Hvis du vil hygge dig på landet, så trænger du helt sikkert til et bad. Et lille gør-det-selv-bad bygget på stedet vil spare både penge og kvadratmeter, hvis du ikke har meget ledig plads til at bygge et bad. Denne artikel vil diskutere, hvordan man designer og hvordan man bygger et lille bad med egne hænder.

Bestemmelse af størrelsen på et lille bad

Størrelsen på badet bør bestemmes afhængigt af antallet af mennesker, der regelmæssigt vil besøge det på én gang. Hvis din familie består af 2-4 personer, så kan du klare dig med en budgetmulighed for denne bygning. I dette tilfælde vil badets længde være 6 m, højde - 2 m og bredde 2,2 m. Inde skal der være fire separate rum. Hver af dem vil udføre sin funktion og have en vis størrelse. Så for eksempel vil hvert værelse have en vis størrelse. Bredden i henhold til badets størrelse er 2,2 m, og længden:

• omklædningsrum 1300 mm;
• hvilerum -2100 mm;
• brusebad -1000 mm;
• dampbad -1600 mm.

For dampbadet og brusebadet vil det være nødvendigt at udføre separate beregninger for området, fordi der skal placeres hylder i dampbadet, og en bakke i bruserummet.

Et lille bad skal bygges i den sædvanlige rækkefølge. Byggereglerne for dens konstruktion adskiller sig ikke fra dem, som andre bygninger opføres efter.

Fundamentkonstruktion

Opførelsen af ​​hver bygning begynder med opførelsen af ​​fundamentet. For at bestemme, hvilket fundament der skal lægges som base for badet, skal du først bestemme kvaliteten af ​​den jord, som den skal lægges på. Hvis jorden er hård nok og tør, så kan du bygge et forenklet fundament. For at gøre dette skal du lægge flade sten ud langs den tilsigtede omkreds. Fyld derefter indersiden af ​​fundamentet med lignende sten. Revnerne skal fyldes med ler og komprimeres. Læg et lag træbjælker forbehandlet med varm bitumen ovenpå. Du kan faktisk ikke bruge ler. For at gøre dette kan du lave et vandtætningslag, der dækker de udlagte sten.

Som regel er et søjleformet fundament overvejende valgt til et bad. Til disse formål kan du bruge sten, færdige betonrør, mursten eller asbestbetonrør, hvis indre er fyldt med beton.

En anden mulighed er at installere badet på træ-, metal- eller betonpæle. Men i dette scenarie skal du sørge for varmeisoleringen af ​​gulvet.

Stripfundamentet er det mest almindelige og pålidelige. Til dens konstruktion vil det være nødvendigt at grave en rende og lave en pude af knust sten og vådt pakket sand. Derefter skal armeringen strikkes og hældes med betonmørtel. Til et vandtætningslag kan tagmateriale bruges.

Hvis sand dominerer i jorden, er grundvandet meget højt, så skal strukturer af armeret betonblok-type bruges til at udstyre bunden af ​​​​badet. For et bad i ministørrelse vil det være nok at bruge ti sådanne blokke, hvis dimensioner er 20 × 20 × 40 cm.

Når fundamentet er klar, skal du installere rammen af ​​badehuset og bygge dets vægge, derefter skillevæggene, der adskiller omklædningsrummet. Hvilerummet og bruserummet skal isoleres med en blanding af savsmuld og ekspanderet ler. Isoleringen skal dækkes med plader af polystyren, hvorefter væggene skal beklædes med klapper. For at forhindre, at gnavere trænger ind i badet, kan knust glas tilsættes ekspanderet ler. Før du lægger foringen, er det nødvendigt at udføre varme- og dampspærre samt isolere væggene med mineraluld. Efter det, beklæd dem med klapplade.

Vægge i bruserummet er lavet af polystyren eller galvaniseret stål. Disse materialer er mere holdbare end træforing, de tåler bedre ændringer i temperatur og fugt.

Til- og udledning af vand. Hvordan gør man det rigtigt?

Hvis du udstyrer et badehus til en sommerbolig, men du ikke har trykvandsforsyning, kan du organisere en tyngdekraftsvandforsyning. For at gøre dette er det nødvendigt at bygge en struktur, der vil bestå af:

• to galvaniserede tanke (50 l);
• slange.

En tank med varmt vand i forhold til koldt vand skal installeres en halv meter lavere. Fastgør den ene ende af slangen til bunden af ​​koldtvandsbeholderen, og tilslut den anden ende til toppen af ​​varmtvandsbeholderen. Vandcirkulation vil være mulig på grund af temperaturforskellen i rørene. For at organisere forsyningen af ​​vand til bruseren skal tankene forbindes med et separat rør. En mixer er installeret for enden af ​​røret uden fejl.

For at organisere dræning af vand udføres installation af kloakrør, som vil dræne spildevand i en drængrav, der tidligere er gravet og udstyret. For hurtig tyngdekraftsnedstigning skal rørene lægges med tilstrækkelig hældning.

Installation af varmeanlæg

Vandet i badet opvarmes af komfuret, som er placeret i dampbadet. Hertil kan der desuden bruges en varmelegeme, som kan købes i en specialbutik.

Hvis du beslutter dig for at opvarme vandet med en brændeovn, skal du installere et U-formet rør på det varmeste sted på ovnen og gå rundt om bunden af ​​skorstenen med det. Vandforsyningen skal være på kroppen, og udløbet skal være 5 cm over det.

Hvis du beslutter dig for at bruge et varmeelement til at opvarme vand, skal du installere det under koldtvandsbeholderen og forbinde det til systemet med rustfri stålrør og slanger.

Belysnings- og ventilationsanordning

I et lille bad er ventilationen simpelthen arrangeret. For at gøre dette skal du på væggen modsat hoveddøren lave et hul, der vil være let at åbne og lukke med et spjæld.

For at organisere belysning i et lille bad vil det være nok at installere flere halogenlamper med et varmebestandigt hus. Brug en lille transformer til at reducere spændingen fra 220V til 12V. Nu er dit lille bad klar!

Funktioner af et enkelt udendørs mini-bad

For at samle et bad til en person skal du købe lysisolerede paneler, som er en ramme af bjælker beklædt med tynde brædder. Standardrammestørrelsen er 185 × 60 cm. Dette kræver en bjælke, hvis tværsnit er 1-1,5 cm og 3 × 6 cm. For at isolere badet og give dampspærre fyldes panelerne med mineraluld eller skum. Indefra er materialet beklædt med en speciel folie lavet af aluminium og polyethylenfilm. Med hensyn til ydersiden er den dækket af glasin eller tagmateriale. Panelet kan syes op med klapplade.

I et af panelerne skal der laves en dør, der måler 160 × 60 cm.Indsæt et lille vindue i den, gerne med dobbelt glas. Badet skal være lufttæt, dørlåse i bunden og i toppen sikrer dette. I bunden af ​​et af panelerne, på den side, hvor varmeren skal installeres, lav en udluftning med en prop.

For at bygge et enkelt bad skal du samle strukturen og, vigtigst af alt, sikre dens termiske og vandtætning.

Til opførelsen af ​​et dampbad med et areal på 1,8 × 1,3 m skal du bruge 10 paneler på væggene og 2 på taget. Fyld sømmene med pladevat og luk dem med træplanker på begge sider. For at beskytte loftet mod atmosfærisk nedbør skal du dække det fra gaden med et tredobbelt lag tagmateriale. Hvis du bruger badet i den varme årstid og kun, så skal gulvet ikke isoleres. Hvis du planlægger at bruge badet hele året rundt, skal du udfylde strimmelfundamentet og isolere det. For at varme damprummet op til 90°C kan du bruge en lukket type elektrisk komfur med en effekt på 3 kW. Placer en metalspand med sten på komfuret og tænd den i flere timer. Fortsæt derefter til badeprocedurerne.

Lille indendørs bad

Du kan også udstyre et lille dampbad i huset, for eksempel på badeværelset. Det er muligt at implementere dette på to måder. I det første tilfælde skal du installere en aftagelig hylde på to stænger. Fra gulvet bør højden ikke være mere end en meter. Stængerne er fastgjort til væggen med pålidelige ankre. Over badet skal hyldens højde være mellem 400–600 mm.

For at klatre op på hylden vil det være nødvendigt at lave flere trin eller en stige ved hjælp af gummistødpuder. Bind stigen til hylden med sejlgarn. Hyldens bredde skal være 600 mm. Sådan et dampbad opvarmes af en elektrisk komfur. Den kan monteres på et specielt stativ, for eksempel over håndvasken. Brug en metalvask eller -spand som varmelegeme, som skal fyldes med sten og stilles på komfuret.

I en anden mulighed skal du lave et siddende dampbad på badet. Det vil blive lukket med aftagelige træskjolde. Hylden skal bruges som siddeplads, og du kan støtte dig til stærke skjolde med fødderne. For at få rummet til at minde dig om et bad, beklæd væggene og loftet over badeværelset med klapper eller installer aftagelige skjolde. De kan installeres og fjernes uden stor indsats. Opvarmning udføres af en elektrisk komfur med en beholder med varme sten placeret på den.

Vælg din version af et lille bad, planlæg dine handlinger og kom i gang!

Video

Sauna minimumsmål bygget i fuld størrelse Del 2 Sauna er lille

Et billede

Hvor gavnligt badet er, skal du ikke male i lang tid. Og ikke kun for fysisk og mental sundhed. At have et badehus på stedet er at opnå prestige og respekt for naboer. Og muligheden for at invitere en nyttig person til at tage et dampbad vil give direkte fordele. Lad os være realistiske, en masse vigtige spørgsmål bliver afgjort i badehuset, og et dokument er allerede ved at blive underskrevet ved mødebordet. Der er ingen grund til at lede efter korruptionsordninger her: efter et bad lysner det i hovedet, de unødvendige skaller skjules, og essensen af ​​sagen kommer til øjnene. Skurke udnævner i øvrigt ikke en "skytte" i badehuset, samvittigheden vågner op der.

Denne artikel er afsat til spørgsmålet om, hvordan man bygger et bad med egne hænder. Hvem sagde, at kun denne verdens magtfulde har ret til et komplet badegods? Men hvorfor, spørger du, bygge dig selv? Bygningen ser ud til at være uhøjtidelig, efterspurgt. Måske er det bedre at bestille en nøglefærdig?

Efterspørgsel er alt. I kombination med en lille omstændighed: et bad er ikke en genstand af primær nødvendighed eller livsnødvendighed. Derfor er entreprenørens snyd kun begrænset af indholdet af kundens lomme, såvel som for luksusvarer. Hvad bygherrer bruger - markedet er markedet, de skal også leve, og de vil bedre.

Tag et kig på fig. Badehuset til venstre vil koste omkring $8.000 på nøglefærdig basis, og det til højre vil koste $23.000-25.000. Imponerende? Vi vil beskedent tie om 2-3 etagers bade med pools, billardrum, selskabslokaler og massagerum. Hvad hvis du bygger det selv? Selvkonstruktion af et bad til 2 rum 3x4 m fra en bar (dette er den til venstre) vil koste omkring $ 1800, og 4x6 m log fra 3 rum et sted i $ 4000-5000. Det er imponerende, men forskellen er ikke kun mange gange, men også grundlæggende: Hvis de nøglefærdige beløb ikke passer ind i det gennemsnitlige budget, så er selvbyggeri allerede muligt uden et uoverkommeligt forbrugslån, fordi. et realkreditlån med en lavere rente for et bad vil ikke blive givet nu.

Formålet med denne artikel er først og fremmest at vise, at djævelen ikke er så forfærdelig, som han er malet. Et bad er en seriøs bygning, det skal opfylde visse krav. Og vægten i det følgende er på, hvordan man tilfredsstiller dem uden at mestre komplekse teknologier og uden at bruge for meget. Hvis du ved, hvordan du skærer brættet jævnt, borer et hul direkte, slår et søm ind uden at bøje, og efter at have læst følgende, tror du, at det er inden for din magt og midler at bygge et bad, vil vi betragte vores opgave som afsluttet. Derfor er materialet bygget til en mere komplet dækning af nøglepunkter, men der tages også hensyn til funktionerne i teknologien til at bygge bade af forskellige materialer.

Russisk eller sauna?

Finnerne selv, og også læger, indrømmer, at det russiske bad er det finske overlegent. I et russisk bad kan du skabe perfekt tør damp, som i en sauna, men du vil ikke være i stand til at "brænde" en kraftig damp i den sidste. Men saunaen har en værdifuld fordel - den er ikke særlig krævende for udformningen af ​​badeværelset med en varmekilde. En kompakt elektrisk sauna på størrelse med et klædeskab kan placeres i en bylejlighed, og intet, der er normal damp der. Men russeren kræver en separat badebygning og et komfur til det. Derfor vil vi videre tale om det russiske bad, og vi forlader saunaerne til en anden lejlighed.

Forfader

Det originale russiske bad består af 2 sektioner: et omklædningsrum og et dampbad, se fig. til højre; størrelser - fra 2,3x4 til 5x6 m. Moden for sådanne bade bliver nu genoplivet, de kaldes vilde bade. Uundværlige funktioner i det "vilde" russiske bad:

• Fundamentet er ikke uddybet fra naturlige (også vilde) kampesten, uden sokkel.
• Strukturen er et bjælkehus lavet af selektivt huggede vildstammer, dvs. ikke undergået nogen teknisk behandling, bortset fra afbarkning og tørring.
• Konstruktion - uden et eneste søm.
• Caulker - kun mos og blår.
• Loftet er fladt (se nedenfor).
• Isolering af gulv og loft - mos og tørv.
• Vandtætning - harpiks eller sko var.
• Tag - singel eller græstørv.
• Ovnen er mursten.

