Jeg bygde veggene, la huset under taket og satte opp vinduene - boksen er klar. Det er på dette stadiet at den "konstruktive" byggeperioden slutter og installasjonen av utstyr begynner, isoleringen av husets vegger og dens videre forberedelse for endelig etterbehandling.

Og det er på dette stadiet det er viktig å montere isolasjonen og hele isolasjonskaken riktig på veggene i huset, for ikke å få deg en slik hodepine i fremtiden, som duggpunktet i veggen fra siden av boligen.

Hva slags beist er duggpunktet og hvorfor er duggpunktet i veggen dårlig, hvordan ser det ut i praksis?

Først litt teori, og så praktiske eksempler fra egen erfaring, som jeg fikk da jeg kjøpte en boks hjemme med et lag isolasjon allerede installert.

Duggpunktstemperatur

Duggpunktet har en tendens til å bevege seg. Dette øyeblikket avhenger av to indikatorer - temperatur og fuktighet.

Hver av dem er også delt i to - i innendørs og utendørs temperatur, innendørs og utendørs fuktighet.

Alle beregninger og formler som brukes til å beregne duggpunktet, antar at fuktighet vil kondensere fra dampen når den beveger seg innenfra og ut. Dette er nøyaktig situasjonen observert om vinteren, når temperaturen og luftfuktigheten i rommet er høyere enn temperaturen og fuktigheten utenfor. Duggpunkttemperaturen vil bli beregnet basert på de beregnede verdiene for utendørs og innendørs forhold.

Om sommeren, når luftfuktigheten og temperaturen ute vanligvis er høyere enn luftfuktigheten og temperaturen innendørs, betyr ikke duggpunktet så mye. Hvorfor? Fordi temperaturforskjellen ikke er høy og begge temperaturindikatorene, street og brownie, har positive verdier.

Og også fordi selv om duggpunktet i veggen kunne ha dannet seg ved positive verdier av begge temperaturene, ville dette ikke ha en sterk effekt på komforten ved å bo i huset.

En annen ting er om vinteren. Fuktighet kondensert fra damp, ved lave temperaturer, kommer inn i isolasjonen og veggen og fryser der. For isolasjon er det å bli våt full av enten fullstendig tap av varmeisolasjonsegenskaper (basaltull), eller ødeleggelse når vannet fryser (skum). For veggen er alt det samme, spesielt for luftbetong og gassilikatblokker.

Jeg observerte personlig det triste bildet av ødeleggelsen av veggen til et blokkhus om vinteren på grunn av feil isolasjon. Ved våren var det nesten gjennomgående hull i den 400 millimeter tykke gassilikatveggen.

Hvordan beregne duggpunktet

For å beregne duggpunktet brukes en tabell over vanndampkondenseringsverdier avhengig av fuktighets- og temperaturindikatorene. Verdien av ute- og innetemperatur og verdien av fuktighet ute og inne er tatt. Resultatet er duggpunktstemperaturen ved hvilken vann vil falle ut av vanndamp (duggdannelse).

Hva gir denne temperaturen oss? En masse ting. Vi er i stand til å beregne hvor dampen vil kondensere i isolasjonskaken, det vil si hvor duggpunktet vil være i veggen - i isolasjonen, i den bærende veggen eller på den indre overflaten av den bærende veggen - rett i rommet.

Naturligvis er det mest korrekte alternativet duggpunktet i isolasjonen. I dette tilfellet vil det ikke være noen negative aspekter for interiøret. Slik at det ikke er noen negative aspekter for isolasjonen, er det verdt på planleggingsstadiet å velge riktig type isolasjon for veggene.

Et mindre akseptabelt alternativ er duggpunktet i husets vegg, som er det bærende. Her vil de negative aspektene for interiøret avhenge av materialet på veggen. Det viser seg en slik situasjon når isolasjonen er montert feil eller tykkelsen på isolasjonen er feil valgt.

