En av de betydelige fordelene med fleksibel taktekking er den relative enkle installasjonen. Likevel er det fortsatt noen funksjoner ved å jobbe med dette takbelegget, og vi vil snakke om dem i denne artikkelen. Etter å ha mestret den enkle arbeidsteknologien, kan du enkelt forberede basen og legge flisene med høy kvalitet.

Generelt er installasjonen av helvetesild ganske enkel; du trenger en hammer, en seksjonskniv, en slikkepott og en limpistol fra verktøyene.

Forberedelse av basen

Underlaget for fleksibel taktekking må være kontinuerlig og ha høy elastisitetsmodul. For å gjøre dette legges OSB eller fuktbestandig kryssfiner med en tykkelse på minst 9 mm på sperrene. Trinnet på dreiebenken under belegget bør ikke overstige 90-120 cm, i andre tilfeller er det nødvendig å øke tykkelsen på platene eller kryssfiner opp til 20 mm, eller bruke et motgitter. Den har den ekstra fordelen at den optimerer ventilasjonen av takrommet og forhindrer dannelse av kondens i takkaken.

Ved skjøtene er det ikke tillatt med en høydeforskjell på mer enn 2 mm, det er også viktig at det er 3-4 mm termisk spalte mellom platene. Eventuelle brudd på riktig geometri: avvik fra flathet, ikke-parallellisme av gesimsene til skøytene, krumning av dalene forstyrrer ikke leggingen, men på en eller annen måte gjenspeiles i utseendet til belegget.

Underlag teppegulv

Den kontinuerlige kassen må rengjøres for smuss og dekkes med et fôrteppe, som fungerer som et ekstra lag med vanntetting og et bufferlag som forhindrer akkumulering av migrerende fuktighet.

Underlaget er et rullemateriale som rulles over hele takflaten med en helning på opptil 30°. I brattere bakker er det tillatt å beskytte dem bare på de mest sårbare stedene: gesimser, skøyter, pedimentoverheng og landstøt.

For kontinuerlig legging i skråninger med svak helling, rulles rullen horisontalt, med start fra takskjegget. Hvert lag trekkes og spikres til overkanten med takspiker i trinn på 15-20 cm, og frigjør teppet fra takskjegget og gavloverhengene med 2-3 cm. Spikerne skal ha en lengde på 1-1,5 cm lengre enn tykkelsen av den solide kappen og sy den gjennom.

Etter å ha lagt teppet, fjern beskyttelsesfilmene fra kantene på overlappingen og trykk lett ned på de klebende kantene. I bratte stigninger kan du for enkelhets skyld rulle teppet vertikalt ved å spikre det på toppen. Hvis lengden på teppet ikke er nok, kan det forlenges ved å koble sammen foringen med en overlapping på 15 cm og lime skjøten med bituminøst lim.

Bearbeiding av daler

Har du daler på taket bør du begynne å legge teppet med dem. Rullen rulles ut i retning av dalen og kantene festes med spiker i trinn på 20-30 cm.. Teppestrimlene i bakkene legges over dalens foring med 15 cm og kuttes skrått parallelt med bakken. linje i midten. Overlappspunktene skal behandles med bituminøst lim og presses godt sammen.

Flislegging starter også fra dalene. Etter å ha installert lamellene på takskjegget, rulles et spesielt dalteppe ut langs den indre overflaten av dalen, som har fargen og teksturen til flisene. Den er nøye jevnet og sidekantene festes med spiker hver 10-15 cm.Den nedre delen kuttes med en kniv langs linjen til gesimsflisen og limes til metallstangen.

Legger startrekka

Å legge flisene starter fra takskjegget. Først er en gesims L-formet stripe stappet langs hele den nedre omkretsen, som brukes til å lukke skjøten til gesimsoverhenget og kanten av forteppet bøyd nedover. Plankene legges med overlapping på 5-7 cm og spikres med takspiker i to rader med trinn på 8-12 cm 3 spiker.

Dette etterfølges av legging av startraden med helvetesild med takskjegg eller tape. De har en flat kant, som er plassert med et innrykk på 1-2 cm fra kanten av overhenget. Den nedre overflaten av takskjegget er klebrig: den presses ganske enkelt mot de rengjorte og avfettede metalllistene; det er ikke nødvendig å feste den med spiker.

Vanlig flis

Helvetesilden av vanlige fliser legges med start fra ytterkanten av takskjegget. Helvetesild bør blandes fra 4-5 pakker for å unngå mulige fargeavvik. Før legging fjernes beskyttelsesfilmen fra shingeltennene, og eksponerer den selvklebende baksiden.

Den første raden med shingel legges oppå takfotsraden slik at kantene på tennene er 1-2 cm over kanten Hver shingel med vanlige fliser spikret 3-4 cm over tennens fremspring slik at spikeren trykker også på forrige rad. Hver påfølgende rad med helvetesild legges med tenner i flukt med den øvre kanten av utskjæringene i forrige rad. Sidekantene på helvetesilden overlapper ikke; noen produsenter har til og med låsekutt på kantene.

Endene av de vanlige flisene på gavloverhengene trimmes i flukt med kanten og festes med bitumenlim. I dalene skjæres kantene på de ordinære flisene skrått slik at kanten er 12 cm fra midten og overlappingen limes også i full bredde.

Installasjon og tetting av ledninger, abutments

Det beste alternativet for å støte godt mot skorsteinen er å slå ned en 15-20 cm høy kryssfinerhals rundt den. Et gap på flere millimeter er nødvendig mellom veggen og murverket slik at taket med halsen kan bevege seg i forhold til brønnen. Den øvre kanten av halsen spikret til murverket med en rask montering.

Overflaten på halsen er dekket med bituminøst lim og dekket med segmenter av dalteppet, slipper på vanlige helvetesild og pakker inn hjørnene med 15 cm. Metallforingen til brønnen senkes til et nivå på 2-3 cm fra taket overflaten, og blokkerer dermed nakkegapet. Tilstøtningen til gavlene til flerlags tak utføres på lignende måte.

For installasjon av ventilasjonsuttak fra loftet og et lag med takkake, brukes spesielle gummimansjetter. De er plantet på bitumenlim over teppet, deretter belagt med lim igjen og dekket med vanlige fliser, noe som gjør utskjæringer i det så nøyaktige som mulig. Endene i krysset er grundig forseglet med bituminøst lim.

