met cementmortel.

Kosten: vanaf 8 dollar/m2.

PVC-tegelvloeren

De afmetingen van de tegels zijn 250x250, 300x300, 500x500, 650x650 mm en 150x300, 300x500 mm. Tegels zijn gemaakt van polyvinylchloride, vulstoffen, weekmakers, pigmenten, enz.

Voordelen:

• Esthetiek;
• Ondersteun geen verbranding;
• Gemakkelijk te vervangen tijdens reparaties;
• Ze laten geen vocht door.

Gebreken:

• Bij het smelten komen giftige stoffen vrij.
• Gevoelig voor mechanische invloeden: schokken.
• Ze zijn niet bestand tegen zware slijtagebelastingen.
• Niet bestand tegen schuurmiddelen, vetten en oliën.
• Arbeidsintensiteit van het werk.

Vloerinstallatie gemaakt van polyvinylchloridetegels:

• Voordat PVC-tegels worden gelegd, moeten alle afwerkingswerkzaamheden zijn voltooid. De basis moet sterk, stijf en droog zijn.
• De bodem van de vloer wordt gereinigd en gegrond met een oplossing van bitumen in benzine in een verhouding van 1:3.
• Nadat de primer is opgedroogd, brengt u een tweede primerlaag aan en wacht u nog eens 5-10 uur.
• Er worden uitlijningsassen gemaakt waarlangs de tegels worden gelegd. Ze bevinden zich vanuit het midden loodrecht op de lijn van de muren. De assen kunnen worden aangegeven door middel van bevestigde koorden.
• Koude bitumenmastiek wordt aangebracht op de basis die iets breder is dan de rij tegels met 8-10 cm en op de achterkant van de tegels met een laag van 0,3-0,6 mm.
• Het oppervlak van de mastiek wordt geëgaliseerd met een getande troffel.
• Na een half uur kan de tegel worden verlijmd door hem voorzichtig met het gehele oppervlak op de mastiek te drukken. De gelijmde tegel wordt aan de ene kant dicht bij de rij geplaatst en aan de andere kant bij het markeringskoord.
• Door met een rubberen hamer op de tegel te tikken, wordt deze tegen de basis gedrukt.
• Vloeren gemaakt van polyvinylchloridetegels mogen geen merkbare naden hebben. De tegels mogen niet boven het gemeenschappelijke oppervlak uitsteken - op de uitstekende tegels wordt een houten blok geplaatst voordat de mortel uithardt en met een hamer wordt neergeslagen. Als de tegel verzonken blijkt te zijn ten opzichte van de andere, moet deze worden verwijderd, meer mortel worden toegevoegd en met een hamer worden aangedrukt.
• Let op de breedte van de tegelvoegen, deze is afhankelijk van de maat van de tegel. Als de zijkantmaat van de tegel maximaal 200 mm is, is de naad ongeveer 2 mm. Als de tegelmaat 300 mm is, is de voeg 3-4 mm. De naden moeten recht en onderling loodrecht zijn.
• Controleer het tegelpatroon. Laat de spatel langs de rij lopen, deze mag de randen van de tegels niet raken. Als de rij ongelijkmatig is ingedeeld, kunt u deze binnen een half uur corrigeren.
• Om ervoor te zorgen dat de tegels beter aan de ondergrond hechten, worden ze geperst met een belasting van 8-10 kg.

Mastiek wordt gebruikt: bitumen, coumaron-neuriet KN-2 en KN-3, op basis van polyvinylacetaat-emulsie, evenals lijmen: perchloorvinyl (PVC), nairiet (NT) en nr. 4010. Bij gebruik van bitumen en coumaron-neurietmastiek zijn de tegels verwarmd tot 50-60 ° MET.

Kosten: vanaf 15 dollar/m2.

Bekleding van linoleumvloeren met en zonder stoffen rug

Linoleum wordt veel gebruikt als vloerbedekking.

Linoleum komt binnen: zonder rug en op rug.

Voordelen:

• Gemakkelijk te installeren;
• Makkelijk schoon te maken;
• Laat geen vocht door;
• Lage thermische geleidbaarheid - coëfficiënt 0,05.

Gebreken:

Installatie van vloeren op linoleum:

• Vóór installatie moet het materiaal gedurende 2 dagen op een temperatuur van 15 graden boven nul worden gehouden.
• De basis moet worden gedroogd en gereinigd.
• Een dag voor het lijmen moeten de rollen in aangrenzende lagen worden gesneden en uitgerold.
• Breng koude bitumenmastiek aan in een gelijkmatige laag van 0,2-0,3 mm dik. met een getande lijmkam op de ondergrond aanbrengen.
• Leg het linoleum en lijm het: druk de panelen stevig op de basis zodat er geen zwellingen ontstaan. Aangrenzende lagen moeten 10-20 mm overlappen. (De overlap wordt na 2-3 dagen afgesneden met een scherp mes; hiervoor wordt een metalen liniaal langs de rand geplaatst en er wordt een snede langs gemaakt.)
• De openingen tussen de rand van het linoleumpaneel en de muur mogen niet meer dan 10 mm bedragen. Later zijn ze bedekt met plinten.