Det er ikke svært at gætte, hvad disse arkaismer er værd i vores tid. Nøglefærdigt vildt bad for mindre end 1 million rubler. - vidunder. Derudover er det en brandfare; tørv, mos og træ, der ikke er imprægneret med flammehæmmere, er brændbare materialer. Men så vil vi se, hvordan man bygger et sikkert badehus på egen hånd, billigere og enklere, ikke ringere end det originale. For det første vil moderne materialer og teknologier hjælpe; udover det traditionelle træ er uventede løsninger her mulige. For det andet blev badeovne i gamle dage kun bygget af mursten i mangel af passende metal. Faktisk er en rustfri stålovn med en efterbrænder, en luftkonvektor og en korrekt arrangeret saunaovn bedre på alle måder. Altså til forretning. Handlingsplanen er:

1. Rekognoscering med undersøgelser - vi ser på, om det er muligt at placere et badehus på stedet, hvor præcist, hvilken størrelse og layout;
2. Valget af materiale til byggeri;
3. Projektdesign og godkendelse;
4. Konstruktion og udstyr, fra fundament og afløb til ovninstallation.

Projekt

Projektet bør forsinkes med det samme. Proceduren for dens godkendelse er den samme som for andre ikke-beboelsesbygninger. Det kan dog ikke anbefales at starte en selvkonstruktion og legitimere den senere. Et bad er ikke en vigtig bygning. Hvis skadelige naboer efter konstruktionen klagede som: "Men vi har ildelugtende gulerødder fra haven, da de byggede et badehus!", Så vil det være meget problematisk og dyrt at bevise din pointe. På den anden side, af de samme årsager (ikke-bolig, ikke livsnødvendig), forenkles og lettes den kedelige gang gennem myndighederne. Baseret på dette er 3 muligheder mulige:

• Bestil et nøglefærdigt projekt hos lokale designere, dvs. allerede godkendt og bundet til et sted, vil det koste op til 5.000 rubler for et lille bad. + statslige afgifter og gebyrer;
• At designe det selv er uønsket, hvis du ikke er en bygherre, vil du blive forvirret, og arrogante amatører er ikke begunstiget i kroppen;
• Download fra internettet en færdig skitse, dvs. ikke bundet til terrænet, projektet, og bind det til dig selv.

Den sidste mulighed er den bedste, hvis du ikke er bange for at sidde under skabene for 5.000 besparelser. Han har så at sige en undermulighed - at give den downloadede skitse til designerne til indbinding og design. I dette tilfælde er besparelsen halveret eller tredoblet, men at gå er for deres sjæl, og den er der som en fisk i vandet. Alt du skal gøre er at vælge en passende bygning, anslå dens placering, lave en kopi af boligejerplanen og vise designeren, hvor badehuset skal være. Du bør dog ikke downloade det første smukke 3D-billede, du kan lide med nogle skemaer, du skal kontrollere, at badeprojektet mindst indeholder følgende ark:

1. En plantegning med de nødvendige sektioner og en forklaring (teknisk beskrivelse) af lokalerne, som den i fig. under;
2. Et resumé af de nødvendige materialer, og derefter holde kontrol for dem, så du i så fald kan vise, at det ikke er bygget af stjålne varer;
3. Anbefalet type fundament og dens plan.

Et vigtigt punkt i en byggetilladelse er samtykke fra naboerne. Dette er ikke en IOU, andre love gælder her. Et simpelt stykke papir med en underskrift som argument virker ikke, men hvis det og andre ark har stemplet "Godkendt" og visum, så er samtalen med netop den nabo kort: "Ser du seglen på din krusedulle ? Ja? Så du gik til din have for at plukke gulerødder.

Og endnu en lille bemærkning. Det er ikke nødvendigt at tælle neglene individuelt og måle ud, hvor man skal slå i henhold til projektet. Bygherrer er godt klar over, at afvigelse fra projektet langt fra er det samme som squatterbyggeri. Derfor bygger mere eller mindre erfarne udviklere med et godkendt projekt, så længe det ser sådan ud, og så er der pludselig noget, der sætter sig. Antallet af etager, dimensionerne i planen, placeringen af ​​de bærende vægge (der er allerede 4 af dem i et lille bad), det materiale, det er bygget af - træ som træ, mursten som mursten - og fundament, dets type og materiale skal matche. Resten, hvis vi taler om et bad, vil ikke længere være en overtrædelse, men en afvigelse fra projektet, som kan løses. Enhver værkfører om dette emne vil fortælle sådanne historier - du vil undres og grine.

Bemærk: spørgsmålet kan opstå - hvilken slags liberalisme til afvigelser? Pointen er i moder jord, de bygger noget på den, og det er stadig umuligt at forudsige præcis, hvordan det vil opføre sig. Derfor får hårdtarbejdende bygherrer frit spil, så de på eget ansvar efter omstændighederne på stedet kan bestemme, hvordan det skal bygges, så det bliver stående.

Placering, dimensioner, layout

Kravene til placeringen af ​​badet på stedet er vist i fig. til højre. Af disse, når de godkender, ser de især strengt på afstandene til vandforsyningskilden, huset og afløbet fra grænserne til naboer. De skal overholdes med en margen, og vandforsyningen prioriteres højest. Hvis det for eksempel i henhold til lokale forhold er nødvendigt at tage afstand fra en brønd eller brønd fra 30 m til de nærmeste forureningskilder (og badet tilhører disse), så tager vi denne eller en anden stor værdi. Det samme gælder afstandene til naboerne, gulerødder kan virkelig stinke fra badeafløbet.

Andre krav er fleksible nok baseret på lokale forhold. For eksempel er afstanden til huset taget, så nedsivning fra badeafløbet ikke skyller fundamentet væk. Hvis badet er lavere på skråningen, og den underjordiske afstrømning ledes fra huset til det, kan du holde dig inden for 5-7 m, så kun ifølge resultaterne af undersøgelser på stedet.

Meget "knirken" ved godkendelse af badeprojekter skyldes orienteringen af ​​indgangen ikke mod syd. Der er allerede en medicinsk årsag: pludselig kommer den dampede ud på en skærende nordenvind, ikke længe og før lungebetændelse. Men f.eks. i Ciscaucasia er den ondeste vind om vinteren kun den sydlige, den såkaldte. ligner bjergene, og i vindrosen i nord er der et dyk, så i dette tilfælde kan orienteringen af ​​indgangen til badehuset være den modsatte af den typiske. Nå, det er lige meget, hvor vinduet ser ud. Hvis du vil beundre lugen til spildevandsgraven, når du vasker - din virksomhed.

På en almindelig personlig grund kan selve muligheden for at bygge et bad afgøres med halvanden meter af dens størrelse. I et sådant tilfælde giver vi uformelle områdestandarder for 1 vask: 1,5 kvm. m af et omklædningsrum og 1 kvm. m vask (bruser). Det vil sige, at et ret behageligt hjemmebad er muligt i størrelser fra 3x4 m. Eksempler på layoutet af sådanne bade er vist i fig. nedenunder, med et separat dampbad og kombineret med et vaskerum. Deres ejendommelighed er, at hoveddøren kan være på enhver af væggene i omklædningsrummet, hvilket letter placeringen af ​​badet på stedet.

På dampbadet bør dvæle især. Faktum er, at den generelle sundhedstilstand for moderne borgere ofte simpelthen ikke tillader dem at bade. I dette tilfælde har du brug for et bad med 3 rum med et separat dampbad. I 3x4 m kan et sådant layout lægges, til højre i fig. med planer, men så er der problemet med at varme bruseren op i koldt vejr. Det er irrationelt at lade bruseren varme op, spilde varmt vand forgæves, der er så lidt af det i brændeovnens vandvarmer, og der er ikke længere plads til et separat komfur i bruseren.

En vej ud kan findes ved at afvige fra badeplanlægningstraditioner, især hvis det tilgængelige område til byggeri giver dig mulighed for at øge størrelsen. I fig. - et skema med et bad fra 3x5 til 4x6 m med et lille omklædningsrum, faktisk et omklædningsrum.

Et stort vaskerum opvarmes enten af ​​et separat komfur (mærket ?; en simpel hjemmelavet grydeovn eller noget i den stil passer her), eller af luftstrøm fra en del af konvektoren på en moderne saunaovn i et dampbad . I sidstnævnte tilfælde er 2 løsninger mulige: enten ikke-brændbare skillevægge og en del af luftkonvektoren går ind i vaskerummet, som på figuren, eller kold luftindtag over gulvet i vaskerummet og tilførsel af opvarmet luft under loft ved hjælp af blikkasser eller metalbølger. På grund af tilstedeværelsen af ​​en vestibule kan den generelle indgang orienteres på enhver måde, og for dem, der kan lide at blive varme, kaste sig ud i ny sne eller en pool i dampbadet, er der en separat udgang.

Bemærk: om det andet tegn? i fig. og dræn med afløb, se nedenfor.

materialer

Valget af materiale til konstruktionen af ​​et bad skyldes primært de fysiske processer i det. Mere præcist forstod vores forfædre, baseret på de tilgængelige og medicinske og hygiejniske krav, på det tidspunkt intuitivt, men korrekt, designet af badebygningen. Derfor viste det sig at være ret konservativt og tæt bundet til træet. Træbygninger kræver en meget høj dygtighed og lange teknologiske pauser for svind og selvsvind, hvis der anvendes billigt tømmer. Det er muligt at finde en erstatning for træ til fx et bad. skumblokkene betragtes som yderligere eller træbeton, eller savsmuldsbeton. Derfor, før du vælger et materiale, lad os se, hvilken slags fysik der fungerer i badet.

Badets fysik

Den første er, at badehuset ikke konstant opvarmes, det opvarmede varmer meget op, og når det vaskes, bliver det fugtigt. For det andet skal saunaovnen under opvarmning først give en kraftig strøm af termisk (IR, infrarød) stråling, som vil opvarme væggene og blive absorberet af dem, og lidt senere - en stærk strøm af opvarmet luft, hvilket giver en ensartet temperatur i dampbadet. Ved vask er ovnens brændkammer svækket, så de, der vasker det, ikke brænder dens retningsbestemte IR. Mennesker i IR-badet fra opvarmede vægge og luftens varme skal forsigtigt og jævnt omslutte; dette er ud over luft langt fra at være mættet med fugt en uundværlig betingelse for let damp.

Badets lethed eller tyngde er ikke så stærkt relateret til temperaturen. Damp ved 45 grader kan være tungt, og ved 70 - let. Bærbarheden og fordelene ved et bad for mennesker med forskellige, som de siger, forfatninger udtrykkes af en parameter, der kan kaldes intensiteten af ​​eksponering for damp; blandt folket har det længe været kendt som badets "kraftighed". Også klassificeringen af ​​bade på dette grundlag har længe været etableret:

• Letvægts, til kvinder og børn- fra en lindeskov er væggenes varmekapacitet lille, IR'en fra dem "udånder" hurtigt, og de vaskbare varmes mere op med luft.
• Almindelig eller ejerlejlighed- traditionelt fra nåleskov. Opvarmning af IR fra væggene og luften er omtrent lige, afhængigt af ovnens tilstand er den egnet til næsten alle. Det kan bygges af ethvert materiale, der er egnet til et bad.
• Energisk- fra tykke egetræer. Takket være en lang og kraftig IR fra vægge med en stor varmekapacitet, på kun 50 i et dampbad, kommer en vrikke med en kost vej, som man siger, selv knoglerne spiller. Men du kan kun modstå kraftig damp med jernsundhed. Generelt er et kraftigt bad heroisk, efter det, billedligt talt, er det helt rigtigt at smide lastbiler og gribe bilen ved liften.

Lysbade blev bygget af de rige mere til deres hustruer, døtre og andre kvinder, der er kære for dem: et let bad har en gavnlig effekt på kvinders sundhed og giver dig mulighed for at bevare skønheden i lang tid; begge køn tilføjer seksuel aktivitet. Kære russiske cocottes fra fortiden, uden at fejle, før de accepterede, lod de deres besøgende gennem et let bad, længe før det russiske ord for deres erhverv blev uanstændigt.

Lindetømmer var dog dyrt selv i gamle dage. Nu er alle århundreder gamle lindeskove under beskyttelse, der er ingen høst af kommercielt lindetræ. De ligger dog i egenskaberne tæt på en let lindeskumblok og karmbad, som vil blive beskrevet nærmere nedenfor. De er de billigste og nemmeste at bygge. Men at ride efter et let bad i sneen eller at flyve i et ishul er strengt kontraindiceret. Selv før du forlader det udenfor, skal du køle ned i et varmt omklædningsrum, og derefter, klædt varmt, hurtigt glide ind i huset.

Et kraftigt bad er tværtimod meget dyrt og kompliceret, fordi. den kan kun bygges af træstammer af højeste standard. Langsgående fordybninger mellem trækroner fungerer som fælder for den indledende IR-ovn, der driver varme ind i væggene; trævægge absorberer IR langt mindre grådigt. Det samme gælder for ethvert bjælkebad, så et "næsten kraftigt" bad kan bygges af en fyrretræsstamme med en diameter på 200 mm eller mere. Vi vil fortsat primært beskæftige os med "normale" lejlighedsbade, som de mest alsidige og overkommelige.

