Имея загородный дом или дачу, один из основных моментов обустройства – установка надежного и долговечного ограждения, что станет защитой от злоумышленников, любопытных глаз посторонних.

С этой функцией прекрасно справится забор из кирпича. Вы сможете самостоятельно возвести его по всему периметру участка или же пригласить в помощь команду мастеров.

Читайте про другие дачные постройки :

Поскольку материал будет применяться исключительно для наружных работ, необходимо сделать правильный выбор в пользу кирпича, устойчивого к внешним воздействиям. Разберем подробнее подходящие типы, их преимущества и недостатки.

Красный

Состоит из обычной глины. Обжигается при температуре до 800 0 С. В зависимости от назначения бывает рядовой и лицевой. По наполнению – пустотелый или полнотелый.

Из преимуществ:

• высокая прочность;
• морозоустойчивость;
• плотный.

Существенных недостатков нет.

Клинкерный

Технология производства схожа с красным, но температурный показатель обжига в разы выше. За счет чего глина лучше спекается, приобретая большую прочность.

Среди плюсов:

• устойчивость к повышенной влажности;
• не теряет свойств при резких перепадах температур;
• долговечен.

Основной минус – высокая цена.

Силикатный (белый, желтый)

Обойдется наиболее дешево по затратам. Делают его автоклавным способом из смеси песка, извести. Лицевой выпускается в трех видах:

• одинарный;
• полуторный;
• двойной.

Последний бывает только пустотелым, первые 2 – пустотелыми, полнотелыми.

Популярной пользуется силикат нестандартной формы с закругленными углами, кривыми линиями, рельефной поверхностью.

Кроме обычного белого цвета, его можно окрасить в другие тона. Но важно помнить, что смесь должна содержать щелочестойкие пигменты на минеральной основе. Любые другие приведут к порче сырья.

Хорошо смотрится забор из желтого кирпича, если сделать декор контрастными тонами материала.

Стоит выделить разновидность рваного или колотого камня, когда на неровной поверхности есть множество сколов, трещин.

Из преимуществ – это доступность и низкая цена. Наиболее дешевые в этой категории – силикат белого, серого цвета.

Недостатки:

• низкая влагостойкость;
• подвержен перепадам температур;
• по прочности в разы уступает другим видам.

Облицовочный

Такое название получил из-за того, что применяется для отделки наружных частей зданий, цоколя, стен, заборов. Ассортимент форм велик. Пользуется спросом кирпич, имитирующий другие материалы.

В цветовой гамме наиболее популярные – желтый и его сочетание с коричневым. Их выбирают для облицовки фасадов, строительства заборов.

Помимо стандартных преимуществ, этот тип кирпича не нужно отделывать штукатуркой или красить. Материал изначально полностью эстетичен и готов к эксплуатации.

За исключением высокой стоимости, существенных недостатков не обнаружено.

Гиперпрессованный

Такой кладочное сырье получают из извести и цемента. Обладает повышенной плотностью. Из него выйдет построить дорогостоящий, но оригинальный и надежный забор.

Цветовая гамма:

• черный;
• зеленый;
• мокко;
• шоколадный;
• серый.

Если вам придется колоть кирпич, то на его срезе будет видно текстура натурального камня.

Преимущества и недостатки этого материала идентичны предыдущему виду.

Тематический материал :

Типы заграждений

Проектирование подобных конструкций предусматривает использование одного сырья или же комбинировать 2–3 разных.

Рассмотрим особенности каждого из них.

Монолитные

Владельцы частных домов часто отдают предпочтение забору из рваного кирпича с добавлением элементов ковки. Особенно когда он вписывается в дизайн построек. Столбы, цоколь возводят из материала темных тонов, стены же – более светлых или ярких для придания контраста. Фундамент – монолитная лента.

