Fiskeri er et af de populære mandlige tidsfordriv. Hav det hyggeligt ved bredden af ​​en dam. Erfarne fiskere forstår, at behageligt fiskeri kræver et behageligt sted at sidde. At sidde på træstammer er ubehageligt, og det er heller ikke en mulighed at trække en stor stol bag sig. Den ideelle løsning på dette problem ville være en klapstol med et ryglæn, som er kompakt, når det er foldet, og når det bruges, vil det hjælpe med ikke at belaste din ryg, som hurtigt bliver træt af at sidde i lang tid.

Højden på stolen kan være 350 mm - 450 mm.

Butikskøbte muligheder er ikke altid egnede, da disse produkter ofte enten ikke er pålidelige eller er meget dyre. Derfor er den mest rationelle løsning at lave en foldestol til fiskeri med egne hænder. En hjemmelavet stol vil ikke kun hjælpe dig med at spare penge, men vil også give din fantasi mulighed for at løbe løbsk og lave et godt produkt af kvalitetsmateriale. Fordelene ved en sådan stol er dens kompakthed, stabilitet, lette transport og enkle fremstilling.

For at lave en klapstol kan du bruge enhver type træ; birk vil give den styrke.

De mest almindelige muligheder for stole af denne type er muligheder med og uden ryglæn.

1. En skammel uden ryg er lettere at lave og billigere med hensyn til materiale, men den første mulighed er meget mere praktisk at bruge. Stolens ryg kan være lavet af træ, det vil sige, at produktet vil være i et stykke konstruktion, eller sæde og ryg er lavet af slidstærkt stof, der er spændt over bundrammen.
2. Du kan også inddele stole efter typen af ​​ben – de kan være lige, krydsede eller solide. Materialet til stolen kan være metal, plastik eller træ. At lave metal- eller plastikstole kræver specielle værktøjer og færdigheder, så det kan være ret svært at lave dem selv.
3. Muligheden med en træstol er den enkleste takket være det brede udvalg af materialer, deres overkommelige pris og træets brugervenlighed.

Ved første øjekast ligner tegningen af ​​dette objekt snarere en Rubiks terning, og det er slet ikke klart, hvordan man kan bygge noget efter det.

Husk at de midterste stænger er placeret på samme måde som de yderste, brede.

Materialer og værktøjer

Baseret på det faktum, at muligheden med træmaterialer er den enkleste og mest budgetvenlige, vil vi vælge den. Grundlaget for stolen vil være træklodser, hvis dimensioner vil afhænge af størrelsen på den pågældende stol. De vil tjene som ben og en støttedel til ryggen.

Når du starter montering, er det først og fremmest nødvendigt at placere akselboltene på stolens ben, og akslen skal ikke placeres midt på benene, men tættere på deres top, ellers vil stolen være høj og vil ikke være særlig stabil.

Uden at blive hængende i tanker, lad os gå videre til praktiske handlinger.

Materialerne til sædet og den mest støttende del til personens ryg kan være trælameller eller tykt stof, såsom presenning. Du skal vælge et kvalitetstræ, det er tilrådeligt at vælge hårdt træ (birk, eg og andre), da produktets levetid afhænger af dette. For at forbinde delene til en enkelt struktur har du brug for fastgørelseselementer, i vores tilfælde er disse bolte, møtrikker og skiver til bevægelige led og træskruer til faste.

Når du samler, skal du ikke glemme, at hovederne på møtrikker og bolte skal være forsænket i plan.

En klapstol er en meget nyttig husholdningsenhed.

Af værktøjerne til at udføre dette arbejde er et standard tømrersæt, som er til rådighed for næsten enhver ejer derhjemme, tilstrækkeligt:

• bore;
• skruetrækker eller sæt skruetrækkere;
• hacksav til træ og metal;
• skruenøgler, kniv eller saks, hvis du skal arbejde med stof;
• fil og sandpapir til efterfølgende fjernelse af overfladefejl.

En klapstol er en ideel mulighed for elskere af fiskeri og udendørs rekreation.

Det beskrevne produkt er fremstillet uden håndtag, men dette hul kan let elimineres ved at installere bærbare håndtag mellem de indvendige ben.

Uden meget besvær kan du lave en sådan stol med dine egne hænder, selv uden at være tømrer.

Procedure

Processen med at lave en stol er ret enkel, og selv en person uden faglige færdigheder i denne sag kan klare det.

1. Det er nødvendigt at samle sædet ved at fastgøre de tværgående lameller til basisstængerne.
2. Dernæst kommer samlingen af ​​rammen, bestående af to stænger, oven på hvilke baglamellerne er monteret, i midten - en tværstang til sædet (i bunden vil rammen tjene som produktets forben).
3. De bagerste ben er udstyret med to bevægelige tværstænger i top og bund.
4. Den øverste tværstang er forbundet til bagsiden, den nederste - til hovedrammen ved boltede forbindelser.
5. Sædet er også fastgjort til midterrammen ved hjælp af bolte. Resultatet er en stol, der, når den løftes, foldes sammen til en kompakt struktur, der ikke fylder meget og er let i vægt.
6. Når der arbejdes med stoffer eller læder til sæde og ryg, lægges et formålt og syet betræk på lamellerne under monteringsprocessen i stedet for trækværstykkerne.

En klapstol er en meget nyttig husholdningsenhed.