Udvælgelse og afslag

Det bedste materiale til et bad er træ, fordi. under ham blev hun skabt. Vi vil tale om skumblokke og andre egnede materialer senere, når vi beskriver bade fra dem, fordi. de går i gang med det samme uden afvisning. Dette kan ikke siges om træ: et, der er ret egnet til et hjem, holder muligvis ikke længe i et bad på grund af de specifikke forhold beskrevet ovenfor.

Bemærk: et murstensbad er ringere end et træ i alle henseender, undtagen et - stort, fra 70-100 kvm. m i planen vil en murstensbadebygning være billigere end en træbygning, og dens badekvaliteter med et så stort volumen af ​​bygningen bliver acceptable. Derfor blev der bygget murede bade og bygges hovedsageligt store offentlige.

Det bedste træ til et bad er lærk, og til et kraftigt bad - moseeg, men begge dele er dyre. Oftest er bade bygget af fyrre- eller grantræ efter foreløbig afvisning af tømmer. Den første ting, du skal være opmærksom på, er det fuldstændige fravær af revner (pos. 1 i figuren), derefter ormehuller, pos. 2 og blå, sorthed osv. tegn på forfald, stk. 2 og 3. Blåhed følger normalt med ormehuller (pos. 2), men kan også optræde som individuelle pletter, pos. 3. Det tredje tegn på ubetinget aflivning af dette stykke er faldende knob. Hvis skoven er konditioneret, træder udvælgelseskriterierne i kraft.

Tjære og tørt træ

Nåletræ, især fyrretræ, har 2 varianter - tjære og tørre flis. Den anden er det sædvanlige tømmer, skåret i kvarte. Den første er imprægneret med harpiks, den lugter kraftigt af den, kører man fingeren hen over savsnittet, klistrer den og bliver snavset. Smolka er dyr. træer fældes selektivt under saftstrømmen, hvilket på ingen måde er nyttigt for skoven som helhed. Ikke desto mindre, når man bygger et bad af træstammer eller tømmer, er det værd at bruge penge på pitch for 2-3 lavere kroner: det rådner slet ikke, men under påvirkning af fugt bliver det til sten og bliver til en slags moseeg . Til et rammebad er det også tilrådeligt at tage en harpiksstang til den nederste bånd (lejebælte). Og en ting mere: På trækgulvet i ethvert bad er det meget, meget ønskeligt at købe meget billigere halvfabrikata og affald fra savning af tjære med aftagende, først og fremmest den billigste plade, se fig. Du bliver nødt til at svede mere, afbarke og justere, men gulvet kommer evigt og billigt ud.

Bemærk: Indtil nu praktiseres der nogle steder stadig rovhugst, når der fældes træer kvartalsvis året rundt. Dette er til gavn for de lokale badebyggere - tjære kan tages direkte fra træbørsen billigere end tørre flis fra distributørens lager. Men for naturen er denne tilgang ingen steder værre, og du skal være i stand til at vurdere råt træ efter øje for vridning under tørring, se nedenfor, om træ.

Imprægnering

Alt tømmer til opførelse af et bad skal være imprægneret med antiseptika, biocider og brandhæmmere. Ud over tjære rådner den alligevel ikke, den accepterer ingen imprægnering, og når den hærder, bliver den meget dårligt brandfarlig. Imprægnering til træ sælges også separat, det vil sige, hvis det virker billigere, så kan du købe billigt ubehandlet træ og forarbejde det selv.

Træimprægneringer er lavet af raffinerede mineralolier og/eller silikone. Du kan finde anbefalinger til at erstatte dem med fungerende eller frisk motorolie, men det er ikke nødvendigt. Motorolier indeholder additiver, der er nyttige for maskiner, ikke mennesker. I badet vil de uundgåeligt komme i luften og suge dig gennem dampet hud.

logs

Rå, dvs. vilde træstammer sælges sjældent nu - det er mere rentabelt at opløse dem i opmålt materiale, og affaldet vil gå til forretning, til papirmasse osv. Der er firmaer, der sælger vildt træ, men priserne er udvalgte - min respekt. Derfor har du lige pludselig, efter at have læst følgende, tænkt dig at bygge et bjælkebad, så skal du købe afrundede bjælker.

Det første udvælgelseskriterium er, at stammen skal være hel og kammertørret; det er et meget dyrt materiale. Limede imitationer, pos. 1 i figuren, vil de perfekt gå til en boligbygning, men ikke til et badehus, fordi. på grund af forskellig vridning af lamellerne (fragmenter, hvorfra tømmerstokken er limet) under badets driftsforhold vil de snart spalte og rådne med enhver imprægnering.

Det andet punkt er revner. T. naz. sunde radiale revner, pos. 2, i bjælkehytter i beboelsesejendomme er ret acceptable, men i badet bliver de samlere af kondensat med alt, hvad der følger; der er ingen naturlige lufttørrende træstammer uden dem, derfor, som nævnt ovenfor, er kun kammerstammer egnede. Af samme grund bør bjælkeprofilen ikke have udsparinger, der vender opad, pos. 3. Fra logs af den finske profil og enhver af dens modifikationer opnås fremragende huse, men bade er ikke bygget af dem.

Loggen til badet skal være med den sædvanlige såkaldte. månerille, pos. 4 vender nedad. For at gøre dette skal du under konstruktionen vælge et passende skæreskema, se nedenfor. De bedste størrelser til et bad er 190 eller 210, markeret i fig. Hvis der bygges et "kraftigere" bad af fyrretræsstammer, skal du ud over den øgede diameter vælge træstammer med en mørk kerne og lyst splintved, til højre i fig. Logs med mørke og lyse bælter af vækstringe vil tilfældigt gå til et almindeligt bad.

Bemærk: hvis badets "kraftighed" ikke betyder meget, kan træstammer tages med lidt forskellige diametre. Når man skærer ind i obloen (dette er den bedste måde for et lille bad, se nedenfor), opnås en helt passende ramme fra forskellige størrelser logs, se fig. venstre.

bar

Et bjælkebad vil koste meget billigere end et bjælkebad og i udseende passer det perfekt ind i en forstadsboligbebyggelse, se fig. Den billigste og nemmeste måde at bygge den på er af almindeligt renskåret træ (rektangulært i tværsnit). Kriterierne for dets afvisning er de samme som for logs, men en kontrol for jævnhed er tilføjet.

Det ser ud til, at en simpel kammertørringsbjælke slet ikke er til salg i øjeblikket - den er urentabel. Og den lufttørrende bjælke er alle fordrejet i en eller anden grad. Generelt er dette ikke skræmmende, i opførelsen af ​​et bjælkehus sørger de altid for en teknologisk pause for svind og træets egen svind. Under det vil stængerne ligge ned til hinanden og cementere, som man siger, vænne sig til tætningen med et næsten solidt array.

Træets krympning er dog ikke ubegrænset, og hvis strålen blev tørret forkert, kan den vise sig at være overdrevent forvrænget, og rammen fra den forbliver med revner. Der er 2 muligheder for at købe: enten fra en betroet leverandør i henhold til de levende anbefalinger fra pålidelige mennesker, eller med en inspektion af stakken på lageret af en inviteret specialist - en tømrer, møbelmager, skovingeniør osv. desværre ikke muligt .

Bjælke til konstruktion af et bad "under bjælken"

Det er meget attraktivt, men kræver især omhyggelig afvisning af træet, konstruktion af et bjælkebad fra en trekantet bjælke med en aftagende (pos. 1 i figuren til højre) eller en 2-kantet, det er også en halvkantet sovekabine, pos. 2.

Der er tale om halvfabrikata, dvs. er billige. At skære dem er ikke meget sværere end en simpel bar og kan godt udføres af en ikke-tømrer. Men det er muligt at bygge et badehus fra en sådan bar, der ligner et "coolt" træbadehus, og med hensyn til egenskaber - med et intensivt brændkammer er det tæt på kraftigt.

Hvad angår det profilerede træ, er det for det første dyrt. Derefter bør limet limtræ ikke komme ind i badet af samme grunde som efterligning af en træstamme, pos. 2 i fig. Og en solid kammerbjælke er endnu dyrere, og kun en valgt helt fra kernen (pos. 1) eller splintved vil gå i badet. Hvis begge af dem er umiddelbart synlige på skæret af bjælken, vil den splitte i badehusstrukturen. Endelig skal der i profilen af ​​bjælken, som i bjælkerne til badet, ikke være udsparinger, der vender opad, pos. 4. Alt dette gør valget til et helvede, især da sælgerne, der ved, at deres varer er ret gode derhjemme, ikke forstår en sådan kræsenhed.

Mere om mursten

Pludselig vil du bygge et murstensbad, husk på, at murstenen til det også er genstand for afvisning. Badet har brug for en tung og mørk lavporøs, eller moderat, uden vridning og hævelse, brændt jernmalm eller klinker. En smuk ansigtsmursten af ​​tør eller halvtør støbning er entydigt uegnet.

Konstruktion

Nå, vi vil antage, at vi har bestået den vanskelige og ansvarlige fase med at udvælge og afvise materialet. Udgifterne til det kræver jo kun tid, viden og opmærksomhed. Nu - vi bygger et bad! Også her er der noget at være opmærksom på udover den sædvanlige anlægsdrift. Generelt er rækkefølgen af ​​at bygge et bad som følger:

1. Fundament;
2. Gulvisolering og drænudstyr med afløb;
3. Til rammebade - ramme;
4. For dem - en teknologisk pause i 2-6 måneder. til rammekrympning;
5. Vægge;
6. Til bjælke- og tømmerbade - tætning af bjælkehytter;
7. For dem, fra lufttørrede materialer (uprofileret tømmer, vilde og afbarkede ikke-cylindrede træstammer) - en teknisk pause i 6-18 måneder. for svind / svind af bjælkehuset;
8. åbninger, døre, vinduer;
9. Loft;
10. Tag;
11. Indvendig indretning og primært installation af ovnen.

Fundament

I gamle dage blev bade placeret på et ubegravet fundament af kampesten (punkt 1 i figuren), dette gjorde det muligt at reducere behandlingen af ​​træstammer af den nederste krone til et minimum. For at gøre dette indsamlede de noget som en hytte eller centre fra vilde sten, hvor rundstokke ikke rullede. Ved Hjørnerne værdsattes især store Kampesten med krydsende naturlige Hulninger; det er hjørnestenene. Den oprindelige betydning af dette udtryk er nu glemt. Et kampestensfundament til et bad kan lægges selv i dag, men desværre er vilde sten nu langt fra affaldsmateriale.

Bemærk: bliv ikke overrasket over omtalen af ​​hjørnestenene i Bibelen og evangeliet. Den nu næsten træløse Levant var dengang rig på fremragende cedertræer. Det var nok til bygninger og flåder. Hvad var kong Salomons palads lavet af? "Takket være" den høje værdi af det libanesiske cedertræ er det næsten væk.

En fuldgyldig erstatning for en kampesten - ikke nedgravet eller lavvandet, pos. 2. Den første er velegnet til ethvert træbad, og den anden - til en skumblok. Med hensyn til kompleksitet og besværlighed er lægningen af ​​begge tilgængelige for nybegyndere, og til en pris - familiebudgettet er under gennemsnittet. Der er kun en ulempe: den er ikke egnet til upålidelig jord. Disse omfatter:

• Medium hiv tættere på stærkt hiv og kraftig hiv (hiv over 6-7 volumenprocent) - fin siltet sandet muldjord, tæt muldjord, hævet ler mv.
• Nedsynkning II kategori, over 5 % efter volumen - løs løs og lerholdig.
• Svag, med en bæreevne på mindre end 1,7 kg/sq. cm - humus, siltet, tørv, løs sandet muldjord.

På steder med en konsekvent positiv vinter og lav sandsynlighed for frysning af afstrømningen er en fremragende, enkel og billig mulighed for et fundament til et træbad en søjleformet, ikke uddybet fra færdige blokke 200x200x400, pos. 3. En samvittighedsfuld og opmærksom kontorbyboer, der har påtaget sig at bygge, kan lægge den ned i weekenden.

På en skråning, som er meget god til en afløbsanordning, og på upålidelig jord, kan et badehus placeres på et søjleformet fundament af asbestcementrør, pos. 4. Under en træstruktur er den omtrent lig i omkostninger og arbejdsintensitet med en tape. Gulvisolering på steder med frostklare vintre øges begge en smule. Under badet af skumblokke eller mursten skal søjlernes hoveder bindes med randbjælker eller grillage, pos. 5, er dette allerede en ret kompliceret og dyr proces, især anvendelsen af ​​en grill. Til bad kan man dog oftest klare sig med randbjælker.

Endelig er pælegrillagefundamentet, pos. 6. Det kan enten være svejset metal, som på figuren, eller beton på borede pæle. Begge er ret komplicerede og dyre, og et metalpælefundament af høj kvalitet kræver også specialudstyr.

Pælefundamenter lægges under bygninger på jord, som man siger, ingen: siltet, tørv, svagt, stærkt vandet; i almindelighed "i sumpen". De sætter ikke et badehus på rådden vådhed, men at lægge et bunkefundament under det er berettiget i særlige tilfælde.

For eksempel havde forfatteren en chance for at tage et dampbad i et kraftigt bad på en stejl bakke over floden. En platform stak ud over bassinet, hvorfra en stige gik direkte i vandet. Fra bunden slog kilderne der - om sommeren var vandet iskoldt, og om vinteren holdt en polynya. Følelser – uudsigelige, hvis man svæver i paradis, så er det sådan og ikke ellers. Men du kan kun bygge et sådant sted på bunker, ellers vil jorden kravle om et år eller to, og badehuset vil kun gurgle eller flyde, svajende. Det er til sådanne eksklusive, at pælefundamentet til badet er beregnet.

