Natuurlijke meststoffen maken de grond zacht, los en minder zuur. Mest moet op een bepaald moment worden aangebracht, omdat mest een ontbindingsperiode heeft, zonder welke het mogelijk is toekomstige planten te vernietigen. Het wordt aanbevolen om de grond niet vaker dan eens in de drie jaar te bemesten.

De beste tijd om mest op de grond aan te brengen is de herfst. Dit is het moment waarop het groeiseizoen eindigt en eventuele kunstmest, vermengd met de resterende plantenwortels, geleidelijk langzaam in de grond kan worden opgenomen. Hiervoor is een lange periode van enkele maanden nodig.

Na het begin van de vorst blijven meststoffen de bodem de hele winter langzaam voeden. Als meststoffen met speciale landbouwmachines worden toegediend, dringen ze door tot in de diepere lagen van de bodem, wat een positief effect heeft op het langdurig vasthouden van voedingsstoffen.

Soorten mest

Koemest is veelzijdig en geschikt voor elke grondsoort. Het bevat de meest essentiële micro-elementen die een hoge productiviteit beïnvloeden. Dit zijn calcium, fosfor, kalium, magnesium. Het heeft onder andere een hoge luchtvochtigheid en een verhoogde dichtheid. Om de grond te bemesten, wordt toorts gebruikt, die het stadium van rotting heeft doorgemaakt.

Volledig verval duurt twee jaar. Na deze periode is de toorts klaar voor gebruik. De bereide koemest wordt in het najaar gelijkmatig over het terrein verspreid. Dan beginnen ze met graven. Graaf de grond ondiep met een schop. Normaal gesproken wordt er 6 kg koeienmest per 1 m² grond gebruikt.

Het aanbrengen van droge koemest gebeurt zonder voorafgaande voorbereiding. Het wordt in een gelijkmatige laag over de site verspreid en onmiddellijk opgegraven. Koeienmest bevat een groot aantal ziekteverwekkers van schimmelziekten, dus het wordt niet aanbevolen om het te gebruiken om de grond voor bolgewassen te bemesten.

Konsky wordt diep gegraven (ongeveer 40 cm diep), omdat het op zo'n diepte bijna niet ontbindt, maar tot de lente wordt bewaard. In het voorjaar biedt het, vermengd met grondwater, hoogwaardige voeding voor het wortelsysteem van planten. Paardenmest bevat calcium, magnesium, grote hoeveelheden stikstof, kalium en fosfor.

Door zijn losheid bevordert het een extra luchtstroom. Paardenmest is het meest geschikt voor bodems met een kleisamenstelling. Er wordt ongeveer 3 kg paardenmest per 1 m² grond gebruikt.

Vogelpoep moet ook twee jaar lang worden gecomposteerd. Het bevat drie hoofdsoorten mineralen: kalium, fosfor, stikstof. Achtergebleven uitwerpselen kunnen de wortels van planten beschadigen. Er wordt 500 g vogelpoep per 1 m² gebruikt.

Er mag geen verse mest aan de grond worden toegevoegd. Dit geldt voor elk type mest. Dit komt door het feit dat er in de beginfase van het verval complexe chemische processen plaatsvinden, waardoor verschillende verbindingen in de grond kunnen vrijkomen, waaronder gassen die de groei, ontwikkeling en voedingseigenschappen van planten negatief beïnvloeden.

Regels voor het bereiden van humus

Hoe humus op de juiste manier te bereiden. De locatiekeuze is afhankelijk van de blootstelling aan zonlicht. Je moet een schaduwrijke plek kiezen, zonder open toegang tot de zon, omdat een vochtige omgeving nodig is voor een betere rotting. Maak een speciaal platform klaar, bestrooi het met klei en plaats de bereide verse mest er strak bovenop. Elke laag is bedekt met turf, zaagsel en graszoden. Bedek de bovenkant met polyethyleen.

Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de mest niet bevriest, anders stopt het met ontbinden, waardoor waardevolle voedingsstoffen voor planten verloren gaan.

Om dit te doen, moeten composthopen vóór de vorst worden bedekt met een laag aarde en bestrooid met takken. De deklaag moet minimaal 50 cm zijn.

1. Er zijn vier graden van afbraak van mest:
2. Verse of licht afgebroken mest. Op dit niveau verandert het praktisch niet van kleur; de lagen die voor overlapping worden gebruikt, hebben hun structuur niet veranderd. Bij het wassen van mest kleurt het water rood of groen.
3. Half verrot. Het stro verandert van kleur naar bruin. Bij het wassen wordt het water donker van kleur.
4. Rotte mest. Alle componenten werden met elkaar gemengd. De mest zelf ziet eruit als een zwarte stroperige massa.

Humus. Het heeft het uiterlijk van een losse, homogene aardmassa. Het oorspronkelijke volume wordt bijna drie keer verkleind.

De mate van ontbinding heeft invloed op het tijdstip van bemesten, de geplante plantensoort en de graafdiepte.

1. Door het aanbrengen van mest veranderen de smaakeigenschappen van de geplante planten. Daarom moet hiermee rekening worden gehouden voordat de grond wordt voorbereid op kunstmest.
2. Koeienmest is geschikt voor het voederen van planten zoals aardappelen, radijsjes, kool en tomaten.
3. Vogelpoep wordt gebruikt voor wortelen, pompoenen en aardbeien.
4. Schapenuitwerpselen verhogen de opbrengst van peterselie, bieten, wortels en radijsjes.

Een speciale maantuinkalender helpt u bij het kiezen van het juiste moment om mest aan te brengen. Het laatste maankalenderkwartaal is optimaal om de aarde te voeden met natuurlijke meststoffen.

Mest is en blijft een van de meest toegankelijke organische meststoffen. Als u weet hoe u mest op de bodem moet aanbrengen, kunt u de vruchtbaarheid ervan behouden en elk jaar een goede oogst krijgen. Waarom is dit het meest betaalbaar? Organische stof uit groene massa bevat bijvoorbeeld ook veel nuttige stoffen. Het lijkt alsof er overal onkruid is, maar om voldoende groen te krijgen moet er ook veel begroeiing zijn. In kleine zomerhuisjes is het meestal moeilijk om zoveel gras te bereiden. Maar mest is een andere zaak, vooral als je een nevenbedrijf hebt. Een of twee koeien of paarden, een paar of een dozijn kippen - en je hebt al een hele fabriek voor de productie van mest. En het levert maximaal voordeel op als u de mest op tijd en correct aanbrengt. Hoe u dit kunt doen, vertellen wij u vandaag.

Wanneer mest toedienen

Het is beter om in de herfst mest op de bedden aan te brengen, voordat u gaat graven. Bovendien geldt: hoe lichter de grond (bijvoorbeeld zand), hoe dieper deze moet worden ingebed. Op leemgronden kun je er gewoon met een cultivator overheen. In de winter zal het rotten en zijn nuttige stoffen aan de aarde afstaan.

Hoe mest toe te passen: kenmerken van het bemesten van de tuin met organisch materiaal

Het is het beste om mest in een halfverrotte vorm aan te brengen. Om het in deze staat te brengen, wordt de mest in het voorjaar in één laag van 50 cm dik uitgezet. De bovenkant is bedekt met een dikke laag hooi of stro, waardoor de mest niet uitdroogt. In de zomer wordt het bevolkt door wormen, en in de herfst brengen ze de organische stof “half klaar”.

• ze kunnen veel onkruid en hun zaden bevatten, wat een “infectie” van het gebied met ongewenste vegetatie zal veroorzaken;
• dergelijke mest kan ook ziekteverwekkende bacteriën bevatten.

Verse organische stof kan worden gebruikt voor het bemesten van komkommers, courgettes en pompoenen.

Het is beter om tomaten te voeren met volledig verrotte mest, ook wel modder genoemd. Verse organische stof zal ze onmiddellijk dik maken en het dragen van fruit ‘vergeten’.

Hoeveel mest moet worden toegediend?

