I ganske lang tid har det vært anordnet tak av brutt type på hus, noe som gjør det mulig å øke boarealet. I de fleste tilfeller er et loft arrangert under et slikt design. Knust tak, selv om de byr på visse vanskeligheter, er ofte arrangert. Men hvis du nøye studerer problemet, er det ingen spesielle forskjeller fra den vanlige gavldesignen.

Karakteristiske trekk

Designere mener at denne typen taktekking er kunstnerisk uttrykksfull og gjør det mulig å gjøre interessante prosjektløsninger til virkelighet. Med visse ferdigheter er det fullt mulig å arrangere et slikt tak på egen hånd.

Det ødelagte taket demonstrerer hovedfordelen på en bred bygning, siden det er mulig å bruke loftsplassen med maksimal effekt. Men de lange spennene kompliserer fagverkssystemet betydelig, vil være ineffektive.
Så i dag vurderes et skråtak, det blir fortalt hvordan du lager det med egne hender.

Nødvendig materiale, video

Hovedfokuset bør være på høsting av ved, da det vil bli mest brukt. Det er bedre å velge bartrær, siden de er de mykeste å jobbe med og ikke spesielt dyre. Du vil trenge:

• Bar. En fagverksstruktur er dannet av den;
• Kantet bord. Det vil være nødvendig for å ordne kassen. Mengden bestemmes av takmaterialet som brukes;
• Stifter og braketter laget av metall. Med deres hjelp vil elementene i fagverkssystemet festes.

Mer tydelig er dette stadiet av arbeidet presentert i videoen:

Foreløpig behandling

Før montering av sperrene bør alt treverk beskyttes mot fuktighet og mulig brann. For dette formål behandles hvert element med spesielle forbindelser. Det er nok av dem i dag.

Etter å ha installert sperresystemet, anbefales det å behandle alle dokkingseksjonene i tillegg.

Installasjon av ødelagt struktur

Til tross for de visse vanskelighetene med arbeidsflyten, kan alt gjøres for hånd. Du trenger bare å nøye studere funksjonene til takanordningen, utarbeide en praktisk designløsning, beregne alle skråvinklene.

For å forenkle prosessen kan det utarbeides en mal for fagverkssystemene, i henhold til geometrien som det vil være mulig å navigere i arbeidet.
Etter å ha installert og merket ut muerlat, kan du heve sperrene og montere dem, og starter med de første og siste elementene. Hvis du tar dem som landemerker, vil det være lettere å sette resten av sperrene.
For å gi strukturen ekstra stivhet, bør det installeres en mønebjelke som forbinder systemet til en.

Fuktbeskyttelse og isolasjon

For å skape en behagelig atmosfære på loftet og redusere oppvarmingskostnadene, er det verdt å arrangere et isolerende lag og beskytte taket mot fuktighet. Det anbefalte alternativet for dette er en takpai-enhet.

Å bruke en slik ordning vil spare oppvarming og arrangere optimal fuktighet. Isolasjonsmaterialet festes langs sperrene med en stiftemaskin, foret med taktekking.

Mantling, takarbeid

Etter å ha fullført isolasjonen og installasjonen av et vanntettingslag, kan du velge materialet for etterbehandling av taket. Dette vil avgjøre hvordan du skal ordne kassen, som vil tjene som grunnlag.
Installasjonsarbeidet av materialet bør utføres i henhold til kjent teknologi, tilstedeværelsen av flere skrå vinkler bør ikke ha noen effekt på dette. Lathing boards er lagt på spesielle skinner, ved hjelp av hvilke naturlig ventilasjon av takkonstruksjonen vil bli utført.

Når du fyller kassen, bør du nøye overvåke dimensjonene slik at det i fremtiden ikke er noen problemer med å fikse taket.

Installasjonsarbeidet avsluttes med installasjon av et dreneringssystem som vil beskytte fundamentet mot overflødig vann.

Enheten til et skråtak betraktes som en kompleks prosess, det krever noen ferdigheter. Men hvis det er behov for å redusere økonomiske kostnader, kan du, etter å ha studert instruksjonene, gjøre alt selv.

Populariteten til skråtak skyldes kostnadseffektiviteten til konstruksjonen og muligheten til rasjonelt å bruke loftsplassen. De brukes til å organisere isolerte og ikke-isolerte loft. Teknologien for konstruksjon av takkonstruksjoner med variabel helningsvinkel av bakkene skiller seg fra den tradisjonelle to-skråningen.

Derfor må de som ønsker å skaffe seg et loftsgulv og med suksess bevise seg innen taktekkeren, vite hvordan det ødelagte takstolsystemet er ordnet og hvordan dimensjonene til materialene for konstruksjonen beregnes.

Den lyseste og mest uttrykksfulle representanten for klassen med ødelagte tak er en femkantet design med en klar forskjell i helningsvinklene til bakkene. Selv uten å fordype seg i detaljene i konstruksjonen, kan man forstå at den består av to lag stablet oppå hverandre. I det nedre solide laget er det et loft, som ga det andre navnet til ødelagte tak. Et mindre voluminøst topplag, som kroner den nedre delen, bestemmer formen på strukturen i området av ryggen.

Kort om spesifikasjonene til sperrestrukturen

Fagverksrammen for begge deler av mansardtaket er bygget i henhold til reglene diktert av den vanlige. Nedre del av skråtakrammen bygges ved å montere lagdelte sperrebein. I enheten til den øvre delen kan både lagdelte og hengende sperrer brukes. Bunnen av de lagdelte sperrene har rett til å stole på Mauerlat eller på gulvbjelkene. Støtten til toppen er oftest en treramme, som samtidig spiller rollen som en ramme for en av veggene på loftet. I enheten til det øvre nivået styres de hovedsakelig av bekvemmeligheten av arbeidet for utøveren.

Tradisjonen tro er helningsvinkelen til skråningene til den nedre delen av skråtaket mye brattere enn den øvre. Det er de som skaper en pause - en klar indikator på bruken av ødelagt teknologi i konstruksjonen av taket. Imidlertid kan brattheten til de øvre og nedre delene av bakkene være lik, og derfor vil den ødelagte strukturen se ut som en vanlig gavl. Men de står ved standardmetoden for ødelagte tak, fordi rammen til det nedre sjiktet skal gi mulighet for å organisere den utnyttede plassen. De. fagverkssystemet skal ha nødvendige elementer med gitt bæreevne for konstruksjon av vegger og tak på isolert eller kaldt loft.

Typer belastninger og deres kombinasjon

Vi vil ikke gi sofistikerte formler som sperresystemet til et skråtak beregnes av designere av byggebedrifter. Byggherrer kjenner dem selv uten oss. De som bestemmer seg for å bygge ett eller to tak på et forstadsområde trenger ikke så grunnleggende informasjon i det hele tatt. Det er mange programmer på Internett som utfører komplekse matematiske operasjoner på et par sekunder for å beregne tverrsnittet av sperrer, støtter og bjelker. Det er bedre å analysere hvilke data som kreves for å legges inn i programmet, samt hvilke typer belastninger på gulvet, sperrene til de øvre og nedre lagene bør tas i betraktning.

Last ned programmet her -(kun Excel er nødvendig for arbeid). Videre vil vi gi eksempler på å arbeide spesifikt med det.

