Չուկոտկայի նկատմամբ չի կարելի անտարբեր լինել։ Կամ այն ​​սկզբում անհասկանալի կերպով վանում է, կամ, ընդհակառակը, անհասկանալիորեն ձգում է դեպի իրեն։ Բայց նրանք, ովքեր ենթարկվեցին նրա հմայքին և հնարավորություն գտան գոնե մեկ անգամ հասնել այս երկիր, անխուսափելիորեն իրենց հոգու մի մասը թողնում են Չուկոտկայում: Եվ նրանք հիշում են նրան ամբողջ կյանքում: Այս հողը նրանց համար է, ովքեր պատրաստ են զգալ ամենաուժեղ զգացմունքները և կասկածի տակ դնել կյանքի վաղուց հաստատված կանոնների հավատարմությունը, գոյության կարգը որոշող ժամանակային և տարածական պարամետրերը:

Մոսկվայից Անադիր՝ Չուկոտկայի ինքնավար օկրուգի վարչական կենտրոն, ինը ժամ թռիչք ժամանակակից ինքնաթիռով։ Իհարկե, աշխարհում կան այլ էկզոտիկ թռիչքներ, բայց դժվար թե լինի ավելի տարօրինակ, քան այս չարտերային Անադիրը, կամ, ասենք, սովորականը դեպի Պևեկ։ «Ինը ժամ, որոնք ցնցում են քեզ»՝ սա է: Նստատեղերը թվերով չեն՝ ընտրեք անվճար, ի վերջո՝ ամբոխ։ Յուրաքանչյուր երկրորդ մարդ պետք է ինչ-որ կերպ ամրացնի հսկայական կոճղեր, հիմնականում չինական պայուսակներ, ժապավենով կամ ժանյակներով փաթաթված: Բոլորը խոսում են բարձր ու զվարթ, ծիծաղում ու կանչում միմյանց։ Շունն ազատորեն շրջում է տնակով, թեկուզ դնչկալով... Չգիտես ինչու, բոլորը սննդի և խմիչքի մեծ պաշարներ ունեն, ոչ միայն ալկոհոլը, և այդ բարիքը ուղեւորների ձեռքում է ճանապարհի հենց սկզբից։ «Տղերք, երկու անգամ կկերակրվեն։ Որտե՞ղ է ձեզ այդքան ուտելիք պետք: .. », - ուզում եմ ասել: Եվ հետո սկսում ես մտածել. Ես ինձ հետ ոչինչ չունեմ։ Եվ ես գնում եմ մի երկիր, որտեղ կյանքը մեկ անվերջանալի արշավ է, Չուկչիների և Էսկիմոսների երկիր: Միգուցե արժե՞ր հետևել երկրաբանների և ոսկու հանքագործների կողմից մշակված հին լավ օրենքին. ավելի շատ կերեք, քանի դեռ սնունդ ունեք: Այո, ես դա անլուրջ եմ արել, և ես հյուսիսում նորեկ չեմ: Դե, հիմա արդեն ուշ է։

Ես նայում եմ ինձ շրջապատող մարդկանց. Տղամարդկանց դեմքերին կտրված խորը կնճիռներ, որոնք անբնականորեն մթնում են բևեռային արևայրուքից: Եվ նրանք ունեն իրենց նորաձևությունը՝ կաշվե բաճկոններ և ջինսերի մեջ խրված վանդակավոր վերնաշապիկներ, որոնք ամրացվում են գոտկատեղից շատ բարձր։ Կանայք տպավորում են իրենց բարձրահասակ և խճճված լաքապատ սանրվածքներով, ինչպես իմ սենյակակիցը: Նրա ձախ ձեռքին ոսկյա ժամացույց՝ բարակ ապարանջանով իր հաստլիկ թեւին, փայլում է արևի ճառագայթների տակ, որոնք թափանցում են անցքից, և ինչպե՞ս կարող էր նա ամրացնել այս ապարանջանը։ Այս մտքից ես նիրհեցի, և հաջորդ բանը, որ հիշում եմ, թռիչքուղու վրա վայրէջքի շասսի ձայնն է:

Մունիցիպալիտետի զարգացման արագությունը տպավորիչ է, հատկապես հաշվի առնելով, որ առաջին փայտե տունն այստեղ հայտնվել է 1889 թվականին, իսկ 1950-1960-ական թվականներին վերաբնակներից ոմանք դեռևս ապրում էին բլինդաժներում: Բումն առաջացել է վերջին տարիներին։ Բայց սա ոչ ոքի չի զարմացրել այն պահից, երբ նահանգապետ է դարձել եռանդուն ֆուտբոլասեր և խոշոր բիզնեսի վիրտուոզ Ռոման Աբրամովիչը։ 2001 թվականի հունվարին Անադիրի ավելի քան համեստ մշակույթի տանը նա համեստորեն ստանձնեց պաշտոնը և, չնայած մուտքի պահից, շատ հաճախ չէր այցելում անձամբ իրեն վստահված հողը (ըստ միլիոնատիրոջ. նրա համար դժվար է շնչել տեղական «չոր օդը» ), ամենուր երևում է «Չուկոտկայի պետի ձեռքը»։

Իսկ արդյունքները, ինչպես ասում են, ակնհայտ են՝ վիճակագրական ֆիքսման են տրվում։ Իր «կառավարության» հենց առաջին տարում ամենահարուստ «Սիբնեֆտի» սեփականատերը, օգտագործելով իր անձնական միջոցները, կրկնապատկեց շրջանի բյուջեն։ Իհարկե, հավերժական սառույցի վերևում գտնվող Սեմիրամիսի այգիները դրա պատճառով չէին ծաղկում, բայց, նախ, աշխատավարձերը քառապատկվել են՝ ամսական մինչև գրեթե 20 հազար ռուբլի: Հիմա, բացառությամբ Մոսկվայի և Սանկտ Պետերբուրգի, Ռուսաստանում ուրիշ ոչ ոք ավելի շատ չի վարձատրվում։ Երկրորդ՝ գործազրկությունը գործնականում վերացել է։ Երրորդ, տնտեսական կյանքը եռում էր. հարավսլավացիները նոր օդային տերմինալ կառուցեցին Անադիրում (այստեղ կատակով կոչվում է Դոմոդեդովո-2, քանի որ պայմանագիրը ստացել էր նույն ընկերությունը, որը զբաղվում էր Մոսկվայի օդանավակայանի վերակառուցմամբ), Թուրքերը, ինչպես աշխարհի այլ վայրերում, բնակելի շենքեր (ասում են, որ վերջերս մայրաքաղաքում շատ գանգուր, թխամորթ երեխաներ են հայտնվել), նավթի հանքերն ու ոսկու երակները հետազոտվում են, հանքերը վերականգնվում են... Վերջապես, չորրորդ. Կրկին, Ռուսաստանի համար սովորական դեպք չէ. ծնելիությունը գերազանցել է մահացությունը։ Նրանք, ի դեպ, ասում են, որ վերջին դեպքում դեր է խաղացել ոչ միայն երիտասարդ ընտանիքներին նպաստող օլիգարխի նյութական առատաձեռնությունը, այլև հանգամանքների ճնշման տակ նրա կողմից ձեռնարկված հնարամիտ միջոցը…

Ժամանելով Չուկոտկա՝ Աբրամովիչ-դեն նրան գտավ հարբեցողությունից բառացիորեն հյուծված։ Սթափ մարդուն, հատկապես աբորիգենների միջավայրում, հնարավոր չէր գտնել օրվա ցանկացած ժամի: Իսկ հետո մարզպետ-ձեռնարկատերը կարգադրել է բոլորին տալ պլաստիկ բանկային քարտեր աշխատավարձի հաշվարկի համար։ Պաշտոնապես, քանի որ հյուսիսային պայմաններում կանխիկ գումարի առաքումը չափազանց դժվար է։ Բայց իրականում ... Moonshiners քարտեր չեն ընդունում: Հյուսիսային եղջերու հովիվները սկսեցին ավելի քիչ խմել և ուշադրություն դարձրին իրենց կանանց։ Սակայն Աբրամովիչը չի թաքցնում իր ռազմավարական նպատակը՝ օգնել բնակիչների ճնշող մեծամասնությանը Չուկոտկայից տեղափոխվել մայրցամաք։ Նա կարծում է, որ նա ընդհանրապես պիտանի չէ լիարժեք կյանքի համար։ «Երկիրն ապրում է շուկայական պայմաններում, և պետական ​​սուբսիդիաները աստիճանաբար կնվազեն... Բոլորը պետք է դա հասկանան և պատրաստ լինեն դրան։ Թաղամասում ապրելը թանկ է, և, հետևաբար, բոլորը պետք է իսկապես գնահատեն իրենց ուժերը… Այս տարի նախատեսվում է օգնել մոտ երկուսուկես հազար մարդու՝ վերաբնակեցնելով երկրի կենտրոնական շրջաններ»,- ասվում է հաջորդ մարզպետի հայտարարությունում։ ուղերձ թաղային խորհրդարանի պատգամավորներին և բոլոր քաղաքացիներին. Ըստ երևույթին, նոր հաստատված Աբրամովիչը կշարունակի իրականացնել վերաբնակեցման գաղափարը։

Ալեքսեյ Անաստասիև

«Բուք» բառի իրական իմաստի մասին - Անադիրը չի քնում և չի սառչում - Հյուսիսի հերոսներ

Ուղևորները դեռ նստած են իրենց տեղերում, իսկ սահմանապահներն արդեն մտնում են ինքնաթիռ. Իմ իտալական անձնագիրը գրավում է սպայի ուշադրությունը, բայց ես չեմ անհանգստանում՝ թղթերը կարգին են։ Դուք պետք է գնաք օդանավակայանի երկրորդ հարկի մի փոքրիկ սենյակ՝ գրանցվեք: Այնտեղ խեղդված է, և ես անմիջապես ուզում եմ քնել, մանավանդ, որ ոչ ոքի համար 9-ժամյա հերթափոխը հենց այնպես չէ, բայց երբ ես դուրս եմ գալիս շենքից, ցանկացած անտարբերություն քամին ակնթարթորեն քշում է: Բառի ուղիղ իմաստով - քամու միջոցով. ինչպե՞ս կարող էի մոռանալ դրա մասին: Նա Չուկոտկայում ուղեկցում է ճամփորդին միշտ և ամենուր, ձմռանը և ամռանը՝ շուրջօրյա։ «Յուժակ», «հյուսիսային», արևելյան, արևմուտք՝ սովորաբար ցուրտ, հազվադեպ՝ տաք, բայց, իհարկե, քամին։ Թվում է, թե դա ամենասարսափելի բնական երեւույթը չէ, ամեն դեպքում՝ ոչ վտանգավոր, բայց պետք է ընտելանալ։

Ինչպես նաև սպասել, ավելի լավ է չգալ Չուկոտկա անհամբեր մարդու համար: Այստեղ անմիջապես ոչինչ չի տրվում. մենք ուղեբեռին սպասում ենք շատ ավելի երկար, քան աշխարհի ցանկացած այլ օդանավակայանում: Բայց, որ ամենակարեւորն է, պետք է սպասել եղանակին։ Գրեթե ամեն ինչ կախված է դրանից։ Օրինակ, ձմռանը ձնաբուք կսկսվի, թվում է. ի՞նչն է զարմանալի: Բայց ավելի բարեխառն լայնությունների բնակիչները նույնիսկ չգիտեն, թե իրականում ինչ է նշանակում այս բառը։ Կյանքը մի քանի օր սառչում է, թաքնվում, կարծես այն չկա։

Չուկչիի ժամանակը նույնպես բաժանված է զուտ չափման չափման միավորների։ Երկրորդն ու րոպեն չեն հաշվում: Ժամը նաև հազվադեպ օգտագործում է, գործածության մեջ՝ օրեր, ամիսներ և տարիներ: Փափկամազ թափառող շները, որոնք հանգիստ, ինչպես բևեռային սֆինքսները, նստած են օդանավակայանի ելքի մոտ, ամենից լավ գիտեն, որ շտապելու կարիք չկա։ Ավելի ճիշտ՝ ոչ մի տեղ։ Եվ այսպես, աշխարհի վերջը: Շները սառնամանիքի մեջ կոփված քիթը տաքացնում են աղոտ, ցածր, սպիտակ արևի տակ և հետաքրքրությամբ, բայց հանգիստ, դիտում են մարդկային ունայնությունը՝ այցելուներին և դիմավորողներին, որոնք պտտվում են հեռավորության վրա կայանված UAZ-ների և Urals-ի շուրջը:

Դժվար է պատկերացնել պատկառելի ամուսին, ով իր սիրելի կնոջ համար ժամանել է Ուրալ, ասենք, Միլանի Մալպենցա, կամ նույնիսկ Պուլկովո կամ Շերեմետևո։ Չուկոտկայում այլ բան անհնար է պատկերացնել. այլ մեքենաներ գործնականում չկան (միակ բացառությունը Անադիր քաղաքն է): Ո՞ւմ են պետք դրանք, եթե երկու Իտալիայից ավելի տարածքի վրա ասֆալտապատ ճանապարհներ չկան:

Միայն, այսպես կոչված, «բետոնե ճանապարհները», իսկ ավելի հաճախ՝ նույնիսկ «այբբենարանները» տաք սեզոնին ապահովում են «կետավոր» տրանսպորտային կապեր գյուղերի միջև։ Ցուրտ եղանակին դրանք փոխարինվում են ավելի շատ «ձմեռային ճանապարհներով»: Երկու տեսակի հետքերն էլ ծեծված են, ճանապարհ են անցնում համապատասխան սեզոնի սկզբին, իսկ հաջորդը թարմացվում և սպասարկվում են միայն այն դեպքում, եթե դրանց պահպանումը դեռևս անհրաժեշտ է այս հատվածում: Հաճախ է պատահում, որ անցյալում հեշտությամբ անցած ուղին այսօր անհիմն վտանգավոր տեսք ունի՝ այն կուլ է տվել բնությունը՝ տունդրա, առվակներ, գետեր: Նման ճանապարհն ուղղակի մոռացված է, ոչ ոք չի էլ նկատի, որ այստեղ մարդկային կապերի թել է հոսում մինչ վերջերս։ Նախքան Չուկոտկայով ճանապարհորդելու մեկնելը, խելամիտ է վարորդներից մանրամասն տեղեկություններ հավաքել, բայց դա միշտ չէ, որ հնարավոր է: Ի վերջո, նրանցից յուրաքանչյուրը կարող է վստահորեն խոսել միայն «իրենց», ծանոթ տարածքի մասին, և ուղղակի չգիտի, թե ինչ է կատարվում հարևան տարածքում։

Այս «նախապատրաստական» փուլում մեզ դիմավորում է կոշտ Ինքնավար Օկրուգը ամենաբարձր դասում՝ կոնկրետ ճանապարհ դեպի մայրաքաղաք։ Ընդհանրապես, վկայում եմ՝ Անադիրը XXI դարում իսկական քաղաք է։

Տները հիմնականում հինգ հարկանի են՝ ներկված վառ ուրախ գույներով, և դրանք մանկական պատկերագրքի պես գրավում են մեր աչքերը՝ կաթից կտրված գույների բազմազանությունից շագանակագույն-շագանակագույն մեղմ բնապատկերում։ Մայթերը զարդարված են ծաղկե մահճակալներով, կա մեծ կինոթատրոն, երեք հյուրանոց կա, այդ թվում՝ հինգաստղանի։ Օտկեի կենտրոնական փողոցում միայն մեկ լուսացույց կա։ Այն թարթում է հսկայական Novomariinsky սուպերմարկետի դիմաց, որի անունը կրկնում է քաղաքի հին անվանումը, իսկ տեսականին ու ինտերիերը չեն զիջում եվրոպականներին։ Ավելին, Ռուսաստանի հյուսիսում գներն այնքան էլ բարձր չեն, ինչպես սովորաբար։ Ընդհանրապես, մոլորվելով նպարեղենի շարքերում, ցանկացած մարդ կմոռանա, որ գտնվում է դաժան հողում, և միայն հինգ հարկանի շենքի ճակատին մի հսկայական պաստառ՝ «Մի քնիր, թե չէ կսառես», կարգախոսը «Ռադիո Պուրգա» տեղական ռադիոկայանը, և հենց նրա անունը թույլ է տալիս հիշել սա:

Այո, Չուկոտկայի մայրաքաղաքը, թերևս ավելի շատ, քան աշխարհի ցանկացած այլ երկիր, ապրում է որպես առանձին կղզի՝ մեկուսացված ճակատագրով:

Ցավալի է, որ, չնայած ընդհանուր խրախուսական միտումներին, դեռևս չի կարելի այնքան երջանիկ լինել, որքան Անադիրի համար Չուկչիի այլ քաղաքների համար, որոնցից քարտեզի վրա կան միայն երկուսը. Բիլիբինոն և երրորդ ամենամեծ Պևեկը:

Պևեկում, որը գտնվում է Արևելյան Սիբիրյան ծովի ափին, մնացել է ոչ ավելի, քան 5000 մարդ. վերջին դժվարին տասնամյակում շատերը հեռացել են:

Ես հիշում եմ 1999 թվականը. տների երկայնքով շարված էին տարաների ձանձրալի շարքեր. ընտանիքները, ովքեր տարիներ շարունակ ապրել էին այստեղ, ամիսներով հերթ էին կանգնում, որպեսզի իրենց հարստությամբ գնան «մայրցամաք», մայրցամաք, այսպես են անվանում ցանկացած հող, որը ոչ Չուկոտկա: Ոմանք չդիմացան ու թեթեւ փախան՝ թողնելով թե՛ գույքը, թե՛ բնակարանները։

