God ventilation er et system, der sikrer et effektivt luftskifte uanset årstiden. Om sommeren giver den lidt kølighed, men om vinteren skal den ikke slippe for meget varme ud af huset. Hvad en mangel på ventilation betyder, er bedst kendt for beboerne i huse, der udskiftede vinduer fra gamle rammer med revner til forseglede moderne, og som et resultat fik de: svedige vinduer, indelukkede og nogle gange skimmelsvamp på skråninger og vægge. Når vi bygger vores eget hjem eller renoverer, vil vi gerne gøre alt rigtigt for ikke at have sådanne problemer. Huset skal være varmt og hyggeligt, ikke for tørt og fugtigt, selv om vinteren. Hvordan opnår man dette?

Allerede på designstadiet bør du tænke på ventilation, så vil det ikke være svært at skabe et virkelig moderne og effektivt system. Hvordan man korrekt ventilerer et hus, er naturlig ventilation tilstrækkelig eller er mekanisk ventilation nødvendig, hvordan man sikrer det - denne artikel er afsat til disse spørgsmål.

Hvorfor er ventilation i et privat hjem så vigtigt?

Ventilation er udveksling af luft i rum. Udsugningsluften udsuges udenfor, og frisk luft kommer ind i rummene. Hvad hvis dette ikke sker? Forskellige forurenende stoffer vil ophobes i rummet - hovedsageligt udåndet kuldioxid, såvel som det allestedsnærværende støv, støvmider og skimmelsporer. Der udledes også skadelige kemikalier fra møbler og forskelligt udstyr, og hvis der er rygere i huset, er der også giftige forbindelser, som cigaretrøg bærer med sig.

Luften udåndet af mennesker og dampen, der kommer fra køkkenet og badeværelset, forårsager en stigning i luftfugtighed. Vanddamp aflejres på kolde overflader, såsom vinduer og hjørner af rummet. Fugtige overflader giver grobund for støvmider, som lever i husstøv og skimmelsvamp. Disse mikroorganismer kan forårsage allergi. Skimmelsvampsporer angriber fødevarer og kan også ødelægge den væg, hvorpå dens koloni dannes.

At tilbringe lang tid i rum, der er dårligt ventilerede, er meget skadeligt. Dette stimulerer døsighed, hovedpine, svimmelhed, dårlig opmærksomhed, svaghed. Vi kan føle os kvalme og generelt trætte og endda deprimerede. Nogle gange kan kroppen reagere på tilstoppethed med irritation af øjne og luftveje, og endda hjertearytmi. Desuden bør den kræftfremkaldende virkning af skimmelsvamp ikke undervurderes. Derfor er det meget vigtigt at få bugt med ventilationsproblemer, evt.

Det er kendt, at ventilationsanlægget skal fungere i huset og løbende fjerne eventuel luftforurening. Derudover er det nødvendigt at sikre sikker brug af gasapparater - kedel, varmelegeme, komfur, pejs. I tilfælde af fejlfunktion af disse enheder skal giftige gasser fjernes fra huset med det samme.

Det er også nødvendigt at fjerne overskydende fugt fra huset, frigivet af vores ånde, akkumuleret som følge af madlavning, tørring af tøj samt lugte, der opstår i indendørs opholdsrum.

Hvor meget frisk luft har dit hjem brug for?

For at give boligen en tilstrækkelig mængde frisk luft, er det først nødvendigt at bestemme behovet for luftudskiftning. Hvordan gør man det?

Generelle anbefalinger og eksempler på beregning af friskluftbehov

• inden for en time skal lige så meget luft i rummet udskiftes som rummets kubikkapacitet;
• For hver person, der bor i et værelse, kræves der 30 m³ luft i timen.

Det er tilrådeligt at vælge den største af disse to værdier.

Eksempel.

Et boligareal på 20 m² kræver udskiftning af 50 m³ luft i timen, men hvis det er et soveværelse til to personer, så 60 m³/t.

Der er også en tilgang til beregning, som antager, at tilstrækkelig luftudveksling er 0,5-0,8 af rummets volumen i timen.

Eksempel.

Et boligareal på 20 m² kræver en udveksling på 25-40 m³/t.

Det skal dog tages i betragtning, at under forhold med mere intens forurening vil der være behov for mere intensiv luftudveksling.

Typer af ventilation - diagram

Afhængigt af økonomiske muligheder og præferencer kan vi bruge to typer ventilation:

Disse anbefalinger bør ikke tages for bogstaveligt. De er måske ikke tilstrækkelige i et hjem, hvor der ryger cigaret, bor mange mennesker, eller hvor der ofte modtages gæster. Mængden af ​​frigivne forurenende stoffer påvirkes også af:

• hvor ofte og hvor mange mennesker vasker og tørrer tøj;
• hvor mange gange om dagen tager de et bad eller brusebad;
• hvor ofte det koges;
• ovntype (gas eller elektrisk);
• og endda husets placering - hvis det er i skygge, vil det samle mere fugt, hvilket også fremkalder forurening.

Mængden af ​​frisk luft, som rum som køkken, badeværelse og toilet skal modtage, er lidt anderledes. De kræver intensiv ventilation under brug. Så:

• badeværelset kræver mindst 50 m³/time frisk luft;
• toilet – 30 m³/time;
• pantry – 15 m³/time;
• køkken med el-komfur – 50 m³/time;
• køkken med gaskomfur – 70 m³/time.

Der gælder særskilte krav til stue med pejs, fyrrum, vaskerum og tørrerum.

Hvordan bestemmer man, om ventilationen i huset er tilstrækkelig ved hjælp af hjemmemetoden?

En hjemme måde at kontrollere, om ventilationen er tilstrækkelig, er at måle den indendørs luftfugtighed om vinteren. Hvis det ikke er mere end 50-60%, betyder det, at ventilationen fungerer korrekt.

