Mit forhold til radio og mikroelektronik kan beskrives med en vidunderlig anekdote om Leo Tolstoj, der elskede at spille balalajka, men ikke vidste hvordan. Nogle gange skriver han det næste kapitel af Krig og Fred, og han tænker selv "trendy-brandy trendy-brandy...". Efter kurser i elektroteknik og mikroelektronik på mit elskede Moskva Luftfartsinstitut, plus endeløse forklaringer fra min bror, som jeg glemmer næsten øjeblikkeligt, i princippet formår jeg at samle simple kredsløb og endda finde på mine egne, heldigvis nu, hvis jeg ikke Jeg vil ikke pille ved analoge signaler, forstærkninger, interferens osv. du kan finde en færdiglavet mikro-samling og blive i den mere eller mindre forståelige verden af ​​digital mikroelektronik.

Til sagen. I dag vil vi tale om lodning. Jeg ved, at dette skræmmer mange begyndere, der gerne vil lege med mikrocontrollere. Men for det første kan du bruge
Så vi er der næsten. Jeg skriver alt så detaljeret, fordi det helt ærligt var et gennembrud for mig. Som jeg ved et uheld opdagede, er alt hvad du behøver for at lodde simple komponenter en loddekolbe, den mest almindelige med en sylformet spids:

Og lodde med flux indeni:

Det hele handler om processen. Du skal gøre dette:

• Delen sættes ind i brættet og skal sikres (du har ikke en sekundviser at holde i).
• Tag et loddekolbe i den ene hånd og en loddetråd i den anden (det er praktisk, hvis det er i en speciel dispenser, som på billedet).
• Tag lodde til loddekolben INTET BEHOV.
• Berør loddekolbens spids til loddeområdet og opvarm det. Normalt er det 3-4 sekunder.
• Derefter, uden at fjerne loddekolben, rør med den anden hånd spidsen af ​​loddetråden med flux til loddeområdet. I virkeligheden kommer alle tre dele på én gang i kontakt på dette tidspunkt: loddeelementet og dets hul på brættet, loddekolben og loddet. Efter et sekund sker "pshhhhhh", spidsen af ​​loddetråden smelter (og en lille flux flyder ud af den), og den nødvendige mængde af den går til loddestedet. Efter et sekund kan du fjerne loddekolben med lodde og blæse.

Nøglepunktet her, som du allerede har forstået, er levering af loddemiddel og flux direkte til loddestedet. Og fluxen "indbygget" i loddet giver den nødvendige minimumsmængde af det, hvilket reducerer tilstopning af brættet til et minimum.

Det er klart, at ventetiden i hver fase kræver mindst minimal øvelse, men ikke mere. Jeg er sikker på, at enhver nybegynder kan lodde Maximite på en time ved hjælp af denne metode.

Lad mig minde dig om de vigtigste tegn på god lodning:

• Meget lodning betyder ikke kontakt af høj kvalitet. En dråbe loddemiddel på kontaktstedet skal dække det på alle sider uden huller, men ikke være en alt for stor pære.
• Farven på loddet skal være tættere på skinnende, ikke mat.
• Hvis brættet er dobbeltsidet, og hullerne ikke er metalliserede, skal du lodde det ved hjælp af den specificerede teknologi på begge sider.

Det er værd at bemærke, at alt ovenstående gælder for loddeelementer, der indsættes i huller på brættet. Til lodning af plane dele er processen lidt mere kompliceret, men gennemførlig. Plane elementer fylder mindre, men kræver en mere præcis placering af "pletterne" for dem.

Plane elementer (selvfølgelig ikke de mindste) er endnu nemmere at lodde på nogle måder, selvom du for hjemmelavede enheder allerede skal ætse brættet, da brug af plane elementer ikke vil være særlig praktisk på et brødbræt.

Så en lille, næsten teoretisk bonus ved lodning af plane elementer. Disse kan være mikrokredsløb, transistorer, modstande, kondensatorer osv. Jeg gentager, derhjemme er der objektive begrænsninger på størrelsen af ​​elementer, der kan loddes med en almindelig loddekolbe. Nedenfor vil jeg give en liste over, hvad jeg personligt loddede med en almindelig 220V loddekolbe.