Det mest uakseptable alternativet er duggpunktet inne i rommet, på den indre overflaten av den bærende veggen. Dette skjer vanligvis når huset ikke er isolert i det hele tatt eller er feilisolert - fra innsiden.

Duggpunkt i huset - hva skal jeg gjøre?

Så, det lovede eksemplet fra min egen erfaring. Jeg kjøpte en boks av et murhus, som var isolert fra innsiden med skum. Hva menneskene som bygde denne boksen tenkte er noens gjetning. Takket være slik isolasjon ble det oppnådd et duggpunkt i huset, på den indre overflaten av de bærende veggene, mellom mursteinen og isolasjonen.

Hva var duggpunktet i huset, i hvilke negative øyeblikk?

Det var to av dem. For det første var innsiden av murveggen alltid fuktig i små pluss- og minustemperaturer. Det var en muggen lukt i rommene; ved åpning var det store brennpunkter av mugg under all styrofoam.

For det andre, i minusgrader var det umulig å varme opp dette huset ordentlig, murverket ble ekskludert fra husets termiske krets, på grunn av det faktum at det ble avskåret fra den varme luften i lokalene av skumplast.

Hva gjorde jeg for å slå duggpunktet i huset?

Først ble alt skum fjernet fra de indre overflatene av de bærende veggene.

For det andre ble isolasjonen lagt utvendig og pusset med våtfasadeteknikken.

Og for det tredje, i stedet for den tidligere innvendige isolasjonen på 50 millimeter, ble det installert en utvendig isolasjon på 150 millimeter.

Med skikkelig isolasjon er duggpunktet ute, i huset er det varmt og tørt.

Hva har blitt? Det ble varmt, tørt og behagelig.

ENDELIG MERKNAD. Ikke lag luftspalte mellom bæreveggen og luften i rommet. Ofte er vegger belagt fra innsiden av gipsplaten - det er billigere og raskere enn puss. Det dannes imidlertid mikrotrekk i luftspalten mellom gipsplaten og mursteinen, som hindrer varmeoverføring og oppvarming av den indre delen av murverket.

Jeg pusset murveggene mine fra innsiden med den vanligste pussblandingen. Fra oven kan du nå male eller lime tapetet. Tykkelsen på tapetet er slik at det kan neglisjeres som varmeisolator.

Porebetongblokker er svært populære for bygging av boligbygg, sommerhus og husholdninger. bygninger. Under byggingen er det en klar besparelse på prisen på selve veggen, på isolasjon og dekorasjon, og muligens til og med på fundamentet ... Mange anser porøs betong som de best egnede materialene for et hus. Men ikke alt er så enkelt og entydig. Vurder hva brukerne fant negativt i porebetong i henhold til deres driftserfaring, og hva ekspertene påpeker.

Porebetong er allsidig og ikke dyrt

Fabrikklaget luftbetong laget i en autoklav har svært presise dimensjoner, velkjente egenskaper, den er også miljøvennlig - den avgir ikke noe fra seg selv. For konstruksjon av vegger i boligbygg brukes vanligvis karakterene D400 (400 kg / m3) og D500.

Presisjonsproduksjon lar deg påføre et tynt lag lim under muring og gjøre veggoverflaten nesten jevn. Det er nok å legge ganske tynne og billige lag med gips på veggen. Men hvis de vertikale skjøtene i murverket ikke ble fylt (vanligvis), er det for å forhindre økt luftgjennomtrengelighet nødvendig å ha gips på begge sider med en tykkelse på vanligvis fra 10 mm.

Porebetong er veldig lett. Derfor kan det utformes et fundament med lavere bæreevne, som også bør være billigere, som ...