Mængden af ​​frisk luft, der skal tilføres rummet, som det fremgår af beregningerne ovenfor, er meget stor. Og om vinteren skal det varmes op, da den friske luft er ret kold. Det vil medføre meget høje omkostninger, som vil være højere, jo koldere det er udenfor.

Derfor bør ventilationsanlæg vurderes ikke kun i forhold til investeringsomkostninger, men også under hensyntagen til driftsomkostninger. Hvordan laver man korrekt forsyningsventilation?

Naturlig tyngdekraftsventilation

Det enkleste er et naturligt ventilationssystem. Luft kommer ind i rummet gennem ventilationsåbninger og fjernes gennem aftrækskanaler. Dette system er billigt at producere. Dens ulempe er dog de høje omkostninger forbundet med opvarmning af den indkommende kolde luft - i et naturligt ventilationssystem kan vi ikke helt kontrollere mængden af ​​luft, der kommer ind i rummet. Jo koldere det er, jo flere kolde luftmasser kommer der ind, og jo mere bruger vi på opvarmning.

Mekanisk ventilation

En anden mulighed er mekanisk ventilation, hvor en ventilator øger luftskiftet i boligen. Afhængigt af placeringen af ​​ventilatorerne og hele anlægget kan ventilation være udsugning eller indblæsning og udsugning. Den kan styre mængden af ​​frisk luft, der kommer ind i huset, men vi skal desværre betale ekstra varmeudgifter igen.

Det er dog muligt at reducere omkostningerne til luftvarme. Kold luft, der kommer ind i et rum, kan forvarmes ved hjælp af varme fra udsugningsluften fra boligen eller varme lagret i jorden. Til dette bruges gendannelsesenheder (som vi vil diskutere i denne artikel nedenfor). De gør det muligt at forvarme indblæsningsluften, hvilket reducerer de samlede varmeomkostninger.

Hvordan fungerer naturlig ventilation i et hus?

Hvordan laver man naturlig ventilation korrekt i huset?

Hvad består installationen af ​​naturlig ventilation i et hus af, og hvordan laver man et ventilationssystem korrekt?

Ventilationssystemet består af diffusorer, hvorigennem frisk luft kommer ind i huset, og ventilationskanaler, hvorigennem luften fjernes fra det.

Diffusorer kan fabriksmonteres i vinduer, men du kan købe helt forseglede vinduer og montere diffusorerne i væggen. Hvis du placerer dem i en højde på omkring 2 meter, så vil folk ikke mærke kolde luftstrømme, da udeluften har tid til at blande sig med den varme luft i rummet. Du kan også installere ventilationshuller over radiatorerne - på den måde bliver den kolde luft straks varmet op.

Diffusorer kan styres manuelt eller automatisk. Brug billigere manuelle modeller, juster åbningsgraden for hver af dem. Mere bekvemme er automatiske modeller, der regulerer mængden af ​​indgående luft til et bestemt niveau - tryk eller fugtighed, sjældnere: temperatur, som måles indendørs og udendørs.

Ventilationskanaler. Den brugte luft blæses ud gennem ventilationskanalerne i ventilationskanalerne. Er de udstyret med spjæld, kan du regulere mængden af ​​udsugningsluft og reducere den, når vejret er for koldt.

Hvordan kan man billigt øge effektiviteten af ​​ventilationen i dit hjem?

Den nemmeste og billigste måde er at installere udsugningsventilatorer i ventilationskanalerne. De kan styres manuelt eller automatisk (de kan f.eks. reagere på tænding af et lys eller bevægelse i rummet). Luftstrømmen i dette tilfælde udføres på samme måde som i - gennem diffusorer. Ventilatorer placeres normalt i køkken, badeværelse og toilet, eller hvor der er lugt og fugt, som skal fjernes hurtigst muligt.

Brug af en ventilator giver en effektiv ventilation af huset på varme sommerdage, men det har også ulemper:

1. ekstra omkostninger forbundet med elforbruget af disse enheder;
2. En anden ulempe er den støj, de laver, som kan undgås ved at installere ventilatorer for enden af ​​aftrækskanalen på taget.

Er det muligt at styre lufttilførsel og udsugning?

Regulering af ikke kun mængden af ​​udsugningsluft, men også tilførslen kan sikres i indblæsnings- og udsugningsanlægget. Hvordan installeres udsugnings- og forsyningsventilation korrekt? Dette kræver to blæsere - indblæsning og udsugning, som kan placeres væk fra rummene, for eksempel på loftet - det er en god mulighed.

Ventilatorerne er forbundet til alle rum via to rørledninger: indblæsning og udsugning. Den ene giver frisk luft, den anden fjerner forurenet luft. Selvom dette kræver flere penge, kan du på denne måde fuldstændig kontrollere mængden af ​​luft, der kommer ind i de enkelte rum, og vi kan også installere ekstra udstyr i et sådant system:

• filtre, der renser indgående luft;
• luftvarmer til forvarmning;
• en luftfugter, som vil forbedre sin kvalitet om vinteren, hvor rummene normalt er for tørre.

Hvordan sparer man energi brugt til ventilation i huset?

Installation af en indblæsnings- og udsugningsinstallation medfører normalt en anden løsning - installation af et varmegenvindingssystem (det vil sige genvinding). Selvom aggregatet er dyrt, og med et varmegenvindingsaggregat bliver det endnu dyrere, vil dette design være med til at reducere driftsomkostningerne, som vil betale sig i fremtiden gennem varmebesparelser.