Vindstenger og skøyter

Gesims eller vindsperre kan brukes til å ramme gavloverhengene. De første monteres på toppen av forteppet sammen med etterbehandlingen av takfoten. Det er ikke nødvendig å trimme plankene i hjørnene: de legges med en overlapping og hjørnet er festet med fem spiker. Dermed er innrammingen av takfot og vindtak den samme.

Dette er ikke veldig praktisk hvis det er en tykk ende av takbeklædningen som må lukkes. I dette tilfellet brukes spesielle vindstenger. De er U-formede eller L-formede, høyden på stangen er valgt i henhold til tykkelsen på enden. På øvre hjørne er det mulig å ha en side for innramming av overheng med trekantet glasslist i enden.

Slike strimler festes på toppen av vanlige fliser, limer 2/3 av avstanden fra kanten, som vil bli dekket med metall, med lim. Vindlister festes i enden med selvskruende skruer for bølgepapp.

Etter å ha lagt de ordinære flisene, trimmes de på skøytene ende-til-ende uten overlapping, og deretter lukkes fugen med mønefliser. I nærvær av hofteskøyter begynner de med dem og legger kronbladene fra bunn til topp. For de fleste produsenter er mønefliser biter av gesimshelvetesild eller tape. De legges med en overlapping på 5-7 cm, spikrer den ene kanten, som lukkes av kronbladet i neste rad.

Funksjoner ved vinterinstallasjon

Fliser er kun tillatt å legge i tørt vær ved en lufttemperatur på +5 ... 12 ° C, avhengig av produsentens krav. Det er tillatt å legge flisene ved lavere temperatur, men for dette er det nødvendig å tåle takelementene ved en temperatur på +20 ° C i 24 timer frem til leggingsøyeblikket. Når du installerer helvetesilden, er det viktig å varme opp hver ny helvetesild og overflaten på den forrige raden med en bygningshårføner med en konstruksjonshårføner på stedet for vedheft av limbasen.

I de fleste tilfeller er det fornuftig å bruke det såkalte "varmehuset" om vinteren. Dette er en ramme laget av galvaniserte profiler, bygget rundt en bygning eller en bestemt del av taket. Rammen er dekket med en forseglet baldakin av polyetylen. En elektrisk eller gass varmepistol brukes for å opprettholde ønsket temperatur.

Helvetesild er uten tvil et av de mest populære materialene som brukes i takapplikasjoner. Det er flere grunner til at det har blitt så utbredt i vårt marked.

For det første, i alle slags farger og former, inntar den en ledende posisjon blant alle typer belegg. I dag er hvert merke av helvetesild representert av minst 40-50 typer forskjellige alternativer, så selv den mest kresne kjøperen kan alltid finne alternativet han liker. For det andre, når det gjelder bekvemmelighet og installasjonshastighet, er dette også det mest vellykkede, fra et teknologisk synspunkt, beleggalternativet som ikke krever bruk av spesialutstyr og verktøy. På grunn av den lave vekten er løfte- og leveringsarbeid direkte til arbeidsstedet forenklet. For det tredje, med egenskapene til elastisitet og fleksibilitet, kan denne typen belegg brukes på alle typer og fasonger av taket, selv de med radiell krumning. Den siste fordelen som bare er iboende for denne typen belegg er at med fremkomsten av bituminøse helvetesild ble det mulig å implementere prosjekter av noen former for taktekking, som tidligere hadde vært umulig å utføre teknologisk. Den rimelige kostnaden for slikt materiale bør også bemerkes.

Før du legger helvetesilden, er det nødvendig å utføre en rekke aktiviteter som er forbundet med arrangementet av "takpaien". I denne artikkelen vil jeg vurdere alle stadier av arbeidet knyttet til installasjon av bituminøse fliser, som må utføres etter at installasjonen av sperresystemet er fullført.

Installasjon av vanntettingsfilm

Den første fasen av arbeidet er relatert til installasjonen av en vanntett (vindtett) film. I dette tilfellet er det mulig å bruke en diffusjonsmembran-membran, siden takbelegget av helvetesild ikke inneholder elementer som er utsatt for korrosjon. I denne forbindelse er det ikke nødvendig å bruke ytterligere tiltak for å utelukke denne typen påvirkning på materialet. Denne klassen av isolasjon er ganske bredt representert på markedet, men den mest optimale og ofte brukt i konstruksjon er den vanntette filmen til det tsjekkiske selskapet "Juta", som kalles Jutafoll 110-D. Når du kjøper, vær oppmerksom på merkingen "D", siden denne bokstaven betyr at filmen er vanntett, og for eksempel ikke er beregnet på bruk i området med negative temperaturer, i motsetning til andre merker som kun er beregnet for bruk innendørs. Tallet 110 er ikke så grunnleggende, siden det indikerer tettheten til filmen. Hvis denne parameteren er høyere, vil dette kun påvirke de tekniske egenskapene på den positive siden.

Installasjon av membranen er ganske enkel. Den første rullen med film rulles langs takskjegget over sperrene og spikret til dem med forhåndsforberedte lameller. Det er praktisk å skyte filmen med en stiftepistol før du gjør dette. Lamellene vil være en motdreie og vil fungere som en ventilasjonsspalte mellom vanntettingsfilmen og hoveddreien. Disse tiltakene er tatt for å organisere sirkulasjonen av luftstrømmen, og dermed utelukke oppsamling av fuktighet på vanskelig tilgjengelige steder. Gitt det faktum at luften har gode varmeisolasjonsegenskaper, er disse tiltakene designet for å løse problemet med oppvarming om sommeren og frysing av taket om vinteren (dannelsen av is og istapper er utelukket). Høyden på lamellene er valgt i området 25-50 mm, bredden skal være strengt lik bredden på sperrebenet. De kuttes til lengden med 150 cm, samt filmens bredde.