For at lodde et plant element vil det ikke længere være muligt at bruge lodde på farten, da for meget af det kan "komme af", "oversvømme" flere ben på én gang. Derfor er det nødvendigt først på en eller anden måde at fortinne de steder, hvor komponenten er planlagt til at blive placeret. Her kan du desværre ikke undvære flydende flux (det lykkedes mig i hvert fald ikke).

Drop lidt flydende flux på plasteret (eller plastrene), tag bare lidt lodde på loddekolben (du kan gøre det uden flux). Til plane elementer er der generelt brug for meget lidt loddemetal. Rør derefter let ved hvert plaster med spidsen af ​​loddekolben. Der skulle komme lidt lodde på den. Hver krone "vil ikke tage" mere end nødvendigt.

Tag elementet med en pincet. For det første er det mere bekvemt, og for det andet fjerner pincetten varme, hvilket er meget vigtigt for plane elementer. Fastgør elementet til loddestedet, hold det med en pincet. Hvis dette er et mikrokredsløb, så skal du holde det ved benet, som du lodder. For mikrokredsløb er varmeafledning især vigtig, så du kan bruge to pincet. Du holder delen med en, og fastgør den anden til det loddede ben (der er en pincet med en klemme, som du ikke behøver at holde med hænderne). Med din anden hånd påfører du igen en dråbe flydende flux på loddeområdet (måske kommer der lidt på mikrokredsløbet), med samme hånd tager du loddekolben og rører ved loddeområdet et sekund. Da loddemiddel og flusmiddel allerede er der, vil det loddede ben "nedsænkes" i loddet påført på fortinningsstadiet. Proceduren gentages derefter for alle ben. Hvis det er nødvendigt, kan du tilføje flydende flux.

Når du køber flydende flusmiddel, så køb også bordrensevæske. Ak, med flydende flux er det bedre at vaske brættet efter lodning.

Jeg vil med det samme sige, at jeg på ingen måde er professionel eller endda en avanceret amatør inden for lodning. Jeg gjorde alt dette med en almindelig loddekolbe. Professionelle har deres egne metoder og udstyr.

Selvfølgelig kræver lodning af et plant element meget mere dygtighed. Men det er stadig muligt herhjemme. Og hvis du ikke lodder mikrokredsløb, men kun de enkleste elementer, så er alt stadig forenklet. Mikrokredsløb kan købes allerede loddet i blokke eller i form af færdige samlinger.

Her er billeder af, hvad jeg personligt med succes loddede efter lidt øvelse.

Dette er den enkleste type sag. Disse kan installeres i puder, som er de samme med hensyn til loddekompleksitet. Disse er blot loddet efter de første instruktioner.

De næste to er sværere. Her skal du allerede lodde i henhold til den anden vejledning med en pæn køleplade og flydende flux.

Elementære plane komponenter, såsom modstandene nedenfor, er meget nemme at lodde:

Men der er selvfølgelig en grænse. Denne godhed er allerede over mine evner.

Til sidst et par billige, men meget nyttige ting, der er værd at købe ud over loddekolbe, lodde, pincet og wire cutter:

Held og lykke med din lodning! Duften af ​​kolofonium er cool!

Lodning af dele til overfladen af ​​et trykt kredsløb udføres hovedsageligt ved hjælp af loddepasta. Sammensætningen af ​​pastaer kan variere meget, men grundlæggende er hovedkomponenterne loddemiddel, flusmiddel og bindemiddel. Enhver loddepasta ligner en tyk og tyktflydende blanding af kemikalier.

Særlige kvaliteter af materialer til lodning

Det er kendt, at det er muligt at forbinde elementer ved lodning, når der anvendes et materiale med et lavere smeltepunkt. Til simple amatørkredsløb bruges loddemidler stadig sammen med flux eller syre. Pastaen, der indeholder begge komponenter såvel som forskellige tilsætningsstoffer, fremskynder processen med at lodde komplekse printplader med SMD-elementer betydeligt. Udbredt i elektronikproduktion.

Lad os se på hovedkomponenterne i loddepasta:

• pulveriseret loddemetal af forskellige knusningskvaliteter;
• strøm;
• bindende komponenter;
• forskellige tilsætningsstoffer og aktivatorer.

Forskellige legeringer med tin, bly og sølv er valgt som loddematerialer. For nylig er blyfri loddepasta blevet den mest populære.