Vegger trenger ikke isoleres

D400 er mindre slitesterk, men mer varmebesparende. Så, for klimaet i Moskva-regionen, hvis fuktigheten til blokken ikke økes, og murverket er laget på et tynt lag lim eller på en varmebesparende løsning, er tykkelsen på veggen laget av den, tilsvarende til kravene til varmekonservering, blir kun 46 cm.. Dvs. faktisk en blokk lang.
For D500 er denne verdien egentlig allerede omtrent 63 cm.

Men som du vet, bør varmetapet hjemme generelt ikke overstige visse standardverdier. Selv standardene tillater økt varmelekkasje gjennom enkelte strukturer, forutsatt at de kompenseres av økt varmeisolasjon andre steder.

Derfor, hvis alt er i orden med de termiske isolasjonstiltakene for vinduer og dører, tak, fundamenter og tak, og ventilasjonen av bygningen er i samsvar med standardene, er isolasjon av luftbetongvegger med stor tykkelse ikke økonomisk økonomisk. lønnsomt arrangement.

Fraværet av et isolerende lag er en svært betydelig besparelse sammenlignet med kalde materialer for konstruksjon av vegger.

I tillegg er en enkeltlags vegg enklere og billigere, den er mer problemfri, ikke bare i konstruksjon, men også i vedlikehold; under drift er det ikke nødvendig å forvente overraskelser fra den, i form av slipp eller fukting av isolasjonen...

Fundamentet er ikke nødvendig billig

Fundamentet kan være med lavere bæreevne, men mye mer stivt enn for en murstein. Ikke bøyelig. Faktisk er det enda dyrere enn vanlig. Porebetong er veldig skjør, og en sprekk i veggen på grunn av feil murverk med dannelse av lokal belastning, spesielt når du installerer hoppere og pansrede belter, er en vanlig ting.

Dessuten er bevegelsen av stiftelsen uakseptabel. Et dyrt armert betongfundament med økt stivhet er nødvendig - bare det kan redde situasjonen og forhindre sprekker. Designet, dimensjonene er satt i prosjektet, men det er på ingen måte billig ...

Behovet for kompetent murverk og bruk av panserbelter

Det faktum at dannelsen av punktspenninger, for eksempel fra en bjelke over et vindu, kan føre til ødeleggelse av en vegg laget av luftbetong har allerede blitt sagt. Det er nødvendig å tiltrekke seg kun kompetente spesialister for konstruksjonen for å unngå for kostbare feil.

For å unngå punktbelastninger er det også nødvendig å lage pansrede belter, for eksempel å lage et betongbelte under bjelkene på loftsgulvet. Og også kompetent termisk isolasjon av denne betongen. Alt dette er ganske komplisert og ikke billig.

I tillegg er styrken til luftbetong, som regel, selv med et pansret belte, ikke nok til å støtte tunge stive betonggulv på den. Kun trebjelker er mulig.

Vanskeligheter i drift

Spørsmålet om ekstern puss eller tilleggsisolasjon er ikke så enkelt. Hvis pussen smuldrer eller sprekker, kan det oppstå blåsing i murverk med tomme vertikale fuger. Beboerne vil ikke forstå hvorfor det er kaldt.

Det andre spørsmålet er ikke riktig valg av damppermeabilitet. Selve porebetongen er veldig dampgjennomsiktig, så det ytre laget på en slik vegg bør ha mindre dampgjennomtrengelighet enn selve murverket, ellers blir blokkene våte.

Hvis den utvendige gipsen (isolasjonen) og malingen, av en eller annen grunn, eller på grunn av deres egen dårlige kvalitet, viser seg å være med stor motstand mot dampbevegelse, vil problemet være svært alvorlig. Og leietakerne igjen vil ikke vite om det. Så det er en risiko for kunstig å skape fuktakkumulering i materialet...

Fare for ødeleggelse av vann

Materialet blir raskt ødelagt av vann. En våt porebetongvegg kan ikke eksistere på lenge. Dette forverres ved frysing. Brudd på horisontal vanntetting på fundamentet (kjelleren), kapillær tilstrømning av vann inn i murverket fra bakken - og hvordan du kan redde huset er ennå ikke kjent ...