Skinnen oppnår ikke filmoverlappingsavstanden (ved eventuelle membranskjøter gjøres det en overlapping på minst 12 cm). I alle tilfeller brukes galvaniserte børstede spiker for installasjon, hvor lengden velges avhengig av tykkelsen på motgitteret (lengden må være minst + 50 mm av tykkelsen). På hele takets møne bringes ikke filmen 5-10 cm til enden på grunn av det faktum at luftbevegelsen under taket starter fra takfoten og slutter i mønet, derfor er det laget et slikt gap for å la det ute. Filmen kan limes mellom hverandre med dobbeltklebende tape, men dette er en valgfri betingelse.

Dreiebenk og endelig overflatebehandling

Deretter fylles den endelige kassen på toppen av motgitteret. Ethvert bord (både kantet og ukantet) er egnet som materiale, hvis tykkelse er valgt i området 25-30 mm. Før installasjon må materialet være tørt (med en relativ fuktighet på ikke mer enn 20%) og må behandles med et brannbeskyttende middel. Også når du bruker ukantede brett, er det nødvendig å fjerne barken på treet helt, siden dette senere er full av det faktum at treorm kan starte mellom barken og treet. Avstanden mellom tilstøtende brett bør ikke være mer enn 30-35 cm (avhengig av tykkelsen på platen som brukes). Lengden på spikeren er valgt slik at den ved spikring bryter gjennom både kassen og motgitteret og passer tett inn i sperret med minst 2-3 cm.

Det særegne med helvetesild, som belegg, er at takets plan før du legger det må være glatt og jevnt. Derfor, hvis en kantplate brukes som gulv (dette alternativet er tillatt av produsenten), er forskjellene mellom tilstøtende brett ikke tillatt mer enn 2 mm. Dette må overvåkes for å utelukke brudd og bøyninger på flisene under montering.

Det er bedre å starte installasjonen av OSB-plater på taket fra hoften.

Jeg anbefaler å bruke OSB-3 fuktbestandig plate som gulv. Tykkelse er som regel valgt 10-11mm. I motsetning til et brett, når du bruker det, oppnås et ideelt plan, også med fuktbestandige egenskaper, det deformeres ikke eller deformeres gjennom hele levetiden. Ved legging er det nødvendig å lage mellomrom på 3-5 mm mellom hvert plateark for å forhindre at de svulmer i skjøtene, siden de lineære dimensjonene til materialet vil endre seg med svingninger i fuktighet og temperatur. For spikring av platene brukes galvaniserte spiker 3x30 med stort hode. Spikerstigningen mellom neglene er 25-30 cm.

Gå deretter direkte til installasjon av helvetesild. Først rulles tepper av glassfiber ut. De er et ekstra vanntettingsmateriale mellom OSB-3-plate og helvetesild. Hvis takets helningsvinkel er mindre enn 18 grader, må underlaget monteres over hele takflaten. Men selv ved store helningsvinkler må tepper legges på følgende steder:

• På gesimsene. Dette er et av de viktigste stedene, spesielt om vinteren, siden når snøen smelter, dannes is og istapper på disse stedene, og i dette tilfellet øker belastningen i delene av taket som vurderes.
• På pedimentene. Slike steder er mest utsatt for fuktighet under skråregn.
• På skøyter og ribbe.
• I daler (skjøter av takplan). Her er det nødvendig å bruke tepper med en fargetoning av hovedtakbelegget.
• På steder med forskjellige forbindelser og tilstøtninger av vegger, skorsteiner og andre.

I daler legges teppet med en overlapping på 0,5 meter.

Innrykket fra kanten av takskjegget skal være ca 1-2 cm, da det i varmt vær er mulig å varme opp og rette opp teppene. Det er nødvendig å spikre dem bare i de øvre delene i en avstand på 20-25 cm, og alle skjøter skal lages med en overlapping på ca 10 cm. Deretter monteres rustfrie gesims og pedimentstrimler. For å gjøre dette må du bruke de samme 3x30 galvaniserte neglene med et stort hode. Stripene er spikret i et sjakkbrettmønster med et trinn på 15-20 cm Ved skjøtene lages en obligatorisk overlapping på 15 cm, festet med to spiker.

Etter det, fortsett til å legge den første raden med fliser. I henhold til standardene har den en rektangulær form (uten kronblad). Tidligere må alle kontaktsteder av metallstrimler med bituminøse fliser smøres med bitumenmastikk. Mastikken har en ganske tykk konsistens ved romtemperatur, derfor, for å forenkle arbeidet med den, er det nødvendig å forvarme beholderen med produktet. Den påføres overflaten av flisene ved hjelp av en smal konstruksjonssparkel. Tykkelsen på det påførte laget overstiger ikke 1-2 mm, siden det ikke er noen limbase i sammensetningen, og med tykke sømmer kan de smurte overflatene ganske enkelt spre seg. En shingel shingel er spikret med fire spiker på toppen. Hvis helningsvinkelen til taket er mer enn 60 grader, må det brukes to spiker til.

Den andre og påfølgende raden med fliser spikret med en forskyvning på en halv periode (1/3 eller 2/3, avhengig av den valgte formen på selve flisen). Hver 3.-4. rad må kontrolleres for horisontalitet, eller du må først merke den kommende raden (en tråd med farget talkum er ideell for dette formålet), men dette er et ganske møysommelig arbeid som tar mye tid. Helvetesilden må kuttes for å passe. For dette er det bedre å bruke en kort kniv med et skjerpet blad på enden. Det er nødvendig å kutte av baksiden av flisene, plassere et stykke flatt brett eller kryssfiner, for å forhindre utilsiktet skade på de tidligere lagte flisene. Merket utføres med en kniv omtrent 3-4 ganger, deretter bøyes shingelen langs kuttlinjen, og flisen deles lett i to deler.

For å arbeide på tak med en helning på mer enn 30 grader, bør det iverksettes en rekke ekstra tiltak for å øke arbeidsvennligheten. Det første du bør bruke når du arbeider er et sikkerhetstau eller et tau. Den andre er bruken av midlertidige lameller, som er spikret til skråningen, og bøyer kronbladene til de allerede lagte flisene. Ellers, under installasjonen, må du hele tiden holde tauet i stram tilstand, siden det ikke vil være mulig å motstå i slike bakker på egen hånd. Og for det tredje, bruken av kjeledresser (konstruksjonsoveralls) for kompetent og funksjonell distribusjon av det nødvendige verktøyet i lommer og løkker for rask tilgang til det.

