Hvilke typer vannbrønner er etterspurt i dag? Hvilke av dem er bedre, og hvilke har visse karakteristiske ulemper? Disse og lignende spørsmål er av interesse for mange landsmenn, hvis landsteder og sommerhus ble bygget langt fra strømnettet til sentralisert vannforsyning.

Brønnklassifisering

I henhold til designfunksjonene kan alle brønner deles inn i følgende kategorier:

• nøkkel;
• min;
• rør;
• rørformet.

Nøkkelbrønn

En nøkkelbrønn for vann regnes som den enkleste og mest økonomiske både i konstruksjon og i etterfølgende drift. Slike strukturer er av to typer: synkende og stigende.

Instruksjonen for bygging av en stigende brønn er som følger:

• Vi nivellerer og utdyper stedet der den stigende nøkkelen kommer til overflaten. Vi styrker den resulterende depresjonen med steiner eller murstein.
• I fordypningen installerer vi rammen til brønnen. Et blokkhus kan være laget av tre i form av en tønne eller en boks uten bunn. Om mulig er rammen laget av betong. Vi installerer rammen til brønnen slik at den nedre kanten er plassert under vannstanden.
• Hvis høyden på tømmerhuset er større enn det øvre nivået av vannstigningen, er det nødvendig å lage et dreneringshull i det.
• Siden dreneringsvannet så langt det er mulig skal tas bort fra brønnen, graver vi en grøft under avløpet. Vi belegger veggene i grøften med et lag leire og venter til leiren er helt tørr. For pålitelighet kan grøften fra innsiden legges ut med en heller.
• Deretter lager vi en tykk leireløsning og dekker opp gapene mellom veggene i tømmerhuset og veggene i fordypningen.
• Rundt tømmerhuset fyller du det øvre leirlaget med pukk eller grus.
• I bunnen av brønnen arrangerer vi bunnen, pukk eller grov elvesand. Filtertykkelsen bør være mellom 15 og 30 cm.
• Rundt hele brønnen lager vi et blindområde av leire belagt med heller, murstein eller betong.

Viktig: Etter at du har tatt vann fra brønnen, sørg for å lukke den med et tett lokk slik at nedbør og rusk ikke kommer inn.

Designtrekkene til den synkende kildebrønnen forklarer i stor grad den lave kvaliteten på vannet og det høye innholdet av silt, jord, etc. partikler i det.

Som i tilfellet med den stigende brønnen, installerer vi et tømmerhus i fordypningen, som kan være laget av alle materialer. Bunnen av tømmerhuset skal være foret med stein, murstein, betong eller tre.

Rammen til en slik brønn bør være utstyrt med en tverrgående skillevegg slik at vannet under kan slå seg ned og renne oppover. I stedet for en tradisjonell ramme kan et betongrør med passende diameter brukes. Det er også installert en ledeplate i røret for vannrensing. På siden som vannet kommer inn fra helles pukk eller grus.

Mine brønner

Til tross for at nøkkelbrønner er økonomiske og enkle å bruke, bestemmes plasseringen av tilstedeværelsen av stigende eller synkende nøkler, som er vanskelige å finne. Derfor er det i noen områder å foretrekke å bruke sjaktbrønner.

Slike strukturer representerer en gruve med en dybde på 10 til 30 meter. Diameteren på akselseksjonen kan nå en og en halv meter.

Brønner av skafttype kan lages i forskjellige konfigurasjoner.

For eksempel, i henhold til typen byggematerialer, kan sjaktbrønner være:

• betong;
• stein;
• murstein;
• tre.

På bildet - en stamme laget av armerte betongringer

I tillegg kan formen på strukturakselen være rund, firkantet, rektangulær.

I samsvar med metoden for vanninntak er sjaktbrønner delt inn i følgende modifikasjoner:

• nøkkel (vann samles opp fra bunnen);
• prefabrikkerte (vann siver gjennom sideveggene og i mindre grad gjennom bunnen).

Den delen av gruven som ligger over bakken kalles hodet. Hodet, forutsatt at det er riktig utformet, beskytter gruven mot tilstopping med rusk og fremmedlegemer. I tillegg, i den kalde årstiden, forhindrer hodet frysing og ising av den indre delen av brønnen. For dette er det gitt et mer eller mindre tøylukkende deksel i utformingen av hodet.

Den underjordiske delen av vanninntakssjakten kalles sjakten. Stammene er forskjellige i formen på den pepperkuttede delen. For eksempel kan de være runde, firkantede, rektangulære og sekskantede.

Den midtre delen av stammen - et blokkhus kan være laget av tørt tett tre. I dette tilfellet legges kronene så tett som mulig, slik at vann og små jordpartikler ikke passerer mellom dem. I moderne strukturer er tre i stor grad erstattet av armert betong eller murstein og murverk.

Den nedre delen - sumpen fungerer som vanninntak, det vil si at den brukes til å lagre vann. Denne delen av fatet er laget av de mest holdbare materialene.

Viktig: Størrelsen på stammen bestemmes av volumet av daglig vannforbruk.
Hvis dimensjonene til vanninntakssjakten er for store og innholdet i sjakten ikke forbrukes i lang tid, oppstår stagnasjon, som et resultat av at de opprinnelige forbrukeregenskapene til vannet går tapt.

Rørbrønner

Denne typen brønn er en brønn som er boret ned til grunnvannsspeilet. Strukturen kalles pipe på grunn av sin runde form. Brønner for bygging av slike brønner bores med spesialutstyr, siden vannet ligger på en dybde på omtrent 30 meter. Men hvis det ikke er adkomstveier til stedet, må boringen utføres manuelt med slagtaumetoden.

Som regel begynner manuell boring med å grave en firkantet aksel eller grop med en gjennomsnittlig dybde på opptil 2 m og en bredde på opptil 1,5 m. Ved å fjerne det skjøre jordlaget før arbeidet starter, er det mulig å unngå kollaps av brønnhullet ved fjerning av boret fra brønnen.

For flere detaljer om manuell boring og komplettering av brønner, se de relevante artiklene på vår portal.

Rørformet brønn

Hvis du ønsker det, kan du bygge en rørbrønn med egne hender. Det er flere modifikasjoner av denne strukturen, og de er alle enkle å implementere og enkle å vedlikeholde.