Når vi udlufter et hus om vinteren, mister vi meget varme, som fjernes udenfor sammen med forurenet luft. Den indkommende friske luft skal varmes op - og det kan stige med op til halvdelen af ​​den udgift, vi betaler for at opvarme huset i samme tid. Hvis omkostningerne ved opvarmning for eksempel er 3.000 rubler, kan det stige til 4.500 rubler under hensyntagen til ventilationstab!

Derfor er der stigende interesse for apparater, der kan holde på noget af den varme, der normalt ville gå tabt ved varmegenvinding, samt gennem et ventilationssystem, hvor frisk luft forvarmes i jorden.

Hvordan fungerer varmegenvindingsventilation?

Hvordan ventilerer man et rum ordentligt, så det er energieffektivt? En moderne og relativt simpel metode er recovery. Hovedelementet i et sådant system er en varmeveksler - rekuperator. En strøm af kold luft passerer gennem den, og en strøm af varm udblæsningsluft frigives. Varmevekslerens specielle design gør det muligt for udsugningsluften at overføre noget af varmen til den indkommende luft. Hvor effektivt en enhed overfører varme afhænger af indendørs og udendørs temperaturer, luftfugtighed og varmevekslerens design.

Denne enhed er nyttig ikke kun om vinteren. På varme sommerdage kan du på denne måde afkøle indblæsningsluften.

Det er ikke fordelagtigt kun at bruge en rekuperator i overgangsperioder, hvor temperaturforskellen mellem inde og ude er lille, og varmegenvinding bliver uøkonomisk. For at luft kan passere gennem recuperatoren, er der brug for to blæsere - til lufttilførsel og luftudsugning, og deres drift koster også penge, da de også forbruger strøm.

Varmeveksleren med ventilatorer er en del af en enhed kaldet end. Ud over varmeveksleren indeholder det termisk og akustisk isolerede huspanel luftfiltre og nogle gange et varmelegeme.

De ydre elementer i et varmegenvindingssystem er et luftindtag, hvorigennem luft kommer ind i det indre, og en udløbsskakt placeret i en afstand fra luftindtaget, hvorigennem udblæsningsluften udledes udenfor.

Frisk luft kommer ind i huset gennem luftindtag, hvor den køles om sommeren og varmes op om vinteren og kommer ind i rummet gennem ventilationskanaler. Udblæsningsluften ledes fra kanalerne tilbage til apparatets krop, hvor den afgiver varme og fjernes derefter fra bygningen.

Recuperatoren kan installeres på loftet eller i kælderen. Dette kræver fire forbindelsesrør - to indløb og to udløb. Udsugningsluftindtaget tilsluttes rørsystemet i køkken, bad og toilet, og det friske, opvarmede luftudtag tilsluttes ventilationskanaler med justerbare endearmaturer placeret i stue, entre og soveværelse. De resterende to rør går uden for bygningen.

Hvilke typer rekuperatorer kan bruges i ventilationssystemet?

De mest populære er pladetype recuperatorer. Deres betjening er meget enkel - strømme af varm og kold luft strømmer parallelt med hinanden mellem varmevekslerpladerne, hvilket sikrer varmeveksling uden at blande. To blæsere flytter luften. Effektiviteten af ​​varmegenvinding i en sådan rekuperator er 60-70%.

Modstrømsvarmevekslere er designet meget ens, kun luften passerer lidt anderledes igennem dem. Sådanne enheder er større i størrelse, men har højere effektivitet - op til 90%.

Rørformede varmevekslere bruges nogle gange, men på grund af deres store størrelse er deres anvendelse begrænset, på trods af deres relativt høje effektivitet - over 90%.

Roterende varmevekslere kan også findes på udsalg. De er meget effektive - effektiviteten er 80-90%. Men de kan tillade en lille mængde udblæsningsluft at komme ind i den friske luft, hvilket kan føre til spredning af lugt i huset. Deres fordel er delvis fjernelse af fugt. Tilhængere af roterende varmevekslere siger, at lugtoverførsel er ubetydelig. Sådanne modeller er meget populære i de nordiske lande - Skandinavien.

I et hus, hvor allergikere bor, kan man bruge et filter til at tilføre luft og derved fjerne allergifremkaldende partikler.

Når du køber en recuperator, bør du vælge en model med en jævn fem-trins variabel blæserhastighed. Jo flere justeringsmuligheder, jo bedre regulerer recuperatoren hastigheden i overensstemmelse med luftudskiftningsbehovet.

Hvordan kan man bruge jordens naturlige varme i et ventilationssystem?

Hvis frisk luft kommer ind i huset gennem en jordvarmeveksler, vil dette gøre det muligt for ventilationssystemet at bruge naturlig varme eller kulde, der ophobes i jorden: ved en vis dybde er jordtemperaturen næsten konstant og afhænger ikke af den udendørs lufttemperatur . Sådan en varmeveksler kan bruges hele året rundt - om vinteren varmer den udeluften og køler den om sommeren. Effektiviteten af ​​varmeoverførsel afhænger af varmevekslerens overfladeareal, dybden, hvor den er placeret, og intensiteten af ​​luftstrømmen.

En jordvarmeveksler er bygget som et rørsystem eller der anvendes et lag grus. Luft suges ind gennem indtaget. Kulden opnået fra jorden kan helt tilfredsstille behovene i et privat enfamiliehus i varmt vejr.

En forudsætning for korrekt drift af varmeveksleren er, at den er korrekt dimensioneret. Den må ikke være for lille, fordi jorden så holder op med at afgive nok varme eller tage den ind i perioder, hvor systemet bruges til køling. En sådan enhed kræver ikke elektricitet og er derfor meget økonomisk.

Jordvarmeveksleren til genvinding fungerer kun, når det er varmt eller meget koldt. I overgangsperioden er den slukket og luft udskiftet fra et eksternt luftindtag placeret på bygningens væg.