Vægisolering og beklædning

Før konstruktionen af ​​ethvert bad på ethvert fundament, bortset fra kampesten, er det nødvendigt at anvende dobbelt vandtætning fra bitumen og tagmateriale, se fig. Det påføres efter at fundamentet har fået styrke, bortset fra svejset metal.

Hvis der skal bygges et træbad på et båndfundament, så lægges der lameller 30x30 mm eller 40x40 mm ud på båndet langs isoleringen før lægning af bjælkehusets 1. krone eller det nederste rammebånd, som vist på fig. venstre; med tømmer af høj kvalitet kan du klare dig med tykke, fra 10 mm, strimler. Formålet med denne kasse er at forhindre, at træet rådner nedefra på grund af kapillær blokering. Det resterende mellemrum tætnes derefter sammen med væggene.

Bemærk: i hvert fald ingen ankerbolte mv. at fastgøre væggene til fundamentet er ikke nødvendigt. Med termiske stød, som badets struktur oplever, vil der ikke være nogen fordel af dem, bortset fra skader.

Gulv og afløb

Badets gulv og afløb er uløseligt forbundet og betragtes derfor sammen. Tilsammen udgør de den mest komplekse og kritiske strukturelle enhed i badet, som i høj grad bestemmer dets operationelle og sanitære og hygiejniske kvaliteter.

I de gamle badehuse gik afløbet direkte til jorden gennem et spaltegulv. Nu er det forbudt at dumpe eventuel afstrømning på jordoverfladen, men spaltegulvet i dampbadet/vaskerummet er ganske passende, se nedenfor.

Afløbet fra badekarret kan organiseres spredt, gennem hele gulvets overflade, eller pege (koncentreret) gennem risten (stigen) i gulvet. Den første, som vi vil se nedenfor, er sværere, men meget mere hygiejnisk. Punktafløb foretages oftest, hvis afløbsbrønden er under gulvet. Dette sparer plads og mængden af ​​jordarbejde, men sanitet med hygiejne - med 3 med et minus. Derudover er der ingen afløbsbrønde, der slet ikke kræver rengøring og udpumpning, og i dette tilfælde skal du til VVS-reparationer bryde gulvet. Et yderligere minus er, at badehuset på grund af infiltration af spildevand direkte under bygningen vil "føre" før eller siden.

Som et argument til fordel for en pit under gulvet, citerer de ofte - de siger, det vil ikke fryse. Og undskyld, opvarmer du dit badehus hele vinteren? Hvis du har råd til det, hvorfor samostroy så? Bestil et nøglefærdigt badehus og tag et dampbad. Desværre er der ingen grund til at tilføje "til sundhed", da der er et hul under gulvet. Måden at beskytte enhver spildevandsgrav mod frysning har længe været kendt: det er et trædæksel 30-40 cm under revisionslugen. Afløbet fra badet er varmt og vil under det dobbelte dæksel nå at trænge ned i jorden, før den hårdeste frost når det.

Bemærk: nogle gange siger de også, at der skal placeres et gastæt låg på gruben under badehuset. Ren nysgerrighed i sort humors ånd - enhver forseglet spildevandsbrønd eksploderer engang som en dårligt steriliseret krukke med hjemmekonserves. I badet - hovedsageligt under vask, pga. et termisk chok under opvarmning vil spille rollen som en initiator.

Apparat diffust flow fra badet, det fremgår tydeligt af pos. 1 fig. Det er yderst ønskeligt at udstyre betonafløbet med en selvfremstillet vandtætning, pos. 2, vil dette sikre, at badet opfylder de strengeste sanitære krav. Beton på afretningen er taget vandtæt; ved selvæltning tilsættes vandet en vandpolymeremulsion med en hastighed på 200 ml pr. 10 l, og afretningen, der er hærdet og opnået styrke, behandles med bituminøs mastiks. Dette skal gøres i den varme årstid, og før du lægger gulvet, skal du give en teknisk pause i 5-7 dage.

Badet skal have et separat afløbshul. Afløbet fra badet er stort til en huskloak og salve, men meget renere end køkkengrå, for ikke at tale om afføring fra, og indeholder lidt fedt. Hvis du kører et badeafløb ind i et korrekt beregnet og bygget almindeligt, så vil det kvæle, og de aktive bakterier i det dør. Hvis du bygger en stor og dyr septiktank baseret på en salveudledning, vil den sædvanlige afstrømning ikke være nok til, at bakterier kan fodre, det aktiverede slam bliver surt, og kloaksystemet holder op med at fungere igen. Der graves en drængrav med hastigheden 50-100 liter pr. 1 person, der vaskes til en dybde på mindst 30 cm under den beregnede (normative) frysedybde, forudsat at den er nedgravet i fastlandet (under det frugtbare lag) jord pr. mindst 1,2 m. RF, disse forhold opretholdes, når afløbet uddybes med 1,6-1,8 m.

Den enkleste og billigste afløbsbrønd fås fra bildæk i et lerslot, pos. 3. Men spildevand vil uundgåeligt stagnere i sidelommerne, og en sådan grube skal desinficeres meget oftere. Med de fremtidige omkostninger til antiseptika, rengøring og pumpning i tankerne, viser det sig at være mere rentabelt at købe et par (60-70) cm beton- eller plastringe til brønde. Det er de mindste og billigste brøndringe. Deres højde er standard - 90 cm; 2 er lige nok. Med en indvendig diameter på 0,7 m er brøndens volumen tilstrækkelig til 5-6 skiver.

Pludselig er gruben stadig under gulvet (måske er der simpelthen ikke plads til en ekstern på stedet), så kan badet ikke bruges mere end en gang om ugen. I dette tilfælde vil punktafstrømningen også være billigere, og dens komplekse og dyre betonfanger under gulvet kan erstattes med et væltet lavt trætelt. Derefter, rundt om åbningen af ​​gruben, er det nødvendigt at påføre vandtætning af høj kvalitet med en fjernelse på mindst 0,5 m ud over drænristens kontur, pos. 4. Dette er dog også en dårlig vej ud: Vand vil stadig sive under isoleringen, og hvilken slags biocenose vil udvikle sig der, det er bedre ikke at tænke på det. I hvert fald før måltider.

Etage

Badets gulv skal for det første give en hurtig og fuldstændig strøm af vand uden at rådne selv. For det andet, for at give tilstrækkelig isolering og garanti mod træk nedefra, forudsat at det er umuligt at tilstoppe undergrunden med termisk isolering, bliver du nødt til at begrænse dig til tilbagefyldning med ekspanderet ler. For at gøre dette er gulvet i badet lavet flydende, pos. 1 i fig., dvs. uden relation til bygningens struktur. Læg gulvet på stammerne; deres ender i bjælkevæggen indsættes i udskæringerne i den nederste krone, pos. 2. I et bjælkebad forbindes bjælkernes ender med tværstænger til et solidt gitter, og i et rammehus, som i et rammehus, danner gulvstammerne sammen i det nederste bånd den bærende hovedramme.

Lagtrinnet er 40-60 cm. Deres højde er 100-120 mm for et spænd på op til 4 m og 150 mm for et spænd på 4-5 m. Med et større spænd skal mellemsøjler eller indvendige sektioner af båndet stilles til rådighed i fonden. Lagtykkelsen tages cirka 1/50 af spændvidden, dvs. 60mm for 3m, 80mm for 4m osv.

I intervallerne mellem laggene lægges pladen med den konvekse side opad. Fordi pladebrædder tilspidser til den ene ende, de lægges skiftevis med en smal ende i den ene eller den anden retning. Mellem brædderne efterlades huller på 5 mm, samme pos. 2 i fig. Dette design forstyrrer ikke flowet, forbedrer termisk isolering til en vis grad og beskytter sammen med de afsluttende gulvbrædder, der er lagt på tværs af pladerne, mod træk.

Det er meget, meget ønskeligt at tage tjærefyr til træstammer og ru gulve fra plade. For at reducere omkostningerne til bjælkens gulv kan du lave dem til en 3-kantet bjælke eller en halvkantet sveller spredt ud over i to, se ovenfor. Men så skal de trimmes fra siden af ​​aftagningen, så underlaget til efterbehandlingsgulvet er jævnt og vandret.

Det færdige gulv med spredt afløb lægges af et almindeligt afhøvlet renskåret bræt, gerne tjære, med en tykkelse på 40 mm eller mere. At reducere omkostningerne vil igen koste ekstra arbejde: du kan tage et uhøvlet og ukantet pitching-bræt, "bringe det i tankerne" på dig selv på en rundsav og en fugemaskine (den gamle sovjetiske desktop UBDS-1 og lignende er meget praktisk til dette), og læg det i gulvbelægningen, resterne af aftagningen. Der lægges et rent gulv med mellemrum mellem brædderne på ca. 5 mm, for at dræne vand.

For at lægge et gulv med et punktafløb placeres først et lærke- eller tjærebræt med en afløbsrist mellem lag over gruben eller vandtætningen. Gulvet lægges uden revner, med udskæring over risten, pos. 3 og 4. Tavlen skal tages ikke rillet, men med slotskvarter, pos. 5. Efter en teknisk pause for krympning af strukturen hældes pladernes samlinger med flydende søm eller gnides med vandtæt kit på træ.

Med alle de høje omkostninger, kompleksitet og kompleksitet er dette langt fra den bedste løsning. Ved pos. 4 kan det ses, at badehuset, at dømme efter gulvets og gitterets generelle tilstand, stadig er nyt, men gulvet under bænken er allerede glat. Tilsyneladende er bygherrernes fjendtlighed over for det spredte afløb gennem spaltegulvet forklaret af fordomme og ufuldstændig viden om det russiske bads historie.

Vægge og ramme

Brændebadet ser selvfølgelig smart ud, se fig. Men vi vil ikke dvæle ved dem i lang tid: disse bygninger er faktisk ikke for begyndere. Under alle omstændigheder, for at bygge det enkleste badehus, skal du mestre 2 vanskelige teknologier - skære logs med en sky med en rest, pos. Og i fig., og med en pote uden spor, pos. B-D. Sidstnævnte er i øvrigt teknologisk enklere, men kræver kalibrerede logs, pga proportionerne af markeringsskabelonen (pos. D) er bundet til siden af ​​firkanten indskrevet i bjælkens diameter, pos. D. Under alle omstændigheder skal bunden af ​​stokkene af den første krone være meget nøjagtigt og jævnt ophængt, fordi. et stenfundament, der kan monteres under bjælkerne, er nu urealistisk.

Bemærk: skæring i en oblo og i en simpel skål (se figuren til højre) betragtes ofte som den samme arbejdsoperation, fordi konfigurationen af ​​træstammer klar til lægning i et bjælkehus er den samme. Faktisk, når du skærer i skålen, dukker hakkene og rillerne op, hvilket er uacceptabelt for et bad. Ved udskæring i obloen overføres de monterede bjælker til bjælkehuset med en flip, dette komplicerer og bremser samlingen af ​​bjælkehuset på fundamentet.

Fra en bar

Det er allerede meget muligt for en nybegynder at bygge et bad fra en bar: der er ingen grund til at vælge buede riller og huller i et træ. Det er nok at kunne håndtere sav, hammer, mejsel og økse. For at bygge et lille, op til 4x5 m bad, skal du kun beherske 3, eller kun én, enkel operation: skære i et halvt træ eller i en okker med en rest, eller skære sporløst i en pote (ved numse); markeret i fig. "!".

En bjælke fra 100x100 til 250x250 mm vil gå til badet. Jo tykkere, jo naturligt bedre og dyrere. Generelt er "vævning" nok syd for Voronezh, 150x150 for Moskva-regionen og 200x200 - nord for St. Petersborg. For 1-3 lavere kroner skal du tage en bjælke en størrelse større, og igen er det meget ønskeligt, tjære.

Faktisk er processen med at samle en bjælkehytte uden spor af ikke-profil renskåret tømmer (det enkleste og billigste) ved at skære i enden vist på den næste. ris. Først, ifølge skabelonen, forberedes enderne af stængerne skåret i størrelse, pos. 1. Hvis der i stedet for en bjælke er en halvkantet svelle (pos. 1a), der er konditioneret til et bad (se ovenfor), så kan du få en næsten fuldstændig efterligning af en bjælkehytte.

Ved samling af bjælkehuset er det nødvendigt at forhindre sideforskydning af bjælkerne. En bjælkehytte holdes af måneriller, men for glatte bjælker er bånd i hjørnerne ikke nok. Der er 2 muligheder her. Først pos. 2 - enkel, men ikke den bedste, fordi sømmene i rammen vil ruste. Bjælkehuset slås straks hårdt ned, og den tættede tape (se nedenfor) påføres med det samme. Placeringen og længden af ​​sømmene er den samme som dyvlerne i sporet. mulighed. Søm er nødvendige hemmelige, med en fuldt forsænket hat, eller et specielt værktøj til hammeren - en hammer; det ligner en bænkslag med en jordende ende.

Efter 2. metode, pos. 3 fastgøres stængerne med runde døvedyvler - dyvler. Kalibrerede stifter er til salg, det er bedre at tage egetræer. Forbindelsen af ​​kronerne med dyvler udføres som følger:

• Den næste placeres på den forrige krone.
• Huller bores nøjagtigt efter dyvlernes diameter gennem den øverste bjælke til halvdelen af ​​højden af ​​den nederste.
• Fjern den øverste krone.
• Læg caulk tape.
• Pinde indsættes ved at gennembore fugemassen over rederne under dem.
• Igen, nu for altid, lægger de den øverste krone og sætter den på dyvlerne.
• Proceduren gentages indtil den fuldstændige samling af rammen; stifter er forskudt, se igen pos. 3.

