Man kan ikke være likegyldig til Chukotka. Enten frastøter den i utgangspunktet på en uforståelig måte, eller omvendt tiltrekker den seg selv på uforklarlig vis. Men de som bukket under for sjarmen hennes og fant muligheten til å komme til dette landet minst én gang, forlater uunngåelig en del av sjelen sin i Chukotka. Og de husker henne resten av livet. Dette landet er for de som er klare til å oppleve de sterkeste følelsene og stille spørsmål ved gyldigheten av de lenge etablerte leveregler, tidsmessige og romlige parametere som bestemmer rekkefølgen av tilværelsen.

Fra Moskva til Anadyr, det administrative sentrum av Chukotka Autonomous Okrug, en ni timers flytur med et moderne fly. Selvfølgelig er det andre eksotiske flyreiser i verden, men det er knapt en fremmed enn dette Anadyr-charteret, eller for eksempel en vanlig en til Pevek. "Nine hours that will blow your mind" er hva det er. Steder ikke etter tall: velg en gratis, som et resultat - en mengde. Annenhver person må på en eller annen måte feste enorme kofferter, for det meste kinesiske vesker, spolet tilbake med tape eller lisser. Alle snakker høyt og muntert, ler og roper til hverandre. En hund går fritt rundt i hytta, men i en snute ... Av en eller annen grunn har alle store lagre av mat og drikke, ikke bare alkohol, og dette gode er i hendene på passasjerene helt fra begynnelsen av reisen. "Gutter, de vil mate to ganger! Hvor får du tak i så mye mat? .. ”- vil jeg si. Og så tenker du. Her har jeg ingenting med meg. Og jeg skal til et land hvor livet er en endeløs ekspedisjon, til landet til tsjuktsjene og eskimoene. Kanskje det var verdt å følge den gode gamle loven utviklet av geologer og gullgravere: spise mer mens det er mat?.. Ja, jeg handlet useriøst, men jeg er ingen nykommer i nord. Vel, nå er det for sent.

Jeg ser på menneskene rundt meg. Dype rynker skjærer ansiktene til menn, unaturlig mørkere fra den polare brunfargen. Og de har sin egen mote: skinnjakker og rutete skjorter stukket inn i jeans som festes veldig høyt i midjen. Kvinnene imponerer med sine høye og intrikate lakkerte frisyrer, som min nabo på rekken. På venstre hånd, i solstrålene som trenger inn gjennom koøyet, glimrer en gullklokke med et tynt armbånd på den lubne hånden, og hvordan kunne hun feste dette armbåndet? Ved denne tanken blundet jeg, og det neste jeg husker var lyden fra landingsutstyret på rullebanen.

Hastigheten i den kommunale utviklingen er imponerende, spesielt med tanke på at det første trehuset dukket opp her i 1889, og på 50- og 60-tallet av 1900-tallet bodde fortsatt en del av nybyggerne i graver. Bommen kom de siste årene. Men ingen har blitt overrasket over dette siden Roman Abramovich, en energisk fotballfan og big business-virtuos, ble guvernør. I januar 2001, i det mer enn beskjedne kulturhuset i Anadyr, tiltrådte han beskjedent, og til tross for at han fra det øyeblikket han kom inn ikke besøkte regionen som var betrodd ham personlig veldig ofte (ifølge millionæren, det er vanskelig for ham å puste inn den lokale "tørre luften" ), "hånden til hodet til Chukotka" er synlig overalt.

Og resultatene, som de sier, er åpenbare - de egner seg til statistisk fiksering. I det aller første året av hans "guvernørskap" doblet eieren av den rikeste "Sibneft", ved bruk av personlige midler, budsjettet til distriktet. Selvfølgelig blomstret ikke Babylons hager over permafrosten, men: for det første ble lønningene firedoblet - til nesten 20 tusen rubler i måneden. Nå, bortsett fra Moskva og St. Petersburg, betaler de ingen steder i Russland mer. For det andre har arbeidsledigheten praktisk talt forsvunnet. For det tredje begynte det økonomiske livet å syde: Jugoslavene bygde en ny flyterminal i Anadyr (det kalles spøkefullt Domodedovo-2 her, siden kontrakten ble mottatt av det samme selskapet som var engasjert i gjenoppbyggingen av Moskva-flyplassen), tyrkerne - som alle andre steder i verden - boligbygg (de sier at det nylig har dukket opp mange krøllete, svarte barn i hovedstaden), oljefelt og gullårer utforskes, gruver blir restaurert ... Til slutt, for det fjerde, igjen, ikke et vanlig tilfelle for Russland - fødselsraten har overskredet dødsraten! De sier forresten at i det siste tilfellet ble rollen spilt ikke bare av den materielle generøsiteten til oligarken, som favoriserer unge familier, men også av et vittig tiltak tatt av ham under press av omstendighetene ...

Da hun ankom Chukotka, fant Abramovich de henne bokstavelig talt utmattet av drukkenskap. En edru mann – spesielt i et aboriginsk miljø – kunne ikke bli funnet når som helst på døgnet. Og så beordret guvernøren-entreprenøren å gi dem alle plastbankkort for lønnsutbetalinger. Offisielt, fordi i nordlige forhold er levering av kontanter ekstremt vanskelig. Men faktisk ... Moonshiners godtar ikke kort. Reindriftsutøverne begynte å drikke mindre og vendte oppmerksomheten mot konene sine. Abramovich legger imidlertid ikke skjul på sitt strategiske mål: å hjelpe det store flertallet av befolkningen med å flytte til fastlandet fra Chukotka. Han mener at hun generelt sett er uegnet for et fullverdig liv. «Landet lever under markedsforhold, og statstilskuddene vil gradvis avta ... Alle bør forstå dette og være klare for dette. Det er dyrt å bo i distriktet, og derfor må alle realistisk vurdere sine styrker ... I år er det planlagt å hjelpe rundt to og et halvt tusen mennesker med gjenbosetting til de sentrale regionene i landet, sier den neste guvernørens melding til varamedlemmer i distriktstinget og alle innbyggere. Tilsynelatende vil den nylig godkjente Abramovich fortsette å implementere ideen om gjenbosetting.

Alexey Anastasiev

Om den sanne betydningen av ordet "snøstorm" - Anadyr sover ikke og fryser ikke - Heroes of the North

Passasjerer sitter fortsatt i setene sine, og grensevakter er allerede på flyet: "Vennligst, pass og dokumenter! .." Hele territoriet til Chukotka er en sone med spesielt grenseregime, og alle besøkende - ikke-bosatte - må ha spesialkort som indikerer formålet med besøket og områder du skal. Mitt italienske pass tiltrekker betjentens oppmerksomhet, men jeg er ikke bekymret – papirene er i orden. Du må gå til et lite rom i andre etasje på flyplassen - registrer deg. Det er tett der, og jeg vil umiddelbart sove, spesielt siden det ni timer lange tidsskiftet ikke bare passerer for hvem som helst, men når jeg forlater bygningen, blåses enhver blokkering øyeblikkelig bort av vinden. I ordets sanneste betydning - med vinden: hvordan kunne jeg glemme ham? Han følger den reisende i Chukotka alltid og overalt, om vinteren og sommeren - hele døgnet. "Sør", "severyak", østlig, vestlig - vanligvis kald, sjelden varm, men absolutt vind. Det ser ut til at det ikke er det mest forferdelige naturfenomenet, i alle fall ikke farlig, men du må venne deg til det.

Som med å vente, er det bedre for en utålmodig person å ikke komme til Chukotka. Ingenting er gitt umiddelbart her: vi venter mye lenger på bagasjen enn på noen annen flyplass i verden. Men viktigst av alt, det er ment å vente på været. Nesten alt avhenger av det. En snøstorm vil begynne, for eksempel om vinteren, ser det ut til: hva er overraskende? Men innbyggerne på mer tempererte breddegrader forestiller seg ikke engang hva dette ordet egentlig betyr. Livet fryser i noen dager, lurer, som om det ikke eksisterer.

Chukchi-tid er også delt inn i rene spesifikke måleenheter. Sekunder og minutter teller ikke. En time finner også sjelden bruk, dager, måneder og år er i bruk. Fluffy løshunder, rolig, som polarsfinkser som sitter ved utgangen fra flyplassterminalen, vet bedre enn noen andre at det ikke er nødvendig å forhaste seg. Eller rettere sagt, ingen steder. Og dermed verdens ende. Hundene varmer de frostherdede nesene sine under den svake, lave, hvite solen og ser interessert, men rolig på menneskets mas: besøkende og hilser som svermer i nærheten av de mange UAZ-ene og Ural-fjellene parkert på avstand.

Det er vanskelig å forestille seg en respektabel mann som ankom for sin elskede kone i Ural, for eksempel i Milanos Malpensa eller til og med i Pulkovo eller Sheremetyevo. Det er umulig å forestille seg noe annet i Chukotka - det er praktisk talt ingen andre biler (det eneste unntaket er byen Anadyr). Hvem trenger dem hvis det ikke er asfalterte veier på territoriet til mer enn to Italia?

Bare den såkalte "betong", og oftere til og med "primere" gir "prikkede" transportforbindelser mellom landsbyene i den varme perioden. I kulda erstattes de av flere "vinterveier". Begge typer spor går i stykker, går til begynnelsen av den tilsvarende sesongen, og de neste fornyes og vedlikeholdes bare hvis vedlikeholdet fortsatt er nødvendig i denne spesielle delen. Det hender ofte at stien, som tidligere var lett framkommelig, i dag ser urimelig farlig ut - den ble slukt av naturen: tundra, bekker, elver. Folk glemmer rett og slett en slik sti, ingen vil legge merke til at en tråd av menneskelige bånd har flytet her inntil nylig. Før du reiser rundt i Chukotka, er det klokt å samle inn detaljert informasjon fra sjåfører, men dette er ikke alltid mulig. Tross alt kan hver av dem bare snakke med sikkerhet om "sitt eget", kjente område, og rett og slett ikke vet hva som skjer i naboområdet.

På dette «forberedende» stadiet møter den tøffe autonome Okrug oss med den høyeste klasse – en betongvei til hovedstaden. Generelt vitner jeg: Anadyr i det 21. århundre er en ekte by.

Husene er for det meste fem-etasjers, malt med lyse muntre farger, og de, som en barnebok, tiltrekker seg øynene våre, uvant med fargevariasjonen i det myke brunbrune landskapet. Fortauene er dekorert med blomsterbed, det er en stor kino, det er tre hoteller, inkludert et femstjerners. Lyskrysset er imidlertid bare ett, i hovedgaten Otke. Det blinker foran det enorme Novomariinsky-supermarkedet, hvis navn gjentar det gamle navnet på byen, og sortimentet og interiøret er ikke dårligere enn det europeiske. Dessuten er prisene ikke så høye som vanlig i det russiske nord. Generelt, å gå seg vill i matveiene, vil alle glemme at de er i en tøff region, og bare en stor plakat på fasaden til en fem-etasjers bygning "Ikke sov, ellers vil du fryse", slagordet til den lokale radiostasjonen "Radio "Purga", og selve navnet tillater å huske om det.

Ja, hovedstaden i Chukotka, kanskje mer enn noen annen i verden, lever som en egen øy, isolert av skjebnen.

... Det er synd at det, til tross for de generelle oppmuntrende trendene, fortsatt er umulig å glede seg like mye som for Anadyr for andre Chukotka-byer, som det bare er to av på kartet: Bilibino og den tredje største Pevek.

I Pevek, som ligger ved kysten av Øst-Sibirhavet, var det ikke mer enn 5000 mennesker igjen: i det siste vanskelige tiåret dro mange.