Het is noodzakelijk om een ​​maximaal humusgehalte in de bodem te behouden, en hiervoor is behoorlijk wat mest nodig. Om honderd vierkante meter te bemesten heb je dus minimaal 150 kg organisch materiaal nodig, en nog beter: 200 kg. Het blijkt dat je voor elke vierkante meter tuinbedden 2 kg mest nodig hebt.

Een dergelijk bedrag zal de verliezen echter alleen maar goedmaken. En om de bodemvruchtbaarheid echt te vergroten, is het nodig om minimaal 2 keer meer mest toe te dienen. Voor een tuin van 10 hectare per jaar heb je bijvoorbeeld 5 ton organisch materiaal nodig, vooral mest. In dit geval hebben we het over mest verkregen uit veeafval. Bij het toepassen van pluimveemest worden de doseringen aanzienlijk verlaagd vanwege de hoge stikstofconcentratie.

Video over het gebruik van mest om de grond te bemesten

Een goede oogst kan alleen worden verkregen op goede grond, en om het land goed te laten zijn, moet het bemest worden. Wanneer kan ik de grond het beste bemesten?- in de lente of herfst? De timing van het aanbrengen van kunstmest op de bodem is van groot belang. Veel landbouwkundigen zijn van mening dat degenen die het land bemesten met in de winter verwijderde mest een grote fout maken. Het voordeel is minimaal. In het voorjaar moet de grond worden bemest, waarbij de mest anderhalve maand blijft liggen voordat hij wordt geploegd. In dit geval zal de efficiëntie van de kunstmest bijna verdubbelen. De variëteiten, het tijdstip van toepassing op de bodem en de effectiviteit van verschillende soorten meststoffen worden in dit artikel besproken.

Alle meststoffen zijn onderverdeeld in 3 hoofdgroepen: organische, minerale en organo-minerale meststoffen.

Organische meststoffen

Ze zijn op hun beurt ook verdeeld in 2 groepen: dierlijke oorsprong en plantaardige oorsprong. Plantenmeststoffen omvatten compost en turf, en dierlijke meststoffen omvatten mest en uitwerpselen van pluimvee. Bij bemesting met organische stoffen verbetert de structuur van de bodem aanzienlijk en dit bevordert de voortplanting van levende organismen, wat zowel de bodem zelf als de planten ten goede komt. Er zijn ook enkele nadelen: er kan een onevenwicht aan voedingsstoffen optreden, in dergelijke kunstmest kunnen onkruidzaden worden aangetroffen en organisch materiaal kan plantenziekten veroorzaken en giftige stoffen aantrekken.

Als u besluit organische meststoffen te gebruiken, is het beter om compost te gebruiken. Het is heel eenvoudig voorbereid: op een oppervlakte van ongeveer 10 vierkante meter. meter, leg stro van 15 cm dik neer, vervolgens wordt een laag mest - 20 cm, een laag turf - 15-20 cm gegoten. Voor 1 vierkante meter meter moet je 50-60 gram van het mengsel strooien. Er wordt opnieuw een laag mest van 15-20 dik overheen gegoten. Alle lagen zijn bedekt met een dunne laag aarde en worden 7-8 maanden bewaard.

Wat betreft bemesting met mest: in onze tijd is het aantal runderen aanzienlijk afgenomen en daarom moeten we op zoek naar een alternatief. Alles wat groeit en rot, kan worden gebruikt als producten van plantaardige oorsprong voor kunstmest: gemaaid gras, gevallen bladeren, toppen en onkruid, enz.

Je kunt de grond niet bemesten met verse mest.. Eenmaal in warme en vochtige grond begint dergelijke meststof actief te ontbinden en warmte en gassen vrij te geven, zodat het gewas eenvoudigweg kan ‘verbranden’. Verse mest wordt alleen gebruikt voor het voeren van volwassen planten, het verdunnen met water en het bewateren van de rijen. Je kunt ook gedroogde mest gebruiken en deze in een dunne laag tussen de rijen verspreiden.

Het is beter om mest te gebruiken als deze minstens een jaar heeft gelegen - gedurende deze tijd valt het uiteen en verandert het in humus. Het is de moeite waard eraan te denken dat mest en kippenuitwerpselen in hun pure vorm erger rotten, dus het is beter om deze dierlijke afvalproducten te verdunnen met stro, bladeren, zaagsel en zelfs versnipperd oud papier (het is beter om papier te nemen zonder drukinkt).
IN organische meststof Zoals bekend is een kleiner deel van stikstof in oplosbare vorm, en een groot deel maakt deel uit van onoplosbare organische verbindingen. Wanneer compost in de grond valt, vallen talloze bodemwezens het aan, eten het op, ontbinden en transformeren het. Als gevolg van de activiteit van micro-organismen verandert onoplosbare stikstof geleidelijk in een oplosbare vorm, wat analyses hebben aangetoond: onmiddellijk na het toevoegen van compost aan de bodem begint het gehalte aan oplosbare stikstof gestaag te stijgen. En dan hangt alles af van de groeisnelheid van de bovengrondse delen van de planten. Bij aardappelen is dit proces zo intens dat het alle stikstof ‘opeet’ die daarvoor door bodemorganismen is bereid. Daarom blijft onder aardappelen het gehalte aan beschikbare stikstof in de bodem laag tot begin augustus en begint het pas te stijgen als de aardappeltoppen stoppen hun krachtige groei. Bij wortelen, waar de topgroei aanvankelijk traag is, was het stikstofgehalte tot half juli vrij hoog, en nam daarna af in overeenstemming met de toegenomen bladgroei.

Bij bemesting in de herfst voedingselementen van planten maken deel uit van het organominerale complex in de bodem, en de plant leeft het hele volgende seizoen door de geleidelijke desintegratie van dit complex en het vrijkomen van beschikbare voedingselementen. De snelheid van dit proces hangt af van de activiteit van de microflora, die wordt bepaald door externe omstandigheden: bodemvocht, temperatuur, losheid, enzovoort.

Bovendien dient organische mest als bron van stoffen voor bodemmicro-organismen die nodig zijn voor de vorming van humus. Wanneer organische mest in de herfst wordt toegepast, ontbindt deze langzamer en is het proces van opname ervan in de humus intenser en draagt ​​het in grotere mate bij aan het vergroten van de bodemvruchtbaarheid. Als u in het najaar regelmatig compost of mest aan de grond toevoegt, kunt u echte zwarte aarde in uw tuin creëren. Bij toepassing in het voorjaar organische meststof ontleedt sneller en voorziet planten beter van oplosbare voedingsstoffen. Dit is belangrijk voor planten, omdat de lente en de vroege zomer een periode zijn van actieve groei die overvloedige voeding vereist. Zo levert organische mest in het najaar een grotere bijdrage aan de bodemvruchtbaarheid en levert organische mest in het voorjaar een grotere bijdrage aan de plantenvoeding. Beide zijn belangrijk.

De volgende oplossing doet zich uiteraard voor: voeg in de herfst compost of mest toe, en in de lente en zomer voeden we de planten met vloeibare meststoffen, die gemakkelijk te maken zijn: toortsinfusie, gefermenteerde infusie van brandnetel of welk onkruid dan ook. Om deze stikstofrijke infusies te verrijken met fosfor en kalium, worden bot- of fosfaatmeel en as toegevoegd. Een andere optie is om het grootste deel of zelfs de helft van de compost in de herfst aan te brengen, en de rest in het voorjaar.

U kunt groenbemesters gebruiken. De belangrijkste grondstoffen zijn gewoon gras en onkruid. De groene massa wordt fijngehakt, in een grote bak gedaan en gevuld met warm water (10 liter water per 2 kilogram gras). Dit alles moet 2 - 3 dagen worden gefermenteerd, waarna je de oplossing moet roeren en zeven. Vervolgens worden de planten ermee gevoed met een snelheid van 3 - 4 liter per vierkante meter. De procedure moet 2-3 keer worden uitgevoerd met tussenpozen van een week. Deze oplossing is nuttig voor groente- en bessengewassen; het voedt ze niet alleen, maar beschermt ze ook tegen ziekten en plagen.