På kantene og mønet utføres monteringen av flisene med en overlapping (platedrageren bøyes 10-15 cm på et annet takplan og spikret fast). Deretter kuttes flisene i separate kronblader og monteres på toppen langs linjen til mønet (ribben), dessuten spikret hvert påfølgende kronblad på en slik måte at spikerhodene dekkes fra det forrige fliseelementet.

Det finnes flere grunnleggende metoder for montering av takstein i daler. Den første er at elementene i flisene er stablet ende-til-ende på begge plan av taket. Den andre - innebærer å legge flisene, ikke nå 10 cm til midtlinjen. Sistnevnte metode er å foretrekke både fra et estetisk og praktisk synspunkt, siden det dannes en slags hulrom mellom to takskråninger, som forenkler dreneringen av regnvann, og dermed hindrer dannelsen av lokale områder hvor fuktighet kan samle seg i fremtiden. I daler er bruk av spiker nærmere enn 30 cm fra midten ikke tillatt, for denne kontakten mellom fôrteppet og flisene er belagt med mastikk 10-15 cm bred.De øvre delene av kronbladene i hver rad er forsiktig trimmet i en vinkel på 60 grader.

Den siste fasen

I krysset mellom vegger og skorsteiner plasseres flisene på et vertikalt plan til en høyde på 20-30 cm, etter å ha smurt skjøtene med bitumenmastikk. Deretter, på stedet der flisen slutter, installeres en støttestang på toppen av den, og alle de dannede hullene føres gjennom med en varmebestandig silikonforsegling. Det anbefales å installere metallbokser rundt skorsteiner og rør, ved å bruke basaltbasert isolasjon som isolator. De forbedrer de hydrofobe egenskapene ved skjøtene betydelig, og forhindrer vanskelige deler av taket fra alle slags lekkasjer.

Luftere er nødvendige for luftsirkulasjon i mellomtaket.

I en maksimal avstand på 50-60 cm fra takryggen, er det nødvendig å installere luftere, som tjener til å fjerne luft fra mellomtaket og dermed tillater å organisere kompetent luftsirkulasjon. Antall luftere velges basert på følgende beregning: en lufter for hver 25 kvadratmeter av taket. Nå for tiden har møneluftere også blitt mye brukt, som er en luftgap-struktur installert direkte i området av hele mønets lengde. Alle skjøter og overlapper rundt lufterne skal tygges.

Det er verdt å merke seg at alt installasjonsarbeid på flisene må utføres ved en omgivelsestemperatur på minst 15 grader; ved lavere temperaturer bør du bruke en konstruksjonshårføner og varme opp flisene på steder med bøyninger. På for solrike og varme dager må du utsette monteringen av taket, ikke bare for sikkerheten til din egen helse, men også på grunn av det faktum at flisene begynner å smelte lett, og når du beveger deg langs overflaten, sporer og bulker gjenstår som ikke ser estetisk tiltalende ut i fremtiden.

Nylig har bituminøse takstein fått stor popularitet blant utviklere. Dette takbelegget har et attraktivt utseende som ikke er dårligere enn tradisjonelle fliser, lang levetid og høy fuktmotstand. Takket være det selvklebende laget på baksiden av shingelen kan DIY mykt tak gjøres selv uten profesjonell erfaring. I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du forbereder basen riktig, monterer kappen og legger helvetesilden.

Helvetesild er fliser med en formet kant laget av glassfiber impregnert med modifisert petroleumsbitumen. Lagt med en overlapping, imiterer et slikt tak et sjeldent, men estetisk shingelbelegg laget av treklosser. Glassfiber, som er en del av bituminøs helvetesild, kan være enkel eller forsterket polyester. Teknologien for produksjon av dette materialet inkluderer å sprinkle forsiden med en panserdressing laget av stein eller basaltflis, noe som gir farge og en grov tekstur til taket. Fordelene med helvetesild er:

1. Varighet. Levetiden til et mykt tak basert på glassfiberforsterket med polyester er mer enn 70 år, som fullt ut betaler kostnadene ved montering av taket.
2. Værbestandighet. Myke fliser tåler eksponering for atmosfærisk fuktighet, ultrafiolette stråler og andre ugunstige miljøfaktorer, samtidig som ytelsen opprettholdes.
3. Estetikk. Variasjonen av former og farger på materialet åpner for enorme muligheter for å skape et harmonisk, integrert bilde av huset.
4. Fleksibilitet. Fleksibel, spenstig bitumen-shingel er egnet for komplekse tak med mange skråninger, daler og andre dekorative elementer.

Viktig! Teknologien for å legge bituminøse fliser utmerker seg ved sin enkelhet, derfor utføres den enkelt selv av en ikke-profesjonell. Et gjør-det-selv mykt tak er en utmerket løsning for taket på et privat hus, hytte på landet, lysthus eller rekkehus.

Funksjoner ved å jobbe med materiale

Før du dekker taket med et mykt tak, er det nødvendig å sørge for at en pålitelig base er forberedt for arbeidet. Også teknologien for å installere et mykt tak innebærer utførelse av arbeid underlagt visse værforhold. Hvis du ikke følger produsentens anbefalinger, kan du støte på følgende problemer:

• Hvis du installerer bituminøse fliser ved en omgivelsestemperatur på mindre enn 5-10 grader, smelter ikke det selvklebende laget på baksiden av flisene av seg selv. For å smelte bitumen må du bruke en gassbrenner eller hårføner. Dette gjør det imidlertid vanskelig og tregt å installere helvetesilden.
• Hvis helvetesild installeres ved temperaturer over 25 grader, smelter det selvklebende bitumenlaget for mye og renner ned skråningen. I tillegg fører den høye temperaturen til deformasjon av taket.
• Hvis du utfører monteringen av taket i fuktig vær eller under regn, får takrammen og dreiebjelken overflødig fuktighet, noe som påvirker levetiden til flisene negativt, noe som fører til forfall.

Viktig! Materialinstallasjonsteknologien anbefalt av produsenter foreskriver legging ved en temperatur på 5-15 grader i tørt vær. Oftest utvikler slike forhold seg bare om sommeren. Men om vinteren kan du montere takstolen og forberede underlaget for taktekkingen.

