Начну издалека.

Будучи настольщиком со определенным стажем, любителем евро-игр, который, к тому же, частенько страдал параличом анализа, я никогда не думал, что я буду красить миниатюры. Мне снились разыгранные как по нотам партии в Puerto Rico, Glory to Rome, New Era, Castles of Burgundy и прочее, прочее. А миниатюры красят эти… варгеееееймеры, которые армии собирают, меряются линейками и все такое. Оказывается, нет. Оказывается, мир, как и его части, не делится на черное и белое. Открытие века прям!

Нет, все же не совсем издалека. Осенью 2015 года некто Андрей С., являясь моим другом и по совместительству одним из немногих обладателей игры Kingdom Death: Monster в России, еще первой редакции, познакомил меня с ней. С тех пор мы практически все наши встречи, настолкемпы, тусы и даже пару вечеров в Тейблтоп Симуляторе просидели над полем 16*22 клетки, кидая кубы и радостно гыгыкая, когда очередной выживший терял голову. В буквальном смысле, разумеется. А как же евро-игры, паралич анализа и вот это все? Да, там это тоже есть в каком-то смысле. Но терять голову в результате бросков кубов никак не мешает! Игра с миниатюрами, которые в-общем для игры не нужны, разве что для эстетики и атмосферы (мы, к примеру, играли цветными миплами, потому что их лучше на поле различать и возить на кемпы). Кто вдруг заинтересовался - .

В ноябре 2016 года, когда игра вышла на Кикстартер в редакции 1,5, я уже был морально готов обрести свою копию. Недешевое удовольствие вышло, но тогда я вдруг понял! Kingdom Death - это же рай хоббиста! Покупать игру за столько денег, в которой есть такое количество миниатюр достаточно высокого качества, чтобы играть миплами? А вдруг клеить миниатюры и красить - это интересно? Неспроста же столько людей этим увлекается.

Год я ждал, зимой 2017 года получил заветную коробку. Иииии…. Понеслась! Да, красить это интересно. Играть собственноручно покрашенными миниатюрами весьма приятно. Как ни крути, одни плюсы. Единственный минус - где бы найти на все это достаточно времени…хех… Ладно, хватит прелюдий. Ближе к делу!

О техниках покраса рассказывать не буду, ибо сам еще не освоил ни одной. Да и статей на эту тему полно. Расскажу о своем личном опыте, то есть как это вообще - начинать красить миниатюры.

Шаг 1. Модель для сборки.

Первым делом я пошел в магазин и купил там клей для пластика Tamiya, модельный нож и коврик для резки.

Собираю 4 выживших и пару монстров. Интересно, затягивает!

Шаг 2. Проба кисти или несчастный гном.

Моя жена раньше занималась куклами, поэтому какие-то краски-кисти остались, но кое-что (почти все, по факту) пришлось подкупить. Она работала кистями из белки, поэтому остановились на белке и синтетике, круглые кисти размеров 0-1-2 и пара плоских. В ближайшем художественном магазине был выбор между кистями Рублефф и DaVinci, вторые сильно дороже, поэтому взяли Рублефф. Также купили акриловый белый грунт в банке, т.к. грунт в баллончике, говорят, сильно вонюч и работать им толком негде.

Зачем нужен грунт? Он создает на миниатюре плотный слой, на который краска ложится лучше, чем на пластик, т.е. лучше укрывает. Белый грунт из банки колеруется акриловой краской в любой цвет.

Наведался в Алегрис - это официальный дилер Games Workshop, купил там пару металликов, основные цвета (черный, белый, красный, синий, желтый, зеленый, коричневый) и пару проливок - черную и сепию. Бренд красок - Citadel.

Первым кандидатом на издевательство стал гном из вархаммера. Краску я не разбавлял (тогда мне казалось, что она и так несильно густая), в качестве палитры использовал кусок бумажной обертки от шоколадки. Красил его примерно как раскраску, чтобы понять вообще, как это. Разве что проливку добавил, правда в процессе оказалось, что проливка, кривыми руками ляпнутая на серебристый металлик, отлично его тонирует. А неразбавленная краска, если ее класть в несколько слоев, чтобы исправить последствия незапланированной тонировки, замыливает детализацию…. В-общем, несчастный гном был покрашен совершенно без всякой идеи, в какие-то случайные цвета.

Проливка - это сильно разведенная краска, которая затекает в глубокие участки и создает там эффект тени. Во всяком случае, это ее основное применение. Можно сделать самому или купить готовую в баночке, но в баночке добавлена еще какая-то химия для большей текучести.

Наблюдения и выводы:

Акриловая краска (особенно неразведенная, ха!) сохнет крайне быстро.

Кисть из белки очень гибкая и красить ей мелкие детали сущее мучение.

Было бы желательно раздобыть яркий свет.

Шаг 3. Гнутые кончики или грустный гоблин.

Для начала, решаю вопросы первостепенной важности. Приобретаю синтетические кисти, т.к. они плотные и упругие, красить мелкие детали ими гораздо приятнее, чем белкой. Изучаю интернет на предмет мокрой палитры и собираю ее из подручных материалов. Беру небольшой пластиковый контейнер для еды, туда кладу сложенную в несколько слоев тряпку, заливаю водой, сверху кусок бумаги для выпечки. Готово! И в омут творчества с настольной лампой наперевес!

Мокрая палитра нужна для того, чтобы краска на палитре сохла медленнее. Более того, ее можно убрать в холодильник, и краска не высохнет несколько дней. Это весьма удобно для разведенных красок, т.к. такой же оттенок повторно получить будет непросто.

Смешиваю белый грунт с черной краской, получаю серый грунт. Грунтую пока еще не очень грустного гоблина. Грунт наношу плоской синтетической кистью, стараясь несильно залить мелкие детали.

Наношу базовые цвета. Кожа зеленая, дерево коричневое, роба… голубая?! Голубого цвета у меня нет, поэтому мешаю синий с белым.

Базовые цвета служат основой для затемнения участков, которые должны быть темными, и высветления выступающих частей.

Проливаю тени, стараясь не сильно залезать проливкой на базовые цвета. Как я теперь знаю, она их тонирует в более темный оттенок, а мне это не нужно. Осталось высветлить выступающее и отрисовать детали. Нахожу в гайде таблицу смешивания красок, чтобы примерно понять, что с чем нужно смешивать. И вижу, что путем нехитрых манипуляций можно получить фиолетовый цвет! Тогда пусть роба у гоблина будет фиолетовой! Перекрашиваю, заново проливаю.