Minerale meststoffen

Deze chemicaliën moeten zorgvuldig en strikt volgens de norm worden gebruikt. Meestal gebruiken tuinders en tuinders stikstof, kalium, mangaan, kalk en andere soorten van dergelijke meststoffen. De meest voorkomende stikstofmeststoffen zijn nitraat, ureum, ammoniakwater en ammoniak. Stikstofmeststoffen worden twee keer per jaar toegepast: de eerste keer rond half april en de tweede keer half november. De methode om ze toe te passen is in beide seizoenen hetzelfde: meststoffen worden met de hand verspreid en vervolgens wordt de grond bewerkt. Het is beter als de grond vochtig is.
Kaliummeststoffen verhogen ook de opbrengst aanzienlijk. Meestal bevindt kalium in de bodem zich in een vorm die moeilijk toegankelijk is, dus de behoefte van planten eraan is groot. Het is beter om in de herfst kaliummeststoffen samen met mest toe te passen vóór de hoofdteelt van het land.

Fosformeststoffen zijn ook belangrijk voor planten. Zonder dit element is de vorming van chlorofyl in planten onmogelijk, dus de toepassing van dergelijke meststoffen verhoogt niet alleen de productiviteit, maar verbetert ook de kwaliteit van plantaardige producten. Fosformeststoffen worden over het oppervlak van de grond verspreid en vervolgens opgegraven tot een diepte van ongeveer 20 centimeter.

MET minerale meststof we krijgen het volgende beeld. Onmiddellijk na de toepassing werd een scherpe sprong in het gehalte aan oplosbare stikstof waargenomen: het steeg 5-6 keer vergeleken met het oorspronkelijke niveau en bleef op een hoog niveau tot ongeveer half juli. Uit analyses bleek dat er op een gegeven moment drie keer meer oplosbare stikstof in de bodem zat dan er met minerale meststof werd toegevoegd. Dit fenomeen wordt verklaard door het feit dat minerale meststoffen de afbraak van organisch materiaal in de bodem stimuleren en de afgifte van oplosbare stikstof daaruit versnellen. De afbraak van humus onder invloed van minerale meststoffen is een fenomeen dat zelfs een bijzondere naam heeft gekregen: het priming-effect. Maar halverwege de zomer maakt de piek plaats voor een scherpe daling en wordt het gehalte aan oplosbare stikstof in beide gevallen - met organische en minerale meststoffen - hetzelfde.

Welke gevolgen dit voor planten heeft, is niet moeilijk te raden. Op minerale meststoffen groeien ze intensiever, ontwikkelen ze een overvloedige bladmassa en geven ze een overeenkomstig hogere opbrengst, hoewel dit in verschillende mate voor verschillende gewassen geldt: spinazie en aardappelen gaven een aanzienlijk hogere opbrengst op minerale meststoffen dan op compost, terwijl bonen en wortels draaiden. minder afhankelijk zijn van stikstof.

Bij het bestuderen van de kwaliteit van het gewas bleek het voordeel echter aan de zijkant organische meststof. Dit uitte zich in een lager nitraatgehalte en vooral in een significante vermindering van opslagverliezen. Zowel aardappelen als wortelen geteeld op organische mest hadden minder last van schimmelziekten.

Minerale meststoffen verhogen de bodemvruchtbaarheid niet, maar vernietigen deze eerder. Ze kunnen worden gebruikt voor bemesting, maar alleen in zeer gematigde doses, om geen overmatige bladgroei te veroorzaken en de activiteit van de bodemmicroflora niet te verstoren. Bovendien is het de moeite waard om minerale meststoffen alleen toe te passen als organische meststoffen in de herfst worden toegepast, omdat grond met een hoog organisch gehalte de negatieve effecten van minerale meststoffen gedeeltelijk wegneemt.

Organisch-minerale meststoffen

Het zijn humusachtige composities van minerale en organische stoffen. Elk medicijn wordt individueel gebruikt, maar er zijn algemene regels. Voor open grond wordt sproeien gebruikt en voor gesloten grond wordt oppervlaktebewatering, druppelirrigatie, beregening en handmatig spuiten op de bladeren gebruikt. Gebruik voor zaadbehandeling 300-700 ml kunstmest per ton zaden, voor bladvoeding - 200-400 mm per 1 hectare gewassen, voor spuiten - 5-10 ml per 10 liter water, en voor druppelirrigatie - 20- 40 ml per 1000 liter water voor irrigatie.

Afzonderlijk is het de moeite waard om planten te noemen die de bodem verbeteren. Deze omvatten koolzaad, oliezaadradijs, koolzaad, raap en andere. Tot voor kort werd alleen lupine gebruikt om de bodem te verbeteren, waardoor de bodem werd verrijkt met stikstofhoudende minerale meststoffen, maar onlangs zijn andere, even nuttige en effectieve planten bekend geworden.

Na de oogst kunt u het gebied bijvoorbeeld inzaaien met koolzaad, dat vóór het begin van de vorst de tijd heeft om te ontkiemen en uit te groeien tot een plant met 6-8 bladeren in een rozet. In het vroege voorjaar, nadat de sneeuw is gesmolten, begint hij intensief te groeien en moet hij vóór begin mei in de grond worden geploegd. Hierna wordt de aarde verrijkt met minerale en organische stoffen en verbetert de structuur ervan. Daarnaast bevat koolzaad een grote hoeveelheid fytonciden, die ziekteverwekkers in de bodem vernietigen.

Als de mogelijkheid bestaat om een ​​stuk grond een heel jaar niet te gebruiken, dan kunt u het inzaaien met oliezaadradijs. In dit geval krijgt de grond de benodigde hoeveelheid voedingsstoffen en zal er veel minder onkruid zijn. Ongeveer 70 gram radijszaad per hectare land. Voor uniform zaaien is het beter om de zaden te mengen met rivierzand.

En iets meer over hoe je de grond goed kunt voorbereiden en bemesten met mest.

We hebben al in detail gekeken hoe je op de juiste manier kunt bemesten met kippenmest, nu in meer detail over mest van goede kwaliteit, waar het wordt opgeslagen in stallen onder vee, dagelijks vertrapt en bedekt met een nieuwe laag stro. Tijdens de dagelijkse mestafvoer wordt deze opgeslagen in grote mestopslagplaatsen, waar deze moet worden overgebracht voor een betere conservering door turf of grond. Het is ook nuttig om bij dagelijkse mestverwijdering ongeveer 1,5 kg turf aan het strooisel toe te voegen of voor elk stuk vee in de goten van de stallen te doen, wat enerzijds voor luchtzuivering zorgt, en anderzijds hand, bewaart de mest, die de belangrijkste voedingsstoffen voor planten bevat. Bij het afdekken van de mest en het in lagen aanbrengen van aarde en turf, wordt alle stikstof verwijderd. Bij deze opslag werkt de mest doorgaans sterk en snel. Het opnieuw aanbrengen van mest met aarde gebeurt elke 60-90 cm en er wordt een laag aarde van 7-9 cm aangebracht. Hoe rijker de aarde aan humus, hoe beter. Op deze grond wordt opnieuw een laag mest van 60-90 cm aangebracht, die op dezelfde manier opnieuw wordt bedekt met aarde. De mest wordt altijd vertrapt. De bodem van de mestopslag is doorgaans bekleed met stro, een laag van 60 cm dik. Het stro moet vertrapt worden. De mestopslag zelf wordt meestal op een hoge plaats gekozen, zodat er geen bijproductwater in stroomt. Het vloeibare water dat uit de mestopslag stroomt, moet worden opgevangen in speciale reservoirs en dezelfde vloeistof moet bovenop de mest worden bewaterd. Mestbergen mogen niet hoger worden gemaakt dan 2,5 m, omdat de onderste mestlagen te compact worden en te verdichten. opwarmen. Een grote fout wordt gemaakt door degenen die bemesten met mest en te diep in de grond graven. Hoe oppervlakkiger de meststof wordt aangebracht, hoe beter, sneller en nauwkeuriger de werking ervan. Het beste is om te bemesten met mest tot de diepte van één schep. Als de meststof tot een diepte van 40 tot 50 cm of meer in de grond wordt aangebracht, zoals helaas heel vaak gebeurt bij het planten van bomen, heeft zuurstof niet voldoende toegang en kan de meststof daarom niet goed worden afgebroken en het juiste effect op de bodem hebben. boom . De praktijk heeft ons vaak geleerd dat te diep aangebrachte meststoffen na enkele jaren in de bodem teruggevonden worden in dezelfde vorm als wanneer ze op de bodem werden aangebracht, en er dus absoluut geen voordeel uit voortkwam.