Blant brønnene av den rørformede typen er følgende modifikasjoner allestedsnærværende:

• Abessiniske (drevne) brønner;
• dype brønner;
• konstruksjoner basert på asbest-sementrør.

Den abessiniske brønnen er av størst interesse. Denne metoden for konstruksjon av en vanninntakssjakt er optimal for bruk i områder med ukjente parametere for forekomsten av akviferen. Ved å bruke denne metoden, på dagtid, kan du sjekke hele sommerhuset eller bakgården for tilstedeværelse av vann.

Faktum er at diameteren på stammen bare er 1,5-2,5 cm, og derfor er det ikke vanskelig å oppdage vann for en brønn. Tønnen blir bokstavelig talt presset ut i bakken av et smalt hult rør med en skjerpet kuttekant.

Røret hamres til full dybde, deretter fjernes og frigjøres fra jorden som er tilstoppet inni. Deretter føres røret inn i hullet igjen, forlenges med en avtagbar stang og utdypes igjen, og så videre til vann er funnet.

Produksjon

Prisen på en profesjonelt designet og bygget brønn er høy. Det er mye mer lønnsomt å takle dette arbeidet på egen hånd, uten å involvere profesjonelle spesialister.

Som du kan se, er utvalget av vanninntaksanlegg bredt, og derfor kan alle velge det mest passende alternativet. Du kan finne mer interessant og nyttig informasjon ved å se videoen i denne artikkelen.

I dag har dachas en sentralisert vannforsyning, men for mange er en brønn fortsatt et presserende problem. I sommerhus kan det ikke tilføres vann om vinteren; for vanning av hagen er det alltid tilrådelig å ha en ekstra kilde for ikke å betale for mye og ikke i stor grad avhenge av forsyningen (avstengning).

Vel enhet og typer

Brønnen er et vertikalt system med herdet overflate og en struktur for tilførsel av vann fra underjordiske kilder (brønner eller grunnvann). I henhold til mekanismen for økningen av innlandsvann kan det være:

• en russisk brønn, vann oppnås i den takket være et tau viklet på en spesiell trommel, på slutten av hvilken en bøtte er bundet;
• en shaduf-brønn, der en spak av krantypen brukes til å heve vann fra gruven;
• Arkimedes skrue, der vannet stiger opp i store porsjoner.

Drikkebrønner bruker kun:

• grunnvann av våropprinnelse;
• artesisk vann som renner ut fra dypet, takket være kraften fra naturlig trykk.

I henhold til materialet for å styrke de indre veggene, kan brønner være:

• tre;
• murstein;
• betong;
• stein.

Enheten til en russisk trebrønn er en aksel, ikke mer enn 20 m dyp og består av løftemekanisme- en port, et jordslott, på toppen av hvilken det ble hellet steinsprut og lagt et blindområde. Brønnen graves før grunnvannet renner, under hvilken stabelfilter fra grus og sand.

Den delen som er over jordoverflaten kalles hodet, dens lukk med lokk, beskytter mot rusk og vinterising. Den delen som ligger under jorden kalles stammen, den er gravd dypt inn i gruven, hvis vegger er forsterket. Formen på skaftet er oftest rund (den mest praktiske), firkantet (den enkleste) og hvilken som helst annen (rektangulær, sekskantet, etc.).

Betong-, tegl- og steinbrønner graves med rund sjakt.

Hvordan og når du skal grave

1. Graving om våren anbefales ikke på grunn av stor sannsynlighet for å velge feil dybde.
2. Den beste tiden å grave en brønn er slutten av februar eller august. Graving er ikke lett i februar, men andre ganger kan det hende du ikke graver en brønn i det hele tatt.
3. Hvis du begynner å grave, kan du ikke avbryte for å forhindre stikking av søylen.
4. Bruk av vinsj eller kran for å fjerne ringene er obligatorisk.
5. Et team på tre personer må grave brønnen, og bytter på å forandre hverandre.

Land godt laget av tømmerstokker

En brønn graves hvis grunnvannet ligger på en dybde på 15 m, ellers vil det være vanskelig å heve jorda oppover. Mine dybde mindre enn 5 m er også uakseptabelt, på grunn av sannsynligheten for at overflatevann trenger inn, som fører til forurensning og manglende evne til å bruke det til å drikke, og det er ikke mye vann der.

Stedet for brønnen må velges minst 5 m fra bygningene på fundamentet, det er bedre å være minst 20 m unna. vannforekomst folkemetoder er mulige, men det er bedre hvis du kontakter en spesiell hydrologisk organisering. Men hvis du ser at naboene har brønner og vann i dem, kan du trygt grave på nettstedet ditt, du vil definitivt ha det.

Det er bedre å grave en brønn når overflaten lag med vann er oppbrukt og du vil helt sikkert nå grunnvannet uten ved et uhell å ta for seg toppvannet for dem.

Materialet til tømmerhuset skal være holdbare raser trær som eik. For at vannet ikke skal få en brun farge og ikke gir en bitter ettersmak, utsettes det for en fargeprosess. Du kan også bruke andre treslag, for eksempel: alm, lerk, or, osp, furu. I overvanns- og undervannsdelen av brønnen kan de brukes ulike typer trær.

Før du begynner å grave, velges gruven festemetode tømmerstokker mellom hverandre (som regel "i labben" i "halvtreet" osv.) slik at det ikke er noen hindringer for tømmerhusets inntreden i den ferdige gruven.

Etter å ha laget en markering og kuttet ut et hakk for leire slott, begynne å grave en brønnsjakt til en maksimal dybde på ca. 20 m.

1. Separat er en ramme satt sammen, tilsvarende dybden på den gravde gruven.
2. Det ferdige tømmerhuset bringes inn i gruven for å forhindre skade på veggene.
3. Den nedre kronen er pen sitter på støtter, laget av tømmerrester. For en hard landing slo de med en tung slegge på den øvre kanten av tømmerhuset.
4. De tar en prøvetaking av jord for videre utvikling av tømmerhuset.
5. Fjern trestøttene og blokkhuset må ellers ned hjelp med slegge.
6. Gjenta handlingene (sett støtter, grav et hull, etc.).
7. Hvis det samler seg høyt vann i gropen, brukes en pumpe for å pumpe det ut.
8. Etter å ha installert trekonstruksjonen, pump ut vann fra bunnen, niveller det og fyll det filterlag- sand, så grus.
9. En meterlang grop graves rundt brønnen for å lage leire slott, hindre inntrengning av øvre vann.
10. For å hindre at regnvann lekker ut lage et blindområde med en svak helling fra brønnen.
11. Resten av arbeidet utføres for å forbedre utseendet til brønnen.

