Наверное, зря я решила так назвать свою статью, но в любом деле самое главное - это настроение. Помните фразу из известного мультфильма: "Как вы лодку назовете - так она и поплывет"? Очень верно сказано. В конце зимы мы с мужем приобрели этот участок. Новый. И переехали с юга Ленинградской области, с тяжелых тучных глин, на север Всеволожского района, на сырые болотистые торфяники.

Контраст был огромным. Неизвестно, чем нам приглянулся этот восьмисоточный участок в садоводстве, его зимой из-под снега и видно-то не было. Мы могли только гадать: что нам достанется - болото или просто низинка. А, может, повезет, и все эти молодые сосенки растут на сухом замшелом песке? Ну, конечно же, чудес не бывает, и песок нам не достался. Весной удивительно лениво сходил с нашего болотца снег, почти до самого лета старые пни хранили в своей трухлявой сердцевине куски льда. И ничего с этим не поделаешь.

Но как странно: душа все равно радуется. Ходишь по белому мху, под ногами хлюпает, а глаза уже выискали кочку с брусникой, уже приглядываются к вялым, прошлогодним ягодам клюквы, уже любуются зацветающим кустом багульника. А какой воздух на нашем болоте! Пахнет сосной и сосновой смолой, пахнет торфом и грибами и, конечно же, цветущим вереском и багульником.

Участок на самом краю садоводства, надежно закрыт со всех сторон молодыми сосенками, самые солидные из них толщиной с подтоварник. Еще на нем растут одна взрослая ель и две "вековые" сосны. Муж всегда очень любил хвойники, и в данном случае взял под свою опеку все сосенки, растущие у нас, все, которые не затронет будущее строительство, они должны плавно вписаться в будущий сад, а под огород отойдет та самая клюквенная полянка... "Ну что же, агроном, действуй!" Главное, по-моему, не растерять оптимизма и не расстаться с хорошим настроением под напором действительности.

Когда я, наматывая разведочные круги по участку, ухнула почти по пояс в торфяное трясинистое окно, то почти сразу решила, что тут будет декоративный или водосборный пруд. Вода стояла очень высоко, а обильные дожди этого года ничуть не помогали ей уйти. Я все твердила как скороговорку: торфяные почвы обладают повышенной кислотностью, они водо- и воздухопроницаемы, хорошо накапливают и удерживают влагу, содержат азот в труднодоступном для растений виде.

Муж с бензопилой в руках отвоевывал площадку под будущую дорогу и дом, а я все так же неприкаянно бродила по " нашему болотцу". Мелькнула даже трусливая мысль позвонить в редакцию: спасите, помогите! Все эти разговоры про дренаж, мелиорацию, раскисление, безусловно, хороши в теории, а на практике вызывают только чувство растерянности. Это же целых восемь соток с гаком, и везде по щиколотку вода, ну почти везде. Ведь обычный садовод чаще всего сталкивается с торфом в виде компоста или мульчи и очень даже уважает этот материал. Торф способен самую тяжелую почву сделать рыхлой и красивой.

А что делать, если почвы нет? Совсем нет. Таким образом, налюбовавшись участком снаружи, я стала знакомиться с ним изнутри. Муж выкопал метровый шурф-ямку, там почти на самом дне оказалась какая-то грязь, не глина, нет, не суглинок, а какой-то пылевидный серый песок, больше похожий на ил. Председатель садоводства сказал, что это, мол, плывун, но подробнее свойства его объяснить отказался. Вода так и сочилась из стенок ямы и, в конце концов, остановилась где-то в тридцати сантиметрах от поверхности почвы. Что ж, значит, канавы все-таки сработают, и то хорошо. Зеленый налет на голой поверхности торфа говорил не только о повышенной кислотности и влажности, но также и о том, что этот торф богат различными солями, которые, к сожалению, а таком виде растениям не доступны. А как же их взять?