• Hvis taket brytes, er vannlekkasje og en våt vegg som ikke ble lagt merke til i tide ... mulig.
• Brudd på damputveksling, på grunn av feil ytre lag, som angitt, kan føre til katastrofale konsekvenser ...
• Fukting ved nedbør i de aktuelle årstidene, med en upålitelig fasadefinish ...

Generelt bør grundigheten av vanntettingstiltak under bygging og under drift være høyest. Tilstanden til veggene må overvåkes ... Vil det være mulig å holde alle veggene tørre?

Vanskeligheter med å henge noe

Alle er vant til at varmekjelen "henger", halvparten av kjøkkenenheten er hengt på veggen, kjelen er "vel, ikke verdt det." Men hvordan gjøre dette når veggene og skilleveggene er laget av et porøst lettvektsmateriale, for eksempel pimpstein?

Det er spesielle dybler for feste på luftbetong. Men de er dyrere. Og festet kan ikke kalles pålitelig.

Som et resultat, under tunge gjenstander, plasseres enten en metallramme på veggen og alt henges på den, eller et par flere plater med sementsponplater limes til denne veggen ...

Spikeren fester seg ikke til veggen - dette er et problem og ikke en bekvemmelighet.

Noe må skape varmekapasitet

Luftbetong er for lett, akkumulerer praktisk talt ikke varme. Men det må være temperaturstabilitet i huset. Det er ekstremt ubehagelig uten. I et murhus oppnås komfort av et stort utvalg av tunge materialer. Og uansett hvordan temperaturen ute endrer seg over natten, uansett hvor mye døren åpnes, er alt stabilt i huset.

I hus laget av SIP-paneler utføres denne funksjonen av oppvarmet ventilasjon.

Men hva skal man gjøre i porebetong? Ikke ty til dyre, men ikke troverdige fans fra rammehus. Det gjenstår å plassere titalls tonn betong i for eksempel et oppvarmet gulv eller i massive innvendige skillevegger. Generelt er det ett "men" til som må løses ...

Hva er holdbarheten til porebetong?

Med et murhus er alt klart - det er relativt sett "evig". Og de gir ingen garanti for porebetong ... Fakta er ikke kjent for at produsenten garanterer noe og lover å fikse det i tilfelle feil.

Allerede nå kommer det flere og flere anmeldelser om at porebetong begynner å smuldre. Levetiden i veggen under belastning er maksimalt 40 år for høykvalitets luftbetong fra fabrikk i et frostrikt klima ... tilslaget, pluss spenningstilstanden under belastning med endringer i fuktighet og frysing, fører til at blokker er dekket med et spindelvev av sprekker. Som bare avviker over tid.

Ikke desto mindre anses dette materialet fortsatt som nytt, og masseerfaring med dets langsiktige drift har ikke blitt akkumulert, med entydige konklusjoner. Men dataene ovenfor er ennå ikke tilbakevist ...

Duggpunkt i veggen - temperatursonen der vanndamp kondenserer og blir til vann.

Duggpunktet er svært avhengig av luftfuktigheten, og jo høyere luftfuktighet, desto større er sannsynligheten for kondens.

Duggpunktet påvirkes også av temperaturforskjellen i og utenfor rommet.

I denne anmeldelsen tester vi for å finne duggpunktet i D500 porebetongveggen. Ulike alternativer for luftbetongvegger vil bli vurdert, for eksempel 200 mm og 400 mm tykke, samt bruk av varmeovner.

Hva er et duggpunkt i en vegg

Beregningene er utført i varmeberegningsprogrammet.

Tetthet av porebetong 500 kg / m³ (D500).

Svart linje på diagrammet viser temperaturene inne i porebetongveggen. Starter ved 20 grader Celsius og slutter ved -20 grader.