Jeg husker året 1999 - kjedelige rekker med containere stilt opp langs husene: familier som bodde her i årevis stod i kø i månedsvis for å reise sammen med det ervervede godset til "fastlandet", til fastlandet - det er slik de kaller evt. land som ikke er Chukotka. Noen tålte det ikke og flyktet fra lyset, og etterlot seg både eiendom og leiligheter.

Året 2005 er fortsatt fullt av rader med forlatte fem-etasjers hus gapende med nakne vindusåpninger. Ingen neonlys, ingen fortau, for ikke å snakke om blomsterbed, du går på betongblokker som skjuler byens varmeledninger for kulda, og du snubler over knuter med jernbeslag som ingen noen gang tenker på å fjerne.

Det er imidlertid én endring: sammen med Romashka-kafeen, inntil nylig det eneste møtestedet for Pevek-innbyggere, har et stort, fargerikt innredet underholdningskinosenter åpnet, som står i desperat kontrast til den nærliggende grå basketballbanen fra sovjettiden. Lenger unna ligger havet. De sier at noen ganger blåser sørvinden ballene i vannet – rett fra banen.

Det virker som et dystert bilde, hvem ønsker å komme tilbake hit? Likevel er jeg tiltrukket av Pevek. Hvorfor? Kanskje det er her jeg føler selve ånden til Chukotka, som er virkelig spennende, ånden til "mennenes land, skjegget "på forretningsreise", og ikke etter motebefaling, landet med høye pelsstøvler, pelsdresser , snøstormer, hundespann, frost, sprø inntjening, heltemot - personifiseringen av livet som du sannsynligvis ville likt å leve hvis den fordømte vanlige ikke hadde sittet fast. I alle fall drømte du om det i ungdommen din ..." (Oleg Kuvaev, "Territory").

Chukotka må være et heltenes land for å overleve, og alle innbyggerne i Pevek er små helter. Dessuten drømte de for det meste ikke om en heroisk skjebne. De kom hit på 50- og 60-tallet for ikke å bli berømte, og ikke engang for å tjene hjemlandet, men bare på jakt etter gode penger, spenning, en ukonvensjonell livsstil, og for dette var de klare til å tåle mange ulemper. En venn av meg, en sjåfør som har drevet rattet her i sytten år, husker med henrykkelse den «gullalderen»: «Jeg fløy til Moskva for å spise på en restaurant». Nå flyr han heller ikke for presserende familiesaker: han har nok penger til et beskjedent liv. Andre flyr ikke fordi det ikke er behov - mange ganger hørte jeg den samme historien: «Jeg flyttet hit for å tjene penger til en bil. Så skjedde det – han ble. Han giftet seg, du vet, barna dro ... Hvor er de nå? Alt liv er her. Ingen venter på meg der." Etc. Bare detaljene er forskjellige...

Dette er alle åpenbare og velkjente motiver. Noen dro imidlertid, mens andre ble. Det virker for meg som om de som dypt nede i deres hjerter ikke kunne nekte muligheten til å oppleve og uttrykke seg hver dag av Gud, ikke skilte seg med Chukotka. De visste at på fastlandet ville de måtte leve i henhold til de generelle reglene som også er kjent i Chukotka, men som det var "forlatt" for en stund. Her er livet ekstremt, og du må være nedlatende overfor andres handlinger, henholdsvis du kan behandle dine egne på samme måte. Budet er generelt velkjent, men det er lite plass igjen for det i Vesten.

Byen Bilibino er kjent for sitt atomkraftverk, som ble satt i drift i 1974-1976. Selv noen eksperter er forvirret over den sanne hensikten med denne merkelige strukturen. Offisielt, under det sovjetiske regimet, ble det antatt at stasjonen, som en kombinert kilde til elektrisk og termisk energi, dekker behovene til gullgruvedrift, gruveindustri og boligområder. Mange gjetninger ble uoffisielt uttrykt: noen "eksperter" antyder nærheten til noen mystiske og fortsatt ikke deklassifiserte militæranlegg, andre "nikker" til kullbassengene som ligger i nærheten, atter andre begynner generelt å snakke om kontakter med romvesen ... I faktisk er det ikke klart , som på midten av 70-tallet var nødvendig å investere flere milliarder dollar i byggingen av et termisk kraftverk med en total kapasitet på 48 MW utenfor polarsirkelen. Den er forbundet med det generelle Chukotka kraftoverføringssystemet med en linje på 1000 km lang, og bare byen Bilibino og de omkringliggende industrianleggene blir direkte oppvarmet fra atomkraftverket, som i likhet med menneskene som bor her blir mindre og mindre. . Så de siste årene var gjennomsnittsbelastningen til Bilibino NPP 15-25 MW. I tillegg har dagens myndigheter mye bekymringer med atomkraftverk. Igjen er det vanskelig å løse spørsmålet: hva skal jeg gjøre med det nå? To av de fire blokkene er nå inaktive. For tre år siden «forlenget kommisjonen fra Atomenergidepartementet levetiden» til den første enheten til atomkraftverket med 15 år. Et år senere ble den samme avgjørelsen tatt for den 2. I 2005 gjenopplivet Rosenergoatom-konsernet den tredje blokken, den fjerde venter på sin tur - den skal også rekonstrueres og moderniseres, fordi demonteringen av atomkraftverket er dyrt, om i det hele tatt mulig med dagens krefter og midler .

Blå buss-"skift" - På tide å skru på radikulitten - Krypskytter ufrivillig - "Italiener stjeler gull i Chukotka"

Siden antikken, da hvite mennesker fra Vesten klarte å bryte gjennom til kanten av jorden, der Pevek nå ligger, har dette området alltid tiltrukket seg sjømenn og reisende. På 30-tallet av forrige århundre, da en overflod av mineraler ble oppdaget i Chaun-regionen, kom geologer og gullletere hit. Staten oppmuntret til bedrifter i det sovjetiske Arktis. Ånden til daglig kamp med naturen var på den ene siden folkets behov (som gruvearbeiderne i Alaska), og på den andre siden statens doktrine.

Landsbyen Komsomolsky - 120 kilometer fra Pevek. Hele produksjonsprosessen er konsentrert i artel "Chukotka": gruvedrift, vasking, tørking av alluvialt gull og til slutt produksjon av ingots. "Og hvor lang tid tar det å komme dit med bil i år?" «To og en halv time. Kanskje tre - på "Ural", - min gamle venn, sjefen for oljedepotet, tenker ettertenksomt, faktisk takket være ham ble vi sluppet inn i gruvene. Inntil helt nylig forble de et lukket område.

Vi skal gå på en god grusvei, en av få som "vedlikeholdes" konstant. Forberedelsen er en "ekte" ekspedisjon verdig. Det såkalte "skiftet" av knallblå farge undersøkes, bankes og bankes - en spesiell nordlig buss basert på det berømte terrengkjøretøyet Ural. Mat, drikkevann, vodka er lagret. Som kvinne får jeg en hedersplass i førerhuset, ved siden av sjåførene. Det er to av dem - de reiser ikke alene på tundraen. Bak en smal kyststripe stiger en åsrygg umiddelbart, etterfulgt av en annen, deretter fjell. Og - fullstendig øde. Befolkningstettheten til Chukotka autonome okrug er 0,07 mennesker per kvadratkilometer.

... Nå er vi prisgitt tundraen, og sivilisasjonens lag, som ennå ikke er geografisk fjernt, virker allerede uopprettelig tapt. Bare trestolpene med kraftledninger som går fra atomkraftverket Bilibino til Pevek, krysser tundrarommene, minner oss om at folk fortsatt er til stede et sted.

«Ural» knurrer avmålt – sjåføren håndterer det behendig. Energisk og uten synlig innsats dreier han et enormt ratt uten servostyring, og bilen overvinner jettegryter forsiktig, som om den beveger seg langs en teppebane. Det er enkelt ... "Hvorfor er det så varmt i cockpiten?" Jeg spør. Sjåføren ønsker ikke å slå av isjiasen. Bak meg, rett inne i bilen, legger jeg merke til en fantastisk radiator. "Slik at du kan sykle i t-skjorte og tøfler, selv når det er minus 50 ute," skryter han. Overbord er imidlertid pluss 5, ikke minus 50, men tilsynelatende er poenget her vanen med å alltid slå på oppvarmingen til det fulle. Det samme skjer forresten i boligkvarteret i Chukotka.

En tønne stikker ut mellom setene, dekket med en gammel genser, i et åpent hanskerom en boks med patroner. Pistolen som en magnet tiltrekker meg oppmerksomhet. Jeg blir forhekset av en karabin og adlyder ufrivillig de ukjente instinktene til en jeger, som tilsynelatende er gjemt et sted i meg.

Jeg tror at alle i Chukotka er jegere, og en jeger leter alltid etter byttedyr. Ikke bare sånn, men «for å brødfø familien». Det er synd å gå til tundraen uten karabin, fiskegarn eller spinning. Hva om en vill hjort dukker opp? Hare, igjen, er deilig kjøtt. Hvis du ikke er heldig i det hele tatt, stopp ved elven og fang loach. Eller harr.

Jeg husker hvordan jeg selv måtte delta i en slik improvisert jakt for første gang. Vi kjørte over tundraen i en lastebil – plutselig, langt fremme, som på en radarskjerm, begynte en prikk å bevege seg. Hjort! Sjåføren tråkket umiddelbart på bremsen og frøs. Øynene åpnet seg ekstremt vidt og "festet seg" til frontruten. «Nå skal jeg ta vare på deg», sier han. Med en bevegelse åpner han døren og tar pistolen i hendene ... Pum, pum - og så åtte ganger, helt til han treffer det stakkars beistet, som imidlertid ikke vil skille seg av med livet og halter, løper bort bak bakken. Sjåføren er fortvilet: han matet ulvene med bjørnene! Nei, du må finne ham. Heldigvis er det mye folk i bilen ... Lastebilen vil ikke kjøre engang ti meter gjennom den våte tundraen, så du må gå til fots. Og til alle de tilstedeværende. Løs! Heldigvis ble oppgaven tilrettelagt av en jakthund – også hun var «om bord». Tre kilometer fra bilen fant og fullførte vi beistet, slaktet kadaveret, dro det og heist det i sekker på taket av Ural.

Jeg er klar over at det var ren krypskyting. Men lokalbefolkningen ledes av et enkelt prinsipp: «Det viktigste er ikke å gå over bord. Bare for oss selv … lager opp til vinteren.» Samtidig er det imidlertid ingen som glemmer å kjøre bort fra byen slik at ikke jakttilsynet oppdager det. Men hvis «alt er med måte», så lukker myndighetene øynene for ulovlig fiske. De har tross alt familier og kjellere.

Jo nærmere landsbyen, jo dypere graves tundraen ut av mudder - strukturer for utvikling av mineraler. Kunstige mørkegrå fjell med sand og småstein erstattes av glatte tundrabakker utenfor vinduet: favorittlandskapet mitt smelter foran øynene våre, men hva kan du gjøre? Å slutte å plage seg selv og jorden på jakt etter gull er hinsides menneskelig styrke. Du kan allerede høre støyen fra tunge maskiner. Her er folket. De syr metallet konsentrert med en sveisemaskin. Mennene blir distrahert et sekund og ser på oss. De tenker sannsynligvis: "Hva stirrer du på? .."

De jobber ikke mindre enn 12 timer om dagen, sju dager i uken, den gamle turnusmetoden: et halvt år her – et halvt år på fastlandet. Det er få kvinner: to kokker, tre ved malebordene, som samler gullkorn med en pensel. En annen jente sitter i den såkalte regnskapsavdelingen, hvor dyrebar sand og nuggets veies. Jeg fikk en servant full av nuggets å holde i, og nå tenker jeg: «Drager folk til verdens ende for disse kjedelige steinene, bedrar, stjeler, dreper?» Og i den andre hjernehalvdelen dukket plutselig tanken opp: "Hvis jeg bare kunne ta en bit som et minne." Men kameraer overalt er farlige. Jeg kan forestille meg overskriftene til kriminalkrøniken: «Italiener stjeler gull i Chukotka». Ok, jeg klarer meg uten en suvenir.