Hver loddepasta indeholder flusmiddel, som fungerer som affedtningsmiddel. Derudover kræves der en klæbebinder, som letter installation og fiksering af SMD-komponenter på printplader. Jo større pladestørrelse og jo højere elementartæthed, jo vigtigere er det at bruge mere viskøse loddepastaer.

Holdbarheden af ​​pastaen har stor indflydelse på kvaliteten af ​​lodning af SMD-komponenter. Da sammensætningen normalt indeholder aktive kemiske komponenter, er dens brug og opbevaringsperiode meget kort, ikke mere end 6 måneder. Under opbevaring og transport er det nødvendigt at holde temperaturen fra +2 til +10. Kun hvis alle betingelser er opfyldt, er lodning af høj kvalitet mulig.

Forskellige loddepastaer

Afhængigt af brugen af ​​forskellige komponenter er der flere typer loddepastaer:

• vask;
• uden vask;
• vandopløseligt;
• halogenholdige;
• halogenfri.

Egenskaberne varierer afhængigt af brugen af ​​flusmidlet inkluderet i dets sammensætning. Enhver pasta, der ikke vaskes af med vand, indeholder kolofonium. For at vaske produkter fra en sådan pasta skal du bruge et opløsningsmiddel.

Den generelle regel for indeholdte elementer og SMD-komponenter er, at jo bedre loddeevne, jo lavere pålidelighed. At opretholde et kompromis mellem disse vigtige egenskaber er nøglen til effektiv funktion. Brugen af ​​halogenholdige pastaer øger fremstillingsevnen markant, men reducerer pålideligheden noget.

Metoder til brug af loddepastaer

For at opnå en højkvalitets og pålidelig forbindelse af SMD-elementer på et printkort, skal du udføre visse handlinger:

• højkvalitets rengøring og affedtning af printpladen efterfulgt af tørring;
• fastgørelse af brættet i vandret position;
• ensartet og grundig påføring af loddepasta til samlinger;
• installation af små og SMD-elementer på overfladen af ​​brættet; for mere pålidelig lodning anbefales det yderligere at anvende pasta på benene på mikrokredsløbene;
• når brættet opvarmes fra bunden, tændes hårtørreren, og den øverste del med de installerede elementer opvarmes med en blid strøm af varm luft;
• efter at fluxen er fordampet, stiger temperaturen på hårtørreren til smeltetemperaturen for loddet;
• loddeprocessen styres visuelt;
• Efter afkøling udføres den endelige vask af printpladen.

Grundlæggende tricks til lodning af høj kvalitet

For effektivt at forbinde elementer ved hjælp af loddepasta, bør du tage dig af nogle punkter. Først og fremmest er det vigtigt at rense og affedte pladen, især hvis oxider er synlige, eller pladen har ligget ubrugt i længere tid. I dette tilfælde er det tilrådeligt at fortinne alle kontaktpuder med lavtsmeltende lod.

Loddepasta skal have en bekvem konsistens. Det vil sige, at den hverken skal være for flydende eller for tyk. En "creme fraiche" struktur er mest velegnet, da den vil væde overfladen godt. Befugtning spiller en stor rolle for pålideligheden og kvaliteten af ​​loddeforbindelsen.

Ved lodning af SMD-elementer er det vigtigt at påføre et tyndt lag pasta. Et tykt lag kan kortslutte mikrokredsløbenes stifter. Lodning af simple elementer indebærer ikke en sådan subtilitet.

Hvis printpladen er af betydelig størrelse, er det tilrådeligt at bruge bundvarme med hårtørrer, strygejern eller specielle midler ved en temperatur på 150 grader Celsius. Hvis dette ikke er forudset, kan brættet blive skævt.

Overskydende og rester af loddemetal kan nemt fjernes med en loddekolbe med en række forskellige vedhæftede filer. For eksempel, for at fjerne rester af stoffer, der bruges til lodning mellem benene på mikrokredsløb, er det praktisk at bruge en "bølge" spids.

For at fastgøre elementer ved lodning er det nødvendigt at bruge specielle materialer, der har et lavere smeltepunkt. Mange radioamatører bruger den gamle tilgang - lodde. Det er nødvendigt at bruge flusmiddel eller syre sammen med det.