Что вообще известно о торфе? Известно, что образуется он из не полностью разложившихся растений. Разложиться до конца растениям мешает недостаток кислорода, который, в свою очередь, появляется из-за избытка воды. Казалось бы, чего проще, просуши болотце и получишь чуть ли не чернозем, так нет же! Очень многие болотные растения имеют в своем составе антисептические вещества, фенолы, которые подавляют процессы разложения. Более того, эти антисептики способны действовать как при жизни болотных растений, так и после их гибели. Пример тому всем известный сфагновый мох, который до сих пор с успехом используют при строительстве рубленых домов, для защиты древесины от гниения. В древние времена сфагнум использовали даже для перевязок раненых как антисептик, а сами торфяные грязи для лечения кожных заболеваний. Ученые утверждают, что болотистые массивы потребляют углекислого газа даже больше, чем леса. Но при всей удивительной целебности влажных торфяных почв садоводу и огороднику ничуть не легче, если он является владельцем такого участка.

Стоит определиться, какой именно торф на моем участке. Обычно он подразделяется на три типа: низинный, верховой и переходной. Если у вас та же проблема, то необходимо убедиться, какие воды питают торф, какой рельеф данного участка и какие растения на нем преобладают. Вода, которая питает торф, различается по степени минерализации. Самые бедные воды - это атмосферные осадки, гораздо более "питательными" являются грунтовые воды, а также воды рек и ручьев. Растительность верховых болот очень неприхотлива и, следовательно, способна расти на самых бедных торфах - это мох сфагнум, сосна, "заячьи лапки".

А вот на низинных " жирных" торфах растут более прихотливые: береза, ольха, зеленый сфагнум и другие мхи, а также осока. Если растительность на участке смешанная, как, например, у меня, то это переходной торф.

Современная наука на основе торфа предлагает технологии получения более ста видов продукции: от кормовых дрожжей до топлива. Но на практике, особенно для садовода, все торфы, такие разные по своему химическому составу, объединяет только одно - место их рождения болото. Конечно, торфяные болота служат естественным биологическим фильтром, конечно, при его внесении торф способен улучшать физические и химические свойства почвы, способен даже регулировать баланс гумуса. Но все это происходит при его смешивании с другими составными.

Я уточнила, что содержание доступных для растений минеральных форм азота из низинного торфа составляет 1-3%, а из верхового - до 14%. Частично доступные формы азота составляют до 45%, все остальное находится в составе гуминовых соединений торфа и растениям недоступно. Все мои поиски идеального способа "активизации" торфа ни к чему не привели.

Я узнала только, что в производственных масштабах использовался метод аммонизации торфа, при котором не только уменьшается кислотность, но и разлагаются полисахариды. Этот метод заключается в обработке торфа безводным аммиаком - аммиачной водой. В результате активность азотных соединений в торфе возрастает, вместе с этим в нем возрастает активность гуминовых соединений, придавая ему свойства стимулятора роста растений. Этот способ применяют сейчас в основном для выработки торфоаммиачных удобрений и некоторых гуминовых стимуляторов роста, используя при этом специальную технику, средства личной защиты и довольно токсичные соединения.

Конечно, было бы замечательно, вот так за один раз превратить торф в буквально живую землю, но увы. Для садовода был и остается лишь один способ активизации торфа - компостирование, желательно с органическими удобрениями, и обязательное проведение мелиоративных работ. Воздух и органический азот - вот что сделает мой участок по-настоящему живым. Конечно же, хочется, просто руки зудят, посадить и плодовые деревья, и декоративные кусты, но нельзя. Придется устраивать холмики под посадку, а пока я завезла машину суглинка, и муж поставил мне теплицу.