Montering av dreiebenk

Før du lager et mykt tak, må du montere en slitesterk kappe av høy kvalitet. Teknologien for å legge bituminøse fliser innebærer bruk av en solid base, som gir stivhet og mekanisk styrke til det myke taket. Dreiebenken må sikre en jevn fordeling av vekten av taket mellom sperrene, derfor er den laget av 3 lag:

1. Benkegrill. Et motgitter for myke fliser er laget av treklosser 3-4 cm tykke.Det festes langs sperrebeina på rammen på toppen av vanntettingsmaterialet. Motgitterets oppgave er å lage en ventilasjonsspalte mellom sperrene med takbelegg.
2. Sparsom kasse. Dette grunnelementet for myke fliser er laget av kantplater som måler 20x150 mm. Platene spikret vinkelrett på motgitteret i en avstand på 30-50 cm.
3. Solid dreiebenk. Den er laget av fuktbestandig kryssfiner, OSB-plater eller kantplater, lagt i et solid med et gap på 1-3 mm, som kompenserer for den termiske utvidelsen av materialet. For å forhindre skade på myke fliser, er det nødvendig å slipe eller slipe elementene i kappen slik at de blir jevne.

Vær oppmerksom på at for fremstilling av dreiebenk under et mykt tak, er det riktig å bruke bartre tørket opp til 20 prosent. For å forhindre for tidlig forfall av treelementer, behandles de med antiseptiske preparater. Hvis strukturen har høy risiko for brann, er kassen impregnert med brannblokkerende forbindelser.

Underlagsteppe

Gjør-det-selv mykt tak legges på en solid kasse laget av sponplater eller fuktbestandig kryssfiner. Et fôreteppe legges på toppen av basen - et fôr laget av fuktbestandig, mekanisk skadebestandig bitumenmateriale. Underlaget beskytter taket mot lekkasjer, samt mot skader på shingelen ved ujevnheter i kappen. Belegginstallasjonsteknologien anbefaler:

• Når takets helling er mindre enn 15-18 grader, legg et foringsteppe på hele overflaten av bakkene med en overlapping på 15-20 cm, siden vann kan holdes på det under smelting av store snømasser.
• Hvis hellingen på bakkene er mer enn 20 grader, kan fôrteppet kun legges på steder som er spesielt sårbare for lekkasjer, hvor vann kan samle seg eller stagnere. Ytterligere vanntetting beskytter dalene, skjøtene i bakkene med vertikale overflater, ryggen.
• Ikke bruk vanlig takpapp som foring. Den lave prisen kompenserer ikke for den dårlige kvaliteten, skjørheten og korte levetiden til dette materialet.

Erfarne håndverkere anbefaler å bruke materialet anbefalt av produsenten som fôrteppe, siden det garantert er kompatibelt med de valgte bitumen helvetesild.

Styling

Gjør-det-selv installasjon av et mykt tak utføres i tørt, rolig vær ved en temperatur på 5-15 grader. Hvis materialet er lagt på en gammel fagverksramme, er det nødvendig å sjekke tilstanden til treet, og deretter erstatte de forfalne eller deformerte elementene. Installasjonen utføres i følgende rekkefølge:

1. Først er skråningen markert med horisontale striper som markerer plasseringen av radene med mykt tak ved hjelp av hvitt kritt.
2. Det er riktig å begynne å legge materialet fra bunnen av rampen ved hjelp av startlisten. Fest takbelegget med spiker eller et selvklebende lag. Hvis flisen er selvklebende, så for å lime den, er det nok å fjerne beskyttelsesfilmen, og deretter feste den godt til bunnen av taket.
3. Hvis spiker brukes til å fikse belegget, må de plasseres minst 2,5 cm fra kanten, og også drives i flukt med overflaten av materialet.
4. Den andre raden begynner å legges på venstre side av skråningen ved hjelp av en flis, hvorfra 143 mm er kuttet fra venstre kant, og forskyver dermed mønsteret til den bituminøse flisen diagonalt.
5. For å starte den tredje raden kuttes et 286 mm langt fragment fra flisen fra venstre kant for også å forskyve beleggsmønsteret i diagonal retning.
6. Etter ferdigstillelse dannes mønet ved hjelp av et møneelement, anslagsnoder med vertikale flater og daler.

Merk! For at et tak laget av myke fliser skal fungere riktig, er det nødvendig å utstyre et ventilasjonssystem for å unngå "drivhuseffekten" og forfall av takrammen til strukturen.

Videoinstruksjon

Privat bygging og bruk av myke tak er et ganske aktuelt tema. Dette materialet har mange fordeler. Blant dem er lav vekt, absolutt tetthet, visuell appell, muligheten for å bruke på et tak med de mest forskjellige former, lang levetid og lave kostnader for et mykt tak. Dessuten trommer ikke regnet på et slikt tak, men rasler stille. I tillegg til høye operasjonelle og tekniske egenskaper, tillater materialet installasjon av et mykt tak uavhengig, uten involvering av spesialister.

Mykt takkonsept

Det myke taket er et moderne materiale, hvis basis er glassfiberplater impregnert med gummibitumen på begge sider. Rezinobitumen kjennetegnes av høy tetthet og fuktmotstand, og det er derfor det myke taket er så utbredt under bygging av bygninger. Dessuten har et mykt tak i sammensetningen en spesiell dressing som øker slitestyrken og forhindrer at rullebelegget fester seg sammen.

Myke tak anses å være ideelle tak for tak med en helning på minst 11 grader. Derfor, når du velger et materiale for slike strenge krav, vær forsiktig. Et mykt tak kalles ofte en bituminøs tegl, som brukes som det øverste laget av en takkake og skiller seg fra andre materialer i sin struktur, som ligner rullematerialer.

Stylingverktøy

Fleksibelt tak kan monteres av 1 person. Det eneste kravet stilles til takflaten, som vi allerede har nevnt - hellingen er ikke mer enn 11º. Men den maksimale skråningsvinkelen er ikke begrenset. Å legge et mykt tak med egne hender krever slike materialer og verktøy: en hammer, kniv, mastikk, fugemasse, mastikksparkel, takspiker, gesims og endelister, vanntettingsteppe, møne-gesimslist og arbeidshansker.