Смешиваю краски для высветления. Обычно это делается более светлыми тонами базового цвета. И краску надо разводить чуть побольше… А чуть побольше - это как? Пропорции-то есть, только сложно с красками Citadel пропорции соблюдать. В отличие от некоторых других производителей (например, Vallejo), которые используют баночки с носиком, откуда можно капнуть каплю краски и отмерить пропорции воды, из банок Citadel краска достается кистью. В-общем, развожу как-то…

Начинается тонкая работа, и тут выясняется, что кончик моей кисти начал загибаться. Нет, конечно, я был с ней довольно груб, усиленно макал в воду и тер об баночку, смывая краску… Но чтобы вот так сразу! Вы когда-нибудь пробовали покрасить оперение стрел на миниатюре 28мм кистью с загнутым кончиком, да еще трясущимися руками? Не пробуйте лучше, много нервов сэкономите. Гоблин резко погрустнел… С горем пополам делаю высветления. В самом конце решаю - а чего бы финальное высветление не сделать техникой сухой кисти? Тут-то гоблин вообще расстроился. Ну, а мне-то что? Пусть ходит грустный, раз ему так хочется.

Наблюдения и выводы:

Для смешивания красок на мокрой палитре лучше взять кисть с мягким ворсом. Синтетика довольно жесткая и быстро протирает влажную пекарскую бумагу, в результате чего мелкие ошметки бумаги попадают в краску, а потом и на миниатюру.

Синтетика тоже не годится, во всяком случае, пока что. Читаю интернет, покупаю кисти из колонка, производитель Рублефф.

Шаг 4. Kingdom Death, начало или Девочка в зеленом.

Продолжаю улучшать инвентарь. Первый апгрейд достался лотку с мокрой палитрой - вместо мокрой тряпки, которая из-за своей мягкости способствует протиранию бумаги сверху, я раздобыл кусок флористического кирпича. Он ровный, достаточно твердый, отрезается по форме лотка, неплохо удерживает воду и остается мокрым сверху довольно долго. А потом можно снова облить его водой.

Покупаю удобную светодиодную лампу на гибкой ножке. Снова еду в Алегрис за красками и покупаю довольно много оттенков серого, белого и коричневого. У меня уже есть примерное понимание того, что я хочу сделать со своей первой миниатюрой KDM.

Грунт, как водится, колерую в серый, но мне не нравится этот холодный темно-серый, поэтому добавляю немного коричневого, это делает цвет более естественным. Приклеиваю миниатюру на базу и грунтую. Вообще оформление баз - отдельная большая тема, я ее пока касаться на буду. Есть какие-то в комплекте - и ладно.

База - это такая подставка, на которой миниатюра устойчиво стоит на столе. Базы есть в комплекте с игрой, и выглядят они как пол из каменных лиц, все как по сюжету.

Миниатюра будет использоваться при игре, и, по моей задумке, должна иметь цветовой код для того, чтобы она отличалась от других примерно таких же миниатюр. Практика показала, что лучше всего на поле миниатюры различаются именно по цвету, а не по позам, по оружию или даже цвету подставки.

Наношу базовые цвета. Первая KDM миниатюра - зеленая! Значит, зеленая кожаная броня, кожа в цвет кожи, меч в цвет светлой кости, волосы пусть будут коричневые. В процессе выясняется, что светлые оттенки довольно плохо укрывают темно-серый грунт. Для кожи использовал краску Scale 75 из сета для оттенков кожи, которую мне любезно придарил все тот же Андрей С., а она для нанесения базового цвета, как выяснилось, не очень подходит.

Краски Base и Layer. У Citadel есть краски для разных целей. В частности, base лучше походит для нанесения базовых цветов, а layer менее укрывист, поэтому лучше подходит для высветлений и затемнений.

Далее проливаю тени, высветляю. Поскольку оттенков зеленого я так и не купил, то смешиваю зеленый с белым в разных пропорциях для получения двух оттенков - чуть посветлее базового и сильно светлее. На костяной меч у меня есть план (подглядел в одном из коротких роликов по покраске Citadel) - тонировать его проливкой от светлого кончика к темному основанию. Пробую - работает! В процессе покраса этой миниатюры я совсем отказался от синтетики в пользу колонка.

С разведением краски водой по-прежнему непонятно. Разводишь «сильно» - краска каплей висит на кисти. Говорят, надо вытирать излишки краски об тряпочку, чтобы такого не было. Вытираешь - миниатюре краски почти не достается. В-общем, методом проб и ошибок постепенно двигаюсь к финишу.

Базу крашу в черный цвет, проливаю хорошенько черной проливкой, чтобы не осталось светлых мест и сухой кистью прохожусь по лицам сверху, чтобы проступили детали.

Шаг 5. Kingdom Death, начало получаться или Опасный в красном.

Знаете что? Затягивает, еще как! Заказал органайзер для красок, хаос на столе начинает раздражать, хотя у меня всего 30 баночек. Едет мини-лайтбокс, фотографии миниатюрок должны стать гораздо лучше. Едут кое-какие материалы для оформления баз (об это снова потом). И это только начало… С одной стороны, жаль, что времени свободного мало, и с другой стороны - может, это и хорошо?!?

Этого дядю я склеил первым, с таким опасным наклоном головы, что я еле воротник потом ему надел. Он будет носить красное.

Сначала темно-серый грунт. Кстати говоря, акриловый грунт из банки, смешанный с краской, сохнет весьма быстро. Где-то через минут 20 можно красить.

Потом базовые цвета. Серая ткань, красная кожаная броня (интересно, откуда выжившие в этом странном мире берут красители для кожи?), светлая, светло-коричневый мех и волосы, ножи в цвет светлой кости.

Потом проливки соответствующих цветов - сепия для кожи и меха, черная для ткани, темно-красной для брони у меня нет, поэтому проливаю фиолетовой.

Начинаю рисовать высветления. Поскольку я уже знаю, что проливка тонирует в более темный оттенок, слишком сильные высветления аккуратно корректирую небольшим количеством проливки. Кстати говоря, проливка дает не очень приятный блеск, возможно, он уйдет после финального покрытия матовым прозрачным лаком. Пока я лак еще не использовал.

Лак нужен для того, чтобы закрепить краску на миниатюре. От активных воздействий на миниатюру краска может облупливаться, особенно на тонких выступающих частях.