Dette møbel er også uundværligt i køkkenet og landet, da det, når det er foldet, er ret kompakt og ikke fylder meget.

Efter at stolen er klar, er det nødvendigt at udføre efterbehandlingsarbejdet. Først bør du slippe af med alle ruheder og unødvendige fremspring. Boltene er sænket ned i bunden af ​​træet, en fil og sandpapir fjerner defekter, lak vil tilføje glathed og understrege træets naturlige farve, som i sig selv vil være smuk. Men hvis din fantasi kræver mere skønhed, kan du bruge færdighederne til brænding og træskæring eller give produktet en mere interessant form på designstadiet.

Alt du behøver er træbearbejdningsudstyr, som er tilgængeligt i næsten alle garager eller værksteder hos en tømrerentusiast, grundlæggende træbearbejdningsfærdigheder og, vigtigst af alt, lyst til håndværk.

Den kan bruges i garagen, hvor der altid ikke er plads nok, taget til naturen og blot om nødvendigt brugt i lejligheden.

Ved at spørge dig selv, hvordan man laver en fiskestol med egne hænder, kan du få et vidunderligt produkt, der trofast vil tjene i lang tid. Samtidig kan du spare mange penge og lade fantasien løbe løbsk og skabe et helt unikt originalt værk.

Om nødvendigt er det muligt at ændre højden på den samlede stol; for at gøre dette er det nok mellem sædets midterstænger at indsætte en anden stang med et tværsnit på cirka 20x20 mm.

For at lave en klapstol kan du bruge enhver type træ; birk vil give den styrke, men fyrretræ vil lette strukturen betydeligt, men dens samlinger er ikke holdbare og kan hurtigt blive løs.

Den færdige stol antyder dog en lidt anden tanke – alt det geniale er enkelt.

VIDEO: DIY klapstol. Hjemmelavet klapstol

Disse stole har et meget enkelt og slidstærkt design. Rygben og ryglæn er lavet af ét stykke træ, 25 mm tykt. Det er bedst at lave en skabelon til stolebenet og skære den til med en båndsav.

Den næste opgave er at gøre kanterne halvcirkelformede. Brug en overfræser og en matchende bit til at lave en halvcirkel på stolebenene.

Stoleryggen er lidt sværere at samle, så ved fastspænding skal du rette den op med det samme og bevare jævnheden.

De forreste ben og broer er lidt nemmere at lime og samle. Vær opmærksom på de to små klemmer på hjørnerne, dette gøres så der er fuld kontakt ved limning.

Det næste trin er at forbinde for- og bagdelen. Sørg for at placere stolen på en flad overflade under dette trin. Hvis stolen er lidt ujævn, eller rettere vil vakle, kan du montere klemmen diagonalt for at kompensere i den modsatte retning.

Når alt er limet, og limen er helt tør, fjernes overskydende lim med en mejsel. Det er bedst at lade limen stå, indtil den er helt tør, så du ikke risikerer at sprede den over et større område ved at tørre den af.

Det næste vigtige punkt er siddeområdet.

Sædet er faktisk et simpelt firkantet stykke træ, 42,5 cm langs årerne, 42 cm på tværs af årerne, 16 mm tykt, med de bagerste hjørner skåret ud.

For at installere sædet limes endnu en montering på forklædet, hvori der skal bores huller til fastgørelse af sædet. Hullerne er også lavet, så når luftfugtigheden ændrer sig, så revner den ikke de steder, hvor skruerne spændes.

Håndværkeren Tom McLaughlin designede denne stol ved at kombinere elementer fra forskellige møbelstile uden at ofre komfort for skønhed. Ved hjælp af skabeloner er det nemt at lave buede dele. Tom bruger tre maskiner til at lave samlinger: en båndsav, en rundsav og en spaltemaskine (du kan i stedet bruge en boremaskine med et notetilbehør). Efter at have afsluttet tømrerdelen af ​​arbejdet, komplementer stolen med et behageligt sæde, som er lavet på en enkel og gennemprøvet måde.

Tænk dig godt om, før du skærer

Designet af en stol består af mange dele, der kræver opmærksomhed og koncentration i deres fremstilling og montering. Her er hvad Tom rådgiver.

Form benene

1. Brug diagrammerne som en guide til at tegne konturerne af det bagerste ben EN rigtig størrelse (Fig. 1). Lim tegningen på 6 mm hardboard og klip en skabelon ud, som markerer fatningernes placering på den. Tegn omridset af skabelonen på det bagerste benemne og skær med en båndsav, og hold snittet tæt på konturlinjen. Klip derefter det andet bagerste ben ud.

Tom rådgiver! For at opnå et bedre udseende, Teksturmønsteret på forsiden af ​​begge bagben skal være spejlsymmetrisk. For at gøre dette, når du markerer konturerne, skal du brugesværmeben vend skabelonen om og bytter dens ender (foto A). Derefter skal du placere flere ben side om side langs brættets bredde. Dette sikrer, at du får parrede dele, der ligner refleksioner i et spejl. (foto B).

2. Ved hjælp af dobbeltklæbende tape limes skabelonen til det savede benemne. Fastgør en lang stift i spændetangen på routeren, der er installeret i bordet.

piercing cutter med et leje og juster dens forskydning, justering af lejet med kanten af ​​skabelonen. Kontur bagbenene til den endelige form. Markér toppen og bunden af ​​hvert ben med en blyant, fjern skabelonen og slib benene til konturlinjerne.