Bemærk: med et spænd på op til 6 m er det nok at fastgøre stængerne i hjørnerne, som vist i fig.

Og hvis bjælken er profileret?

En af grundene til, at de kom med en profilbjælke, er ønsket om at slippe af med den ret besværlige og yderligere dyre fastgørelse med dyvler. Denne betragtning er dog ikke gældende for badet: profiler, der holder hinanden "jern", er ikke egnede til et bad. Og for dem, der ikke vil "fange" kondensat, vil badtemperaturdeformationer snart bryde kammene. Derfor skal bjælkehytten til et bad fra en profileret bjælke stadig fastgøres sammen.

Caulker

Bjælke- og bjælkehytter til samling af fugemasse. Til en træstamme skal du bruge solide fugeevner og et komplet sæt fugeværktøjer, se fig.

Det er lettere at tætne en bjælke: du skal bruge en skæv ståltætning - en vatpind, en smal lige linje af træ og en hammer, se fig. under. Badebjælkehuset fuges på begge de viste måder: Ved samling af bjælkehuset lægges det mellem kronerne for at fuge til strakt fugning, og for enden af ​​det fuges de til sidst i et sæt.

Bemærk: flannellen er designet til at skubbe tætningen mellem træstammerne. Fra dets navn kommer "at fawn" i betydningen at indgyde sig selv med tillid, at kravle med bagtanke, generelt at kravle ind under huden. Hvis fugningen er jute (se nedenfor), og bjælkehuset er bindingsværk, er der ikke behov for flint.

Det er umuligt at undvære tætning med vandtætning, selv den mest moderne: tætning forsegler ikke kun sømmene, men "smelter sammen" med træet i en enkelt række og holder til sidst rammen sammen. Der er ingen syntetiske materialer, der kan erstatte det endnu.

I gamle dage blev de tætnet med mos i et stræk, og i et sæt - med olieret eller tjæret hørslæb. Nu fuger de mest af alt med jutefibre, det er næsten træ i sammensætning og ligninindhold. Det er bedre at tage jutehamp i form af et sæt bånd og snor, se fig. Tapen er løs, det er let at gennembore det med en finger under dyvlen. De lægger båndet, når de samler bjælkehuset, og så behøver du ikke at fawne over det; efter at have samlet bjælkehuset, fuger de det straks ind i sættet med en snor.

For at forhindre bjælkehuset i at føre, tætner de strengt i følgende rækkefølge: den døve langside af den nederste krone indeni, så udenfor, så også modsat den. Derefter - de korte sider af den nederste krone, startende fra den, hvor der ikke er åbninger, også først indefra, derefter udefra. I samme sekvens tætnes de resterende kroner strengt efter tur fra bund til top.

Resultatet af bjælken og log

Den galvaniserede log af kammertørring kan betragtes som en slags profileret tømmer. Et bad fra det og en professionel bjælke, også kammertørring, kan bruges umiddelbart efter byggeriet, fordi. disse materialer har undergået krympning og krympning under forarbejdningen; dette er den utvivlsomme fordel ved "kammer" træ. Prisen på 1 kvm. m af et badeværelse lavet af disse materialer i de fleste regioner i Den Russiske Føderation overstiger omkostningerne ved et kvadrat af boligareal i nye bygninger i middelklassen.

Den dyreste, komplekse og tidskrævende, men også den mest prestigefyldte, vil være et bjælkebad. Dens badekvaliteter svarer nøjagtig til dem i det traditionelle russiske bad. Med hensyn til "stejlhed" og omkostninger svarer et bjælkebad næsten til et bjælkebad, men teknologisk er det meget enklere og kan leveres af en amatørbygger med middel kvalifikation. Med hensyn til dampkvalitet kan et træbad næsten ikke skelnes fra et træbad.

Brugen af ​​kammerprofilbjælker til opførelse af et badehus kan retfærdiggøres, hvis det ikke er muligt at afvise lufttørret eller råmateriale stykkevis, for eksempel i områder, hvor der ikke er egen skovning, og købmænd blankt nægter at sælge almindeligt savet træ selektivt. Ellers er det muligt, ved hjælp af halvfabrikata af kommercielt træ, at sætte et bjælkebad, og det ser næsten ikke ud til at skelne fra et bjælkebad.

I det hele taget et bjælke- eller tømmerbad kan anbefales til dem, der er tilstrækkeligt velhavende, han passer på sit helbred, holder sin fysiske form og har allerede bygget i det mindste et landsted eller en lade. Hvis du ikke er sikker på, at en lejlighed, og endnu mere et kraftigt dampbad, vil gøre dig godt, så er det bedre at bygge et af de lette bade beskrevet nedenfor. Den samme mulighed vises med mangel på midler og byggeerfaring: lette bade er enkle og billige, og deres damp vil ikke skade nogen.

teknisk pause

Efter montering og fugning af bjælkehuset sys det midlertidigt op ovenfra med brædder, krydsfiner, pap osv. og dækkes med en film. Filmen er fastgjort på nogen måde for ikke at blive revet af med vinden. Bjælkehuset efterlades til at tørre og krympe i mindst seks måneder; bedst - fra forår eller forsommer til efterår næste år. I løbet af denne tid vil træet ikke kun tørre ud og sætte sig ned, men også vænne sig til caulken.

Åbninger, døre, vinduer

Metoder til at arrangere dør- og vinduesåbninger i bjælkebade anvendes hovedsageligt 2. 1., pos. 1 og 2 i figuren, "til de dovne og uøkonomiske": kun 1 af dets øverste tømmer vælges i størrelse langs åbningens bredde, og efter en teknisk pause saves åbningen simpelthen ud. Denne metode er dog ikke så spild: beskæring kan gå til skjoldloftet (se nedenfor) og bestemt til det indvendige udstyr i badet, sengen osv. efter krympning af rammen skal kanterne af den fremtidige åbning forstærkes med dyvler ved montering af rammen, som hjørner.

Efter 2. metode, pos. 3, skæres stængerne til på forhånd, og en spids vælges ved deres ender, der strækker sig ind i åbningen. Ulempen ved denne metode er, at der er brug for specielle dør- og vindueskasser, mens der ifølge den første metode går enkle rammer lavet af brædder til dem. Generelt er det bedre at lave åbninger "på den første måde", når udseendet af badet ikke betyder meget, og "på den anden måde" - når du vil have "mere brat".

Bemærk: fra badene i middelbudgetklassen er tømmerne bestemt de bedste. Derfor giver vi desuden en video om detaljerne i at arrangere et bjælkebad:

Video: bygge et bad fra en bar, den rigtige enhed

ramme

Rammebadet er også bygget. Umiddelbart efter at karmen er samlet, placeres spærbjælker, og karmen tørrer/krymper allerede under eget tag, i midten i fig. Da den gennembrudte struktur blæses af alle vindene, er den tekniske pause for tørring / svind minimal. Normalt samles rammen om foråret, samme efterår er badet færdigt, og selv før det kolde vejr damper de allerede.

Den anden funktion er, at efterbehandlingsgulvet lægges sammen med vægbeklædningen udefra, til højre i figuren, i den sædvanlige rækkefølge fra bund til top, dvs. startende fra gulvet. Det er ikke nødvendigt at isolere væggene udefra, som det nogle gange anbefales. Til dekorative formål er noget som beklædning med sidespor nok uden at lægge polystyren i kassens celler. Så det er nødvendigt, at væggene er bedre ventileret. Men det er nødvendigt at isolere grundigt indefra, som i skumblokbadet beskrevet nedenfor, undtagen det underliggende gips.

Rammebadet viser sig at være det enkleste og billigste, endda billigere end et bad fra skumblokke. Ifølge parrets "kraftighed" er dette bad kun og kun let. Men at tage et dampbad i det om vinteren nord for Moskva er meget problematisk: det afgiver varme godt, og de isoleringsforanstaltninger, der bruges i rammehuse, gør damp tung. I det hele taget rammebad - et typisk weekend sommerbad; fungerer særligt godt som landbad, kombineret med brugsblok.

Bemærk: der er ingen begrænsninger på rammebadets ydre hud, derfor er efterligninger til tømmer, træstammer osv. mulige.

Skumblok

Et skumblokbad er den eneste type badstruktur i vores tid, der giver dig mulighed for at sætte et let bad i ethvert klima på grund af vægmaterialets høje varmeisolerende egenskaber. Bade lavet af luftbeton kan også betragtes som de billigste og enkleste teknologisk: deres omkostninger er lavere end for et tømmer, med 25-30% og endda op til 50%, se nedenfor. Antallet af målinger og finjusteringsoperationer under konstruktionen for et skumblokbad er flere gange mindre end for et rammebad, og det er slet ikke nødvendigt at danne buede overflader i materialet.

Det er også vigtigt, at der med et generelt betydeligt forbrug af arbejdstid kræves en lille fysisk indsats, når man bygger et bad af skumblokke. Du behøver ikke at svinge en sav og en økse hele tiden, generelt er byggeteknikken sat, fastgjort, naglet. For borgere, der ikke er vant til fysisk arbejde, kan denne omstændighed være afgørende. Og for sommerbeboere - det faktum, at der er behov for en teknisk afbrydelse under byggeriet, er minimal, til hærdning af mørtler. I en typisk sommer er en uge nok til dette, og byggeriet kan fortsætte i næste weekend. Som, når du arbejder sammen i weekender, to eller tre, kan du, fra og med april, afslutte i juli og stadig have en god damp inden vinteren.

Skumbeton, hvorfra skumblokke er lavet, er et let materiale, det flyder i vand. Derfor kan konstruktionen af ​​et skumblokbad på stabile og velbærende jorder forenkles yderligere og billigere. Generelt anbefales et båndfundament til et skumblokbad, pos. 1 i fig. Men på pålidelig jord kan den erstattes med en ikke-begravet søjleformet af færdige betonblokke, som for et rammebad, og vægge kan opføres på en ramme lavet af tømmer fra 200x200 til 300x300, imprægneret med et antiseptisk middel, vand afvisende og dækket med vandtætning, som et betontape.

Imidlertid sætter letheden og især porøsiteten af ​​porebeton det samme arbejde under konstruktionen; Sandt nok, ikke svært og nemt. Det er især nødvendigt at beskytte væggene mod at sætte sig fast inde og ude: porebeton dæmper ikke kun let, men ligefrem med fornøjelse, men det tørrer meget hårdt og i lang tid. Derfor vil vi, når vi ser fremad, straks sige, at efter at have dækket taget, skal badehuset være omgivet af en ventileret facade med et mellemrum på omkring 5 cm. Med enhver anden metode til ekstern isolering / isolering, kommer dugpunktet ind i det porøse , grådigt absorberende fugt væg er uundgåelig.

Yderligere, ved opførelse af vægge, pos. 2 lægges kun de første 2-3 rækker på en almindelig cement-sandmørtel, og så skifter de til en speciel klæber til gasbeton, det ligner en almindelig murmørtel. Materialets lethed spiller allerede en rolle her: cementmurfugen, der er let belastet, modstår dårligt forskydningsbelastninger, og vinden kan simpelthen fylde strukturen.

De mest særegne vedrører intern isolering. Det er produceret i denne rækkefølge:

1. Vægge med vandtæt gips (kalk; en vand-polymer emulsion tilsættes til opløsningen vand);
2. På fuldstændig tørret gips er de malet med vandafvisende maling, fortrinsvis polymer facade, i ekstreme tilfælde - jern minium, zink eller titanium hvid;
3. På den tørrede maling lægges vandtætning med et overlap på 15 cm, der fastgør det med vandrette lameller;
4. Mellem skinnerne lægges måtter af langhæftet mineraluld, pos. 3;
5. Mineralisolering er beklædt med rullet folie på begge sider af glasuld, ligeledes langfiber, pos. 4 og 4a, med en overlapning på 25 cm;
6. Lodrette lameller er fyldt over folieisoleringen, og den indvendige foring er allerede ført langs dem;
7. Efter færdiggørelse af finish og montering af døre/vinduer er alle revner omhyggeligt opskummet, pos. 5: skumbeton er ligeglad med, hvor den bliver våd, fugten i den spreder sig øjeblikkeligt. En sky, der slipper ud fra dampbadet og ind i omklædningsrummet, kan ødelægge badehuset.

Og endnu en gang, ser fremad, men ikke meget: på grund af funktionerne i bygningen, synlig i pos. 1, er loftet i badet af skumblokke kun lavet ved hæmning.

Loft

Badekarets loft er lavet fladt, sømmet eller panel. Den første er det originale loft i et lille russisk bad. Til sin konstruktion er den veletablerede bjælkehytte syet op med brædder ovenfra, revnerne er tætnet med mos ind i sættet fra siden af ​​loftet og fyldt med harpiks. Derefter påføres trussbjælker (se nedenfor, om taget), og mellemrummene mellem dem er dækket med tørv; nogle gange tjæres hele loftet før genfyldning. Gulvet i loftet er enten lagt, eller ej. Nu er det selvfølgelig bedre at tætne med jute, før du installerer bjælkerne, dække gulvet med vandtætning og isolere med langfibret mineraluld.

Det falske loft, se fig., er velegnet til ethvert bad, fordi. det er stærkere - loftsbjælkerne er samtidig spær, desuden er de mekanisk forbundet med bjælkehuset / strukturen. Skjoldloft - en kombination af et fladt med et søm: et skjold med isolering og isolering samles på jorden, og derefter trækker de op med hele mængden, enten med en kran eller en minigravemaskine, lægger de det på et bjælkehus. Skjoldloftet er godt ved, at det kan "blændes" for rester, men det er kun egnet til et bjælkebad op til 4x5 m.