Hvor skal tsjuktsjene? — Nordlig territorium for sameksistens — Fantomet i det nasjonale spørsmålet

Alt dette er selvfølgelig veldig interessant, men jeg har vært i Chukotka i flere dager nå, og overalt ser jeg bare russere - lokalbefolkningen og besøkende, i butikker og i gruvene, på jakt og hjemme. Hvor er Chukchiene? Hvor er eskimoene? De må søkes, selv om de ikke "forlot" noe sted. De er selvfølgelig ikke i byene grunnlagt av «kolonisatorene», som prøver sitt beste for å bygge et liv for seg selv, i det minste litt likt det som er igjen i hjemlandet. De innfødte forblir på tundraen, i sine små kystlandsbyer, hvor de i år, århundrer, årtusener levde og fortsetter å leve, og holder seg til gamle skikker, til tross for konstant kontakt med nybyggere.

Den russiske tsarens undersåtter dukket opp her på midten av 1600-tallet. De hadde alle slags mål: å finne nye landområder for suverenen, å samle inn yasak fra lokalbefolkningen (da ble det kalt en mellomting mellom skatt og skatt), å tegne kart og handle.

Det var «byttehandel» som la grunnlaget for Vestens innflytelse på lokalbefolkningen. Besøkende kjøpmenn tilbød tobakk, te, sukker, vodka, jern og kobber husholdningsapparater. Og forfedrene til leserne av «Jorden rundt» fikk pelsverk, skinn, hvalrossbrosme og vilt.

Siden den gang har forsøk på å utvikle Chukotka fortsatt til i dag med varierende suksess. I kjernen, selv i dag, har de økonomiske mål: utvinning av mineraler - gull, sølv, platina, olje.

Antall ikke-urfolk - omtrent 36 000 mennesker (per juni 2005) - har lenge oversteget antallet urfolk, hvorav det er rundt 12 000 tsjuktsjer, mindre enn 1500 eskimoer, og resten - Evens, Koryaks, Yukaghirs, Chuvans og andre. Sivilisasjonen, tilsynelatende på grunn av Chukotkas ekstreme avsidesliggende beliggenhet, selv i sammenligning med Yakutia eller Khanty-landet, slår ikke rot her og vokser ikke gjennom tykkelsen av tradisjoner. Hovedbeskjeftigelsen er fortsatt reindrift og sjøfangst – for hvalross og hval. Det er offisielt tillatt for lokale innfødte. Akkurat som tidligere streifer reindriftsutøverne, og i kystbygdene bor jegerne bosatt. Førstnevnte satte opp yarangaer, eller bærbare telt laget av skinn, midt på tundraen, mens sistnevnte «sveiser» harpuner. Selvfølgelig har noen endringer i livsstilen til lokalbefolkningen funnet sted: om vinteren blir barn av nomader tvangstransportert med helikoptre til internatskoler for trening; kvinner er forbudt å føde på tundraen; jegere, i tillegg til harpuner, bruker karabiner og drar til sjøs, hovedsakelig på motoriserte hvalbåter, og ikke på kanoer laget av hvalrossskinn.

Hvorfor er så mye bevart fra det gamle? To grunner kommer til meg. På den ene siden er levemåten utviklet av befolkningen i antikken så godt kombinert med de tøffe nordlige forholdene at det ikke er behov for å endre det til «eksport». På den annen side, i alle aldre, så besøkende på Chukotka bare fra et utilitaristisk synspunkt og var engasjert i utviklingen av territoriet for sine egne behov: å studere, trekke ut, handle, beskytte grensen til staten.

Generelt sett blandet ikke urbefolkningen i Chukotka seg inn i russerne i deres aktiviteter i det hele tatt. Og russerne blandet seg lite i livene deres. Både de og andre sameksisterer fredelig i Chukotka i dag. Noen ganger hjelper de hverandre. Det er ikke noe nasjonalt spørsmål her...

Utnyttelse i Chukchi-stil - I yaranga - Perestroika i nomadenes land - En historie om nordlige dyr - Reinsdyr-tisseflaske, Eller hvor viktig det er å kjenne til loven om kommuniserende fartøyer - Politiske leksjoner i tundraen

Midten av februar, minus 50 ute. Polarnatten nærmer seg slutten, det døve tvangsmørket viker for den sjenerte solen: den blir på himmelen i bare noen timer.

Reindriftsutøvere drar ut i kulden for å "inspisere" flokken, hogge ved, reparere skliene på gamle tresleder, dra til elven for å finne en finne (det er forresten veldig bra at det er bygget en ny kraftledning i tundraen, nå kan du samle falne trestenger av den gamle til bål). Kvinnene holder til i telt ved ildstedene.

På komfyren, som er plassert midt i boligen, er det en eldgammel sort panne. Enorme stykker reinkjøtt ble nesten kokt i den rett på ribba. Varme teblader er også klare, du kan sette på kjelen - det er vanskelig å forestille seg, igjen, hvor gammel eller århundrer den er.

Huset er varmt, selv om det er vanlig å spare ved. Du kan ta av deg de tunge ytterklærne og sitte stille på et hjorteskinn i en bluse, med bena gjemt opp. Det er veldig lite lys. Et vindu på størrelse med "dukke", skåret høyt i "veggen", nær røykhullet, slipper nesten ikke inn lys (det er forresten ikke mye av det utenfor). Riktignok brenner det fortsatt en stearinlysstump på et lavt hjemmelaget bord, og du kan se kopper av forskjellig opprinnelse, som i et slags glassmuseum: keramikk, keramikk, og også fasetterte glass - og alle med flisete kanter eller håndtak . En boks med lapskaus brukes som sukkerbolle.

Alle sitter og spiser med hendene og renser beina forsiktig fra kjøttet. Og de er tause, til tross for størrelsen på selskapet: fem voksne og to barn (selv de knirker ikke). Enten er maten for velsmakende, eller så er magene fortsatt for tomme. Eller kanskje alt allerede er sagt.

Jeg måtte begynne på egenhånd - med Andrey formannen. Han svarer villig og veltalende på spørsmålene mine på gebrokkent russisk. Samtalen avsluttes. Personopplysninger: født på tundraen, uteksaminert fra to klasser i Pevek. Siden har han jobbet først som vanlig gjeter, deretter som arbeidsleder.

Andrei husker hvordan mange reindriftsutøvere flyktet under perestroika for å unnslippe sult. Noen begynte å fiske i kystlandsbyer, mens noen ble igjen på tundraen og av desperasjon solgte, spiste eller drakk hele flokker. Nå må vi rette opp i alt dette og jobbe hardere enn før. Andrei er trygg på sin filosofi: «Jeg sier til alle, spesielt unge mennesker, hold ut! Du vil ikke leve lenge på fisk. Uansett vil en god leder komme til makten, og da blir alt bra. Det viktigste er å beholde flokkene slik at det er noe å spise senere.»

Naturligvis avhenger veksten av flokken ikke bare av den dyktige omsorgen til hyrdene. Om sommeren er katastrofe en gadfly, om vinteren - ulver. Og også - en utbryter: vill hjort "kaller" tamme til et fritt liv - og mange stikker av. I tillegg, om sommeren, leter rådyr etter sopp, som er den beste delikatessen for dem.

De siste årene har gadfly-vaksineampuller blitt brakt inn med helikoptre i tilstrekkelige mengder. Nomadene slo ulvene fra "snøstormene". Men en ny ulykke dukket opp: «Det er mange villhunder. Russerne etterlot dem i forlatte landsbyer, i gruvene ... De forente seg i flokker og lærte å overleve ved å spise hare og «løpe på» hjorteflokker. Disse ville hundene er helt fryktløse, de kjenner en person og er ikke redde ... ”- klaget reindriftsutøverne.

Vi forlater «problem»-samtalene... Alle i teltet ler og hører på Andreis historie om kampen mellom ulv og jerv: «Disse beistene er som sigøynere, de stjeler alt og overalt. Og de er sterkere enn ulven! En gang så jeg tre ulver kjøre et rådyr og drepe det. Wolverine hopper ut etter dem. Hun er en! - skynder seg mot ulvene, bøyer ryggen som en japansk judoist. Hun har muskler som Schwarzenegger. Og disse tre ulvene, redde, stakk av. Så satt de og så på langveis fra mens jerven spiste byttet deres.

Eller enda morsommere: brigaderens forfatters historie om "Chukotka p-flasken". Jeg provoserte det selv, og forklarte forresten Andrey at en så aktuell oppfinnelse som tisseflaske lar reisende slappe av uten å forlate teltet. Han kvikk seg opp: «Å! Jeg vet om ham. En av Shmidtovs Chukchi fra den andre brigaden, Sashas navn, bygde også en p-flaske. Det var kaldt, over femti. Hvordan komme seg ut? Og det er nødvendig. Han tar en trakt, fester den til en slange, og den andre enden av slangen går ut. Fornøyd. Han tenker: så smart jeg er, nå kan du "gjøre en liten ting" uten å forlate chottagin. Men en dag går en annen person forbi teltet og ser vann komme ut av slangen. Hva og hvor er uklart. Tok opp slangen. Det hele endte med at all væsken kom tilbake til Sashas pelsbukser. For de som er uvitende om fysikk, la meg minne dere om loven om kommuniserende fartøy. Fortelleren sluttet seg gjerne til den generelle latteren som ble forårsaket av historien hans. Ansiktet hans er rynket, og tennene er snøhvite: Jeg lurer på hvor gammel han er? Etter min mening ikke mer enn femti. Imidlertid har du sannsynligvis lagt merke til hvor vanskelig det er å bestemme alderen til personer av en annen rase. Dette er sannsynligvis grunnen til at jeg selv hører to ufravikelige spørsmål fra år til år i Chukotka: snør det i Italia og hvor gammel er jeg ...

18.00 er nyhetstid. Brigadieren slår på kortbølgeradioen og etablerer dermed den eneste informasjonsforbindelsen med den store verden. Alle, støyende nipper til varm te, lytter oppmerksomt, og så går de, til min overraskelse, inn i en livlig diskusjon om internasjonale problemer - fra krigen i Irak og den palestinsk-israelske konflikten til Putins feilaktige handlinger og til og med, tenk deg, tysk. Gref. Hvordan, fortell meg, vet folk alle disse detaljene, som en gang i året besøker nabolandsbyen og hører på radio en halvtime om dagen? Hvordan husker de alt dette? Jeg tror det er sånn det går. Vi, plaget av overflødig informasjon, har lært å filtrere den, gi den for døve ører, automatisk glemme alt dette for å tømme hjernen. Chukchiene, derimot, ønsker instinktivt å mate ham. De lytter til alt, analyserer sekvensielt det de hører, veier nøye og husker i lang tid, som igjen måles av rom. Du føler det spesielt her, på tundraen. Her er forfatteren Oleg Kuvaev omtrent det samme: «Kyae tenkte på tid. Når han tenkte på de siste årene, på den tiden da det ikke fantes noen Kyae selv ennå ... men det var folket i Kyae, så han alltid for seg en rekke åser på tundraen. Åsene i Kyaes analogi var hendelsene som i hovedsak utgjør tiden. Uten hendelser er det ingen tid - Kyae visste dette sikkert ... Åsene utgjør tundraen. Tundraen kan sammenlignes med livet, med dens grenseløse plass. Slik var opplegget for liv, rom og tid utarbeidet av hyrden Kyae, og det passet ham perfekt. Noen åser skjuler andre, på grunn av de nære, er fjerne åser ikke synlige, det samme er tilfellet med hendelser. Og mellom åsene er det forsenkninger lukket fra alle steder, og de fjerne åsene forsvinner i luften, ettersom et fjernt minne går tapt, svekkes og druknes!