3. Klip forbenene ud I("Liste over materialer" og ris. 1). Marker disse forkanter. Vinkel savklingen i en 7° vinkel og skær en affasning på ydersiden af ​​hvert ben, så forkanten er bredere end bagkanten. Uden at ændre hældningen af ​​skiven skal du skære to strimler af kileformet sektion 250-300 mm lang, som vil være påkrævet, når du vælger reder i benene, under det samme hjørne fra resterne.

Klip emnerne til bagdelene ud

1. Skær den nederste tværstang ud MED ryglæn (fig. 4), men lav ikke skråkanter på dens øverste kant endnu. Marker placeringen af ​​de fire fatninger.

2. Skær den øverste tværstang ud D ryglæn (Fig. 5) med en længde på 10 mm. Lav to kopier af den øverste skinneskabelon. Lim en kopi til den nederste kant, men klip ikke den buede form ud endnu.

3. Til mellembrættet E og sidestænger F ryglæn, lav et emne, der måler 13 x 178 x 533 mm (Fig. 6). Du vil save sidestykkerne af senere efter at have skåret tapperne over.

Vælg alle slots

1. Marker fatningernes placering på benene A, B (Fig. 1 og2) , husk at delene skal være spejlkopier.

2. Vælg en 10 mm fatning til den forreste skuffe G i forbenene B (foto C, ris. 2). Drej det forreste ben I således at dens affasede kant støder op til anslaget på bordet til spalte- eller boremaskinen (FotoD) og lav en 10 mm vinklet fatning til sideskuffen N. Gør det samme med det andet forben.

KILER HJÆLPER MED AT INSTALLERE DELE I DEN RIGTIGE POSITION

For at sikre, at stikkets vægge er parallelle med forkanten, skal du placere benet med den skrå kant nedad, og placere en kileformet strimmel under det.

Placer delen med forkanten på kilen og brug den anden til at fastgøre den i klemmen. Brug ikke en ekstra kile, hvis din maskine ikke har en.

3. Hvis du ikke har et stort nok stykke arbejdsemne tilovers fra at save de bagerste ben ud, lav en buet støtte (tsulaga) på 90x525 mm (foto E) fra affald, hvis tykkelse er lig med eller lidt mindre end tykkelsen af ​​benet. Det hjælper med at holde benet i den ønskede vinkel, når du vælger en fatning til sideskuffen.

Overfør de ydre mærker på skuffefatningen til et stykke bræt, spor benskabelonen og skær den buede støtte-tsulaga ud med en båndsav.

Juster redens markeringslinjer på benet og tsulagen. Hvis benet hviler på maskinbordet, vil stikket blive valgt på skrå.

4. Brug af en buet støtte (FotoF), vælg i det bagerste ben EN 10 mm fatning til sideskuffe N. Gør det samme med det andet bagerste ben.

5. For at vælge 10 mm fatninger til den nederste ryglænsskinne MED i bagbenene EN Tryk den flade kant af benet (hvori den tidligere fatning lige blev lavet) mod maskinstoppet og vælg en fatning på indersiden af ​​delen.

6. Lav en 8 mm fatning til topskinnen D ryg øverst på bagbenene EN på indersiden, ved at trykke forsiden af ​​delen mod stoppet.

7. Vælg 6 mm fatninger i bundskinnen MED ryglæn til mellembræt E og sidestænger F (fig. 4).

8. Lav de samme 6 mm fatninger på den nederste kant af den øverste tværstang D til mellembræt E (fig. 5). Lave reder til sidestængerne F, indsæt en 4° kile mellem tværstangen D og vægt (trin 2).

Skær nu tornene ud

1. Lav den enkle tapsav vist i artiklen "Sikker og nem savning af tapper."

2. For at skære tapper i tre størrelser skal du bruge resterne til at lave tre afstandsstykker med en tykkelse på 6, 8 og 10 mm, samt en afstandsholder, hvis tykkelse er lig med savklingens tykkelse. Bredden på afstandsstykkerne er 75-100 mm.

For at skære 10 mm tap på rammer G, H skal du vælge et afstandsstykke med den nødvendige tykkelse til det første snit. Fjern det før det andet snit.

3. Klip forsiden ud G og lateralt N sædeskuffer (Fig. 7). Hold de passende afstandsstykker mellem armaturet og delen med din hånd eller en klemme (FotoG), fil i en 90° vinkel på tappernes kinder i enderne af fronten G og lateralt N tsarg, lavere MED og top D ryglænets tværstænger, samt på mellempladens og sidestængernes emne E/F ryglæn (Fig. 4, 5, 6 Og 7).

Bemærk. På sideskufferne N Form kun 90° tapper på forenden af ​​stykkerne.

(Selvom ryglænets topskinnetapper skal have en slutlængde på 17 mm, skal du gøre dem 22 mm lange på dette tidspunkt, så du ikke behøver at opsætte din sav specifikt til dette.)

Tom rådgiver! Efter at have lavet snit på testrester, der danner tappernes kinder, fjernes overskydende materiale ved hjælp af en båndsav, men efterlad en afstand på ca. 6 mm ved skuldrene for at undgå at klemme trimmen mellem skiven og savemaskinens længdestop . Kontroller, om teststifterne passer til de relevante fatninger. Hvis tapen er sat for løst i, skal du sætte en eller to strimler af malertape på afstandsstykket og skære en anden testtappe ud.