Hvorfor det trengs grenser

Ulike typer last vil virke på hvert element i det skrånende takstolsystemet. Summen av lastene skal ikke føre til deformasjoner og skader som krever obligatoriske reparasjoner. Bærekonstruksjoner i henhold til reglene beregnes under hensyntagen til to grenseverdier, disse er:

• Ultimativ styrke - en tilstand hvis overskudd fører til ødeleggelse av bygningsstrukturen, til tap av utholdenhet eller stabilitet.
• Ultimativ deformasjon er en tilstand, hvis overskudd fører til uakseptable avbøyninger, som et resultat av at ikke bare strukturens geometri endres, men knutepunktskjøter blir krenket.

For begge typer spesifiserte grensetilstander utfører designere beregninger. En uavhengig taktekker trenger egentlig ikke disse finessene. I beregningsprogrammene som er tilgjengelige på Internett med formlene innebygd i dem, er grensene allerede tatt i betraktning. De introduseres i beregningsalgoritmen i form av signalverdier av typen:

• N tr. styrke - størrelsen på elementet i fagverkssystemet, hvis reduksjon vil føre til en tilstand av tap av styrke.
• N tr. avbøyning - størrelsen på elementet, hvis reduksjon vil føre til en truende deformasjon.

Når det refereres til automatisk beregningsassistanse, må slike verdier følges nøye. Dette er et ekstremt minimum som indikerer at de faktiske designverdiene bør være høyere.

Listen over laster som virker på taket inkluderer vekten av vinternedbør, vindstyrke, egenvekt, vekt på møbler og personer som betjener loftet. Laster kan virke samtidig, vekselvis eller i hvilken som helst kombinasjon som snø + møbler + mennesker; snø + vind osv. Beregninger utføres maksimalt i et forsøk på å sørge for sannsynligheten for eksponering for den største belastningen.

Hvordan bestemme vekten på snødekket

For å bestemme vekten av snødekket er det ikke nødvendig med spesiell kunnskap. Det gjennomføres ved å finne ut om byggeplassen tilhører en bestemt «snøregion». Vi fant et område på kartet med et nummer tilordnet det, og så på platen hvor mye snø som ville presse på en horisontal overflate.

For sperrene til de øvre og nedre lagene til et skrånende tak, vil snøvektindikatorene være forskjellige. Hellingene på et skråtak er i de fleste tilfeller ulik i helning. Fast nedbør har større mulighet til å henge og legge seg på en tett til svakt hellende topp enn i de bratte skråningene i nedre del. Det skal bemerkes at i skråninger med en bratthet på opptil 30º, blir vekten av snø tatt lik enheten for den gjennomsnittlige statistiske verdien vedtatt i regionen basert på langsiktige observasjoner av den meteorologiske tjenesten. Det antas at i bakker med en bratthet på 60º eller mer, henger snøen ikke i det hele tatt, dvs. er lik null. Verdien av snøvekten i intervallet mellom de angitte bakkene er funnet ved interpolasjon. For eksempel, hvis helningsvinkelen er 45º, skal den tabellformede indikatoren multipliseres med en faktor på 0,5, for 50º med 0,33, etc.

Hvordan finne vindlasten

Vindlast er nødvendig for å beregne stabiliteten til fagverkssystemet. For å bestemme det bruker vi igjen et sonekart, men allerede satt sammen etter vindtrykkverdier. Denne indikatoren er nødvendig for takbjelkene på begge takets nivåer, fordi vindkastet kan rive og blåse bort den flate delen og velte den bratte delen. Informasjonen om vindstyrken bestemt fra kartet korrigeres ved å multiplisere med en koeffisient utviklet for ulike typer terreng.

I regioner med høy vindbelastning øker frekvensen av å feste sperrebein til vegger, d.v.s. de er festet med wire vridninger oftere enn gjennom en. For stabilitet øker antallet vindbånd - stivere, støtter, brett eller lameller spikret til tre eller flere sperrer. Vekten deres må tas i betraktning når den totale vekten av takkonstruksjonen beregnes.

Takmasselast

Vekten på taket er en prefabrikkert karakteristikk med individuelle parametere. Faktisk er dette massen til en takkake av en spesifikk isolert eller kald struktur med en viss type belegg og en solid eller sparsom kasse spesielt tilrettelagt for belegget. Det beregnes per meter takareal.

Gjennomsnittsvektene til beleggene finner du på platen. Det skal bemerkes at når du bruker avlastningstakmaterialer, bør vekten av snødekket økes med 10%. For eksempel, hvis det produseres bølgepapp med stor bølge, bør det huskes at snødekket i fordypningene kan samle seg og ligge lenge.

Vekten på kassen avhenger av typen belegg. Enheten til et mykt tak krever et kontinuerlig gulv fra et brett, plater av fuktbestandig kryssfiner eller OSB-plater. Profilerte tinn, skifer, leirfliser er montert på stenger installert med et visst trinn. Vekten på kassen vil økes ved å installere diagonale vindstøtter i områder med høy vindbelastning. Massen av isolasjon og selve sperresystemet med stag, støtter, dragere og andre elementer beregnes også individuelt.

For foreløpige beregninger er det omtrentlige gjennomsnittsindikatorer:

• vekten av trekassen er fra 10 til 12 kg / m²;
• vekt av lagdelte sperreben med et løp fra 5 til 10 kg / m²;
• vekten av de hengende bena på fagverket er fra 10 til 15 kg/m².

Avlesningene beregnet ved hjelp av programmene bør ikke avvike for mye fra de oppgitte tallene. For isolerte lofter bør lastlisten suppleres med vekten av kappen. Ved bruk av en varmeovn med en termisk konduktivitetskoeffisient som ikke er mye forskjellig fra 0,04 W / m × ° C, kan dens masse neglisjeres.

Vi har vist hvor og hvordan man finner verdier som skal legges inn i oppgjørssystemer. All annen informasjon for matematisk bestemmelse av tverrsnittet til sperrene, bjelkene, støttene legges inn i henhold til designdataene. Hvis beregningssystemet advarer om at "vilkåret ikke er oppfylt" eller bæreevnen ikke er oppgitt, bør dimensjonene til elementene økes.

Konstruksjon av et ødelagt fagverkssystem

Før du fortsetter med installasjonen av et fagverkssystem for et fremtidig skråtak, er det nødvendig å lage et prosjekt og foreta beregninger av strukturelle elementer. Vi vil anta at designstadiet er bestått.

Tenk på et av de typiske eksemplene på konstruksjonen av et loft med to lag lagdelte sperrer reist over en murboks. Vi vil feste sperresystemet til Mauerlat - en treramme laget av tømmer 150 × 200 mm, lagt i flukt med den indre omkretsen av veggene. En rad med murstein ble lagt langs den ytre kanten av boksen, maskerte mauerlat og fjerne en del av avstandslasten. Det øvre planet til Mauerlat skal være 2-3 cm høyere enn mursteinsbåndet.

Montering av gulvbjelker

Vi begynner konstruksjonen av taket med installasjon av ekstreme bjelker, hvis fjerning bestemmer bredden på gesimsoverhengene. Videre, langs ledningen strukket mellom de ekstreme bjelkene, installerer vi mellomliggende elementer med et trinn lik avstanden mellom sperrebeina. For isolerte tak anbefales det å gjøre trinnet lik bredden på varmeisolasjonsplaten, slik at isolasjonen sitter tett i rommet mellom sperrene som er beregnet for den. For ikke-isolerte konstruksjoner beregnes trinnet slik at et integrert antall fagverksstoler med samme avstand mellom dem passer.