Ножи крашу по проверенной схеме, постепенно затемняя кость проливкой-сепией и добавляя в конце коричневую. Мне все еще не дается разведение краски и набирание ее на кисть, и, скорее всего, еще долго не будет даваться. Иногда на кисти остается много жидкой краски и на миниатюре она собирается в каплю. Если эту каплю быстро не убрать, будет не очень хорошо, придется выводить цвет обратно, а с кривыми руками от этого обычно страдает все, что вокруг. Пробовал покрасить глаза, но безуспешно, пришлось закрасить обратно. В-общем, методом проб и ошибок получаю что-то, что меня хоть как-то удовлетворяет. Да что там говорить, даже нравится. А ведь главное - чтобы нравилось самому!

Вступление

Как вам известно, акриловые краски в нашем хобби используются уже давно. Между тем, в последние пару лет, все больше и больше моделистов отдают предпочтение акрилу, и мы наблюдаем не только увеличение числа работ выполненных акрилом, но и повышение качества покраски миниатюр. Краска завоевывает все большую популярность благодаря тому, что она безопастна и проста в обращении.

В журналах, месяц за месяцем, мы восхищенно разглядываем фотографии великолепно покрашенных акрилом миниатюр, а так же читаем статьи, написанные лучшими миниатюристами, в которых они делятся советами и рецептами обращения с акрилом. Между тем, мне кажется, что в рубриках по покраске образовался существенный пробел, относящийся к описанию всех аспектов покраски миниатюр. Необходимость заполнить существующий вакуум и подвигла меня на написание данной статьи. Я постараюсь описать основные принципы и объяснить как можно более полно основные приемы работы с акрилатными красками.

Может сдаться, что многим содержание последующих страниц покажется элементарщиной. Я же считаю, что лучшими миниатюристами становятся те, кто хорошо понимает основы. С другой стороны - это обучающая статья, а в обучении нельзя продвигаться быстрее, чем самый медленный ученик. Ну а теперь краски в руки и начнем, пожалуй.

Необходимые принадлежности

Как любой другой тип краски, акрил требует к себе особенного подхода. Для того, что бы быть готовым во всеоружии, нам понадобятся всего несколько предметов. К предметам первой необходимости относятся:

Кисти

Как говорят англичане: «Мы не такие богатые люди, что бы покупать дешевые вещи». Качество вашей работы напрямую зависит от качества художественных принадлежностей. Кисти Winsor and Newton Series 7 (в прошлом, Серия 12) как стандартной длины, так и мини – самый лучший выбор из круглых кистей. Серия 7 стоит несколько дороже других кистей, но если за ней правильно ухаживать, то кисть прослужит дольше и лучше чем любая другая.

Вам так же понадобится хорошая плоская кисть из ворса колонка для покраски больших поверхностей. Большинство производителей предлагают, по меньшей мере, одну серию таких кистей и большинство из них довольно хорошего качества.

Что касается размеров кисти, то минимально практичный размер должен быть № 0, так как именно он позволяет взять достаточно краски и сохраняет острый кончик для работы над мелкими деталями. Кисти меньшего размера впитывают слишком мало краски и к тому моменту, когда вы готовы красить, краска на кончике уже успевает высохнуть. Вместо удовольствия покраска превращается в пытку. Если только вы не красите большие по площади поверхности, вам будет достаточно запастись круглыми кистями № 0, 1 и 2, а так же плоской № 4 для того, что бы красить любые фигурки от 54 до 120 мм.

Важно запомнить, что по своей сути акрил губительно сказывается на кисти. Вы должны очень тщательно и как можно чаще промывать вашу кисть во время покраски. После окончания покраски тщательно вымойте кисти качественным растворителем, что бы избавиться от краски набившейся в пучок и обойму. По этому поводу в журнале Historical Miniature magazine № 16 есть очень поучительная статья написанная Бобом Ни (Bob Knee). Кисти, предназначенные исключительно для акрила, стоит держать отдельно, ведь даже небольшое количество эмали или масла может испортить кисть. Неплохо было бы использовать дешевую кисть для разведения и смешивания красок, так как данные процессы изнашивают кисти. Дорогие кисти стоит использовать только для покраски.

Ткань х/б:

Ее вы будете использовать очень часто, слегка смоченную, без хлопкового пуха, например старую майку или полотенце. Так же можно использовать бумажное полотенце, но только не дающее бумажной пыли. Единственный недостаток его – быстрый износ от долгого употребления.

Палитра:

удобная по размеру пластмассовая или аллюминивая палитра с углублениями – обязательный предмет для работы с акрилом. Палитры недороги и позволяют держать все в порядке. Что касается меня, то я прокладываю мою палитру аллюминивой фольгой, так как мне совсем не улыбается мыть ее после каждого сеанса покраски. Каждый поступает так как ему удобно.

Емкость для воды:

Простой стакан или устойчивый керамический сосуд полный чистой воды, так как вам придется часто мыть кисть. Запомните, что во время сеанса покраски, воду нужно менять как можно чаще. Краска после мытья кисти превратит воду в смесь нескольких цветов, поэтому ее нужно менять, что бы не испортить не только палитру, но и миниатюру

Пипетка:

Необходимо иметь пипетку для закапывания в глаза или пустой пузырек, при помощи которого можно добавлять воду точно по капле.(Vallejo Acrylics продаются в пузырьках со специальной насадкой-пипеткой).

Вода:

Вот уж на чем не стоит экономить. В большинстве городов водопроводная вода после высыхания оставляет белесый осадок. Зная, что в воду добавляют кучу всяких химикатов, я предпочитаю использовать исключительно дистилированную воду для моих покрасочных нужд.

Полистирол:

Небольшой кусок загрунтованного полистирола представляет собой прекрасный «полигон» для пробы пера: для простых упражнений по технике покраски и для отработки основных навыков.

Рабочая фигурка:

Что бы проиллюстрировать приемы покраски я использую фигурку собранную мной из запчастей. Моей целью является демонстрация описанных ниже основ техники работы с акрилом, а не покраска какой-то определенной униформы. Как только вы поймете принципы, настанет ваша очередь опробовать их на какой-нибудь специально отобранной для этой цели фигурке. Попробовав тот или иной метод, вы можете смыть краску и начать покраску снова. В любом хобби магазине можно недорого приобрести неплохие фигурки, которые позволят вам экспериментировать и совершать ошибки. Это избавит вас от душевных мук и не обременит ваш бюджет.