... Ovnen brenner nesten ikke lenger, og vertinnen vil tilsynelatende ikke lenger kaste ved. Det blir merkbart og raskt kaldere i chottagin, det er på tide for eierne å gjemme seg bak den indre kalesjen med hele familien. Og akk, takk gjestene for te, forfriskninger og gå tilbake til deres uoppvarmede telt. Jeg rister av meg de siste hjortehårene, som har en tendens til å feste seg overalt, som colliehår etter en molt, pakker meg inn i en tykk dunjakke. Det er forresten ikke lett, hvis det ikke er vane, å komme seg ut av reinteltet. Det ser ut til: han løftet baldakindøren laget av grovkledde skinn, bøyde seg litt og nå - på "frihet". For tsjuktsjene er dette selvfølgelig sant, men for meg er det et helt epos: Jeg faller under vekten av mine egne klær og en uutholdelig baldakin.

Mens vi snakket ble det ganske kaldt, selv om termometeret knyttet til en trestolpe viser minus 33 ° C - det er tydelig ødelagt. Etter en ukes opphold i vintertundraen kan man enkelt bestemme temperaturen til nærmeste grad ved hastigheten som nesetippen fryser med: nå er den definitivt under femti. Tundraen nynner i sin stillhet. En endeløs rekke med åser under snøen, herdet av vindene, glitrer i måneskinnet.

Fra vinter til vinter - Jakt mer enn trelldom - Kriminalitet og straffrihet - Litt sentimentalitet - Folk er som hvaler

Vår, sommer og høst, tatt sammen, tar bare 4 måneder i Chukotka (litt lenger i de sørlige regionene av distriktet, der det arktiske landskapet blir til skog-tundra og løvfellende taiga). Lavsesongen er den mest pittoreske tiden. De første plantene i det nye året skjærer gjennom den smeltende isen, eller omvendt, den falmende floraen "blir gul", og luften skinner med den røde fargen på sene bær. Fruktene av tundraen: blåbær, multebær, shiksha, tyttebær, dvergseder, vill rosmarin og mange forskjellige medisinske urter - etter høsting går de inn i kostholdet til alle innbyggerne på halvøya: nomader, ved havet og besøkende. Men alt dette er selvfølgelig "mattilsetningsstoffer". Nomadene spiser hovedsakelig reinsdyrkjøtt, og for kystinnbyggerne er det første kostholdet kjøtt fra marine dyr.

Fra Pevek mot øst ligger den ene etter den andre kystlandsbyer: Neshkan, Enurmino, Inchoun og helt på grensen til den russiske staten, nær Cape Dezhnev, Uelen. Sistnevnte er stolt av sitt beinutskjæringsverksted, hvis arvekunstnere ble kjent på begge sider av Beringstredet.

I kystlandsbyer jakter alle: om vinteren og våren slår landsbyboerne sel på fast is eller i polynyer, om sommeren og høsten - hvalross og gigantiske hvaler i åpent hav. Det hender, etter gammel tradisjon, at jegere legger byttet sitt i fjæra, og det gis til hele bygda. Enhver innbygger kan ta så mye kjøtt de trenger for å mate familiene sine.

Dessverre krenket ublu industrielle krav tilbake i sovjettiden den naturlige balansen mellom muligheter og behov, og for å unngå fullstendig ødeleggelse av hele arter av marine dyr, ble det innført et kvotesystem: hver landsby, avhengig av befolkningen, har lov til å slå bare et visst antall dyr.

Men det hender også at de etablerte restriksjonene ikke overholdes selv av de lokale tilsynsmyndighetene. Jeg var personlig vitne til en ulovlig hvalrossjakt forberedt ved hjelp av et lokalt fiske etter to velstående muskovitter, spenningssøkere og brosmetrofeer.

Fra landsbyen Egvekinot (ved bredden av Krest-bukten i Beringhavet), "flyttet" gruppen vår på en motorbåt til Meechkyn-spytten, hvor et stort ryk av havgiganter ligger. Det er ikke lett å komme seg dit på lovlig vis. Dette er et vernet, strengt vernet område, som krever spesiell tillatelse for å besøke. Lenge før vi forlot Moskva, ba vi om det og gikk gjennom hele kjeden av myndigheter: Petropavlovsk-Kamchatsky - Anadyr - Egvekinot.

I siste øyeblikk før seilasen løp en andpusten representant for fiskeriet opp til brygga: «Jeg er ment å være med deg ved lov. For å sjekke om du respekterer reglene for reservatet. Brenner du bål, mater hvalrossene, lager du bråk? Ellers kan de forlate og aldri komme tilbake i fremtiden. Det tynneste økosystemet vil bli forstyrret ... ”Det ser ut til å være rimelig, men så dukket to ungdommer til, åpenbart ikke lokale innbyggere, opp bak inspektøren.

Den økologiske ordens vokter lanserte utydelige forklaringer: «Dette er med meg ... med oss. Du vil ikke bli forstyrret. De har et helt annet program." Selvfølgelig er det annerledes, og det er veldig praktisk og trygt å legge det til en ufarlig og ti ganger velprøvd fotografisk gruppe. En fantastisk idé, født, mistenker jeg, for gode penger ...

Langs kysten, nær landsbyene, hender det at du snubler over restene av slaktede sjødyr, de knuste, gulnede støttenner av hvalross. En gang kom jeg over to hvalrosshoder med støttenner og uten kropp på en gang. Øynene deres var lukket, det så ut til at hodene deres var i live og nettopp hadde sovnet. Og det er et ganske smertefullt syn å være tilstede på festen ved slakting av en hval. For en fremmed blir det en sterk test, selv om du forstår med tankene dine at denne prosedyren er viktig for landsbyboerne. Hvis havjakten blir tatt fra kystinnbyggerne, vil de ikke bare miste en viktig kilde til mat, meningen med deres eksistens vil også forsvinne.

Hva om eskimolegenden om forholdet mellom hvaler og mennesker i en fjern fortid er sann? Det står at en kvinne fra landsbyen Nunak i gamle tider fødte en hval. Og Yuri Rytkheu i historien "When the Whales Leave" skriver om jenta Nau, som ble forelsket i havgiganten Reu. Han blir en kjekk fyr, de bor sammen og de har kattunger. Jenta Nau "så aldri på seg selv fra utsiden og tenkte ikke på hvordan den skiller seg fra innbyggerne i jordiske hull, fra å hekke i steinene, fra å krype i gresset." Og hun kjente «samtidig spenstig vind, grønt gress og våte rullesteiner, en høy sky og en bunnløs blå himmel».

Stefania Zeny

Petroglyphs of Pegtymel

I juli-august 2005 arbeidet den første russisk-italienske polare arkeologiske ekspedisjonen i Chukotka, hvis formål var å studere de kjente tegningene på steinene i området ved Pegtymel-elven. Dette er det eneste stedet for bergkunst i den asiatiske delen av Russland, som ligger utenfor polarsirkelen.

Omtrent 50 km fra Østsibirhavet, langs høyre bredd av den nevnte elven, strekker Kaikuul-klippen seg over mer enn en kilometer. Den når en høyde på 30 m. Fra de rene "lerretene" som vender mot vannet, fra under toppene og sprekker, ser bilder dyktig gravert eller hugget inn i fjellet på verden rundt gjennom årtusenene.

Helleristninger ble oppdaget ved et uhell i 1965 av geolog Nikolai Samorukov, og ble viden kjent takket være arbeidet til arkeolog N.N. Dikov. I 1967-1968 "fikset" en ekspedisjon ledet av ham 103 grupper av tegninger, og studerte også steder, hvorav de eldste dateres tilbake til slutten av steinalderen. Snart vil arbeidet til N.N. Dikov med tittelen "Rockegåter fra det gamle Chukotka. Petroglyphs of Pegtymel.

Og selv om det kan virke som om mer eller mindre alt er kjent om helleristningene til Pegtymel, oppdaget forskeren selv, etter å ha besøkt Kaikuul-stupet igjen i 1986, flere eldgamle "mesterverk" som han "bommet" tidligere.

Ekspedisjonen vår var ikke mange: på en måned identifiserte og kompilerte syv personer elektronisk dokumentasjon for mer enn 270 helleristningsgrupper og komposisjoner. Teamet jobbet syv dager i uken og gjennomførte en gjennomkjemning av steinene og kompilerte en komplett database med katalogdata om Kaikuul-klippen, og supplerte den med en rekke fotografier.

Og viktigst av alt er Pegtymel-bildene nå delt inn i stilistiske grupper og emner. En enorm mengde data mottatt daglig ble korrigert ved hjelp av flere kraftige datamaskiner drevet av et bærbart kraftverk. Helt nye gjenstander ble også oppdaget på steiner som nå er under vann eller skjult under et jordlag. I midten av en av dem er profilen til en "merket" hjort, så langt den eneste i sitt slag, på baken er det et symbol i form av en sirkel med en prikk. I den eurasiske mytologiske tradisjonen ble dyr dedikert til gudene merket med lignende tegn. Formen på steinen, på kanten av hvilken denne gruppen ligger, er veldig særegen.

Kanskje denne steinen tjente direkte til ofre. Et annet interessant steinstykke fant vi oppover skråningen. Den var også nesten helt skjult av ras, mose og busker. Etter å ha ryddet steinen, "gjenkjente" ekspedisjonsmedlemmene bildet av en struktur som vagt ligner en bolig. Under selve gjenstanden lå et ekte reinsdyrhorn, kanskje var det med det tegningen var preget.

Et av målene med ekspedisjonen var å kopiere rockescenene og beholde kopiene. I tillegg til å tegne på gjennomsiktig materiale og "estampages" som formidler teksturen til en steinete overflate, laget vi kopier-matriser av de mest interessante steinene, som lar oss spore i detalj teknikken for å påføre helleristninger og produsere, for utstillinger, avstøpninger som gjengir egenskapene til originalen i minste detalj. Tross alt vil svært få mennesker komme til denne originalen selv fra spesialister. Ja, og det kan gå tapt når som helst, spesielt siden den nåværende tilstanden til Pegtymel-massivet generelt skaper bekymring: steiner med bilder kollapser ofte, vokser intensivt over med lav og mose (og under dem laget av patina, en naturlig overflatekonserveringsmiddel, er ødelagt).

I de siste dagene av ekspedisjonen vår gikk vi på leting etter en mulig sensasjon - noen helt nye, ukjente for vitenskapen spor av primitiv kreativitet, og utforsket den høyre bredden til havet, men dessverre til ingen nytte. Lokale innbyggere hevder imidlertid hardnakket at slike bilder blir funnet, men informasjonen deres er vag og motstridende - det er ikke mulig å bruke dem til fordel for saken. Laget mister imidlertid ikke håpet og kommer definitivt tilbake til Chukotka neste år.

Ekaterina Devlet, Stefania Zeni

Pegtymel Petroglyphs-ekspedisjonen ble støttet av Vokrug Sveta magazine, Adventure Club of Dmitry and Matvey Shparo, og Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences. Ekspedisjonsmedlemmene uttrykker sin takknemlighet til det kaukasiske flyselskapet Mineralnye Vody og myndighetene i Chukotka Autonomous Okrug.

I dag skal vi snakke om Chukotka, en av de dyreste og kaldeste regionene i Russland. La oss avlive mytene om at bare Chukchi bor i Chukotka, at de spiser rød kaviar her med skjeer og støtter versjonen om at det er få trær, evig dårlig vær med vinter i mer enn seks måneder.