Kosten: vanaf 10 dollar/m2.

Linoleumvloeren zonder rug: polyvinylchloride en colloxyline

Voordelen:

• Makkelijk te installeren;
• Laat geen vocht door;
• Makkelijk schoon te maken.

Gebreken:

• Bij het smelten komen schadelijke stoffen vrij.
• De thermische geleidbaarheid is hoger dan die van linoleum met een substraat - coëfficiënt 0,15 W/m*K.
• Laat geen stoom uit de kamer ontsnappen, de dampdoorlaatbaarheid is bijna nul.

Installatie van linoleumvloeren zonder ondervloer:

• Bewaar linoleum gedurende 2 dagen op een temperatuur van 15 graden.
• Droog en egaliseer de basis.
• De dag ervoor worden ze uitgesneden en op de grond gelegd.
• KN-2 mastiek wordt met een getande lijmkam op de ondergrond aangebracht met een laagdikte van 0,5 mm.
• Laat 4-6 uur staan.
• De mastiek wordt op de onderkant van het linoleum aangebracht en 15-20 minuten laten staan.

  (De randen van 6-8 cm zijn niet gecoat; de randen worden 2-3 dagen na het verlijmen van de panelen verlijmd).

• Lijm linoleum over het gehele oppervlak van de vloer.
• Breng na 2-3 dagen een liniaal aan op de voeg van de randen en snij de randen af ​​met een scherp mes.

Kosten: vanaf 7 dollar/m2.

Zelfnivellerende vloer

Zelfnivellerende vloeren zijn gemaakt van materialen met een hoge vloeibaarheid.

Voordelen:

• Levensduur - 20 jaar of meer.
• Slijtvastheid - 820 kubieke mm/uur.
• Weerstand tegen mechanische belasting (druksterkte tot 60 MPa).
• Makkelijk schoon te maken.

Gebreken:

[*]Laat geen stoom uit de kamer ontsnappen, de dampdoorlaatbaarheid is bijna nul.

Zelfnivellerend vloerapparaat:

• Maak de basis schoon en waterpas. Alle kuilen moeten worden opgevuld en de bodem moet worden geïmpregneerd met primer-emulsies.
• De oplossing wordt gelijkmatig parallel aan een van de wanden gegoten. Daarna wordt het geëgaliseerd.
• Na een paar uur kan de vloer al gebruikt worden.

Kosten: met werk - 30 dollar/m2.

Veranda ramen en deuren

Raam

Ramen spelen een belangrijke rol bij het creëren van een veranda. Hun grootte, afwisseling van smalle en brede glazen ruimtes, locatie en ontwerp beïnvloeden de totaalindruk van het hele huis. Voor voldoende verlichting van de veranda moet het oppervlak van de ramen minstens de helft van het oppervlak van de muren bedragen. Als de veranda niet geïsoleerd is en alleen in de zomer wordt gebruikt, zijn de verandaramen meestal gemaakt van enkel glas. In dit geval zijn raamkozijnen gemaakt van houten balken. Na installatie kunnen de resulterende openingen tussen de muur en het frame worden afgedicht met vilt, geschuimd en vervolgens gepleisterd.

Er worden ook frames van aluminium en kunststof gebruikt. Er is een methode voor frameloze beglazing, waarbij de bevestiging wordt verzekerd door lijmkit en rubberen afdichtingen. Dergelijke structuren worden geïnstalleerd door specialisten.

U kunt een dubbel houten raamkozijn installeren (dit type beglazing is het meest typerend voor koude klimaatzones). Als de wanden van de veranda breed genoeg zijn, dat wil zeggen gemaakt van boomstammen, balken, stenen, dan wordt de afstand tussen de frames bepaald door de dikte van de muur. Het is ook mogelijk om dubbelvleugels met dubbele beglazing te plaatsen. In dit geval worden de bindingen dicht bij elkaar geïnstalleerd. Het glas wordt aan de kozijnen bevestigd met behulp van stopverf of glaslat - houten latten. Meestal wordt 2 mm dik glas gebruikt. Ze kunnen normaal of gekleurd zijn. De lamellen borgen het glas en worden om de 25-30 cm aan het frame vastgespijkerd.

Ramen kunnen van glas-in-lood zijn gemaakt of kunnen fungeren als schuifdeuren (het zogenaamde openslaande raam). Maar in dit geval moet u ervoor zorgen dat de ruimte voor een dergelijk raam sneeuwvrij is. Het is beter als er voor zo'n raam hoge treden, een terras en een overkapping zijn.