Акриловые краски Vallejo Model Colors

Для данной статьи я выбрал три краски: 922 U.S. Uniform Green, 952 Lemon Yellow и 980 Black Green, что бы на их примере объяснить технику пользования акрилом. Ниже, в таблице № 1 приведены цветовые комбинации на базе других цветов.

Как пользоваться акрилом Vallejo

Акрил Vallejo появился на рынке сравнительно недавно и завоевал популярность благодаря тому, что производитель избавился от проблем присущих акрилатной краске других фирм. Краска на 100% растворяется в воде, дает исключительно матовую повехность, бысто сохнет, с высоким содержанеим пигмента, обладает высокой укрывистостью (что хорошо при исправлении любых ошибок), плюс продается в пузырьках, из которых краску можно выдавливать небольшими порциями, по капле за раз.

После того, как вы закончили покраску, краска на носике пузырька засыхает, образуя пробку, недопускающую проникновение воздуха в пузырек.

Гамма Vallejo насчитывает более 200 разных цветов, лаков, растворителей, glazes, металликов и флорессентов и позволяет, как вы сами понимаете, не только грунтовать модели. Даже если вы бескомпромисный фанат эмалей или масляных красок, вам стоит просто попробовать акрил. Вы сами увидите, что акрил бесподобен для некоторых нужд, и с его помощью можно добиться поразительных результатов. Несмотря на то, что я продолжаю использовать эмаль и масло для покраски некоторых частей моих фигурок, большинство моих методов поменялись, так как с акрилом я стал способен добиваться гораздо лучших результатов.

Как с любой другой краской, правильный подход – это краеугольный камень красиво покрашенной фигурки. Истина именно в этом! Теперь же, когда мы приготовили все необходимое и выбрали краски, давайте рассмотрим поэтапно основные моменты процесса покраски.

Планирование

Перед тем как взять в руки кисти, необходимо четко представьте себе цель или результат, которовог вы хотите добиться на данном этапе. Подберите необходимые краски и инструменты и внимательно изучите фигурку. Рассмотрите как следует все детали фигурки, а так же местоположение и форму основных темных и светлых зон. Перед тем как начать, потренируйтесь на куске полистирола и, главное, никогда не торопитесь.

Подготовка краски

Встяхните пузырек с краской

Чего? Чего??? Вы бы удивились, если бы узнали, сколько людей пропускают данный этап, а позже жалуются, что из пузырька льется только прозрачная жидкость и хлопья краски! Не стоит отчаиваться, просто встряхните краску, энергично постучав дном пузырька о ладонь, и удостоверьтесь, что вы тщательно перемешали все содержимое пузырька. А теперь приготовьте палитру и перейдем к следующему этапу.

Разведение краски

Красить «сильно разведенной краской» - вот основной секрет работы с акрилом Vallejo. Краска прямо из пузырька слишком густа для большинства операций и различная степень разведения просто необходима для реалистичной покраски. Как уже упоминалось выше, для разведения я использую только дистилированную воду. Для того, что бы иметь ориентир, я добавляю определенное количество капель воды в каждую каплю краски. Таким образом, мы имеем «коэффициент разведения», где первая цифра обозначает соотношение долей краски к долям воды (например, 1:1, 1:2, 1:3 и т.д.). Объем воды будет разным для каждой ситуации. Ниже приведены три основных коэффициента разведения краски с описание соответствующего использования:

1:1 минимальный коэффициент, который используется для наложения базового цвета. Отличается высокой степенью укрывистости.

1:2 тонкий слой краски. Используется в работе с аэрографом, для подводки и проработки мелких деталей. Тонкий, но непрозрачный слой краски.

1:5 минимум для высветлений и затемнений. Прозрачный слой, через который видно базовый цвет.

Необходимо отметить, что вышепреведенные примеры не являются ни единственно правильными, ни идеальными. Только практика и опыт позволят вам приобрести навыки и выработать ваш собственный стиль.

Когда вы начнете красить, обратите внимание на тот факт, что краска начнет засыхать на палитре. Как только вы увидите это, добавьте необходимый объем воды или краски для поддержания заданной консистенции и коэффициента разведения. Это очень важно, так что держите ухо востро. Добавив небольшое количество Vallejo #587 Slow Dry (увлажнитель), вы можете приостановить процесс высыхания краски и тем самым увеличить время для работы.

Подготовка фигурки

Как только фигурка собрана и подготовлена к покраске, наступает время заложить фундамент правильной покраски, путем нанесения грунтовки и наложения основного цвета. Данный этап прост и не должен вызвать осложнений.

Правильно было бы грунтовать все фигурки и металлические и эпоксидные. Несмотря на то, что грунтовка эпоксидных фигур необязательна, она позволяет выявить все недочеты, невидные на неокрашенном материале. Так же грунтовка дает гладкую поверхность, удобную для наложения краски. Грунтовать необходимо в один прием, предпочтительно из аэрографа, покрывая поверхность одинаковым тонким слоем краски. Затем оставьте фигурку сохнуть в течении 24 часов. Vallejo производит свою собственную грунтовку № 919 Foundation White. Я лично ей не пользуюсь, но если вам нравятся белые грунтовки, то она для вас.

Как только грунтовка высыхает, наступает время для нанесения основного цвета (ОЦ) или цветов. В качестве ОЦ постарайтесь выбирать промежуточные тона, что даст вам достаточно свободы в работе с высветлениями и тенями, для поддерживания правильного баланса между ними. Пользуйтесь широкой, по возможности плоской кистью для того, чтобы наложить несколько тонких слоев краски (коэффициент разбавления 1:1). Оставьте фигурку сохнуть в течение 3 часов, перед тем как снова начать работать с ней.

Наложение краски

До того, как мы перейдем к изучению каких бы то ни было приемов покраски, необходимо научиться правильно накладывать разведенную краску. Это так называемый «контроль кисти», самое важное, что нужно знать при работе любым типом краски. Когда дело касается разбавленной акриловой краски, контроль – особенно важный фактор. Когда вы обмакиваете кисть в сильно разведенную краску, ворс вбирает в себя чересчур большое количество краски. Этот излишек – грабли за ближайшим углом, беда знакомая многих моделистов. Вы увидите, как краска бурным потоком растекается на тщательно покрашенной поверхности, только тогда, когда кисть дотронется до загрунтованной поверхности или частично покрашенной фигурки.