2005 թվական. լքված հինգ հարկանի տների ամբողջ շարքերը դեռ բաց են պատուհանների բաց բացվածքներով: Չկան նեոնային լույսեր, չկան մայթեր, էլ չեմ խոսում ծաղկե մահճակալների մասին, քայլում ես բետոնե բլոկների վրայով, որոնք թաքցնում են քաղաքի ջեռուցման ցանցերը ցրտից, և սայթաքում ես երկաթե ամրանների կապոցների վրա, որոնք ոչ ոքի մտքով չի անցնի հեռացնել:

Այնուամենայնիվ, կա մեկ փոփոխություն. Ռոշկա սրճարանի հետ մեկտեղ, որը մինչև վերջերս Պևեկի բնակիչների միակ հանդիպման վայրն էր, բացվել է մեծ, գունեղ ժամանցի կինոկենտրոն, որը հուսահատ հակադրվում է խորհրդային ժամանակների մոտակա մոխրագույն բասկետբոլի խաղադաշտին: Ավելի հեռու օվկիանոսի ափն է։ Նրանք ասում են, որ երբեմն հարավային քամին գնդակները փչում է ջրի մեջ՝ ուղիղ խաղից դուրս:

Մռայլ պատկեր է թվում, ո՞վ կցանկանա վերադառնալ այստեղ: Այնուամենայնիվ, ինձ ձգում է Պևեկը։ Ինչո՞ւ։ Թերևս այստեղ է, որ ես զգում եմ Չուկոտկայի ոգին, որն իսկապես ինտրիգային է, «տղամարդկանց երկրի՝ բիզնեսի համար մորուքավոր երկրի» ոգին, և ոչ թե նորաձևության թելադրանքով, մորթյա կոշիկների, մորթյա կոստյումների, ձնաբքի երկիր: , շների թիմեր, սառնամանիքներ, խելահեղ վաստակ, հերոսություն - այն կյանքի անձնավորումը, որը դուք, ամենայն հավանականությամբ, կցանկանայիք ապրել, եթե չլիներ անիծված առօրյան: Ամեն դեպքում, դուք երազել եք այդ մասին ձեր երիտասարդության տարիներին ... «(Օլեգ Կուվաև, Տարածք»):

Գոյատևելու համար Չուկոտկան պետք է լինի հերոսների երկիր, իսկ Պևեկի բոլոր բնակիչները փոքրիկ հերոսներ են: Ավելին, նրանցից շատերը չեն երազել հերոսական փայերի մասին։ Նրանք եկել էին այստեղ 50-60-ական թվականներին ոչ թե հայտնի դառնալու և ոչ թե նույնիսկ հայրենիքին ծառայելու, այլ պարզապես փնտրում էին լավ վաստակ, հուզմունքներ, ոչ ավանդական ապրելակերպ, և դրա համար պատրաստ էին դիմանալ բազմաթիվ անհարմարությունների։ Տասնյոթ տարի այստեղ ղեկը պտտած ընկերս ոգևորությամբ հիշում է այդ «ոսկե դարը». «Ես թռավ Մոսկվա՝ ռեստորանում ճաշելու»։ Այժմ նա չի թռչում հրատապ ընտանեկան հարցերով. համեստ կյանքի համար բավական գումար կա։ Մյուսները չեն թռչում, որովհետև կարիք չկա. բազմիցս լսել եմ նույն պատմությունը. «Ես տեղափոխվել եմ այստեղ մեքենայի փող աշխատելու համար: Հետո եղավ՝ մնաց։ Ամուսնացա, գիտե՞ս, գնանք երեխաներ... Հիմա որտեղի՞ց: Սա է ամբողջ կյանքը։ Ինձ այնտեղ ոչ ոք չի սպասում»։ և այլն: Միայն մանրամասներն են տարբերվում...

Սրանք բոլորն ակնհայտ և հայտնի դրդապատճառներ են։ Այնուամենայնիվ, ինչ-որ մեկը գնաց, իսկ ինչ-որ մեկը դեռ մնաց: Ինձ թվում է, որ նրանք, ովքեր իրենց սրտի խորքում չէին կարող հրաժարվել Աստծո ամեն օր փորձելու և արտահայտվելու հնարավորությունից, չբաժանվեցին Չուկոտկայից։ Նրանք գիտեին, որ մայրցամաքում պետք է ապրեն ընդհանուր կանոններով, որոնք հայտնի են նաև Չուկոտկայում, բայց, ինչպես ասվում է, որոշ ժամանակով «լքված» էին։ Այստեղ կյանքը ծայրահեղ է, և դուք պետք է զիջող լինեք ուրիշների արարքներին, համապատասխանաբար, կարող եք նույն կերպ վարվել ձեր սեփական հետ: Պատվիրանը, ընդհանուր առմամբ, հայտնի է, բայց Արևմուտքում դրա համար քիչ տեղ կա։

Բիլիբինո քաղաքը հայտնի է իր ատոմակայանով, որը շահագործման է հանձնվել 1974-1976 թվականներին։ Նույնիսկ որոշ փորձագետներ տարակուսում են այս տարօրինակ կառույցի իրական նպատակի վերաբերյալ: Պաշտոնապես, խորհրդային իշխանության օրոք, համարվում էր, որ կայանը, որպես էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված աղբյուր, բավարարում է ոսկու արդյունահանման, հանքարդյունաբերության և բնակելի տարածքների կարիքները: Որոշ «փորձագետներ» ակնարկում են ինչ-որ առեղծվածային և դեռևս չգաղտնազերծված ռազմական օբյեկտների մոտիկության մասին, մյուսները գլխով են անում մոտակայքում գտնվող ածխային ավազանները, մյուսներն ընդհանրապես խոսում են այլմոլորակայինների հետ շփումների մասին… Իսկապես, դա անհասկանալի է, ինչի համար 70-ականների կեսերին պահանջվում էր մի քանի միլիարդ դոլար ներդնել Հյուսիսային սառուցյալ շրջանի ջերմաէլեկտրակայանի կառուցման համար, որի ընդհանուր հզորությունը 48 ՄՎտ է: Այն 1000 կմ երկարությամբ մեկ գծով կապված է Չուկչի էլեկտրահաղորդման ընդհանուր համակարգի հետ, և ատոմակայանից ուղղակիորեն ջեռուցվում են միայն Բիլիբինո քաղաքը և շրջակա արդյունաբերական օբյեկտները, որոնք, ինչպես այստեղ ապրող մարդիկ, գնալով պակասում են։ . Այսպիսով, վերջին տարիներին Բիլիբինո ԱԷԿ-ի միջին ծանրաբեռնվածությունը կազմում էր 15-25 ՄՎտ: Բացի այդ, ներկայիս իշխանությունները շատ մտահոգություններ ունեն ԱԷԿ-ի հետ կապված։ Կրկին դժվար է լուծել հարցը՝ ի՞նչ անել դրա հետ հիմա։ Նրա չորս միավորներից երկուսն այժմ քնած են: Երեք տարի առաջ «Մինատոմ» հանձնաժողովը 15 տարով «երկարացրեց ատոմակայանի 1-ին էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը»։ Մեկ տարի անց նույն որոշումը կայացվեց 2-րդի համար. 2005-ին Rosenergoatom կոնցեռնը վերակենդանացրեց 3-րդ բլոկը, 4-րդը սպասում է իր հերթին, այն նույնպես պատրաստվում է վերակառուցվել և արդիականացվել, քանի որ ատոմակայանի ապամոնտաժումը թանկ արժե, եթե հնարավոր է ներկայիս ուժերով և միջոցներով. .

Կապույտ ավտոբուս - «հերթափոխ» - ռադիկուլիտը միացնելու ժամանակն է - որսագողն անխուսափելիորեն - «Իտալացին ոսկի է գողանում Չուկոտկայում»

Այդ հնագույն ժամանակներից ի վեր, երբ արևմուտքից սպիտակամորթ մարդկանց հաջողվեց ճեղքել Երկրի ծայրը, որտեղ այժմ գտնվում է Պևեկը, այս տարածքը մշտապես գրավել է ծովագնացներին և ճանապարհորդներին: Անցյալ դարի 30-ականներին, երբ Չաունսկի շրջանում հայտնաբերվեց օգտակար հանածոների առատություն, այստեղ եկան երկրաբաններ և ոսկի որոնողներ։ Պետությունը խրախուսում էր սխրագործությունները Խորհրդային Արկտիկայի տարածքում։ Բնության հետ ամենօրյա պայքարի ոգին մի կողմից մարդկանց կարիքն էր (ինչպես Ալյասկայի հանքափորները), մյուս կողմից՝ պետության դոկտրինան։

Կոմսոմոլսկի գյուղը գտնվում է Պևեկից 120 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ամբողջ արտադրական գործընթացը կենտրոնացած է Չուկոտկայի արտելում՝ արդյունահանում, լվացում, ոսկու չորացում և վերջապես ձուլակտորների արտադրություն։ «Այս տարի ինչքա՞ն ժամանակ է պահանջվում մեքենայով այնտեղ հասնելու համար։ - «Երկու ու կես ժամ. Երևի երեքը՝ «Ուրալում», - մտախոհ մտածում է իմ հին ընկերը՝ նավթի պահեստի պետը, փաստորեն, նրա շնորհիվ մեզ թույլ տվեցին գնալ հանքեր։ Մինչեւ վերջերս դրանք մնում էին փակ տարածք։

Գնալու ենք լավ գրունտային ճանապարհով, այն քչերից, որոնց անընդհատ «աջակցում են»։ Նախապատրաստությունն արժանի է «իսկական» արշավախմբի։ Վառ կապույտ գույնի այսպես կոչված «հերթափոխը»՝ «Ուրալ» հանրահայտ արտաճանապարհային մեքենայի հիման վրա ստեղծված հատուկ հյուսիսային ավտոբուսը, զննվում է, կտկտոցն ու գաղտնալսումը։ Մթերված է սնունդ, խմելու ջուր, օղի։ Ինձ որպես կին պատվավոր տեղ են հատկացնում օդաչուների խցիկում՝ վարորդների կողքին։ Նրանք երկուսն են. նրանք միայնակ չեն ճանապարհորդում տունդրայում: Նեղ ափամերձ գոտու ետևում իսկույն բարձրանում է բլուրների մի լեռնաշղթա, հետևում մեկ ուրիշն է, ավելի հեռու՝ լեռներ։ Եվ - լիակատար դասալքություն. Չուկոտկայի ինքնավար օկրուգի բնակչության խտությունը կազմում է 0,07 մարդ մեկ քառակուսի կիլոմետրի վրա։

...Այժմ մենք տունդրայի ողորմածության տակ ենք, և քաղաքակրթության մի շերտ, որը դեռ աշխարհագրորեն հեռու չէ, արդեն անդառնալիորեն կորած է թվում: Բիլիբինո ատոմակայանից մինչև Պևեկ ձգվող էլեկտրահաղորդման գծերի միայն փայտե սյուները, որոնք հատում են տունդրայի տարածքները, հիշեցնում են, որ մարդիկ դեռևս ինչ-որ տեղ ներկա են։

«Ուրալը» պարբերաբար մռնչում է. վարորդը ճարտարորեն վարվում է դրա հետ: Էներգետիկ և առանց ջանքերի շրջում է հսկայական ղեկը՝ առանց կառավարվող ղեկի, և մեքենան նրբորեն հաղթահարում է բախումները՝ ասես շարժվելով գորգի վրա: Դա պարզ է ... «Ինչու է օդաչուների խցիկում այդքան տաք»: - Ես հարցնում եմ. Վարորդը չի ցանկանում անջատել ռադիկուլիտը. Հետևումս, հենց մեքենայի ներսում, ես նկատում եմ մի վախեցնող ռադիատոր։ «Այսպիսով, դուք կարող եք վարել շապիկով և սպորտային կոշիկներով, նույնիսկ երբ այն մինուս 50 է», - պարծենում է նա: Դրսում, սակայն, գումարած 5, ոչ թե մինուս 50, բայց, ըստ երևույթին, սովորության հարց է ջեռուցումն ամբողջությամբ միացնելը: Ի դեպ, նույնը տեղի է ունենում Չուկոտկայի բնակելի տարածքներում։

Նստատեղերի միջև ընկած է տակառ, որը ծածկված է հին մարզաշապիկով, բաց ձեռնոցների մեջ՝ փամփուշտների տուփ: Հրացանը մագնիսի պես գրավում է իմ ուշադրությունը։ Ես հմայված եմ կարաբինով և ակամա ենթարկվում եմ որսորդի անծանոթ բնազդներին, որոնք, ըստ երևույթին, ինչ-որ տեղ թաքնված են իմ մեջ։

Կարծում եմ, որ բոլոր որսորդները Չուկոտկայում, և որսորդը միշտ որս է փնտրում: Ոչ միայն այդպես, այլ «ընտանիքը կերակրելու համար»։ Մեղք է տունդրա գնալ առանց կարաբինի, ձկնորսական ցանցերի կամ պտտաձողի։ Իսկ եթե վայրի եղնիկ հայտնվի: Նապաստակը, կրկին, համեղ միս է: Եթե ​​ձեր բախտն ամենևին չբերեց, կանգ առեք գետի մոտ, ածխի կեսը: Կամ մոխրագույն:

Հիշում եմ, թե ինչպես ես ինքս առաջին անգամ պետք է մասնակցեի նման հանպատրաստից որսի։ Մենք բեռնատարով քայլում էինք տունդրայի վրայով, հանկարծ մի կետ սկսեց շատ առաջ շարժվել, ասես ռադարի էկրանին: Եղնիկ! Վարորդն անմիջապես սեղմել է արգելակները և քարացել։ Աչքերը բացվեցին չափազանց լայն ու «կպվեցին» դիմապակուն։ «Հիմա ես ձեզ տեղադրում եմ», - ասում է նա: Նա մի շարժումով բացում է դուռը և ձեռքերի մեջ վերցնում ատրճանակը... Պում, պում, և այդպես ութ անգամ, ընդհուպ մինչև խեղճ գազանին հարվածելը, որը, սակայն, չի ուզում բաժանվել կյանքից և կաղալով. փախչում է բլրի հետևից. Վարորդը հուսահատված է՝ արջերին կերակրեց գայլերին. Ոչ, մենք պետք է գտնենք նրան: Բարեբախտաբար, մեքենայում շատ մարդիկ կան ... Բեռնատարը նույնիսկ տասը մետր չի անցնի թաց տունդրայի երկայնքով, այնպես որ դուք պետք է քայլեք: Եվ բոլոր ներկաները։ Ցրված! Բարեբախտաբար, խնդիրը հեշտացրել է որսորդական շունը՝ այն նաև «նավում» էր։ Մեքենայից երեք կիլոմետր հեռավորության վրա գտանք ու սպանեցինք կենդանուն, մորթեցինք դիակը, քարշ տվեցինք ու դրեցինք Ուրալի տանիքին պայուսակների մեջ։

Ես տեղյակ եմ, որ դա մաքուր որսագողություն էր։ Սակայն տեղացիներն առաջնորդվում են մի պարզ սկզբունքով. «Գլխավորը չափն անցնելն է։ Միայն մեզ համար ... մենք ձմռանը պահեստավորում ենք »: Միևնույն ժամանակ, սակայն, ոչ ոք չի մոռանում քշել քաղաքից, որպեսզի որսի հսկողությունը չնկատի այն։ Սակայն եթե «ամեն ինչ չափի մեջ է», ապա պաշտոնյաները աչք են փակում ապօրինի ձկնորսության վրա։ Չէ՞ որ նրանք էլ ունեն ընտանիքներ, նկուղներ։

Որքան մոտ է գյուղին, այնքան տունդրան ավելի խորն է պեղվել փորվածքներով՝ օգտակար հանածոների մշակման կառույցներով: Ավազի և խճաքարերի արհեստական ​​մուգ մոխրագույն լեռները փոխարինվում են պատուհանից դուրս հարթ տունդրայի բլուրներով. իմ սիրելի լանդշաֆտը հալչում է մեր աչքի առաջ, բայց ի՞նչ կարող ես անել: Մարդկային ուժերից վեր է դադարել տանջել քեզ և երկիրը ոսկի փնտրելու համար: Արդեն լսվում է ծանր տեխնիկայի աղմուկը։ Ահա ժողովուրդը. Նրանք մետաղը կարում են խտացված եռակցման մեքենայով։ Տղամարդիկ մի վայրկյան շեղվում են ու նայում մեզ։ Հավանաբար, նրանք մտածում են. «Իսկ ինչի՞ վրա են նրանք նայում»:

Նրանք աշխատում են օրական 12 ժամից ոչ պակաս, շաբաթը յոթ օր՝ օգտագործելով հին ռոտացիոն մեթոդը՝ կես տարի այստեղ, կես տարի մայրցամաքում: Կանայք քիչ են՝ երկու խոհարար, երեքը՝ աղալու սեղանների մոտ, վրձնով ոսկու հատիկներ են հավաքում։ Մեկ այլ աղջիկ նստում է, այսպես կոչված, հաշվապահությունում, որտեղ կշռում են թանկարժեք ավազն ու բեկորները։ Նրանք ինձ տվեցին աղբարկղերով լի լվացարան, և ես մտածում եմ. «Հնարավո՞ր է, որ մարդիկ այս ձանձրալի քարերի համար գնան աշխարհի ծայրերը, խաբեն, գողանան, սպանեն»: Իսկ ուղեղի մյուս կիսագնդում հանկարծ միտք առաջացավ. Բայց տեսախցիկները ամենուր վտանգավոր են: Պատկերացնում եմ քրեական տարեգրության վերնագրերը՝ «Իտալացի կինը Չուկոտկայում ոսկի է գողանում»։ Լավ, ես կանեմ առանց հուշանվերի:

Ո՞ւր են գնում Չուկչին: - Համակեցության հյուսիսային տարածք՝ ազգային հարցի ուրվական

Այս ամենը, իհարկե, շատ հետաքրքիր է, բայց ես արդեն մի քանի օր է՝ Չուկոտկայում եմ և ամենուր տեսնում եմ միայն ռուսների՝ տեղացիների և այցելուների, խանութներում և հանքերում, որսորդության և տան մեջ։ Որտե՞ղ են Չուկչիները: Որտե՞ղ են էսկիմոսները: Նրանց պետք է փնտրել, թեև ոչ մի տեղ չեն «հեռացել»։ Իհարկե, նրանք այն քաղաքներում չեն, որոնք հիմնել են «գաղութատերերը», որոնք ամեն կերպ փորձում են իրենց համար կառուցել ապրելակերպ, թեկուզ մի փոքր նման այն ապրելակերպին, որը մնացել է հայրենի հողերում։ Բնիկները մնում են տունդրայում՝ իրենց փոքրիկ ծովափնյա գյուղերում, որտեղ տարիներ, դարեր, հազարամյակներ ապրել և շարունակում են ապրել՝ հավատարիմ մնալով հին սովորույթներին՝ չնայած վերաբնակիչների հետ մշտական ​​շփմանը:

Ռուսական ցարի հպատակները այստեղ հայտնվել են 17-րդ դարի կեսերին։ Նրանք ունեին ամենատարբեր նպատակներ՝ նոր հողեր գտնել ինքնիշխանի համար, հավաքել յասակ տեղի բնակչությունից (այն ժամանակ նրանք անվանում էին մի բան՝ տուրքի և հարկի միջև), քարտեզներ կազմել և առևտուր:

Հենց «փոխանակումը» հիմք դրեց Արևմուտքի ազդեցությանը տեղի ժողովուրդների վրա։ Այցելած վաճառականներն առաջարկում էին ծխախոտ, թեյ, շաքարավազ, օղի, երկաթե և պղնձե կենցաղային տեխնիկա։ Իսկ «Աշխարհի շուրջը» ընթերցողների նախնիները ստացել են մորթիներ, կաշիներ, ծովի ժանիք ու եղնիկի միս։

Այդ ժամանակից ի վեր Չուկոտկայի զարգացման փորձերը շարունակվում են մինչ օրս տարբեր հաջողությամբ: Նրանց հիմքում այսօր էլ տնտեսական նպատակներ ունեն՝ օգտակար հանածոների արդյունահանումը՝ ոսկի, արծաթ, պլատին, նավթ։

Ոչ բնիկ մարդկանց թիվը՝ մոտ 36000 մարդ (2005թ. հունիսի դրությամբ) վաղուց գերազանցել է բնիկ մարդկանց թիվը, որոնցից Չուկչիները մոտ 12000 են, Էսկիմոսները՝ 1500-ից պակաս, իսկ մնացածը՝ էվեններ, կորյակներ, Յուկագիրներ, Չուվաններ և այլն։ Քաղաքակրթությունը, ըստ երևույթին, Չուկոտկայի ծայրահեղ հեռավորության պատճառով, նույնիսկ Յակուտիայի կամ Խանտի հողի համեմատությամբ, այստեղ չի արմատավորվում և չի աճում ավանդույթների հաստությամբ: Հիմնական զբաղմունքը դեռևս հյուսիսային եղջերուների բուծումն է և ծովային որսը` ծովափերի և կետերի համար: Այն պաշտոնապես թույլատրված է տեղի աբորիգեններին։ Ինչպես նախկինում, հյուսիսային եղջերուները թափառում են, իսկ ծովափնյա գյուղերում որսորդները նստակյաց են ապրում։ Առաջինները տունդրայի մեջտեղում տեղադրում էին յարանգաներ կամ կաշվից պատրաստված շարժական վրաններ, իսկ երկրորդները՝ եռաժանիներ։ Իհարկե, տեղի բնակչության կենսակերպում որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունեցել. ձմռանը քոչվորների երեխաներին ստիպողաբար ուղղաթիռով տեղափոխում են գիշերօթիկ դպրոցներ՝ վարժվելու, կանանց արգելվում է ծննդաբերել տունդրայում. Բացի եռաժանիներից, որսորդները օգտագործում են կարաբիններ և ծով են դուրս գալիս հիմնականում մոտորանավակներով, այլ ոչ ծովի կաշվից պատրաստված կանոներով։

Ինչո՞ւ է այն, որ հնից այդքան շատ է պահպանվել: Մտքիս երկու պատճառ է գալիս. Մի կողմից՝ հնում բնակչության մշակած կենսակերպն այնքան լավ է համակցված հյուսիսային դաժան պայմանների հետ, որ կարիք չկա այն փոխել «արտահանման»։ Մյուս կողմից, բոլոր դարերում այցելուները Չուկոտկային նայում էին միայն ուտիլիտարիստական ​​տեսանկյունից և զբաղվում էին տարածքի զարգացմամբ իրենց կարիքների համար՝ ուսումնասիրել, հանքարդյունաբերել, առևտուր անել և պաշտպանել պետական ​​սահմանը։

Ընդհանրապես, Չուկոտկայի բնիկ բնակիչները չէին միջամտում ռուսներին իրենց գործունեությանը։ Իսկ ռուսները քիչ բան են արել նրանց կյանքին խառնվելու համար։ Ինչպես նրանք, այնպես էլ մյուսները Չուկոտկայում այսօր խաղաղ գոյակցում են: Երբեմն նրանք օգնում են միմյանց: Այստեղ ազգային հարց չկա...

Օգտագործում Չուկչիի ոճով - Յարանգայում - Վերակազմավորում քոչվորների երկրում - Մեկ պատմություն հյուսիսային կենդանիների մասին - Հյուսիսային եղջերու բուծող շիշ, Կամ որքան կարևոր է իմանալ հաղորդակցվող անոթների մասին օրենքը - Քաղաքական դասեր տունդրայում

Փետրվարի կեսեր, դրսում` մինուս 50: Բևեռային գիշերը մոտենում է ավարտին, ձանձրալի մոլուցքային խավարն իր տեղը զիջում է ամաչկոտ արևին. այն մնում է երկնքում ընդամենը մի քանի ժամ:

Հյուսիսային եղջերուների հովիվները դուրս են գալիս ցրտին՝ նախիրը «զննելու», փայտ կտրատում, հին փայտե սահնակների վազողներին ամրացնում, լողակի համար գնում են գետ (ի դեպ, տունդրայում նոր էլեկտրահաղորդման գիծ է կառուցվել, հիմա դու կարող է հավաքել հնի ընկած փայտե ձողերը կրակի համար): Կանայք մնում են վրաններում՝ օջախների մոտ։

Բնակարանի մեջտեղում գտնվող վառարանի վրա հին սև կաթսա է դրված։ Եղնիկի միս հսկայական կտորներ գրեթե եփում են հենց կողերի վրա: Տաք ըմպելիքը պատրաստ է, կարող եք թեյնիկը դնել, դժվար է նորից պատկերացնել, թե որքան հին կամ դարավոր է:

Տունը տաք է, թեև ընդունված է խնայել վառելափայտը։ Դուք կարող եք հանել ձեր ծանր վերնազգեստը և հանգիստ նստել բլուզով եղնիկի կաշվի վրա՝ ոտքերը ներս դնելով: Շատ քիչ լույս կա։ «Տիկնիկի չափ» պատուհանը՝ «պատի մեջ» բարձր կտրված, ծխի անցքի մոտ, համարյա լույս չի թողնում (ի դեպ, դրսում քիչ է): Ցածր տնական սեղանի վրա, այնուամենայնիվ, մոմի կոճղը դեռ վառվում է, և դուք կարող եք տեսնել տարբեր ծագման բաժակներ, կարծես որոշ թանգարանային ճաշատեսակներում. Շոգեխաշած տուփը օգտագործվում է որպես շաքարաման։

Բոլորը նստած են, ձեռքերով ուտում են, խնամքով մաքրում են մսի ոսկորները։ Եվ նրանք լռում են, չնայած ընկերության մեծությանը. հինգ մեծ և երկու երեխա (նույնիսկ նրանք չեն ճռռա): Կամ ուտելիքը չափազանց համեղ է, կամ ստամոքսը դեռ շատ դատարկ է։ Կամ գուցե ամեն ինչ վաղուց ասված է։

Ես պետք է սկսեի ինքս ինձ՝ վարպետ Անդրեյից։ Հարցերիս պատրաստակամորեն ու պերճախոս պատասխանում է կոտրված ռուսերենով։ Զրույցը սկսվում է. Անձնական տվյալներ. ծնվել է տունդրայում, ավարտել է երկու դաս Պևեկում: Այդ ժամանակվանից նա սկզբում աշխատում է որպես սովորական հովիվ, հետո՝ վարպետ։

Անդրեյը հիշում է, թե քանի հյուսիսային եղջերու անասնապահ փախել է պերեստրոյկայի ժամանակ՝ սովից փրկվելու համար: Ինչ-որ մեկը սկսեց ձուկ որսալ ծովափնյա գյուղերում, իսկ ինչ-որ մեկը մնաց տունդրայում և հուսահատությունից վաճառեց, կերավ կամ խմեց ամբողջ հոտերը: Հիմա մենք պետք է շտկենք այս ամենը և ավելի շատ աշխատենք, քան նախկինում էր։ Անդրեյը վստահ է իր փիլիսոփայության մեջ. «Ես ասում եմ բոլորին, հատկապես երիտասարդներին, դիմացե՛ք: Դուք երկար չեք ապրի ձկների վրա: Ինչեւէ, ինչ-որ լավ ղեկավար կգա իշխանության, հետո ամեն ինչ լավ կլինի։ Ամենակարևորը հոտերը պահպանելն է, որ հետո ուտելու բան լինի»։

Բնականաբար, հոտի աճը կախված է ոչ միայն հովիվների հմուտ խնամքից։ Ամռանը ճանճը աղետ է, ձմռանը՝ գայլերը։ Եվ նաև՝ անջատված. վայրի եղնիկները «կանչում» են ընտելացված ազատ կյանքին, և շատերը փախչում են: Բացի այդ, ամռանը եղնիկները փնտրում են սունկ, որը նրանց համար լավագույն նրբագեղությունն է։

Վերջին տարիներին ուղղաթիռներով ներկրվել են ճանճի դեմ պատվաստանյութով ամպուլներ՝ բավարար քանակությամբ։ Քոչվորները գայլերին ծեծում են «բուքերից». Բայց հայտնվեց մի նոր դժբախտություն. «Վայրի շները շատ են։ Ռուսները նրանց թողեցին լքված գյուղերում, հանքերում... Նրանք միավորվեցին հոտերի մեջ և սովորեցին գոյատևել՝ սնվելով նապաստակներով և «վազելով» հյուսիսային եղջերուների երամակների մեջ։ Այս վայրի շները բոլորովին անվախ են, նրանք ճանաչում են մարդուն և չեն վախենում…»,- դժգոհում էին հյուսիսային եղջերու անասնապահները:

Մենք թողնում ենք «խնդրահարույց» խոսակցությունները... Վրանում բոլորը ծիծաղում են՝ լսելով Անդրեյի պատմությունը գայլերի և գայլերի կռվի մասին. «Այս կենդանիները գնչուների պես են, նրանք գողանում են ամեն ինչ և ամենուր։ Եվ նրանք ավելի ուժեղ են, քան գայլը: Մի անգամ տեսա, որ երեք գայլեր եղնիկ են հոտել ու սպանել նրան։ Նրանց հետևից դուրս է թռչում գայլը։ Նա մեկն է! - շտապում է դեպի գայլերը՝ ճապոնացի ձյուդոիստի պես մեջքը թեքելով։ Նա Շվարցենեգերի նման մկաններ ունի։ Եվ այս երեք գայլերը վախեցած փախան։ Հետո նրանք նստեցին և հեռվից դիտեցին, թե ինչպես է գայլը ուտում իրենց որսը»:

Կամ նույնիսկ ավելի զվարճալի՝ վարպետի հեղինակային պատմությունը «Չուկչի պի-շշի» մասին։ Ես ինքս հրահրեցի դա՝ Անդրեյին, ի դեպ, բացատրելով, որ այնպիսի արդիական գյուտը, ինչպիսին է շիշը, ճանապարհորդներին թույլ է տալիս թեթեւացնել փոքրիկ կարիքը՝ առանց վրանից դուրս գալու։ Նա արթնացավ. «Օ՜ Ես գիտեմ նրա մասին։ Երկրորդ բրիգադից Շմիդովսկի Չուկչիներից մեկը, Սաշայի անունը, նույնպես շիշ շիշ է կառուցել: Ցուրտ էր, հիսունն անց։ Ինչպե՞ս դուրս գալ: Եվ դա անհրաժեշտ է. Ձագար է վերցնում, կապում գուլպանին, իսկ խողովակի մյուս ծայրը՝ փողոցին։ Բավարարված. Մտածում է՝ ինչքան խելացի եմ, հիմա կարող ես «փոքր բան անել»՝ չոտագինը չթողնելով։ Բայց մի օր մեկ ուրիշն անցնում է վրանի կողքով և տեսնում, որ խողովակից ջուր է հոսում։ Ինչ և որտեղ, պարզ չէ: Բարձրացրեց գուլպանը: Ամեն ինչ ավարտվեց նրանով, որ ամբողջ հեղուկը վերադարձավ Սաշայի մորթյա շալվարին»: Ֆիզիկայից անտեղյակների համար հիշեցնեմ հաղորդակցվող անոթների օրենքի մասին։ Պատմողը ուրախությամբ միացավ իր պատմությամբ արթնացած ծիծաղին։ Նրա դեմքը կնճռոտ է, իսկ ատամները՝ ձյունաճերմակ. Հետաքրքիր է, քանի՞ տարեկան է։ Իմ կարծիքով՝ ոչ ավելի, քան հիսուն։ Այնուամենայնիվ, դուք հավանաբար նկատել եք, թե որքան դժվար է որոշել տարբեր ռասայի մարդկանց տարիքը: Հավանաբար սա է պատճառը, որ ես ինքս տարեցտարի Չուկոտկայում լսում եմ երկու անփոփոխ հարց՝ ձյուն է գալիս Իտալիայում և քանի տարեկան եմ ես…

Երեկոյան ժամը վեցը լուրերի ժամն է։ Վարպետը միացնում է կարճ ալիքների ռադիոն և այդպիսով ստեղծում է միակ տեղեկատվական կապը լայն աշխարհի հետ: Բոլորը, աղմկոտ կուլ տալով տաք թեյը, ուշադրությամբ լսում են, իսկ հետո, ի զարմանս ինձ, ներգրավվում են միջազգային խնդիրների աշխույժ քննարկման մեջ՝ Իրաքի պատերազմից և իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունից մինչև Պուտինի սխալ գործողությունները և նույնիսկ, պատկերացրեք, Գերման Գրեֆը: . Ինչպե՞ս, ասա ինձ, այս բոլոր մանրամասները հայտնի՞ են այն մարդկանց, ովքեր տարին մեկ այցելում են հարեւան գյուղ և օրական կես ժամ ռադիո լսում։ Ինչպե՞ս են նրանք հիշում այս ամենը։ Կարծում եմ, որ դա այդպես է: Մենք, տանջվելով տեղեկատվության ավելցուկից, սովորել ենք զտել այն, թողնել ականջները, ինքնաբերաբար մոռանալ այս ամենը ուղեղը բեռնաթափելու համար։ Չուկչին, ընդհակառակը, բնազդաբար ցանկանում է կերակրել նրան։ Նրանք լսում են ամեն ինչ, հետևողականորեն վերլուծում են իրենց լսածը, ուշադիր կշռում և հիշում են երկար ժամանակ, ինչը, իր հերթին, չափվում է տարածությամբ։ Սա հատկապես զգացվում է այստեղ՝ տունդրայում։ Ահա նույն մասին գրող Օլեգ Կուվաևը. «Կյաեն մտածում էր ժամանակի մասին։ Երբ նա մտածում էր իր ապրած տարիների շարանի մասին, այն ժամանակի մասին, երբ ինքը չկար Կյաեն... բայց կային Կյաե մարդիկ, նա միշտ պատկերացնում էր տունդրայում գտնվող բլուրների շարանը: Chiae անալոգիայի բլուրները իրադարձություններ էին, որոնք էապես կազմում են Ժամանակը: Չկա Ժամանակ առանց իրադարձությունների. այս Կյաեն հաստատ գիտեր... Բլուրները կազմում են տունդրան: Տունդրան կարելի է համեմատել կյանքի հետ՝ իր անսահման տարածությամբ։ Սա կյանքի, տարածության և ժամանակի սխեման էր, որը մշակել էր հովիվ Քյաեն, և դա նրան հիանալի էր համապատասխանում։ Որոշ բլուրներ մթագնում են մյուսներին, մոտերի պատճառով հեռավոր բլուրները չեն երևում, նույնն է իրադարձությունների դեպքում։ Իսկ բլուրների միջև ամեն տեղից փակ հարթավայրեր կան, իսկ հեռավոր բլուրները անհետանում են օդում, քանի որ հեռավոր հիշողությունը կորչում է, թուլանում և խեղդվում»:

... Վառարանը գրեթե չկա, իսկ տանտիրուհին, ըստ երեւույթին, այլեւս վառելափայտ չի նետի։ Չոտագինում նկատելիորեն և արագ սառչում է, ժամանակն է, որ սեփականատերերը ամբողջ ընտանիքով թաքնվեն ներքին հովանոցի հետևում: Իսկ հյուրերը, ավաղ, շնորհակալություն են հայտնում թեյի, զովացուցիչ ըմպելիքների համար և վերադառնում իրենց չջեռուցվող վրան։ Թափահարում եմ եղջերուների վերջին մազերը, որոնք հակված են կպչել ամենուր, ինչպես կոլլիի մազերը հալվելուց հետո, և փաթաթվում եմ հաստ բաճկոնով: Հեշտ չէ, ի դեպ, եթե դուք սովորություն չունեք դուրս գալ հյուսիսային եղջերուների վրանից։ Կարծես՝ նա բարձրացրեց կոպիտ կաշվից պատրաստված վարագույրը, թեթևակի կռացավ և այժմ «ազատ» էր։ Չուկչիների համար դա, իհարկե, ճիշտ է, բայց ինձ համար դա մի ամբողջ էպոս է՝ ես ընկնում եմ իմ հագուստի ծանրության և անտանելի հովանոցի տակ։

Մինչ մենք խոսում էինք, բավականին ցուրտ էր, չնայած փայտե սյունին կապված ջերմաչափը ցույց է տալիս մինուս 33 ° C. այն ակնհայտորեն կոտրված է: Ձմեռային տունդրայում մեկ շաբաթ անց քթի ծայրի սառեցման արագությունից կարելի է հեշտությամբ որոշել ջերմաստիճանը մոտակա աստիճանով. այժմ հաստատ հիսունից ցածր: Տունդրան բզզում է իր լռության մեջ։ Քամուց լցված ձյան տակ բլուրների անվերջանալի շարքը փայլում է լուսնի լույսի ներքո:

Ձմեռից մինչև անտեսանելիություն - Որսը ավելի վատ է, քան ստրկությունը - Հանցագործություն և անպատիժ - Մի փոքր սենտիմենտալություն - Մարդիկ նման են կետերի

Գարունը, ամառը և աշունը, միասին վերցրած, Չուկոտկայում տևում են ընդամենը 4 ամիս (մի փոքր ավելի երկար շրջանի հարավային շրջաններում, որտեղ արկտիկական լանդշաֆտը վերածվում է անտառ-տունդրայի և սաղարթավոր տայգայի): Սեզոնից դուրս ամենագեղեցիկ ժամանակն է: Նոր տարվա առաջին բույսերը կտրում են հալվող սառույցը, կամ, ընդհակառակը, թառամած ֆլորան «դեղնում է», և օդը փայլում է ուշ հատապտուղների կարմիր ներկով: Տունդրայի պտուղները՝ հապալաս, ամպամիր, շիկշա, լինգոն, գաճաճ մայրի, վայրի խնկունի և բազմաթիվ տարբեր բուժիչ խոտաբույսեր՝ բերքահավաքից հետո մտնում են թերակղզու բոլոր բնակիչների՝ քոչվորների, ծովափնյա և եկվորների սննդակարգը: Բայց այս ամենը, իհարկե, «սննդային հավելումներ» են։ Քոչվորներն ուտում են հիմնականում հյուսիսային եղջերու միս, իսկ ափամերձ բնակիչների համար ծովային կենդանիների միսը դիետայի առաջին ուտեստն է։

Պևեկից արևելք մեկը մյուսի հետևից ընկած են ափամերձ գյուղերը՝ Նեշկան, Էնուրմինո, Ինչուն և ռուսական պետության հենց սահմանին՝ Դեժնև հրվանդանի մոտ, Ուելեն: Վերջինս հպարտանում է ոսկորների փորագրման իր արհեստանոցով, որի ժառանգական նկարիչները հայտնի են դարձել Բերինգի նեղուցի երկու կողմերում։

Ափամերձ գյուղերում բոլորը որս են անում. ձմռանը և գարնանը գյուղացիները փոկերին ծեծում են արագ սառույցի վրա կամ պոլինյաներում, ամռանը և աշնանը` ծովափերին և հսկա կետերին բաց ծովում: Երբեմն, հին ավանդույթի համաձայն, որսորդներն իրենց որսը դնում են ափին, և այն տրվում է ամբողջ գյուղին։ Յուրաքանչյուր ոք կարող է վերցնել այնքան միս, որքան անհրաժեշտ է իր ընտանիքներին կերակրելու համար:

Ցավոք, արդյունաբերական չափազանց մեծ պահանջները նույնիսկ խորհրդային տարիներին խախտեցին հնարավորությունների և կարիքների բնական հավասարակշռությունը, և ծովային կենդանիների ամբողջ տեսակների ամբողջական ոչնչացումից խուսափելու համար ներդրվեց քվոտաների համակարգ. յուրաքանչյուր գյուղ՝ կախված բնակչության թվից։ , թույլատրվում է ծեծել միայն որոշակի քանակությամբ կենդանիների։

Բայց պատահում է նաև, որ սահմանված սահմանափակումները չեն հարգվում անգամ տեղական վերահսկող մարմինների կողմից։ Ես անձամբ պետք է ներկա լինեի ծովի ապօրինի որսին, որը պատրաստվել էր տեղական ձկների պաշտպանության օգնությամբ երկու հարուստ մոսկվացիների համար՝ հուզմունք փնտրողներ և գավաթների ժանիքներ:

Էգվեկինոտ գյուղից (Բերինգի ծովի Կրոս ծովածոցի ափին) մեր խումբը մոտորանավով «շարժվեց» դեպի Մեչկին սփիթ, որտեղ գտնվում է ծովային հսկաների մի մեծ հեղեղատ։ Օրինական ճանապարհով այնտեղ հասնելը հեշտ չէ: Սա խիստ պահպանվող տարածք է, որը այցելելու համար անհրաժեշտ է հատուկ թույլտվություն։ Մոսկվայից հեռանալուց շատ առաջ մենք նրան խնդրեցինք և անցանք հրամանատարության ողջ շղթայով՝ Պետրոպավլովսկ-Կամչատսկի-Անադիր-Էգվեկինոտ:

Նավարկությունից առաջ վերջին պահին ձկների պաշտպանության ներկայացուցիչը վազեց դեպի նավամատույց. «Օրենքով ես ձեզ հետ եմ։ Ստուգելու համար, արդյոք հարգում եք արգելոցի կանոնները: Դուք կրակներ եք վառում, ծովացուլերին կերակրո՞ւմ եք, աղմկո՞ւմ եք: Հակառակ դեպքում նրանք կարող են հեռանալ և հետագայում չվերադառնալ։ Կխաթարվի ամենանուրբ էկոհամակարգը... «Խելամիտ է թվում, բայց այստեղ տեսուչի թիկունքում ևս երկու երիտասարդ կար, ակնհայտորեն ոչ տեղի բնակիչներ:

Բնապահպանը սկսեց անորոշ բացատրություններ տալ. «Սա ինձ հետ է... Մեզ հետ: Ձեզ չեն խանգարի։ Նրանք բոլորովին այլ ծրագիր ունեն»։ Ակնհայտ է, որ դա տարբեր է, և շատ հարմար և անվտանգ է այն ավելացնել անվնաս և տասնապատիկ ապացուցված տեսախցիկների խմբին: Հրաշալի գաղափար, որը ծնվել է, կասկածում եմ, լավ փողի համար ...

Ափի երկայնքով, գյուղերի մոտ, պատահում է, որ դու սայթաքում ես մորթված ծովային կենդանիների մնացորդների վրա, ծովի կոտրված դեղնած ժանիքների վրա։ Մի անգամ հանդիպեցի ծովի երկու գլուխ՝ ժանիքներով և առանց մարմինների։ Նրանց աչքերը փակ էին, թվում էր, թե գլուխները կենդանի են և նոր են քնել։ Եվ շատ դժվար տեսարան է խնջույքին ներկա լինել կետ մորթելիս: Ոչ տեղացի մարդու համար դա դառնում է ուժեղ փորձություն, եթե անգամ ինտելեկտուալ կերպով հասկանում ես, որ այս ընթացակարգը կենսական նշանակություն ունի գյուղացու համար։ Եթե ​​ծովային որսը խլվի ափամերձ բնակիչներից, ապա նրանք ոչ միայն կկորցնեն սննդի կարևոր աղբյուրը, այլև կվերանա նրանց գոյության իմաստը։

Իսկ եթե իրական է էսկիմոյի լեգենդը հեռավոր անցյալում կետերի և մարդկանց փոխհարաբերությունների մասին: Ասում է, որ Նունակ գյուղից մի կին հին ժամանակներում ձագ է ծնել։ Իսկ Յուրի Ռիտխեուն «Երբ կետերը հեռանում են» պատմվածքում գրում է Նաուի աղջկա մասին, ով սիրահարվել է ծովային հսկա Ռեուին։ Նա վերածվում է գեղեցիկ տղայի, նրանք միասին են ապրում և կետեր ունեն։ Աղջիկ Նաուն «երբեք իրեն դրսից չի նայել և չի մտածել, թե ինչով է այն տարբերվում երկրային փոսերի բնակիչներից, ժայռերի մեջ բույն դնելուց, խոտերի մեջ սողալից»։ Եվ նա զգաց «միևնույն ժամանակ առաձգական քամի, կանաչ խոտ ու թաց խճաքարեր, բարձր ամպ և անհուն կապույտ երկինք»։

Ստեֆանի Զենի

Պեգտիմելի ժայռապատկերներ

2005 թվականի հուլիս-օգոստոս ամիսներին Չուկոտկայում աշխատեց ռուս-իտալական առաջին բևեռային հնագիտական ​​արշավախումբը, որի նպատակն էր ուսումնասիրել Պեգտիմել գետի տարածքում գտնվող ժայռերի վրա հայտնի գծագրերը: Սա ռոք արվեստի միակ վայրն է Ռուսաստանի ասիական մասում, որը գտնվում է Արկտիկական շրջանից այն կողմ:

Նշված գետի աջ ափով Արեւելյան Սիբիր ծովից մոտ 50 կմ հեռավորության վրա մեկ կիլոմետրից ավելի ձգվում է Կայկուուլի ժայռը։ Այն հասնում է 30 մ բարձրության, ջրի երես նայող թափանցիկ «կտավներից», գագաթների ու ճեղքերի տակից հազարամյակների ընթացքում ժայռի վրա վարպետորեն փորագրված կամ փորագրված պատկերներ են նայում շրջապատող աշխարհին։

1965 թվականին երկրաբան Նիկոլայ Սամորուկովի կողմից պատահաբար հայտնաբերված ժայռապատկերները լայն ճանաչում են ձեռք բերել հնագետ Ն.Ն. Դիկովան։ 1967-1968 թվականներին նրա ղեկավարությամբ արշավախումբը «ձայնագրել է» 103 գծանկարների խումբ, ինչպես նաև ուսումնասիրել այն վայրերը, որոնցից ամենահինները թվագրվում են քարե դարի վերջին։ Շուտով աշխատանքը Ն.Ն. Դիկովը «Հին Չուկոտկայի ռոք հանելուկները. Պեգտիմելի ժայռապատկերներ».

Եվ չնայած կարող է թվալ, որ քիչ թե շատ ամեն ինչ հայտնի է Պեգտիմելի ժայռապատկերների մասին, հետազոտողն ինքը, 1986 թվականին կրկին այցելելով Կայկուուլի ժայռ, հայտնաբերեց ևս մի քանի հնագույն «գլուխգործոցներ», որոնք նա «կարոտել էր» ավելի վաղ:

Մեր արշավախումբը շատ չէր. մեկ ամսվա ընթացքում յոթ հոգով բացահայտեցին և կազմեցին էլեկտրոնային փաստաթղթեր ավելի քան 270 ժայռապատկերային խմբերի և կոմպոզիցիաների համար։ Աշխատելով շաբաթը յոթ օր՝ թիմն իրականացրել է ժայռերի սանրում և կազմել Կայկուուլի ժայռի վերաբերյալ կատալոգի տվյալների ամբողջական բազա՝ լրացնելով այն բազմաթիվ լուսանկարներով:

Եվ ամենակարևորը, Pegtymel պատկերներն այժմ բաժանված են ոճական խմբերի և առարկաների: Օրական ստացվող հսկայական քանակությամբ տվյալներ ուղղվել են շարժական էլեկտրակայանով աշխատող մի քանի հզոր համակարգիչների օգնությամբ։ Բոլորովին նոր առարկաներ են հայտնաբերվել նաև ժայռերի վրա, որոնք այժմ ջրի տակ են կամ թաքնված հողի շերտի տակ։ Դրանցից մեկի կենտրոնում «նշված» եղնիկի պրոֆիլն է՝ մինչ այժմ իր տեսակի մեջ եզակի, նրա կոճղակին՝ կետով շրջանագծի տեսքով։ Եվրասիական դիցաբանական ավանդույթում աստվածներին նվիրված կենդանիները նշվում էին նմանատիպ նշաններով։ Քարի ձևը, որի եզրին է գտնվում այս խումբը, շատ յուրահատուկ է։

Թերևս այս քարը ուղղակիորեն ծառայում էր զոհաբերությունների համար: Լանջից ավելի բարձր մենք գտանք մեկ այլ հետաքրքիր ժայռի կտոր: Այն նաև գրեթե ամբողջությամբ թաքնված էր թալերով, մամուռներով և թփերով։ Քարը մաքրելով՝ արշավախմբի անդամները դրա վրա «հայտնաբերեցին» մի կառույցի պատկեր, որն աղոտ կերպով կացարան է հիշեցնում։ Ինքն առարկայի տակ ընկած էր իսկական հյուսիսային եղջերու եղջյուր, երևի դրա հետ էր, որ գծանկարը տապալվեց:

Արշավախմբի առաքելություններից էր ռոքի տեսարանները պատճենելն ու պատճենները պահպանելը։ Բացի թափանցիկ նյութից և ժայռային մակերեսի հյուսվածքը փոխանցող «տպագրություններից», մենք պատրաստել ենք ամենահետաքրքիր քարերի մատրիցային պատճենները, որոնք թույլ են տալիս մանրամասնորեն հետևել ժայռապատկերների կիրառման տեխնիկան և ցուցահանդեսների համար ձուլվածքներ պատրաստել: որոնք շատ մանրամասնորեն վերարտադրում են բնօրինակի առանձնահատկությունները: Իրոք, շատ քչերը կհասնեն այս բնօրինակին նույնիսկ մասնագետներից: Այո, և այն կարող է կորցնել ցանկացած պահի, մանավանդ որ Պեգտիմելի զանգվածի ներկայիս վիճակը, ընդհանուր առմամբ, անհանգստություն է առաջացնում. մակերեսները, ոչնչացվում է դրանց տակ):

Մեր արշավախմբի վերջին օրերին մենք գնացինք փնտրելու հնարավոր սենսացիա՝ պարզունակ ստեղծագործության մի քանի բոլորովին նոր, գիտությանը անհայտ հետքեր, և ուսումնասիրեցինք դեպի ծով աջ ափը, բայց, ավաղ, ապարդյուն: Տեղի բնակիչները, սակայն, համառորեն պնդում են, որ նման պատկերներ կան, բայց նրանց տեղեկությունները մշուշոտ են և հակասական. ոչ մի կերպ հնարավոր չէ դրանք շահագործել գործի համար։ Սակայն թիմը հույսը չի կորցնում ու հաջորդ տարի անպայման նորից կվերադառնա Չուկոտկա։

Եկատերինա Դևլեթ, Ստեֆանի Ձենի

«Պեգտիմելի ժայռապատկերները» արշավախմբին աջակցել են «Վոկրուգ սվետա» ամսագիրը, Դմիտրի և Մատվեյ Շպարոյի «Արկածային» ակումբը, ինչպես նաև Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի հնագիտության ինստիտուտը։ Արշավախմբի անդամներն իրենց երախտագիտությունն են հայտնում «Caucasian Mineral Waters» ավիաընկերությանը և Չուկոտկայի ինքնավար օկրուգի իշխանություններին։

Այսօր մենք ձեզ կպատմենք Չուկոտկայի մասին՝ Ռուսաստանի ամենաթանկ և ցուրտ շրջաններից մեկի մասին։ Եկեք ցրենք այն առասպելները, որ Չուկոտկայում միայն Չուկչին է ապրում, որ կարմիր խավիարն այստեղ գդալներով են ուտում, և մենք սատարում ենք այն վարկածին, որ ծառերը քիչ են, հավերժական վատ եղանակը ձմռան հետ ավելի քան վեց ամիս։

Չուկոտի ինքնավար օկրուգը (Չուկոտկա) Ռուսաստանի Դաշնության բաղկացուցիչ միավոր է, որը գտնվում է Հեռավոր Արևելքի դաշնային օկրուգում։

Այն սահմանակից է Յակուտիայի, Մագադանի շրջանին և Կամչատկայի երկրամասին։

Արեւելքում ծովային սահման ունի ԱՄՆ-ի հետ։
Չուկոտկայի ինքնավար օկրուգի ամբողջ տարածքը պատկանում է Հեռավոր Հյուսիսի շրջաններին։

Վարչական կենտրոնը Անադիր քաղաքն է։

Չուկոտկայի ինքնավար օկրուգում, 2017 թվականի տվյալներով, աշխատողները ամսական վաստակում են ավելի քան 100 հազար ռուբլի: Չուկոտկան զբաղեցնում է երկրորդ տեղը Ռուսաստանի մարզերում աշխատավարձերի մակարդակի վարկանիշում »:

Ամեն ինչ կարգին.