Betongbrønner

Betongbrønner mer hygienisk og holdbar sammenlignet med motstykker i tre. Betongbrønner kan graves på to måter:

1. Forskalingsmetode.
2. Bruker betongringer.

Forskalingsmetode. Dette gjøres enkelt: forskalingen er plassert langs veggene, gravd til en viss dybde av gruven, helles en sammensetning av sement, sand og knust stein (i forholdet ½ / 3), tilsettes vann med en gjennomsnittlig hastighet på 0,6 per andelsenhet. Etter herding etter 12 dager fjern forskalingen, grave et hull under betongveggen og senk ringen. Denne prosessen gjentas til brønnen er fullstendig gravd til ønsket dybde.

Et av Moskva-selskapene tilbyr graving av brønner fra betongringer til en pris av 2000 rubler for arbeid i dybden i 1 ring (0,8 m), kostnaden for selve ringen er 2000 rubler. Å grave godt over 16 m dyp vil koste 2450 rubler. for hver påfølgende ring. Bestiller du et hus vil det koste deg 6000 RUB

Et annet selskap tilbyr sine tjenester til lavere priser. Kostnaden for å installere en ring - 1800 RUB og installasjonen av huset - 5500 RUB I tillegg må du betale minst 150 rubler for å rulle ringen. for hver 20 m og levering av materialer. Kostnaden for en 15 m dyp brønn vil koste 100 900 s. tar hensyn til materialer på bunn, hus, annet eksklusiv transportkostnader.

Selskapet «Svoy well» produserer også brønngraving fra 2000 rubler, installasjon av huset fra 5000 rub., og selger selv ringene 1 500 s. et stykke.

Gjennomsnittspriser for Moskva-regionen per ring - 1 900 RUB og for å grave etter en ring - 2000 RUB Men hvis det er vanskeligheter med fjerning av jord, grunnvann, jord, kan prisen være høyere. I gjennomsnitt kan en nøkkelferdig brønn gjøre det i Moskva-regionen med en dybde på 9 m - 68 000 RUB i 18 m - 145 500 RUB med et hus.

Grave brønner er veldig arbeidskrevende prosess, forbundet med mange nyanser, som er vanskelige for en ikke-spesialist å forstå, derfor er det mest riktig å kontakte en organisasjon som graver brønner, som har spesialister til å utføre geodetiske utbygginger og alt teknologiske prosesser.

For det andre, ta en jordprøve og bestem dens type; for det tredje, basert på dataene som er oppnådd, velg typen brønn som er best egnet for konstruksjon under spesifikke forhold; for det fjerde å bestemme den optimale plasseringen av brønnen på bakken basert på sanitære standarder.

Typer brønner

Avhengig av plasseringen av akviferen, skilles nøkkel- og akselbrønner.

En nøkkelbrønn bygges i tilfelle det er et sted for vannet i akviferen å komme ut av jordens overflate: akviferen, som møter en hindring i sin vei i form av en ugjennomtrengelig horisont, finner noen ganger et utløp til jordens overflate , danner fjærer (fjærer). Hvis det på et lavt, men flatt område kommer vann til overflaten med et visst trykk, så har du å gjøre med en stigende kilde. I tilfelle av en synkende kilde, strømmer vann sakte, jevnt, uten trykk ned en skråning.

Byggingen av gruvebrønner utføres i de områdene hvor det ikke er åpent vannutløp til overflaten, men det er en underjordisk akvifer med en dybde på 20 m.

Brønner bygget på nøkler

Denne typen brønner er den enkleste og mest økonomiske. Utformingen avhenger av hvilken nøkkel den er bygget på: stigende eller synkende.

Stigende nøkkelbrønn

På punktet der strømmen av den stigende nøkkelen dukker opp på jordens overflate, jevnes en liten byggeplass (rund - omtrent en meter i diameter, firkantet - med sider av samme størrelse). Over området til det fremtidige tømmerhuset fjernes det øvre fruktbare jordlaget, og jorden er litt utdypet, veggene i brønnen er forsterket med murstein eller steinsprut, tømmerhuset er installert i fordypningen. Blokkhuset kan være betong eller tre.

Stigende nøkkelbrønn: 1 - tømmerhus; 2 - vannuttak; 3 - dreneringshull; 4 - brett for drenering av vann; 5 - dreneringsspor; 6 - leire; 7 - grus

Installasjonsskjemaet til tømmerhuset bør være slik at dens nedre kant er under det øvre nivået av vannstigningen (se fig.). Høyden på tømmerhuset avhenger av eierens ønske, men hvis overkanten av tømmerhuset er mye høyere enn vannstigningen, må det lages et avløpshull i veggen til tømmerhuset. Ellers kan vann slippe ut av brønnen.

Under avløpshullet er det festet et brett til veggen i tømmerhuset for drenering av vann. Som regel brukes den også til å trekke vann fra en brønn. Dette er mye mer praktisk enn å øse det ut av tømmerhuset, dessuten vil vannet i brønnen ikke bli forurenset på denne måten.

For å drenere vannet som renner ned gjennom avløpshullet, må det legges et dypt spor. Veggene og bunnen av sporet er belagt med et lag oljeholdig leire og lagt ut med en flat grusstein.

For å forhindre at vann siver inn i hullene mellom veggene i fordypningen i bakken og veggene i tømmerhuset, er de dekket med et tykt (minst 20 cm) lag med oljeholdig leire; ovenfra legges leiren med naturstein eller dekkes med pukk eller grus.

Godt vasket grus, pukk eller elvesand (grov fraksjon) helles også i bunnen av brønnen. Det nederste tilbakefyllingslaget vil fungere som et naturlig filter. Tykkelsen må være minst 10 cm.

For å hindre at atmosfærisk vann blandes med brønnvannet (i form av regn, snø), lages et ganske bredt (opptil 30-40 cm) blindområde rundt brønnens ramme av fet leire, som legges ut på toppen med murstein, steinsprut, betong eller asfaltert. Toppen av brønnen skal alltid dekkes med et tett deksel.