В следующий раз, обмакнув кисть в краску, промокните ее о кусок ткани, что бы избавиться от излишка краски. Не волнуйтесь, если увидите большое расплывающееся пятно краски на салфетке, ворс удержит достаточно краски. Данная операция позволит вам удержать в кисти только необходимое количество разведенной краски, которую вы легко сможете нанести на фигурку. С другой стороны, промакивая кисть о салфетку, вы избежите проблемы присущей при работе с эмалями и маслом: раздвоения кончика кисти.

Иногда приходится проводить кистью по ткани более одного раза, в зависимости от того насколько разбавлена краска. Если же, промакивая кисть, вы разворошите кончик кисти, просто поправьте кончик, несколько раз осторожно перекатя его по салфетке.

Самое главное, после того как вы избавитесь от лишней краски, опробовать кисть на бумаге, дабы быть уверенным, что это та самая консистенция, которая вам нужна. В зависимости от результата, можно добавить либо больше воды, либо больше краски. Не забудьте снова опробовать кисть на бумаге. Многие моделисты пропускают данный этап и портят фигурку.

Упражнения по покраске

Я никого не призываю верить мне на слово, обязательно попробуйте сами! На палитре положите по капле краски в три ячейки и добавьте воду, чтобы получить пропорции описанные выше. Теперь попробуйте обмакнуть кисть в краску, избавьться от излишка на салфетку и нарисовать несколько тонких линий на рабочей поверхности. Следите за тем, насколько вы контролируете кисть и конечный результат. Постарайтесь добиться ровных одинаковых линий, удаляя по необходимости лишнюю воду. Поэксперементируйте и понаблюдайте за результатами, которые дает краска разной консистенции. Не забывайте мыть кисти каждый раз перед тем, как пользоваться другой краской и проверяйте кисть на бумаге перед тем, как нанести краску на фигурку.

Методы нанесения краски

Теперь, когда вы знаете, как разводить краску и наносить ее на фигурку, рассмотрим разные методы покраски.

Есть много способов покраски миниатюр, каждому из которых присуща своя собственная техника. Между тем важнейшей часть любого метода является плавный переход от одного оттенка к другому. Именно это позволяет добиться наибольшего реализма. Переход от одного оттенка к другому носит название «Размывка» и служит одной цели: размыть границу соседствующих тонов, делая переход от одного к другому более мягким. В случае с маслом или эмалями это происходит путем диффузии: физического смешения двух оттенков в месте их соприкосновения (диаграмма 1а).

Что касается акрила, как например Vallejo, размывка, преимущественно, являет собой визуальный эффект, а не физический процесс диффузии (диаграмма 1б). Акрил сохнет слишком быстро и не позволяет смешивать краски также легко, как масло или эмали. Этот факт и является главным различием между использованием акрила и других видов краскок. В принципе в редких случаях, увеличив период высыхания, метод диффузии возможен и при работе с акрилом. С другой стороны, акрил есть акрил и эффект размывки должен достигаться путем визуального эффекта. Этот эффект достигается при помощи двух, нижеприведенных методов.

Наслаивание

Наслаивание – это последовательное наложение слоев краски в определенном месте. Краска может быть:

Непрозрачной: используется, когда есть необходимость в единообразном покрытии поверхности одним цветом. Лучше всего это достигается наложением нескольких тонких слоев краской разведенной в пропорции 1:1 или 1:2. Используется для нанесения базового цвета и покраски узоров и деталей.

Прозрачной: используется, когда нужно постепенно добиться какого-нибудь эффекта при работе одной краской, при этом нижние слои видны через прозрачные верхние слои краски. Используется при тонировании, высветлении, затемнении и оконтуривании. Коэффициент разведения 1:5 и выше.

Градация

Градация представляет собой последовательное наложение все меньших по площади прозрачных слоев краски. Это делается для того, что бы добиться визуального эффекта «размывки» последующего слоя в предыдущем. Секрет состоит в том, что каждый последующий слой немного светлее или темнее чем предыдущий. В основном к данному способу прибегают при высветлении или затемнении. Коэффициент разведения 1:5 или выше, в зависимости от ситуации.

Светотени

Теория передачи игры света и теней слишком обширный сюжет, который невозможно полностью осветить в рамках данной статьи. Тем, кто интересуется данной темой, я советую обратиться к источникам, в которых данная тема прекрасно раскрыта. Например, книга “Building and Painting Scale Figures” написанная Шепердом Пейном (Sheperd Paine), глава 3. Тем временем мы сосредоточимся на практической стороне вопроса, о которой вы уже должны иметь примерное представление. Высветление и затемнение на фигурке возможны при помощи комбинации двух методов, градации и наслаивания, в один несложный процесс

Высветление

Обычно высветляются наиболее выступающие участки на фигурке, куда более всего падает свет. При работе акрилом, высветления делаются в первую очередь. Причина заключается в том, что темной краской легче закрасить и подретушировать ошибки, допущенные при высветлении.

Диаграмма № 4: высветления

Смесь для высветления готовится путем добавления небольшого количества более светлой краски к ОЦ, правильно разбавляя ее (минимум 1:5). Вначале краска заданной яркости наносится на самый большой участок поверхности соответствующий нижней границе светлой зоны. Затем, добавив небольшое количество высветлителя к предыдущей смеси, красим несколько меньший участок, процесс повторяется до тех пор, пока не достигнут задуманный результат. В зависимости от места на фигуре и задуманного эффекта, степень высветление может варьироваться от наложения одного, чуть более светлого тона, до наложения множества все более светлых оттенков, вплоть до чистой краски, которую вы используете для высветления.

Затемнение.

Как видно из названия, затемняются те места, на которые свет падает меньше всего или туда, где требуется немного подчеркнуть форму. Затемнение производится после того, как закончено высветление.

Диаграмма № 5: Затемнения

Схема работы с тенями схожа с осветлением, только в данном случае, к ОЦ добавляются все более темные цвета, для того, чтобы создать теневую градацию. Работа над тенями требует очень разведенной краски и, обычно, накладывается не более трех слоев, в зависимости от требуемой глубины теней. Запомните, что краска должна быть очень сильно разведенной. Это позволит постепенно создать все более глубокую тень, вместо того чтобы наложить один, но толстый слой, что может привести к закрашиванию не только деталей, но и базового цвета. Начните с коэффициента 1:8 или выше и не забудьте удалить за несколько подходов лишнюю краску при помощи тряпки или салфетки.