Չուկոտկայով Ռուսաստանին սահմանակից Ալյասկան նախկինում նույնպես Ռուսաստանի տարածք էր, բայց 150 տարի չի եղել, Չուկչի ծովը միացնում կամ, ավելի ճիշտ, բաժանում է ռուսական Չուկոտկան, իսկ այժմ՝ ամերիկյան Ալյասկան։ Ռուս չուկչին նախանձում է ամերիկացուն, իսկ ամերիկացին ինչ-որ չափով նախանձում է ռուսին։ Չնայած շրջանների մոտիկությանը և բնական պայմանների նմանությանը, արտաքուստ դրանք բոլորովին տարբեր են։

Չուկոտկայում, ավելի ճիշտ՝ Չուկոտկայի ինքնավար օկրուգում, 721,5 հազար քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա ապրում է գրեթե 50 հազար մարդ: Ընդամենը 50 հազար մարդ կա, այսինքն՝ սա ծայրամասային գյուղ է նույնիսկ միլիոներորդ քաղաքի մասշտաբով։

Բնականաբար, բոլորն իրար ճանաչում են։ Այնտեղ ապրողների վկայությամբ բնակչության կեսը ռուս է, չուկչիի կեսը, պաշտոնական տվյալներով կեսը ռուս է, չուկչիների մեկ քառորդը, ուկրաինացիները՝ 5 տոկոսը, էսկիմոսները՝ 3 տոկոսը, ավելի քիչ տոկոսով։ են նույնիսկ թաթարները, բելառուսները։ Իհարկե, մեստիզները շատ են:

Բայց 50 հազար մարդ ապրում է ոչ թե մեկ «գյուղում», այլ մի քանի փոքր քաղաքներում։
Անադիրում (Չուկոտկայի «մայրաքաղաքը») բնակվում է 15,5 հազար մարդ, այն ամենամեծ քաղաքն է Չուկոտկայում, Բիլիբինոում՝ 5,3 հազար, Պևեկում՝ 4,3 հազար, Ածխի հանքերում՝ 3,6 հազար, Եվգեկինոտում՝ գրեթե 3 հազար մարդ .. .

Չուկոտկայի տնտեսության հիմքը հանքարդյունաբերությունն է, ոսկու, արծաթի և ածխի արդյունահանումը։ Եղջերուների բուծում, բուժական հումքի պատրաստում՝ եղջերու եղջյուրներ. Չուկոտկայում զարգացած է նաև որսը և ձկնորսությունը։

Կլիման Չուկոտկայում

«Հունվարի միջին ջերմաստիճանը −15°C-ից մինչև −39°C է, հուլիսինը՝ +5°C-ից մինչև +10°C։ Բացարձակ նվազագույնը գրանցվել է -61°С, բացարձակ առավելագույնը՝ +34°С։ Տեղումները տարեկան 200-500 մմ»: Ձմեռը տարեկան 10 ամիս:
Պայմանավորված է նրանով, որ Չուկոտկայում ձմեռը կոշտ է (կլիման նկարագրված է վերևում) և երկար (տարեկան մինչև 10 ամիս), ինչպես նաև տարածաշրջան մուտքի դժվարությամբ (ցածր տրանսպորտի հասանելիություն, բնակչության ցածր խտություն, ոչ ապագայում ճանապարհաշինության մարում) - Չուկոտկա իրականում կա երկրագնդի ծայր, որը դժվար հասանելի է, մեկուսացված, ինքնավար:

Կա յուրօրինակ մշակույթ, մտածելակերպ, սովորույթներ, հաճախ այս ամենը խառնվում է ռուս հին հավատացյալների և չուկչիների էթնիկ շամանիզմի հետ։ Ձմեռը, հաճախակի սառնամանիքները, բևեռային գիշերները, ձյան փոթորիկները նույնպես ձևավորում են ազգային կերպարների որոշակի գծեր՝ զսպվածության, համբերության, արդյունավետության, տոկունության տեսքով, բայց միևնույն ժամանակ կան բացասական կողմեր՝ հուզական սառնություն, զայրույթ, վրդովմունք, դեպրեսիա հազվադեպ շփումից։ արևով ու ցրտով, հոռետեսությամբ, ինչ-որ մեկը, ընդհակառակը, հյուսիսցիներին բնութագրում է բաց, բարի և միամիտ։

Պաշտոնապես այստեղ թմրամոլներ չկան։ Բայց բավականաչափ հարբեցողներ և ինքնասպաններ կան։

«Չուկոտկայի ինքնավար օկրուգը գրանցել է ավարտված ինքնասպանությունների ամենաբարձր ցուցանիշը Ռուսաստանի Դաշնությունում, որի զոհերը բացարձակ մեծամասնություն են կազմում բնիկ բնակչության ներկայացուցիչներ, ինչը ուղղակիորեն կապված է ինչպես տեղի բնակիչների շրջանում տարածված ալկոհոլիզմի, այնպես էլ «կամավոր» սովորույթի հետ: մահը », արձանագրվել է XIX դարի վերջին ազգագրագետ Վ.Գ.Բոգորազի կողմից:
Տարածաշրջանի բոլոր ազգային գյուղերում ալկոհոլի վաճառքի խիստ սահմանափակումներ կան, որոշներում այն ​​ամբողջությամբ արգելված է։ Միևնույն ժամանակ, մինչև 2016 թվականը Չուկոտկայում պաշտոնապես գրանցվել է թմրամոլների բացակայությունը»:

Միջին աշխատավարձը Չուկոտկայում

Չուկոտկայում միջին աշխատավարձը 71 հազար ռուբլի է։ 2018 թվականին, ըստ կանխատեսումների, Չուկոտկայում միջին աշխատավարձը կկազմի մոտ 100 հազար ռուբլի։ Բայց 2012-ին Չուկոտկայում մարդիկ ստանում էին 20-ական հազար ռուբլի, իսկ գները մի փոքր ցածր էին, քան այսօրվա։ Իսկ հիմա ցածր աշխատավարձեր կան։

2017 թվականի աշխատավարձերի ցանկ.

«Այսպիսով, բժիշկների միջին աշխատավարձը կազմել է 151,5 հազար (նախորդ տարվա համեմատ աճել է 30 տոկոսով), բուժքույրական անձնակազմը՝ 77,4 հազար (12%), բուժքույրական անձնակազմը՝ 63,4 հազար (41 %), նախադպրոցական հաստատությունների ուսուցիչները՝ 71,5 հազար։ (9%), ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչներ՝ 89,6 հազար (4%), լրացուցիչ կրթության ուսուցիչներ՝ 86 հազար (15%), ուսուցիչներ և արդյունաբերական վերապատրաստման վարպետներ՝ 91,1 հազար (2%), սոցիալական աշխատողներ՝ 68,1 հազար (31)։ %), մշակույթի աշխատողներ՝ 73,9 (33%)»։

Չուկոտկայի ճանապարհների մասին

Վատ ճանապարհների մասին (ոչ միայն Չուկոտկայում), ավելի ճիշտ՝ այդպիսիների բացակայության մասին արդեն ասել ենք։ Սա ապրանքների «բարձր ինքնարժեքի», ապրանքների և բնակարանների թանկության պատճառներից մեկն է (ի վերջո, անհրաժեշտ են շինանյութեր, որոնք դժվար է գտնել հավերժական սառույցի և տարածաշրջանի անմատչելիության պայմաններում): Բժշկական օգնությունը երբեմն հասնում է բառացիորեն՝ ուղղաթիռով, ինքնաթիռով, և այդպիսով վիրավոր, վատ ինքնազգացողությունը հիվանդին տեղափոխում են հիվանդանոց։

Չուկոտկայի գների մասին

Սա, թերեւս, ամենացավոտ թեման է հյուսիսայինների համար: Այնուամենայնիվ, շատերն արդեն սովոր են և նույնիսկ հարմարվում են. օրինակ, նավարկությամբ ապրանքները խանութներ առաքելուց անմիջապես հետո գները ցածր են 20-30% -ով, այս պահին լավագույնն է պահեստավորումը, իսկ մարզերում սպեկուլյացիաներ են զարգանում. կենտրոնից հեռու, ընդհանուր առմամբ, ավելի լավ է այնտեղ չապրել, քանի որ բնակիչները կարծում են, որ Անադիրին և Բիլիբինոն, հարազատները նաև սնունդ են բերում (նույնիսկ ինքնաթիռով, յուրաքանչյուրը առնվազն 23 կգ): «Մայրցամաքում» գներն ընդհանրապես ծիծաղելի են... Հիշեք Չուկոտկայի մասին, երբ դժգոհում եք ճգնաժամից և թանկ սննդից։ Նույնիսկ 60-80 հազար ուսուցչի աշխատավարձը չի արդարացնի կգ-ը 600 ռուբլու բանանը։ Չար գներին ավելացրեք ևս 10 ամսվա ձմեռ.

Հաշվի առնելով աշխատավարձերի մակարդակը՝ կարելի է ասել, սննդամթերքի գները տանելի են։ Սակայն ուսուցչի աշխատավարձն ընդամենը երկու-երեք անգամ է բարձր, քան երկրում, բայց բանանը 5 անգամ թանկ է։ Այնպես որ, դա այնքան էլ պարզ չէ:
Փչացող սնունդը բերվում է ուղղաթիռով, նավարկության շրջանում (սովորաբար ամռանը և աշնանը, երբ ծովերը սառչում են) սննդամթերքով նավեր են գալիս, ձմռանը հնարավոր է սնունդ մատակարարել սառույցի վրա։ Նման դժվարությունների հետ կապված, համապատասխանաբար, ծախսերը բավականին մեծ են, սակայն Չուկոտկայի բնակիչները չեն նախատեսում զանգվածային գաղթել, ինչը նշանակում է, որ նրանք տեսնում են իրենց առավելությունները նման կյանքում։

Բայց գները, իհարկե, գազան են: Որ կողմն էլ նրանց չարդարացնի։ Մրգեր առնվազն 500 ռուբլի մեկ կգ-ի համար: Ոչինչ, ահա չորացած ցուկկինին 500 ռուբլի մեկ կգ-ով, լոլիկը՝ 660, վարունգը՝ 500, խուրման՝ 900 ռուբլով, սա ավելի գունեղ է դարձնում պատկերը: 2 կգ մրգի և բանջարեղենի համար հազար ռուբլի ... Մեկ ուղևորություն դեպի խանութ՝ մոտ 5 հազար ....
Բայց կարտոֆիլը, սոխը, ճակնդեղը մեկ կգ-ի համար 70-100 ռուբլու սահմաններում են, ինչը բավականին տանելի է։ Սա համեմատելի է մնացած մարզերի հետ։ Թերևս բանջարեղենն աճեցվում է տեղում:
Ի՞նչն է այստեղ համեմատաբար էժան: Կարմիր խավիար, բայց սա նույնպես հարաբերական է, օրինակ, 2016-ին այն արժեր 2-2,5 հազար ռուբլի մեկ կգ-ի համար, բայց մարզերում խավիարն արժե 5-6 հազար կգ-ը, գոնե Սիբիրում: Չնայած այն հանգամանքին, որ Չուկոտկան ձկան շրջան է, չորացրած հոտը 1 կգ-ով `1,7 հազար ռուբլի: Սրանք մելիտի տիեզերական գներ են։

Ըստ տեղական պատմությունների՝ Անադիրում ամեն ինչ այնքան էլ սարսափելի չէ (ավելի բարձր գները վերցրել եմ հենց Չուկչիի մայրաքաղաքի խանութներից), ուշացումներն ավելի քիչ են և անօրինականության աստիճան մի գերագնահատեք, բայց փոքր քաղաքներում ուշացումներ են տարածվում և գերագնահատել գները. Այդպիսին է դաժան Չուկոտկան։

Բայց չնայած գներին, - ըստ հյուսիսային տարածաշրջանում ապրողների վկայության, կա ձկների և խավիարի ծով, տունդրայում բծավոր են ամպամածիկները, թմբուկը, հապալասը և խոզի սնկով: Այսպիսով, նրանք, ովքեր իրենց ամբողջ աշխատավարձը թողել են մի խանութում, որտեղ բանանը 600 ռուբլով է, սոված չեն մնա. կան ամպամածիկ, հապալաս տունդրայում, ձուկ՝ գետում։

Չուկոտկայում թանկարժեք բնակարանների մասին

Պետական ​​վիճակագրության կայքի համաձայն՝ Ռուսաստանում ամենաթանկ բնակարանը Չուկոտկայի ինքնավար օկրուգում է, 1 քառակուսի մետրի գինը 120 հազար ռուբլի է։ Համեմատության համար՝ Մոսկվայում, ըստ նույն կայքի՝ մոտ 60 հազար ռուբլի։ Ինձ համար պարզ չէ, թե որտեղից է այս ցուցանիշը, քանի որ ակնհայտ է, որ Մոսկվայում մեկ քառակուսի մետրի արժեքը, նույնիսկ սպանված բնակարանում, հեռու է մեկ քառակուսի մետրի համար 60 հազարից: Տվյալները անհամապատասխան են
Մեկ այլ ռեսուրսի համաձայն, «Չուկոտկայի համար ընդհանուր բնակելի տարածքի մեկ քառակուսի մետրի ստանդարտ միջին արժեքը 2017 թվականի երրորդ եռամսյակի համար, Ռուսաստանի շինարարության նախարարության հրամանի համաձայն, սահմանվել է 34,119 ռուբլի»: Բայց. «Չուկոտկա թաղամասի տարածքում շինարարության իրական գնահատված արժեքը հասնում է 142 հազար ռուբլու մեկ քառակուսի մետր բնակարանի համար»:
Այսպիսով, ամեն ինչ խառնաշփոթ է ...

Որոնողական համակարգերում, եթե դուք փնտրում եք Չուկոտկայում բնակարանների վաճառքի գովազդներ, կարող եք տեսնել 4 միլիոնով 80 քառակուսի (գուցե նույնիսկ 2), ինչը միանգամայն համահունչ է մեկ քառակուսի մետրի համար 34 հազար թվերին:
30-40 քմ արվեստանոց կարելի է գտնել մինչև միլիոն։ Իսկ այստեղ 120 հազարը կարծես մոտ չէ։
Չուկոտկայում շինարարության տեմպերի առումով. վերցնենք վերջին տարիներից մեկը՝ մեկ տարում կառուցվել է ընդամենը (!!!) 300 քմ, ընդհանուր։

Եթե ​​մեկ քառակուսի մետրի համար 120 հազար ռուբլի թիվը առաստաղից չվերցվի, ապա այս գինը միանգամայն հնարավոր է արդարացնել՝ տարեկան կառուցում են ընդամենը 300 մետր՝ նույնիսկ հաշվի առնելով այն, որ բնակչությունը կամաց-կամաց նվազում է, մարդիկ, ըստ ընդհանուր ագահության միտումի, ցանկանում եք ապրել ավելի լավ և ավելի ընդարձակ ...