Brug de samme indstillinger, men vip savklingen i en vinkel på 7°, tryk ydersiden af ​​skuffen mod jiggen og skær tappens kinder ud.

4. Sæt en træpude på hovedet af krydset (vinkel) stop og lav det i den nederste og øvre tværstænger C, D, som forberedelse til midterbrættet og sidestængerne E/F, samt i den forreste skuffe G snit, der danner tappernes skuldre.

5. Vip savklingen i en vinkel på 7° fra lodret og fil kinderne på den skrå tap med en tykkelse på 10 mm i den bagerste ende af siderammerne N (foto N).

6. Uden at ændre vinklen på savklingen dannes skuldrene på de forreste og bagerste tapper på siderammerne i en vinkel (Fotojeg, J, TIL).

Foretag det første snit, så skiven næsten ikke rører tappens kind. Brug et koben og en markeringskniv til at forlænge linjen i en vinkel på 7° til den kant, hvor du vil lave den anden skulder. Til sidst placeres delen på den anden side af skiven og den anden skulder skæres ud efter markeringen.

7. Forøg savklingevinklen til 8°. Form kinder og skuldre af 6 mm tykke skrå tapper på den nederste ende af midterbrættet og sidestængerne E/F ligesom i 5 trin Og 6 (fig. 6a). Sæt savklingen tilbage i lodret position, og brug langsgående snit til at adskille sidestængerne F fra hver kant af emnet. Brug en stiksav og mejsel til at skære et hak i midten af ​​en bred tap i begge ender af det midterste bræt E (fig. 6) og tilføj 6 mm brede udskæringer rundt om kanterne (se DIY tip nedenfor).

Lav det første krydssnit med en stiksav fra det ene snit til bagkanten af ​​det andet. Så resten af.

Finpuds dine håndværktøjsfærdigheder for en præcis midplankpasning

Det er ikke let at lave en udskæring i midten af ​​en bred tap med kun maskiner eller elværktøj. Der er en bedre løsning. Brug en båndsav eller en godt slebet bagsav til at skære op til tappens skuldre, og brug derefter en stiksav, hvis smalle klinge let vil dreje i snittet, for at fjerne det overskydende, mens der efterlades et lille frirum ved grundlag. Til sidst skal du bruge en mejsel til at skære resten af ​​med bøjlerne.

Peg mejslen indad i en lille vinkel. Dette garanterer tætheden af ​​samlingen langs bøjlen.

8. Form de øverste skuldre af tapperne på for- og sideskufferne G, N (fig. 7). Forkort enderne af de øverste skinnetapper D med 5 mm.

9. Tør (uden lim) saml stolestellet, juster tapperne på for stramme samlinger med en mejsel eller fil. Indsæt først det midterste bræt og sidetømmer i slidserne på de øverste og nederste ryglænsskinner, og sæt derefter skinnernes tapper ind i slidserne på de bagerste ben. Begynd derefter at justere sidernes tapper til fatningerne på benene. Når du er færdig med at justere alle forbindelser, skal du adskille delene.

Bearbejd alle buede konturer og indsnævringer

1. Brug en båndsav til at skabe buede overflader på for- og bagsiden af ​​topskinnen D ryg og derefter slib glat.

Med tre fingre presset mod forsiden af ​​stykket tegnes en streg fra toppen parallelt med forkanten.

2. Lim en anden kopi af den øverste tværstangsskabelon på et stykke 6 mm hardboard og fil langs omridset. Brug denne skabelon til at markere skråkanterne på toppen og bagsiden af ​​stykket. Markeringslinjen på oversiden skal være parallel med den forreste ribbe (FotoL). Vip båndsavbordet til 27° og skær affasningen langs begge linjer. Slib alle buede overflader glat.

3. Marker og båndsav de 16° affasninger i enderne af bundskinnen C (fig. 4). Vip derefter savklingen i en vinkel på 22° og skær de langsgående affasninger. Fjern savmærker ved hjælp af et lille plan. Brug den øverste skinneskabelon til at markere en bue på den nederste kant af den nederste skinne. Skær buen ud med en båndsav og slib den glat.

4. Brug en båndsav til at lave tilspidsninger på bagsiden EN og front I ben (Fig. 1 Og 2). Slib eller slib de savede kanter glat.

Fræs sekventielt affasninger af forskellig bredde i henhold til markeringerne. Brug derefter et lille plan og en skraber til at udglatte overgangene mellem dem.

5. Placer mærker på bagsiden af ​​de bagerste ben EN i en afstand på 178, 470 og 533 mm fra de øvre ender. Fastgør en kantfræser til affasninger i en vinkel på 45° i overfræserens spændetang og fræs successivt affasninger af forskellig bredde (på begge sider af hvert ben): 6 mm brede fra toppen til 533 mm-mærket, 8 mm brede mellem 178 og 533 mm mærker, 11 mm bred fra 470 mærke til sidst (foto M).

Ved 533 mm-mærket skal du bruge en halvcirkelformet rasp til at runde og udglatte affasningen, så du opnår en jævn afrunding.

Bemærk. I den øverste ende af benet skal affasningerne og den midterste flade affasning have samme bredde. Gør ikke affasningen for bred, så den ender under skulderlinjen på den øverste sædeskinne.