Цельная кирпичная конструкция служит годами, защищая приусадебную территорию от сильного ветра, непогоды, посторонних лиц. Это хороший вариант эстетичности. Но его строительство занимает немало времени, труда, денег. Если же вы хотите сократить сроки создания заборного проекта, то стоит заказать услуги мастеров. Они смогут рассчитать необходимое количество материала, составят смету затрат и после получения согласия на начало стройки приступят к работе.

Комбинированные

Если выбранное сочетание весит мало, то достаточно столбчатого основания. Для заборов с колоннами, цоколем из кирпича рекомендуется отдать предпочтение – монолитному ленточному.

Для усиления конструкции опоры можно армировать профильными трубами. Из них же делают перемычки.

Выкладывать столбы лучше из облицовочного кирпича. Сверху надевают колпаки из стали, стеклопластика, бетона. В качестве стен используют:

В комбинированных вариантах проще обустроить ворота и калитку. Особенно когда речь идет о листовом материале (профнастил, сталь).

Изысканно смотрится ковка в верхней части ограждения. Встречаются варианты забора из белого кирпича со вставками из натурального камня или сварными деталями.

Независимо от выбранного сочетания, важно, чтобы изгородь была гармоничным дополнением ландшафтного дизайна целого участка.

Все зависит от того, какие функции возлагаются на конструкцию.

Если вы хотите выкладывать ограждение исключительно с целью декора территории, то хватит толщины в полкирпича. То есть материал размещают длинной стороной вдоль периметра.

Когда забор нужно строить, чтобы защитить участок от улицы и отделить от соседей, толщина материала должна быть в 1–2 кирпича. При этом длинную сторону сырья кладут поперек забора.

Для вычисления требуемого объема кирпича потребуется знать общую площадь, высоту, толщину ограждения.

Так, на 1 м 2 забора кладкой в 1 кирпич понадобится около 100 шт., для кладки в 2 кирпича – 200 шт.

Высота колеблется в диапазоне от 0,5 м до 3,5 м. При ее расчете следует учитывать требования действующего законодательства.

Пользователи часто ищут :

Разбираем варианты кладки

При выборе любого типа всегда следует учитывать 3 принципа:

1. Кирпичные ряды должны располагаться строго параллельно друг другу. В таком случае сырье будет подвергаться минимальному давлению на изгиб и максимально сжиматься.
2. В каждом ряду боковые стороны формируют точные продольные, поперечные швы.
3. В результате соблюдения первых двух принципов образуется общий шов.

Ознакомимся с различными кладками подробнее.

Баварская

Эта техника появилась в Германии, а затем стала популярна и в других странах. Фасадные части старых немецких домов выложены именно таким образом.

Баварская перевязка подразумевает смешивание кирпичей разного цвета без соблюдения какой-либо закономерности.

Фламандская

Применяется для формирования стен в один кирпич.

Особенность – тычковые, ложковые элементы укладывают в один ряд. А чтобы по углам образовывались небольшие выступы, для этого в промежуточных рядах материал следует бить на две половине и использовать только одну из них.

Узор фламандской садовой перевязки отличается от обычной тем, что в ряду за двумя ложковыми, следует один тычковый кирпич.

Английская

На фотографии ниже приведен пример такой кладки:

При обустройстве загородного, дачного участка этот вид кладки пользуется наибольшим спросом, поскольку считается самой надежной. Применяют, когда строят подпорные стены в здании.

Заключается в чередовании рядов из тычковых и ложковых кирпичей. В такой способ на конструкции не образуется вертикальный шов.

При формировании тычкового ряда по углам применяют колотые элементы, за счет которых образуются выступы.

В варианте с садовой перевязкой за тремя рядами ложковой идет один тычковый.

Ложковая

Считается наиболее простой. Используют при отделочных работах.

Ложковая перевязка или в полкирпича состоит в том, что элементы в ряду смещают на1/2 либо ¼ длины.

Пошаговая инструкция по созданию кирпичного забора своими руками

Мастера советуют строить ограждение из столбиков и простенок, а не цельной кладкой. Так, конструкция будет стоять дольше.