Sådan ventilerer du dit hjem korrekt - video

1. Formål med en emhætte.
2. Hvad systemet består af og det nødvendige sæt værktøjer.
3. Forarbejde.
4. Installation af udstødningssystemet.
5. Test af en emhætte om vinteren.
En emhætte er placeret over komfuret og er designet til at ventilere og rense forurenet luft (sod, lugte) eller flytte den uden for rummet. Installation af en emhætte er en arbejdskrævende proces, hvis du ikke har en ventilationsåbning, hvilket kræver grundlæggende viden og færdigheder inden for elektroteknik, hvis du skal flytte eller tilslutte stikkontakten igen. Resten af ​​arbejdet er ikke svært at fuldføre, det vigtigste er at have praktiske færdigheder i byggeriet.
Hvad systemet består af, og det nødvendige sæt af værktøjer og materialer.
Det medfølgende indbyggede husholdningsudstødningssystem består af:
- ventilator med fedtopsamler og lokal belysning;
- udstødningskanal;
- overgangselementer;
- korrugeringer, diameter 115 mm;
- luftkanal, længde 300 mm og diameter 130 mm;
- ventilationsvisir med kontraventil med en diameter på 130 mm.
Strømmen leveres gennem en stikdåse, som er placeret i det indvendige område af emhættens kanal.

Forarbejde.

Installation af en emhætte begynder med at bestemme dens placering. Herefter tegnes cirkler på støttevæggen til en luftkanal med et tværsnit på 130 mm og en muffe med en diameter på 65 mm. Ved hjælp af en hammerbor og en lang boremaskine bores gennemgående huller langs konturen af ​​den fremtidige ventilationsåbning og i dens centrum. Ved hjælp af en lanse slås en åbning med en diameter på mere end 130 mm ud gennem hullerne. Ved hjælp af en krone eller boremaskine (6 - 12 mm) og en hakke forberedes et sted til kassen til stikkontakten. Fra omskifterboksen, i overensstemmelse med installationsstandarderne for elektriske systemer, udstanses eller skæres en rille til stikkontakten, og en kobbertråd med et tværsnit på to millimeter lægges, så dens ender hænger fra listede kasser med 150 - 200 mm. Alabaster sikrer boksen til fatning og ledning. På cementmørtlen monteres en luftkanal med et tværsnit på 130 mm i en hældning på 5 - 10 grader til gadesiden.

Efter at opløsningen er tørret, udjævnes væggen med start- og efterbehandlingspartel.

Når opløsningen er hærdet, udføres efterbehandling. Enderne af den indlejrede ledning er strippet for isolering og forbundet til stikkets fase, neutrale og terminaler, som derefter installeres på sin normale plads.

Installation af udstødningssystemet.

1. Montering af visiret. En baldakin med kontraventil er fastgjort til bygningens facade i niveau.

I tilfælde af kraftig afvigelse langs den lodrette akse vil ventilen være i let åben position, når luftfjernelsessystemet er inaktivt.
2. Klargøring af kassen. Den indbyggede emhætte er monteret i en 305 mm dyb kasse af lamineret spånplade (16 mm tyk) og beklædt med en MDF-facade. Andre størrelser er vist på billedet.

I bagvæggen og i spånpladehylden skæres gennemgående elementer ud med en stiksav til en korrugering (140 mm tværsnit) og en fatning, hvis ende er beskyttet mod fugt med silikone. På den indvendige hylde, tættere på hjørnet, bores et hul med en diameter på 8 - 10 mm til indsættelse af det elektriske kabel.

Emhætteboksen forbindes med andre vægkøkkenskabe.
3. Fastgørelse af hængende skuffer på væggen. Justerbare baldakiner er fastgjort til kasserne.

Listerne til markiser markeres og fastgøres på væggen. Kasserne hænges og jævnes.
4. Installation af overgangen. En overgang fra sektion 125 (ydre størrelse) til 115 mm (indvendig diameter) indsættes i luftkanalen fra indersiden af ​​kanalen.
5. Montering af køkkenemhætte. Et kabel føres gennem det forberedte hyldehul, og udstødningsanordningen fastgøres straks til det. Et stik er tilsluttet kablet. Den ene ende af 115 mm aluminiumsbølgen indsættes i luftkanalen, den anden spændes fast på apparatrøret.

Stikket sættes i stikkontakten, og alle enhedens funktionsmåder kontrolleres.

Test af en emhætte om vinteren.

Under forskningen, ved -20 0C og køkkenkomfuret var inaktivt (mere end 12 timer), viste det sig, at hvis der dannes kondens, kommer det ikke ind i køkkenet eller på facaden af ​​bygningen, ventilen forbliver altid fri. og systemet fungerer uden afbrydelser. Baseret på de opnåede data kan vi konkludere: små udstødningssystemer op til 1,5 m med en luftkanal installeret i en vinkel vil ikke være dækket af is om vinteren.

Som ethvert udstyr i køkkenet er en hætte ikke kun en enhed med et bestemt sæt funktioner, men også et interiørelement, og dets deltagelse i at skabe den overordnede sammensætning er meget mærkbar. I dag, hvor eksklusiv indretning er særligt værdsat i huse og lejligheder, stilles der særlige krav til dette vigtigste element. Dette er dilemmaet, som kreativt tilbøjelige husejere, der har brug for en emhætte, befinder sig i: at lave sådan en virkelig smuk enhed med egne hænder er ikke særlig let, og det er ret dyrt at bestille det fra et værksted. Vi tilbyder en kompromismulighed: Gennem enkle manipulationer kan du forvandle en billig hætte med et skabelonudseende til et originalt produkt med et unikt design i landlig stil. Alt, hvad vi behøver, er en god fantasi, en beskeden liste over materialer og lidt tålmodighed.