Когда в начале июня рассада помидоров в ней только поднялась и начинала зацветать вторая кисть, ко мне зашла соседка, с такого же участка - болотца, только через дорогу. "Не знаю, что и делать в таком болоте, - сказала она - даже присесть негде, такая сырость." Я уже хотела было ответить ей, что не так уж все плохо, чего, мол, сидеть-то, было бы желание - искать выход, но тут она зашла в теплицу и, оглядев цветущие помидорные кусты, грустно сказала: "А я смотрю, что ты уже и огурцы высадила." "Да уж, - неуверенно отозвалась я - но больше все-таки помидоров."

Как много в нашей жизни зависит от нас самих, как мы воспринимаем то или иное, с каким настроение приступаем к делу, с какими мыслями растим свой сад. Знания чрезвычайно важны, но гораздо важнее желание их получить. Поиск и уверенность в том, что все получится, может быть не совсем так, как планировалось, но получится хорошо. А ведь впереди у меня устройство сада на холмах. Уже стоят в горшочках крошки туи, купленные мужем по случаю, для закладки туевой аллеи. Красуется дерен белый и барбарис Тунберга с красной листвой, лапчатка и спирея. Все еще в горшках, но уже там, на болотце, в будущем саду, привыкают к микроклимату. И они будут расти, потому что торф - это как исходный материал, и из него может выйти великолепная почва. Надеюсь, что в зиму мой участок уйдет совсем другим.

Обо всех своих успехах и ошибках я расскажу подробно, и, надеюсь, что первых будет больше, чем вторых.

А. Кремнёва, агроном, не теряющий оптимизма

Торфяные почвы, их улучшение

В народе бытует мнение, что такие почвы кажутся малопригодными для выращивания овощей и ягодных кустарников, но через два-три года их освоения на них уже можно выращивать большинство садово-огородных культур.

Но подход к освоению каждого вида торфяника должен быть индивидуальным - в зависимости от того, какого типа болото прежде было на этом месте.

Торфянистые почвы по своим физическим свойствам очень разнообразны. Они имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую особенного улучшения. Но все они содержат мало фосфора, магния и особенно калия, в них не хватает многих микроэлементов, в первую очередь меди.

В зависимости от их происхождения и мощности образующего их торфяного слоя торфянистые почвы делятся на низинные, переходные и верховые.

Наиболее пригодны для выращивания садовых и огородных растений низинные торфяники, чаще расположенные в широких ложбинах со слабым уклоном. Эти почвы имеют хороший растительный покров. Торф на таких торфяниках хорошо разложился, поэтому он почти чёрный или тёмно-коричневый, комковатый. Кислотность торфяного слоя на таких участках слабая или даже близкая к нейтральной.

Низинные торфяники имеют достаточно высокий запас питательных веществ по сравнению с переходными и особенно верховыми торфяниками. В них содержится много азота и гумуса, так как растительные остатки хорошо разложены, кислотность почвы слабее, в них достаточно воды, которую надо отвести в канавы.

Но, к сожалению, этот азот находится в низинных торфяниках в почти недоступной для растений форме и только после проветривания может стать доступным для растений. Всего 2-3% азота от общего количества находится в виде нитратных и аммиачных соединений, доступных растениям.

Ускорить переход азота в доступное для растений состояние можно путём осушения торфяной почвы и усиления деятельности микроорганизмов, способствующих разложению органического вещества, за счёт внесения в почву небольшого количества навоза, спелого компоста или перегноя.

Верховые торфяники обычно избыточно увлажнены, поскольку имеют довольно ограниченный сток дождевых и талых вод. Они сильно волокнисты, поскольку в них нет условий для более значительного разложения растительных остатков. Это приводит к сильному закисанию торфа, чем и объясняется его очень высокая кислотность. Такие торфяники имеют светло-бурую окраску.

Элементы питания в верховом торфе, которых в любой торфяной почве и так мало, находятся в недоступном для растений состоянии. А почвенные микроорганизмы, способствующие поддержанию плодородия почвы, в них часто просто отсутствуют.