Als je in de zomer met mest bemest, wordt de mest altijd in kleine hoopjes opgestapeld, gebroken en zo snel mogelijk omgeploegd. Hoe zwaarder de grond, hoe fijner de inwerking van de mest. De afbraak van de mest wordt versneld als deze op de vijfde of zesde dag na het ploegen weer naar de oppervlakte wordt geploegd en goed met de grond wordt gemengd. In de meeste gevallen is het ook gunstig om de grond na het bemesten met mest met een zware wals te rollen, omdat in dit geval de mest tegen de grond wordt gedrukt, wat zorgt voor een uniforme ontbinding en een snelle ontkieming van onkruid veroorzaakt, dat onmiddellijk moet worden ontkiemd. vernietigd.
Bij het kweken van kool, aardbeien en andere planten kun je het beste humus uit kassen of volledig vergane mest gebruiken, omdat verse mest veel onkruidzaden bevat en insecten gemakkelijk worden aangetast. Onder de dekking van humus wordt vocht vastgehouden in de ruggen; bovendien wassen regen en water tijdens de irrigatie alle voedzame sappen uit de humus in de grond, waardoor in één stap zowel de bemesting als het bevochtigen van de ruggen wordt bereikt. De humus moet in een laag van ongeveer 5 cm dik worden geplaatst en de planten zelf mogen de mest niet raken, anders kunnen ze gaan rotten. Aardbeien moeten bijzonder voorzichtig met mest worden bemest, zodat de mest niet in de kern van de struik terechtkomt. In plaats van humus worden vaak andere stoffen gebruikt, zoals gehakseld stro, kaf, mos, zaagsel etc.

Stro en de andere hier genoemde materialen kunnen, wanneer ze in de grond worden begraven, ook als meststof dienen, maar ze rotten te langzaam en zijn, vergeleken met humus, te arm aan voedingsstoffen. Op kalk- en zandgronden die te licht van kleur zijn, is het bedekken van de ruggen met humus nodig om de kleur te veranderen, zodat de grond gelijkmatiger wordt verwarmd. Op dichte kleigronden en lichte zandgronden kan gebroken turf met volledig succes worden gebruikt voor oppervlaktebemesting. In het najaar wordt bij het schoffelen versleten en volledig verweerde turf in de grond gegraven en maakt in het eerste geval dichte, zware grond los, en in het tweede geval maakt het lichte, zandige grond samenhangend.

Groenbemesting

Natuurlijke organische stof (mest, uitwerpselen) is niet voor iedereen beschikbaar en kost veel geld. In de strijd tegen onkruid moet je, net als duizend jaar geleden, met een schoffel zwaaien en op je knieën kruipen. Als de zomer nat is, worden aardappelen overwonnen door verschillende ziekten, en als gevolg daarvan is het in de herfst en winter nodig om het gewas herhaaldelijk te sorteren om zieke knollen te verwijderen.

Er gaat inderdaad veel arbeid en geld naar de datsja-landbouw. Is het mogelijk om de financiële en fysieke last te verlichten die rust op iemand die een tuin of datsja onderhoudt?

Ja, dat kan. Laten we beginnen met het feit dat ze vroeger het gebruik van verse mest voor aardappelen vermeden. Men geloofde dat het de knollen smaakloos en waterig maakte. Ziekten die zich in de bodem ophoopten, werden bevrijd door fruitwisseling toe te passen. Met meerdere hectares land (elk met een oppervlakte van 1,1 hectare) was het natuurlijk mogelijk om een ​​vruchtwisseling van drie of zeven velden te organiseren. Tegenwoordig is dit op zeshonderd vierkante meter een nogal moeilijke opgave. Maar toch wanhopen de mensen niet: de een zaait gerst, de ander zaait winterrogge en de derde droomt ervan erwten samen met aardappelen te verbouwen.

KRUISVORMIGE GEWASSEN
De beste optie is om kruisbloemige gewassen te zaaien als groenbemester, bestaande uit een mengsel oliezaadradijs, witte mosterd, koolzaad. Deze planten zijn al sinds mensenheugenis bekend in de mondiale landbouwpraktijk, omdat ze nauwe verwanten zijn van koolplanten. Ze kwamen naar ons toe via de oude boeren uit Oost-Azië en de Middellandse Zee. Kruisbloemige gewassen worden tegenwoordig op grote schaal verbouwd in economisch ontwikkelde landen (Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zweden, enz.) als fytosanitaire gewassen en als gewassen die de bodemvruchtbaarheid vergroten.

Radijs van oliehoudende zaden- een krachtige, sterk vertakte en verspreide plant van 1,5-2,0 m hoog; met bloemkronen variërend van wit tot paars. Niet aangetroffen in de wilde flora; er worden wilde veldsoorten aangetroffen. Koudebestendige plant, de groei stopt pas laat in de herfst en groeit na het maaien weer terug. Vergeleken met witte mosterd is het vochtminnend, schaduwtolerant en productief. De zaden en peulen smaken naar radijsjes. Bloeit 35-45 dagen na het zaaien.

Witte mosterd- was een van de magische planten van de oude Grieken. Zelfs vandaag de dag dient het, met zijn unieke eigenschappen, als een klassiek object van wetenschappelijk onderzoek. De hoogte van de scheuten is iets lager dan die van oliezaadradijs en de bloemen op de trossen zijn geel. Mosterd is de snelst rijpende eenjarige plant. Het reageert sterk op daglengte en fotoperiode, zodat de hoogste opbrengsten worden verkregen tijdens zomerse zaaidata - na 22 juni. Handig vanwege de vroege rijping en de weinig veeleisende grondsoort.

Verkrachting- ongeveer 1,2-1,5 m hoge, lichtgele bloemen. Het stelt iets meer eisen aan de warmte dan oliezaadradijs en witte mosterd. Er zijn lente- en wintervormen, die in elkaar kunnen overgaan. De peulen van het voorjaarskoolzaad kunnen opengaan nadat de zaden rijp zijn, waarna het zaaien zelf plaatsvindt en na overwintering in het voorjaar groeit een deel van de jonge planten terug in de vorm van een wintervorm. Soms wordt een ander type beoefend: koolzaad. Dit is een meer “wilde” vorm, die qua opbrengst inferieur is aan koolzaad, bitter smaakt en minder gemakkelijk door dieren wordt gegeten, maar beter aangepast is aan verschillende grondsoorten. Er zijn hybride vormen van koolzaad met boerenkool en raap (bijvoorbeeld Typhon), die relatief productiever en stabieler zijn onder verschillende klimatologische omstandigheden.

NUTTIGE EIGENSCHAPPEN VAN GROENE MESTSTOF
Wat zijn de voordelen van kruisbloemige gewassen?

Hier zijn 7 van hun meest onderscheidende eigenschappen:
1. Voor het zaaien van honderd vierkante meter land is slechts 180-220 g zaden nodig. Dichter zaaien wordt toegepast als de biomassa daarnaast wordt ingezet voor veevoer. Gewassen hebben een zeer hoge ontwikkelingssnelheid, waardoor ze op verschillende tijdstippen kunnen worden gezaaid, van mei tot september. De beste tijd voor een hoge oogst is juni-juli. In de praktijk wordt er 2-3 keer per seizoen opnieuw gezaaid. De bloei vindt plaats 30-40 dagen na ontkieming en duurt tot het einde van de herfst. Bloeiende planten zijn bestand tegen vorst tot -6...8° en zelfs -12° C.