Valg af base

Emhætten, der er så heldig at få et nyt udseende gennem din indsats, skal have et enkelt design (dette vil have en positiv effekt på prisen), men være praktisk og ret produktiv. Det anbefales ikke at tage de billigste modeller, da de er kortlivede, producerer for meget støj og har et laveffekt blæserdrev. Vi vil betragte en enhed, der koster 4.500 – 5.000 rubler, for at være optimal. For disse penge kan du nemt finde en hvid kuppel-emhætte af høj kvalitet med fedtfilter og en tre-trins ventilator med en kapacitet på 600 - 700 kubikmeter. m/t. Et eksempel er White Storm 60-modellen fra Elicor.

DIY køkkenemhætte

En almindelig køkkenemhætte, selv med en minimumsbredde på 600 mm, har en ganske mærkbar vægt - fra 7 til 10 kg. Derfor, når du designer det, er det bedre ikke at bruge nogen tunge dele - det vil simpelthen være umuligt at sikre en overdrevent omfangsrig struktur. Den her skitserede teknologi involverer brugen af ​​følgende materialer og værktøjer:

• 15 mm fiberplade - omkring 2 eller 3 kvadratmeter. m;
• træglasperler med en sektion på 20x20 mm - 6 m;
• træfigursokkel til parket (det er bedre at vælge en, der ikke er fabriksmalet eller lakeret) - 4 m;
• brede og glatte dørkarme (også i form af umalede træemner) - 4 m;
• hardboard af lille tykkelse - omkring 2 kvadratmeter. m;
• elektrisk stiksav;
• hjørne;
• niveau;
• varmebestandig lim til træprodukter;
• varmebestandig lak (skal modstå temperaturer op til 180 grader) til træprodukter;
• dets tilsvarende opløsningsmiddel;
• plet (hvis dette ikke er tilgængeligt, kan kaliumpermanganat bruges som et alternativ);
• primer med en desinficerende effekt;
• fugtbestandig primer (også kaldet vandtætning);
• varmebestandig træmaling, der matcher interiøret;
• en eller to børster;
• et rent stykke klud til slibning af lakbelægningen.

Instruktioner. Hvordan laver man en emhætte i køkkenet?

1. Lav en base fra fiberplader.

Fiberpladen skal skæres således, at der er et fremspring på 100 mm i den forreste del. Basens bredde bestemmes af installationsstedet. Den mest bekvemme måde at skære fiberplade på er at bruge en stiksav eller en lille rundsav. Hvis der ikke er noget passende værktøj, kan basen samles af flere dele.

Inden arbejdet med fremstillingen af ​​foden påbegyndes, skal emhætten placeres på bordet.

Dette skal gøres omhyggeligt: ​​som regel er kontrolpanelet placeret i bunden; hvis emhætten håndteres uforsigtigt, kan den blive beskadiget.

Højden på den hule rektangulære base vil være 100 mm, dette er cirka en fjerdedel af højden af ​​kuplen på en standard-størrelse hætte. Når du installerer en hjemmelavet emhætte, skal du sikre dig, at dens base støder op til kuplen på alle punkter. Den samlede struktur skal sikres med flere søm og derefter kontrolleres for korrekt montering ved hjælp af en vinkel og et vater. Hvis alt er gjort korrekt, udfører vi den endelige fiksering af elementerne i piedestalbasen.

2. Fremstilling af dekorative dele.

På det næste trin med at lave en køkkenemhætte med dine egne hænder, skal du bygge en kant fra fodpladen, der rammer bunden i toppen og bunden. For at gøre dette skal sokkelstykkerne placeres i bunden af ​​basen på alle sider undtagen den, der støder op til væggen. Efter at have bestemt den nødvendige længde af soklen på hver side, skæres den med en almindelig sav i en vinkel på 45 grader. Snittet skal være pænt og jævnt, så tilstødende sokkelstykker ligger tæt mod hinanden. Den øverste kant af vores hjemmelavede hætte skal være et spejlbillede af den nederste – her bruger vi fodpanelet på hovedet, med sålen opad.

Træfodlister og trim lavet af råt træ sælges ofte. Før du bruger sådanne materialer til at dekorere hætten, skal de tørres, ellers vil hele strukturen blive deformeret med yderligere tørring. I industrivirksomheder bruges specielle tørrekamre til dette formål; under husholdningsforhold kan emnerne hænges over en komfur med tændte brændere. Du kan først begynde at lave dele, når træet er tørret godt nok.

3. Belægning af trædele med lak.

Tørrede trædele skal belægges med en antiseptisk primer. Denne teknik vil forhindre udviklingen af ​​svamp eller skimmel på træet, såvel som dets rådnende. Efter at primeren er tørret, påføres pletten på den.

Nu skal du forberede og påføre en imprægnering, der sikrer tilstrækkelig vedhæftning ved påføring af lakbelægningen. Sammensætningen af ​​imprægneringen omfatter kun to komponenter - lak og opløsningsmiddel, taget i forhold 1:4. Imprægneringen påføres over det tørrede lag bejdse, hvorefter det også får lov til at tørre. Hvis du lakerer dele uden først at påføre imprægnering, vil belægningen hurtigt begynde at skalle af og skalle af.

Lakken skal påføres i fem lag. Før hvert efterfølgende lag påføres, skal det foregående tørres grundigt og poleres med en ren klud. For at fremskynde tørreprocessen af ​​lakken kan du bruge specielle produkter.

4. Samling af kuplens dekorative skal.

Det er nødvendigt at fastgøre dørkarme til den øverste kant af basen, lavet af sokkel, på samme måde som det gøres, når man dekorerer en døråbning. Brædderne skal placeres med 45 graders hældning udad. Om nødvendigt bør pladebåndene trimmes ved hjælp af et plan, hvilket sikrer en jævn pasform. Den øverste og nederste ende skal være parallelle. Den nøjagtige længde af hver del bestemmes lokalt.