При закладке на таких почвах садов и огородов для их окультивации требуются большие затраты. Чтобы такие почвы стали пригодными для выращивания садово-огородных растений, в них надо внести известь, речной песок, глину, перепревший навоз, минеральные удобрения.

Известь снизит кислотность, песок улучшит структуру, глина увеличит вязкость и добавит питательных веществ, а минеральные удобрения обогатят почву дополнительными элементами питания. В результате разложение растительных остатков торфа ускорится и создадутся условия для выращивания культурных растений.

А в чистом виде верховой торф практически можно использовать только как подстилку для скота, поскольку он хорошо впитывает навозную жижу.

Для всех типов торфянистых почв характерна низкая теплопроводность, поэтому они медленно оттаивают и прогреваются весной, значительно чаще подвергаются воздействию возвратных заморозков, что задерживает начало весенних работ.

Считается, что температура таких почв в среднем за период вегетации на 2-3 градуса ниже по сравнению с температурой минеральных почв. На торфяных почвах позднее кончаются заморозки весной и раньше начинаются осенью. Создать более благоприятный температурный режим на таких почвах можно только одним способом - путём отвода избыточной воды и созданием рыхлой структурной почвы.

Торфяные почвы в их естественном состоянии почти непригодны для выращивания садовых и огородных растений. Но в связи с наличием в них большого количества органического вещества они обладают значительным «скрытым» потенциалом плодородия, все четыре «ключа» от которого находятся в ваших руках.

Эти ключами являются снижение уровня грунтовых вод, известкование почвы, внесение минеральных добавок и использование органических удобрений. А теперь попробуем чуть подробнее ознакомиться с этими «ключами».

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД

Для удаления избыточной влаги на участке и улучшения воздушного режима торфяные почвы очень часто приходится дренировать, особенно на новых участках. Делать это, конечно, легче сразу во всём садовом массиве, но значительно чаще этим приходится заниматься только на своём участке, пытаясь создать свою локальную простейшую дренажную систему.

Надёжнее всего устроить простейший дренаж можно, заложив в канавки шириной и глубиной на два штыка лопаты дренажные трубы, поверх их насыпать песок, а затем почву.

Значительно чаще в дренажные канавы вместо труб кладут ветки, вырезанные стебли малины, подсолнечника и т.д. Их засыпают сначала щебнем, потом песком, а затем землей. Некоторые умельцы для этой цели используют пластиковые бутылки. Для этого у них срезают дно, свинчивают пробку, раскалённым гвоздём делают сбоку отверстия, вставляют их друг в друга и укладывают вместо дренажной трубы.

А если вам очень не повезло и вы имеете участок, на котором уровень грунтовых вод очёнь высокий и понизить его довольно трудно, то забот будет ещё больше.

Чтобы не допустить в дальнейшем соприкосновения корней деревьев с этими самыми грунтовыми водами, вам придётся решать не одну, а сразу две «стратегические» задачи - снижать уровень грунтовой воды на участке в целом и одновременно поднимать уровень грунта в месте посадки деревьев путём создания искусственных холмиков из привозного грунта. По мере роста деревьев диаметр этих холмиков будет необходимо ежегодно увеличивать.

РАСКИСЛЕНИЕ ПОЧВЫ

Торфяные почвы бывают с различной кислотностью - от слабокислой и даже близкой к нейтральной (у торфяных болотных низинных почв) до сильнокислой (у торфяных болотных верховых почв).

Под раскислением кислой почвы понимают внесение в неё извести или других щелочных материалов для понижения её кислотности. При этом происходит самая обычная химическая реакция нейтрализации. Чаще всего для этих целей используется известь.

Но, помимо этого, известкование торфяных почв также усиливает деятельность различных микроорганизмов, усваивающих азот или разлагающих растительные остатки, содержащиеся в торфе. При этом бурый волокнистый торф превращается в почти чёрную землистую массу.