Størrelsen på bjelken for konstruksjon av taket er 100 × 200 mm. Når vi legger bjelkene, justerer vi deres øvre plan, hvis det ikke er mulig å sette det til en streng horisont. Justering gjøres ved å trimme Mauerlat eller foring av treflis under bjelken. Etter å ha festet bjelkene til Mauerlat, fester vi en kort bjelke til enden, slik at de danner et plan for endegesimsoverhengene. Avstanden mellom de korte bjelkene spiller ingen rolle, kanskje 1m eller så.

Bygging av veggene på loftet

Vi markerer på det arrangerte taket linjene for plasseringen av en rekke støtter for sperrebenene til det nedre laget. Samtidig med støttefunksjonen spiller de rollen som en ramme for veggene på loftet.

Vi opptrer som følger:

• Vi installerer hjørnestøtter, for fremstilling av disse bruker vi en bar 100 × 150 mm lang 10 cm mer enn den endelige høyden på loftstaket. Vi sjekker vertikaliteten til støttene med en loddlinje, vi fikser det først etter at vi har forsikret oss om at installasjonen er feilfri. For stabilitet fikser vi posisjonen deres med midlertidige seler. I analogi monterer vi støttene i midten av gavlveggene.
• Vi kobler hjørnestøttene med en ledning for å indikere installasjonsstedet til de mellomliggende stativene. For fremstilling av mellomstøtter er materiale 50 × 150 mm med en høyde lik hjørnestøttene egnet.
• På toppen av to rader med støtter legger vi løp laget av brett 50 × 150 mm. Midlertidige avstandsstykker vil ikke lenger være nødvendig, veggene til det fremtidige loftet er stabile selv uten dem.
• Vi installerer et brett på løpene med en kant, det vil danne taket på loftet.
• På toppen av taket på loftet under bygging legger vi et brett 25 × 150 mm. Det trenger ikke å installeres langs bygningens akse. Det er bedre å legge parallelt, gå tilbake fra aksen på 20-30 cm.

Resultatet av innsatsen er den ferdige rammen på loftet og støtter for montering av det øvre laget av sperreben.

Installasjon av sperrer i det nedre laget

Sperrene til det nedre laget av et skråtak er produsert og installert ved bruk av standard lagdelt metode:

• Vi påfører et brett 25 × 150 mm av den nødvendige lengden til enden av strukturen som blir konstruert, og markerer faktisk linjene til øvre og nedre vasket ned med en blyant. Dette er en mal som kan brukes til å lage alle sperrene til det nedre laget, hvis det ikke er noen avvik i fagverkssystemets geometri.
• Hvis det er noen tvil om uklanderligheten til det forrige arbeidet, installerer vi bare de ekstreme bena og trekker blondene mellom dem. I henhold til malen på de resterende sperrene lager vi kun toppen nedvasket. Vi vil markere bunnlinjen etter faktum, og kombinere det øvre planet av arbeidsstykket med ledningsføringen.
• Vi monterer sperreben. Vi fester dem til gulvbjelkene med braketter eller metallhjørner, og øverst til bjelkene med to eller tre spiker.

Det hender at for å dekke den nedre skråningen langs hele lengden, er ett brett ikke nok. I slike situasjoner er sperren montert fra to korte brett sydd med en trim av materiale av lignende seksjon med en lengde på 1 m eller mer. Riktignok er det fortsatt tilrådelig å bestille trelast av nødvendig lengde for ikke å svekke strukturen med sydde seksjoner.

Montering av sperrebenene til de øvre bakkene

For produksjon og installasjon av de øvre sperrene må du først merke den sentrale aksen. For å gjøre dette, bør et stykke tommer spikret til det ekstreme takbrettet på loftet strengt vertikalt. En av trimmekantene må samsvare nøyaktig med den sentrale aksen til det skrånende takstolsystemet som er angitt på diagrammet, videre:

• Vi prøver på en tomme til enden for produksjon av en mal og markerer linjene med kutt på den, hvor den øvre vi tegner rett langs aksen indikert av trimmen.
• Vi lager et par sperreben av de øvre bakkene i henhold til malen. Hvis vi ikke tviler på geometrien til den konstruerte rammen, lager vi flere emner på en gang. Ellers går vi frem på samme måte som med de nedre brødrene.
• Vi installerer det første sperreparet, og ber om hjelp fra to par arbeidende hender. Du kan ikke takle installasjonen alene, fordi de ikke har en øvre støtte. For at den nyoppførte fagverksstolen ikke skal falle, støtter vi den med en stag.
• Vi monterer de resterende takstolene på det øvre laget. Vi støtter dem opp med stag etter 3-4 stykker. Helningsvinkelen til stagene må være mer enn 45º. Helningsretningen deres bør veksles.

Merk at for å hindre strekking og nedbøyning av loftshimlingsbordene, må hver øvre fagverksstol utstyres med en henger fra et bord på ca 25x150mm.

Bildeutvalget vil gjøre deg kjent med detaljene til knutepunktforbindelsene til det ødelagte takstolsystemet:

Langs linjen til åsryggen og linjene til bruddet i skråningene, er kassen laget kontinuerlig, uavhengig av designet type og trinn for installasjonen. To bord spikret på tvers av sperrebeina med en åpning på 2-3 mm mellom dem. Et lignende gjennomgående gulv er anordnet i dalene, hvis noen, rundt kvistvinduer og hull for å drive skorsteinsrøret. Ved bruk av myke varianter av taktekking, er kassen arrangert kontinuerlig over hele bakkene.

Hvis tykkelsen på isolasjonen er lik eller større enn sperrens bredde, er det anordnet et motgitter foran lekten, som er konstruert ved å installere en ekstern stang. Det er nødvendig å danne et gap mellom vanntettingen og takmaterialet. En ekstern stang er spikret fra utsiden av systemet til kanten av sperren. Hvis tykkelsen på de termiske isolasjonsplatene lar deg forlate ventilasjonsgapet uten eksterne triks, er det ikke nødvendig å installere en ekstern bar. Det er heller ikke nødvendig i konstruksjonen av et isolert tak.

Ved ferdigstillelse av arbeid med montering av fagverkssystem, er gesimser, gavlvegger, kalt tang i trehuskonstruksjon, mantlet. Korte overheng i tilknytning til gavlveggene utstyres, hvoretter det er på tide å legge tekkingen.

Videoutvalg for uavhengige byggherrer

For de som ønsker å visualisere prosessen med å bygge et skråtak, vil tre videoer med trinn-for-trinn-arbeid hjelpe:

Det er umulig å vurdere alle alternativer for konstruksjon av takkonstruksjoner for ødelagte tak innenfor rammen av en artikkel. Taktyper, arkitektoniske parametere, regioner er forskjellige. Det er mange nyanser som brukes i spesifikke konstruksjonsforhold. Imidlertid demonstrerer eksemplene gitt av oss perfekt det generelle teknologiske prinsippet. Denne informasjonen om beregningsreglene og byggeordningene skal hjelpe både hjemmehåndverkere og eiere som kontrollerer arbeidet til et innleid team. Legg igjen spørsmålene dine, hvis noen, i kommentarene.

Når du bygger et hus, betales en betydelig del av oppmerksomheten ikke bare til dets utseende, men også til dets funksjonalitet. Det er usannsynlig at noen ønsker å miste den indre plassen, fordi det også brukes midler på konstruksjonen. Med et tak med to skråninger er det definitivt mulig å utstyre loftsgulvet, men enda mer plass vil dukke opp hvis du følger instruksjonene for å lage et ødelagt gavltak med egne hender, selv om dette designet vil være vanskeligere å bygge.

Takdesign

For at plassen som dannes under taket skal kunne brukes komfortabelt som oppholdsrom, er minimum anbefalt bredde på huset seks meter.