Vores hjemmelavede hætte vil have en dekorativ kuppel, der rejser sig over træbunden. For at fremstille det er det nødvendigt at lave otte profiler fra fiberplader; de vil blive placeret i par på hver side. Enderne af disse dele vil spille rollen som en ramme, hvorpå det vil være nødvendigt at fastgøre kuplens vægge, lavet af hardboard. Alle kuppelelementer skal forbindes med lim.

Fiberpladeprofiler monteres lodret. For at forbinde dem, bør du bruge runde trælameller, svarende til hvordan tværstænger er installeret i en vægstænger. Det er mest bekvemt at forberede huller til lameller i profiler ved hjælp af en Frostner-bor.

Herefter skal de samme, men placeret vandret, fastgøres til pladebåndene installeret med en hældning. De vil skjule den nederste kant af fiberpladeprofilerne. Den ene kant af de vandrette pladebånd vil hvile på skrå, og den anden - på træglasperler, der er forudlagt langs hele omkredsen.

Efter montering af rammen skal den beklædes med hardboard ved hjælp af lim til dette formål. Når du konstruerer indretning til en emhætte med dine egne hænder, skal alle operationer udføres så omhyggeligt som muligt; unøjagtigheder og alle slags fejl vil straks være tydelige. Alle forbindelser placeret på et synligt sted skal laves med lim; søm kan kun bruges i områder, der er skjult af syne.

Alle revner og mellemrum skal tætnes med spartelmasse eller lignende. På den sidste fase skal den dekorative kuppel males.

5. Montering af emhætten.

Når alle de dekorative detaljer er samlet i en enkelt struktur, kan enheden monteres over brændeovnen. Det er slet ikke svært at installere en emhætte med egne hænder; følg blot instruktionerne fra producenten. Der er ingen grund til at forstærke fastgørelsen, da vores "overbygning" har en rent symbolsk vægt.

Efter installation og fastgørelse af emhætten placeres en kuppel lavet af fiberplader monteret på basen på den. Den resulterende hylde kan dekoreres med udskårne rækværk.

Er det muligt at lave en hætte fra bunden?

Hvis der er god ventilation, er det ikke nødvendigt at bruge en tvangshætte. I dette tilfælde kan du spare penge ved at lave en helt hjemmelavet kuppel, hvorfra luft vil blive fjernet på grund af naturligt træk. Du skal bruge følgende materialer:

• metalprofiler brugt til installation af gipspladestrukturer;
• gipsplader;
• perforeret hjørne lavet af galvaniseret stål;
• korrugerede rør;
• dyvler

Først samles rammen af ​​kuppelen og luftkanalen, inde i hvilken der lægges et korrugeret rør. Så er alt dækket med gipsplader.

Konklusion

Ved at vide, hvordan man laver en køkkenhætte med egne hænder, kan ejeren af ​​huset nemt give atmosfæren i dette rum et uforlignelig udseende. Da denne boligdesignteknik er ret effektiv, kræver den ikke betydelige økonomiske omkostninger, der skal påløbe, når du bestiller en dyr eksklusiv emhætte. Belønningen for din indsats vil ikke kun være ren luft i køkkenet, men også dine gæsters beundrende blikke.

Ganske ofte, når vi ombygger et køkken, står vi over for et problem: køkkenemhætten passer enten ikke til dimensionerne på vores sæt eller passer slet ikke ind i køkkenets design. Løsningen i en sådan situation kunne være en hjemmelavet køkkenemhætte - og selv om dens oprettelse vil kræve os meget mere tid end at installere en fabriks emhætte, men som et resultat vil vi få en enhed, der ideelt set opfylder alle vores krav!

I denne artikel vil vi fortælle dig, hvordan du selv laver en emhætte i køkkenet, og vi vil give to ret detaljerede instruktioner til at lave den selv.

Generel information om emhætter

Før du går videre til at overveje de foreslåede muligheder for fremstilling af enheder til fjernelse af "udstødningsluft" fra køkkenet, er det nødvendigt at forstå selve princippet om emhættens drift.

Som navnet antyder, "trækker" en emhætte kraftigt varm, forurenet luft fra køkkenet - eller rettere fra rummet over komfuret - og fjerner den derefter fra rummet.

Som regel fjernes luften ind i bygningens ventilationskanaler - derfor skal du, når du køber eller laver en emhætte, først og fremmest sørge for den korrekte tilstand af husets ventilation. Hvis der ikke er træk i systemet (og det sker, når ventilationen ikke er blevet rengjort i lang tid), så vil emhættens effektivitet være ekstremt lav.

For at luft kan fjernes så effektivt som muligt, er det nødvendigt, sammen med ordentlig ventilation, at sikre tilstrækkelig luftgennemstrømning ind i rummet.

Bemærk!
Hvis du har monteret metal-plast vinduer med høj tæthedsgrad, kan du observere nogle problemer i betjeningen af ​​emhætten - derfor anbefaler eksperter enten at bruge mikroventilationsfunktionen eller at installere forsyningsventilationsventiler på vinduerne.

Det moderne marked for husholdningsapparater tilbyder os mange modeller af emhætter, men i det store og hele kan de opdeles i to store grupper:

• Passive - emhætter af kuppeltypen, der fjerner luft udelukkende på grund af opadgående træk. Der er ingen elektriske motorer eller ventilatorer inde i disse enheder, men en sådan emhætte vil kun fungere, hvis bygningens ventilationskanaler eller et højt ventilationsrør er i god stand.
• Aktive - emhætter, hvis drift sikres af en elektrisk motor installeret indeni. Sådanne enheder fungerer mere stabilt, men bruger ret meget elektricitet.