Tag

Taget til ethvert af de beskrevne bade er egnet gavl. Spærspær - simple trekanter med et tværstangs-tørklæde, i midten i figuren:

Frontonerne er syet op med brædder; du har helt sikkert brug for kviste, der åbner til sommeren og i brugsvarigheden + halvanden time efter det om vinteren. Hængende spær er velegnede til et bjælkebad, til venstre i figuren, for resten - et komplet bindingsværk med en koblingsbjælke, til højre der. Kassen under tagdækket er sparsom, med slidser fra 30 mm til ventilation. Selve gulvet er et hvilket som helst, bortset fra jern, det holder ikke godt på varmen og ruster hurtigt i badet.

Arrangement

Kravene til efterbehandlingsmaterialer til et bad, udover dekorative, er fugtbestandighed, hygiejne og fuldstændig kemisk neutralitet. Ifølge deres kombination tager de ofte en træforing fra et array. MDF og laminat egner sig ikke, de vil svulme op og blive slappe! Foringsprofilen til enhver orientering af brædderne skal overholde de ovenfor beskrevne krav: ingen lommer, der vender opad, f.eks. som i fig. til højre.

I dampbadet skal du selvfølgelig have senge. De er lavet i 2-3 etager, med et lodret trin på 50-60 cm, selvom kun én person er dampet hele tiden. Årsagen er, at du skal have mulighed for at vælge placeringens højde, når du svæver, afhængig af den generelle tilstand, så badet ikke kommer ud sidelæns.

Sengenes bredde er 60-80 cm; gulvbelægning - nødvendigvis med slidser på 10-20 mm, til venstre i fig. Efterbehandlingsgulvet under sengene er ikke lagt, det vil glat! Længden af ​​brædderne tages 180-200 cm for at svæve i liggende stilling eller 80-100 cm for at svæve, mens du sidder. "Økonomisk" 150 cm polati til at svæve med knæene oppe er ikke den bedste mulighed. Nogle gange vil og har du brug for at hæve dine knæ, når du svæver i liggende, men hvis du svæver hele tiden, vil dit helbred ikke gavne på grund af den konstante udstrømning af blod fra benene til hjertet og hovedet.

Det er bedre at afslutte bruse-/vaskerummet fra opretstående brædder, til højre i figuren, så der er mindre chance for forfald - det er lettere for vandet at dræne fra rillerne. Også i vaskerummet, spise der eller rulle fra banden, er der brug for bænke - at sidde, dampet op, gøre dine fødder uden at risikere at glide, for børn.

Om partitioner

Der er ikke behov for store skillevægge i badet. Tværtimod skal de gøres lettere, så varmen fra ovnen er mere tilbøjelig til at spredes gennem badet. Skillevægge placeres foran indvendig isolering, isolering og dekoration. Materiale - brædder eller træforing på en træramme; total tykkelse - 50-70 mm. Fugtbestandig gipsplader, krydsfiner mv. de er ikke egnede, de holder ikke længe i badet.

Bage

Et fælles krav for alle saunaovne er en aflang ovnkanal, så ovndøren kan føres ind i omklædningsrummet. Tradition er en tradition, men i gamle dage brændte de oftest bare i bade: en persons modtagelighed for kulilte stiger kraftigt med en stigning i lufttemperaturen.

Til et bad med et fælles dampvaskerum er en billig saunaovn uden luftkonvektor, som "Heat" og dens hjemmelavede kopier, bedst egnet. En grydeovn til et bad med en vandvarmer vil også gå - i det mindste damprum kan du give en længde på den vandrette del af skorstenen fra 2 m, hvilket vil gøre grydeovnen ret økonomisk.

Det er urealistisk at opretholde afstanden mellem ovnen fra væggene på 60 cm i et lille bad, som kræves af PB, og specielle brandsikre, som i dampbadet på det foregående. ris er meget dyre. Derfor skal hjørnet til ovnen i badet for det første dækkes med en måtte af vermiculit eller mineralpap, pos. 1 i fig. til højre. Det sædvanlige ildfaste sengetøj af asbest og stålplade er ikke egnet til et bad - jern opvarmet til 60-70 grader kan blive alvorligt forbrændt ved at træde på foden, pga. sværhedsgraden af ​​forbrændingen afhænger af mængden af ​​termisk energi, der overføres til kroppen, og metallet afgiver varme godt og hurtigt. Derfor er dampforbrændinger i øvrigt så farlige - i dette tilfælde frigives en meget stor latent varme af kondensvand.

For det andet skal væggene nær ovnen dækkes med ildfast foring. I samme stilling. 1 bygherrer stinede ikke på ildlersten til hende. I fysik - fremragende, men konstant fugtet, vil ildler snart smuldre, og foringen skal ændres. Den samme højbrændte (mørke) keramiske arbejdsmursten, der gik til toppen af ​​huden, ville passe helt ned til bunden.

Lidt mere om saunaovnens form. I et kollektivt dampbad er det bedst at installere en rund komfur, pos. 2 i samme figur, eller en kurveovn med en ovndel skjult i varmelegemet. Så vil alle dampere modtage lige dele af sundhed.

Usædvanlige forskelle

Det mest energiske af russiske bade er et udgravet bad, se fig. Til dens konstruktion kræves en tør sandet (bedre), sandet eller lerholdig bakke. Vægge, komfur, skorsten - fra kampesten eller store murbrokker; taget er dækket af spadestik. På jordgulvet anbringes en gitterramme af træ, som derefter kastes tilbage mod væggen, så den ikke rådner. Dræn ned i jorden, hvilket i vores tid kun er muligt skjult, men damp - Ilya Muromets ville kun grynte og tude.

Og her er noget andet - et camping mini-bad, se næste. ris.

Designet efter samme princip gentages af mange, både i mobile og i stationære versioner, se i det mindste videoen:

Video: mini-bad

Men lad os tage et kig på fig. Ser denne struktur ikke ud som...? Hvis du tager en mælkeagtig, ikke gennemskinnelig, på huden? Medmindre ejerne er tilbøjelige til ekshibitionisme, og selv da vil naboerne klage. Alt i alt er det et forsøg værd.

Næsten hver ejer af sit eget hus drømmer om et bad. Og selvom du ikke skal bygge et bad med dine egne hænder, så skal du i det mindste forstå mangfoldigheden af ​​badeprojekter og deres små hemmeligheder.

Vidste du, at før du bygger et bad, er det vigtigt at orientere det mod kardinalpunkterne? Normalt er døren til badet placeret på sydsiden - om vinteren smelter sneen der tidligere, og du behøver ikke rydde den ofte. Men det er bedre at placere vinduerne i vest - om aftenen får de mere lys, for vi plejer at gå i badehuset om aftenen.

Badet er bygget af træ, mursten, natursten eller betonkonstruktioner. Fordelen ved træbade er, at de perfekt holder varmen og er bygget af miljøvenligt materiale - gran eller fyr. For et bad, fra en træbjælke, er yderligere ventilation ikke påkrævet. Træet "ånder" perfekt, det er nok at installere en ventilationsgrill.

Til opførelsen af ​​badets bjælkehytte bruges en vinterskov - den er tættere og mindre tilbøjelig til at forfalde. Skynd dig ikke for at starte et bad, når bjælkehuset er klar - det skal nøjes med et år, og først derefter kan du begynde at afslutte arbejdet.


I den indledende fase af konstruktionen er det nødvendigt at løse spørgsmålet om at vælge et sted som et bad. Det kan opføres som en fritstående struktur eller fastgøres til et hus eller en anden boligbygning.

Mange tror, ​​at kombinationen af ​​bad og hjem kan tilføre fugt og dårlig lugt til huset. Men hvis ordentlig vandtætning, ventilation og kloakering er lagt i badet, så bør de ovennævnte problemer ikke være det.

På den anden side er et badehus lavet som en separat bygning mere brandsikkert, og en lille veranda nær badehuset kan helt erstatte et havepavillon for dig.


Et meget vigtigt punkt i konstruktionen af ​​et bad er at lægge fundamentet. Fundamentet kan være tape, søjleformet eller pæl. Til konstruktion af et gør-det-selv-bad anses et søjleformet fundament som det bedste, som består af betonpæle udsat til en dybde på omkring 1,5 meter. Et sådant fundament er lavet af sten, mursten eller beton.

For at afslutte badet indeni er det bedre at bruge materiale fra sådanne træarter som poppel, elletræ eller asp, da de har høj fugtbestandighed og lav varmeledningsevne. Vi anbefaler også at lave gulve af træ, da det opvarmes lidt. Men træet har en tendens til at rådne, så det er bedre at lave et sammenklappeligt gulv og ventilere og tørre det i solen mindst en gang om året.

Hylderne i badet er måske ikke særlig store. Det vigtigste er, at de kan sidde frit eller ligge behageligt. Størrelsen af ​​dampbadet skal være omkring 6 kvadratmeter. m. - så du behøver ikke en masse brænde til opvarmning, og ikke overfyldt. I et ordentligt russisk bad er lufttemperaturen omkring 60 grader, og luftfugtigheden er 40%. Sammenlign med den finske sauna, hvor temperaturen er 90 grader, og luftfugtigheden er 10%.

For at bygge et bad med egne hænder er et vigtigt punkt valget af en komfur til opvarmning af dampbadet. Dampens "lethed" afhænger af typen af ​​ovn. En murstensovn varmer længere, og bør stå i cirka en time – men dampen er perfekt, let. Jernovnen varmer hurtigt op, truer ikke med affald, men dampen er hårdere.

Ovnen skal installeres på fundamentet. Det må i intet tilfælde røre ved badets vægge. Overvej det faktum, at ovnen skal placeres, så alle badets rum opvarmes på én gang. Til dato er komfurer med en langstrakt brændkammer meget populære. Sådanne komfurer giver dig mulighed for at varme i dampbadet fra omklædningsrummet. Et godt komfur fordeler varmen jævnt i hele badet.

Badets layout omfatter tre hovedrum: et dampbad, et brusebad og et afslapningsrum.

Udover disse rum kan et badehus indeholde en lille udendørs pool, fordi et badehus ikke kun er damp og varme, men også hærdning i den friske luft. Efter dampbadet er det trods alt nødvendigt at lukke porerne - og koldt vand fra et eksternt reservoir kan bedst klare dette.

Hvis du ikke har mulighed for at bygge et bad af bjælker, kan du vælge en anden byggemulighed blandt de såkaldte "træmursten".


Med en sådan konstruktion lægges træklodser i cementmørtel som mursten.


Så du vil ikke kun spare på opbygningen af ​​et bad, men også få en mere brandsikker mulighed.


Sådan et bad ser ganske anstændigt ud indeni, og derudover kan du på denne måde nemt bygge et så sjældent set teltbad.

Badets layout giver dig mulighed for nøje at overveje den nødvendige funktionalitet fra dit bad og mere præcist forudsige dine omkostninger og arbejdsomkostninger.

Badeindretning 1.

Badeindretning 2.

Badeindretning 3.

Badeindretning 4.

Badeindretning 5.

Et badehus er ikke et let sted, siden oldtiden er et badehus med rette blevet betragtet som en rigtig healer - "I badehuset, vask dig selv og bliv født på ny!" Men badehuset har sine egne sagn. Så i hedenskabets dage lukkede slaverne, efter at have opvarmet badene godt og lagt rent tøj der, dem tæt og gik. Det var en tid, hvor de døde forfædre var svævende.

I tidlig kristen tid blev badet betragtet som et mistænkeligt sted. Det var forbudt at hænge ikoner i badet og medbringe baderedskaber ind i huset. Efter badet måtte en person overhælde sig med koldt vand eller kaste sig ud i floden - for at fordrive onde ånder fra sig selv. Efter at have besøgt badet var det umuligt at gå i kirke, det var synd at vaske på ortodokse helligdage såvel som onsdag, fredag ​​og søndag. Lørdag blev således en badedag.

Badets ånd - et badehus, krævede respekt og forbød at gå ind i badet efter mørkets frembrud og tage et bad beruset. Det var en stor forseelse at haste en person, der dampede i et bad, eller efterlade et barn uden opsyn i et bad - de kunne blive slæbt væk af badeånden.


Skal du bygge et badehus i dit sommerhus, håber vi, at vores små tips kom til nytte. Og de gamle traditioner, som vi fortalte dig om, vil hjælpe dig med ikke kun at nyde at besøge badet, men også være ekstremt forsigtig ved siden af ​​den varme komfur og damp.
Når alt kommer til alt er et gør-det-selv-bad en fascinerende og nyttig ting, du kan være interesseret i at blive bekendt med moderne bademuligheder i vores video:

Et bad er en obligatorisk egenskab for de fleste sommerhuse og personlige grunde. Imidlertid er dens konstruktion ofte forbundet med betydelige omkostninger. Men når der bygges en lille bygning, som kun bruges i den varme årstid, kan økonomiske tab minimeres.

Oversigt over alternative byggematerialer - vælg mellem tre

De vigtigste udgifter, der venter os under opførelsen af ​​et bad, er køb af bygning og forbrugsvarer. Derfor vil vi ved udarbejdelse af et byggeoverslag tænke over, hvordan disse omkostninger kan reduceres. Det traditionelle byggemateriale til bade er træ i form af en bjælke eller en afrundet log. Lidt mindre almindelige er bygninger lavet af mursten eller sibit, som har vist sig godt. Men desværre er prisen på sådanne forbrugsvarer ret høj.