Et skråtak må leveres på designstadiet av huset, fordi det vil kreve ytterligere forsterkning av veggene. Så murstein, gasssilikatblokker eller skumbetong vil kreve å helle et forsterkende belte, der gjengede stendere er forhåndslagt. Skrittet deres er halvannen til to meter.

Opplegg av et ødelagt sadeltak

Før du starter arbeidet, må du bestemme deg for to spørsmål:

1. Hva er forholdet mellom delene av bakkene? Denne innstillingen vil påvirke høyden på det indre rommet.
2. Vil det bli installert takvinduer og i så fall, hvor er plasseringen? Med et stort antall rom vil de bidra til å organisere riktig naturlig belysning.

Etter det kan du fortsette til beregningene:

1. Mengden materiale for taket.
2. Tykkelse og volum av isolasjon.
3. Vanntetting (bestemt av dimensjonene på taket).
4. Den nødvendige mengden tre for sperrer.
5. festemidler.

For å lette oppgaven kan du bruke det funnet typiske takprosjektet. Hvis du har ferdighetene til en designer, kan du selvstendig lage en detaljert tegning. I beregningen av fagverkssystemet, nemlig stigningen og delen av bjelkene, vil spesialdesignede programmer hjelpe. De er basert på hva slags takmateriale du skal bruke, hvilke belastninger som vil være på taket, hvilket område av konstruksjon og andre.

Arbeidsmateriell

1. Rafters - det viktigste strukturelle elementet. Som ben og bukseseler anbefales det å bruke et tømmer av høy kvalitet med en seksjon på 5x10 cm. Du trenger også kantplater med en minimumstykkelse på 3 cm.
2. Mauerlat - støtte for sperrer. Det vil være greit å bruke en bjelke med en seksjon på 25x25 cm.

Bartre er godt egnet for organisering av et fagverkssystem. Men det må tørkes til et fuktighetsinnhold på ikke mer enn 22 prosent. Et skråtak skiller seg fra et enkelt sadeltak i større vekt. På grunn av dette vil materialet trenge mer massivt.

Instruksjoner for konstruksjon av fagverkssystemet

Verktøyet som brukes er standard, som for alle snekkerarbeid. Du trenger også en stige og sikkerhetsutstyr.

Før du starter monteringen, er det nødvendig å behandle alt treet med spesielle antiseptika, samt impregnere det med en brannslokkingsløsning. Disse arbeidene utføres i henhold til instruksjonene på pakkene. Og for å sikre en dypere penetrasjon av løsninger inn i materialet, er det bedre å behandle alle elementene i fagverkssystemet to ganger. Deretter må du la treverket tørke før du starter videre montering. Du bør også bearbeide lektene til lektene og motlektene. Et annet forberedende arbeid er å bore hull i Mauerlat-stengene. Deres trinn skal tilsvare trinnet til stenderne installert på veggene.

Beregning av fagverkssystemet til et ødelagt sadeltak

I prinsippet kan fagverkssystemet betraktes som modulært sammenkoblede seksjoner, som er hensiktsmessig å monteres på bakken, og først da heves til taket og utføres videre montering i henhold til tegningen. Dette vil gjøre jobben enklere. De øvre og nedre sperrebeina er forbundet med hverandre i en valgt vinkel. For ikke å forstyrre den generelle geometrien til taket, er det nødvendig å overvåke deres nøyaktige snitt, samt observere dimensjonene til alle deler. Dette vil påvirke sikker installasjon av takkaken. For å forenkle arbeidet kan du utarbeide maler. De utføres ved hjelp av metall eller kryssfiner, i samsvar med prosjektet.

Stadier av arbeidet

1. På bygningens bærende vegger er det nødvendig å legge takmateriale i ett eller to lag. Det vil utføre vanntettingsbeskyttelse.
2. Fortsett deretter til installasjonen av Mauerlat. Bjelkene festes til stenderne ved hjelp av muttere.

Installasjonen av Mauerlat-bjelker må utføres, og observere streng parallellitet mellom dem.

Hvis huset er laget av tre, vil den øvre bjelken eller tømmerstokken tjene som Mauerlat, i henhold til bygningens materiale.

Når alt arbeid med installasjonen av fagverkssystemet er fullført, kan du fortsette til neste trinn i dannelsen av taktekkingen - legging av varme, damp og vanntetting.

Lagdelt bilde av en takkake

1. Dampsperrefilmen festes fra innsiden av rommet. Metallstifter fungerer godt for dette. Det er viktig å opprettholde jevn spenning av materialet.
2. Mineralull eller ekspandert polystyren kan brukes som varmeapparat. Installasjonen deres utføres mellom sperrebeina.
3. Legging av vanntetting er det siste stadiet, det utføres med en overlapping i flere lag. Dette vil bidra til å minimere risikoen for lekkasje.

Vanntettingsmaterialet kan synke, men ikke mer enn to centimeter.

Videre arbeid kan beskrives som taktekking:

• Når vanntettingsfilmen er lagt, fortsett til installasjonen av kassen. Bestemmelsen av avstanden mellom skinnene avhenger av typen taktekking som brukes i konstruksjonen. For enkelhets skyld er den laget i 30-35 cm, med forbehold om bruk av harde materialer. Men for et mykt tak er en solid kasse laget av kryssfinerplater eller OSB-plater bedre egnet.
• Lamellene skal plasseres i en rett linje slik at det ikke er noen problemer etter legging av takmaterialet.
• Det er ingen funksjoner ved å legge tak for et ødelagt gavltak, så arbeidet utføres i samsvar med det valgte materialet.

1. Byggerfaring bør være avgjørende når du lager et ødelagt gavltak med egne hender. Designet kan være ganske komplisert for en nybegynner.
2. Det er bedre å ikke bruke tungt takmateriale for en allerede tung struktur. På grunn av dette kravet vil helvetesild måtte forlates til fordel for eksisterende alternativer - for eksempel bituminøs eller metallshingel.
3. Ventilasjon av taktekkingen er en forutsetning for riktig montering. Det monteres spyler i taket og i mønedelen.
4. Den resulterende plassen under taket er perfekt for å organisere et loft. Og hvis du planlegger å ha boligkvarter der, er det spesielt nødvendig å nærme seg spørsmålet om isolasjonen nøye. Tykkelsen på materialet må velges i samsvar med kravene til fellesforetaket. Denne parameteren velges avhengig av byggeområdet.
5. Spar heller ikke på dampsperremateriale. Høykvalitetsprodukter vil bidra til å skape et behagelig miljø i et boligområde.

Gjør-det-selv skrånende gavltak: fagverkssystem, trinnvis montering, etc.

Design og trinn-for-trinn-produksjon av et ødelagt to-kaskadetak, tips om valg av byggematerialer.

Skråtak - enhet, alternativer, installasjonsinstruksjoner

Eiere av private hus vurderer hver detalj i hjemmet deres: type fundament, fasadedekorasjon og formen på taket. Det skrånende mansardtaket er en av de mest populære designene til denne delen av bygningen.

Enhet

Fagverkssystemet til et gavlskråtak skiller seg fra andre ved et stort antall knekk i bakkene. Det antas at dette er en av de vakreste formene, men på samme tid, og som hoften, er den ganske dyr. Den er utstyrt for hus der det er planlagt loft for boliger eller ikke-bolig.