Chukotka Autonomous Okrug (Chukotka) er en konstituerende enhet av den russiske føderasjonen, som ligger i det fjerne østlige føderale distriktet.

Det grenser til Yakutia, Magadan-regionen og Kamchatka-territoriet.

I øst har den en maritim grense mot USA.
Hele territoriet til Chukotka Autonome Okrug tilhører regionene i det fjerne nord.

Det administrative senteret er byen Anadyr.

I Chukotka Autonomous Okrug, ifølge data for 2017, tjener ansatte mer enn 100 tusen rubler i måneden. Chukotka rangerer nummer to i rangeringen av lønn i regionene i Russland.

Om alt i orden.

Alaska, som grenser til Russland gjennom Chukotka, var også tidligere et territorium i Russland, men det har ikke vært det på 150 år nå, Chukchihavet forbinder eller, mer presist, skiller russiske Chukotka og nå amerikanske Alaska. Russiske Chukchi misunner amerikanerne, og amerikanerne er noe misunnelige på russerne. Til tross for nærheten til regionene og likheten mellom naturlige forhold, utad er de helt forskjellige.

I Chukotka, eller mer korrekt, i Chukotka Autonomous Okrug, bor nesten 50 tusen mennesker på et område på 721,5 tusen kvadratkilometer. Bare 50 tusen mennesker, det vil si, det er en forstadslandsby selv på skalaen til en millionby.

Naturligvis kjenner alle hverandre. I følge vitnesbyrdene fra de som bor der, er halvparten av befolkningen russere, halvparten av tsjuktsjene, ifølge offisielle data - halvparten av russerne, en fjerdedel av tsjuktsjene, 5 % ukrainere, 3 % eskimoer og en mindre prosentandel av Evens, tatarer, hviterussere. Selvfølgelig er det mange mestiser.

Men 50 tusen mennesker bor ikke engang i en "landsby", men i flere små byer.
Anadyr ("hovedstaden" i Chukotka) er hjemsted for 15,5 tusen mennesker, det er den største byen Chukotka, i Bilibino 5,3 tusen, i Pevek 4,3 tusen, i kullgruver - 3,6 tusen, i Evgekinot nesten 3 tusen mennesker.

Grunnlaget for økonomien til Chukotka er gruveindustrien, utvinning av gull, sølv og kull. Avl av hjort, tilberedning av medisinske råvarer - hjortevilt. Jakt og fiske er også utviklet i Chukotka.

Klimaet i Chukotka

"Gjennomsnittstemperaturen i januar er fra -15 °C til -39 °C, i juli - fra +5 °C til +10 °C. Det absolutte minimum ble registrert - -61 ° С, det absolutte maksimum - +34 ° С. Nedbør 200-500 mm per år. Vinter 10 måneder i året.
På grunn av det faktum at vinteren i Chukotka er streng (klimaet er beskrevet ovenfor) og lang (opptil 10 måneder i året), samt vanskelighetene med å få tilgang til regionen (lav transporttilgjengelighet, lav befolkningstetthet, kostnadseffektivitet av veibygging med utsikter til bygging) - Chukotka faktisk, det er kanten av jorden, som er vanskelig å nå, isolert, autonom.

Her er en særegen kultur, mentalitet, skikker, ofte er alt dette blandet med de russiske gamle troende og den etniske sjamanismen til Chukchi. Vinter, hyppige frost, polare netter, snøstormer danner også visse trekk ved nasjonale karakterer i form av tilbakeholdenhet, tålmodighet, effektivitet, utholdenhet, men samtidig er det negative aspekter - følelsesmessig kulde, sinne, harme, depresjon fra sjelden kontakt med sol og kulde, pessimisme, er det noen som tvert imot karakteriserer nordlendingene som åpne, snille og naive.

Offisielt er det ingen rusmisbrukere her! Men nok alkoholikere og selvmord.

"Chukotka autonome okrug registrerte de høyeste frekvensene av fullførte selvmord i den russiske føderasjonen, hvor ofrene i de aller fleste var representanter for urbefolkningen, som er direkte relatert både til utbredt alkoholisme blant lokale innbyggere og til folkeskikken til " frivillig død", registrert på slutten av XIX århundre av etnografen V. G. Bogoraz.
I alle etniske landsbyer i regionen er det alvorlige restriksjoner på salg av alkohol, i noen er det helt forbudt. Samtidig, innen 2016, ble fraværet av narkomane offisielt registrert i Chukotka.

Gjennomsnittlig lønn i Chukotka

Gjennomsnittslønnen i Chukotka er 71 000 rubler. I 2018, ifølge prognoser, vil gjennomsnittslønnen i Chukotka være omtrent 100 tusen rubler. Men i 2012, i Chukotka, mottok folk 20 tusen rubler hver, og prisene var litt lavere enn i dag. Og nå er det lave lønninger.

Liste over lønn for 2017:

"Dermed utgjorde gjennomsnittslønnen til leger 151,5 tusen (en økning på 30% sammenlignet med i fjor), sykepleiere - 77,4 tusen (med 12%), juniormedisinsk personell - 63,4 tusen (med 41%), lærere i førskoleinstitusjoner - 71,5 tusen (med 9%), lærere ved generelle utdanningsinstitusjoner - 89,6 tusen (med 4%), lærere i tilleggsutdanning - 86 tusen (med 15%), lærere og mestere i industriell opplæring - 91,1 tusen (med 2%) , sosialarbeidere – 68,1 tusen (med 31 %), kulturarbeidere – 73,9 (med 33 %)”.

Om veier i Chukotka

Vi har allerede sagt om dårlige veier (som ikke bare er i Chukotka), eller snarere om fraværet av dem. Dette er en av grunnene til de "høye kostnadene" for produkter, de høye kostnadene for varer og boliger (tross alt er det nødvendig med byggematerialer for konstruksjon, som er vanskelig å finne under forhold med permafrost og utilgjengelighet i regionen). Medisinsk hjelp kommer noen ganger bokstavelig talt, med helikopter, fly, og så blir den skadde, uvelfølende pasienten ført til sykehuset.

Om priser i Chukotka

Dette er kanskje det mest smertefulle temaet for nordlendinger. Imidlertid er mange allerede vant til og til og med tilpasser seg: for eksempel umiddelbart etter levering av varer til butikker ved navigering, er prisene 20-30% lavere, på dette tidspunktet er det best å fylle opp, og spekulasjoner utvikles i regioner fjernt fra sentrum, er det generelt bedre å ikke bo der, ifølge innbyggerne Anadyr og Bilibino bringer flere slektninger mat (selv med fly, minst 23 kg hver). På "fastlandet" er prisene latterlige i det hele tatt ... Husk Chukotka når du klager på krisen og dyre produkter. Selv en lærerlønn på 60-80 tusen vil ikke rettferdiggjøre bananer for 600 rubler per kg. Legg til de onde prisene enda en vinter om 10 måneder.

Gitt lønnsnivået er matprisene utholdelige, kan du si. Men lønnen til en lærer er bare to til tre ganger høyere enn i landet, men bananer er fem ganger dyrere. Så det er ikke så enkelt.
Bedervelige produkter bringes med helikopter, i navigasjonsperioden (vanligvis sommer-høst, når havet ikke er frosset) kommer det skip med produkter, om vinteren er det mulig å levere produkter over is. I forbindelse med henholdsvis slike vanskeligheter er kostnadene ganske store, men innbyggerne i Chukotka planlegger ikke å migrere massevis, noe som betyr at de ser fordelene ved et slikt liv.

Men prisene er selvfølgelig et beist! Hvordan kan du rettferdiggjøre dem. Frukt minst 500 rubler per kg. Det er greit, her er visnet zucchini for 500 rubler per kg, tomater for 660, agurker for 500, persimmon - 900 rubler - dette gjør bildet mer fargerikt. For 2 kg frukt og grønnsaker, tusen rubler ... En tur til butikken - omtrent 5 tusen rubler ....
Men poteter, løk, rødbeter er i området 70-100 rubler per kg, noe som er ganske utholdelig. Dette kan sammenlignes med andre regioner. Kanskje er grønnsakene dyrket lokalt.
Hva er relativt billig her? Kaviar er rødt, men dette er også relativt, for eksempel i 2016 kostet det 2-2,5 tusen rubler per kg, men i regionene koster kaviar fra 5-6 tusen per kg, i det minste i Sibir. Til tross for at Chukotka er et fiskeland - tørket smelte for 1 kg - 1,7 tusen rubler. Dette er plasspriser for smelte.

I følge historiene til lokalbefolkningen er ikke alt så skummelt i Anadyr (jeg tok prisene ovenfor bare fra butikkene i Chukotka-hovedstaden), det er færre forsinkelser og de blåses ikke opp til lovløshet, men i mindre byer ligger de ut en forsinkelse og blåse opp prisene. Slik er hun tøffe Chukotka.

Men til tross for prisene - ifølge vitnesbyrd fra de som bor i den nordlige regionen - er det et hav av fisk og kaviar, tundraen er oversådd med multebær, hyse, blåbær og piggsopp. Så de som la hele lønnen i en butikk der bananer for 600 rubler ikke vil forbli sultne: det er multebær, blåbær i tundraen, fisk i elven.

Om dyre boliger i Chukotka

I følge statens statistikknettsted er den dyreste boligen i Russland i Chukotka Autonomous Okrug, prisen for 1 kvadratmeter er 120 tusen rubler. Til sammenligning, i Moskva, ifølge samme nettsted - omtrent 60 tusen rubler. Det er ikke klart for meg hvor et slikt tall kommer fra, fordi det er åpenbart at i Moskva er kostnaden for en kvadratmeter, selv i en myrdet leilighet, langt fra 60 tusen per kvadratmeter. Dataene er inkonsekvente
I følge en annen ressurs er "standard gjennomsnittlig kostnad på en kvadratmeter av det totale boarealet for Chukotka for III-kvartalet 2017, i samsvar med ordren fra det russiske byggedepartementet, satt til 34 119 rubler." Men: "De faktiske estimerte byggekostnadene på territoriet til Chukotka-distriktet når 142 tusen rubler per kvadratmeter bolig."
Så alt er forvirrende...

I søkemotorer, hvis du ser etter annonser for salg av bolig i Chukotka, kan du også legge merke til 80 kvadratmeter for 4 millioner (du kan til og med for 2), som er ganske konsistent med tallene på 34 tusen per kvadratmeter.
Et studio på 30-40 kvadratmeter kan finnes opptil en million. Og 120 tusen her ser ikke ut til å være i nærheten.
Når det gjelder byggetakten i Chukotka: la oss ta et av de siste årene - det ble kun (!!!) bygget 300 kvadratmeter per år, totalt!

Hvis tallet på 120 tusen rubler per kvadratmeter ikke er tatt fra taket, er det fullt mulig å rettferdiggjøre denne prisen: de bygger bare 300 meter i året, selv med tanke på det faktum at befolkningen minker sakte, folk, i henhold til den generelle grådige trenden, ønsker å leve bedre og romsligere.

I byene Anadyr og Bilibino (befolkning 15,5 og 5,5 tusen mennesker) står mange 3-5-7-etasjers hus på hauger på grunn av permafrosten. Husene er fulle av lysstyrke. Bilder i begynnelsen av artikkelen og nedenfor. Blå-rød-gul-grønne pene koselige hus, langveis fra, nær uryddige innkjørsler med støvete meldinger på dørene, men alt dette er tull, som forlatte rustne lektere nær havner og på kysten. Dette er en slags glans av Chukotka.

Men det som egentlig ikke er nok, ifølge bildet, er vegetasjonen i byene. Pene, som om fabelaktige, pene små flerfargede hus med pene gater og veier mot et bakteppe av tørre blomsterbed, en blekgrønn plen, et par gresstrå under vinduet.