Blå linje viser duggpunktstemperaturen. Hvis temperaturlinjen berører duggpunktlinjen, vil det dannes en kondensasjonssone.

Med andre ord, hvis duggpunkttemperaturen alltid er lavere enn temperaturen i porebetong, vil det ikke dannes kondens.

Som du kan se i grafen, er duggpunktet i begge tilfeller inne i porebetongen, nærmere utsiden, og mengden kondensat er nesten lik.

Porebetong og mineralull (utenfor)

La oss nå se på hva som skjer i porebetong hvis den er isolert med mineralull utvendig.

Porebetong D500 200mm + 50mm mineralull	Porebetong D500 200mm + 100mm mineralull

Muligheten for å isolere porebetong med mineralull (100 mm) utelukker kondens. Dessuten vil det ikke være kondens selv om temperaturen i huset er +25, og utenfor er den -40. Dessuten gir 100 mm steinull meget god varmeisolasjon.

Porebetong og mineralull (innvendig)

50mm mineralull + porebetong D500 200mm	100mm mineralull + porebetong D500 200mm

Som du kan se i grafen, fører innvendig isolasjon med mineralull til betydelig kondensdannelse gjennom hele tykkelsen av porebetongveggen.

Legg merke til et interessant trekk - jo tykkere det indre laget av mineralullen er, desto mer kondensat dannes i luftbetongveggen, noe som er svært uønsket.

Viktig! Våt porebetong holder dårligere på varmen og brytes ned raskere.

Produksjon

Det er bedre å holde duggpunktet i luftbetongveggen nærmere utsiden. Enda bedre, hvis duggpunktet er i isolasjonen, det være seg mineralull eller skum. Merk at skummet ikke er redd for å bli vått, og mister ikke sine varmeisolerende egenskaper, og når det er vått, mister mineralull i stor grad sine egenskaper som varmeapparat.

I dag er fasaden veldig ofte isolert med mineralull og dekket med murstein, og etterlater en ventilasjonsåpning som tørker mineralullen. Pusset polystyren er også en populær metode, som er mye billigere.

Hvordan beregnes varmetapet?

Beregningen av varmetapet bestemmes basert på temperaturen på den indre luften, temperaturen på den indre overflaten av den omsluttende strukturen og temperaturen på uteluften.

Temperaturen inne i veggene endres lineært. Hellingen på grafen avhenger av verdien av den termiske motstanden til materialet i dets forskjellige lag.

Gjennomsnittsverdien av varmeoverføringsmotstanden inne i bygningen er tatt som Ri = 0,13 m2 K / W. GOST 8.524-85 og DIN 4108

Den termiske motstanden til resten av lagene, Re, tilsvarer temperaturforskjellen mellom veggens indre overflate og uteluften. (T veggflate - T utenfor bygget) dTe.

Bruk deretter følgende formel:

Ri / dTi = Re / dTe

finn Re:

Re = Ri * dTe / dTi

Total termisk motstand R = Re + Ri

R = Ri (1 + dTe / dTi)

Og til slutt, betydningen av varmetap

Eksempel

Innetemperatur: 20 °C
på veggoverflate: 18 °C
omgivelsestemperatur: -10 °C

dT = 2 °C
DTE = 28 °C
Ri = 0,13 m2 K / W

dTi = 2 °C
dTe = 28 °C
Ri = 0,13 m2 K / W
R = R (1 + dTe / dTi) = 1,95 m2 K / W

TP = 0,5 W / m2 K

I tillegg til varmetap vises soner med mulig kondens.

Den svarte grafen viser temperaturfallet/stigningen inne i bygningsskalaen i grader.

Blå graf - temperatur duggpunkt ... Hvis denne grafen er i kontakt med temperaturgrafen, kalles disse sonene soner med mulig kondens (merket med blått). Hvis duggpunktstemperaturen er lavere enn materialtemperaturen på alle punkter på grafen, vil det ikke være kondens/dugg.