Strukturelle elementer

Funksjoner av truss-systemet:

1. I motsetning til det klassiske gavltaket har denne modellen spesielle avstivningsribber. Disse stativene gir styrke til taket og skaper glatte vegger inne på loftet;

Raftersystem med hodestokk

• Det må monteres en hodestokk mellom de hengende sperrene og puffen. Det garanterer strammestivhet og skaper ekstra støtte;

Opplegg uten hodestokk

• I sin tur monteres stag mellom stenderne (de kalles også sammentrekninger) og de lagdelte sperrene (som former taket). De er også stivere, men for det indre systemet av sperrer - stativer;
• Et ødelagt halvvalmtak kan også valmes. Antall bakker avhenger av høyden på stativene - jo høyere de er, jo flere knekk. Et tak med fire skråninger er mer praktisk å bruke;

Forskjellen mellom en gavl og et fire-skrånende tak

• Helningsvinkelen kan ikke være mindre enn 15 grader. Et enkeltfall, to eller flere skrånende tak må nødvendigvis ha god helning for riktig nedbørsdrenering. Ellers vil et hus eller tilbygg med denne typen tak konstant varmes opp.

Eksperter anbefaler å velge bartre som materialer for fagverkssystemet til et privat hus. Slike bjelker tåler plutselige endringer i temperatur, motstår fuktighet og snø, og har også utmerkede antiseptiske egenskaper.

Takalternativer

Typer ødelagte tak for private bygninger:

1. Torget. Her dannes det en rettvinklet trekant mellom de lagdelte sperrene og stativene. Den indre delen av loftet ligner et torg, hvor ordningen fikk navnet sitt. Ideell for hus med et lite område og muligheten til å utstyre et høyt loft. Dette alternativet er ideelt for et lysthus eller et lite rammehus;

Design med kvadratisk skråtak

• Rektangulært. Denne typen konstruksjon innebærer en økning i takfotsoverhenget på grunn av bredere skråninger og gulvbjelker. Dette alternativet er egnet hvis huset har en stor firkant. For å forhindre deformasjon av de lagdelte sperrene, forsterkes stagene med små stativer. Slik er både bolighus og landsteder, det vil si sesongbaserte, utformet;

Et eksempel på et rektangulært system

• Kombinert. Denne ordningen kombinerer designfunksjonene til de forrige. Som ekstra støtter kan bjelker av rekvisitter og lagdelte sperrer monteres. Bestemoren blir ofte styrket. Systemet brukes til store boliglofter. Den viktigste fordelen med denne designen er styrke, slik at tårn eller kupler kan installeres på overflaten av taket. På denne måten utformes ofte en hytte eller et landsted med veranda;
• Tresidig og mer. Nodene til pedimentet i denne designen er i tillegg forsterket med spesielle elementer, fordi ellers kan de bli deformert. Hovedforskjellen mellom denne designen og den klassiske brutte linjen er tilstedeværelsen av spesielle forsterkede møneløp. Også her er det diagonale sperrer, som er mye større enn de skråstilte. Denne typen konstruksjon brukes til en murbygning, en struktur laget av tømmer eller blokker. Takket være dette installasjonsskjemaet kan du lage et interessant loftsinteriør med et skrånende tak.

Skråtak loft interiør

I tillegg kan et ødelagt tak brukes til alle bruksrom (garasje, bad) og hus med innebygde rom (verandaer, drivhus, etc.).

Før du starter arbeidet, må du lage tegninger av et skråtak. Ulike alternativer med balkong, vinduer og andre elementer er fritt tilgjengelig på Internett, for eksempel i dwg-format. Det bør huskes at dette er en modulær design, nodene krever en passende tilkobling. Beslag brukes til å feste bjelkene til hverandre. For å beregne festemidler trenger du også en tegning og et teknologisk kart.

Skråtakstegning med vindu Profesjonelt tegningseksempel

Trinn-for-trinn-instruksjoner om hvordan du lager et skråtak med egne hender:

1. Først monteres Mauerlat og gulvbjelker. De vil tjene som tak for underetasjen. Før installasjon må de behandles med et antiseptisk middel for å beskytte mot fuktighet og mikroorganismer;
2. En dampsperre og vanntetting er installert under treskråningen. Disse tiltakene er nødvendige for å beskytte taket mot kondens fra huset og mulig fuktighet under stativene;
3. Avhengig av hvilken layout som er valgt, må du tenke over dimensjonene til stativene på forhånd. Som standard er de 10 cm høyere enn den nødvendige takhøyden, fordi etter installasjon av fagverkssystemet vil intern etterbehandling bli utført;
4. Det skal bemerkes at helningen på hele taket vil avhenge av størrelsen på de vertikale stativene. Velg derfor høyden deres slik at taket er i en vinkel på 15 grader eller mer. Ellers vil det være vanskelig å drenere væske fra det;

Trinnvise instruksjoner med bilde

• Deretter er stativene installert. Konstruksjonen deres innebærer installasjon av vertikale bjelker med midlertidige stivere, som fjernes etter installasjonen av toppetasjen og hodestokken. Ellers vil strukturen bli deformert og takskjemaet vil bli ødelagt;
• Gulvplater monteres over stativene. For å koble sammen øvre etasje og vertikale bjelker, brukes spesielle hjørnestiver. For å installere hodestokken er de nedre horisontale brettene i tillegg forsterket med tverrstenger. De garanterer stivheten til den midlertidige installasjonen;
• Etter det beregnes den nødvendige avstanden mellom de nedre sperrene. Dette kan gjøres basert på materialet som taket vil overlappe med, eller ved å bruke standardverdier. Eksperter anbefaler å bruke et trinn på 1 meter hvis området er stort - 1,2. De må bygges inn i vertikale stolper;
• Laminerte sperrer bør henge noe over veggene. Dette vil bidra til å gi ekstra beskyttelse for et tømmerhus eller skumblokker mot virkningene av regn og snø. På slutten av installasjonen er gesimsen hemmet. For å gjøre dette kan du bruke plastkledning til et tømmerhus, bølgepapp eller treplater;
• Når innfestingen er fullført, erstattes midlertidige tverrstenger med permanente beslag.

Kostnaden for å installere et fagverkssystem av fagfolk varierer fra 1000 USD. e. opptil ti. Alt avhenger av valgt design og størrelse på huset.

Oppvarming og etterbehandling

Etter at installasjonsarbeidet er fullført, isoleres og ferdigstilles loftet med skråtak. Termisk isolasjonsteknologi ligner på andre typer takkonstruksjoner. Først legges en dampsperrefilm på bjelkene, og vanntetting legges på toppen. Disse overflatene er festet med en overlapping, installasjonen utføres ved hjelp av tynne små spiker.

Tak vanntetting

For isolasjon kan presset mineralull, polystyrenskum, penoizol og andre materialer brukes. Installasjonen av varmeisolatoren utføres på en slik måte at når den er installert, forblir hullene mellom bjelkene synlige - dette vil hjelpe med videre etterbehandling.

Skråtaket er ferdig avhengig av hvilket materiale som ble valgt til belegget. Nå er ondulin veldig populær - det tolererer temperaturendringer og eksponering for ultrafiolette stråler perfekt. Det billigste og rimeligste alternativet er skifer. Men den enkleste måten å jobbe på et skråtak er med metallfliser - denne utformingen krever konstant trimming av belegget, men dette er ikke nødvendig med fliser.

Gjør-det-selv skråtak: foto, video

Gjør-det-selv skråtak: enhet, alternativer, installasjon. Oppvarming og etterbehandling. Knust mansardtak. Bilder, videoer, tegninger.