Måker i Chukotka

Måker er et eget tema, måker er... rotter.De som bestemmer seg for å flytte til den nordlige regionen blir irritert over måkebrølet, og ikke lyden av byggehammere. Måker er overalt: i havner, i nærheten av butikker, i søppelkasser sammenlignes de også med rotter.

Men alt dette er filosofi. Det virkelige liv, eller rettere sagt kampen for livet, i sammenligning med hvilke både onde priser og måker virker som blomster, er alvorlige snøstormer og frost om vinteren, som varer i mer enn seks måneder.

Det er spesielle håndtak i inngangene, det er ingen porttelefoner. Vet du hvorfor? For når det er snøstorm en voldsom vinterkveld, kan du bare finne inngangen til huset ved berøring eller gå i det minste til den nærmeste og vente ut det dårlige været der.

Om været i Chukotka

Og om dårlig vær sier innbyggerne i Chukotka selv dette: "Her er været dårlig i en måned, veldig dårlig i to måneder og forferdelig i ni måneder." Men snøstorm og snøstormer på minus 50 er toppen av forferdelig vær.

I Anadyr, ifølge turister (selv om turister ikke er det rette ordet, fordi det ikke er turisme som sådan i Chukotka), er det alt: til og med dyre produkter, men i overflod i butikker, supermarkeder, det er underholdningssentre, kafeer, etc. .

En annen "attraksjon" av Chukotka: polarnatten. De sier at det er vanskelig å sovne selv om man virkelig vil ... noen ganger må man dekke seg til med et teppe med hodet. Bilde fra polarnatten nedenfor.

Fra 1990 til 2014 sank befolkningen i Chukotka Autonome Okrug med mer enn tre ganger - fra 164 tusen mennesker til 51 tusen. Korrespondenten til "Russian Planet" dro til Chukotka og fant ut hvordan dette landet blir oppfattet av dets midlertidige gjester og hvem som anser det som deres hjem.

nordlige polis

"Ilya Valentinovich, hvor kan jeg gå for å returnere søppelkurvene til lekeplassen?" Den fungerende ordføreren i Anadyr, Ilya Davidenko, besøker byforumet hver dag og svarer på spørsmål fra innbyggerne. I følge dataene til portalen begynner morgenen med dette kapittelet. Svarene går fra 9.15 til 9.30 – dette er rett etter planleggingsmøtene på Rådhuset. Davidenko har to leiligheter i Moskva og Moskva-forstedene, men han bor med familien i Anadyr. Han er 40 år gammel, og han kom til stillingen som fungerende ordfører i april i år – fra stillingen som første viseguvernør i Chukotka. Til høsten går Davidenko til valgurnene.

Han sier han ønsker å bygge en ny lederstil. Derfor kommuniserer han i sosiale nettverk, går på jobb til fots og inviterer de som har spørsmål og forslag til sin avtale. Og han skal også opprette et offentlig råd av sivile aktivister og gi dem muligheten til å styre Anadyr sammen med ham.

Det er ingen problemer å finne slike mennesker. I Anadyr kjenner jeg personlig 70% av innbyggerne (befolkningen i regionens hovedstad er 14 tusen mennesker. - RP). Og dette rådet vil kommunisere direkte med befolkningen. For eksempel diskuterer vi i dag problemer i helsevesenet. Vi ringer overlegen på sykehuset og ber ham svare på spørsmålene til byens innbyggere.

– Vil det fungere permanent?

Sikkert. Du trenger bare å snakke med folk. På et tidspunkt var jeg sjef for distriktet, jeg gjennomførte flere prosjekter, og så fortalte innbyggerne meg: "Ilya, hvorfor gjorde du dette? Du er en god fyr, men vi trenger det ikke." Og så skjønte jeg: vi er vant til å leve i rollen som store sjefer og tenke at alt vi gjør for folket er lykke. Det skjer ikke.

Ilya Davidenko. Bilde levert av pressetjenesten til byadministrasjonen

Davidenko har å gjøre med en befolkning som vet at de før eller siden vil forlate byen. De fleste av innbyggerne flytter til sentrum av landet med utbruddet av pensjoner, og drar fordel av det faktum at godtgjørelsene er høye, og pensjonsalderen kommer 5 år tidligere enn i Russlands hovedterritorium. Vil disse menneskene gjøre noe for Anadyr? Bysjefen argumenterer slik: bor du på herberge kan du bare vente på at du flytter ut om et år, eller du kan lime tapeter, for i år vil du ikke bo på låve. Han mener det er bedre å «lime». Davidenko selv vil også gå. Han kjenner allerede dagen: 5. august 2029, dagen etter 55-årsdagen hans.

Du skjønner, klimaet her er ikke for livet. Du kan ikke bo her av medisinske årsaker.

Mann overbord

I flere uker nå, hver morgen, har Alexander Osipov kommet til havnen i landsbyen Egvekinot og ventet på et skip. Osipov kommer, men skipet gjør det ikke. Og Alexander vandrer på jobb, og neste morgen dukker han opp igjen i havnen. 3 tusen mennesker bor i Egvekinot. Det er en skole, et bibliotek, flere kafeer, et treningsstudio, en havn og en flyplass. Tidligere drev det tinn- og wolframgruver i området, og det var et velstående sted. På 90-tallet kollapset industrien, og nå gaper noen av husene i Egvekinot med tomme vinduer. Det er nesten ingen utgåtte produkter i butikkene. Ketchup er bra til 2013, langtidsmelk bortskjemt for seks måneder siden og selges nå kun for baking, det er ingen frisk frukt og grønnsaker.

Produktene i Egvekinot bringes sjøveien. Og når navigasjonen er stengt - med terrengkjøretøy og fly, allerede i mye mindre volumer. Nå, i juli, venter alle på det første skipet. Men han kan ikke passere: han gnir inn isen ved inngangen til bukten. Det skjer her. Alexander Osipov møter skipet ved havnen fordi han er sjefredaktør i regionavisen Bay of the Cross og eneste ansatte i det lokale TV-nyhetsprogrammet. Han skyter seg selv, han skriver voice-over-tekster, han redigerer dem selv. Og han må informere alle så snart som mulig om at skipet har ankommet. Men generelt er Osipov en geolog som, med sammenbruddet av gruveindustrien, ble stående uten jobb. Han skrev artikler for aviser flere ganger, og etter det ble han ansatt som journalist.

Hvorfor drar du ikke?

I januar! Til Krasnodar-territoriet! Jeg kjøper en leilighet der og u-e-zh-yu.

På 90-tallet skrev Osipov om tjenestemenns misbruk av penger, om fattigdommen til reindriftsutøvere, om manglende utbetaling av lønn. Han, som han sier, ble ulovlig fratatt jobben, trykkeutstyret hans ble tatt bort, han dro til Moskva for midlertidig å sitte ute i Journalistforbundet slik at han ikke skulle bli forfulgt på falske anklager. Han jobber nå for en avis finansiert av distriktsadministrasjonen. Og han krangler ikke med noen andre.

Serverer gjerne

Et steintempel bygges i Egvekinot. Ved foten av bakken, ved kysten av bukten, med gylne kupler og en plass for tilbedere med et areal på 100 kvadratmeter. Det ser ut der som Eiffeltårnet i landsbyen. I mellomtiden blir det bygget, prestegjeldet ligger i en vanlig boligleilighet i Khrusjtsjov. Og her er det tomt. Bare vi og menighetens leder, Hieromonk Evlogii (Rodyukov), sitter. Fader Eulogy er en munk. Han tjenestegjorde i Khabarovsk-territoriet, og ba deretter om å bli med i klosteret. I stedet ble han sendt til Chukotka for en periode på to år – og har ikke blitt overført noe sted på seks år. Ifølge ham deltar ikke mer enn 15 personer på gudstjenester her, og noen ganger kommer ingen i det hele tatt. Og presten sitter alene i denne leiligheten. Går med jevne mellomrom til treningssenteret og badstuen. Og selv det nye tempelet behager ham ikke.

Jeg må bo i et kloster, eller i det minste under forhold i nærheten av det. Og her er det ingen skriftefar, ingen mulighet til å skrifte, ingen bror. Jeg er alene i tomrom. Presten i menigheten er presten. Altså far, far. Det er denne som utruster menigheten som en familie. En munk bør ikke gjøre dette. Munker uten klostre - Shatalova-ørkener, heng rundt.

– Vel, du lever et sekulært liv her: et treningsstudio, et badehus.

Så det er av desperasjon! Dette er en mulighet til å holde seg tilregnelig! Her enten nedbrytning fra lediggang, eller regelmessig trening, som lar deg tømme hjernen og ikke lar deg falle helt fra hverandre.

Og hva med ditt ortodokse oppdrag her? Hvem skal utføre det?

For å oppfylle det, må man leve med mennesker. Ikke 2-3 år, men hele livet. Og disse burde være familieprester, ikke munker. Men hvem skal bestemme dette? Kanskje vil det selvfølgelig være de: «Hvis ikke oss, hvem? Gi din sjel for vennene dine! - og de kommer. Men de vil spre seg fra denne isolasjonen! Her, alle Chukchi eksotiske - for to uker med inntrykk. Og da trenger ingen en slik eksotisk. Det er en bragd å bo her.

Hieromonk Evlogii er 42 år gammel. Han vet ikke hvor mange år han kommer til å tilbringe i Egvekinot. Og hvert år har han mindre og mindre sjanser til å komme inn i klosteret. Og han, det ser ut til, resignerte med sin skjebne for å bli her: han skulle inn på korrespondanseavdelingen på den lokale tekniske skolen for å studere som regnskapsøkonom.

Om helten Roman

Å bo i Chukotka er kaldt, dyrt og upraktisk med tanke på transport. Dyrt - dette er når et kilo bananer eller tomater i juli koster 450 rubler, zucchini - 470, åtte ruller toalettpapir - 495 rubler. Samtidig er lønningene til statsansatte ikke mye høyere enn i Moskva: sjefen for en avdeling i distriktsregjeringen mottar rundt 70 tusen, en lærer til 1,8 priser - 77-90 tusen. Og det er upraktisk - dette er når flyturen fra Anadyr til landsbyen er utsatt hele uken på grunn av tåke, og skipet reiser seg i isen i flere dager.

Samtidig så vi ikke ødeleggelser verken i hovedstaden eller i regionsentrene. Ved siden av de gamle tomme husene står nye, eller restaurerte - på spesielle hauger for permafrostforhold er det bygget skoler ved bruk av nord-kanadisk teknologi. Gatene er rene. Lekeplasser og fotballbaner er overalt i Anadyr. Bilister viker for fotgjengere, også på feil sted. Selgere tar igjen kunder som har glemt å hente de kjøpte varene i skranken. Her kalles det den forsinkede "Abramovich-effekten".

Det siste lasteskipet forlater havnen i Anadyr på grunn av stengning av navigasjonen. Foto: Konstantin Chalabov / RIA Novosti

Da Roman Arkadyevich kom hit, tok han umiddelbart to hovedtrinn: han registrerte Sibneft her og opprettet sine midler utenfor budsjettet. Jeg vet at ca $ 2 milliarder gikk gjennom disse midlene under hans regjeringstid, - sier
og om. Ordfører i Anadyr Ilya Davidenko.

Eks-guvernør Abramovich i Chukotka er et ikon. Lokalbefolkningen sier at han reddet regionen: han rev og gjenoppbygde deler av bosetningene, reduserte byråkratiet og unngikk dermed budsjettkutt, tiltrakk seg like mange investorer det første året som det ikke hadde kommet de foregående 10 årene. Jeg tilbakebetalte regionens gjeld i fem årsbudsjetter og betalte tilbake lønnsrestanser. Med penger utenom budsjett tok han ut fattige bygdebarn til
Svartehavet, hvor de var kledd i rene klær og matet rikelig. På noen kontorer så vi innrammede portretter av Abramovich. De sier de er i leilighetene.