Moderne forbindelser kaldet pastaer hjælper med at fremskynde lodningsprocessen. De omfatter i første omgang alle de nødvendige komponenter og kræver ingen tilsætningsstoffer.

Vi vil prøve at finde ud af, hvad funktionerne i dette materiale er, og hvordan man anvender loddepasta korrekt.

Loddepasta og dens egenskaber

Oprindeligt blev disse sammensætninger brugt i SMT-teknologier. I øjeblikket er deres distributionsområde udvidet betydeligt. Pastaen indeholder følgende hovedkomponenter:

• Loddet er i pulverform med varierende grad af knusning. Som regel omfatter de valgte legeringer tin, bly og sølv. Blyfri pastaer er blevet særligt udbredt.
• Flux til affedtning.
• Nødvendige tilsætningsstoffer til binding. De forenkler installation og fastgørelse af SMD-komponenter på plader. Større bordstørrelser kræver en mere tyktflydende pasta.
• Aktivatorer og ekstra komponenter.

Lodning af høj kvalitet sikres, hvis opbevaringsperiode og betingelser er opfyldt. De fleste komponenter har en holdbarhed på højst seks måneder. Til opbevaring og transport er det nødvendigt at sikre et regime fra +2 til +10°C.

På billedet af loddepasta kan du se deres typiske modifikationer. Men når du vælger, skal du være opmærksom på materialets overensstemmelse med følgende krav:

• højt niveau af loddearbejde med styrken af ​​de resulterende forbindelser, forhindrer sprøjt og dannelse af kugler;
• nødvendige klæbende parametre, takket være hvilke elementerne holdes indtil lodning;
• modstand mod spredning under indledende opvarmning;
• fravær eller minimal mængde af let aftagelig flux tilbage efter arbejde;
• anvendeligheden af ​​dispenserings- eller serigrafiteknologi;
• tilladt til langtidsopbevaring.

Sorter

Markedet tilbyder bredt produkter fra de bedste loddepasta-producenter under mærkerne Qualitek, UNIVERSAL, Felder, HERAEUS, ALPHA mv. Hele produktlinjen kan opdeles i grupper efter type:

• Ifølge den kemiske sammensætning af fluxen - halogenholdig og halogenfri.
• I henhold til behovet for hvidvask - dem, der kræver behandling og dem, der ikke kræver. Pasta af den første type kan vaskes med vand (vandopløseligt) eller specielle væsker.
• Afhængig af loddet - blyholdigt og blyfrit.
• Efter temperatur – lav, middel og høj temperatur.

Hvis pastaen ikke vaskes af med vand, så indeholder den kolofonium. I dette tilfælde skal delene vaskes med opløsningsmidler.

Det er vigtigt at tage højde for denne funktion - en stigning i graden af ​​loddeevne af elementer og SMD-komponenter ledsages af et fald i pålideligheden af ​​fastgørelse. Og for eksempel forbedrer halogenholdige forbindelser fremstillingsevnen, men er kendetegnet ved noget lav pålidelighed.

Vigtige specifikationer

Hvis du er interesseret i spørgsmålet om, hvilken loddepasta du skal vælge, skal du være opmærksom på blandingens fysisk-kemiske egenskaber. De afhænger af tilstedeværelsen af ​​bindende komponenter, der påvirker konsistensen, klæbemiddelparametrene og vedhæftningsniveauet.

Disse egenskaber omfatter:

• sammensætning af elementer - tilstedeværelse eller fravær af bly, tilstedeværelse af legeringsadditiver;
• størrelsen af ​​loddepartikler i henhold til IliS;
• partiklernes form, hvilket påvirker doseringsmulighederne;
• viskositet, der påvirker applikationsteknologi - behovet for en dispenser eller stencil;
• niveau af loddeevne, bestemt af oxidation og forurening af loddepartikler.

Hvis ikke-rene pastaer ikke forårsager korrosion, kan vandvaskbare pastaer forårsage sådanne processer på loddestedet, da de indeholder nogle organiske komponenter.