Опоры следует возводить с шагом от 2,5 до 6 метров. Точная цифра зависит от толщины, высоты изделия.

В местах монтажа ворот, калитки строят дополнительные столбы из кирпича.

Начало работ – подготовка наглядного чертежа. С его помощью рассчитывать точное количество материала, последовательность кладки станет гораздо проще.

Из инструментов необходимо подготовить:

• лопату;
• мастерок;
• кувалду;
• кирку;
• емкость для замеса раствора (ведро) или бетономешалка (для больших объемов);
• уровень;
• рулетку;
• сварочный аппарат с маской (при армировании основания).

Из материалов:

• бетон;
• песок;
• бутовый камень либо щебень;
• кирпич;
• прутья арматуры.

Выполняем разметку

Начинать нужно с определения места, где будут устанавливаться ворота. По периметру будущего фундамента вбиваются колышки на расстоянии 1 м друг от друга. Натягивается веревка. Важно следить, чтобы углы были прямыми. Для проверки можно использовать строительный угольник.

По ширине делается на 50–70 мм больше кладки. Что касается глубины, лучше придерживаться показателя не меньше 1 м. Конструкция будет весить немало, поэтому важно обеспечить ее устойчивость. Дно, стены траншеи выравниваем, утрамбовываем.

Фундамент

Кирпичный забор – массивное сооружение, поэтому специалисты рекомендуют заливать под него монолитную ленту на глубину до 50 см.

Форма и сечение основания делаются одинаковыми по всему периметру. Здесь можно остановить выбор на прямоугольной или трапециевидной ленте.

Первый тип стоит применять для строительства на устойчивых грунтах с высокой несущей способностью.

Трапециевидная лента имеет широкую подошву и стены под уклоном. Для ее заливки потребуется бутобетон. Снижает давление конструкции на слабых, подвижных грунтах.

В варианте с нашей пошаговой инструкцией рассмотрим заливку ленты с прямоугольным сечением.

Последовательность работ:

1. На дно траншеи укладываем дренажный слой – 10 см подушку из песка и мелкого щебня (гравия). Увлажняем водой. Трамбуем.
2. Изготавливаем опалубку из деревянных досок на всю высоту траншеи.
3. Армируем ленту прутьями проволоками, связанными в сетку.
4. Заливаем доверху бетонным раствором в соотношении 1:3:3, где на часть цемента потребуется 3 части песка и щебня.
5. Чтоб избавиться от пустот, протыкаем основу прутом на отдельных участках.
6. Время застывания – неделя. После чего опалубку можно снимать.

Тематический материал :

Сухая кладка

Когда основа готова, следует приступать к кирпичной порядовке. Новичкам строительного дела, прежде чем пробовать класть материал на раствор рекомендуется возвести первые ряды без него. Посчитать нужное количество элементов. Выполнить сухую раскладку кирпичей. Проследить, чтобы зазоры между ними были одинаковыми.

Замес раствора

За основу берем – цемент. Чтобы приготовить смесь соединяем цемент с песком в пропорции 1:3. Добавляем воду. По консистенции должна получиться густая сметана.

Для точного расчета количества требуемого раствора можно использовать специальный строительный калькулятор.

Если же финансовые ресурсы позволяют, то стоит приобрести готовую смесь, в которую нужно просто добавить воды.

Кладка на раствор

Для возведения забора достаточно толщины кладки в 1 кирпич. Для высокого ограждения лучше выбрать двухрядную.

Рассмотрим строительство ограды без узоров с применением обычной кладки. Порядок работ таков:

1. Используемое сырье лучше предварительно замочить в воде. Сцепление элементов в этом случае станет прочнее.
2. Для соблюдения уровня кладки натягиваем шпагат.
3. Приступаем к выкладке первых рядов сверху фундамента.
4. Следим за одинаковым слоем раствора между кирпичами. Разравниваем. Излишек нужно сразу убирать.
5. В углах ставим порядовки с использованием гвоздей.