2. De groene massa van planten bevat dezelfde hoeveelheid voedingsstoffen als koeienmest: stikstof - 0,5%; fosfor - 0,25%; kalium - 0,6%. De massa plantenresten gekweekt op een oppervlakte van 100 m2 bevat de volgende hoeveelheid minerale meststoffen (in termen van chemische samenstelling): 3-5 kg ​​ammoniumnitraat; 2,5-3,5 kg superfosfaat; 3,5-5,0 kg kaliumzout. Bovendien desoxideert de groene massa, wanneer deze in de bodem wordt opgenomen, deze op dezelfde manier als de toevoeging van kalk, omdat deze een alkalisch gehalte aan celsap heeft.

3. Het ondergrondse deel van planten heeft het vermogen om stikstof uit de lucht op te nemen, zoals klaver en lupine. Wortelafscheidingen lossen minerale insluitsels in de bodem op en zetten micro-elementen, fosfor en kalium om in een vorm die toegankelijk is voor volgende gewassen.

4. Door de ontbindende biomassa van kruisbloemige groenten komen stoffen in de bodem vrij die de groei en ontwikkeling van onkruid remmen en remmen. Op een substraat rijk aan organisch materiaal ontwikkelt zich snel saprofytische microflora, die ziekteverwekkers van landbouwgewassen uit de bodem verdringt.

5. Na het oogsten van de groene massa blijven, samen met de verrotte resten, stimulerende middelen voor plantengroei en -ontwikkeling uit de klasse van brassinosteroïden in de bodem achter, waardoor de opbrengst toeneemt en de kwaliteit van verkoopbare producten van volgende gewassen verbetert.

6. Groene massa is een uitstekend voer voor alle soorten dieren en vogels; het bevat tot 30-35% ruw eiwit op basis van droge stof. Dit is 2 keer meer dan bij klaver en 3 keer meer dan bij gerstekorrel. Het is rijk aan vitamines, onverzadigde vetzuren en verschillende voedingsstoffen. Regelmatig voeren, zelfs in de vorm van een klein supplement, versterkt het immuunsysteem van jonge dieren, waardoor het weerstand krijgt tegen virale en bacteriële agressie. Jonge, niet verharde scheuten, met een zoetbrandende smaak van radijs, zijn een delicatesse voor kinderen. Radijspeulen worden ingeblikt als groenten. Mosterdpoeder en medicinale zalf worden bereid uit gerijpt mosterdzaad en gebruikt voor verschillende ziekten en kwalen.

7. De honingdragende eigenschappen van kruisbloemige gewassen worden ook algemeen erkend. Hun belangrijkste voordeel is het vrijkomen van nectar op dagen, zelfs met koude nachten. Nectar bevat gemiddeld 120-180 kg/ha suikers. Kruisbloemige gewassen zorgen voor het verzamelen van honing in het vroege voorjaar (wintersoorten) en in de tweede helft van de zomer (lentesoorten), wanneer andere honingplanten al verwelkt zijn. Honing kristalliseert, dus wordt het voor de winter uit de kasten verwijderd.

AGROTECHNIEKEN VAN TEELT

Kruisbloemige gewassen kunnen op elk moment als groenbemesting worden gezaaid: van het vroege voorjaar tot het late najaar. Voor het zaaien wordt een kleine (vereiste) hoeveelheid zaden gemengd met zand in een verhouding van 1:50, verspreid over het perceel en bedekt met aarde. De optimale zaaidiepte is 2-3 cm. Kruisbloemige planten zijn niet kieskeurig wat betreft de grondsoort, maar reageren op bemesting met minerale meststoffen, vooral stikstofmeststoffen (als de grond arm is).

Tot op zekere hoogte kunnen zaailingen met vroege zaaidata worden beschadigd door ongedierte; de ​​kans hierop is laag bij zaaien in juni en juli. Bij schaarse zaailingen hoeft u zich niet al te veel zorgen te maken, aangezien de opbrengstgrootte in staat is tot zelfcompensatie, dat wil zeggen dat deze weinig afhangt van de dichtheid (staande dichtheid) van planten per oppervlakte-eenheid.

Bij gebruik als groenbemesting wordt de plantenbiomassa tijdens de bloeifase gemaaid, geplet en in de bodem ingebed. Dit is het goedkoopste type kunstmest, dat qua vroege rijpheid en economische efficiëntie met geen enkel ander type kan worden vergeleken. In de noordelijke regio's is het mogelijk om de grond twee keer per seizoen op deze manier te "bemesten". Op de middelste baan kan dit drie keer worden gedaan.

Als het perceel een halve hectare of meer groot is, kan een deel van het gebied gedurende 3-4 jaar uit de teelt worden gehaald door roze klaver (op drassige en moerassige gronden), roze klaver en lupine (op zware kleigronden) te zaaien, blauwe luzerne en oostelijke geitenstraat (op middelzware en lichte leemsoorten), gehoornde mosselkruid en gele luzerne (op lichte en zandige leemgronden).

Eén van de basisregels van de biologische landbouw is dat je de grond nooit kaal laat. Groenbemesters die voor, na of tussen hoofdgewassen groeien, zorgen voor een dichte bladbedekking. Het beschermt de bodem tegen verwering en mineralisatie van organisch materiaal, vermindert de uitspoeling van voedingsstoffen in diepe lagen en houdt ze vast in de bovenste vruchtbare horizon. Deze bladbedekking speelt de rol van levende bladmulch, wat vooral belangrijk is voor lichte zandgronden hebben vooral last van het uitlekken van voedingsstoffen uit de bovenhorizon. Daarom wordt aanbevolen om waar mogelijk in de herfst groenbemesting op lichte grond te zaaien en deze in de winter te laten staan, en in de lente om levende of dode planten in de grond te verankeren.

Groenbemesting speelt ook een belangrijke sanitaire rol. Ten eerste onderdrukt het de groei van onkruid, en om te voorkomen dat het zelf onkruid wordt, moet het worden gemaaid of afgedekt voordat er zaden ontstaan. Dit geldt voor snelgroeiende en rijkelijk gezaaide koolzaad- of mosterdplanten. Ten tweede helpen sommige soorten groenbemesting de bodem te reinigen van ziekten en plagen. Door bijvoorbeeld mosterd dicht te zaaien, wordt het aantal draadwormen aanzienlijk verminderd.
Groenbemesting produceert groene massa die kan worden gebruikt als mulch- of composteringsmateriaal.

Verzorg het land op tijd en correct en je zult altijd een rijke oogst hebben!

Materiaal opgesteld door: Yuri Zelikovich, docent van de afdeling Geo-ecologie en Milieubeheer

© Bij gebruik van sitemateriaal (citaten, tabellen, afbeeldingen) moet de bron worden vermeld.

Humus of humus is de meest effectieve complete organische meststof met langdurige micro-elementen. Simpel gezegd: huurt u een perceel grond voor maximaal 5 jaar en is het vooruitzicht op verlenging van de huurovereenkomst niet duidelijk, dan is het raadzaam om snel zeer actieve meststoffen toe te passen, incl. kunstmest. compost en rotte mest. Als u een eigen boerderij heeft, die u via erfenis wilt doorgeven, dan is dat het geval Regelmatige bemesting met humus zal de bodemvruchtbaarheid jarenlang behouden en verhogen.