Overvej alternative materialer, der ikke er så kendte, men ret velegnede til hurtig konstruktion af et billigt badehus:

• Cinder blok. Det er nemt at arbejde med, og dets omkostninger er lave.
• Arbolit (træbeton). Det blev meget brugt i byggeriet i midten af ​​forrige århundrede. Afviger i letvægt, enkelhed i forarbejdning, plasticitet.
• afviger i konstruktionshastigheden. Prisen afhænger af den anvendte varmeisolator.

Af disse muligheder er de to sidste de mest acceptable. Faktum er, at den klassiske slaggblok næppe kan kaldes et miljøvenligt materiale. Selvfølgelig reducerer moderne producenter sin fare til et minimum, men dette gælder kun for store virksomheder. Men sundhed er ikke noget, man vil risikere. Der er allerede sagt meget om rammebade. Derfor vil vi yderligere tale om, hvordan man bygger et arbolitbad.

Et stærkt fundament er nøglen til bygningens holdbarhed

Ejerne af dachas og landhuse er populære med tape, monolitiske, skruefundamenter og muligheder på støttestolper. Hver af disse muligheder har styrker og svagheder. For eksempel er det helt muligt at lave en strimmelbase med egne hænder uden ekstra omkostninger, men det er næsten umuligt at udstyre det i områder med vanskeligt terræn. Derudover får beton (hovedkomponenten) styrke i mindst 14 dage, og ideelt set en måned. Der er ingen grund til at tale om effektivitet.

Et monolitisk fundament kan modstå betydelige belastninger, men samtidig er det underlagt de samme ulemper som et strimmelfundament - det er svært at udstyre det i sumpede og ujævne områder. For ikke at nævne prisen. Omkostningerne ved et sådant fundament adskiller sig ikke i tilgængelighed. Men du skal også tage hensyn til omkostningerne ved logistik. En af de mest overkommelige er fundamenterne på støtteposterne. Ja, enheden til et sådant fundament vil kræve et minimum af arbejds- og kontantomkostninger. Men ligesom de tidligere muligheder er det uønsket at bruge det i områder med vandig jord.

Skruepæle anses for at være lig med omkostningerne til båndfundamenter. Du kan tilslutte dig denne udtalelse, hvis du glemmer de dermed forbundne udgifter. For at installere metalpæle behøver du ikke bestille og betale for levering af beton, bruge penge på et forstærkningsbælte, sand og grus til en pude. Men måske er den største fordel, at du kan installere et skruefundament på en dag uden hjælp udefra.

Sådanne bunker får skylden for deres manglende evne til at modstå betydelige belastninger. Men vores opgave er at bygge et badehus så hurtigt som muligt og med minimale omkostninger. For os er skruepæle den bedste mulighed.

Vi installerer et skruefundament - en trin-for-trin beskrivelse

Lad os starte med en beskrivelse af selve bunken. Dette er et stålrør udstyret med en spids og knive i bunden. Pælens dimensioner afhænger af den nødvendige skruedybde i jorden, men må ikke være mindre end 2,5 meter. Pælens krop er belagt med en anti-korrosionsopløsning. Efter vridning i jorden krones bunken med et firkantet hoved (50 × 50 cm). Den fastgøres med en svejsemaskine, hvorefter sømmen er beskyttet mod korrosion. Det er på dette hoved, at støttebjælken (kanalen) vil ligge, hvorfra konstruktionen af ​​badet begynder.

Arbejdet med enheden af ​​skruefundamentet begynder med markeringen. Ordsproget "mål syv gange - skær en" er mere relevant end nogensinde. Antallet af pæle afhænger af dimensionerne af den fremtidige bygning, men afstanden mellem dem må ikke være mere end 3 m og helst 2-2,5 m. Efter at have markeret og renset byggepladsen for affald og fremmedlegemer, inviterer vi assistenter og fortsætter med at skrue bunken:

• På det markerede sted laver vi en pit med en dybde på ikke mere end 30 cm og installerer en bunke i den.
• Vi justerer bunken lodret, passerer skrot gennem monteringsøjerne og begynder at skrue bunken.

Selvfølgelig vil længden af ​​kobenet ikke tillade dig at skabe en effektiv løftestang. Derfor forlænger vi det med præ-forberedte rør, helst med en firkantet sektion - de har højere stivhed. Den gennemsnitlige gennemtrængningshastighed er 20 cm pr. pæleomdrejning. Vi stopper med at skrue, når metalhåndtaget er deformeret. Men det er samtidig vigtigt, at bunken kommer under frysepunktet. Minimumsafstanden fra jordoverfladen til pælespidsen er 1,5 m.

Efter at have uddybet bunkerne kontrollerer vi deres forhøjede kanter - de skal være på samme niveau. Om nødvendigt laver vi rettelser ved hjælp af en kværn. Vi afslutter arbejdet ved at hælde cementmørtel ind i bunkens hulrum. Dette vil give det yderligere stivhed og forhindre korrosion. Den sidste fase, når du arbejder med pæle, er installationen af ​​omsnøringen. Til et bad fra træbeton laver vi det fra en metalkanal, svejser det til hovederne. Til et rammebad - en bjælke trukket med bolte er nok. Et obligatorisk krav i begge tilfælde er brugen af ​​et bygningsniveau, horisonten skal være jævn, fordi kvaliteten af ​​vægge og tag afhænger af det.

Arbolitblokke - egenskaber ved materiale og konstruktion

Teoretisk kan du selv lave træbetonklodser. For at gøre dette har du brug for et vibrerende bord, forme til blokke, cement og tømmerrester (savsmuld, spåner). Men i betragtning af at omkostningerne ved sådant materiale er lave, kan det købes i en hardwarebutik. Dette materiale kombinerer så vigtige egenskaber for et bad som god dampgennemtrængelighed og lav varmeledningsevne. Derudover glemmer vi ikke sikkerheden af ​​dette materiale for menneskers sundhed.

I dag kan du næsten ikke finde bade med kombineret dampbad og håndvask. Som regel sørger layoutet for et separat dampbad, vask og værelse. Tegninger, der er udarbejdet før konstruktion, giver dig mulighed for at vælge den optimale størrelse og antallet af forbrugsstoffer. Der er to teknologier til at bygge vægge fra træbeton - monolitisk og fra blokke. Den første involverer forberedelse eller køb af en arbolitopløsning. Lad os sige med det samme, at fornøjelsen ikke er billig, men med egenproduktion er det også lang tid. Derfor vender vi os til den anden mulighed - blokkonstruktion.

I det store og hele adskiller denne metode sig ikke fra at arbejde med mursten, sibit eller askeblok. Layoutet begynder med montering af hjørneblokke, hvorefter der trækkes en tråd mellem dem - en retningslinje for murværk. Hold dig til linjen givet af ledningen, og læg den første række ud. Dernæst tjekker vi dens horisont med et bygningsniveau. Om nødvendigt retter vi fejlene og fortsætter med at lægge den anden række ud.

Bemærk venligst, at der i modsætning til samme sibit ikke kræves speciel lim til at lægge arbolitblokke - det er ganske muligt at klare sig med den sædvanlige opløsning af sand og cement. Der er dog også ligheder. For eksempel, når du lægger dør- og vinduesåbninger ud, skal du lægge et hjørne eller en kanal ovenpå. Så vi rejste kroppen af ​​det fremtidige bad, det er tilbage at bygge et tag, installere en komfur og afslutte interiøret.

Sadeltag - tag og loft i et enkelt kompleks

Blandt de mange forskellige tage af forskellige typer (gotisk, hip, orientalsk) vil vi fokusere på gavlen. Forklaringen er enkel - dette design er enkelt, pålideligt og relativt lav pris. Fra byggematerialer til konstruktion af et sådant tag har vi brug for:

• Stråle 100 × 100 mm - fra den laver vi en Mauerlat, lodrette stativer og stop til dem.
• En plade 50 mm tyk og 100 mm bred - emner til truss-systemet.
• Ukantede brædder og lægter til lægte.

Ud over tømmer vil vi forberede en dampspærrefilm, mineraluld, tagmateriale. Som sidstnævnte bruger vi en metalprofil - den er nem at arbejde med, og den er forholdsvis billig. Vi starter med behandling af træ med en antiseptisk og brandslukningsopløsning, i badet - dette er et obligatorisk krav. Derefter lægger vi et vandtætningslag langs den øvre omkreds af væggene. Og først efter det fortsætter vi til installationen af ​​truss-systemet.

Det begynder med lægningen af ​​en bar - Mauerlat langs omkredsen af ​​væggene. Naturligvis kontrolleres alle hjørner med et byggehjørne, og horisonten - med et niveau. Efter at mauerlat er udjævnet, tiltrækker vi det til væggene med ankerbolte. Det næste trin er installationen af ​​bindebjælker. De er fastgjort til de lange sider af Mauerlat "i poten". Det vil sige, at vi skal skære de tilsvarende riller ud i bjælkerne og bjælken (basen). Efter at have lagt trædelene fikserer vi dem desuden med søm eller hæfteklammer. Det er ønskeligt at opretholde en afstand mellem bjælkerne på 1,5 meter.

Når vi er færdige med forberedelsen af ​​basen, eksponerer vi lodrette stativer i enderne af bygningen. Vi fastgør straks midlertidige skråninger til dem (de vil give stivhed til strukturen) og spærben. Vi forbinder stativerne med en bjælke - et løb, resten af ​​spærbenene hviler på det. Forresten, slip dem 20 cm fra væggen - dette vil reducere virkningen af ​​nedbør på træbeton. Efter installation af spærene sætter vi et ukantet bræt på dem som en kasse, lægger en dampspærrefilm på den. Den er fastgjort med en byggehæftemaskine.

Den sidste fase i konstruktionen af ​​taget er lægning af tagmateriale. Metalprofilen presses mod kassen med tagskruer. Efter at have lukket det konstruerede kredsløb, har vi allerede afsluttet 70% af byggeriet. Det er tilbage for os at hæmme loftet og afslutte væggene inde i badet.

Indretning - PVC-paneler eller foring?

Blandt bufremhæver vi PVC-paneler. De har vist sig godt i udsmykningen af ​​opholdsrum og vaskefaciliteter. Det er et ganske værdigt alternativ til keramiske fliser. Du kan vælge sådant materiale til enhver smag og budget. Men kun til vask. I dampbadet er det bedre at vende sig til den traditionelle foring lavet af lind - den smelter ikke, når den udsættes for høje temperaturer.

Det er bemærkelsesværdigt, at vægbeklædning med klapper og paneler udføres næsten på samme måde. I begge tilfælde skal vi montere en trækasse. En metalramme, der forårsager korrosion, er uacceptabel i dette tilfælde. På en udstoppet og udjævnet træbase monterer vi paneler af træ (i dampbadet) og plastik (i vasken).

Vær opmærksom på, at afstanden fra brændeovnen til træflader skal være mindst 0,5 meter, men den kan reduceres til 25 cm ved at beskytte brændbare overflader med ikke-brændbart materiale.

Det sidste trin før installation af ovnen er installationen af ​​loftet. For at gøre dette kan du bruge foring eller høvlede brædder. Vi sømmer dem til bindebjælkerne og går op på loftet, vi skal isolere loftet. Brædder, der var opsømmet nedefra og bindebjælker, dannede loftet på loftet. Vi dækker det med en dampbarrierefilm og fylder det med mineraluld. For at spare penge vil vi ikke bruge færdige måtter, men krummemåtter, det kan købes som restråvarer hos virksomheder, der producerer sandwichpaneler og lignende produkter.

Den eneste advarsel ved indretning af loftet er at installere en 40 × 40 cm metalkasse ved udgangen af ​​skorstenen. Det vil være påkrævet under alle omstændigheder, uanset hvilken brændeovn du foretrækker - metal eller mursten.

En af de foretrukne måder at slappe af og forbedre dit helbred i vores land er at besøge et bad eller en sauna. I dette materiale vil vi tale om, hvordan man korrekt organiserer en privat sauna, om reglerne for valg af komfur samt funktionerne i indretning og design i dette rum.

Først og fremmest bemærker vi, at der er nogle forskelle mellem badet og saunaen i driftsformen. Bade er kendetegnet ved temperaturer i området + 40-60 ºС med en relativ luftfugtighed på 40%. Men i saunaen er mikroklimaet tørrere, omkring 5-15% luftfugtighed, men med højere temperaturværdier i området + 80-120 ºС. Ikke desto mindre hjælper både et bad og en sauna porerne med at åbne og rense snavset lymfe, kroppen fornyes, og immunforsvaret styrkes.

Enheden til en sauna i et privat hus er mere hensigtsmæssig end bade på grund af deres funktioner. Desuden kan en sauna udstyres selv i en almindelig lejlighed, hvis der er et sted at placere ovnen. Men hovedbetingelsen for en sauna eller et bad er tilstedeværelsen af ​​kraftig ventilation.

Saunaens struktur

Som regel kræver saunaenheden ikke for store rum, i modsætning til det russiske bad. Hvis saunaen er designet til 3-4 personer, kan den optage et areal på 3,3 m 2. Til besøgstal på 5-6 personer er 4,5 m 2 areal nok. Med hensyn til dimensioner vil en sådan sauna have en højde på 2,1 m, en bredde på 2 m og en længde på 2,4 m, og to niveauer af hylder er installeret langs væggen. Hvis det ønskes, kan selv en meget lille enkelt sauna udstyres, hvis dimensioner vil være 2,1 m i højden og 0,8 m 2 i areal.