Gjør-det-selv skråtak

• 1 Hvordan velge helningsvinkel
• 2 Utkast
• 3 materiale
• 4 byggetrinn
• 5 Dreiebenk og takkake

Blant mangfoldet av takkonstruksjoner inntar et ødelagt gavltak en spesiell plass. Dens særegenhet er å dele skråningen i flere plan, noe som gjør det mulig å bruke plassen under taket til en loftsanordning. Å ha et rom under taket vil redusere det totale varmetapet til huset. Gjør-det-selv skråtak kan bygges riktig bare hvis det er kompetente beregninger og følger alle standardene under konstruksjonen.

Hvordan velge helningsvinkel

Mansard takhelling

Når du velger vinkelen som takhellingene er installert i, er det nødvendig å vurdere:

• type taktekking;
• nedbør og vindstyrke;
• formål med rommet - for boligkvarter bør høyden på mønet ikke plasseres under 2,5 meter.

Den optimale verdien for de øvre bakkene er 30-45 grader, for de nedre - 60 grader.

Utarbeide et prosjekt

Prosjekt med skråtak

Enhver konstruksjon begynner med en tegning, og en så kompleks struktur som et skråtak vil kreve et detaljert diagram med alle dimensjoner og beregninger. Du kan starte arbeidet ved å se bilder og diagrammer som vil hjelpe deg å forstå hvordan du bygger en skrånende takkonstruksjon. Når du kjenner bygningens dimensjoner, typen takbelegg og isolasjonsmateriale, er det mulig å beregne dimensjonene til komponentene for fagverkssystemet ved hjelp av spesielle kalkulatorer.

Forbruket av materiale til taktekking, samt vanntetting, beregnes av størrelsen på takarealet, som beregnes ved å legge til verdien av alle skråninger. Isolasjonslaget for mansardtaket bør være minst 20 cm.

Limt limtre

Før de lager et skråtak, velger de høykvalitetsmateriale for konstruksjonen. Til dette kjøpes tørrlimt laminert tømmer, hvis fuktighetsinnhold er 18–22 %. Før installasjon gjennomgår den obligatorisk behandling med et antiseptisk middel og et middel for å forhindre forbrenning. Behandlingen med komposisjonene utføres i et åpent rom, midlene påføres i to lag.

• tømmer for Mauerlat 200 × 200 mm, for stivere 50 × 100 mm;
• brett 50 × 150 mm;
• ukantet bord;
• metallbraketter, hjørner, bolter, spiker, selvskruende skruer;
• lekter for dreiing 25 × 50 mm;
• dampbarriere membran, isolasjon, vanntetting;
• takmateriale.

Byggetrinn

Mauerlat er fikset

Mauerlat. Installasjon av fagverkskonstruksjonen forventes på stadiet av veggkonstruksjon. I den øvre raden er det lagt spesielle stendere for den påfølgende festingen av Mauerlat, som er grunnlaget for taket. Denne bjelken legges rundt hele omkretsen av veggene, forberedte stendere settes inn i de borede hullene og strammes med muttere. Tappenes trinn er to meter, det beste alternativet er hvis de er plassert mellom sperrene. Et takmateriale legges under Mauerlat, som gir beskyttelse mot fuktighet. For å holde strukturen sikkert, brukes en ledningsnett.

Bjelker. En tykk bjelke med en seksjon på 200 × 200 mm legges direkte på mauerlat eller i spesielle lommer igjen i murveggene. Kantene på bjelkene som ligger på murverket er smurt med mastikk. Bjelken vil tjene som støtte for vertikale stativer. De er festet til Mauerlat med metallhjørner. Det kreves streng overholdelse av det horisontale nivået for å oppnå et kvalitetsgrunnlag for taket. Du kan endre posisjonen til strålen ved å plassere brett.

Montering av sperrer

Montering av sperrer. De vertikale stopperne på gavlene er de første som blir eksponert. Nivået deres styres av lodd. Stativ festes midlertidig med avstandsstykker. En snor trekkes mellom de synlige sperrene og alle gjenværende stativer installeres i trinn som tilsvarer plasseringen av bjelkene. Løper fra brettet legges på stativene, deres festing utføres med hjørner og selvskruende skruer. På toppen av løpene er det festet langsgående puff, som forbinder de parallelle stativene og fullfører den øvre trimmen. Frem til den endelige installasjonen av de gjenværende sperrene er puffene støttet av stivere.

De nedre sperrene er installert basert på løp og Mauerlat. For å lette arbeidet med å klargjøre stengene, er en mal forhåndsutført. Et tynt brett legges på løpet og saging utføres i ønsket vinkel. Alle nedre sperrer kuttes etter mønsteret og monteres. Den nedre delen, som ligger på Mauerlat, er kuttet ut på stedet. For festing brukes plater eller hjørner, vri dem med selvskruende skruer eller hamre dem med spiker.

Før du installerer de øvre hengende sperrene, er det nødvendig å merke midten av taket. For å gjøre dette, bruk et midlertidig stativ, festet i midten av Mauerlat og gavlpusten. Den øverste kanten av brettet vil markere midten av taket. Et grunnlag for malen påføres dette brettet, i henhold til hvilket de øvre sperrene vil bli kuttet, den andre kanten av arbeidsstykket hviler på løpingen.

Alle toppsperrene er like store, så de er saget i samme mønster. De øvre endene av sperrene er forbundet med brettrester, plater eller bots. Den nedre delen settes inn i løpet med et kutt og festes med hjørner. Hvert sperreben støttes av et 25 × 150 mm hengende stativ, som er festet til sperrekrysset og til puffen.

De nedre sperrene er forsterket med permanente stag. For å gjøre dette, bruk et brett 50 × 150 mm, den nedre enden er kuttet i vinkel og montert på en bjelke, den øvre enden er festet til sperret med en bolt eller tapp. Etter å ha installert alle stivere, fjern de midlertidige støttene.

Mantel og takkake

Etter at installasjonen av takkonstruksjonen er fullført, er det nødvendig å legge alle lagene av takkaken riktig. Til å begynne med er sperrene belagt med en dampsperremembran, som starter fra bunnen av taket. Skjøtene til materialet limes med tape. Deretter legges isolasjonen. Det må monteres luftventiler mellom takisolasjonslaget for å ventilere rommet. Dårlig ventilasjon vil føre til kondens og fuktighet. Taktekking bør velges under hensyntagen til dens varmeisolasjonsegenskaper, så bruk av metall er ikke ønskelig. Som varmeovn velger du trygge ikke-brennbare materialer som ikke utsettes for fuktighet. Slike materialer inkluderer utvidet polystyren og skumglass. Etter isolering installeres vanntetting.

Dreiebenken utføres direkte under den valgte typen taktekking.

Enheten til et skråtak vil ikke bare gi husets arkitektur et spesielt utseende, men vil gi ekstra boareal. Å se en video som forklarer nyansene i konstruksjonen vil hjelpe deg å få jobben gjort riktig.

Lite hus med loft

Hus med loft

Knust tak på et trehus

Bad med mansard skråtak

Landsted med loft

garasjetak

Gjør-det-selv skråtak - fotofremstilling

Lær hvordan du lager et skråtak med egne hender. Artikkelen beskriver teknologien for montering av et skråtak med mansard, under hensyntagen til designfunksjoner.

For et landsted eller hytte på en hageplot brukes oftest en to-etasjers bygningsarkitektur med boareal under taket. Den mest egnede for å arrangere loftgulvet vil være taket av et ødelagt mønster.