Запомните, что в основе работы над светотенями лежит ваш персональный стиль, опыт и знание теории покраски. Вместе с тем, хороших результатов в покраске акрилом можно добиться лишь опираясь на трех китов:

Таблица № 1 – Смеси на основе одной краски для высветления и затемнения

1. Правильный подбор цветов.

Еще раз я хотел бы подчеркнуть, что хороший результат достигается правильным подбором сочетаемых цветов и зависит от подходящего основного цвета. Это значит, что для поддержания цветовой гармонии, если только вы не стремитесь передать какой-то особенный эффект на фигурке, ОЦ должен быть виден сквозь все слои в затемненных и высветленных местах. Для того, что бы вам было с чего начать, я включил в статью таблицу. В ней представлены смеси для высвеетления и затемнения на основе добавления всего одного дополнительного цвета. Вам стоит поэксперементировать с нижеприведенными смесями, для того, чтобы набить руку.

2. Как при высветелении, так и при затемнении, количество слоев краски зависит от цвета.

Все зависит от размера и формы участка, который красится. На большом и плоском участке необходим плавный переход между оттенками, так же как и наложение большего количество слоев краски. На маленьких же и глубоких участках, как-то складки или морщины, переходы между светом и тенью будут более резкими, и будут передаваться всего несколькими слоями краски.

3. Правильное наложение светотеней на всей поверхности фигурки.

Даже если вы накладываете всего несколько слоев, это требует точности и терпения. Всегда нужно знать, когда необходимо остановиться. Каждый раз перед покраской внимательно изучите фигурку под зенитально падающим светом. Это позволит вам определить все выпуклые и плоские места, которые образуют светотени. Далее вам останется только подчеркнуть их.

Основной ЦВЕТ	СВЕТ	ТЕНЬ
922 US Uniform Green	909 Vermillion Red	856 Ochre Brown
952 Lemon Yellow	851 Deep Orange	948 Golden Yellow
980 Black Green	908 Carmine Red	983 Earth
975 Military Green	851 Deep Orange	992 Neutral Gray
850 Vallejo Olive	911 Light Orange	951 White
980 Black Green	909 Vermillion Red	862 Black Grey
850 Vallejo Olive	911 Light Orange	830 Field Gray
915 Deep Yellow	915 Deep Yellow	886 Green Gray
975 Military Green	851 Deep Orange	979 Dark Green
915 Deep Yellow	844 Deep Sky Blue	886 Green Gray
951 White	951 White	971 Green Gray
981 Orange Brown	965 Prussian Blue	830 Field Gray
981 Orange Brown	965 Prussian Blue	871 Leather Brown
915 Deep Yellow	901 Pastel Blue	977 Desert Yellow
940 Saddle Brown	898 Dark Sea Blue	822 Black Brown
940 Saddle Brown	901 pastel Blue	921 English Uniform
981 Orange Brown	951 White	917 Beige
985 Hull Red	899 Dark Prussian Blue	871 Chocolate Brown
875 Beige Brown	846 Mahogany Brown	988 Khaki
917 Beige	929 Light Brown	976 Buff
984 Brown	872 Chocolate Brown	941 Burnt Umber
984 Brown	872 Chocolate Brown
875 Beige Brown	875 Beige Brown
822 Black Brown	822 Black Brown
908 Carmine Red	843 Cork Brown
956 Light Orange	847 Dark Sand
926 Red	826 Medium brown

Дополнительные приемы

После того, как нанесены основные светотени, настало время для нескольких последних штрихов, которые подправят кое-какие детали и смягчат контрасты между оттенками. Акрил позволяет добиться прозрачности и яркости цвета, что делает его идеальной краской для тонировки, оконтуривания и окантовки.

Тонирование.

При покраске акрилом иногда создается впечатление, что светотени получаются словно окоченевшими. В этом случае необходимо небольшая поправка в цвете или легкое изменение тона. В таких случаях моделисты прибегают к тонировке, что ни что иное, как наложение слоя сильно разведенной прозрачной краски. Тонирование смягчает резкий контраст между тонами. Для тонировки разбавьте краску в пропорции 1:12 и не забывайте промокнуть кисть.

Оконтуривание.

Оконтуривание – это наложение тонкой темной непрозрачной линии для разделения разных участков и выделения деталий (швов, карманов, клапанов и т.д.). Тонкая линия рисуется самым темным, для этого участка, цветом. Краска разводится в пропорции 1:2 с последующим добавление все большего количества краски для постепенного достижения нужной глубины.

Окантовка.

Несмотря на то, что окантовка не так широко известна, как оконтуривание, с ее помощью можно достичь великолепных эффектов, если ею уметь пользоваться. Метод схож с оконтуриванием и состоит в наложении светлых линий по контуру деталей. Тем самым детали выступают еще больше. Разведенная краска доводится до пропорции 1:2, что позволяет постепенно дойти до нужного эффекта.

Заключение

Самое важное во всех методах покраски - понимать всего одну вещь. Целое - не просто сумма его составляющих.

Каждая техника, какой бы крутой результат она не давала, ничего не стоит если используется только сама по себе. Не зацикливайтесь на постоянном использовании одних проливок или сухой кисти, как бы они вам не нравились - используйте как можно больше и комбинируйте для максимального эффекта.

Драйбраш и овербраш.

Некоторые из вас уже начнут кривиться от этих названий. Вообще, большинство красящих миньки людей считают драйбраш почти что ругательством.

И с одной стороны их можно понять - многие не особо старательно и правильно используют эти техники, создавая им ореол «техники для ленивых новичков». А потом, более-менее овладев навыком покраса, еще и начинают выкобениваться «я покрасил без драйбраша, ваще не ползуюсь этим гавнищем» .

Пф.

Драйбраш или сухая кисть - это один из самых простых приемов.

Суть - берете на кисть немного слабо разведенной краски, и большую ее часть убираете (об отдельную салфетку или вытирая об палитру ). Остатки наносятся на миньку достаточно грубыми движениями, буквально «вытираются» по граням и поверхностям.

Что в методе хорошо - он реально простой, и в нем довольно трудно «мазать лишнее» - все очень легко контролируется и всегда можно вовремя остановиться.

Что плохо - он довольно однообразен, и если применять только его, все ваши миньки будут на одно лицо.

Овербраш - та же самая сухая кисть, по большому счету. Разница только в том, что краска с кисти не убирается об палитру или салфетку, а прямо так и мажется.