I landsbyen vår, på en kafé, sa en besøkende en gang et stygt ord om Roman Arkadyevich. Så de slo ham, brakk en flaske på hodet og dyttet ham ut på gaten, sier Ilya Davidenko.

Siden 2013 har Abramovich ikke lenger noen offisielle stillinger i Chukotka (i juli 2013 trakk han seg frivillig som nestleder og taler for parlamentet i Chukotka Autonomous Okrug på grunn av loven som forbyr eiendom i utlandet). Så langt klarer regionen seg uten ham, men hovedtrenden han la - Chukotka er et sted for midlertidig opphold for ikke-urfolk - forblir uendret.

Chukotka er et helt fantastisk land hvor utrolige historier kan skje. For eksempel, mens jeg gikk rundt i en forlatt landsby som ble bosatt for 15 år siden, møtte jeg en usbek som bor i et av de tomme husene.
Vil du vite hvordan en usbek lever utenfor polarsirkelen? Nå skal jeg fortelle deg i rekkefølge.

2. Landsbyen Apapelgino. Dusinvis av tomme hus, forlatte kjøretøy – og ikke en sjel. En gang var det en flyverlandsby bygget for piloter og flyplassansatte, men så en vinter skjedde det en ulykke på varmesystemet, alle rørene tinet øyeblikkelig, beboerne måtte raskt flyttes til nabolandet Pevek. De begynte ikke å gjenopprette landsbyen, på den tiden var det ikke så mange innbyggere i den, som i Pevek. Og slik står disse husene som stille monumenter over en svunnen tid.

3. En hund ble funnet i nærheten av et av husene. Hvis det er hunder, så er det folk i nærheten.

4. Og faktisk, snart legger vi merke til to menn på verandaen. En av dem bor her, den andre kom fra Pevek. Eieren la merke til oss og inviterte oss på besøk.

5. Det er varmt inne i huset. Mannen heter Abdullah, han er fra Usbekistan. Han jobber som observatør på en elektrisk transformatorstasjon, bor i et av de tidligere forlatte husene. Så vidt jeg forstår er dette et bolighus.
Huset har mange gjenstander fra fortiden og alt som kan være nyttig i husholdningen.

6. For en plakat! Ser ut som den har hengt her siden tidlig på 90-tallet. Ser du det røde flagget? Og Aeroflot er også sovjetiske flyselskaper.

7. Abdulla klager ikke på livet, han er vant til å jobbe og er vant til Chukotka. Han fikk en god jobb, i et av rommene utstyrte han til og med et drivhus.

8. Jeg vil si at Abdulla har en hel hage i huset sitt hvor han dyrker urter. .

9. Dill strekker seg etter lyset.

10. Tomater modnes sakte. Tomater i Chukotka koster omtrent 500 rubler per kilo. Abdullah er veldig hardtarbeidende, så han sparer mye penger.

11. For at plantene skulle få nok lys, monterte Abdullah enorme lamper.

12. Abdullah modner til og med paprika. Pepper i Chukotka koster omtrent 700 rubler per kilo.

13. Livet her er selvfølgelig ikke lett, men Abdullah stoler på seg selv. Det er arbeid, lønn betales, hjemlige problemer løses av ham selv, og han trenger ikke luksuriøse forhold. Kommuniserer med kollegaer på jobb. De kan også ta med mat fra Pevek.

14. En hund bor sammen med Abdullah. Han ser ond ut, men han er faktisk snill. Det er ingen vei hit uten hund, bjørner kommer noen ganger inn i landsbyen.


Slik bor en usbek i det fjerne Chukotka. Lykke til Abdullah!

Og denne rapporten fortsetter serien

Tid
Det er ingen tid i Chukotka. Det er ikke engang der i det hele tatt, det er det, men det måles ikke i timer og minutter, men i dager med reise, intervaller mellom måltider, utførte gjerninger, og Gud vet hva mer. Jo mer interessant turen er, jo mer du vil se severdighetene og dyrelivet, jo mer "klassisk mekanisk tid" trenger du. Et enkelt og samtidig ekstremt komplekst aksiom for en person "fra fastlandet". Det kan for eksempel ta mer enn en uke å komme seg til regionsenteret fra Anadyr, og det er ikke kjent hvor lang tid det vil ta å komme seg fra regionsenteret til en eller annen nasjonal landsby. En gang, i et av distriktssentrene, ventet jeg på et fly i en uke, ventet ikke og dro på en båt. Og flyet fløy til distriktssenteret først den 11. dagen. Det er umulig å kjempe med tiden, du må lære deg å vente.

En annen hypostase av tid mens du reiser i Chukotka er dens utvidbarhet. Om to dager (hvis du ikke er i et oppgjør) vil du ikke lenger oppfatte ukedagene, du trenger dem rett og slett ikke, og etter noen dager til vil du helt miste tellingen på kalendertallene. På grunn av det faktum at om sommeren i Chukotka er det en polardag, og det omkringliggende rommet er så forskjellig fra alt du levde før, vil den biologiske klokken din si at du har 28, 35 eller til og med 48 timer i døgnet.

En bemerkning fra Chukchi-turistenes liv: "Hva? Var det i forgårs? Og jeg tenkte for en uke siden."

Vær.
Hovedpersonen i Chukotka er været. Det er hun som bestemmer om du skal spise, eller forbanne servicen og lediggang på flyplassen eller hotellet. Chukchi vær, en veldig lunefull jente. Kan endres flere ganger om dagen.

Øst-Chukotka(Providensky Chukotsky, Iultinsky-distrikter). Dårlig vær øst for Chukotka er for det meste assosiert med tåke og skyer, der fly ikke flyr. I dette tilfellet er det å reise med båt den eneste veien ut i tide for å komme dit eller derfra.

Sørlige Chukotka(tidligere Beringovsky, nå Anadyrsky-distriktet). Denne delen av Chukotka får mest nedbør. Minst dobbelt så mye som i nord. I tillegg til nedbør og permanent overskyet, blåser det her, spesielt om vinteren. Det er her i sør det mest stormfulle stedet ligger ikke bare i Chukotka, men i hele Russland - Cape Navarin.

Sentral (kontinental) Chukotka(Bilibinsky og Anadyrsky distrikter). Det viktigste kjennetegnet ved denne regionen er et skarpt kontinentalt klima. Veldig kaldt om vinteren (-40-60) og veldig varmt om sommeren (+20+25). Klimaet er stabilt, og derfor er flyværet det mest stabile i Chukotka.

Nord for Chukotka(Chaunsky-distriktet). Pevek, hovedstaden i Chaun-Chukotka, er kjent for et skummelt, men fascinerende naturfenomen - "sørlending". Yuzhak, en vind med orkanstyrke som oppstår som et resultat av det særegne ved byens beliggenhet. Under Yuzhak aktiveres arbeidsdager, livet på gata stopper helt opp. Ifølge lokale observasjoner kan den sørlige blåse ett eller tre døgn. Generelt er været nord i Chukotka mer stabilt enn i sør eller øst.

Anadyr. Anadyr er ikke det kaldeste eller mest vindfulle stedet i Chukotka, men når disse faktorene kombineres selv i deres gjennomsnitt, blir det veldig ekkelt. Om vinteren er vinden nesten alltid 5-10 m/s og temperaturen er -25-35 grader Om sommeren (juli-august) er gjennomsnittstemperaturen 15 grader, men det blåser fortsatt 5-7 m/s .

En kopi fra livet til Chukchi-turistene:
Hvorfor flyr vi ikke?
– Været på ankomststedet er dårlig. Tåke.
- Hvor lenge før ham?
- 230 km.
– Dette kan ikke være. Solen skinner, vi er varme. Du er sannsynligvis ikke enig.

Siden b Om Siden mesteparten av Chukotka er fjell, er konseptet "mikroklima" veldig godt utviklet her. Ikke at været kan være annerledes ved 200 km, det kan være radikalt annerledes allerede ved 10 km. I Anadyr kan været være utmerket, nesten stille, og det kan blåse snøstorm på flyplassen (20 km unna). Om vinteren kjørte jeg en Ural langs veien fra Amguema til Egvekinot (90 km). På punkt "A" er det fint vær, ved punkt "E" er det bra vær, og midt på veien kom vi inn i snøstorm og returnerte. Værfaktoren bør alltid tas i betraktning når du planlegger en tur til Chukotka. Hvis tiden betyr noe for en reisende, må du ligge minst noen dager "på veien".

Generelt er moderne reisende, turister og bare folk som besøker Chukotka veldig heldige med været. For 25-30 år siden var Chukotka mye "alvorlig". Snøstormer er sterkere, vintrene er snørikere, frosten er sterkere, somrene er kaldere. Det er fordeler med global oppvarming.

Det er best å reise rundt Chukotka fra juli til første halvdel av september, la oss kalle det sommersesongen. Og fra april til første halvdel av mai - vintersesongen. For elskere av fotografering bør man dra til Chukotka fra slutten av august til første halvdel av september. Fargenes galskap har ingen grenser. Du må forstå veldig tydelig at elskere av godt vær bør dra hvor som helst, men ikke til Chukotka. Og selv i de mest gunstige månedene for reise, kan dårlig vær skje.

Av egen erfaring: Ett år i midten av juni, etter at snøen hadde smeltet, begynte det å regne i Providence. I september stoppet det og det begynte å snø.

grensesonen

Hvis du tror at du er statsborger i Russland og kan bevege deg fritt rundt i landet ditt, vil jeg opprøre deg. Du kan på landet, men ikke i Chukotka. Et spesielt grenseregime er innført på territoriet til Chukotka autonome okrug. Ordet «introdusert» skal ikke villede noen. Den ble ikke introdusert i går, den har bare ikke blitt kansellert siden sovjettiden. Jeg skal fortelle deg fra et praktisk synspunkt hvordan du kommer til Chukotka.
Vi, innbyggere i Chukotka, presenterer et pass ved inngangen, der de kjære bokstavene "PZ" (grensesone) er på registreringssiden, noe som gjør oppholdet vårt i territoriet legitimt. Også fritt kan du komme til borgere som er på forretningsreise mot fremvisning av reisesertifikat. Alle andre borgere kan komme til Chukotka på en turistkupong eller på invitasjon fra en privatperson, utstedt av grenseavdelingen. Alt er mye mer alvorlig når det gjelder utenlandske statsborgere. Pass for utlendinger utstedes for 60 dager.

Turoperatører registrert i Chukotka Autonomous Okrug har rett til å utstede turpakker.

Transportere

Regelmessig passasjerkommunikasjon mellom Chukotka og fastlandet eksisterer utelukkende i form av lufttjenester.
Du kan fly til Chukotka "utenfra" på 3 flyplasser:

1) Til Anadyr. Fra Moskva, fire ganger om sommeren, to ganger i uken om vinteren. Dette er den vanligste retningen for å ankomme Chukotka. Det er nesten aldri noen problemer med flybilletter fra Moskva. Spesielt hvis du bestiller dem på forhånd. Problemet er prisen. Billettpriser fra 25-50 tusen rubler i økonomiklasse. I gjennomsnitt, om sommeren, koster billetter 35-40 tusen rubler.
Fly fra det lokale flyselskapet "ChukotAvia" flyr fra Anadyr til alle regioner i Chukotka. Dette er Anadyrs strategiske transportfordel fremfor andre "luftporter" i Chukotka.