При этом труднодоступные формы элементов питания, содержащиеся в торфе, переходят в легкоусвояемые растениями соединения. А вносимые в почву фосфорные и калийные удобрения закрепляются в верхних слоях почвы, не вымываются из неё грунтовыми водами, оставаясь длительное время доступными для растений.

Зная кислотность почвы на вашем участке, осенью вносят щелочные материалы. Доза их внесения зависит от уровня кислотности почвы и составляет для кислых торфяных почв в среднем примерно 60 кг молотого известняка на 100 кв. метров площади, для среднекислых торфяных почв - в среднем около 30 кг, на слабокислых - около 10 кг. На торфяных почвах по кислотности близким к нейтральным известняк можно вообще не вносить.

Но все эти средние дозы внесения извести сильно колеблются в зависимости от величины кислотности, особенно на кислых торфяниках. Поэтому перед внесением извести её конкретное количество надо ещё раз уточнить в зависимости от точной величины кислотности торфяника.

Для известкования торфяных почв применяются самые разнообразные щелочные материалы: молотый известняк, гашёная известь, доломитовая мука, мел, мергель, цементная пыль, древесная и торфяная зола и т.д.

ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК

Важным элементом улучшения физических свойств торфянистых почв является их обогащение минеральными веществами - песком и глиной, - которые повышают теплопроводность почвы, ускоряют ее оттаивание и усиливают прогревание. При этом, если они имеют кислую реакцию, придётся вносить дополнительную дозу извести для нейтрализации их кислотности.

При этом глину необходимо вносить только в сухом порошкообразном виде, чтобы она лучше смешивалась с торфяным грунтом. Внесение в торфяную почву глины в виде крупных комков дает незначительный результат.

Чем меньше степень разложения торфа, тем больше потребность в минеральных добавках. На сильно разложившихся торфяниках надо вносить по 2-3 ведра песка и 1,5 ведра сухой порошкообразной глины на 1 кв. метр, а на слабо разложившихся торфяниках эти дозы надо увеличить на четверть.

Понятно, что такое количество песка за один-два года не внести. Поэтому пескование ведут постепенно, из года в год (осенью или весной), пока не улучшатся физические свойства почвы. Это вы заметите сами по выращиваемым растениям. Рассыпанный по поверхности песок перекапывают лопатой на глубину 12-18 см.

ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Навоз, торфонавозный или торфо-фекальный компосты, птичий помёт, перегной и другие биологически активные органические удобрения вносятся в количестве до 0,5-1 ведра на 1 кв. метр под неглубокую перекопку для быстрой активизации микробиологических процессов в торфяной почве, способствующих разложению находящегося в ней органического вещества.

Для создания благоприятных для роста растений условий в торфяные почвы необходимо вносить и минеральные удобрения: под основную обработку почвы - по 1 ст. ложке двойного гранулированного суперфосфата и 2,5 ст. ложки калийных удобрений на 1 кв. метр площади, а весной дополнительно - по 1 чайной ложке мочевины.

Большинство торфяных почв имеет низкое содержание меди, причем она находится в труднодоступной для растений форме. Поэтому внесение в торфяную почву удобрений, содержащих медь, особенно на кислых торфяных почвах, даёт значительный эффект. Чаще всего для этой цели используют медный купорос из расчёта 2-2,5 г/м2, предварительно растворяя его в воде и поливая почву из лейки.

Хорошие результаты даёт внесение борных микроудобрений. Чаще всего для некорневой подкормки рассады или взрослых растений берут 2-3 г борной кислоты на 10 л воды (1 л этого раствора опрыскивают растения на площади 10 кв. м).

Затем торфяную почву вместе с насыпанным сверху минеральным грунтом, навозом, органическими и минеральными удобрениями и известью необходимо тщательно перекопать на глубину не более 12-15 см, а затем слегка уплотнить. Лучше всего это делать в конце лета или в начале осени, когда почва значительно подсохнет.