Indsæt teknologi

Hvis du ikke har brugt denne sammensætning endnu, hjælper vores instruktioner til at arbejde med loddepasta dig:

• Først skal du rense brættet, affedte og tørre grundigt;
• installer brættet vandret og fastgør det i denne position;
• pastaen påføres jævnt på de angivne forbindelsespunkter uden huller;
• små og smd elementer er placeret på brættet;
• i nogle tilfælde, for større pålidelighed, er det nødvendigt at behandle chipbenene med pasta;
• i tilfælde af lavere opvarmning af brættet er det nødvendigt at køre en hårtørrer og opvarme det øvre område med fastgørelseselementet med en varm strøm;
• efter at fluxen er fordampet, skal temperaturen øges til loddesmelteniveauet;
• lodning skal konstant kontrolleres;
• lad afkøle og vask brættet.

For at manipulere mikrokredsløb skal du bruge en loddekolbe ved +250 - +300 Co. Det er tilladt at bruge modellerne 20-30 W og 12-36 V.

Loddekolber med koniske spidser bør ikke anvendes. Øget effektivitet af manipulation sikres ved brug af en meget tynd ledning til at kontakte spidsen med pastaen.

Du kan lodde SMD-komponenter som dette:

• placer dem på kontaktpuden;
• påfør pastaen på benene;
• under påvirkning af et loddejern ved en given temperatur spredes pastaen over kontaktområdet;
• lad elementerne køle af.

Bemærk!

For at lodde ledninger påføres loddepasta på ledningerne i forbindelsesområdet. Derefter påføres en loddekolbe på pastaen.

At lave derhjemme

Ofte er færdiglavet loddemateriale ikke ved hånden, så det er tilrådeligt at vide, hvordan man laver loddepasta med egne hænder. For at gøre dette skal du forberede en stang af tin-blylodde og fedt til lodning. Hvis du ikke har den anden komponent, kan almindelig vaseline plus LTI-120 flux erstatte den.

Loddet skal knuses grundigt ved hjælp af en fil, en nålefil og en mekanisk fastgørelse med en boremaskine. Krummen skal være fin. Det opsamles i en beholder og vaseline tilsættes i forholdet 1:1, samt lidt fluss.

Ingredienserne blandes. For kvalitetsblanding skal blandingen opvarmes i et vandbad. Du kan opbevare det i en stor medicinsk sprøjte. Ved at bruge det, vil pastaen derefter blive påført på de nødvendige områder.

Loddepasta foto

Bemærk!

Bemærk!

Da de bragte loddepasta til den eneste normale butik i byen, næsten på bestilling, stod jeg først i køen til det :)
Jeg har længe ønsket at skifte helt til SMD, som den dovne teknologi - for doven til at bore huller, og der var en loddestation LINKO 850, en kinesisk klon af jeg ved ikke hvad (Nå, at dømme efter skrivestilen logo, de klipper alt under HAKKO =) En slags Adibas =) ca. DI HALT), indtil videre kun brugt til demontering. At vælge mosfets fra bundkort er en god ting at gøre. Jeg havde pasta BAKU BK-30G(Jeg har det samme snavs. Det er en grim ting, men det er sjovt at lodde. Bemærk: DI HALT)

Vi udvikler bestyrelsen som normalt.

Ledningstip til SMD montering

• To steder er i nærheden - flet dem aldrig sammen! Tværtimod, stræk det og forbind det med en tynd leder, så de ikke klæber sammen (hvilket får brættet til at se sjusket ud) og giver dig mulighed for visuelt at kontrollere tilstedeværelsen af ​​en linje mellem dem (der er simpelthen to modstande ved siden af hinanden, eller der er en dirigent der).
• Forfølge ikke størrelsen! Gør puderne lidt større end komponenten, og lad nok plads mellem dem. Hvis du er begrænset i størrelse, så tag en større sag, eller lav et dobbeltsidet bræt. Først led jeg af den slags vrøvl. Selvom der er opløsning nok - jeg placerede den så tæt på hinanden som muligt, nu er der en flok små tavler med 1206 komponenter fast i et skakternet mønster - tavlen og lederne bag dem er ikke synlige.