6. Brug et geringsplan til at lave små affasninger omkring de nederste ender af alle ben. A, B. I den øverste ende af bagbenene EN affasning 3 mm bred foran og i siderne (Fig. 1). Lav derefter en 12 mm skråkant bagpå.

7. Slib alle dele af med korn 220 sandpapir med en slibeklods.

Tom rådgiver! Inden det sidste slibetrin skal du ændre alle overflader for at hæve bunken. Dette vil undgå at hæve fnug ved fjernelse våd svamp for at fjerne overskydende klæbemiddel, og du behøver ikke at slibe på akavede steder omkring samlinger.

Gå videre til montering og efterbehandling

1. Lim de midterste tapper fast E og sidestænger F ind i fatningerne på den øvre og nedre tværstang D, C ryglæn Lim derefter denne samling til bagbenene EN. Lim den forreste skuffe G mellem forbenene I. Efter grundig tørring limes piggene på sideskufferne ind. N ind i fatningerne på for- og bagbenene B, A, fastgørelse af den samlede stoleramme med klemmer.

2. Klip de forreste og bagerste hjørnebøjler ud jeg, J og monter dem på plads ved hjælp af lim og skruer for at styrke forbindelserne mellem benene og skufferne og gøre det lettere at montere sædet.

3. Påfør en hvilken som helst finish efter eget valg. (Tom anbefaler tre lag dansk olie eller en hvilken som helst lak.)

4. Gør sædebunden K og dæk den til (Fig. 3 Og 9). Når du er færdig med at polstre, fastgør sædet til hjørnebøjlerne jeg, J skruer 4,5x50 mm.

Skabeloner

Om forfatteren til projektet

Tom McLaughlin begyndte at tømre professionelt i North Carolina og kopierede oprindeligt klassiske designs lavet af berømte håndværkere fra det 18. århundrede. Tom bor nu i New Hampshire, hvor han uddanner træarbejdere på sit eget værksted – et stort tre-etagers palæ omgivet af ahorn, birketræer og egetræer. Han nyder at designe og lave nye stole mere end noget andet. "Udfordringen med at gøre dem så behagelige som muligt og se fejlfrie ud fra alle vinkler vækker en ægte kreativ passion i mig." Han har designet mere end to dusin stole, der har vundet adskillige priser i designkonkurrencer.

Købt inventar er ikke egnet for alle. Derudover er det meget billigere at lave en stol med dine egne hænder; i gennemsnit 2 eller endda 3 gange. En yderligere fordel er, at den kan laves efter dine egne tegninger, af enhver form, størrelse og designet i forhold til stedet for permanent "dislokation", det vil sige, at den kan passe organisk ind i det indre.

Hvis du forstår nuancerne i træforarbejdning og hovedstadierne i at samle en stol, så er det ikke et problem at gøre denne uundværlige egenskab for mange rum.

Før du begynder at vælge materialer og direkte arbejde, bør du tage stilling til følgende punkter:

• fremtidig placering af stolen;
• dens formål er beregnet (kun til siddende) eller universel brug (for eksempel en transformerende stol, der nemt kan blive til en minitrappe eller reol; en "foldeseng", der er praktisk at transportere i bagagerummet på en personlig bil, butik , og så videre);
• stolens størrelse og mulighederne for ryg og sæde (hård, blød, almindelig eller krøllet);
• træ er et noget generaliseret begreb inden for møbelfremstilling. Du kan lave en god stol af materialer (eller bruge dem delvist til individuelle strukturelle elementer) baseret på træ. Først og fremmest fra flerlags krydsfiner;

• egne evner. Det gælder ikke kun praktiske færdigheder, men også listen over tømrerværktøj, der er i huset. Hvis du planlægger at lave mere end blot en simpel stol, men sætte denne ting i drift, det vil sige dekorere dit hjem med eksklusive møbler, giver det mening enten at købe det passende tilbehør eller leje dem. Hvad en hjemmehandyman skal bruge, kan du finde i artiklen om;
• model. Variationen af ​​stole er sådan, at før du vælger en mulighed, bør du gøre dig bekendt med deres mest almindelige mønstre og tegninger. Det er nok at "gå" på internettet og se gennem de tilgængelige billeder på det. Det er næppe værd at kopiere på en-til-en basis. Men hvis du tager din yndlingsmodel som grundlag og laver din egen tegning, får du en virkelig original og behagelig stol i alle henseender.

Når du begynder at lave møbler, bør du starte med den enkleste mulighed. Derudover er de anvendte materialer de billigste. Det er okay, hvis stolen viser sig "ikke særlig god." Den kan placeres et sted i bryggerset, garagen og så videre. Men sådan "træning" vil berige dig med uvurderlig erfaring; dette er hævet over enhver tvivl.

En kort oversigt over typerne af stole

"Array"

Disse modeller er de mest almindelige, og de er også blandt de nemmeste at fremstille. Der er ingen krøllede linjer eller ændringer i geometri, hvorfor disse stole anbefales til montering af nybegyndere møbelmagere. De er stabile, pålidelige, holdbare og passer godt ind i det indre af træhuse eller boliger, der er indrettet i rustik stil.