Անադիր, Բիլիբինո քաղաքներում (բնակչությունը 15,5 և 5,5 հազար մարդ) շատ 3-5-7-հարկանի շենքեր կանգնած են ցցերի վրա՝ մշտական ​​սառույցի պատճառով։ Տները լի են պայծառությամբ։ Լուսանկարը հոդվածի սկզբում և ստորև: Կապույտ-կարմիր-դեղին-կանաչ կոկիկ գողտրիկ տներ, հեռվից, դռների վրա փոշոտ գովազդներով խճճված տարածքների մոտ, բայց այս ամենը անհեթեթություն է, ինչպես լքված ժանգոտ նավերը նավահանգիստների և ծովափերի մոտ: Սա Չուկոտկայի մի տեսակ փայլ է։

Բայց այն, ինչ իրականում բավարար չէ, ըստ լուսանկարի, քաղաքների բուսականությունն է։ Գեղեցիկ, ասես առասպելական, սրամիտ բազմագույն տներ՝ կոկիկ փողոցներով և ճանապարհներով չոր ծաղկե մահճակալների, գունատ կանաչ սիզամարգերի, պատուհանի տակ գտնվող խոտի մի քանի շեղբերի ֆոնի վրա:

Ճայերը Չուկոտկայում

Ճայերն առանձին թեմա են, ճայերը՝ ... առնետներ Նրանց, ովքեր որոշում են տեղափոխվել հյուսիսային շրջան, զայրացնում է ճայերի մռնչյունը, ոչ թե շինարարների մուրճերի թխկոցը։ Ճայերն ամենուր են՝ նավահանգիստներում, խանութների մոտ, աղբամաններում, նրանց նույնպես համեմատում են առնետների հետ։

Բայց այս ամենը փիլիսոփայություն է: Իրական կյանքը, ավելի ճիշտ՝ կյանքի համար պայքարը, որի համեմատ և՛ չար գները, և՛ ճայերը ծաղիկներ են թվում՝ ձմռանը կատաղի բուք և ցրտահարություն, որը տևում է ավելի քան վեց ամիս։

Մուտքերում կան հատուկ բռնակներ, դոմոֆոններ չկան։ Գիտես ինչու? Որովհետև, երբ ձմեռային կատաղի երեկոյին ձնաբուք է, տան մուտքը կարելի է գտնել միայն հպման միջոցով, կամ կարելի է գոնե քայլել դեպի մոտակա տունը և սպասել այնտեղ վատ եղանակին:

Չուկոտկայի եղանակի մասին

Իսկ վատ եղանակի մասին Չուկոտկայի բնակիչներն իրենք են ասում. «Այստեղ եղանակը մեկ ամիս վատ է, երկու ամիս՝ շատ վատ, ինը ամիս՝ սարսափելի»։ Բայց 50-ից մինուս ձնաբքերը և ձնաբքերը սարսափելի եղանակի գագաթնակետն են:

Անադիրում, ըստ զբոսաշրջիկների ակնարկների (չնայած զբոսաշրջիկները ճիշտ բառ չեն, քանի որ Չուկոտկայում զբոսաշրջություն որպես այդպիսին չկա), ամեն ինչ կա՝ թեև թանկ ապրանքներով, կան բազմաթիվ խանութներ, սուպերմարկետներ, զվարճանքի կենտրոններ, սրճարաններ։ և այլն։

Չուկոտկայի ևս մեկ «գրավչություն»՝ բևեռային գիշեր։ Ասում են՝ դժվար է քնել, նույնիսկ եթե շատ ես ուզում... երբեմն պետք է ծածկվես վերմակով: Բևեռային գիշերվա լուսանկարը՝ ստորև։

1990-ից 2014 թվականներին Չուկոտկայի ինքնավար օկրուգի բնակչությունը նվազել է ավելի քան երեք անգամ՝ 164 հազար մարդուց հասնելով 51 հազարի։ «Ռուսական մոլորակի» թղթակիցը գնացել է Չուկոտկա և պարզել, թե ինչպես են այս հողն ընկալում իր ժամանակավոր հյուրերը և ովքեր են այն համարում իրենց տունը։

Հյուսիսային քաղաքականություն

«Իլյա Վալենտինովիչ, որտե՞ղ գնալ թափոնների զամբյուղները խաղահրապարակ վերադարձնելու համար»: Անադիրի քաղաքապետի պաշտոնակատար Իլյա Դավիդենկոն ամեն օր այցելում է քաղաքային ֆորում և պատասխանում բնակիչների հարցերին։ Ըստ պորտալի, այստեղից է սկսվում առավոտը գլխի համար: Պատասխանները թվագրված են 9:15-9:30-ը քաղաքապետարանում պլանային հանդիպումներից անմիջապես հետո: Դավիդենկոն երկու բնակարան ունի Մոսկվայում և մերձմոսկովյան մարզում, բայց ընտանիքի հետ ապրում է Անադիրում։ Նա 40 տարեկան է, և քաղաքապետի պաշտոնակատարի պաշտոնին է եկել այս տարվա ապրիլին՝ Չուկոտկայի նահանգապետի առաջին տեղակալի պաշտոնից։ Աշնանը Դավիդենկոն գնում է քվեարկության։

Նա ասում է, որ ցանկանում է կառուցել կառավարման նոր ոճ: Ուստի նա շփվում է սոցիալական ցանցերում, քայլում է աշխատանքի և իր ընդունելության է հրավիրում հարցեր ու առաջարկներ ունեցողներին։ Եվ նա պատրաստվում է ստեղծել նաև քաղաքացիական ակտիվիստների հասարակական խորհուրդ և նրանց հնարավորություն տալ իր հետ վարել Անադիրը։

Նման մարդկանց գտնելու խնդիր չկա։ Անադիրում ես անձամբ ճանաչում եմ բնակիչների 70%-ին (շրջանի մայրաքաղաքի բնակչությունը 14 հազար մարդ է.- Ռ.Պ.): Եվ այս խորհուրդը անմիջականորեն շփվելու է բնակչության հետ։ Օրինակ, այսօր մենք քննարկում ենք առողջական խնդիրները։ Զանգում ենք հիվանդանոցի գլխավոր բժշկին և խնդրում, որ նա պատասխանի քաղաքի բնակիչների հարցերին։

-Կաշխատի՞ մշտական ​​հիմունքներով։

Իհարկե. Պարզապես պետք է խոսել մարդկանց հետ: Ժամանակին ես թաղապետ էի, մի քանի ծրագիր իրականացրեցի, հետո բնակիչներն ինձ ասացին. «Իլյա, ինչո՞ւ արեցիր դա։ Դուք լավ տղա եք, բայց մեզ դա պետք չէ»: Եվ հետո հասկացա՝ մենք սովոր ենք ապրել մեծ շեֆերի դերում և մտածել, որ այն ամենը, ինչ անում ենք ժողովրդի համար, երջանկություն է։ Նման բան չկա։

Իլյա Դավիդենկո. Լուսանկարը՝ քաղաքապետարանի մամուլի ծառայության

Դավիդենկոն գործ ունի բնակչության հետ, որը գիտի, որ վաղ թե ուշ նրանք կլքեն քաղաքը։ Բնակիչների մեծ մասը կենսաթոշակի սկզբով տեղափոխվում է երկրի կենտրոն՝ օգտվելով այն հանգամանքից, որ նպաստները բարձր են, իսկ կենսաթոշակային տարիքը սկսվում է 5 տարի շուտ, քան Ռուսաստանի հիմնական տարածքում։ Էս մարդիկ Անադիրի համար բան կանե՞ն։ Քաղաքի ղեկավարն այսպես է մտածում՝ եթե հոսթելում ես ապրում, կարող ես պարզապես սպասել մեկ տարի հետո տեղափոխվելու համար, կամ կարող ես պաստառ կպցնել, քանի որ այս տարի չես ուզում գոմում ապրել։ Նա կարծում է, որ ավելի լավ է «սոսնձել»։ Ինքը՝ Դավիդենկոն, նույնպես կհեռանա։ Նա արդեն գիտի օրը՝ 2029 թվականի օգոստոսի 5-ին՝ իր ծննդյան 55-ամյակի հաջորդ օրը։

Տեսեք, այստեղ կլիման կյանքի համար չէ։ Դուք չեք կարող այստեղ ապրել բժշկական պատճառներով:

Մարդ ծովից դուրս

Մի քանի շաբաթ ամեն առավոտ Ալեքսանդր Օսիպովը գալիս է Էգվեկինոտ գյուղի նավահանգիստ և սպասում նավին։ Օսիպովը գալիս է, իսկ նավը՝ ոչ։ Եվ Ալեքսանդրը թափառում է աշխատանքի, և հաջորդ առավոտ նա նորից հայտնվում է նավահանգստում: Էգվեկինոտում ապրում է 3 հազար մարդ։ Կա դպրոց, գրադարան, մի քանի սրճարաններ, մարզասրահ, նավահանգիստ և օդանավակայան։ Տարածքում կար անագի և վոլֆրամի հանք, և այն ծաղկուն վայր էր: 90-ականներին արդյունաբերությունը փլուզվեց, և այժմ Էգվեկինոտի որոշ տներ բաց են մնացել դատարկ պատուհաններով։ Խանութներում ժամկետանց ապրանքներ գրեթե չկան։ Կետչուպն ուժի մեջ է մինչև 2013 թվականը, երկարաժամկետ պահպանման կաթը վատացել է վեց ամիս առաջ և այժմ վաճառվում է միայն թխելու համար, թարմ մրգերն ու բանջարեղենը բացակայում են:

Սնունդը Էգվեկինոտ է բերվում ծովով։ Իսկ երբ նավարկությունը փակ է` ամենագնաց մեքենաներով և ինքնաթիռներով, արդեն շատ ավելի փոքր ծավալներով: Այժմ՝ հուլիսին, բոլորը սպասում են առաջին նավին։ Բայց նա չի կարողանում անցնել. նա քսվում է ծովածոցի մուտքի սառույցին։ Դա տեղի է ունենում այստեղ: Ալեքսանդր Օսիպովը նավահանգստում հանդիպում է նավին, քանի որ նա տարածաշրջանային «Զալիվ Կրեստա» թերթի գլխավոր խմբագիրն է և տեղական հեռուստատեսության լրատվական ծրագրի միակ աշխատակիցը։ Նա ինքն իրեն հեռացնում է, էկրանից դուրս տեքստեր է գրում և ինքն իրեն խմբագրում։ Եվ նա պետք է հնարավորինս շուտ տեղեկացնի բոլորին, որ նավը ժամանել է։ Բայց ընդհանուր առմամբ Օսիպովը երկրաբան է, ով հանքարդյունաբերության փլուզմամբ մնաց առանց աշխատանքի։ Նա մի քանի անգամ հոդվածներ է գրել թերթերում, որից հետո աշխատանքի է ընդունվել որպես լրագրող։

Ինչո՞ւ չես հեռանում։

Հունվարին! Դեպի Կրասնոդարի երկրամաս! Ես այնտեղ բնակարան եմ գնում և ու-եզ-ժա-ու.

90-ականներին Օսիպովը գրում էր պաշտոնյաների կողմից փողի չարաշահման, հյուսիսային եղջերու անասնապահների աղքատության, աշխատավարձ չվճարելու մասին։ Նրան, ինչպես ինքն է ասում, ապօրինի զրկել են աշխատանքից, տարել են տպագրական սարքավորումները, նա գնացել է Մոսկվա՝ Ժուռնալիստների միությունում ժամանակավոր նստելու, որպեսզի իրեն կեղծ մեղադրանքներով չհետապնդեն։ Այժմ նա աշխատում է թաղապետարանի կողմից ֆինանսավորվող թերթում։ Ու ուրիշի հետ չի հայհոյում։

Ուրախ կլինեմ ծառայել

Էգվեկինոտում քարե տաճար է կառուցվում։ Բլրի ստորոտին, ծոցի ափին, ոսկե գմբեթներով և 100 քառակուսի մետր տարածքով երկրպագուների համար։ Այնտեղ կարծես Էյֆելյան աշտարակ լինի։ Այդ ընթացքում այն ​​կառուցվում է, ծուխը գտնվում է Խրուշչովի սովորական բնակելի բնակարանում։ Եվ այստեղ դատարկ է: Նստած ենք միայն մենք և թաղապետը՝ վանական Եվլոգի (Ռոդյուկովը): Հայր Եվլոգին վանական է։ Նա ծառայել է Խաբարովսկի երկրամասում, ապա խնդրել է միանալ վանքին։ Փոխարենը նրան ուղարկել են Չուկոտկա երկու տարի ժամկետով, և վեց տարի ոչ մի տեղ չի տեղափոխվել։ Նրա խոսքով, այստեղ 15 հոգուց ոչ ավելի է ժամերգությունների հաճախում, երբեմն ընդհանրապես ոչ ոք չի գալիս։ Իսկ քահանան այս բնակարանում մենակ է նստում։ Պարբերաբար գնում է ֆիթնես ակումբ և լոգարան: Եվ նույնիսկ նոր տաճարը նրան չի ուրախացնում։

Ես պետք է ապրեմ վանքում, կամ գոնե դրան մոտ պայմաններում։ Իսկ այստեղ ոչ խոստովանող կա, ոչ խոստովանելու հնարավորություն, ոչ եղբայր։ Ես մենակ եմ դատարկ տարածության մեջ։ Ծխի քահանան քահանան է։ Այսինքն՝ հայրիկ, հայրիկ։ Սա նա է, ով ընտանիքով զինում է ծխին։ Եվ վանականը չպետք է անի դա: Վանականներ առանց վանքերի - Շատալովայի ճգնավորներ, թափառեք շուրջը:

-Դե, դու այստեղ բարձր կյանքով ես ապրում՝ մարզասրահ, բաղնիք։

Այսպիսով, սա հուսահատությունից է: Սա ձեր ճիշտ մտքում մնալու հնարավորություն է: Կա կա՛մ պարապությունից դեգրադացիա, կա՛մ կանոնավոր գործունեություն, որը թույլ է տալիս բեռնաթափել ձեր ուղեղը և հնարավորություն չի տալիս ամբողջությամբ փլուզվել։

Բայց ի՞նչ կասեք ձեր ուղղափառ առաքելության մասին այստեղ: Ո՞վ է այն կատարելու:

Այն կատարելու համար պետք է ապրել մարդկանց հետ։ Ոչ թե 2-3 տարի, այլ ամբողջ կյանքս։ Եվ նրանք պետք է լինեն ընտանիքի քահանաներ, ոչ թե վանականներ: Բայց ո՞վ կհամարձակվի դա անել։ Երևի, իհարկե, կլինեն այդպիսիք. «Եթե ոչ մենք, ապա ո՞վ. Ձեր հոգին դրեք ձեր ընկերների համար»: - և նրանք կգան: Բայց նրանք կցրվեն այս մեկուսացումից։ Այստեղ Չուկչիի բոլոր էկզոտիկաները՝ երկու շաբաթվա տպավորություններով: Եվ հետո ոչ մեկին նման էկզոտիկա պետք չէ։ Այստեղ ապրելը սխրանք է։

Հիերոմաբան Եվլոգիոսը 42 տարեկան է։ Դեռ քանի տարի է նա անցկացնելու Էգվեկինոտում, հայտնի չէ։ Եվ ամեն տարի նա ավելի ու ավելի քիչ շանսեր է ունենում վանք մտնելու։ Եվ նա կարծես թե հանձնվել է իր ճակատագրին՝ այստեղ մնալու համար. պատրաստվում էր ընդունվել տեղի տեխնիկումի հեռակա բաժին, սովորել հաշվապահ-տնտեսագետ։

Ռոման հերոսի մասին

Չուկոտկայում ապրելը ցուրտ է, թանկ ու անհարմար տրանսպորտի առումով։ Թանկ է, երբ հուլիսին մեկ կիլոգրամ բանանը կամ լոլիկը արժե 450 ռուբլի, ցուկկինինը՝ 470, ութ ռուլետ զուգարանի թուղթը՝ 495 ռուբլի։ Միևնույն ժամանակ, պետական ​​աշխատողների աշխատավարձերը մեծապես չեն գերազանցում մոսկովյանները. շրջանային կառավարության վարչության պետը ստանում է մոտ 70 հազար, ուսուցիչը՝ 1,8 աշխատավարձով՝ 77–90 հազար։ Եվ անհարմար է, երբ մառախուղի պատճառով ամբողջ շաբաթ հետաձգվում է Անադիրից գյուղ թռիչքը, և նավը մի քանի օրով կանգնում է սառույցի մեջ։

Միաժամանակ ո՛չ մայրաքաղաքում, ո՛չ մարզկենտրոններում ավերածություններ չտեսանք։ Հին դատարկ տների կողքին կան նորերը, կամ վերականգնվածները. մշտական ​​սառույցի համար հատուկ կույտերի վրա դպրոցներ են կառուցվել՝ օգտագործելով հյուսիսային կանադական տեխնոլոգիաները։ Փողոցները մաքուր են։ Անադիրում ամենուր են խաղահրապարակներն ու ֆուտբոլի դաշտերը։ Վարորդները թույլ են տալիս հետիոտներին անցնել, այդ թվում՝ սխալ վայրում. Վաճառողները հետևում են հաճախորդներին, ովքեր մոռացել են գնել գնված ապրանքները վաճառասեղանից: Այստեղ այն կոչվում է հետաձգված «Աբրամովիչի էֆեկտ»։

Վերջին բեռնանավը մեկնում է Անադիր քաղաքի նավահանգստից՝ նավագնացության փակման պատճառով։ Լուսանկարը՝ Կոնստանտին Չալաբով / ՌԻԱ Նովոստի

Երբ Ռոման Արկադևիչը եկավ այստեղ, նա անմիջապես երկու հիմնական քայլ արեց՝ գրանցեց այստեղ «Սիբնեֆտ»-ը և ստեղծեց իր արտաբյուջետային միջոցները։ Ես գիտեմ, որ նրա օրոք այդ միջոցներով անցել է մոտ 2 մլրդ դոլար»,- ասում է
և մոտ. Անադիրի քաղաքապետ Իլյա Դավիդենկո.