Hvorefter vi forgifter som normalt, men der er problemer med fortinning:
Jeg fortinner rosenlegeringen, og fjerner derefter det overskydende lag med en varm gummiskraber (lige i samme gryde/krukke, hvor pladen var fortinnet) - jeg får flade ledere med en næsten spejlagtig glans :)

Hvis du ikke har en, kan du bruge følgende tip - vi vikler en fletning på en laveffekt loddekolbe for at fjerne loddemetal, tin det og køre det langs de spor, der tidligere er belagt med flux. Hvis du ikke kan gøre dette og tin med en brod, lad så tyndt et lag tin som muligt på kontaktpuderne.
På flade spor er dele praktisk talt "limet" til loddepastaen, men de er mindre let at installere på et konveks tinlag. Det er okay, hvis det stadig er en modstand - det vil stadig blive trukket på plads af loddets overfladespænding (det vigtigste er at holde lufttrykket på et minimum for ikke at blæse det væk).

Men mikruh (for eksempel den velkendte FT232RL) på en konveks overflade er åh så svær at installere jævnt, alt har en tendens til at falde ned i hullet mellem sporene, og hvis det gør det, vil luftstrømmen, selv ved en lav grad, vil blæse det ind i netop det hul, hvorefter loddet vil snavse benene og kontakterne, hvilket gør ledningerne til en monolit ;-), og fluxen vil næsten helt fordampe i løbet af et minut, hvorefter det vil være næsten umuligt at flytte det normalt uden først at belægge ledningerne med en form for kolofonium-gel.

Kort sagt, som et resultat bør vi få et bræt med FLAD kontaktpuder (fluxen er svag, den klæber til pink kobber og rosenlegering med et brag, men ikke så meget til snavset kobber).

Hvorefter vi, efter at have omrørt pastaen grundigt, forsigtigt og undgå luftbobler, trækker den halvflydende pasta (Denne pasta har i øvrigt en tendens til at tørre ud, selv når den er tæt lukket. Du kan lægge den i blød ved at tilsætte alkohol til den, ca. DI HALT) ind i en almindelig insulinsprøjte, vi sætter den på og brækker af (som det er praktisk for enhver, brækkede jeg først nålen af, efterlod en centimeter, så spyttede og brækkede kanylen af ​​ved roden).

Nu, efter at have vasket det grundigt og tørret det endnu mere grundigt (: brættet, satte vi en lille smule pasta på hvert område. Du kan se på billedet, hvor meget præcist, men efter to eller tre gange vil du forstå, hvorefter vi presser krummerne med en pincet.

Installationstips

• Vi installerer høje og store komponenter sidst. Først kondensatorer 0603, så modstande 1206, høje lysdioder, og så mikruhi.
• Hver størrelse har sin egen pincet. (eller er dette allerede borgerskab?) normalt er to nok - småpenge og mikrukh. Du kan ikke tage den samme 2313 op med en lille pincet, og med store kan du ikke passe modstandene lige så forsigtigt som med små - dine hænder ryster eller noget. (Og en var altid nok for mig. Bemærk: DI HALT)

På grund af at temperaturen på stationen svinger lidt, måtte jeg lære at bestemme stegegraden ved...lugt ^_^ Når flussmidlet varmes op til driftstemperatur, begynder det at lugte noget, der ligner vanilje; -), og når det begynder at lugte af brændt hår, betyder det. Igen drejede jeg temperaturknappen med albuen, og jeg skal ud og købe 5 lysdioder til at erstatte de stegte. (Jeg foretrækker at stege ved en hårtørrers udgangstemperatur på ca. 290 grader. Brættet vil have 10 grader mindre, helt rigtigt. Og luftstrømmen vil være på et minimum. Bemærk DI HALT).

Jeg ved meget om denne loddemetode. Engang prøvede jeg endda, bare for eksperimentets skyld, at lodde et par dele ved hjælp af loddepasta, men nu, endelig, nærmede jeg mig denne metode mere eller mindre seriøst og af praktiske formål.

Lodning med loddepasta er den metode, der er tættest på, hvordan brædder loddes i produktionen. Alle tavler i dine telefoner, laptops, tv'er og andre enheder er loddet på denne måde. Jeg må sige, at processen er meget fascinerende og ligner magi :)

Hjemme under håndværksmæssige forhold er den tekniske proces naturligvis noget anderledes end den, der bruges på fabrikker, men det generelle princip er det samme.