Synkende nøkkelbrønn

Vannet i den synkende kilden inneholder ofte partikler av silt, steinsand, jord osv. Derfor må rammen til en brønn bygget på en slik kilde nødvendigvis ha en skillevegg med et filtrerende lag av pukk eller grus. På punktet der nøkkelen går ut til jordens overflate, jevnes en tomt på omtrent 1 kvadratmeter. m. Det bør tas i betraktning at de synkende fjærene som regel er i bakkene, mens plattformen for brønnen må være horisontal (for kontroll kan du bruke bygningsnivået).

Videre gjøres utdypingen av jorda, der rammen er installert. Spaltene mellom veggene i jordutdypingen og veggene i tømmerhuset er forseglet med et tykt lag oljeaktig leire, mens bunnen av brønnen er smurt med leire, som deretter nødvendigvis er dekket med fast materiale: lagt ut med murstein , steiner, betong eller dekket med plater (se fig.).

Synkende nøkkelbrønn: 1 - tømmerhus; 2 - nøkkelutgangspunkt; 3 - leire; 4 - hard bunnbelegg; 5 - filterlag; 6 - dreneringshull; 7 - brett for vannavløp; 8 - dreneringsspor

Et filtrerende lag av småstein, knust stein eller grov elvvasket sand helles på bunndekselet; en skillevegg med hull er installert på toppen av filterlaget.

Forsvar i den nedre delen av tømmerhuset, under skilleveggen, strømmer vannet oppover, allerede renset for urenheter, silt, jord, etc.

I likhet med den stigende fjærbrønnen lages et avløpshull i tømmerhuset for å drenere overflødig vann, under hvilket det er festet et brett for vannavløp. Overflødig vann dreneres fra brønnen av et dypt spor belagt med steinsprut.

Mine brønner

Når dybden av akviferen er opptil 20 m bygges sjaktbrønner for å få vann. Tverrsnittet av akselen varierer fra 0,8 til 1,5 m. Hovedkomponentene i akselen er:

a) hode - jorddel. For å gjøre det lettere å bruke brønnen, bør høyden på hodet ikke gjøres mer
0,8-1 m;

b) sjakt - en underjordisk del, eller en gruve.

I den nedre delen av stammen - vanninntak - samles og lagres vann. Høyden på vanninntaket er innenfor 0,75-2 m. I tilfelle at tykkelsen på akviferen er lav og følgelig strømmen av vann inn i brønnen skjer i små mengder, for å akkumulere vann, vil vanninntaksdelen av stamme gjøres utvidet eller det bygges en brønn med kum.

Sumpen er den laveste delen av brønnhullet, plassert under nivået til det vannbestandige laget.

Trebrønner

Hvis tre fungerer som materiale for konstruksjonen av brønnen, er veggene i gruven forsterket med en tømmerstokk eller brosteinsbelagt ramme. I dette tilfellet er tverrsnittet av brønnhullet et kvadrat eller rektangel.

Oppføring av tømmerhus

Det første trinnet i å bygge en brønn er å grave en sjakt. Hvis gruven graver i kvikksand, løs, myk eller myk jord, blir de ferdige veggene forsterket med forskaling etter hvert som den blir dypere. På middels til hard jord er det ikke nødvendig med forskaling.

Gruvens dybde avhenger av dybden til akviferen, denne verdien bestemmes allerede før starten av jordarbeid med spesielle enheter. Når du nærmer deg designdybden til akselen, bør de vertikale veggene forsterkes med forskaling.

Etter at gruven er gravd til ønsket dybde, pumpes det akkumulerte vannet ut av det, bunnen jevnes og blinkingen er installert - den nedre kronen på tømmerhuset. Hvis tettheten til jorden er lavere enn den svake, kan rammen vippes under vekten av de øvre felgene. For å forhindre at dette skjer, legges store steiner i hjørnene av rammen i slike jorder. Og slik at blokkhuset ikke flyter når brønnen er fylt med vann, graves den nedre kronen ned i bakken (etter å ha installert 2-3 påfølgende kroner).

Videre legges de påfølgende kronene til tømmerhuset. For en tettere sammenkobling av kronene på tømmerhuset med hverandre, er hver tømmerstokk plantet med slag fra en leopard (stor klubbe), men slagene påføres ikke direkte på tømmerstokken, men på en trepakning som er pålagt den. .

Det bør huskes at i hver separat vegg i tømmerhuset skal toppen av den lagte tømmerstokken ligge på baken til den allerede lagte.

Etter å ha lagt hver krone, bør vertikaliteten til veggene i tømmerhuset kontrolleres ved hjelp av en loddlinje.

På nivået til den sjette kronen stoppes konstruksjonen av et tømmerhus midlertidig og filterlaget fylles igjen, hvor bunnen av brønnen er dekket med lag: grov grus eller knust stein (lagtykkelse 10 cm), middels- størrelse grus (5 cm), grov elvesand (20 cm).

I tilfelle at vanninntaksdelen av stammen når det nedre vannavstøtende laget og vann kommer inn i brønnen ikke bare fra bunnen, men også gjennom den nedre delen av rammen, deretter for dets tilstrømning i sporene til tømmerstokkene. de nedre felgene er det nødvendig å lage hull, og gapet mellom den ytre siden av rammen og dekke veggene til gruven 10 cm over akviferen med grus eller knust stein. I tillegg bør tykkelsen på tilbakefyllingen være minst 25-30 cm.

Arrangement av løfter for en treramme: 1 - fliser eller brett; 2 - pant; 3 - kile

Etter hvert som tømmerhuset er laget, for sin mer holdbare feste, gjøres pant for hver 5.-6. krone: tømmerstokkene for kronene med sikkerhet tas av en uspesifisert lengde, men 50 cm lengre. De langstrakte endene av tømmerstokkene føres inn i spesielt tilrettelagte skyttergraver, hvor jorda er forsiktig tampet (se fig.). Hvis jorda er løs, bør store heller eller tykke plater av hardt (men fuktbestandig) tre settes på kausjon. Forankring av bøylen i bakken vil være mer pålitelig hvis den sitter fast.