Bemærk, at når man bygger et saunabad i et landsted, er det meget vigtigt at overholde højdeparametrene på 210 cm for at indbygge en standard 190 cm dør, og længden af ​​væggen modsat indgangen til 200 cm. vil skabe den nødvendige luftcirkulation i dampbadet, samt skabe optimal temperatur og luftfugtighed på øverste hylde.

Når du bruger en sauna, skal det optimale forhold mellem temperatur og fugtighed overholdes i den. Luft bør ikke bevæge sig på grund af stærke dråber, ellers kan en person få termiske forbrændinger. Dette sker, fordi huden i saunaen opvarmes til den maksimalt tilladte 45-50 ºС, og enhver bevægelse af varm luft fører til, at sved ikke har tid til at afkøle huden. For at forhindre varmt træk bør lofter derfor ikke overstige 210 cm i højden.

Tilstedeværelsen af ​​et vindue i saunaens dampbad er slet ikke nødvendigt, hvis det er placeret i en lejlighed eller et hus. Men i nogle bygninger er det stadig bedre at give et vindue med termoruder.

Som regel er VVS direkte til dampbadet ikke påkrævet, da bruseren er udstyret i et separat rum, hvor der også kan installeres en gør-det-selv-skrifttype. For at rense dampbadet er en simpel skylning med vandtryk fra en udstrakt slange nok. Samtidig er det bydende nødvendigt at sørge for et drænsystem, så overskydende vand kan bortskaffes.

Brændeovnen får plads ved hjørnet nærmest indgangen. Det skal være udstyret med et beskyttelseshegn, uanset ovnens type.

Sauna gulv, væg og loft materialer

Den bedste løsning ville være at installere en sauna i et træhus, da det er sådan det mest acceptable mikroklima i dampbadet opnås. Det er dog tilladt at udstyre saunaer i bygninger af mursten eller beton. Det er bare, at sådanne bygninger skal være yderligere beklædt indefra med træplade.

Enheden af ​​vægge i en sauna antager en obligatorisk opvarmningsforing. Den placeres mellem ydervæggen og inderbeklædningen, dækket fra siden af ​​dampbadet med et lag dampspærre. Den bedste isolering er stenuld i plader eller ruller. Det har dog brug for dampspærrebeskyttelse, da det absorberer fugt og ikke afgiver det.

Træ betragtes som et af de bedste materialer til vægge i en sauna, da isoleringen i dette tilfælde frit vil kunne passere damp fra dampbadet, mens den forbliver tør selv. Men når det interagerer med kolde stenvægge, er vat ikke i stand til at give afkald på fugt, så det svigter hurtigt nok.

Når man lægger isolering i flere lag, er det værd at huske, at hver efterfølgende type materiale, i retning af ydervæggene, skal have en høj dampgennemtrængelighed.

Til boligindretning bruges oftest følgende træsorter:

• asp - karakteriseret ved øget fugtresistens og medicinske kvaliteter;
• Canadisk cedertræ - har en behagelig delikat aroma;
• abashi er et afrikansk træ, der ikke rådner og ikke opvarmes for meget, så der er ingen chance for at blive brændt;
• el;
• Linden.

Hvad angår fyrretræet, skal det først fjernes med harpiks, selvom der stadig opstår harpikspletter under opvarmningsprocessen.

Til beklædning af saunaen bruges brædder med en tykkelse på 20-30 mm, arrangeret lodret, som justeres og skæres i kvarte.

For et omklædningsrum er et træ af enhver sort acceptabelt. I saunaer, hvor der er et lag isolering med dampspærre i væggene, kan ydervæggene laves af fyrre- eller granplanker lagt vandret for at give rammen ekstra styrke. Men i tilfælde af murstens- eller betonvægge skal der være en afstand mellem dem og isoleringslaget for ventilation.

Udvendig udsmykning af saunaen kan udføres på enhver måde - som en mulighed er væggene malet eller dækket med tørrende olie. Men i dampbadet er væggene ikke udsat for absolut ingen forarbejdning, da lakker frigiver toksiner, når de opvarmes, og forhindrer også fugt i at fordampe fra saunaen.

Normalt i en sauna består loftet af bjælker, et lag beklædningsbrædder, dampspærre og isolering. Til bjælker anvendes som regel en bjælke på 50-80 mm tykkelse. Nedefra sømmes bjælkerne med et bræt i 20-30 mm tykkelse, som fastgøres med søm, der er 3,5-4 gange længere end brættets tykkelse. En reflekterende foliefilm til dampspærre lægges på brædderne, og en varmelegeme lægges ovenpå den 1,5-2 gange større end på væggene.

Fra hvad det er bedre ikke at lave gulvet i saunaen, er det af træ, fordi det fra høj luftfugtighed forringes meget hurtigt, det vil sige, at det begynder at rådne, blive mugne og svulme. Enheden af ​​gulvet i saunaen udføres bedst fra keramiske fliser, som ikke er bange for regelmæssig vask, er holdbare og modstandsdygtige over for snavs. Derudover er et sådant gulv let at pleje, det kan regelmæssigt behandles med antibakterielle midler.

For ikke at brænde dine fødder, når flisen bliver for varm, kan du lægge måtter af naturmaterialer eller træskjolde på gulvet. Det er dog bedre kun at placere dem på tilgangen til hylderne, så dryppende sved ikke kommer på dem - det er meget svært at fjerne det senere.

Når du beslutter dig for, hvordan du laver gulvet i saunaen, skal du sørge for en lille hældning i retning af afløbet, så vandet under rengøringsprocessen ikke stagnerer, men flyder frit ind i fordybningen.

Døråbninger og vinduer i saunaen

Til ventilation og belysning af saunaen i en separat placeret bygning er der et vindue. Det er bedst at gøre det lille, omkring 70 × 50 cm, for at forhindre store varmetab. Og hvis det er døv, det vil sige, at det ikke vil blive brugt til ventilation, udføres dobbelte frostede ruder.

En forudsætning for, at saunaen fungerer korrekt, er dens grundige ventilation. Ventilationsvinduets ramme skal monteres på boksen og forsegles med filt eller skumgummi.

Briller indsættes i stellet på en gummitætning og kaseinfedt, og der er tilføjet glasperler for ekstra styrke.

Da træ kan forvride, krympe eller svulme på grund af udsættelse for høj luftfugtighed og kontrasterende temperaturer, bør det ikke bruges til at lave en saunadør. Det optimale materiale ville være hærdet glas, som altid bevarer sin form, sidder godt på hængslerne, kommer nemt ind i dørkarmen og ikke bliver særlig varmt.

Du kan tilføje et glasdørblad med et håndtag lavet af varmebestandigt materiale, hvilket er særligt vigtigt inde fra saunaen. For at få døren til at lukke tættere anvendes silikonefugemasse, som sikrer en absolut spaltefri tilpasning af bladet til dørkarmen.

Varianter og egenskaber af saunaovne

Et komplet funktionelt arrangement og udstyr til saunaen er umuligt uden installation af en højkvalitets komfur. Som regel anvendes fastbrændselsovne i saunaer, primært træ-, gas- og elinstallationer. Sandt nok er gasanordninger for nylig praktisk talt ikke blevet brugt, så vi vil ikke dvæle ved dem i detaljer.

Fordelene ved brændeovne er:

• høj hastighed af temperaturindstilling;
• lavere omkostninger til brændstof til drift;
• uafhængighed af eksterne energikilder;
• evnen til hurtigt at opvarme sten i brændeovne, hvilket påvirker mikroklimaet inde i saunaen - en mere tør blød damp opnås.

Vi bemærker også en række ulemper ved brændeovne:

• brændeovne selv afgiver varme meget værre end elektriske;
• på grund af tilstedeværelsen af ​​åben ild øges risikoen for brand, så sikkerhedsstandarder for sådanne enheder skal overholdes;
• en forudsætning for at installere en brændeovn er tilstedeværelsen af ​​en skorsten, hvis byggeomkostninger kan overstige de direkte for selve ovnen. Hvis der ikke er skorsten, skal du bruge elektriske installationer.

Hvis vi taler om en lejlighed eller et privat landsted, så skal du til saunaen kun købe elektriske komfurer, da de er lettere at betjene og sikrere. Styringen er forenklet på grund af den indbyggede elektronik, som giver dig mulighed for at indstille en bestemt temperatur, fugtighed og ikke bekymre dig om, at ovnen bliver overophedet.

Ved beregning af elnettets effekt skal det tages i betragtning, at der for hver 1 m 3 kræves omkring 1 kW energi. Så for at drive en sauna med et volumen på 10-12 m 3 kræves en effekt på 9 kW og et trefaset netværk. Hvis det ikke er muligt at forsyne en sauna med energiforsyning i lejligheden, er det bedre at bo enten i infrarøde kabiner eller i fastbrændselsovne.

Brændeovnen skal installeres i en lejlighed eller et hus, under hensyntagen til fabrikanternes anbefalinger, for ikke at blive brændt på ovnen installeret på gangen, for eksempel. Finske komfurproducenter har vist sig bedst.

Sauna sten

Til lægning i ovnen er det meget vigtigt at vælge de rigtige sten. Ikke alle mineraler er egnede til dette, da simple sten kan være ret skøre. Det er optimalt at bruge fedtsten, gabbro-diabas eller jadeit, hvis dampe er gavnlige for den menneskelige krop.

Til brændeovne bruges sten med en ru overflade, hvorpå vandet dvæler, gradvist koger og fordamper. Sten med revner eller defekter bruges ikke - de vil hurtigt revne fra overophedning.

Med jævne mellemrum skal du sortere stenene for at fjerne de beskadigede og erstatte dem med nye. Hyppigheden af ​​en sådan procedure er 1 gang om året, afhængig af ugentlig brug af saunaen. Opvarmning af saunaen 2 gange om ugen, stenene skal efterses en gang hvert ½ år. Det vil sige, at jo oftere du bruger dampbadet, jo oftere skal du tjekke stenenes tilstand.

El-ovnen er tæt lagt med sten i intervallerne mellem varmeelementerne, men luften skal frit passere gennem murværket.

Brændeovne er fyldt med sten ovenpå brændekammeret, så der er brug for få. Hvis stenene opvarmes fra et metallegeme, skal brændeovnen varmes op i hele saunaens brugstid, så stenene ikke køles ned. Selvom sådanne brændeovne opvarmes hurtigere, udsender de en tættere varme, som er sværere at bære.

En anden type komfur med et specielt net, hvori du kan lægge mange flere sten - omkring 150-300 kg. Takket være dette design er brændkammeret foret med sten på alle sider. Selvom en sådan ovn tager længere tid at varme op, producerer den en tørrere, delikat damp, der er mere velegnet til en sauna.

Sauna ventilationssystem

Sørg for at sørge for ventilation i saunaen, da ventilation gennem væggene ikke kan skyldes deres varme- og dampspærre. For hver 1 m 3 af damprummets volumen kræves et ventilationshul med et areal på 24 cm 2.

Udformningen af ​​ventilationsåbningerne involverer installation af et vindue 30 cm fra gulvet nær ovnen for at give trækkraft. På den modsatte væg skæres en ventilationslem 30 cm fra loftet.

Kold luft kommer ind gennem den nederste passage, som, der passerer gennem stenene, gradvist varmes op og stiger. Det øverste ventilationsvindue lukker frisk luft ind, som fortrænger stillestående luft i den øverste del af saunaen. Tvunget luftventilation anbefales ikke for ikke at fremkalde termiske forbrændinger på huden.

Elektronisk styring af saunaen giver dig mulighed for at skabe alle temperatur- og fugtforhold, uanset om du ønsker en tør og varm sauna, eller foretrækker en fugtig og køligere sauna.

Indretning

Som regel er der bygget to etager inde i saunaen til sidde- og liggepladser. Ret vinkel mellem væggene og bænkene giver dig mulighed for fuldt ud at udnytte området af dampbadet. Alle bænke er udelukkende lavet af træ. Efterlad mellem brædderne fordybninger på 1,5-2 cm for at sikre ventilation af varm og kold luft i saunaen.

Bredden af ​​den øverste hylde skal være mindst 50 cm, så en person kan ligge behageligt på den. Derudover er bænkene udstyret med et stativ, som du kan sætte dine fødder på. Der skal være en afstand på 70 cm mellem etager.

Fra den øverste bænk til loftet er der 100-105 cm tilbage, så en person kan mærke den maksimale effekt af saunaen. Hvis rummets dimensioner giver dig mulighed for kun at placere hylder i et lag, skal du huske på, at en meget høj person, når han sidder på en bænk, ikke bør nå loftet.

Det rekreative område varmer op til en behagelig +25 ºС. Undtagelsen er, når udetemperaturen er over +35 ºС. Det er dog højst uønsket at installere aircondition i rekreationsområdet - det kan underminere sundheden betydeligt.

Moderne version af saunaen - infrarød kabine

Inde i et sådant dampbad stiger lufttemperaturen ikke over +60 ºС, i modsætning til den finske sauna med sine 110 ºС. Kun de øverste 4 cm af huden opvarmes.

Men da kun de øverste lag af huden opvarmes, og varmebølger ikke trænger dybt ind i kroppen, opnås effekten af ​​at overtørre huden på grund af lokal overophedning. Som følge heraf ældes hun hurtigere.

Dette sker, fordi der genereres bølger i området under 8 mikron i kabinerne, som en person ikke møder i det naturlige miljø. Som følge heraf har en person ingen mekanismer til beskyttelse mod sådanne bølger, bortset fra intens svedtendens. Derudover taler vi i dette tilfælde ikke om nogen rensning fra toksiner.

Så det er op til dig at beslutte, om du vil prøve innovationerne eller forkæle dig selv med behandlinger i et russisk eller finsk dampbad.