Ventilasjonsanordning

Ventilasjonssystemet er i stand til å gi luftsirkulasjon, noe som er nødvendig for å forhindre at det dannes kondens på bunnen av basen. Forsømmelse av dette trinnet når du legger et mykt tak på taket vil føre til at sperresystemet råtner, og det dannes is og istapper om vinteren.

Komponentene i takventilasjonssystemet er ventilasjonskanaler og uttak, gap mellom vanntettingen og basen (minst 5 millimeter). Naturlig ventilasjon kan gis av ventilasjonshull som er jevnt fordelt under takfoten.

Fôrlag

Taklistene er laget av metall og festes til foret på takfoten. De er pålagt å beskytte kantene på kappen. Gavllister er også laget av metall, de er festet i endene av taket for å beskytte kanten av kappen. Endeteppet gir ekstra beskyttelse for taket mot atmosfærisk nedbør. Velg det i henhold til fargen på helvetesilden.

På steder der lekkasjer er mest sannsynlig, må du lage et støttelag: på daler, takender og takskjegg. Et spesielt trekk ved installasjonen er overholdelse av retningen (fra bunn til topp) og overlapping: i lengderetningen - 150 millimeter, i tverrretningen - 100 millimeter. Det er vanlig å belegge overlappingen med bituminøs mastikk.

Endoves og skøyter, henholdsvis, er vanligvis forsterket med 500 og 250 millimeter. I dette tilfellet må dalene være utstyrt med et foringslag på begge sider, og langs endene og takfoten skal det legges med en minimumsbredde på 400 millimeter.

Foringen spikret til underlaget med galvaniserte takspiker hver 200 millimeter. Fôretppet beskytter ikke bare taket mot fuktighet, men også mot ødeleggelse hvis installasjonen av det myke taket er suspendert.

Forberedende arbeid

Basen som du skal feste det myke taket til, må være solid. Slik skiller prosessen med taktekking med myke fliser seg fra tak som andre materialer brukes til. For eksempel må metallfliser legges på en kasse, der det tillates et gap mellom bjelkene, noe som forklares av metallflisens høye stivhet. Et mykt tak har ikke disse egenskapene og krever derfor foreløpig montering av et solid fundament.

For å arrangere basen kan du bruke orientert trådplate, fuktbestandig kryssfiner med en tykkelse på 9 millimeter eller mer, samt rillede eller kantede plater. Hvis du har valgt et brett som base, anbefales det å forhåndsbehandle det i en stabel til et fuktighetsnivå i likevekt er nådd.

Kjøp materiale om vinteren og bruk om sommeren. Bredden på brettene er ikke mer enn 100 millimeter. Det er ønskelig at materialet har samme tykkelse og kuttes på båndsagen. Maksimalt fuktighetsinnhold i treet er 20%.

Videoen om teknologien for å legge et mykt tak viser at slike materialer må legges med et skifte i sømmene - i forskjøvede linjer, mens det etterlates et gap på 1 centimeter mellom dem. Overflaten skal være tørr, ren og glatt. Kvaliteten på installasjonen og servicetiden til det myke taket vil avhenge av disse forholdene.

Takkaken må nødvendigvis ha følgende lag: et vanntettingslag lagt på sperrene; mineralullisolasjon, hvis du planlegger å bygge et loft; et overlappende vanntett takteppe på utsiden.

Finesser ved å installere et mykt tak

For å dekke taket med et mykt tak med egne hender, i tillegg til å ha fritid, trenger du også godt vær. Det er vanlig å utføre arbeid i varmt tørt vær, mens lufttemperaturen ikke skal falle under pluss 5 Celsius. Dersom det er nødvendig på grunn av behovet for å legge mykt tak om vinteren på et uegnet tidspunkt, skal flisene oppbevares i en bygning med romtemperatur før arbeidet startes. Du kan også bruke en varmluftsbrenner.

Valget av et slikt temperaturregime er forklart av shingelens særegenheter - et ark bestående av 3-4 "fliser". Den kan festes til overflaten med spiker eller med et selvklebende lag plassert på innsiden. Tettheten til flisene er sikret av solens varme, under dens påvirkning blir arkene loddet til basen og til hverandre. Dette skjer ikke ved minusgrader, og isolasjon av høy kvalitet fungerer ikke.

Myk helvetesild bør brukes samtidig fra 5-6 pakker og velg ett element om gangen for å unngå skarpe forskjeller i nyanser i tilfelle det er nødvendig å reparere det myke taket med elementer fra en annen pakke. Det er i denne egenskapen at en annen fordel med dette materialet består: en liten forskjell i nyanser letter prosessen med å erstatte fliser og dekorerer dens matte overflate.

Valget av mastikk

For å legge det øverste laget av et mykt tak, bør et bitumen-polymermateriale brukes, som lar deg lage et kontinuerlig elastisk belegg som tåler temperatur og mekaniske deformasjoner av basen. I henhold til teknologien for å legge et mykt tak, anbefales det å bruke kalde og varme mastikk for å feste rullemateriale til taket.

Kald mastikk brukes tradisjonelt for de indre lagene av taket, og det varme stoffet brukes som ytre belegg. Til kalde mastikk inkluderer takmateriale og bitumen, og varm - tjære og takpapp. Mastikken som brukes må inneholde bitumen og en pulverisert blanding eller fyllstoff laget av fiber. Støvete materialer inkluderer kalk, gips og aske.

Produksjon av bituminøs mastikk

Du kan kjøpe bitumenmastikk, eller du kan lage den selv. For å gjøre dette, ta bitumen, som er omtrent 80% av mastikken, og et fyllstoff. Hvis du tar 2 porsjoner bitumen og diesel for 1 porsjon fyllstoff, får du en kald blanding. Bitumen må varmes opp til 180 grader, mens diesel og fyllstoff forberedes et annet sted. Begge kjelene kan først blandes etter at vannet har fordampet i bitumenet.

For å lage varm mastikk, må du bruke en kjele. I den skal bitumenet varmes opp til 200 grader, mens det er nødvendig å sakte tilsette fyllstoffet. Det er viktig at temperaturen under prosedyren ikke synker under 160 grader.

For å sjekke kvaliteten på mastikken, må du legge den i en vinkel på 45 grader, forvarme mastikken til 60 grader. Videoen om å legge et mykt tak viser: hvis belegget renner ned, er kvaliteten dårlig. Hvis det ikke renner ut, er det verdt å la det tørke. Når det er tørt, vil det ikke oppstå sprekker i materialer av høy kvalitet.