Sporene i kronene til den delen av tømmerhuset, som vil være over vannet, er belagt med oljeholdig leire. Dette gjøres for at jordvann og toppvann ikke skal siver inn i brønnen. Dette kan unngås hvis et leirslott brukes til å isolere brønnen (belegge den ytre overflaten av tømmerveggene med oljeholdig leire). Hvis slottet er arrangert langs hele lengden av tømmerhuset, er en leirlagstykkelse på 15-20 cm tilstrekkelig.Hvis slottet er arrangert bare i sin øvre del (ca. 2,5 m), så er tykkelsen på leirlaget bør være minst 30-40 cm.

Det anbefales ikke å impregnere veggene i tømmerhuset med et antiseptisk middel, male dem, samt tette spor og sprekker med hamp eller slep. Alle disse aktivitetene påvirker smaken negativt, og viktigst av alt, kvaliteten på vannet.

Spalten mellom tømmerhusets yttervegger og gruvens vegger (uavhengig av tilstedeværelsen eller fraværet av et leireslott) fylles med jordlag fjernet under gravingen av gruven, hvert lag med tilbakefylling komprimeres forsiktig.

Etter at den siste kronen av den underjordiske delen av brønnhullet er lagt, lukkes området rundt brønnen med tømmerstokker som det legges tykke bord på (strandpromenaden er festet til stokkene med lange spiker). Forutsetning: dekket må fullstendig overlappe kantene på den tilbakefylte sjakten. Deretter er den bakkede delen av brønnen - hodet - laget og installert på den øvre kronen av stammen. Etter det, på toppen av gulvet, bør en voll være laget av jord med en skråning fra brønnen (med en diameter på minst 2 m). Ovenfra er vollen belagt med et lag oljeholdig leire og betong eller lagt ut med betongplater eller heller.

Oppføring av tømmerhus med senkemetode med økende kroner ovenfra

I begynnelsen av byggearbeidet graves en grop med en dybde på ikke mer enn 3-5 m. Bunnen av gropen er nøye jevnet og rammet. Deretter legges en senkeramme laget av tømmerstokker eller tømmer på den. Rammen skal ha spisse ben, eller kniver laget av stålplate, strips eller vinkelstål skal festes i kantene (fig. 21). Størrelsen på rammen i tverrsnitt skal overstige samme størrelse som tømmerhusets ordinære felger.

To dekkringer er plassert på senkerammen. Tømmerstokkene til disse kronene skal være større enn stokkene til vanlige kroner og stikke ut fra utsiden av rammen med minst 5 cm. Dette er nødvendig slik at leiren fra spaltene mellom de vanlige kronene under senkingen av rammen ( leire slott) smuldrer ikke og tørker av.

2-3 menige får plass på klaffen. Kronene presses sammen med en leopard, og sporene mellom kronene er belagt med fet leire. Etter å ha kontrollert vertikaliteten til veggene, spikretes tykke plater til tømmerstokkene på innsiden av tømmerhuset med lange spiker. Fra utsiden av tømmerhuset er føringer spikret til tømmerstokkene (se fig.), Deres oppgave er å sikre styrken til festingen og stivheten til hele strukturen.

Rundt den reiste delen av tømmerhuset (nær føringene) er det lagt fire stokker, koblet sammen "i en skål". Hjørnene som dannes av tømmerstokkene er festet med staker på ca. 10 cm tykkelse, som drives ned i bakken. Forbindelsen av tømmerstokkene til hverandre, så vel som stedene for deres kontakt med innsatsen, er festet med stifter. Denne utformingen vil tillate senking av tømmerhuset strengt vertikalt, uten forvrengninger.

Enheter for oppføring av et nedtrekksblokkhus: a) - en ramme med spisse ben; b) - rammer med skjærekniver

Når de nedre kantene på tømmerhuset er fikset, og det er installert utstyr for senking av tømmerhuset, trekkes jorda ut under veggene.

For å heve bøttene opp, brukes ulike enheter i form av et stativ med en blokk, en kran, en vertikal eller horisontal port.

Etter å ha trukket ut jorda til en dybde lik høyden på det allerede bygde tømmerhuset, dekkes toppen av tømmerhuset med brett, og en last legges på brettene, under trykket som rammen senkes.

Den videre oppføringen av tømmerhuset og dets nedstigning i brønnens sjakt utføres på samme måte.

Etter hvert som lengden på tømmerhuset øker, bygges festeplatene opp fra innsiden av tømmerhuset og styrer fra utsiden. På slutten av konstruksjonen av brønnen fjernes de indre brettene, og føringene forblir i bakken.

Konstruksjonen av brønnen fullføres på samme måte som i forrige metode: produksjon og installasjon av den overjordiske delen av tømmerhuset og arrangementet av blinde områder rundt brønnen.

Rørbrønner

Armerte betongringer, murstein og murverk brukes som byggematerialer for å sikre de vertikale veggene i brønnsjakten.

Rørbrønner er mer hygieniske fordi, i motsetning til tre, absorberer betong, stein og murstein fremmede urenheter og lukt mye mindre og de er lettere
ren.

Prefabrikkerte brønner laget av armerte betongelementer

For konstruksjon av prefabrikkerte armerte betongbrønner brukes oftest armerte betongringer.

I den utgravde gropen i brønnakselen er den første armerte betongringen installert på den jevne bunnen, hvis ytre diameter skal overstige den ytre diameteren til de vanlige ringene med 5-6 cm.For å gjøre ringen lettere å kutte inn i bunnjord, kan du bruke et av følgende alternativer: en stålring er installert langs den nedre kanten av den blinkende ringkniven med pinner. Hvis den nederste kanten av ringen har en avsmalnende avsmalning, kan en kniv sløyfes.

For å hindre at forurenset vann lekker inn i brønnen gjennom forbindelsessømmen mellom blinkringen og den første ordinære, tettes skjøten med tjæret fibermateriale (hamp, tau, etc.). Den ytre overflaten av skjøtene tettes med sementmørtel etter at hele brønnens aksel er installert.

Deretter festes ringene sammen med stålbraketter ca 20 cm lange.Beslagene kan monteres både fra utsiden av tønnen og fra innsiden. Etter montering av brakettene, tettes hullene også med en sement-sandmørtel. Selve stiftene dekkes med et lag oljemaling før montering og tørkes godt.