Hoewel snel, van de lente tot de herfst, is het effect van het gebruik van humus als kunstmest behoorlijk merkbaar. In het geval dat het perceel klein is en geen goede vruchtwisseling mogelijk maakt, is het moeilijk om zonder humus te doen - regelmatige bemesting is gedurende het hele seizoen nodig, maar zonder grondige kennis van agrochemie, lokale omstandigheden en bodemeigenschappen is het gemakkelijk om binnen 3-5 jaar uitputten, en terugwinning is moeilijk en weg. Humus zal dienen als een algemeen versterkend middel voor de aarde en een stabiel bodemmilieu creëren dat gunstig is voor planten. Kunstmatig bereide humus is een losse aardse massa van verschillende bruintinten, zie figuur:

Humus wordt gevormd uit de mest van herbivoren en plantenresten met de juiste afwisseling van hun aerobe en anaerobe afbraak. In tegenstelling tot compost in een put moeten aëroben, om humus te vormen, hun werk volledig afmaken en het stokje soepel doorgeven aan anaëroben, die geen vluchtige verbindingen van stikstof en zwavel vormen. Dit vereist een kleine hoeveelheid luchttoegang tot de humusvormingszone, waardoor de meest agressieve anaëroben niet "op hol kunnen slaan".

Humus en bemesting

Zelfs de meest humusrijke grond, b.v. steppe, in de landbouw moet het de humusreserves aanvullen. Onder natuurlijke omstandigheden wordt de natuurlijke instroom ervan verzekerd door het winter-lente rotten van dode plantenresten en afval van wilde dieren. Dit is niet het geval in het gecultiveerde gebied, en de humushorizon wordt tijdens het groeiseizoen voortdurend dunner door commerciële gewassen, die uitspoelen onder invloed van neerslag en eenvoudigweg irrigatiewater. Door snel te bemesten met minerale meststoffen kunt u zelfs op magere grond goede oogsten oogsten, maar door het natuurlijke verlies aan humus aan te vullen, worden de kosten ervan aanzienlijk verlaagd en wordt het risico van overvoeding van planten of een scherpe daling van de opbrengst in ongunstige jaren geëlimineerd.

De samenstelling van humus in termen van voedingsstoffen voor planten blijft over het algemeen dezelfde als die van de oorspronkelijke grondstof, zie Fig. aangezien de rijpingsmassa tijdens het koken niet onderhevig is aan uitloging, zie hieronder. Maar radicale veranderingen treden op met organisch materiaal tijdens het rijpingsproces van de humus. Aërobe en anaërobe bacteriën, die elkaar vervangen, zetten de organische componenten van mest en plantenresten eerst om in actieve organische zuren en vervolgens in humuszuren.

De agrotechnische eigenschappen van humus worden grotendeels verklaard door de aanwezigheid van humusverbindingen. Dankzij hen is de microstructuur van humus elastische, licht plakkerige brokken met gaten ertussen. De mechanische eigenschappen van humusmicrokorrels blijven behouden over een breed bereik van vochtigheid, temperatuur en pH van bodemvocht. Dientengevolge, humus:

• Neemt veel vocht op, houdt het goed vast en geeft het geleidelijk weer af, d.w.z. heeft een hoge uitwisselingsvochtcapaciteit.
• Structureert de bodem - de stofdeeltjes hechten zich aan humaatkorrels zonder een continue, zwak doorlatende massa te creëren. Op grond die regelmatig met humus wordt bemest, vormt zich in het normale seizoen geen capillaire korst die de grond uitdroogt, en in zeer hete zomers wordt deze geëlimineerd door deze eenmaal per week los te maken.
• Bij het voeden met minerale meststoffen reguleert het hun transport naar planten om de hierboven genoemde redenen. Op matig met humus gevulde grond is het moeilijk om planten te overvoeden en is het verlies aan werkzame stoffen door uitspoeling en verwering minimaal.
• De behoefte aan snelle seizoensvoeding wordt ook verminderd, tot op het punt dat het onnodig is, omdat humus zelf is een volledige meststof. In de praktijk wordt in een landhuis met grond gevuld met humus en minerale meststoffen alleen noodbemesting uitgevoerd in geval van tekenen van uithongering van welk element dan ook.
• Interfereert niet met intensieve commerciële landbouw met regelmatige bemesting vanwege het vermogen om het transport van voedingsstoffen te reguleren. Integendeel: door het gebruik van humus bij de intensieve teelt kan bodemsanering minder frequent en tegen lagere kosten plaatsvinden.
• Bevat meer gebonden kooldioxide dan andere organische meststoffen, wat de gasvoeding van planten verbetert.
• In tegenstelling tot minerale meststoffen trekt het zeer nuttige regenwormen naar de locatie, terwijl het mollen afstoot.
• In sommige gevallen kunt u het doen zonder plantaardige of minerale mulch. Mulchen met humus tijdens het seizoen (zie hieronder) creëert geen nestplaatsen voor slakken en schadelijke insecten, zoals plantaardige mulch, en verstoort de stofwisseling in de bodem niet, zoals minerale mulch.

Over het algemeen wordt humus gebruikt als meststof in termen van activiteit, d.w.z. de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor planten daarin is inferieur aan verse mest, drijfmest en rotte mest.

Daarom is het veel minder waarschijnlijk dat de wortels van planten met humus worden verbrand dan met vers of net verrot organisch materiaal. Humus moet echter op een bepaalde manier aan de grond worden toegevoegd, zie hieronder. Tegelijkertijd zullen de regulerende eigenschappen van humus het langetermijneffect ervan garanderen. Als je een snel effect van humus wilt bereiken (tijdens het seizoen vóór de oogst, maar niet onmiddellijk binnen 2-7 dagen), moet het worden gebruikt op plaatsen waar de routes voor migratie van voedsel naar planten minimaal zijn, zie ook hieronder. Opmerking:

het gebruik van humus als kunstmest op normale en alkalische bodems vereist geen verplichte periodieke kalkbehandeling, omdat Tijdens het rijpingsproces van de humus daalt de zuurgraad van de rijpende massa van 7,8-8,1, net als bij verse mest, naar 7,2-7,5, d.w.z. naar neutrale waarde.

Kopen of maken?

1. Er zijn voldoende aanbiedingen voor de verkoop van humus, maar het toevoegen van gekochte humus aan de volle grond zal veel meer kosten dan het "doteren" van minerale meststoffen in verarmde grond of bladmeststoffen. Het is raadzaam om humus te kopen voor pot- of kasgewassen: daarin wordt het sneller geconsumeerd en in de winter is het misschien gewoon niet beschikbaar als het volwassen is. In dit geval moet u bij aankoop de kwaliteit van de humus controleren. Dit kunt u eenvoudig doen door een handvol van de stapel te nemen en deze niet helemaal in uw vuist te knijpen. Het humusmonster moet krimpen als niet overmatig bevochtigde leem, zie Fig. rechts:
2. De humus moet verschillende tinten bruin tot bijna grijs zijn (zie de foto aan het begin), maar niet zwart;
3. Gewicht – 5-8 kg per emmer. De lichte kan tijdens het rijpen te gedroogd zijn en niet rijp, en de zware kan stikken als gevolg van wateroverlast;
4. Er mag geen vocht uit het monster worden geperst;
5. Het monster mag niet aan de vingers en handpalm blijven kleven;
6. De samengedrukte gebieden moeten zich verdichten tot een stroperige korst, waarbij het papillaire patroon van de hand tenminste op sommige plaatsen zichtbaar is;

Gebieden die niet aan directe druk worden blootgesteld, moeten een fijne klonterige structuur behouden, zonder af te brokkelen of door de tongen tussen de vingers te worden geperst.

Het is het beste om humus in particuliere huishoudens te gebruiken voor eigen consumptie of commercieel gebruik voor de tuin en, in het voorjaar, voor bessentuinen. In de tuin heeft de voeding uit humus tijdens het seizoen simpelweg geen tijd om de kleine zuigwortels van bomen te bereiken. Fruitbomen moeten op een natuurlijke manier van humus worden voorzien (zie ook hieronder), waarbij in de herfst mest in een greppel wordt gebracht langs de contour van de boomstamcirkel. Bemesten met mest is echter een ander onderwerp.

Hoe humus maken?