Den eneste ulempe ved denne type stol er dens massivitet. Men det udjævnes delvist, hvis du bruger lavdensitetstræ. Og at dekorere det som en "tung" art, såsom eg, er ikke så svært. Du kan sætte dig ind i nogle teknologier.

For stuer og spisestuer bør du fokusere på enhver af modifikationerne af en massiv stol, som adskiller sig fra standardmulighederne i et blødt sæde. Når man samler et sådant møbel, er det tilrådeligt at kombinere materialer. Det er tilrådeligt at lave rammen af ​​massivt træ og reducere parametrene for alle elementer noget - udskårne ben, en mere elegant bagside (ikke solid, men lavet af lameller). Til sædet skal du tage krydsfiner, som er beklædt.

En anden variant er lænestolen. Det er noget sværere at lave, men for et opholdsrum, et opholdsrum eller en terrasse er disse de mest acceptable modeller. Sådanne komfortable stole kan yderligere polstres med stødabsorberende materiale placeret under betræk; her afhænger meget af din egen fantasi.

Hvis en stol er lavet til et barn, så er "solid" den bedste løsning på grund af dens stabilitet. Det er garanteret, at en fræk baby ikke vælter med højstolen.

"Barneseng"

Disse stole er mere velegnede til brug i lokalerne eller i et landsted. Ud over at være nemme at transportere er de praktiske i rum med et lille areal. Sådan en stol kan, når den er foldet sammen, stå et sted op ad væggen, på siden af ​​skabet og ikke optage nyttig plads. Hvis det er nødvendigt, er det nemt at overføre det til "arbejdsstilling". Det er netop disse modeller, der oftest bruges i havegrunde, loggiaer, terrasser og andre steder, hvor produktets lave vægt, størrelse og mobilitet spiller en særlig rolle.

Hvis foldestolen er samlet af flerlags krydsfiner, vises yderligere brugervenlighed; den (på grund af dens lette vægt) kan hænges et sted på væggen eller under loftet.

Der kan også laves et lettere design. I sådan en "klapseng" er sædet (og nogle gange ryggen) lavet af lærred. For eksempel fra presenning. For et sommerhus, tage på skovtur eller fiske - en god mulighed.

"Transformer"

Dette er navnet på stole, der nemt kan laves om til en reol med flere niveauer, trappestige eller noget andet (afhængigt af designets funktioner). Disse modeller er gode til lejligheder. Uanset om det drejer sig om rengøring, reparationer eller fastgørelse af noget til væggen (loftet), behøver du ikke lede efter en skydestige - den er altid lige ved hånden i form af en "foranderlig" stol. Og for dem, der kan lide at dyrke blomster i huset, sommerboere, som i begyndelsen af ​​hvert år har problemer med at placere beholdere med frøplanter i deres værelser, er dette simpelthen en uerstattelig ting.

Valg af materialer

Et af de sværeste spørgsmål, som de fleste novice-mestre snubler over. Nuancen er, at der i modsætning til mange andre møbler er sådan en særegenhed ved fremstillingen af ​​en stol - ikke alle træsorter er egnet til dette. Og pointen er ikke i dens styrke, tekstur, luftfugtighedsgrad, men i operationens specifikationer. Stolen oplever dynamiske belastninger i forskellige retninger. Det er netop derfor, det adskiller sig fra det samme skab, bord, natbord.

Erfarne håndværkere anbefaler ikke at samle nåletræ til stole, heller ikke af højeste kvalitet. Årsagen er, at den har en lige lagstruktur. Konstante belastninger i det vandrette plan (hvem kan ikke lide at "squirme" på sædet, især børn) vil føre til dannelsen af ​​adskillige chips. Som følge heraf reduceres stolens levetid kraftigt; det skal simpelthen repareres ret ofte. Det eneste strukturelle element, hvor brugen af ​​sådant træ er tilladt, er krydsfinersæder (lavet af plader, hvortil der blev brugt nåletræfiner til limning).

• Børne - birk.
• "Clamshells" - aka eller krydsfiner lavet af denne finer.
• Til alle andre modeller - hårdttræ, men kun finkornet og holdbart. Disse omfatter røn, valnød, eg, elm, avnbøg og bøg.
• Når du vælger krydsfiner, bør du overveje ikke kun omkostningerne ved pladerne, men også deres toksicitet. Fokuserer du på relativt billige produkter, så er valget lille – FC eller FSF. Hvad er forskellen? Den største forskel er sammensætningen af ​​den lim, der bruges i produktionen. Uden at dykke ned i detaljerne i teknologi og "kemi" -problemer er det nok at bemærke, at krydsfiner af FSF-kategorien ikke anbefales til brug til indvendigt arbejde. Årsagen er frigivelse af skadelige dampe, når materialet opvarmes.

• Træet til stolen må ikke have synlige fejl. For eksempel, for en bordplade, kan nogle af dem (krøller, krydslag) omdannes til en fordel, hvis du ved, hvordan de skal behandles. Men for en stol, der oplever forskellige belastninger, der ændrer sig i retning og størrelse, er alt dette uacceptabelt. De samme knuder, der forvandler bordets udseende, hvilket gør dets tekstur original, vil hurtigt falde ud af stolen.

Specifikt ved forberedelse af træ

• Hvis det er muligt at demontere arrayet selv, vil det at lave møbler koste meget mindre.
• Fugtindholdet i emnerne er ikke mere end 12%.
• Obligatorisk imprægnering med biocider. Muligheder - vand-polymer emulsion, møbelolier (eller voksbaserede forbindelser), akrylforbindelser.