Это уже капельку сложнее, поскольку можно намазать лишнего. С другой стороны, этот метод может заменить нанесение базовых слоев, если минька темная и в черном грунте.

Разница в целом такова: овербраш заполняет щели, имеет более явные мазки и при этом выходит более укрывистым, а драйбраш мажется преимущественно только по краям с выступающими частями, и попутно через него больше просвечивают предыдущие слои

Чтобы эти техники имели право на жизнь, их надо использовать с кучей разных цветов, комбинировать друг с другом и прочими методами, а поверх в обязательном порядке накладывать чернила или проливки для затемнения.

Если выбрать только одну технику покраски, которая дает хороший результат быстро и даже при кривых руках...

Это проливки .

Проливками можно покрасить миниатюру нечеловечески быстро. Мой рекорд — 23 минуты на модель.

Двадцать три минуты, Карл!

Если вы новичок или просто хотите нормально и быстро красить "на стол" — осваивайте проливки.

ЛИКБЕЗ И ТЕРМИНЫ

Словом "проливка" называют либо шейды и глейзы — особые типы краски (более жидкие и прозрачные), либо разные "проливочные техники" покраски.

Чтобы избежать путаницы, я буду говорить так:

• "Шейды" и "глейзы" — этот особые типы краски, которые обычно используются для проливочной техники. У GW они так и будут называться, shade и glaze. У других производителей шейды обычно называются wash.
• "Проливка" — это одна из "проливочных техник" покраски.

Сначала я расскажу какие шейды / глейзы нужны, какие взять в первую очередь, и чем их разбавлять.

Потом мы разберем "проливочные техники": Проливка, Затенение, Тонирование и Лайнинг. По каждой технике расскажу как ее делать, как это выглядит на примерах, и в каких ситуациях ее применять.

И в конце статьи я покажу примеры работ, покрашенных преимущественно проливочными техниками.

ЧТО НУЖНО

— Нужно бо-о-ольше золота.

Шейды и глейзы

Я использую шейды (shade) и глейзы (glaze) GW. Мне очень нравятся: цвета хорошие, ложатся прекрасно.

• Самые необходимые : черная (Nuln Oil), синяя (Drakenhof Nightshade), коричневая (Agrax Earthshade)
• Часто нужны : сине-зеленая (Coelia Greenshade), сепия (Seraphim Sepia), красно-коричневая (Reikland Fleshshade), болотная (Athonia Camoshade), фиолетовая (Druchii Violet)
• Редко нужны : красная (Carroburg Crimson), желтая (Cassandora Yellow), зеленая (Biel-Tan Green), оранжевая (Fuegan Orange), и все глейзы (Lamenters Yellow, Waywatcher Green, Guilliman Blue, Bloodletter)

Проливочные техники можно использовать не только с шейдами и глейзами, но и с обычными красками. Для этого краски нужно сильно разбавлять и / или смешивать с медиумами.

Однако обычные краски, разведенные до консистенции шейда / глейза, ведут себя не так, как настоящие шейды и глейзы. Растекаются, ложатся пятнами и лужами.

Если вы красите на стол и не претендуете на художку — забейте на этот геморрой с самого начала. Просто купите шейды и глейзы GW и спите спокойно. Они намного удобнее для проливочных техник, чем разбавленные краски.

Медиум

Шейды и глейзы чаще всего нужно разбавлять, и не водой а медиумом. Медиум — это бесцветная жидкость, которая делает краску прозрачнее , почти не меняя густоту, текучесть и поверхностное натяжение. Я использую GW Lahmian Medium:

Если разбавить краску водой, то она будет по-другому себя вести на модели: растекаться и высыхать лужами (пигмент оседает по краям пятна). Если разбавить медиумом — краску будет легче контролировать, и высыхать она будет равномерно, не лужами.

Медиум — теперь ваша "Вода 2.0", его нужно много, по возможности купите сразу 2-3 банки.

Для игровухи этого хватит. Если хотите экспериментов — прикупите Вальеховские Matt Medium и Gloss Medium, поиграйтесь с ними тоже. У меня порой они находят применение.

Кисти

Проливочные техники не убивают кисти (в отличие от например драйбраша), поэтому дополнительных кистей не нужно. Пользуйтесь обычными, которыми красите. Чаще всего "1" и "0" достаточны, если красите крупные модели то наверное "2" пригодится.

Аэрограф для проливочных техник не подходит. Если шейды распылять — они ложатся ровным тонким слоем, затемняют поверхность, и не получается такой тени в углублениях рельефа.

ТЕХНИКА 1: ПРОЛИВКА (wash / washing / вошинг / лессировка)
сложность — низкая

Классический вариант техники. Сначала покрасьте поверхность в базовый цвет обычной краской (максимально укрывистой, у GW это Base / Foundation). Теперь проливка: возьмите на кисть много шейда и размажьте на всю поверхность. Краска в основном затечет в углубления, прорисует рельеф, и тонирует всю поверхность.

Шейд сохнет медленно. Сразу после того как вы щедро залили поверхность шейдом, его можно перераспределить влажной кистью, убрать пятна или ненужные скопления. Если перелили — можно собрать кистью излишек.

Если вы правильно подобрали базовый цвет и правильно положили проливку — всё, готово. Высветлять не нужно. Это самая быстрая техника покраски, для которой даже не обязательно быть аккуратным.

Если вы накосячили когда красили базовые цвета, где-то залезли, измазали — проливка все стерпит, смягчит ваши ошибки.

Берите базовый цвет посветлее . Чтобы получать нормальный результат проливкой, нужно использовать светлый базовый цвет (basecoat), поверх которого вы кладете шейд. Светлее чем вы используете обычно. Если вы возьмете в качестве базового средний цвет — миниатюра получится очень темной. Если до этого вы красили лейерингом от темного к светлому, придется перестраивать мозги (поначалу непривычно, кажется что ошибся с базовым цветом, но потом выходит нормально).

Светлый грунт . Если в основном вы собираетесь красить проливками — грунтуйте в светлый цвет (белый, светло-бежевый, светло-серый).

Разбавляйте . Можно класть шейд неразбавленным, прямо из банки. Это быстрее, но выглядит грязновато. Если вы не торопитесь — смешайте шейд с медиумом (примерно пополам), и положите 2-3 слоя. Если смесь шейда и медиума слишком густая — можно добавить каплю воды.