Dus, voor de datsja en het persoonlijke plot, humus Het zal goedkoper, hoewel lastiger, zijn om het zelf te koken. De vorming van humus in plaats van compost (zie ook aan het einde) vereist het voldoen aan bepaalde voorwaarden:

• De oorspronkelijke dierlijke component zijn herbivoren. Konijnenuitwerpselen zijn het beste; dan – , schapen. Het gebruik van varkens- en geitenmest voor het maken van zelfgemaakte humus moet worden vermeden.
• Het plantaardige bestanddeel is droge biomassa van granen en peulvruchten (hooi, stro). Topjes van onkruid en tuingewassen zijn geschikt voor compost, maar niet voor humus.
• Verouderingstijd van de rijpingsmassa: 4-5 jaar op een stapel, 3 jaar in een doos.
• Het beschermen van de rijpende massa tegen neerslag om uitloging van tussenproducten van het proces te voorkomen. Zonder dit komt er ook compost uit in plaats van humus.

Over het algemeen kun je humus zelf maken op een hoopje of in een doos. Het gat produceert compost, maar geen humus. De paalmethode is geschikt als er een gebrek is aan initiële componenten op niet volledig uitgeputte gronden die elke 4-5 jaar met humus moeten worden gevuld. Een typisch voorbeeld is gewone tuingrond in een datsja of persoonlijk perceel voor eigen consumptie en gedeeltelijk, als er een overschot aan producten is, voor verkoop. Voor overwegend commerciële landbouw met jaarlijkse bodemverbetering met humus, maar ook in koele streken met regenachtige zomers, moet het in een doos worden bereid.

Daarom is het veel minder waarschijnlijk dat de wortels van planten met humus worden verbrand dan met vers of net verrot organisch materiaal. Humus moet echter op een bepaalde manier aan de grond worden toegevoegd, zie hieronder. Tegelijkertijd zullen de regulerende eigenschappen van humus het langetermijneffect ervan garanderen. Als je een snel effect van humus wilt bereiken (tijdens het seizoen vóór de oogst, maar niet onmiddellijk binnen 2-7 dagen), moet het worden gebruikt op plaatsen waar de routes voor migratie van voedsel naar planten minimaal zijn, zie ook hieronder. Burmhumus kan kant-en-klaar worden verkregen en vaker als je binnen een jaar of twee meerdere hopen legt, omdat je kunt het niet van een onrijpe hoop halen. De afmetingen van de halsband in bovenaanzicht zijn ca. 1,5 x 1,5 m, dus het is aan de eigenaar om te beslissen hoeveel gebruik dit landoppervlak zal opleveren.

Op redelijk vochtige plaatsen met warme winters en onstabiele sneeuwbedekking is het mogelijk om humus op natuurlijke wijze direct ter plaatse te bereiden; dan is er geen speciale techniek voor het introduceren ervan vereist. Binnen de Russische Federatie kan humus op natuurlijke wijze worden bereid in regio's van Voronezh tot de Kaukasus, met uitzondering van de droge zone in het oosten (ten zuiden van de regio Volgograd, Astrachan, Dagestan).

In de stapel

Om humus op een stapel te bereiden, de zogenaamde. volgens de Franse methode heb je een perceel dichte, onvruchtbare grond nodig: deze zinkt niet onder de hoop en zuigt er geen vocht uit. Het gebied voor de kraag met afmetingen van 1,2x1,2 tot 2x2 m is omgeven door planken en drainage van steenslag of grind wordt in de resulterende bak gegoten. Zonder hekwerk zal de drainage tijdens het rijpen van de massa zich onder de hoop verspreiden en op de grond blijven zitten. Dit gaat gepaard met capillaire uitloging van de massa en de besmetting ervan door onkruid en ongedierte.

Op de drainage wordt een strooisel van stro, riet of riet gelegd. Het opvullen van het materiaal gebeurt zoals bij een composthoop (zie figuur), in lagen van 10-15 cm, maar organische componenten zijn alleen nodig van de hierboven aangegeven. De grond voor het zaaien met bacteriën is tuingrond van de locatie. Poolhoogte – ca. 3/4 van de zijkant; 0,9-1,5 m voor bovenstaande maten. Elke leglaag wordt matig vochtig gespoten.

Daarom is het veel minder waarschijnlijk dat de wortels van planten met humus worden verbrand dan met vers of net verrot organisch materiaal. Humus moet echter op een bepaalde manier aan de grond worden toegevoegd, zie hieronder. Tegelijkertijd zullen de regulerende eigenschappen van humus het langetermijneffect ervan garanderen. Als je een snel effect van humus wilt bereiken (tijdens het seizoen vóór de oogst, maar niet onmiddellijk binnen 2-7 dagen), moet het worden gebruikt op plaatsen waar de routes voor migratie van voedsel naar planten minimaal zijn, zie ook hieronder. Als het organische materiaal in de stapel hooi is van een uiterwaardenweide (grasgebied), is het nuttig om elke bodemlaag, behalve de bovenste, gedurende ongeveer 2 minuten met gebroken eierschalen te bestrooien. een half glas per vierkante meter. m. Dit voorkomt calciumgebrek in de humus.

Over de kraag wordt een luifel van licht- en vochtbestendig materiaal geïnstalleerd; De ventilatiespleet tussen de overkapping en de bovenkant van de paal bedraagt ​​ca. 0,5 m. Na lenteonweersbuien tot het begin van de herfst wordt het bladerdak schuin naar de zuidkant verplaatst, zodat de kraag nat wordt door regen. Het uitdrogen van de stapel in direct zonlicht is onaanvaardbaar, het zal onmiddellijk de hele batch verpesten!

Humus wordt als volwassen beschouwd als de hoop niet meer bezinkt. Dit gebeurt meestal in het 4e tot 5e jaar, wanneer het schijnbare volume van de hoop drie tot vier keer afneemt. Rijpe humus moet behoorlijk sterk naar vochtige aarde ruiken, de zogenaamde. lentegeur en getest op geschiktheid zoals hierboven. Ammoniak, zwavel, chloor en andere vreemde geuren zijn een duidelijk teken dat deze batch een mislukking was.

In de doos

Voor jaarlijks gebruik, vooral in ongunstige klimatologische omstandigheden, moet je op Amerikaanse wijze humus met je eigen handen bereiden in een doos met drie secties, de structuur wordt getoond in Fig; de buitenbekleding van het eerste gedeelte is niet weergegeven. In tegenstelling tot een compostbak is het bij een humusbak beter om geen deuren te hebben die naar boven schuiven om de afgewerkte compost van onderaf te verwijderen, maar om inklapbare deuren van planken te hebben. Terwijl de hoop bezinkt, worden de bovenste planken verwijderd om de vrijkomende gassen te laten ontsnappen, anders kan de hoop stikken.

Daarom is het veel minder waarschijnlijk dat de wortels van planten met humus worden verbrand dan met vers of net verrot organisch materiaal. Humus moet echter op een bepaalde manier aan de grond worden toegevoegd, zie hieronder. Tegelijkertijd zullen de regulerende eigenschappen van humus het langetermijneffect ervan garanderen. Als je een snel effect van humus wilt bereiken (tijdens het seizoen vóór de oogst, maar niet onmiddellijk binnen 2-7 dagen), moet het worden gebruikt op plaatsen waar de routes voor migratie van voedsel naar planten minimaal zijn, zie ook hieronder. Omdat de humusbox vele jaren mee moet gaan, moet het materiaal ervoor van voldoende kwaliteit zijn. De optimale combinatie van prijs en duurzaamheid zijn planken van bouwpallets. Hoe je een compostbak van pallets maakt, zie onderstaande video.

Video: compostbak gemaakt van pallets

Net als in de natuur

De natuurlijke manier om de grond te verrijken met humus is heel eenvoudig: verrotte droge gemalen mest wordt vóór de winter op de grond verspreid. Het is niet nodig om te veel toe te voegen; bodembacteriën kunnen het teveel niet aan. Je moet het zo gooien dat de aarde overal onder de mest zichtbaar is. Meestal is een emmer voldoende voor 2-4 vierkante meter. m of meer. Ook is het handig om vooraf wat stro neer te leggen en het terrein om te ploegen of af te graven. U moet de mest op vochtige grond strooien, zodat deze onmiddellijk blijft plakken en niet door de wind wordt weggeblazen.