Fire-slop-versjonen motstår vinden bedre, er lettere og rett og slett penere enn de enorme dual-slope-ordningene. Designet fikk dette navnet på grunn av det karakteristiske utseendet til takhellingen, som så å si har en "knekk" dannet av to plan.

søt design

Beslutningen om å lage et skrånende tak hjemme tas på stadiet med å designe og vurdere bygningens enhet. Jo større boksen til bygningen er, jo flere spørsmål må løses før du bygger et skråtak med egne hender. Det er mange faktorer som påvirker kostnadene og kompleksiteten av konstruksjonen. Det er flere måter å lage et skråtak hjemme:

• Bygg en loftsramme på taket, installer lagdelte sperrer, og bare etter det fortsett til takryggen og hengende sperrer. På denne måten monteres tak i store murhus med lange gulvbjelker og økt vekt på takkonstruksjonen;
• For å montere et skråtak på klassisk måte, men for å installere og justere stablene, bruk et system med stålhjørner og profiler som en midlertidig monteringsramme. I noen tilfeller brukes en stålramme hvis det er planlagt å bygge en terrasse eller balkong på loftet;
• Pedimentene til fremtidige tak- og fagverksenheter blir slått ned på bakken, hevet til taket, utjevnet og installert på den forberedte bunnen av bjelken eller Mauerlat. Dette alternativet er veldig bra hvis du trenger å bygge et skråtak for et lite hus.

Til din informasjon! I enhver av metodene vil det kreves meget grundig kunnskap og erfaring innen tømrerarbeid med stort tverrsnitt.

Før du velger en måte å lage et skråtak på, må du forstå at i de to første alternativene kan du lage et skråtak for et hus med hendene av et team på minst tre trente personer. Mengden arbeid og justeringer er stor, så du bør ikke regne med å utjevne og bygge et skråtak med egne hender.

En annen ting er at hvis en ødelagt versjon av taket skal bygges for et lite hus eller et tømmerhus, i dette tilfellet er det virkelig mulig å lage et ødelagt tak med egne hender, jeg handler steg for steg og tar et bilde.

Bygg et enkelt skråtak med egne hender

Før du starter arbeidet, er det nødvendig å utføre en liten liste over operasjoner og en skisse av et skråtak laget på papir. Sekvensen av operasjoner og arbeidsplanen som er laget vil bidra til å tenke over prosedyren og kjøpe den nødvendige mengden tømmer.

Enhver konstruksjon må begynne med et prosjekt og estimat. Tenk på prosjektet med et skråtak for et hus laget av tømmer, med en boksstørrelse på 6x6 m. En skrå versjon av taket er enklere og lettere å bygge ved å bruke tre hovedtyper tømmer - et stort 150x50 tømmer - 8 stykker, som samt en 100x50-plate og fôr i bartre. Et hundredel brett vil trenge minst 30 stykker av en standard seks meter lang lengde, kostnadene for fôr må spesifiseres basert på detaljene i prosjektet.

Prosedyren for bygging av et skråtak

Vi står et skråtak i følgende rekkefølge:

1. Vi merker og skjærer ut basen for sperremontasjen fra tømmeret, kutter ut og slår ned rammen fra det hundrede brettet under veggene og taket på loftet. Deretter markerer og kutter vi ut fra brettet - veving av sperrer for venstre og høyre del av taket. Vi banker alle elementene inn i et sperreemne;
2. For et skrånende tak trenger vi minst 7 stykker av slike enheter, så vi kutter ut alle syv emnene og setter dem sammen på et spesielt forberedt sted, behandler dem med et antiseptisk middel og tørker dem grundig;
3. Vi hever to fremre fagverksenheter til taket, syr opp overflaten deres med takplate og installerer dem på for- og bakveggene i huset. Etter utjevning fester vi den på Mauerlat eller den øvre bjelken på veggene;
4. Det er nødvendig å installere de gjenværende fagverksenhetene, justere og bygge i samme avstand fra hverandre, vi fester rammen til trebunnen av veggene;
5. Vi fyller kassen til gulvbelegget, legger dampsperre, isolasjon, vanntetting og legger taktekking.

Trimming av brettet og kantene på den utstoppede foringen gjøres best med en elektrisk håndholdt sirkelsag. For å jobbe med en stang, trenger du en bensin- eller elektrisk sag, konstruksjonsruter, nivåer, målebånd, en drill, et visst antall 200 spiker, selvskruende skruer og spiker for å fylle foringen.

Kutt og slå ned fagverksenheten

I det innledende stadiet må vi montere bunnen av fagverksenheten fra en stang. Et tømmer med standard seks meter lengde må økes med minst 70 cm, ellers vil det være umulig å lage takvinduer og overheng av et ødelagt tak på et skråtak. For skjøting, skjær ut to ekstra tømmerstykker. Vi installerer en på slutten, den andre påføres over de skjøtede seksjonene og festes med skjulte skruer eller bolter.

Ved å skjøte bruker vi en ekstra 8. bjelke, de resterende syv bjelkene vil gå til produksjon av basen til hver sammenstilling. Lengden på alle bjelker må være den samme opp til millimeter, ellers vil det være vanskelig å bygge en ødelagt ramme.

Råd! I stedet for spiker, bruk 8 mm stendere med muttere og skiver for å montere og koble sammen sperremonteringselementene.

For å bygge et fagverksemne for rammen til et skrånende tak, basert på størrelsen på det fremtidige loftsrommet, kuttet vi ut to vertikale stativer og en takbjelke fra et vevebrett. Vi markerer grunnbjelken i midten og fester de tidligere utskårne elementene i veggene og taket med spiker og selvskruende skruer. Alle hjørneskjøter er nødvendigvis forsterket med metall L-formede overlegg på selvskruende skruer.

På neste trinn må vi kutte og slå ned sperrene selv. Først, i midten av takbjelken, fester vi en vertikal stativstøtte for takryggen. Det er viktig å installere den vinkelrett på takbjelken med maksimal nøyaktighet.

Deretter må du velge to seks meter brett - veving og legge dem som angitt i diagrammet. Juster posisjonen deres ved referansehjørnene til loftsrammen og fest dem med en klemme. På mønestøtten legges endene av sperrebrettene oppå hverandre og vaskes ned på begge bjelker i kontaktledningen. Så sager vi ned toppen av det vertikale stativet og fester alle tre elementene med en klemme. Jo lengre brettene er, desto vanskeligere er det å bygge et emne.

Etter det sager vi av sperrebrettet slik at snittflaten til sperrebjelken hviler på overkanten av takbjelken, og fester den med selvskruende skruer eller spiker forsterket med en stålplate. Etter å ha festet den andre siden, slår vi ned eller vrir møneforbindelsen til sperrene med selvskruende skruer. I krysset er det ønskelig å installere et ekstra overlegg laget av metall eller tre.

På lignende måte setter vi posisjonen til den andre nedre delen av sperren langs kanten av det vertikale stativet og enden av den nedre bjelken fra tømmeret. Vi filer skjøtene og fester dem med spiker og overlegg.

Flere detaljer om detaljene og produksjonsteknologien til fagverksenheten, hvordan bygge sperrer, kan sees på den forklarende videoen

Vi installerer og monterer strukturen til et skråtak

Hver av fagverksenhetene vil veie minst 30 kg, så installasjonsprosedyren vil kreve minst én, og helst to assistenter. Vi løfter sammenstillingene til taket gjennom sideveggen. En arbeider løfter og styrer strukturen nedenfra, to andre, plassert på toppen av bygningen, løfter fagverksenheten forsiktig og legger den på takbjelkene.