Legge et mykt tak

Før du legger taket direkte, gå med en løsning av bitumen og diesel over treoverflaten. Dekk deretter sakte med mastikk, og legg deretter glassin og takpapp. Det er vanlig å starte installasjonen fra den midtre delen av gesimsen og flytte til endene til høyre og venstre. På den sømaktige siden av de myke flisene, før påføring, må du fjerne filmen som beskytter limet.

Hvis du bruker kald mastikk, er det nødvendig å vente 12 timer etter påføring av laget, først da kan du påføre et nytt lag. Ved tildekking med varm mastikk kan lagene påføres etter hverandre. Hvert takelement skal spikres i mengden 4-6 stk.

Ved montering av ruller i henhold til instruksjonene for montering av myke tak, lag en 7-10 cm overlapping. I alle tilfeller anbefales det å følge overleggsregelen: plasser hver øverste rad slik at festeskjøtene til den forrige er lukket. Det neste nye laget forskyves avhengig av antallet (med 2 lag - med halvparten og med 3 - med en tredjedel).

Klipp av overskuddet langs kantene på taket og lim det med mastikk. På grunn av egenskapene til moderne myke takmaterialer er levetiden til takbelegget omtrent 30 år. Men dette betyr slett ikke at man kan glemme forebyggende tiltak.

Legges nær ventilasjonsrør

Riktig tetting av skjøter og pen feste av materialet krever plass rundt antenner og rør. Montering av mykt tak er her enkelt, forutsatt at det benyttes gjennomføringselementer. Uten slike komponenter blir tettheten til belegget svekket. Selv før du legger bituminøse helvetesild, må du skissere stedene hvor du skal installere ventilasjon og rør.

Deretter må du kutte hull rundt som kantene på underlagsteppet limes med mastikk. Smør den øvre overflaten av teppet langs konturene til elementene som skal limes og spikres. Legg flisene oppå mastikken.

Det anbefales å forsegle skjøtene til den øvre delen av passasjeelementet og den bituminøse flisen med et tetningsmiddel. Etter å ha brakt arbeidet til mønelinjen, må du bruke spesielle møneelementer av den fleksible flisen, som er bøyd over den, limt til mastikken og spikret.

Reparasjon av mykt tak

Hyppigheten av reparasjonsarbeid som skal utføres på taket av huset, avhenger direkte av basen som du installerte helvetesilden på og av kostnadene ved å installere et mykt tak. Tømmer, sement og betongmasse reagerer alle forskjellig på myke tak, og forårsaker noen skader.

Rengjøring av det skadede området

Umiddelbart før du starter reparasjonen, avgjør om slikt arbeid i det hele tatt er nødvendig og i hvilken grad. For å gjøre dette, vurder omfanget av skaden som er tilstede. Hvis det dannes hull i rullebelegget, anbefales det å fylle dem med mastikk, og observere rekkefølgen av materialer som brukes til dette.

Reparasjon av valset tak skal utelukkende gjøres i et rent område. Og dette er veldig problematisk, fordi det er en spesiell dressing på takmaterialet. Av denne grunn må området som skal repareres rengjøres grundig.

Krummen kan fjernes med prosessolje. Antracenolje egner seg best til rengjøring av takpapp, og dieselolje brukes til takmateriale. Rengjør med en vanlig klut eller børste. Med denne behandlingen kan du fjerne gruset og myke opp overflaten for videre reparasjon.

Renoveringsarbeid

Etter å ha forberedt det skadede området, kan du fortsette til hovedarbeidet. For små defekter kan du bruke vanlig mastikk med lapp. Men denne løsningen er ikke egnet hvis alle taklag er gjennomhullet.

Hvis flere lag av taket er skadet samtidig, anbefales det å rense området fra det gamle laget av mastikk og skitt, og deretter tørke det. Etter det er det nødvendig å tilberede en mastikkblanding med tilsetning av sagflis eller sand. Denne blandingen bør sparkles alle eksisterende skader for å jevne ut kantene. Mastikken på alle sider av lappen skal komme ut minst 10 centimeter.

Ved hjelp av harde børster og børster kan mastikken påføres på de mest utilgjengelige stedene. Hvis du jobber på et lite område, er det tilrådelig å bruke en enkel spatel som lar deg bruke tykk mastikk og en masse med sagflis. Hvis det oppstår en "vannboble" i taket, bør reparasjoner utføres på samme måte som i en situasjon med vanlig hull. Det viktigste er å bestemme i tide kilden hvor vannet kommer fra.

Hvis det oppstår sprekker i takmaterialet, bør det kuttes til bunnlaget. Rengjør den deretter fra overflødig mastikk og rusk, hvoretter området tørkes og fylles med ny mastikk. Snittet kan unnlates dersom sprekkene er små. De skal dekkes med en lapp og mastikk. Hvis det oppstår små sprekker i hele delen av det myke taket, må det forberedes og dekkes med oppvarmet mastikk.

Restaurering av strø

Etter reparasjonen av det myke taket, er det nødvendig å fornye det fjernede strølaget på plass for å unngå unødvendig oppvarming av materialet og smelting av mastikken. For å gjøre dette, glatt overflaten og dekk taket med sand. Overflødig dressing som ikke fester seg til taket vil til slutt forsvinne av seg selv. Men hvis du ønsker det, kan du fjerne det selv.

Nå har du lært hvilke fordeler et mykt tak har - tetthet, lang levetid og en tålelig pris for å legge et mykt tak. Følg instruksjonene våre nøye for å installere helvetesilden riktig. Bruk anbefalingene om valg av mastikk og dens tilberedning. Og hvis det oppsto mindre problemer under driften av taket, les informasjonen om reparasjon av et mykt tak på nytt.

Takmaterialer basert på fleksible bituminøse belegg kan tjene som et alternativ til tradisjonell skifer, metallprofiler, keramiske fliser. Hvis et shingeltak monteres for hånd i samsvar med reglene utviklet av produsenter, sikres den estetiske appellen og påliteligheten til belegget. Hvordan du gjør arbeidet med egne hender vil bli diskutert i denne artikkelen.