De inbouwbreedte van dubbele beglazing bedraagt ​​circa 60-70 mm. In tegenstelling tot houten kozijnen ondersteunen ramen met dubbele beglazing de verbranding niet, vereisen ze geen onderhoud of schilderwerk en zijn ze niet onderhevig aan vervorming. Dure ramen met dubbel glas hebben een buitenframe van kunststof en een binnenframe van hardhout.

Kosten: Houten frame, enkele beglazing - vanaf 30 USD/m2, frameloze beglazing - 100 USD/m2, PVC ramen met dubbele beglazing - vanaf 70 USD/m2.

Deuren

De deuren die vanaf de binnenplaats naar de veranda leiden, zijn geselecteerd in overeenstemming met het algehele architectonische ontwerp van de veranda en het huis als geheel. Deuren moeten naar buiten opengaan. De ingang moet een drempel hebben, omdat de drempel warmte helpt besparen.

Deurmaterialen

Massief houten deuren

Deze deuren zijn gemaakt van natuurlijk hout

.

Voordelen:

• Zorg voor geluidsisolatie - geluidsisolatiecoëfficiënt - tot 32 dB;
• Duurzaam;
• Mooi, perfect voor huizen van elke bouwstijl.

Gebreken:

Ondanks de behandeling heeft het hout nog steeds de neiging te krimpen, te vervormen en van kleur te veranderen. Deuren gemaakt van gestapeld massief hout zijn duurzamer.

Prijs- vanaf 350 dollar buiten

Deuren van metaal-kunststof

Voordelen:

• Duurzaam - kan worden uitgerust met anti-inbraakelementen;
• Mooie verschijning;
• Het metaal-kunststof profiel bestaat uit kamers en hierdoor hebben deze deuren een lage thermische geleidbaarheid;
• Beschermen tegen lawaai - geluidsisolatiecoëfficiënt - 45 dB.

Gebreken:

• Hoge prijs.
• Bij het smelten komen schadelijke stoffen vrij.

Kosten: vanaf 200 dollar. buiten.

Gecombineerde deuren

Ze zijn gebaseerd op een frame van hout.

Afwerking

• waardevol houtfineer;
• Plastic laminaat;
• inleg met metaal of glas;
• schilderen, vernissen.

Vulstoffen

1. Papier

Voordelen:

Lichtgewicht - tot 5 kg/m2.

Gebreken:

Lage sterkte.

2. Bruskovy(vulling met staven gemaakt van naaldbomen)

Voordelen:

Kracht.

Gebreken

Zwaar gewicht - tot 15 kg/m2.

3. Spaanplaatvulling

Voordelen:

Kracht.

Gebreken:

De kosten stijgen.

Metalen deuren

Voordelen:

• Kracht,
• Bestand tegen vandalisme en inbraak, als ze een speciaal vulmiddel in de tussenplaatruimte van de deur gebruiken, kan het de verspreiding van brand stoppen,
• U kunt zelf de gewenste dekking kiezen.

Nadelen: meestal niet gebruikt in onverwarmde ruimtes.

Kosten: vanaf 300 dollar. buiten.

Paneel- en paneeldeuren

Een paneeldeur bestaat uit een kozijn, een vulstuk en twee afdekkingen. Vulstoffen kunnen heel divers zijn, ze kunnen gemaakt worden met platen metaal als vulmiddel. De afwerking gebeurt met kunststof, plaathoutschaafmaterialen.

Voordelen:

Lichtheid - tot 3 kg/m².

Gebreken:

• Ontvlambaarheid;
• Vervormingen door neerslag;
• Kraken.

Kosten: vanaf 20 dollar. voor het canvas samen met de doos tot 100 dollar. afhankelijk van vulling.

Paneeldeuren

Ze bestaan ​​uit verticale en dwarse staven, stijlen en panelen. Het paneel bevindt zich tussen de spijlen.

Voordelen:

• Lichtgewicht - tot 5-6/m2.
• Mogelijkheid tot verschillende decoratieve oplossingen.

Gebreken:

• Hygroscopiciteit;
• Vervormingen. Hoe meer panelen, hoe minder vervorming er zal zijn.

Kosten: vanaf 150 dollar. buiten.

Aandacht! Alle prijzen in het artikel zijn bij benadering en op het moment van 2010, zonder rekening te houden met de kenmerken van een bepaald ontwerp, extra elementen, sloten, ontwerp, enz.

Iedereen die wel eens heeft gebouwd weet hoe lastig het is om een ​​bouwmateriaal te kiezen uit het ruime aanbod dat de bouwmarkt biedt, en wij hopen dat de in ons artikel besproken opties jouw keuze makkelijker zullen maken.