Funktioner af strukturelle dele

Generelt - de er kun lavet af massivt træ. Det er usandsynligt, at du vil være i stand til at lave komplekse, formede elementer derhjemme. Og det er ikke kun et spørgsmål om at skære i materialet. Du bliver nødt til at ændre vinklerne (og før det, beregn alt korrekt), hvor forbindelsesstifterne skal placeres. Derudover kræver nøjagtig prøvetagning af træ (til riller) ikke kun specialværktøj og enheder, men også en masse erfaring. Afvigelser fra dimensionerne vil føre til, at stolen konstant "spiller", og fra et praktisk synspunkt er fordelen ved sådanne møbler nul.

Til dette formål skal alle lignende elementer forberedes i denne rækkefølge. Først for eksempel det ene forben. Efter at have behandlet det, bruges det som skabelon til den anden. Det samme gælder skufferne, tværstængerne i det stablede ryglæn og så videre. Betydningen er klar - for at opnå fuldstændig identitet af delene, så du senere ikke behøver at justere dem.

Ben. At lave de bageste sammensatte er ikke den bedste løsning. Pålideligheden af ​​en sådan stol er kraftigt reduceret. Sæde. Tykkelsen (i mm) af brædder eller krydsfiner varierer fra 10 til 30, afhængigt af stolens størrelse. Hvis du planlægger at bruge en skumpude under dækmaterialet (for at blødgøre sædet), så skal du dække det ovenpå med noget, der absorberer sved godt. Optimalt - et tyndt lag filt. I modsætning til alle strukturelle dele er polstringen ikke fastgjort med klæbemiddel, men "fastgøres" med hæfteklammer ved hjælp af en hæftemaskine. Dette giver dig mulighed for nemt at udskifte både kabinettet og "blødgøringsmidlet", hvis det er nødvendigt.

Det giver ingen mening at overveje mere komplekse muligheder (krøllet, gennembrudt, kombineret). Årsagen er nævnt ovenfor. Derudover, hvis du skal mestre erhvervet som møbelsnedker (som enhver anden), skal du starte efter princippet "fra simpelt til komplekst." Efter at have lavet din egen, omend ikke helt "dekorativ" stol, kan du i fremtiden mestre mere elegante modeller. Det vigtigste er at forstå designprincippet og alle funktionerne ved at arbejde med træ.

Fremgangsmåde for samling af stole

Du bliver nødt til at gøre dette mindst to gange. Den første gøres "tør", og dens opgave er at kontrollere pasformen af ​​alle strukturelle dele (om dimensionerne af udliggere, tværstænger, skuffer på installationsstedet stemmer overens). På dette stadium kan du stadig fjerne de begåede fejl, rette noget osv.

Den anden samling er endelig. Her er alle elementerne i stolen stramt fastgjort, og yderligere ændring er som regel umulig.

Algoritme til montering af en stol: "forklæde" - skuffer - "forklæde".

Det er det kort sagt. Selvom alt arbejdet er opdelt i et større antal faser.

Samling af bagben og ryglæn

• Alle elementer er justeret på plads og not-og-fjær-forbindelser er lavet. Delene fastgøres med trælim. Det er nemt at lave derhjemme.
• Limområderne strammes med en klemme, og stolemnet efterlades i denne position, indtil sammensætningen tørrer helt. Denne proces bør ikke fremskyndes kunstigt (med en hårtørrer, reflektor osv.). Resultatet vil være negativt, da den klæbende masse vil tørre ujævnt i dybden, og styrken af ​​forbindelsen vil falde.

Samling af forbenene

Skufferne sættes ind i rillerne, delene samles, og så er alt ved det samme.

Forbindelse af forben og bagben

På dette stadium er sideskufferne installeret.

Stol "afretningslag"

Du skal selv bestemme, hvad du vil bruge. Hvis du ikke har store klemmer ved hånden, duger en ledning. Opgaven er at sikre, at limen tørrer helt på alle steder, hvor den er påført.

Om nødvendigt kan du forstærke limområderne yderligere ved at fastgøre delene med selvskærende skruer. For at gøre dette er "kanaler" boret og affaset, så hovedet af fastgørelseselementet er helt begravet i træet. Du kan skjule det med kit (møbel) sammensat eller dekorative propper (tilgængelig til salg i en række forskellige nuancer).

Sædemontering

Der er flere muligheder. Fastgør f.eks. forberedte træstøtter til sideskufferne, og stram sædet til dem (fra undersiden gennem det gennemgående hul). En af de bedste muligheder, der sikrer god vedligeholdelse af stolen.

Skønheden ved selvstændigt arbejde er evnen til at realisere dine egne ideer. Derfor bør alle fotos, tegninger, anbefalinger kun betragtes som grundlag for at skabe noget af dit eget, unikke. Og hvis betydningen af ​​de grundlæggende teknologiske operationer er klar, er det slet ikke svært at gøre dette, såvel som at udvikle din egen tegning.

Træstole er klassiske interiørartikler og er altid på mode. Produkterne er holdbare, miljøvenlige, komfortable og velegnede til forskellige stilarter. Modeller kan være stationære eller folde, med en lige eller buet ryg, med buede eller lige ben. Produkterne varierer i størrelse og dekoration. For at lave en stol af træ med dine egne hænder skal du vælge materialer, tegne tegninger, skære og samle dele.