I umindelige tider blev huse bygget uden ventilation. Det var vigtigt at mure alle de sprækker op, hvorigennem træk, fugt, gnavere og insekter kunne sive ind. I vores enogtyvende århundrede er vi lykkedes så meget med dette, at situationen har ændret sig radikalt. Uigennemtrængelige vægge og moderne efterlader ikke kulden en eneste chance. Men samtidig går luftkvaliteten tabt - den bliver dæmper, eller omvendt - tør, eller der er simpelthen ikke nok af den. Ventilation hjælper kun i kort tid. På en eller anden måde har ejere af landejendomme, der er vant til at løse problemer på egen hånd, et spørgsmål: hvordan man laver en hætte i et privat hus med egne hænder.

Tekniske standarder

Ifølge den gældende lovgivning er alt opdelt i to typer - det er havebygninger og de såkaldte individuelle boligbyggerier (forkortet IHC). Den første er beregnet til sæsonbestemt ophold, den anden - til permanent ophold. I det første tilfælde er der meget få regler, og de vedrører hovedsageligt placeringen af ​​bygninger og ændringer i deres status, hvilket efterlader mange tekniske aspekter uden opsyn. I den anden gælder standarder for boliger.

Til havehuse

I dette tilfælde forpligter loven ikke etableringen af ​​nogen kommunikation. Et sådant behov opstår dog, når der opstår kondens på væggene og bliver... En anden indikator er lugten af ​​fugt og rådnende organiske materialer, som strukturen er bygget af. Træbygninger er mindst modtagelige for sådanne ulykker. Når du bygger blok eller, bør du seriøst tænke over, hvordan de vil blive ventileret.

I varmt sommervejr er vinduerne normalt åbne, men i koldt vejr kan varmen fra brændeovnen forårsage hovedpine, og det uundgåelige udbrud af ventilation vil føre til, at der er behov for hurtigst muligt at tilføje mere brænde. Problemet gør sig gældende, når temperaturen falder til under nul. Hvis bygningen er tilstrækkeligt isoleret, så den kan bebos om vinteren, er alle tekniske anbefalinger for byggeri egnet til et boligbyggeri egnede til det.

Til individuelt boligbyggeri

En række begrænsninger er indført af Den Russiske Føderations regerings dekret nr. 47 "Om godkendelse af reglerne om anerkendelse af lokaler som bolig" og sanitære regler SP 60.13330.2012:

• Det er ikke tilladt at installere ventilationskanaler i en afstand på mindre end 10 cm fra de elektriske ledninger og;
• Det er strengt forbudt at kombinere luftkanaler i køkkener og badeværelser samt andre ikke-beboelsesområder med boligområder. Sidstnævnte omfatter soveværelser, børneværelser og stuer;
• Det er umuligt at designe systemer, hvor udstrømning fra en lejlighed til en anden er mulig, hvis der er to eller flere lejligheder i bygningen.

Der står også, at hver kvadratmeter skal overholde gældende sanitære standarder for mangfoldighed. Dette udtryk refererer til forholdet mellem volumenet af luftmasser og det rum, de passerer igennem pr. tidsenhed. Ifølge denne parameter fastlægger de sanitære regler SP 55.13330.2016 minimumsdriftsproduktiviteten. I soveværelset og stuen skal ilt fornyes helt hver time, i køkkenet kræves en timetilstrømning på 60 m3, i badeværelset og erhvervslokaler - fra 25 m3 i timen. Når ventilatorerne er slukket eller i fravær af mennesker, tillades en multiplicitet på 20 % af rumvolumen i timen.

Sådan laver du en hætte korrekt i et privat hus

Der er to typer ventilationssystemer:

• naturlig - cirkulation opstår på grund af trykforskellen i bunden af ​​luftkanalen og i toppen;
• tvunget - flowet drives af roterende blade.

Til havebygninger

Den første mulighed er ineffektiv og bruges til små bygninger beregnet til at leve i den varme årstid. I dette tilfælde udføres tilstrømningen takket være væg- eller vinduesventiler samt flowgitre installeret på dørene. Den traditionelle løsning er med en skorsten. Hvis det ikke er der, kan du føre et rør fra loftet til taget og placere det i den maksimale afstand fra vinduer og døre for ikke at frigive frisk ilt udenfor. Det er bedre at lave en baldakin til det på taget for at forhindre det i at regne, og lukke det med en ventil i rummet, hvis det kolde vejr kommer. Diameteren kan tages op til 20 cm, men 5 cm vil være nok.

Højden skal være mindst 3 m - ellers er der ingen trækkraft. Ifølge SanPiN 2.1.2.2645-10 må røret ikke stikke mere end 1 m over taget.

I stedet for et rør - plastik eller metal - kan du bruge en slange lavet af polyester eller aluminiumsfolie. Det er ikke nødvendigt at fjerne den øverste del igennem. For at sikre en trykforskel vil det være nok at lave en udgang under taghældningen og dække den med et net. Ventilationskanalen indstøbes i væggen under dens konstruktion, eller monteres ved siden af.

For ikke at ødelægge vandtætningen af ​​vægge og lofter er det bedre at bruge specielle koblinger, der beskytter det mod fugtindtrængning. De er nemme at finde i butikken eller lave selv.

Det er bedre at placere skaftet lodret. Jo flere vandrette sektioner og bøjninger, jo lavere effektivitet.

En rektangulær langstrakt kanal kan lægges indeni, men et sådant tværsnit giver ikke effektiv drift i modsætning til en rund. Derudover skal vægge egnet til indvendig lægning have betydelig tykkelse.