Installasjonen begynner med fasademontasjer, den første som løfter den som er tyngre og krever store mengder foredling. Begge fasademontasjene er sydd opp med klaffe, hvoretter de utstikkende endene av platene kuttes langs kanten av sperrene med en sirkelsag eller en motorsag.

Ikke bruk de installerte og monterte sperrene til å løfte de resterende delene. Det beste alternativet ville være å bygge en rampe fra brett basert på veggen og dra vekt på taket langs dem. Har du løfteutstyr til disposisjon, så vil en mer rasjonell løsning være å bygge og sy opp fasademontasjer på stedet og løfte den ferdige konstruksjonen til taket med kran eller vinsj.

Før montering er det nødvendig å markere og bygge en senterlinje på fasade og tak. For å gjøre dette kan du trekke i ledningen eller bruke en laserpeker. Før installasjon og festing justerer vi hver fagverkskonstruksjon med en loddlinje og en senterlinje. Etter avretting av den første fasademontasjen, må den festes med spiker til den ytre raden av veggbjelker, med samtidig montering av plateavstandsstykker.

Etter fasaden sette vanlige sperrer. Den horisontale avstanden mellom sperrebeina er ikke mer enn 85 cm Hvis trappen for å klatre til loftet skal bygges innendørs, må vanlige sperrer monteres fra utgangspunktet for trappeløpet til andre etasje.

Deretter må de nedslåtte sperrene jevnes og bygges langs loddlinjen og senterlinjen, den nedre bjelken gripes på veggene med et par tohundredels spiker og de øvre delene av monteringen av sperrene med bjelkene av fasaden er skjøtet med plater. På dette stadiet er det nødvendig å bruke de lengst mulige brettene, og det er bedre å sy dem til sperreenhetene ved hjelp av selvskruende skruer.

Nok en gang kontrolleres den riktige plasseringen av strukturen, og den konstruerte rammen festes til veggene, og hamrer fem spiker inn i bjelken ved hvert støttepunkt på veggen.

For å fortsette videre arbeid, er det nødvendig å bygge et "belte" av stivhet av et skrånende tak, for dette vil vi sy opp en klaffe med en klaffe på overhengene, vi vil fylle en kasse på de nedre delene av takskråningene for å en høyde på omtrent en meter. Dette er nok til å jobbe med de øvre delene av strukturen.

Deretter må du bygge et møneløp og styrke kryssene mellom de to skrå sperrene i hver montering. Dette gjøres ved å tampe mønet og bryte gulvlinjen på hver side av taket med to bord. For å øke stivheten til ryggen til en ødelagt struktur, kan skjøtene til de øvre endene av sperrene forsterkes med en bjelke, og dermed bygge et øvre bærende belte.

Konklusjon

Etter at loft kom på mote, det vil si loft omgjort til boliger, ble skråtak ekstremt populære. Dette er en slags variasjon over gavltak-temaet, men med en litt mer kompleks geometri. Takket være arrangementet av et skråtak i huset ditt, blir det mulig å øke det nyttige boligvolumet på loftet - heve taket betydelig ved de ekstreme punktene av skråningen. I tillegg, ifølge mange, ser et slikt tak mer uvanlig og mye mer spektakulært ut enn en enkel gavl.

Konstruksjonen av et skråtak er noe mer komplisert enn en gavl, men enklere enn en hvilken som helst fire-helling - hofte, halvhofte, telt, samt andre med mer eksotisk geometri. Men før du går videre til studiet av dette emnet, anbefales det at du gjør deg kjent med de grunnleggende begrepene og konseptene og lærer hvordan du bygger enklere versjoner av tak - skur og gavl.

Knust tak: hvor skal du begynne

I konstruksjon uten planlegging bygges ikke selv et hundehus, så nulltrinnet i konstruksjonen av et skråtak vil være konstruksjonen av en tegning. Det kan gjøres på en datamaskin eller manuelt. Til å begynne med bygger vi en frontprojeksjon av foten (foten er kort sagt grunnlaget for huset uten tak) av huset vårt. Nå, også ved å observere proporsjonene, bygger vi på tegningen et slikt tak som vi liker. Samtidig, ikke glem at det vil være et loft under det, så du må vurdere høyden på taket i det. Så vi får den omtrentlige høyden på taket, graden av helling og andre parametere.

Om planforslaget bruddet er plassert i en høyde på 3,1 meter, som faktisk vil være (betinget, uten å ta hensyn til taktekkingen) den endelige høyden på taket på loftet. Hvis etterbehandlingen er utført med gips, vil til slutt taket på loftet være omtrent 2,5 meter - veldig bra. De ytre vinklene på bakkene med horisonten er: rygg - 30 °, side - 60 °. Forresten, hvis skråningsvinkelen er 60 ° eller mer, kan snøbelastningen ikke tas med i beregningene - snø vil ikke bli beholdt på den. Din egen tegning kan ha andre alternativer.

Beregning av komponentene i fagverkssystemet

For at taket vårt ikke skal kollapse under sin egen vekt og vekten av "takkaken", må du nøyaktig velge seksjonene av bjelkene og brettene til fagverkssystemet, samt beregne deres maksimale styrke. For å gjøre dette, må du bruke et spesielt program " Beregning av sperrer og gulvbjelker».

For å beregne tverrsnittet av bjelkene til sidebakkene, må du åpne fanen (de er nederst i vinduet) "Sling.1". Deretter setter vi en passende seksjon og henter inn plan huset vårt er en indikator på den vertikale reaksjonskraften (i figuren i programmet er det en rød pil som peker oppover) på sperrets høyeste punkt. La oss kalle denne indikatoren Q1 kg.

Ved montering av puffbrett monterer vi en midlertidig støtte under hver et sted midt i lengden. Dette lar deg redusere graden av sagging. Støtter 2,5×15 cm kan brukes (i illustrasjonen kan du se støtten for kun ett puff). De er nødvendige slik at du under installasjonen av sperrene ikke kan være redd for at en av stengene vil knekke, og også for å forhindre sagging.

Vi legger et brett på 2,5 × 15 på toppen av puffene, som vil trekke dem sammen og gjøre hele strukturen mer stabil. Viktig: dette brettet kan ikke installeres nøyaktig i midten - det vil forstyrre videre installasjon. Det vil være nok å trekke seg tilbake fra sentralaksen omtrent 20 cm til høyre eller venstre.

Nå legger vi stengene til sidesperrene, som vist i illustrasjonen. Ikke glem at, til tross for all vår innsats, kan geometrien til bunnen av taket vise seg å på ingen måte være ideell. Derfor lager vi først en mal langs endebjelken. Deretter, på alle etterfølgende sperrer, vasker vi bare toppen ned. Etter det satte vi sperren på stedet vi trenger, og først da så vi det endelig ned. Først etter det fikser vi sperrene.

Hvis lengden på bjelken ikke er nok, kan den økes, men et ekstra stativ må plasseres under krysset.

Nå kan du montere pluggene til isolasjonsmaterialet, som vist. i illustrasjonen.

Deretter kan du sette sperrene til den øvre møneskråningen. Vi lager et midlertidig stativ: vi tar et brett 2,5 × 15 og setter det nøyaktig vinkelrett på den ekstreme puffen, når den er ferdig. i illustrasjonen. Høyre (eller venstre) kant av brettet må justeres nøyaktig med senteraksen. Nå tar vi et brett av samme seksjon, påfører det på sentralstativet vårt og merker med en blyant hvor de øvre og nedre kuttene skal ligge - vi fikk en mal.