Gebruik

Het gebruik van humus als kunstmest is ook op verschillende manieren mogelijk, afhankelijk van het te behandelen gewas en het gewenste tijdstip waarop het effect optreedt:

1. Bij het planten van zaailingen is het effect langdurig, gedurende 3-4 jaar;
2. Voor zaailingen – zorgt voor een verhoging van de opbrengst door snelle bemesting tijdens het seizoen, waardoor het risico op overvoeding van planten wordt verminderd;
3. Vanaf de herfst na de oogst - voor alle gewassen geldt het effect zoals in punt 2 voor het gehele spoor. seizoen;
4. In het voorjaar - hetzelfde als volgens punt 3 voor tuingewassen met een klein wortelstelsel;
5. Direct tijdens het seizoen - hiermee kunt u het potentieel van de opbrengstgroei in gunstige jaren volledig benutten.

Humus voor toepassing tijdens het planten wordt gemengd met tuingrond in een volumeverhouding van 1:2. Een halve emmer (struik/boom) wordt in de zaailingskuilen gegoten, besprenkeld met 10-15 cm aarde en geplant. De geplante plant wordt overvloedig bewaterd. Voor zaailingen worden turfpotten of een doos voor 1/3-1/2 gevuld met het mengsel, tot de bovenkant bedekt met aarde en de zaden worden gezaaid. Vervolgens worden de voren of gaten ook voorbereid voor het planten van zaailingen in de grond, maar het mengsel is gemaakt van humus en aarde 1:4.

Van de herfst tot de lente, onmiddellijk nadat de sneeuw is gesmolten, wordt humus over het terrein verspreid met een snelheid van een emmer per 2-3 vierkante meter. m. Het behandelde gebied wordt geëgd, gecultiveerd of geharkt. De herfst-lente-toepassing van humus moet worden uitgevoerd in matig vochtige grond.

Het snel bemesten van tuingewassen met humus tijdens het seizoen gebeurt door het te mengen met aarde in een verhouding van 1:4 – 1:5. Het mengsel wordt gebruikt om de planten onder de wortels te mulchen, waarbij ze 2-3 cm afstand nemen van de wortelkraag, of, als ze strak worden geplant, tussen de rijen. Seizoensbemesting met humus moet worden uitgevoerd volgens de algemene voedingsregels: na het water geven in de avond of bij bewolkt weer.

Waarom humus geen compost is

De verhoudingen en het nutriëntengehalte in compost kunnen hetzelfde zijn als in humus, vooral omdat beide over een vrij breed bereik variëren. Het belangrijkste verschil met humus is echter dat humus de bodem niet structureert en op de lange termijn geen positief effect heeft op de vruchtbaarheid. Compost heeft ook een veel zwakker regulerend effect op het transport van voedingsstoffen uit de bodem naar planten. Erg Het is ook belangrijk dat het gevaar van planteninfectie bij het bemesten met humus vrijwel nul is: in de anaerobe omgeving gecreëerd in de rijpende humusmassa overleven de embryo's van onkruid en ongedierte niet.

"Heerlijk", "geurig", "vet" - dit is wat tuinders lachend mest noemen. Ik herinner me dat als kind, toen we naar ons tuinperceel gingen, er een boerderij was niet ver van de bushalte - de mest werd daar op straat opgeslagen. Enorme bergen rottende mest bleven zeker niet onopgemerkt, onder meer door de stank. Soms leek het alsof terwijl je op een gewone bus wachtte, zowel je kleding als je haar doordrenkt waren met dit ‘aroma’.

Mest is een afvalproduct van vee en pluimvee, gefermenteerde plantenresten. Een zeer waardevolle meststof die alle stoffen bevat die planten nodig hebben voor een normale groei en vruchtvorming. Het is vooral rijk aan stikstof, fosfor en kalium. Het voordeel van mest is dat het een volledig organische meststof is; zelfs aanhangers van natuurlijk tuinieren gebruiken het. Elk type mest, en er zijn er meerdere - koe, paard, konijn, schaap, vogel - verschilt enigszins qua samenstelling, daarom zullen de methoden om ze te gebruiken ook anders zijn. Volgens de traditie brengen zomerbewoners bij het opgraven van de tuin in de herfst mest in de grond om deze te verrijken. Waar moet u op letten tijdens deze procedure? Laten we het uitzoeken.

1. Mest kan vers of verrot zijn. Rotte exemplaren zijn geurloos, maar de concentratie aan voedingsstoffen daarin is lager dan in verse. Het wordt niet aanbevolen om in de lente, vóór het planten, verse mest aan te brengen - een te agressieve omgeving kan eenvoudig de zachte wortels van de scheuten verbranden, en te veel van dezelfde stikstof remt de planten, ze groeien, ontwikkelen zich en dragen slecht vrucht. Daarom is de eerste regel dat in de herfst verse of licht verrotte mest wordt aangebracht. Het beste in deze zin is het ‘product’ van koeien en paarden.

2. Het toepassingsgebied van vogelpoep en drijfmest is enigszins anders: vanwege de hoge concentratie aan voedingsstoffen zijn ze het meest geschikt voor bemesting tijdens het seizoen.

3. Hoe lang duurt het voordat mest rot? Volledig verrotte meststof wordt "humus" genoemd; de structuur is een lichte korrelige massa die uit relatief kleine fracties bestaat. Humus ruikt helemaal niet; het is humus die kan worden gebruikt om de bedden in de lente te bemesten, de aanplant te mulchen en toe te voegen aan grondmengsels voor het planten van zaailingen. Humus kan zowel in het najaar als in het voorjaar aan de grond worden toegevoegd; het is onder andere een uitstekende cultivator. Het kan minstens een jaar duren voordat humus rijp is, of zelfs langer.

4. Deadlines. Om het bekende gezegde te parafraseren: "Je kunt pap niet bederven met olie", zal ik zeggen dat deze regel in het geval van mest niet werkt. Alles is goed met mate, en als je elk jaar "olie", dat wil zeggen mest, aan de grond toevoegt, kan alles helaas eindigen. Experts raden aan om uw tuingrond maximaal eens in de drie jaar te verrijken. Als je zware, leemachtige grond hebt, is eens in de vijf jaar over het algemeen voldoende.

5. Hoe zit het met borage, vraag je? En je zult gelijk hebben. Traditioneel worden warme bedden voor het kweken van komkommers, courgettes en pompoenen gebouwd met behulp van mest. Zelfs verse mest is niet zo erg voor komkommers - als het oververhit raakt, komt er de warmte vrij die nodig is voor dit gewas. Daarom zijn er op elke regel uitzonderingen. Trouwens, als je in de herfst een hoog bed maakt van verse mest, en in de lente daar planten van de pompoenfamilie plant, maak dan bekkens en emmers klaar voor het verzamelen van een rijke oogst.

6. Naast alle voordelen van herfstmesttoepassing zijn er ook nadelen. Mest bestaat niet alleen uit stikstof, kalium, fosfor en een aantal andere elementen die nodig zijn voor planten. Dit is ook een nuttige microflora, die uitsluitend inherent is aan de vitale activiteit van dieren. Geen vervangingsmiddelen of kunstmatige activatoren die nuttige bacteriën bevatten, kunnen dergelijke inheemse en geurige mest vervangen. Sommige soorten bacteriën zijn niet bestand tegen vorst en sterven bij temperaturen onder het vriespunt, maar zij zijn wel degenen die betrokken zijn bij de verwerking van organisch materiaal, waardoor uiteindelijk de productiviteit van uw bodem toeneemt.

Conclusies: het aanbrengen van mest in de herfst is een nuttige en goede zaak, deze procedure verrijkt de uitgeputte bodem, maakt de grond los en voedzaam. Alles is echter goed met mate; u moet de kwestie verstandig benaderen.

Ik wens je rijke en genereuze oogsten!