Если нет возможности окультуривать сразу весь ваш участок, то осваивайте его по частям, но внося на них сразу всё указанное выше количество минеральных добавок и органических удобрений или сначала заправив рыхлой, плодородной почвой посадочные ямы, а уже в последующие годы проводя работу по окультуриванию почвы в междурядьях. Но это уже худший вариант, потому что делать всё это лучше сразу.

На уже освоенных торфяных почвах происходит постепенное уменьшение мощности торфяного слоя примерно на 2 см в год за счёт его уплотнения и минерализации органического вещества. Особенно быстро это происходит на участках, на которых длительное время без соблюдения севооборота выращиваются одни и те же овощи, требующие частого рыхления почвы.

Чтобы этого не произошло, окультуренная торфяная почва на садовых, и особенно на огородных участках, нуждается в ежегодном дополнительном внесении органических удобрений.

Если этого не делать, то с каждым годом на вашем участке будет происходить постепенное необратимое разрушение торфа (его минерализация), и через 15-20 лет уровень почвы на вашем участке может оказаться на 20-25 см ниже, чем было до начала освоения участка, и почва станет заболачиваться.

При этом почва на вашем участке будет уже не плодородная торфяная, а малоплодородная дерново-подзолистая, а её физические свойства сильно изменятся в худшую сторону.

Чтобы этого не произошло, помимо всего прочего, о чём говорилось выше, на вашем участке должна постоянно действовать продуманная система севооборота, насыщенная многолетними травами.

В будущем придётся ежегодно завозить и вносить или достаточное количество органических удобрений (10-15 вёдер на 100 кв. метров), или другой почвы.

А если нет навоза или компоста, то может выручить зелёное удобрение. Сейте и закапывайте люпин, горох, бобы, вику, донник, клевер.

В. Г. Шафранский

Торфяно-болотные почвы в основном состоят из органического вещества, богаты азотом, который часто находится в малодоступной для растений форме. Эти почвы содержат мало калия и критически мало фосфора.

Однако встречается такая их разновидность, как торфовивианитовые почвы. В них содержание фосфора, напротив, велико, но он находится в составе соединений, недоступных для растений. Торфяно-болотные почвы также характеризуются хорошей воздухои водопроницаемостью, но зачастую излишним содержанием влаги. Торфянистые почвы медленно прогреваются, так как торф плохо проводит тепло. Поскольку структурно торфяные почвы представляют собой некое подобие губки, легко впитывающей, но и легко отдающей воду, следует улучшать их структурный состав, повышая содержание твердых частиц.

Меры по улучшению почвы

Основные меры по улучшению такого рода почв должны проводиться в двух направлениях. Для нормализации процесса переработки органических веществ, результатом которого станет высвобождение азота и превращение его в доступную для растений форму, необходимо создать условия для развития нормальной биологической жизни почвы. Для этого в почву необходимо вносить навоз, навозную жижу, компост, опилки, применять микробиологические препараты. Вторым направлением по улучшению торфяно-болотных почв является повышение содержания в них фосфора и калия в доступной для растений форме. Для этого при обработке почвы следует вносить фосфорно-калийные удобрения, причем на торфовивианитовых почвах доза фосфорных удобрений уменьшается вдвое. Для создания более пористой комковатой структуры торфяных почв рекомендуется вносить компост, немного глиняной муки, возможно крупнозернистый песок.

Коллективные сады нередко размещены на торфяно-болотистых почвах с пониженным рельефом и, как правило, с близким стоянием грунтовых вод.

Начинающие садоводы стремятся как можно быстрее засадить участок, чаще всего без подготовки почвы. Растения при этом плохо растут, а иногда и гибнут, так как торфянистая почва без коренного улучшения не пригодна для возделывания плодово-ягодных растений. Она бедна основными элементами питания в доступной для растений форме.