Til boligbyggerier

Den mest bekvemme måde ville være at installere tvungen ventilation. Den er velegnet til alle rum og giver dig mulighed for perfekt at klare opgaven. For at blive bekendt med dens struktur i detaljer, lad os overveje, hvordan den bruges i store rum med et varmesystem og et stort antal værelser.

I en rummelig stue er der ikke noget særligt behov for at installere et tvungen ventilationssystem. Dens mangel bliver mærkbar med et areal på mindre end 10 m2 pr. person. Kanalens diameter spiller ikke en væsentlig rolle, når den er tændt, men når den er slukket, begynder flowet at cirkulere naturligt, og her bliver gennemløbet af slangen eller røret vigtigt. For at forstå, hvad diameteren af ​​kanalen skal være, skal du først bede om at beregne det samlede forbrug ved hjælp af formlen L=S x H x N, hvor

• S er rummets areal;
• H - loftshøjde;
• N - mangfoldighed.

Lad os som eksempel tage et soveværelse på 18 m2. lad det være lig med 3 m. Som vi allerede ved, opdateres luftmassen i stuer en gang i timen. Ved at erstatte værdierne i formlen får vi et volumen på 54 m 3 /time.
Lad os nu gå videre til at beregne kanalarealet ved hjælp af formlen F=L/3600 x v, hvor V er strømningshastigheden. Når udstyret er slukket, er det fra 0,5 til 1,5 m/sek. Lad os tage dens gennemsnitsværdi lig med 1 m/sek.

For som for alle stuer er én kanal nok. Så den nødvendige værdi vil være 0,015 m2. Nu bliver det nemt at finde ud af diameteren. Vi har alle lært denne formel i skolen:
S=π⋅r2. Radius i kvadrat vil være 0,015/3,14=0,004777, og diameteren vil være 0,14 m.

Nu er der kun tilbage at vælge et passende standardrør. Vi er ganske tilfredse med et tværsnit på 0,15 m.

Ovenstående beregning skal udføres for hver af lokalerne separat under hensyntagen til deres funktioner, som vi diskuterede ovenfor. En mulighed er mulig, hvor to har udgange i en aksel. I dette tilfælde skal du beregne den samlede luftkanal ved at tilføje deres parametre.

I henhold til sanitære og tekniske krav skal kanalernes indre vægge være glatte. Ventilationsstigrøret skal være forsynet med en luge, der kan åbnes, hvilket muliggør inspektion og rengøring. Ved montering af ventilationsriste ikke i loftet, men i den øverste del af væggen, skal de placeres så højt som muligt for at undgå "døde" zoner helt øverst. Der må ikke være mere end 15 cm til loftet.

Hvis bygningen ikke havde en ventilationsskakt, skal den ikke fuldstændig rekonstrueres for at finde sin optimale placering. Den bedste løsning ville være at fastgøre den til siden og isolere den godt. Den varme strøm vil stige meget hurtigere end den kolde.

I et privat hus udføres det i to ventilationskanaler på én gang - den ene fælles, den anden i pladeområdet. De bør ikke kombineres, da strømmen fra den anden har betydeligt tryk. Det vil sive ind i køkkenet fra fællesarealet.

Emhætten til en elektrisk komfur placeres i en højde på 70 cm over arbejdsfladen, til en gaskomfur - i en højde på 80 cm, afhængigt af effekt og størrelse, under hensyntagen til rummets volumen. Effekt beregnes ved hjælp af formlen P = S x H x 12, hvor

• S - værelsesareal
• H er dens højde.

Normalt er luftkanalen ikke rettet opad, men til siden, hvorfor effekten falder med 25%. Disse procenter skal tages i betragtning ved valg af udstyrseffekt.

Det er bedre at installere udløbsventilen i væggen. Det ville være lettere at installere en vinduesprop til det med et hul til udstødningsgasser til at undslippe, men denne løsning vil forværre isoleringen og udseendet af facaden. Et hul kan laves i murværk, beton eller træ ved hjælp af en diamantbit. Ofte bruges rektangulære frem for runde kanaler, hvilket sparer noget plads, men i dette tilfælde reduceres effektiviteten.

Det er tilrådeligt at vælge kasser lavet af metal, da de er nemmere at rengøre for fedt og er mindre modtagelige for deformation, når de udsættes for høje temperaturer. Den bedste mulighed er stål. Hvis der anvendes korrugeret aluminium, skal røret rettes så meget ud som muligt.

I et privat hus kræver en hætte i væggen ikke godkendelse, medmindre det er et historisk objekt og ikke er under statsbeskyttelse.

Valg af tvungen ventilation

Den enkleste løsning er at installere en ventilator. Den skal installeres i en separat kanal, så strømmen under tryk ikke slipper ud i andre rum under driften, men udledes direkte til taget. For optimal drift skal du bruge indløbsventiler på døre, vinduer eller vægge - for at sikre udstrømning har du trods alt brug for indstrømning.

Hvis flowet skal opvarmes, bør du foretrække en installation med indbygget varmelegeme eller rekuperator. Denne enhed består af tynde metalplader, der overfører temperatur godt. Varm luft ved udløbet kommer ind i hvert andet hul mellem pladerne, og frisk luft bevæger sig mod den gennem de resterende kanaler og modtager varme fra væggene.

På loftet kan du placere en central emhætte, hvori alle luftkanaler konvergerer. De fungerer ganske stille, men det er tilrådeligt at placere dem væk fra soveværelset.

Loftsrummet giver dig mulighed for at placere mere komplekse armaturer. På det seneste er energibesparende systemer med roterende varmevekslere blevet udbredt. Sådanne enheder passer nemt selv under et fladt tag - deres højde varierer fra 25 til 45 cm.

• Materiale udarbejdet af: Artem Filimonov