Дайте высохнуть . Дождитесь пока слой полностью высохнет, прежде чем класть следующий. Иначе сорвете кусок не высохшего слоя, и это очень сложно будет исправить.

* Пре-проливка . Если вы грунтуете миниатюру светлым грунтом (белый, светло-серый, бежевый), то полезно по всей миниатюре пройтись разбавленным темным шейдом. Такая проливка прорисует рельеф, и вам будут хорошо видны все детали. Красить будет проще.

* Проливка по грунту . Совсем читерский вариант — грунтовать в такой цвет, что на часть миниатюры не нужно класть базовый цвет. Просто пролейте грунт шейдом нужного цвета, и скажите "готово".

* Проливка по высветлениям . Усложненный вариант техники — сначала высветлить поверхность обычным лейерингом (слоями), а потом уже пролить. Проливка соединит слои, смягчит резкие переходы.

Итак, проливками можно: очертить рельеф после грунтования (чтобы было удобнее красить), полностью покрасить модель (по светлому грунту или по светлым базовым цветам), смягчить переходы при слоении и быстро затенить углубления.

ТЕХНИКА 2: ЗАТЕНЕНИЕ
сложность — высокая

Вариант посложнее. Разбавьте шейд медиумом, пожиже, 1:4 - 1:8 примерно. Эту почти прозрачную смесь нанесите не на всю поверхность, а только на то место которое надо затенить. Шейда на кисти должно быть совсем чуть-чуть, на кончике.

Одного слоя обычно не хватит. Положите 2-3-4 слоя, пока тень не будет достаточно темной. Мазки кистью делайте так, чтобы каждый новый слой был немного "внахлест", тогда граница между слоями будет размытая, получится относительно плавный переход.

Почитайте статью , если хотите получше въехать в эту технику. Там лицо разбираю подробно, с названиями красок и пояснениями куда именно я кладу тени.

Все те же правила: базовый цвет посветлее, разбавляйте как следует, и давайте предыдущему слою высохнуть прежде чем класть следующий.

Затенением можно сделать"почти блендинг", не обладая крутыми навыками покраски и высокой точностью в работе с кистью.

ТЕХНИКА 3: ТОНИРОВАНИЕ (glazing / глейзинг)
сложность — высокая

Тонирование — вообще не проливка, смысл техники в другом. Если проливка затемняет поверхность и рисует рельеф, то тонирование меняет оттенок. Для игровухи техника вряд ли понадобится.

Первое применение — цветовые эффекты : румянец на щеках или носу, оттенки кожи, цветные блики / тени на броне.

Возьмите глейз и сильно разбавьте медиумом, 1:6 и более. Возьмите на кисть чуть-чуть этого глейза, и проведите кистью по салфетке. Почти весь глейз останется на салфетке, а кисть будет лишь немного увлажнена остатками глейза. Вот этой влажной кистью и делайте мазки там где нужно тонировать. Скорее всего понадобится 2-3 слоя.

Если не сбрасывать на салфетку излишек краски, то вместо мягкого тонирования вы получите неаккуратное пятно.

Второе применение — восстановить цвет : если вы слишком высветлили поверхность и она получилась белесая, блеклая, то тонирование восстановит цвет и прибьет лишние высветления.

Для восстановления цвета разбавляйте глейз не так сильно, 1:2 - 1:6, и на этот раз вытирать кисть об салфетку не нужно. Просто возьмите небольшое количество глейза на кисть, и нанесите на всю поверхность. Глейза на кисти должно быть не много, иначе рискуете не тонировать, а наставить пятен.

Тонирование — это "дешевый блендинг". Тонирование смягчает переходы между слоями, которые находятся под ним.

ТЕХНИКА 4: ЛАЙНИНГ (lining)
сложность — средняя

Лайнинг — это прорисовка линий-углублений или стыков между поверхностями. При твердой руке лайнинг можно делать и обычными красками, но шейдами технику выполнить проще.

Лайнинг визуально разделяет области на миниатюре, рассматривать ее становится проще. Лайнинг скрывает неточности в покраске: если вы где-то слегка "залезли" соседним цветом, шейд уляжется в стык областей и скроет ошибку.

Возьмите на тонкую кисть (нулевка или единичка с хорошим острым кончиком) немного шейда. Аккуратно проведите кончиком кисти по линии-углублению или по стыку между поверхностями.

Немного шейда на кисти . Шейда на кисти должно быть мало, иначе зальете. Лучше понемногу рисуйте линию, и добирайте краску на кисть по мере необходимости.

Красьте кончиком кисти . При проливке или затенении вы можете чуть нажимать на кисть, чтобы она слегка расплющивалась по поверхности миниатюры. При лайнинге делать этого нельзя: размажете шейд, не получится тонкая линия. Поэтому — ведите по углублению только кончиком кисти.

Не разбавляйте . Для лайнинга используйте неразбавленный шейд. Иначе замучаетесь несколько раз аккуратно проводить тонкую линию.

ПРИМЕРЫ РАБОТ

Несколько работ, где проливки это 70-90% техники покраса. Каждая покрашена очень быстро, без претензий на качество, просто отряды для стола.

Отряд Шасвастии : 23 минуты на модель. Всё кроме источников света покрашено проливками по базовым цветам, без лейеринга.

Отряд Хассассинов : 43 минуты на модель. Все кроме источников света и визоров покрашено проливками по базовым цветам или вовсе по грунту, без лейеринга.

Сайто Тоган : 2 часа. В основном проливки по белому грунту, кроме брони и катаны.

РЕЗЮМЕ

Проливка — самая быстрая и простая техника покраски. Приноровившись, можно покрасить большой отряд / небольшую армию за день - два.

Если вы новичок: проливка скроет ваши ошибки и не потребует от вас высокой точности в работе с кистью. Если сейчас вы красите хуже, чем примеры в конце этой статьи, — беритесь за проливки. Покраска на фото очень простая и быстрая, проливками вы тоже так сможете.

Если вы поопытнее: берите затенение, тонирование и лайнинг. Это техники, которые мне дали левел ап в качестве. Все они — "дешевый блендинг", сильно повышают качество покраса, но не особо сложные.

Хорошей покраски!
Дмитрий Богданов

P.S.

Новички - все ли понятно? Есть вопросы?

Опытные - что еще подскажете насчет проливок?

НАПИШИТЕ ПАРУ СТРОК В КОММЕНТАРИЯХ !