В ней мало микроэлементов, она холодная, так как торф плохо проводит тепло . За счет темной окраски верхние поверхностные слои весной быстро прогреваются и пересыхают, а нижние остаются холодными. Весной торфянистые почвы оттаивают на 10-15 дней позднее обычных.

Условия образования торфяников разные. Потому почвы имеют неодинаковый химический состав и кислотность. Торфа бывают низинного, переходного и верхового типа. Верховой торф бурый, отличается слабой степенью разложения. Для него характерна повышенная кислотность. Низинный - землисто-черный, богаче верхового, имеет слабую, а иногда и нейтральную кислотность.

Торфяники при окультуривании необходимо прежде всего осушить . При этом улучшатся водно-воздушный и пищевой режимы почвы в зоне корнеобитаемого слоя деревьев.

При осушении меняются условия почвообразовательного процесса : создается аэрация, усиливается разложение органического вещества торфа, окисляются опасные для растений закисные соединения. Начинать осушение лучше весной и одновременно на всей территории будущего коллективного сада. Перед осушением следует проконсультироваться у специалиста-мелиоратора.

При окультуривании торф наполовину заменяют другим грунтом (глиной, песком), вносят удобрения и снижают кислотность.

Глину, суглинистую почву или песок (5-8 т на 100 м 2) перемешивают с торфом (на глубину не менее 40 см) и создают искусственный грунт. При этом немного поднимают уровень участка. На заболоченных местах с близким стоянием грунтовых вод уровень почвы приходится повышать до 0,5-1 м. Но в этом случае грунта подвозят больше (до 25-50 т). В качестве разрыхлителя используют котельный шлак (5-10 т) более крупного помола, чем при известковании.

Измельченные шлаки (мартеновские, доменные, ферросплавные, конверторные, электросталеплавильные) можно использовать для нейтрализации кислотности. В них также помимо окислов кальция и магния содержатся микроэлементы. Если же садоводы не применяют шлаки, то на верховых торфяниках полезно внести медный купорос или сернокислую медь (250 г на 100 м 2) и мо-либденовокислый аммоний (215 г на 100 м 2). Соли можно заменить отходами химической промышленности - пиритными огарками (3 кг) и молибденовыми отходами (1 кг).

Дозы извести зависят от видов торфяника: на верховые вносят 30-60, а на переходные- 25-40 кг на 100 м2. Частицы извести не должны быть крупнее 2-3 мм. Заделывают ее на глубину перекопки почвы,

На осушенных торфяниках в первые годы освоения эффективны калийные и фосфорные минеральные удобрения. Калийной соли на 100 м2 вносят 3 кг, суперфосфата - 4- 6, или любого комплексного минерального удобрения - 5-6 кг. На верховых и переходных торфах эффективнее фосфоритная мука, чем суперфосфат.

Азота в торфе много, но он доступен растениям только после воздействия на него микроорганизмов. Поэтому для ускорения разложения торфа вносят биологически активные органические удобрения с богатой микрофлорой (15-20 кг на 100 м 2). Хороший результат получается от жидких растворов навозной жижи или птичьего помета.

При создании искусственного грунта важно тщательно перемешать глину, известь, удобрения при перекопке.

Если садоводы не могут подготовить почву одновременно на всем участке, то его осваивают частями или высаживают деревья на насыпные холмы . Так, на участке одного садовода застойные грунтовые воды находятся почти в полуметре от поверхности почвы. Поэтому он выращивает яблоню на насыпных холмах высотой и шириной 1,5 м. Вначале вбивает высокий крепкий кол. Вокруг него на поверхность естественного грунта укладывает слой гравия для дренажа. Затем насыпает холм плодородной земли, высаживает деревце и привязывает его к колу. Вокруг яблони оставляет приствольный круг, а пологие стенки холма задерняет.

Предпосадочная подготовка почвы каждого участка зависит от конкретных условий и возможностей.