2) i Pevek. To ganger i uken fra Moskva. På denne ruten kan det allerede være problemer med billetter. Prisen på en enveisbillett er 35-50 tusen rubler. Fra Pevek er det allerede færre muligheter for å komme seg til resten av Chukotka med fly. Helikoptre flyr herfra til nasjonallandsbyene i Chaunsky-distriktet, til Cape Schmidt, samt fly til Anadyr.

3) i Bilibino. 2-3 ganger i uken fra Magadan. Mellomdistanse AN-24-fly. Billettprisen er rundt 30 tusen. Fra Bilibino, med fly kan du bare komme deg til landsbyene i Bilibinsky-distriktet, og med fly til Anadyr (en gang annenhver uke).

Nå noen ord om alternativet. Hun, alternativt, er ikke rik. I sommersesongen går motorskipet «Kapitan Sotnikov» fra Anadyr langs kysten. Tidsplanen for flyvningene vises i begynnelsen av juni. Derfor kan det ikke være snakk om noen mellom- og langsiktig planlegging. Prisen på en billett er omtrent lik prisen på en flybillett. Billettprisen inkluderer: sittestol, latrine (M-F) og buffet med konstante køer. Og det er bra hvis den reisende går med båt til landsbyen Egvekinot eller landsbyen Beringovsky - 12 driftstimer. Men hvis du drar sjøveien til landsbyen Provideniya - 24 timer, eller enda verre i landsbyen Lavrentia (36 timer) - gjør deg klar! Ja, og ca men chku og sjøsyke bør heller ikke glemmes.

Du kan også leie et helikopter. Her tilbys en rik charterer allerede et utvalg av 2 selskaper: Chukotavia (mer enn 200 000 rubler per flytime) og Bilibinoavia (renteprisen er 10-15 lavere enn for ChukotAvia). Riktignok har det andre selskapet, som ligger i Bilibino, en mindre luftdekningsradius (det er ikke økonomisk for innbyggere i Bilibino å jobbe i østlige Chukotka).

Biltransport er relevant i distriktene Bilibinsky, Chaunsky og Iultinsky, der det er grusveier. Men nettverket deres er veldig begrenset. Den mest pålitelige transportformen er terrengkjøretøy. Men! Å finne et godt terrengkjøretøy, og i tillegg med et godt terrengkjøretøy, er et helt problem. Fordi de fleste av dem drives av organisasjoner som er motvillige til å frigi transportenhetene for annet enn deres kjerneformål.

Penger.
Nå vil jeg si kjetteri. Penger i Chukotka spiller ingen rolle. Verdier i den forstand de har, for eksempel, i Moskva eller Vladivostok. Mine Moskva-turister ble veldig overrasket da de ikke kunne finne en taxi for å komme seg fra en landsby til en annen.

En bemerkning fra Chukotka-turistenes liv: "Vi tilbød ham dobbel pris! Men han var for lat til å stå opp og gå om morgenen!"

Selv om du inngår en avtale om levering av for eksempel transporttjenester, kan du bli nektet, eller du kan komme (ankomme, seile) en annen dag/dager. Det er hundre grunner til at de ikke gjorde det, selv for gode penger. Nei, Chukotka er ikke altruistenes territorium, det er bare det at i tillegg til penger bør det være noe annet her: personlig bekjentskap, gjensidig interesse (for eksempel er sjåføren også en fisker og ønsker å fiske der du er går), patronage fra administrasjonen, du er en kjendis og etc. Samtidig kan de i Chukotka ta deg, innkvartere, mate, gi assistanse og ikke ta en krone for det i det hele tatt. De vil til og med bli fornærmet når du tilbyr penger. Denne holdningen til penger er selvfølgelig ikke normen, men det er stedet å være.

Chukotka er en veldig dyr region, den dyreste i Russland. Rosstat rapporterer for eksempel at den høyeste levelønnen er i Bilibino. Priser i butikker er det første kultursjokket som oppstår hos folk som først kommer til Chukotka. Ni av ti besøkende vil garantert ta bilder av lokale prislapper i butikkene. Bananer for 600-700 rubler, epler for 300-400 rubler, et egg (180 i Anadyr, for 300 i regionene).

En bemerkning fra Chukchi-turistenes liv: "Og hvordan bor du her?"

Selv om du har penger, men det er på et plastkort, kan det være problemer med å ta ut dem. Det er svært få minibanker, noen ganger én per landsby. Det kan gå tom for penger, forbindelsen kan bli frakoblet, og i prinsippet kan den bli brutt. Det samme problemet gjelder betaling for varer i butikk. Derfor er det best å ha penger i kontanter.
Når det gjelder pris, er turer til Chukotka av verdens turoperatører som opererer i denne regionen likestilt med Antarktis. Derfor, hvis du vurderer Chukotka som et turistmål, vær forberedt på åpenbart høye priser på turistprodukter. Kostnadene for turer er forskjellige, avhengig av området, kompleksiteten, antall dager og andre faktorer. På grunn av det faktum at turisme i Chukotka ennå ikke er en gren av økonomien, det er ingen infrastruktur og en massiv strøm av turister, er hver tur eksklusiv. Det mest budsjettmessige og beste reisealternativet i Chukotka er en reise med reiseselskapet mitt - "Chukotka reisebyrå". Og dette er ikke reklame, men et objektivt faktum. Det er nok folk som ønsker å engasjere seg i turisme i Chukotka, men enten er det ikke nok erfaring eller kunnskap.

En turist "ikke organisert" vil bruke et mindre beløp, men vil møte transport- og logistikkproblemer. Å løse disse problemene i utgangspunktet tar tid, noe som er så "dyrt" for folk fra fastlandet, hvis årlige ferie er i beste fall 30 kalenderdager.

Tjenester
Det er ingen tjeneste i Chukotka. Du må være klar for dette med en gang. De sjeldne manifestasjonene av komfort og kvalitet på innenlandske tjenester som kan tilbys deg, blir best oppfattet som en gave, som "manna fra himmelen", og ikke som en norm. Og dette er til priser, som på gode hoteller eller restauranter.

Kafeer og restauranter.
I beste fall vil du ha et valg hvor du skal gå til den "første" kafeen, eller til den "andre". Ofte i distriktssentre er det kun ett serveringssted. Og menyen er svært begrenset. Selv om vi snakker om kvalitet, så er maten deilig på de fleste kafeer. Prisen for lunsj er i gjennomsnitt 400-600 rubler. Oftest ønsker besøkende å smake retter av nasjonal mat. Ikke en eneste institusjon forbereder dem. I beste fall har menyen viltkjøtt eller lokal fisk, som imidlertid vil tilberedes for deg etter en klassisk (europeisk) kulinarisk oppskrift. Chukchi- eller Eskimo-kjøkkenet er veldig spesifikt, og du kan bare smake på retter i nasjonale landsbyer og besøke lokale innbyggere. Det er ingen offentlige serveringssteder i nasjonale landsbyer.

Hoteller.
Her er situasjonen bedre enn med mat. Det er hoteller i hvert distriktssenter. Det beste hotellkomplekset i landsbyen Egvekinot er hyttehus. Det er leilighetshoteller, det er vanlige. Pris: 2000-4000 rubler per person per dag. Om sommeren, under profesjonelt arbeid i landsbyene, er varmtvann slått av i 3-4 uker. Det er ingen hoteller i landsbyene, ferierende innkvarteres i leide leiligheter eller sammen med eierne.

Kommunikasjon og Internett.
Mobilkommunikasjon er tilgjengelig i nesten alle bygdene i Chukotka: Megafon, Beeline, MTS. Samtalekvaliteten er veldig middelmådig, men du kan snakke. Det er mobilt Internett i regionsentrene, men det går veldig sakte. I landsbyer i 2017 dukket det opp gratis WI-FI-punkter under programmet for tilgjengelig informasjonsmiljø.

kulturinstitusjoner
Det er lokalhistoriske museer i alle regionale sentre i Chukotka. De ansetter ekte fagfolk og kjennere av historien og kulturen til Chukotka. Museumsbesøk er et must. Det er fra dem man kan og bør begynne å bli kjent med en eller annen region i Chukotka. I tillegg til museer kan du besøke Kulturhuset eller klubben, der du, etter avtale med institusjonssjefen, kan se en repetisjon av folkloregrupper eller folkeamatørgrupper. Egentlig er dette slutten på listen over "kulturelle" institusjoner.

Annen.
Andre tjenester inkluderer bad (200-400 rubler per økt), et besøk i bassenget krever en legeerklæring (Provideniya, Bilibino), treningssentre og idrettsplasser, åpne og lukkede skøytebaner (Egvekinot, Provideniya, Pevek, Bilibino, kullgruver) . Det er en kino bare i Pevek, med nyhetene stramt, repertoaret er en eller to måneder gammelt. Billettpris (250-300 rubler). I Provideniya og Egvekinot om vinteren (fra slutten av desember til begynnelsen av mai) kan du gå på ski. Den bratteste og vanskeligste bakken i Provideniya.

Anadyr.
Alt som ble beskrevet ovenfor har nesten ingenting med Anadyr å gjøre. Anadyr er Chukchi Moskva, alt er her, og dette er det aller beste. Anadyr er ikke som resten av Chukotka. Anadyr har et valg. Det er 5 hoteller i byen, hvorav ett er 3*. Mange restauranter og kafeer. De fleste jobber på kveldstid som nattklubber og «tavernaer». Anadyr har de mest "demokratiske prisene" for alle varer og produkter i Chukotka. Og som et resultat er her det største utvalget. Det finnes minibanker og du kan betale med plastkort i de fleste butikker. Det er flere monumenter her (inkludert verdens største monument til St. Nicholas the Wonderworker) og Holy Trinity Cathedral, et mesterverk av trearkitektur. I den moderne, etter alle standarder, kino "Polyarny" vises bare nyheter, inkludert premiere russiske visninger (billettpris 200-350 rubler). Innendørs skøytebane (250 rubler). Den raskeste taxiordren når det gjelder utførelsestid (100 rubler per person). Her er det bredeste (i skalaen til Chukotka) utvalget av suvenirer. Det er sykkelutleie. Og til slutt, her er det "raskeste" Internett (sammenlignet med resten av Chukotka). Det eneste minuset med Anadyr, for den reisende, er beliggenheten. Det ligger på motsatt side av elvemunningen fra flyplassen. Om sommeren kan du komme deg fra flyplassen til byen med bil og ferge (minimumspris 500 rubler) om vinteren med bil (1500 rubler) langs vinterveien. Det verste er i lavsesongen (fra oktober til slutten av desember og fra midten av mai til slutten av juni), når du kan komme deg over enten med helikopter eller på en luftpute (ca. 4000 rubler).

Suvenirer.
Alle som kommer til Chukotka, som enhver reisende person, ønsker å ta med seg noen suvenirer herfra som et minnesmerke. Helst tematisk, på en eller annen måte forbundet med Chukotka. Jeg vil opprøre med en gang - de viktigste Chukchi-suvenirene - beinprodukter, er veldig dyre. Dyrt i enhver betydning av ordet og velvære. Et lite håndverk laget av bein - 5-7 tusen. Hvalross brosme med gravering eller tegning fra 25-30 tusen. Hvis beinprodukter betraktes som kunstverk (og de fleste av dem kan trygt tilskrives slike), er det ikke dyrt, men som en suvenir... En hvalrosspenis kan betraktes som en hit i nyere tid, en slags merkevare av Chukchi-suvenirprodukter. Han, oppmerksomhet (!) - bein (60-100 cm). Minimumsprisen på en slik suvenir er 8-10 tusen rubler. Du kan kun eksportere kunstnerisk bearbeidede beinprodukter (ved å fremvise en salgskvittering fra butikken). Magneter, krus, T-skjorter og andre tradisjonelle suvenirer selges i nesten alle regionale sentre, men det største utvalget er i Anadyr.