For å gjøre det lettere å utføre reparasjons- og vedlikeholdsarbeid, er det anordnet en vertikal trapp inne i brønnens aksel. For konstruksjonen brukes stifter.

Etter å ha installert hele brønnens aksel, sementeres den ytre siden av skjøtene mellom ringene, og gapet mellom ytterveggene og akselens vertikale vegger er fylt med jord, som er forsiktig komprimert. Videre fjernes det beskyttende gulvbelegget fra bunnen av brønnen og et filtrerende lag av grus, pukk eller elvesand er anordnet.

Et hode er installert på den øvre kanten av den øvre ringen, og blinde områder og et gjerde er laget rundt brønnen.

I tillegg til ringer kan du bygge en prefabrikkert armert betongbrønn fra plater (stenger). Endene av de armerte betongstengene må støpes til en pote, og akselen til en slik brønn er satt sammen analogt med en brosteinsbelagt ramme.

Murbrønner

I tillegg til murstein (rød eller jernmalm), for bygging av en rørformet murbrønn, vil det være nødvendig med flere runde rammer - flate ringer, hvis indre diameter skal være lik diameteren til den fremtidige brønnen, og ankre med skiver og muttere, basert på antall ankere per ramme.

Hovedrammen (den er installert i bunnen av brønnen) må være den sterkeste, den er laget av armert betong, metall eller myr eik. Tykkelsen på hovedrammen er 9-10 cm, og bredden bør litt overstige tykkelsen på murverket. En stålkniv monteres langs hele ytterkanten av rammen med bladet ned. 6 hull for ankre bores i rammen i samme avstand fra hverandre.

Mellom- og øvre rammer kan være laget av treplanker som ikke er mer enn 8 cm tykke. Deres bredde kan være litt mindre enn tykkelsen på murverket. Platene festes sammen med lange spiker, hvis ender skal bøyes. I de mellomliggende rammene er det boret 12 hull for ankre, i den øvre - 6.

På den nedre rammen, ved hjelp av skiver og muttere, er 6 ankere godt festet og senket ned i gropen, og kontrollerer det horisontale nivået på installasjonen med nivået. Mellomrammen settes på ankrene til den nedre rammen og festes godt. For større styrke er strukturen festet ovenfra med tømmerstokker (se fig.).

Noen stadier av konstruksjon av runde mursteinsbrønner: a) - rammer med ankre; b) montering av ankere i mellomrammen; c) - plastering av brønnens indre vegg: 1) beacons; 2) malka

Etter alle de forberedende tiltakene kan du fortsette direkte til leggingen. En seng av sement-sandmørtel 1-1,5 cm tykk påføres og jevnes ut på hovedrammen, som murstein i den første raden med murverk legges på. Murverket utføres med en butt-rader eller alternerende dem med skje-rader, men i alle fall utføres de to første radene av murverket bare med bundne rader.

For å gjøre det mer praktisk å opprettholde den runde formen på brønnfatet, kan du lage en mal i form av en ring av to halvdeler fra vanntett kryssfiner og kontrollere kvaliteten på murverket.

I mursteinene som er lagt ved ankrene, lages utsparinger for ankrene som fylles med mørtel. Siden murverket er utført i en ring, og ringens indre diameter er mindre enn den ytre, dannes det et gap mellom mursteinene på utsiden, som bør repareres med mursteinsfragmenter blandet med mørtel. For styrken til murverket, hver 3-4 rad er det forsterket med en tynn dobbel ledning.

Når det gjenstår et gap på 5-6 cm mellom murverket og mellomrammen, blir murverket hengt opp og ankre festes på rammen, spalten lukkes med en blanding av murmørtel med pukk eller grus (i forholdet 1 : 3) og forsiktig tampet.

Deretter bør du gips de forede veggene med en sement-sandmørtel, både innenfor og utenfor brønnens skaft. For gipsprosessen trenger du 6 glatte, jevne lameller med en lengde som tilsvarer lengden på ankeret, og en malka - en halvsirkel av tre, hvis radius er halvparten av brønnens diameter. Reiki vil fungere som fyrtårn. De er festet til veggen ved plasseringen av ankrene. Gips utføres i to trinn: først påføres spray, og deretter hovedomrisset. For å jevne ut tråklingen, støttes fyret på to nabofyr, og løsningen jevnes med sine bevegelser opp og ned. Fyrene fjernes deretter, og fordypningene som gjenstår fra dem forsegles med mørtel. Etter pussing av det første grepet (avstanden mellom hoved- og mellomrammen), fortsettes jordprøvetakingen - skaftet utdypes med 1 - 1,5 m. Deretter installeres en andre mellomramme på ankrene til den første mellomrammen og leggingen er fortsatte. For å fikse brønnen på ønsket dybde, plasseres heller steiner eller armerte betongplater av en slik størrelse under kniven på hovedrammen slik at de stikker utover brønnens grenser med minst 0,5 m.

På slutten av konstruksjonen av mursteinsakselen renses bunnen av brønnen og dekkes med et filtrerende lag av pukk, grus eller grov elvesand.

Hodet til en murbrønn kan også være laget av murverk, men uten rammer og ankre. Ovenfra er murverket forsterket med ståltråd og helles i forskalingen med sement-sandmørtel til en høyde på 20-25 cm.

For bedre motstand mot atmosfærisk nedbør, bør den øvre kanten av hodet gnides med jern (dryss med tørr sement og gnis med sparkel).

I mange tilfeller er en brønn i gården den beste veien ut når du løser problemet med vannforsyning, hvis det ikke er sentralisert kommunikasjon. Å finne en passende akvifer er bare en del av utfordringen for å skape et komfortabelt bomiljø. Det er viktig å bestemme hvilke typer brønner som er optimale for et bestemt sted. Valget påvirkes av typen jord, dybden på den underjordiske kilden og andre viktige faktorer.

Ved første øyekast er det ikke noe komplisert i konstruksjonen av en brønn. Mange nybegynnere tror at hovedproblemet er å finne en underjordisk kilde. I praksis viser det seg at konstruksjonen av en hydraulisk struktur skal utføres i samsvar med tekniske standarder.

Brudd på teknologi er full av det faktum at vannet vil være av dårlig kvalitet, med uønskede urenheter, eller til og med gå i jorden. Før du starter arbeidet, bør du finne ut hvilke typer vannbrønner, hvordan de er forskjellige. Hovedklassifiseringen inkluderer:

• nøkkelbrønn;
• rørformet (abyssinsk) brønn.