Չուկոտկայի նախկին նահանգապետ Աբրամովիչը սրբապատկեր է. Տեղացիներն ասում են, որ նա փրկեց տարածաշրջանը. նա քանդեց և վերակառուցեց բնակավայրերի մի մասը, նվազեցրեց բյուրոկրատական ​​ապարատը և այդպիսով խուսափեց բյուջեի կրճատումներից, առաջին տարում ներգրավեց այնքան ներդրող, որքան նախորդ 10 տարիներին չէր եկել: մարել եմ մարզի պարտքը տարեկան հինգ բյուջեի չափով և մարել աշխատավարձերի պարտքերը։ Օգտագործելով արտաբյուջետային գումար, նա ինքնաթիռներով դուրս էր բերում գյուղաբնակ աղքատ երեխաներին
Սև ծովը, որտեղ նրանց հագցրել էին մաքուր շորեր և կերակրում էին իրենց կուշտ: Որոշ գրասենյակներում մենք տեսանք Աբրամովիչի շրջանակի մեջ գտնվող դիմանկարները։ Ասում են՝ իրենք էլ են բնակարաններում։

Մեր գյուղում՝ սրճարանում, մի անծանոթ մի անգամ վատ խոսք ասաց Ռոման Արկադևիչի մասին։ Ուստի ծեծել են, շիշը ջարդել գլխին ու դուրս հրել փողոց»,- պատմում է Իլյա Դավիդենկոն։

2013 թվականից ի վեր Աբրամովիչն այլևս չունի որևէ պաշտոնական պաշտոն Չուկոտկայում (2013 թվականի հուլիսին նա ինքնակամ հրաժարական տվեց Չուկոտկայի ինքնավար օկրուգի պատգամավորի և խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնից՝ արտասահմանում գույքի տիրապետումն արգելող օրենքի պատճառով): Առայժմ տարածաշրջանը հաղթահարում է առանց նրա, բայց հիմնական միտումը, որը նա դրեց՝ Չուկոտկան ժամանակավոր բնակության վայր է ոչ բնիկ ժողովուրդների համար, մնում է անփոփոխ:

Չուկոտկան բացարձակապես զարմանալի երկիր է, որտեղ անհավանական պատմություններ կարող են տեղի ունենալ: Օրինակ, քայլելով լքված գյուղով, որը վերաբնակեցվել էր 15 տարի առաջ, ես հանդիպեցի մի ուզբեկի, ով ապրում է դատարկ տներից մեկում:
Ցանկանու՞մ եք իմանալ, թե ինչպես է ուզբեկը ապրում Արկտիկական շրջանում: Հիմա հերթականությամբ կասեմ.

2. Ապապելգինո գյուղ. Տասնյակ դատարկ տներ, լքված մեքենաներ, և ոչ մի հոգի: Ժամանակին դա ավիատորների գյուղ էր, որը կառուցված էր օդաչուների և օդանավակայանի աշխատակիցների համար, բայց հետո ձմեռներից մեկում ջեռուցման համակարգում վթար տեղի ունեցավ, բոլոր խողովակներն ակնթարթորեն հալվեցին, բնակիչները պետք է շտապ տեղափոխվեին հարևան Պևեկ: Նրանք չսկսեցին վերականգնել բնակավայրը, մինչ այդ այնտեղ այնքան շատ բնակիչ չկար, որքան Պևեկում։ Այսպիսով, այս տները կանգնած են որպես անցյալ դարաշրջանի լուռ հուշարձաններ:

3. Տներից մեկի մոտ շուն է հայտնաբերվել. Եթե ​​շներ կան, ուրեմն մոտակայքում մարդիկ կան։

4. Եվ, իսկապես, շուտով մենք նկատում ենք երկու տղամարդու շքամուտքում։ Նրանցից մեկն այստեղ է ապրում, մյուսը եկել է Պեվեկից։ Մեզ նկատելով՝ տերը հրավիրեց մեզ այցելելու։

5. Տան ներսում տաք է։ Տղամարդու անունը Աբդուլա է, նա Ուզբեկստանից է։ Նա աշխատում է որպես դիտորդ էլեկտրական ենթակայանում, ապրում է նախկինում լքված տներից մեկում։ Ինչպես հասկացա, սա ծառայողական բնակարան է։
Տանը կան անցյալի բազմաթիվ արտեֆակտներ և այն ամենը, ինչը կարող է օգտակար լինել տնային տնտեսության մեջ։

6. Ինչպիսի՜ պաստառ։ Կարծես թե այն այստեղ կախված է 90-ականների սկզբից։ Տեսնու՞մ եք կարմիր դրոշը: Իսկ Աերոֆլոտը նույնպես խորհրդային ավիաընկերություններ են։

7. Աբդուլլահը չի դժգոհում կյանքից, նա սովոր է աշխատելու և սովոր է Չուկոտկային։ Նա բավականին լավ է տեղավորվել, սենյակներից մեկում նույնիսկ ջերմոց է սարքել։

8. Ես կասեի, որ Աբդուլլահն իր տանը մի ամբողջ բանջարանոց ունի, որտեղ կանաչի է աճեցնում։ ...

9. Սամիթը հասնում է լույսին։

10. Լոլիկը դանդաղ է հասունանում։ Չուկոտկայում լոլիկն արժե մոտ 500 ռուբլի մեկ կիլոգրամի համար: Աբդուլլահը շատ աշխատասեր է, ուստի մեծ գումարներ է խնայում:

11. Որպեսզի բույսերը բավարար լույս ստանան, Աբդուլլահը տեղադրեց հսկայական լամպեր:

12. Նույնիսկ Աբդուլլահի պղպեղներն են հասունանում։ Պղպեղը Չուկոտկայում արժե մոտ 700 ռուբլի մեկ կիլոգրամի համար:

13. Այստեղ կյանքը, իհարկե, հեշտ չէ, բայց Աբդուլլահը հույսը դնում է իր վրա։ Աշխատանք կա, աշխատավարձը՝ վճարովի, կենցաղային հարցերն ինքն է լուծում, բայց շքեղ պայմանների կարիք չունի։ Աշխատանքի ժամանակ շփվում է գործընկերների հետ։ Նրանք կարող են նաև սնունդ բերել Պևեկից։

14. Շունն ապրում է Աբդուլլահի հետ։ Նա չար տեսք ունի, բայց իրականում բարի է։ Առանց շան ճանապարհ չկա, արջերը երբեմն գալիս են գյուղ։


Ահա թե ինչպես է ուզբեկը ապրում հեռավոր Չուկոտկայում։ Հաջողություն, Աբդուլլա:

Եվ այս զեկույցը կշարունակի շարքը

Ժամանակը
Չուկոտկայում ժամանակ չկա։ Այն նույնիսկ ընդհանրապես չկա, կա, բայց չափվում է ոչ թե ժամերով ու րոպեներով, այլ ճամփորդության օրերին՝ կերակուրների, կատարյալ գործերի միջև ընկած ընդմիջումներով, և Աստված գիտի՝ էլ ինչ։ Որքան հետաքրքիր լինի ճանապարհորդությունը, որքան շատ ցանկանաք տեսնել տեսարժան վայրեր և վայրի կենդանիներ, այնքան ձեզ կպահանջվի «դասական մեխանիկական ժամանակ»։ Պարզ ու միևնույն ժամանակ չափազանց դժվար աքսիոմա «մայրցամաքային» մարդու համար։ Օրինակ, Անադիրից շրջկենտրոն հասնելը կարող է մեկ շաբաթից ավելի պահանջվել, իսկ թե որքան ժամանակ կպահանջվի մարզկենտրոնից ազգային ինչ-որ գյուղ հասնելու համար: Մի անգամ շրջկենտրոններից մեկում մեկ շաբաթ սպասեցի ինքնաթիռի, չսպասեցի ու գնացի մոտորանավով։ Իսկ օդանավը շրջկենտրոն թռավ միայն 11-րդ օրը։ Ժամանակի հետ պայքարել հնարավոր չէ, պետք է սովորել սպասել։

Չուկոտկայում ճանապարհորդելիս ժամանակի մեկ այլ կողմը դրա ընդարձակելիությունն է: Երկու օր հետո (եթե բնակավայրում չեք) կդադարեք ընկալել շաբաթվա օրերը, դրանք ձեզ պարզապես պետք չեն լինի, իսկ մի քանի օր անց լրիվ կկորցնեք օրացուցային թվերի հետքերը։ Շնորհիվ այն բանի, որ ամռանը Չուկոտկայում բևեռային օր է, և շրջակա տարածքը այնքան տարբերվում է այն ամենից, ինչ նախկինում ապրել եք, ձեր կենսաբանական ժամացույցը կասի, որ դուք ունեք օրական 28, 35 կամ նույնիսկ 48 ժամ:

Դիտողություն Չուկչի զբոսաշրջիկների կյանքից. «Ի՞նչ, դա նախօրեին էր, իսկ ես մեկ շաբաթ առաջ էի մտածում».

Եղանակ.
Չուկոտկայի գլխավոր հերոսը եղանակն է։ Հենց նա է որոշում՝ դու ուտելու՞մ ես, թե՞ օդանավակայանում կամ հյուրանոցում անիծելու ես ծառայությունն ու պարապությունը։ Չուկչի եղանակ, շատ տրամադրություն ունեցող աղջիկ։ Այն կարող է փոխվել օրական մի քանի անգամ:

Արևելյան Չուկոտկա(Պրովիդենսկի Չուկոցկի, Իուլտինսկի շրջաններ): Չուկոտկայի արևելքում վատ եղանակը հիմնականում կապված է մառախուղների և ամպերի հետ, որոնցում ավիացիան չի թռչում։ Այս դեպքում նավով ճանապարհորդելը միակ ճանապարհն է այնտեղ կամ այնտեղից ժամանակին հասնելու համար:

Հարավային Չուկոտկա(նախկին Բերինգովսկի, այժմ՝ Անադիրի շրջան)։ Չուկոտկայի այս հատվածում տեղումների ամենամեծ քանակությունն է։ Առնվազն երկու անգամ ավելի շատ, քան հյուսիսում։ Բացի տեղումներից ու մշտական ​​ամպամածությունից, այստեղ քամի է հատկապես ձմռանը։ Հենց այստեղ հարավում է գտնվում ամենաբուռն վայրը ոչ միայն Չուկոտկայում, այլև ողջ Ռուսաստանում՝ Նավարին հրվանդանը:

Կենտրոնական (մայրցամաքային) Չուկոտկա(Բիլիբինսկի և Անադիր շրջաններ): Այս տարածաշրջանի հիմնական տարբերակիչ առանձնահատկությունը դաժան մայրցամաքային կլիման է։ Ձմռանը շատ ցուրտ է (-40-60), իսկ ամռանը՝ շատ տաք (+ 20 + 25): Կլիման կայուն է, և, հետևաբար, թռիչքային եղանակը Չուկոտկայում ամենակայունն է:

Չուկոտկայից հյուսիս(Չաունսկի շրջան): Պևեկը՝ Չաուն-Չուկոտկայի մայրաքաղաքը, հայտնի է մեկ ահավոր, բայց հիպնեցող բնական երևույթով՝ «յուժակով»: Յուժակ, փոթորիկ ուժգին քամի, բխող քաղաքի դիրքի առանձնահատկություններից։ Յուժակի օրերին աշխատանքային օրերն ակտիվ են, փողոցներում կյանքը լիովին դադարում է։ Տեղական դիտարկումների համաձայն՝ հարավայինը կարող է փչել մեկ կամ երեք օր։ Ընդհանուր առմամբ, Չուկոտկայի հյուսիսում եղանակը ավելի կայուն է, քան հարավում կամ արևելքում։

Անադիր... Անադիրը Չուկոտկայի ցրտաշունչ և ամենահամառոտ վայրը չէ, բայց երբ այս գործոնները միավորվում են, թեկուզ իրենց միջին ցուցանիշներով, դա շատ զզվելի է դառնում։ Ձմռանը քամին գրեթե միշտ 5-10 մ/վրկ է, իսկ ջերմաստիճանը (-25-35 աստիճան), ամռանը (հուլիս-օգոստոս) միջին ջերմաստիճանը 15 աստիճան է, բայց դեռ քամոտ է 5-7 մ/վ: .

Կրկնօրինակ Չուկչի զբոսաշրջիկների կյանքից.
- Ինչո՞ւ չենք թռչում:
- Ժամանման վայրում եղանակը վատ է։ Մառախուղ.
-Իսկ որքա՞ն իրենից առաջ:
- 230 կմ.
-Սա չի կարող լինել։ Ի վերջո, այստեղ արևը շողում է, շոգ է: Դուք հավանաբար ինչ-որ բան չեք ասում:

Քանի որ բ ՕՉուկոտկայի ամենամեծ մասը լեռներն են, բայց այստեղ շատ ուժեղ է զարգացած «միկրոկլիմա» հասկացությունը։ Ոչ թե եղանակը կարող է տարբեր լինել 200 կմ-ում, այն կարող է արմատապես տարբերվել արդեն 10 կմ-ում։ Անադիրում եղանակը կարող է լինել գերազանց, գրեթե հանգիստ, իսկ օդանավակայանում (20 կմ հեռավորության վրա) բուք է։ Ձմռանը ես քշում էի Ուրալը Ամգուեմայից Էգվեկինոտ տանող ճանապարհով (90 կմ): «Ա» կետում եղանակը գերազանց է, «E» կետում՝ լավ եղանակ, իսկ ճանապարհի կեսին ձնաբքի մեջ մտանք ու հետ եկանք։ Չուկոտկա ուղևորություն պլանավորելիս միշտ պետք է հաշվի առնել եղանակային գործոնը: Եթե ​​ճանապարհորդի համար ժամանակը նշանակություն ունի, ապա պետք է գոնե մի քանի օր պլանավորել «ճանապարհին»։

Ընդհանրապես, Չուկոտկա այցելող ժամանակակից ճանապարհորդները, զբոսաշրջիկները և սովորական մարդիկ շատ բախտավոր են եղանակի հարցում։ 25-30 տարի առաջ Չուկոտկան շատ ավելի դաժան էր։ Բուքն ավելի ուժեղ է, ձմեռը ավելի ձյուն է, սառնամանիքներն ավելի ուժեղ են, ամառները ավելի ցուրտ են: Գլոբալ տաքացումից պլյուսներ կան.

Ավելի լավ է Չուկոտկայով շրջել հուլիսից մինչև սեպտեմբերի առաջին կեսը, եկեք այն անվանենք ամառային սեզոն: Իսկ ապրիլից մինչև մայիսի առաջին կեսը՝ ձմեռային սեզոն: Լուսանկարչության սիրահարների համար Չուկոտկան պետք է գնա օգոստոսի վերջից մինչև սեպտեմբերի առաջին կեսը։ Գույների խելագարությանը սահման չկա։ Պետք է շատ հստակ հասկանալ, որ լավ եղանակի սիրահարները պետք է գնան ցանկացած տեղ, բայց ոչ Չուկոտկա։ Եվ նույնիսկ ճանապարհորդության համար ամենաբարենպաստ ամիսներին վատ եղանակ կարող է տեղի ունենալ։

Անձնական փորձից. Մեկ տարի հունիսի կեսերին, ձյան հալվելուց հետո, Պրովիդենսում սկսեց անձրև գալ: Սեպտեմբերին այն դադարեց ու սկսեց ձյուն տեղալ։

Սահմանային գոտի

Եթե ​​կարծում եք, որ Ռուսաստանի քաղաքացի եք և կարող եք ազատորեն շրջել ձեր երկրում, ես ձեզ հիասթափեցնեմ։ Դուք կարող եք երկրում, բայց ոչ Չուկոտկայում: Չուկոտկայի ինքնավար օկրուգի տարածքում սահմանային հատուկ ռեժիմ է սահմանվել։ «Ներկայացված» բառը ոչ մեկին չպետք է մոլորության մեջ գցի։ Այն երեկ չի ներդրվել, պարզապես խորհրդային ժամանակներից ի վեր չի չեղարկվել։ Գործնական տեսանկյունից ես ձեզ կասեմ, թե ինչպես գալ Չուկոտկա:
Մենք՝ Չուկոտկայի բնակիչներս, մուտք գործելուն պես ներկայացնում ենք մեր անձնագիրը, որում գրանցման էջում գրված են «PZ» (սահմանային գոտի) նվիրական տառերը, որոնք օրինական են դարձնում մեր մնալը տարածքում։ Այն նաև անվճար է, քաղաքացիների մոտ կարող եք գալ գործուղման՝ ճամփորդական վկայական ներկայացնելով։ Մնացած բոլոր քաղաքացիները կարող են Չուկոտկա գալ զբոսաշրջային վաուչերով կամ սահմանային վարչությունում գրանցված մասնավոր անձի հրավերով: Ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է, երբ խոսքը վերաբերում է օտարերկրյա քաղաքացիներին։ Օտարերկրացիների համար տրվում է անցագիր 60 օրով։

Չուկոտկայի ինքնավար օկրուգում գրանցված տուրօպերատորներն իրավունք ունեն թողարկել ճամփորդական փաթեթներ։

Տրանսպորտ

Կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ Չուկոտկայի և մայրցամաքի միջև գոյություն ունի բացառապես օդային տրանսպորտի տեսքով:
Դուք կարող եք թռչել Չուկոտկա «դրսից» 3 օդանավակայաններում.

