Tegenwoordig geven niet alleen de stedelingen, maar ook het grootste deel van de eigenaren van onroerend goed in de voorsteden de voorkeur aan metalen constructies als toegangsdeuren. In theorie zijn ze veel sterker, betrouwbaarder en duurzamer dan houten of plastic tegenhangers. Maar in feite kunnen veel solide ogende metalen deuren uit het budgetsegment worden geopend met een blikopener, en een koevoet is voor hen een universele sleutel. Het plaatsen van een enorm dure structuur is niet voor iedereen betaalbaar, en hoge kosten zijn geen garantie voor de juiste kwaliteit. Daarom geven vakmensen met lasvaardigheden en de juiste gereedschapsbasis er de voorkeur aan dergelijke deuren zelf te maken. In deze situatie kunt u zeker zijn van de sterkte van het frame en fatsoenlijke parameters van geluidsabsorptie en thermische isolatie, en het uiterlijk in de algemene stijl geven. Ook gebruikers van FORUMHOUSE hebben het proces onder de knie en delen de resultaten.

inleidend

In een typische uitvoering bestaat een metalen deur uit een frame, vleugel, scharnieren en montage-elementen (platen, nokken, pennen). En hoewel je bepaalde kosten voor materialen en componenten niet kunt missen, kost een zelfgemaakte deur veel minder dan een gekochte. De exacte lijst met verbruiksartikelen hangt af van het ontwerp, de afmetingen en het doel - als een eenvoudig frame met omhulsel en een grendel voldoende is voor een huishoudelijke eenheid, dan moet de deur om het huis binnen te gaan uit meerdere lagen bestaan, met effectief sluitbeslag en decoratieve bekleding . In het tweede geval ziet een geschatte reeks noodzakelijke dingen er als volgt uit:

• Metalen hoek (vanaf 5 mm) of profiel - voor de doos.
• Metalen hoek- of profielbuis - voor het frame, verstijvers.
• Metaalplaat - voor elektrische omhulling (optimale dikte 2-3 mm).
• Thermisch isolatiemateriaal (minerale wol, polystyreenschuim, XPS of PSB).
• Accessoires - scharnieren (bij voorkeur met lagers), zegel, kijkgat, slot / sloten, handgreep, enz.
• Afwerking - hout, smeedwerk, kunststof (voor de binnenkant, diverse panelen of laminaat).

Een van de belangrijkste fasen zijn metingen, als u een fout maakt, zal het in de toekomst veel moeilijker worden om de deur te installeren, dus u moet bepaalde aanbevelingen volgen:

• Alle maten zijn niet van de afwerklaag, maar van de tochtmuur.
• Er moet een groef zijn tussen de doos en de opening, de standaard is 2 cm (voor uitlijning en montagenaad).
• De opening tussen de doos en het blad aan de zijkant van de scharnieren is 3 mm, aan de kant van het slot - 5 mm.

Bovendien zal het hebben van een werktekening met afmetingen, of in ieder geval een schets, een grote hulp zijn, niet iedereen heeft een voldoende ontwikkelde fantasie om zich het uiteindelijke resultaat voor te stellen. Gelukkig zijn er genoeg werkbare tekeningen op het web, als tekenen en tekenen ook moeilijk is.

Maar de beste assistent is de ervaring die de deelnemers van ons portaal genereus delen.

drondulatus maakte de deur in verschillende fasen.

Ik sneed de buis op maat, nam geen hoeken van 45⁰ waar, aangezien het lassen end-to-end werd uitgevoerd, het frame in elkaar zette, de diagonaal afsloeg, vastgreep, controleerde en met klemmen vastzette. Frame gelast en verstijvers gelast.

Ik sneed het vel voor de omhulling, rekening houdend met de overlappingstoeslagen rond de hele omtrek (1,5 cm), bevestigde het op het frame met klemmen. Eerst heb ik het vanaf de binnenkant van het frame gelast - van het midden tot de rand, met spijkers (ongeveer 2 cm in stappen van 15-20 cm). Om het vel minder geleidend te maken, kookt u diagonaal - tegenover elkaar liggende zijden in verschillende richtingen. Daarna kookte ik de buitenste naden op dezelfde manier, maakte ze schoon met een molen en kookte ze langs de verstijvers in dezelfde volgorde. Eén rib had achterwege kunnen blijven, maar het laken bleek krom te zijn. Vervolgens las ik een "zak" onder het slot - sneed een groef aan het uiteinde, verbrandde het profiel rond de omtrek.

Ik kookte de doos uit een hoek van 40x40 mm, gebruikte een kanaal voor de drempel, 100x50 mm, bij het snijden van de segmenten voegde ik openingen toe, niet alleen voor de scharnieren en het slot, maar ook op en neer (elk 4 mm). Als bescherming tegen wie graag profiteert van andermans goed heb ik extra platen/pluggen gelast over de plaats waar de dwarsbalk over de volle breedte (aan beide kanten) komt. Ik heb metalen strips gelast om de doos aan de muur te bevestigen (twee bovenop en drie aan de zijkanten). Het beschermde zichzelf niet alleen tegen het uitslaan van de grendel, maar ook tegen het uit de scharnieren halen van de deur.

Omdat de muren oud zijn en de staat van de stenen te wensen overlaat, liet hij de gebruikelijke ankers achterwege en gebruikte hij de pinnen alleen om de drempel (kanaal) te bevestigen. De kist werd bevestigd op noppen, 25 cm lang (diameter 12 mm) en chemische ankers, na montage van de kist heb ik de deur opgehangen en gaten geboord voor de dwarsbalk. Ik heb isolatie in de spouw van de deur gelegd, alles dichtgenaaid met MDF-panelen en geverfd.