Samtidig stoler eksperter på data om jorda som må sendes på vei til vann:

• leire;
• sand;
• torv.

De beste organoleptiske egenskapene finnes i vann i kilder skjult i leirjord. Den går gjennom flernivåfiltrering uavhengig av lagtype:

• grunnvann, dannet på grunn av perkolering av atmosfærisk nedbør;
• interstratale vann som ligger mellom ugjennomtrengelige jordlag.

Et unntak er leirkvikksand, som påvirker vannkvaliteten negativt.

VIKTIG Å VITE: Brønner plasseres i en avstand på ca. 30 m fra avløpsbrønner og kloakk for å hindre at kloakk kommer ut i vannet.

Sjaktbrønnen bygges for hånd. Når du beveger deg dypere ned i jorden, blir veggene forsterket med betongringer.

Nøkkelbrønn

Konstruksjonen krever ikke betydelige tids- og materialkostnader. En forutsetning er utgangen av en underjordisk stigende eller synkende kilde til overflaten. Videre - et spørsmål om teknologi:

• en rund eller firkantet plattform (1 kvm) blir klargjort, "innfelt" med 10-20 cm;
• på punktet der vannet kommer til overflaten i bakken, er det laget en ekstra fordypning for en tre- eller betongramme;
• rammen er utstyrt med et dreneringshull for å drenere overflødig vann, en lagringstank er installert;
• legge dreneringskommunikasjon;
• bunnen er dekket med steinsprut eller småstein;
• tomten er betong.

Hvis nøkkelen er nedad, jevnes området og filtre er installert for å rense vannet.

Diagram over nøkkelbrønnanordningen. Et særtrekk er tilstedeværelsen av et dreneringssystem

Den vanligste typen brønner - dens konstruksjon innebærer forekomst av vann på en dybde på ikke mer enn 20-25 m. Består av følgende strukturelle elementer:

• hode - overliggende del;
• aksel (aksel) av brønnen;
• vanninntaksnivå.

Vanninntaksdelen av brønnen kan være av to typer:

• ufullkommen;
• perfekt (komplett).

De er forskjellige ved at i det første tilfellet kommer vann inn i blokkhuset gjennom bunnen eller sideveggene, i det andre passerer det gjennom det vanntette laget. I tørre områder bygges en ekstra kum - et underjordisk vannreservoar.

Gruvebrønnen er den mest utbredte, fordi er den optimale løsningen for grunnvannsforekomster på en dybde på opptil 25 m

Rørformet brønn

Denne typen kalles også den abessinske brønnen. Den brukes til grunt grunnvann - opptil 8 m. Under arbeidet brukes en borerigg eller et rør med spiss er tilstoppet med en "headstock".

Diameteren på "nålen" overstiger ikke 2 tommer. En spiss nettingspiss er nedsenket i akviferen, gjennom hvilken vann strømmer til overflaten ved hjelp av en pumpe. Produktiviteten til en slik brønn kan nå 4 kubikkmeter. m per time, fullt ut tilfredsstille behovene til hele familien og gi vann til husholdningen.

Full funksjon av den abessiniske brønnen er mulig når en overflatepumpe er tilkoblet

VIKTIG Å VITE: Hvis tykkelsen på akviferen er mer enn 2-3 m, lages et telt i gruvebrønnen for ytterligere akkumulering av vann - undervannsdelen av strukturen utvides.

Alternativer for minebrønnenhet

Ulike typer vannbrønner på bildene ser nesten like ut. Den øvre delen av strukturen er på mange måter et dekorativt element. Det funksjonelle formålet er å beskytte stammen og vannspeilet mot inntrengning av diverse rusk: støv, blader, greiner eller frukt, hvis et tre vokser i nærheten.

I praksis har hver type sine egne egenskaper - først og fremst konstruktiv. Materialene som brukes til tømmerhuset er forskjellige, og i sjaktbrønnene - sjaktanordningene. Hovedkravet er holdbarhet. Levetiden til kilden kan være 30-50 år eller mer. God pleie, periodisk pumping av vann og rettidig rengjøring av bunnen er nøkkelen til mange års "levering" av vann fra tarmene.

Tidligere ble det brukt tre til gruven - lind, eik, furu. Biomateriale brukes i dag, men forrangen tilhører murstein og betong.

Mursteinsgruve

For utlegging av gruven brukes kun murstein av høy kvalitet som ikke er utsatt for det ytre miljø. Funksjoner inkluderer ytelsen til frontarbeid etter fullstendig graving av stammen. Derfor, med en betydelig dybde av brønnen, er bruken av dette materialet umulig.

Et obligatorisk krav er den runde formen på skaftet. Dermed reduseres trykket av jorden på veggene i strukturen. Når du forbereder løsningen, er det nødvendig å bruke bare miljøvennlige materialer, ellers vil skadelige urenheter komme inn i vannet.

Veggene er lagt i én murstein

Betonggruve

En betongsjakt er den mest rasjonelle og vanlige måten å bygge en brønnsjakt på. Ringer av serieproduksjon brukes vanligvis. Den optimale diameteren er opptil 1 m.

Ytterligere bekvemmelighet er gitt på grunn av det faktum at når de går dypere ned i bakken, blir ringene "satt på" den ene oppå den andre. Dette lar deg enkelt gå "inn i tarmen" til den nødvendige dybden, som kan nå 20-25 m. For pålitelighet er ringene koblet sammen for å forhindre brudd på den vertikale av stammen.

Hvis brønnen er grunn, brukes en monolitisk betongfylling.

Installasjonen av betongringer innledes av en fullstendig utpumping av vann fra gruven

VIKTIG Å VITE: For å styrke veggene i brønnen brukes en naturstein som legges med en sement-sandmørtel.

Hvordan utstyre bunnen av en brønn

Uavhengig av hvilke brønner det er, har hver en bunn, som også trenger en viss enhet og påfølgende pleie. Dette er et viktig element i hele systemet; tilstanden avhenger av hvor intensivt vann kommer inn i gruven. Hvis brønnen forlates, vil bunnen bli tilslammet, og kilden vil dø.

Derfor er et obligatorisk element et bunnfilter. Som regel består den av flere lag:

• bunn - naturstein eller shungitt;
• mellom - mindre fragmenter;
• den øvre er småstein.