При необходимости устраняем неровности кладки.

Расшиваем швы

Относится к завершающему этапу строительства. Аккуратные углубления в кладке делают специальным шпателем с насечкой или используют пруток арматуры. Пустоты между кирпичами заполняют раствором.

Модная тенденция – расшивка швов цветным цементным составом. Вы можете покрасить небольшое количество смеси в яркий тон и ним заполнить швы. Хорошо смотрится белый шов на фоне шоколадного кирпича и наоборот. В такой способ можно обновлять постройки и придать им эстетичности.

Делаем отливы

Необходимая мера защиты фундамента, бетона от воздействия грунтовых вод. Кроме того, отливы – элемент декора ограждения.

Их приобретают в готовом виде в форме бетонных плит, изделий из пластика, металла или создают самостоятельно.

Важное правило – отлив укладывается под уклоном в несколько градусов для лучшего стока воды. Оснащается искусственными желобами.

Чтобы соорудить его своими руками необходимо:

1. Вплотную к основанию забора сделать траншею под уклоном шириной 30 см, глубиной 20 см.
2. Дно выровнять.
3. Настелить гидроизоляцию. Подойдет рулонный рубероид.
4. Засыпать песчаную подушку.
5. Выложить каменные плиты. Швы между ними заполнить бетонным раствором. Оставить место под желоба.

Отделка забора

Прибавить эстетичности ограждению можно с помощью штукатурки либо провести окраску.

Оштукатуривание

Проводить необязательно, но если задумка предусматривает, то выполняем в таком порядке:

1. Увлажняем кирпичные стены водой.
2. Наносим слой штукатурки в 10–15 мм. Даем час просохнуть.
3. Приступаем к выравниванию. Берем острую рейку и проходим по поверхности.
4. Последующие 2 дня увлажняем покрытие для предотвращения появления трещин.

Покраска

В такой способ получиться обновить старый кирпичный забор либо же придать аккуратного вида новому.

Рассмотрим технологию окраски новой ограды:

1. Поверхность обрабатываем грунтовкой. Особое внимание уделяем швам. Даем время полностью впитаться.
2. Для нанесения краски рекомендуем воспользоваться толстой кистью. Если одного слоя недостаточно, то после его высыхания следует нанести второй.
3. В завершение отделки обрабатываем забор водостойким герметиком из распылителя. Этот защитный раствор сделает поверхность устойчивее к воздействиям внешней среды.

Окраску линий швов допускается проводить в контрастные цвета.

Устанавливаем подсветку

Популярная практика – монтирование к ограждению уличных светильников или фонарей. Оригинальный вариант – установка на столбах забора ламп на солнечных батареях в форме шаров, что работают без электричества. А с наступлением вечера загораются белым светом и освещают участок.

Если же вы решили установить стандартную наружную подсветку, то рекомендуем обратиться за помощью к электрику, который сможет безопасно подключить приборы к сети, правильно защитить соединения от попадания влаги.

Фотогалерея готовых заборов

На фото ниже представлены различные идеи кирпичной кладки, дизайнерского оформления ограждений.

Создание кирпичного ограждения – трудоемкий процесс, требующий терпения и строительных навыков. Однако в результате хозяева получают надежный и долговечный забор и эстетичным внешним видом.

Кирпич в малоэтажном строительстве будет востребован всегда. Даже в тех случаях, когда дом построен из газо- или пенобетона, для внешней отделки фасада многие выбирают облицовочный кирпич. Его также повсеместно применяют при строительстве заборов. Чаще всего используют для столбов и цоколя в ограждениях комбинированного типа, но те, кто хотят получить «дом-крепость», строят забор из кирпича полностью.

Плюсы и минусы кирпичного забора

Достоинства кирпичного забора, при условии качественных материалов и соблюдения технологии строительства, имеют такой список:

Солидность и основательность. Меняются технологии, появляются другие материалы, а кирпич и постройки из него не теряют своей привлекательности для ценителей традиционного стиля в архитектуре и ландшафтном дизайне.