De viktigste forskjellene mellom helvetesild

Helvetesild er et materiale som i struktur og sammensetning ligner takpapp. I bunnen er et glassfiberlerret impregnert med bitumen. Formen på flisene er plater (helvetesild) med krøllete kronblad langs kanten. På baksiden er det et klebrig lag for liming til en gjennomgående kasse, og på forsiden påføres fine mineralspon. Ytterligere feste med spiker er gitt. Etter legging blir belegget monolitisk som et resultat av sintring av individuelle elementer i solen.

Som et resultat av forbedringen av sistnevnte har fleksible helvetesild fått følgende egenskaper:

Produsentens instruksjoner (som må leses etter kjøp av belegget) inneholder grunnleggende informasjon om hvordan du skal installere helvetesild på riktig måte.

For arbeid bør du velge en varm årstid ved en temperatur på +5 ° C. Ellers vil ikke platene feste seg til lektene og til hverandre. Ved lave temperaturforhold blir helvetesild sprø.

Hvis installasjonen må utføres om vinteren (for delvis utskifting av belegget), holdes platene i et varmt rom i minst en dag. Etter legging varmes flisene opp med en konstruksjonshårføner, og skjøtene forsegles med bitumenmastikk.

Gjør-det-selv-installasjon av fleksible helvetesild (video om emnet - på slutten av artikkelen) utføres for taksystemer med en skråningsvinkel på minst 11,3 °. Ellers bremses snøsmeltingen og lekkasjer er uunngåelige. Under disse forholdene reduseres beleggets levetid.

Trinn-for-trinn beskrivelse av installasjon av bituminøse fliser

Uavhengig av produsent er metoden for å installere bituminøse fliser den samme for alle belegg og består av følgende trinn.

Forberedende stadium for installasjon av helvetesild

Gjør dalen med fôr vanntetting

1. Klargjøring av basen. Det er nødvendig å lage en kontinuerlig kappe fra kantplater, FSF kryssfinerrever eller OSB-plater. Det er viktig å oppnå en helt flat og solid overflate. Platematerialer (fuktbestandig kryssfiner, OSB) legges i forskjøvede rekker for å unngå kryssformede skjøter. Det er igjen et ekspansjonsgap på ca. 3 mm mellom platene.

2. Ventilasjonsanordning. Det er nødvendig å sørge for tilstedeværelsen av luftventiler - hull mellom motgitteret og dreiebenken. Det bør være rom for luftsirkulasjon mellom bituminøse fliser og isolasjon, dekket med et dampsperremateriale. Lufteventiler eller møneluftere i det øvre området av taket skal sikre utstrømning av vanndamp.

3. Legge en ekstra vanntettingsfôr. Det anbefales å velge materialet fra samme produsent som helvetesilden. Monteringen begynner i bunnen av hvert overheng og fortsetter mot mønet. I dette tilfellet skal den øvre listen legges med overlapp på den nedre med minst 10 cm.Tettheten sikres av bitumenmastikk, som påføres skjøten. I rørområdet må vanntettingen strekke seg ut på den vertikale overflaten med minst 20 cm. Dovene er dekket med en kontinuerlig stripe med isolasjon. Hvis det er nødvendig å skjøte to strimler, er skjøten anordnet i den øvre delen med en overlapping på 20 cm.

4. Beskyttelse av overheng og gavler. Kantene på taket skal dekkes med metalllister. De er festet på toppen av vanntettingen. Tilstøtende elementer skal monteres med en overlapping på 50 mm. Festemidler ved skjøtene bør være hyppigere - hver 2-3 cm.. Fremre stripe skal overlappe gesimsen i skjøtene.

5. Tilrettelegging av passasjer for antenner, ventilasjonsrør. For å gjøre dette, bruk spesielle gesimsgjennomføringer og forklær, kutt ut deler fra dalteppet, skjær ut beskyttelse fra galvanisert platejern. Fugene er behandlet med bitumenmastikk og silikonforsegling.

Takkantlist

Viktig: En solid dreiebenk laget av kryssfiner og OSB-plater er festet langs kantene på taket med et intervall på 10 cm, ved skjøtene til platene (på sperrene) - 15 cm og på de mellomliggende sperrebenene - 30 cm.

Legging helvetesild

For at belegget ikke skal korrigeres etter montering, utarbeides først et opplegg for legging av fleksible fliser. Dette vil holde rekkene med plater rette. Merking utføres ved hjelp av en ledning: horisontale linjer påføres med en stigning på 0,8 m og vertikale linjer - 1,0 m. Det bør tas i betraktning at linjene ikke skal sette en klar rekkefølge for å legge helvetesilden, de er nødvendige for å korrigere retningen til radene.

Bitumen helvetesild legges i samsvar med følgende regler.

Pakker med fliser velges tilfeldig: dette vil bidra til å unngå kontrasterende nyanser av tilstøtende elementer.

Etter å ha trukket seg tilbake 20 mm fra kanten av gesimslisten, legges gesimsflisene. Vanlige fliser med ferdigkuttede kronblader kan brukes som startelementer. Festing utføres etter å ha fjernet beskyttelsestapen fra limlaget og behandlet resten av stedene med mastikk.

Gesimsshingelen festes med takspiker (festestigningen tilsvarer kronbladets bredde) fire steder. For taksystemer med stor helling kreves det ekstra festemidler: ytterligere to spiker slås inn langs kanten av hvert ark.

Den neste raden legges med kronbladene forskjøvet slik at de overlapper sporene og skjøtene til helvetesilden i forrige (nedre) rad.

Viktig: plastelementer legges oppå mønebjelken for å sikre utlufting av takrommet.

Fleksible fliser for vanskelige områder

Vanskelige takseksjoner, i tillegg til passasjer for antenner, kabler og skorsteiner, kan betraktes som følgende:

områder nær endelistene;

Taktettingsmetoder i disse områdene.

Nybegynnere av takmontører kan ha spørsmål om hvordan man lager kummer for fleksibel helvetesild. Lazes er nødvendig ikke bare for installasjon, men også for reparasjon av takbelegget. Det er flere alternativer for å løse problemet.

Takstige

På slutten av artikkelen - en videoopplæring med detaljerte forklaringer av en spesialist om hvordan du legger fleksible helvetesild på riktig måte.