Dessuten er bunnen dekket med grov kvartssand. Tykkelsen på filtreringslaget er 10-15 cm.Det utfører funksjonen som vannrensing, beskytter mot kvikksand, som som følge av jordforskyvning kan havne under brønnen. Et trefilter, som du kan lage selv eller kjøpe i en spesialbutikk, vil forhindre de negative effektene av kvikksand.

Imidlertid er det mest fornuftige å henvende seg til fagfolk i konstruksjon av hydrauliske strukturer på stadiet for å bestemme enheten til et individuelt vannforsyningssystem. Kvalifiserte spesialister vil inspisere stedet, velge det optimale stedet, bestemme hvilken type brønn som passer best til egenskapene til jorda, typen grunnvann. Kilden, utstyrt av spesialister, vil vare lenge og vil ikke forårsake driftsproblemer.

Video: vel eller vel

Alle som har et landsted vet at vann på egen tomt er en nødvendig betingelse for å leve. Å drikke vann, vanne stedet, organisere et bad er umulig uten pålitelig vannforsyning, men som regel oppstår det problemer med dette utenfor byen. Din egen brønn vil hjelpe deg å oppnå uavhengighet fra det sentrale vanninntaket og redusere vannkostnadene.

Alle typer brønner kan betinget deles inn i to typer: nøkkel og min. Nøkkelbrønner er de enkleste og mest økonomiske. Konstruksjonen deres krever minimale kostnader.

• Stigende nøkkelbrønn- dette er stedet hvor vannet kommer ut på overflaten av nøkkelen. For å organisere denne typen brønn er det nok å lage en liten depresjon og installere en ramme. For å filtrere vannet er bunnen av brønnen dekket med fine småstein og sand. Tykkelsen på filtreringslaget skal være minst 15 cm.Blokkhuset skal monteres på en slik måte at dens nedre kant er under vannstigningsnivået. Det er nødvendig å sørge for et dreneringshull i blokkhuset. Hvis den ikke er installert, vil vannet ikke kunne "stige" til ønsket høyde og kan "forlate" brønnen. For å beskytte tømmerhuset mot rusk og nedbør, er det gitt et deksel for brønnen.
• Synkende nøkkelbrønnligner på ascendenten, men kvaliteten på vannet i den er dårligere. For å rense vann fra jordurenheter, er det nødvendig å installere et filter i bunnen av tømmerhuset. Blokkhuset monteres på samme måte som for det stigende.

Bruken av denne typen brønner er begrenset av stedene der nøklene går ut til overflaten, noe som er upraktisk i de fleste tilfeller. For organisering av individuell vannforsyning er de svært sjelden egnet. I slike tilfeller brukes sjaktbrønner.

Sjaktbrønner er en sjakt gravd ned i dybden med en diameter på 30 cm til halvannen meter. Avhengig av materialet som brukes, under byggingen av en gruve, er det:

• tre;
• murstein;
• stein;
• betong.

Avhengig av dybden på selve gruven er brønnene delt inn i: grunne - 2-3 meter dype, middels - 4-9 meter og dype - mer enn 10 meter. En skaftbrønn er vanligvis et håndgravet skaft.

Valget av materiale for å lage brønnen utføres individuelt. Men det er poeng å vurdere når du velger et materiale.

For en steinbrønn kan du bruke steinsprut, dolomitt eller granitt, bruk av sandstein eller kalkstein er ikke ønskelig. Ved bruk av murstein i konstruksjonen av brønnsjakten, sørg for at den er godt brent. Den brente jernsteinen har vist seg godt - den er nesten vanntett.

Portlandsement skal brukes som bindemiddel for mørtelen som murverket legges på. Det stilles også økte krav til løsningen. For å forbedre kvaliteten, øke styrkeegenskapene og øke de vannavstøtende egenskapene, anbefales det å bruke ulike tilsetningsstoffer og tilsetningsstoffer.

Svært ofte er veggene i gruven forsterket med armerte betongringer med en diameter på 0,8-1,2 m. Armerte betongringer har lang levetid - opptil 50 år, er enkle å installere og vedlikeholde. Du kan grave en brønn når som helst på året. Det anbefales ikke å begynne å grave brønnen under vårflom. I løpet av denne perioden stiger grunnvannsnivået, noe som kan føre til feil valg av dybden på brønnen og som et resultat at den tørker ut om sommeren.

• Abessinisk vel er en brønn med en diameter på 25-75 mm og en dybde på 10-15 meter. Prototypen til en slik brønn tilhører amerikanske Norton. Navnet har blitt tildelt det siden 1800-tallet fra navnet på landet Abessinia. Det er et nedgravd rør med en konisk spiss i enden. Håndstykket har et filter for vannrensing. For rør med liten diameter - 25-35 mm og på lett jord utføres innkjøringsarbeid. For større diametre er det nødvendig med boring for å installere røret. Den største ulempen med den abyssiniske brønnen er den maksimale dybden på vannstigningen, som ikke er mer enn 8 meter.

Vann heves av en stempelpumpe, manuell eller elektrisk. Debeten til den abyssiniske brønnen avhenger praktisk talt ikke av diameteren på rørene som brukes. Det avhenger bare av tykkelsen på akviferen. Den største fordelen med å bruke den abyssiniske brønnen er hastigheten på produksjonen og den lave kostnaden for materialene som brukes. Et profesjonelt team av håndverkere vil installere en slik brønn i løpet av noen timer.

Kloakk-, storm- eller dreneringsbrønner

Navnet «brønn» omfatter ulike strukturer med ulike tekniske formål. Ofte, når vi sier «vel», mener vi kun vannforsyningsanlegg. Dessuten er brønner også hovedkomponentene i avløpssystemet. De er designet for revisjoner av avløpssystemer, som prefabrikkerte og nodalbrønner - for flere avløpsgrener, differensial - for å endre dybden og hastigheten på kloakk.

Dreneringsbrønner er et uunnværlig element i dreneringssystemet. Den er installert i områder der det er høy stigning i grunnvannsnivået - til en dybde på 2-1,5 m, og for å drenere overvann. Dreneringsbrønner brukes til å inspisere systemet, samle vann eller fjerne det fra systemet - en absorpsjonsbrønn.