Først skal vi bruge en pastastencil. I industrien er stencils lavet af tyndt rustfrit stål, huller skæres i dem ved hjælp af en laser eller kemisk ætsning. Du kan bestille produktionen af ​​denne til dig selv, men den er ret dyr. Jeg bestilte Kapton stencils, som disse fyre laver meget billigt. En sådan stencil kostede cirka 230 rubler. Sandsynligvis i fremtiden vil jeg bruge stål, men for nu besluttede jeg at holde fast i denne mulighed for at teste.

For at vedhæfte stencilen byggede jeg en simpel "enhed". De trykte kredsløbskort på dette billede er udelukkende nødvendige for nøjagtigt at placere kortet, som vi vil lodde. Jeg brugte dem, fordi de har nøjagtig samme tykkelse som målbrættet.

Vi installerer brættet, som vi skal lodde ind i enheden. I dette tilfælde falder alle hullerne i stencilen nøjagtigt modsat delenes kontaktpuder.

Og her er selve pastaen, købt på eBay. Pastaen er en blanding af små kugler af loddemiddel og flusmiddel. Der er en million typer pastaer, og de siger, at det er et helt problem at vælge en god. Denne pasta er bly, der er blyfrie - de er værre i mange henseender, men ikke så skadelige. Jeg skal nok skifte til blyfri i fremtiden.

Pastaen viste sig at være ret flydende. Efter et par forsøg lykkedes det mig at påføre den, så den kom på alle kontaktpuderne. Dette kræver selvfølgelig en vis dygtighed. Pastaen påføres ved hjælp af et plastikkort, selvom det kan give mening at bruge noget blødere.

Vi løfter stencilen og tager brættet ud. Billedet er fra kategorien "hvordan det egentlig ser ud", fordi det ideelt set skulle se lidt pænere ud :)

Dernæst arrangerer vi komponenterne. Jeg loddede ikke hele brættet, men placerede blot et par knap så værdifulde dele til test. Arrangementet viste sig at være meget enkelt, og efter et par detaljer gik processen meget hurtigt og præcist. Først senere bemærkede jeg, at jeg havde installeret kondensatoren en størrelse større end nødvendigt, men nåja.

Herefter skal pladen opvarmes. I produktionen sker dette i specielle ovne, hvor opvarmnings- og afkølingsprocessen styres meget præcist ved hjælp af en termisk profil. Dette er ikke en simpel sag, der er mange finesser, forskellige termiske profiler er nødvendige for forskellige brædder, pastaer og komponenter. Sådanne komfurer findes også til "hjemmebrug", og nogle formår endda at lave dem af almindelige komfurer og brødristere. I mangel af alt dette opvarmede jeg det med en lodde hårtørrer.

Processen med at konvertere pastaen ser meget sjov ud, jeg fortrød det ikke engang og loddede derefter et andet bord og filmede det på video (i slutningen af ​​indlægget).

Visuelt er loddekvaliteten næsten fabrikskvalitet. Det ser i hvert fald meget pænere ud, end når man lodder med loddekolbe. Samtidig tager lodning naturligvis meget kortere tid, pga Det er ikke nødvendigt at lodde hver kontakt manuelt. Jeg var især tilfreds med kvaliteten af ​​loddekontakter med god varmeafledning. Det er næsten umuligt at lodde dem pænt med et loddekolbe.

Da pastaen er doseret ret nøjagtigt, bliver alle loddepunkter identiske og pæne. På grund af overfladespændingens kræfter indtager selve komponenterne en jævn position, selvom de i starten var placeret lidt skævt.

Og her er den lovede korte video!

Resumé: denne metode er bestemt værd at bruge, hvis du skal lodde mere end 1-2-3-10 plader. Tid brugt -10, nøjagtighed +20 :)

P.S. Pastaen kan påføres uden en stencil fra en sprøjte, men det er ikke særlig praktisk. Der findes specielle pneumatiske dispensere, men de er ikke særlig billige. Til placering kan du også bruge vakuummanipulatorer i stedet for en pincet. Jeg har lige fået en på vej fra eBay, når den ankommer, tester jeg den og skriver om den.

P.S.2. Lad mig minde dig om, at bly er skadeligt, og især i form af sådan en pasta. Du må under ingen omstændigheder spise, drikke eller ryge, mens du arbejder med pasta. Fjern enhver forurening fra arbejdspladsen. Dampe - indånd ikke og kontroller generelt. Det samme gælder for at arbejde med almindelig lodning.