Lignende artikler:

Forskellige former og muligheder for fremstilling af træstole

Træmøbler kommer i forskellige former, størrelser og designs. Valget af modeller afhænger af interiørets stil og rummets funktionelle formål.

DIY designerstole er lavet af massivt træ; muligheder med bløde indlæg og polstring er også almindelige. Massive træmodeller er passende i mange interiørstilarter (moderne, art deco, land). I rum med høj luftfugtighed er modeller med en enkel ramme optimale, pga stofbunden vil hurtigt blive beskadiget.

Før du laver stole med dine egne hænder, skal du vælge materiale af høj kvalitet. Træ med høj densitet er optimalt (bøg, elm, eg, taks). Hårde sten er svære at bearbejde, men holdbare og slidstærke. Løvfældende sorter (fyr, gran) er ikke modstandsdygtige over for slid og skår, derfor anbefales de ikke til møbler.

Stole er lavet af brædder eller træ. Du kan selv lave brædder af træ ved hjælp af en rundsav.

For at skabe stole med egne hænder fra træ har du brug for et materiale med en tæthed på 8-12% uden revner eller svampeinfektioner. Tykkelsen af ​​brædderne bør ikke være mere end 100 mm. Små afvigelser i skævhed er acceptable. Behandling med antiseptisk imprægnering skal være sikker til brug i husets indre.

Der er 2 typer massivt træ: massivt og lamineret. Hele råvarer er dyre, høj kvalitet, men vanskelige at forarbejde. Det limede materiale er behageligt at afslutte og modstandsdygtigt over for skader. Det er muligt at skabe budgetmodeller fra paller med egne hænder.

Beregninger og tegninger

For at skabe en stol med et ryglæn med dine egne hænder skal du bestemme typen af ​​struktur, tegne en skitse og udvikle en tegning. Diagrammet skal angive de detaljer, som træet skal skæres efter.

En hjemmelavet stol består af ryg, sæde, forben, bagben, skuffer og ben. Tegningen skal angive de nøjagtige dimensioner af elementerne. Det er muligt at gennemføre et originalt projekt, men der er standardstandarder for konstruktionstypen. Produktets højde fra sædet til undersiden af ​​benene kan variere fra 40 til 60 cm Afstanden til armlænene tages også i betragtning, hvis der er elementer i produktet. Højden fra gulvet til toppen af ​​stoleryggen er 80-90 cm.

Processen med at lave en stol med ryglæn

Efter savning af elementerne udføres sekventiel samling af stoledelene. Først samles den forreste del af møblerne fra den tværgående skuffe, ben og underligger. Det er vigtigt at bevare den rette vinkel på strukturen, hertil bruges måleinstrumenter. Det er bedre at fastgøre produktet med skruer.

Så er bagsiden skabt. Det er nødvendigt at indsætte langsgående jumpere og skuffer i rillerne på forsiden af ​​ryglænet. Stoleforklædet samles og forbindes med den forreste del. Et sæde er monteret på det færdige stel.

For at sikre højkvalitets montering af træstole med egne hænder, anbefales det at lave foreløbige fastgørelser til modellen for at bestemme elementernes sammenføjningsafstande og kontrollere, at der ikke er nogen forvrængninger. Om nødvendigt justeres delene, samles derefter sekventielt, limes og forbindes. Rammedelene forbindes uden metalbefæstelser, kun sædet er fastgjort med selvskærende skruer, som skrues i fra skuffesiden.

Det er muligt at lave en stol af træ uden formontering, hvis du bruger en spartelfræser, som sikrer præcision ved montering af elementerne.

Sæde

Sædet er lavet af krydsfinerplade eller plade 15-20 mm tyk. Elementets standardmål er 430*440 mm, men det er muligt at fremstille delen efter forfatterens design. På den korte side skal du markere stederne for åbningerne og bruge en fræser til at lave fordybninger til yderligere fastgørelse af ryglænet. De højre hjørner af sædet og panelets kanter skal behandles med en overfræser for komfortabel betjening af produktet.

Ben

Stoleben kan være lige eller buede, forbundet i form af et rektangel eller firkant.

For at lave de bagerste ben kræves brædder 25 mm tykke. Afmærkninger påføres pladerne i henhold til diagrammet, målt ved hjælp af en lineal, og riller er markeret til montering af tværstængerne på den bagerste skuffe og ryglænet. Før skæring er det nødvendigt at bore rillerne ud med en fræser eller bor. Huldimensionerne skal nå en diameter på ca. 9 mm.

Derefter skæres benene ud og overfladerne bearbejdes. På de færdige ben er yderligere riller markeret og boret til montering af sideskuffer. Elementerne er forbundet, under processen er det nødvendigt at være opmærksom på forskellen i længden af ​​elementerne.

Tilbage

Stoleryggen kan være solid, hård, præfabrikeret eller blød. I den klassiske model indeholder ryggen en bred vandret strimmel, smalle trøjer (øvre og nedre) og lodrette strimler. Ryglænets højde beregnes fra sædet, ikke fra armlænene. Det første overlap på ryggen til støtte placeres 15 cm fra sædet. Delene samles ved hjælp af fastgørelsesmidler (skruer, dyvler) og afsluttes med klæbemetoden.