1) Անադիրին.Մոսկվայից՝ ամռանը չորս անգամ, ձմռանը՝ շաբաթական երկու անգամ։ Սա Չուկոտկա ժամանելու ամենատարածված ուղղությունն է: Մոսկվայից ավիատոմսերի հետ կապված խնդիրներ գործնականում չկան։ Ավելին, եթե դրանք նախապես պատվիրեք։ Խնդիրը գնի մեջ է։ Տոմսերի գները 25-50 հազար ռուբլի էկոնոմ դասում: Միջին հաշվով ամռանը տոմսերն արժեն 35-40 հազար ռուբլի։
ChukotAvia տեղական ավիաընկերությունը թռչում է Անադիրից Չուկոտկայի բոլոր շրջաններ: Սա Անադիրի ռազմավարական տրանսպորտային առավելությունն է Չուկոտկայի մնացած «օդային դարպասների» նկատմամբ։

2) Պևեկին։Շաբաթը երկու անգամ Մոսկվայից։ Այս ուղղությամբ արդեն տոմսերի հետ կապված խնդիրներ կարող են լինել։ Միակողմանի տոմսի արժեքը 35-50 հազար ռուբլի է: Պևեկից արդեն ավելի քիչ տարբերակներ կան օդային ճանապարհով Չուկոտկա հասնելու համար: Այստեղից ուղղաթիռներ են թռչում Չաունսկի շրջանի ազգային գյուղեր՝ հրվանդան Շմիդտ, ինչպես նաև ինքնաթիռներ՝ Անադիր։

3) Բիլիբինոյում։Շաբաթը 2-3 անգամ Մագադանից։ Միջին հեռահարության AN-24 թռչել. Տոմսի արժեքը մոտ 30 հազար է։ Բիլիբինոյից Բիլիբինո շրջանի գյուղեր կարելի է հասնել միայն օդային ճանապարհով, իսկ ինքնաթիռով՝ Անադիր (2 շաբաթը մեկ անգամ)։

Հիմա մի քանի խոսք այլընտրանքի մասին։ Նա՝ այլընտրանքը, հարուստ չէ։ Ամառային սեզոնին Անադիրից ափով շարժվում է Կապիտան Սոտնիկով մոտորանավը։ Նրա թռիչքների չվացուցակը հայտնվում է հունիսի սկզբին։ Հետեւաբար, որեւէ միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ պլանավորման մասին խոսք լինել չի կարող։ Տոմսի արժեքը մոտավորապես հավասար է ավիատոմսի արժեքին։ Տոմսի արժեքը ներառում է՝ նստած աթոռ, զուգարան (M-F) և մշտական ​​հերթերով բուֆետ։ Եվ լավ է, եթե ճանապարհորդը նավով գնա Էգվեկինոտ կամ Բերինգովսկի` նավարկության 12 ժամ: Բայց եթե ծովով գնում եք Պրովիդենիա - 24 ժամ, կամ նույնիսկ ավելի վատ Լավրենտիայում (36 ժամ), պատրաստվեք: Այո, և պատրաստվում է աՉու-ի և շարժման հիվանդության մասին նույնպես չպետք է մոռանալ:

Կարող եք նաև վարձակալել ուղղաթիռ։ Այստեղ հարուստ չարտերատիրոջն արդեն առաջարկվում է ընտրություն 2 ընկերություններից՝ Chukotavia (ավելի քան 200,000 ռուբլի թռիչքի ժամում) և Bilibinoavia (տոկոսագինը 10-15 տոկոսով ցածր է ChukotAvia-ից): Ճիշտ է, երկրորդ ընկերությունը, որը գտնվում է Բիլիբինոյում, ունի օդային ծածկույթի ավելի փոքր շառավիղ (բիլիբինոյի բնակիչների համար տնտեսական չէ աշխատել արևելյան Չուկոտկայում):

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը ակտուալ է Բիլիբինսկի, Չաունսկի և Իուլտինսկի շրջաններում, որտեղ կան գրունտային ճանապարհներ։ Բայց նրանց ցանցը շատ սահմանափակ է։ Տրանսպորտի ամենահուսալի ձևը ամենագնաց մեքենաներն են: Բայց! Լավ ամենագնաց մեքենա գտնելը և, ի լրումն, լավ ամենագնաց մեքենա գտնելը մի ամբողջ խնդիր է: Քանի որ դրանցից շատերը շահագործվում են կազմակերպությունների կողմից, որոնք շատ դժկամությամբ են թողարկում իրենց տրանսպորտային միավորները ոչ հիմնական նպատակներով:

Փող.
Հիմա կասեմ հերետիկոսություն. Չուկոտկայում փողը նշանակություն չունի: Արժեքներ այն առումով, որ ունեն, ասենք, Մոսկվայում կամ Վլադիվոստոկում։ Իմ մոսկվացի զբոսաշրջիկները շատ էին զարմացել, երբ տաքսի չէին գտնում գյուղից մյուսը հասնելու համար։

Դիտողություն Չուկչի զբոսաշրջիկների կյանքից. «Մենք նրան կրկնակի սակագին ենք առաջարկել, և նա շատ ծույլ էր վեր կենալ և առավոտյան գնալ»:

Նույնիսկ եթե դուք պայմանագիր եք կնքում, օրինակ, տրանսպորտային ծառայությունների մատուցման համար, ձեզ կարող են մերժել, կամ կարող եք ժամանել (ժամանել, ժամանել) մեկ այլ օր/օր: Հարյուր պատճառ կա, թե ինչու դա չի արվել նույնիսկ լավ փողի համար։ Չէ, Չուկոտկան ալտրուիստների տարածք չէ, պարզապես, բացի փողից, այստեղ պետք է լինի մեկ այլ բան՝ անձնական ծանոթություն, փոխադարձ հետաքրքրություն (վարորդը, օրինակ, նույնպես ձկնորս է և ուզում է գնալ ձկնորսության այնտեղ, որտեղ դուք գնում եք. ), ադմինիստրացիայի կողմից հովանավորություն, դուք հայտնի մարդ եք և այլն: Միևնույն ժամանակ, Չուկոտկայում կարող են քեզ տանել, տեղավորել, կերակրել, օգնություն ցույց տալ և դրա համար ընդհանրապես ոչ մի կոպեկ չվերցնել։ Նրանք նույնիսկ կվիրավորվեն, երբ դու փող առաջարկես։ Փողի նկատմամբ այս վերաբերմունքը, իհարկե, նորմ չէ, բայց այն իր տեղն ունի։

Չուկոտկան շատ թանկ շրջան է, ամենաթանկը Ռուսաստանում։ «Ռոսստատ»-ը, օրինակ, հայտնում է, որ ամենաբարձր ապրուստը Բիլիբինո քաղաքում է: Խանութներում գները առաջին մշակութային ցնցումն են, որը տեղի է ունենում մարդկանց մոտ, ովքեր առաջին անգամ են գալիս Չուկոտկա: Տասը այցելուներից ինը անպայման կնկարեն խանութների տեղական գների պիտակները: Բանանը՝ 600-700 ռուբլի, խնձորը՝ 300-400 ռուբլի, ձու (Անադիրում՝ 180, շրջաններում՝ 300):

Դիտողություն Չուկչի զբոսաշրջիկների կյանքից. «Ինչպե՞ս եք ապրում այստեղ».

Եթե ​​անգամ փող ունես, բայց դա պլաստիկ քարտի վրա է, հնարավոր է դրանց կանխիկացման հետ կապված խնդիրներ լինեն։ Շատ քիչ բանկոմատներ կան, երբեմն մեկ գյուղի համար: Կարող է փողը վերջանա, կապը անջատվի, սկզբունքորեն խզվի։ Նույն խնդիրը վերաբերում է խանութներում ապրանքների վճարմանը։ Հետևաբար, ավելի լավ է կանխիկ գումար ունենալ:
Գնային առումով, այս տարածաշրջանում աշխատող համաշխարհային տուրօպերատորների կողմից դեպի Չուկոտկա տուրերը հավասարեցվում են Անտարկտիդային: Հետևաբար, եթե Չուկոտկան դիտարկում եք որպես զբոսաշրջության օբյեկտ, պատրաստ եղեք զբոսաշրջային ապրանքի միտումնավոր բարձր գներին։ Շրջագայությունների արժեքը տարբեր է՝ կախված տարածքից, բարդությունից, օրերի քանակից և այլ գործոններից: Շնորհիվ այն բանի, որ Չուկոտկայում զբոսաշրջությունը դեռևս տնտեսության ճյուղ չէ, չկան ենթակառուցվածքներ և զբոսաշրջիկների զանգվածային հոսք, յուրաքանչյուր տուր բացառիկ է: Չուկոտկայում ամենաբյուջետային և լավագույն ճանապարհորդական տարբերակը իմ տուրիստական ​​ընկերության՝ «Չուկոտկա տուրիստական ​​բյուրոյի» հետ ճամփորդությունն է։ Եվ սա ոչ թե գովազդ է, այլ օբյեկտիվ փաստ։ Չուկոտկայում կան բավականաչափ մարդիկ, ովքեր ցանկանում են գնալ զբոսաշրջության, բայց նրանք կամ փորձի կամ գիտելիքների պակաս ունեն:

«Չկազմակերպված» զբոսաշրջիկը ավելի քիչ գումար կծախսի, բայց կբախվի տրանսպորտային և լոգիստիկ խնդիրների։ Այս խնդիրների լուծումն առաջին հերթին ժամանակ է պահանջում, որն այնքան «թանկ» է մայրցամաքի բնակիչների համար, որոնց տարեկան արձակուրդը լավագույն դեպքում 30 օրացուցային օր է։

Ծառայություններ
Չուկոտկայում ծառայություն չկա։ Դուք պետք է պատրաստ լինեք դրան անմիջապես: Կենցաղային ծառայությունների հարմարավետության և որակի այն հազվագյուտ դրսևորումները, որոնք կարող են առաջարկվել ձեզ, լավագույնս ընկալվում են որպես նվեր, որպես «երկնքից մանանա», և ոչ որպես նորմ։ Եվ սա այնպիսի գներով, ինչպիսիք են լավ հյուրանոցներում կամ ռեստորաններում:

Սրճարաններ և ռեստորաններ.
Լավագույն դեպքում դուք կունենաք ընտրություն՝ որտեղ գնալ «առաջին» սրճարան, թե «երկրորդ»։ Հաճախ մարզկենտրոններում գործում է միայն մեկ սննդի կետ։ Իսկ ճաշացանկը խիստ սահմանափակ է։ Չնայած, եթե խոսենք որակի մասին, ապա սրճարանների մեծ մասում ուտելիքը համեղ է։ Ճաշի գինը միջինում 400-600 ռուբլի է: Ամենից հաճախ այցելուները ցանկանում են համտեսել ազգային խոհանոցի ուտեստները։ Ոչ մի հաստատություն չի պատրաստում դրանք։ Լավագույն դեպքում ճաշացանկը ներառում է եղնիկի միս կամ տեղական ձուկ, որը, սակայն, կպատրաստվի դասական (եվրոպական) խոհարարական բաղադրատոմսով։ Չուկչիի կամ էսկիմոյի խոհանոցը շատ յուրահատուկ է, և դուք կարող եք ճաշակել միայն ազգային գյուղերում՝ այցելելով տեղի բնակիչներին: Ազգային գյուղերում սննդի կետեր չկան։

Հյուրանոցներ.
Այստեղ վիճակն ավելի լավ է, քան սննդի հետ կապված։ Յուրաքանչյուր թաղամասում հյուրանոցներ կան։ Էգվեկինոտի լավագույն հյուրանոցային համալիրը քոթեջներն են։ Կան բնակարանային տիպի հյուրանոցներ, կան սովորական։ Գինը` 2000-4000 ռուբլի մեկ անձի համար օրական: Ամռանը գյուղերում մասնագիտական ​​աշխատանքի ժամանակ 3-4 շաբաթով տաք ջուրն անջատում են։ Գյուղերում չկան հյուրանոցներ, կացարաններ հանգստացողների վարձակալած բնակարաններում կամ սեփականատերերի հետ միասին։

Հաղորդակցություն և ինտերնետ:
Բջջային կապը հասանելի է Չուկոտկայի գրեթե բոլոր բնակավայրերում՝ Megafon, Beeline, MTS: Զանգի որակը շատ միջին է, բայց դուք կարող եք խոսել: Շարժական ինտերնետ կա մարզկենտրոններում, բայց շատ դանդաղ։ Գյուղերում 2017 թվականին «Մատչելի տեղեկատվական միջավայր» ծրագրով հայտնվել են անվճար WI-FI կետեր։

Մշակութային հաստատություններ
Տեղական պատմության թանգարանները գտնվում են Չուկոտկայի բոլոր շրջանային կենտրոններում։ Նրանք աշխատում են Չուկոտկայի պատմության և մշակույթի իրական մասնագետներ և փորձագետներ: Այցելությունը թանգարաններ պարտադիր է։ Նրանց հետ է, որ դուք կարող եք և պետք է սկսեք ձեր ծանոթությունը Չուկոտկայի այս կամ այն ​​շրջանի հետ: Թանգարաններից բացի կարող եք այցելել Մշակույթի տուն կամ ակումբ, որտեղ, պայմանավորվելով հաստատության ղեկավարի հետ, կարող եք դիտել ժողովրդական խմբերի կամ ժողովրդական սիրողական շրջանակների փորձը։ Փաստորեն, այստեղ ավարտվում է «մշակութային» հաստատությունների ցանկը։

Այլ.
Այլ ծառայությունները ներառում են լոգանքներ (200-400 ռուբլի մեկ նստաշրջանի համար), լողավազան այցելելը պահանջում է բժշկական վկայական (Provideniya, Bilibino), մարզասրահներ և սպորտային հրապարակներ, բաց և փակ սառցադաշտեր (Egvekinot, Provideniya, Pevek, Bilibino, Coal Mines): Կինոթատրոն կա միայն Պևեկում, նոր ապրանքատեսակներով, մեկ-երկու ամիս առաջվա ռեպերտուարով։ Տոմսերի արժեքը (250-300 ռուբլի): Պրովիդենիայում և Էգվեկինոտում ձմռանը (դեկտեմբերի վերջից մինչև մայիսի սկիզբ) կարող եք դահուկներով սահել: Պրովիդենսի ամենազառ ու ամենադժվար լանջը։

Անադիր.
Այն ամենը, ինչ նկարագրվեց վերևում, գրեթե կապ չունի Անադիրի հետ։ Անադիրը Չուկոտկա Մոսկվան է, ամեն ինչ այստեղ է, և սա ամենալավն է: Անադիրը նման չէ մնացած Չուկոտկային. Անադիրում ընտրություն կա. Քաղաքում կա 5 հյուրանոց, որից մեկը՝ 3*։ Շատ ռեստորաններ և սրճարաններ: Նրանցից շատերը երեկոյան ժամերին աշխատում են որպես գիշերային ակումբներ և պանդոկներ։ Անադիրը Չուկոտկայի բոլոր ապրանքների և ապրանքների համար ունի ամենադեմոկրատական ​​գները: Արդյունքում այստեղ կա ամենամեծ տեսականին։ Բանկոմատներն աշխատում են, և խանութների մեծ մասում կարող եք վճարել պլաստիկ քարտերով: Կան մի քանի հուշարձաններ (այդ թվում՝ Նիկոլայ Հրաշագործի աշխարհի ամենամեծ հուշարձանը) և փայտե ճարտարապետության գլուխգործոցը՝ Սուրբ Երրորդության տաճարը։ Ժամանակակից, բոլոր չափանիշներով «Պոլյարնի» կինոթատրոնում ցուցադրվում են միայն նորույթներ, այդ թվում՝ ռուսական պրեմիերաներ (տոմսի արժեքը 200-350 ռուբլի)։ Փակ սառցադաշտ (250 ռուբլի): Ամենաարագ տաքսիի պատվերը ժամանակին (100 ռուբլի մեկ անձի համար): Ահա հուշանվերների ամենալայն (Չուկոտկայի մասշտաբով) տեսականին։ Գործում է հեծանիվների վարձույթ։ Եվ վերջապես, ահա «ամենաարագ» ինտերնետը (համեմատած մնացած Չուկոտկայի հետ): Անադիրի միակ թերությունը ճանապարհորդի համար նրա գտնվելու վայրն է։ Այն գտնվում է օդանավակայանից գետաբերանի հակառակ կողմում։ Ամռանը դուք կարող եք օդանավակայանից քաղաք հասնել մեքենայով և լաստանավով (նվազագույն գինը 500 ռուբլի) ձմռանը ձմեռային ճանապարհով մեքենայով (1500 ռուբլի): Ամենասարսափելին արտասեզոնն է (հոկտեմբերից մինչև դեկտեմբերի վերջ և մայիսի կեսերից մինչև հունիսի վերջ), երբ դուք կարող եք հաղթահարել կամ ուղղաթիռով կամ օդային բարձով (մոտ 4000 ռուբլի):

Հուշանվերներ.
Յուրաքանչյուր ոք, ով գալիս է Չուկոտկա, ինչպես ցանկացած ճանապարհորդող, ցանկանում է այստեղից ինչ-որ հուշանվեր վերցնել որպես հուշ: Ցանկալի է թեմատիկ, ինչ-որ կերպ կապված Չուկոտկայի հետ։ Ուզում եմ միանգամից տխրել՝ Չուկչիի հիմնական հուշանվերները՝ ոսկրային արտադրանքը, շատ թանկ են։ Թանկ է բառի ցանկացած իմաստով և բարեկեցություն: Մանր ոսկրային արհեստ՝ 5-7 հզ. Ծովային ժանիքը փորագրությամբ կամ գծագրությամբ 25-30 հզ. Եթե ​​ոսկրային արտադրանքը համարվում է արվեստի գործ (և դրանց մեծ մասը կարելի է վստահորեն վերագրել այդպիսիներին), ապա դրանք թանկ չեն, այլ որպես հուշանվեր… Վերջերս կատարված հիթը՝ Չուկչիի հուշանվերների ապրանքանիշի տեսակը, կարելի է համարել։ ծովային առնանդամ. Նա, ուշադրություն (!) - ոսկոր (60-100 սմ): Նման հուշանվերի նվազագույն գինը 8-10 հազար ռուբլի է: Դուք կարող եք դուրս բերել միայն գեղարվեստական ​​մշակված ոսկրային արտադրանք (խանութից ներկայացնելով վաճառքի կտրոն): Մագնիսներ, գավաթներ, շապիկներ և այլ ավանդական հուշանվերներ վաճառվում են գրեթե բոլոր մարզկենտրոններում, սակայն ամենամեծ տեսականին Անադիրում է։