Надежность и прочность . По степени защиты участка кирпичный забор не имеет конкурентов. Устойчивость к механическим воздействиям у него не хуже, чем у кованых или сварных оград, но они «прозрачны» для любопытных взглядов и их несложно преодолеть. Заборы из профнастила имеют глухие пролеты, но по прочности тонкий стальной лист (0.45-0.5 мм) не сравнится с кладкой в один кирпич толщиной 250 см.

Долговечность . Единственный конкурент по сроку службы – бетон, но его надо дополнительно «декорировать», чтобы забор получился привлекательным. Есть еще ограды из литого чугуна, но они хороши скорее на набережной или в городском сквере, а не вокруг частного участка. Сталь подвержена коррозии, и даже при условии защитного покрытия цинком и полимерной краской, этот процесс просто отложен по времени.

При грамотном монтаже, забор из кирпича один из самых прочных и неприхотливых в эксплуатации

Неприхотливость . Единственная обязанность по уходу – следить, чтобы на северной стороне или в затененном и плохо проветриваемом месте не образовался грибок (но это «болезнь» всех минеральных стройматериалов и древесины).

Защита от ветра и дорожной пыли . Конечно, полностью эти воздействия не блокируются, но их влияние существенно снижается.

Есть у такого забора и недостатки. Но они имеют исключительно экономический характер:

Высокая стоимость штучного материала . Особенно зарубежного производства.

Большие затраты на оплату строителям . Возвести кирпичный забор – это почти как построить коробку небольшого дома с такой же площадью несущих стен.

Необходимость обустройства ленточного фундамента на всей протяженности кирпичного ограждения.

Виды кирпича

Для строительства забора применяют разные виды кирпича. И часто используют тот вид, который выбрали для строительства или облицовки дома:

Рядовой керамический кирпич . Цена одного стартует от 5 руб. У него низкие декоративные свойства и его в строительстве заборов используют редко – только под штукатурку или облицовку плиткой.

Забор из «классического» рядового кирпича

Облицовочный кирпич для забора . Среди керамических кирпичей он по стоимости следующий после рядового. И наиболее востребованный при строительстве ограждений. Цена одного лежит в интервале от 8 до 17 руб.

Возведение забора из облицовочного кирпича

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства заборов и ограждений . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Клинкерный . Еще один вид керамического кирпича, но из более тугоплавкой глины. Благодаря особенностям сырья и высокотемпературному обжигу, его прочность одна из самых высоких среди строительных блоков. У отечественного производителя стоимость одинарного кирпича начинается от 20 руб. Облицовочный клинкер из Европы может стоить до 90 руб. за штуку.

Ручной формовки . По технологии это классический керамический кирпич, но как продукт ручной работы стоит дорого. А чтобы оправдать высокую цену, производители стараются компенсировать ее оригинальной фактурой. Штучная стоимость в среднем в два раза выше, чем у клинкера, но здесь встречаются другие стандарты размеров (более «мелкие»), поэтому стоимость квадратного метра кладки может быть в 3-4 раза выше.

Забор из кирпича ручной формовки смотрится очень эффектно

Силикатный кирпич . Благодаря почти идеальной поверхности, этот вид рядового строительного блока может использоваться как лицевой, хотя есть и кирпич с улучшенной поверхностью. Обычный «белый» силикатный кирпич для забора будет стоить от 7 руб., лицевой – на 10-20% дороже, за цвет придется доплатить еще столько же. Дороже всех силикатный кирпич с колотой поверхностью – от 20 руб. за штуку. На фото ниже забор из белого кирпича с дополнительной отделкой камнем.

Забор из светлого силикатного кирпича с дополнительной отделкой из камня

Гиперпрессованный . От силикатного кирпича его состав отличается тем, что вместо извести используется цемент. А по технологии производства – это жесткий бетон полусухого прессования. У него другие форматы, а если сравнивать цены квадратного метра, то с гладкой поверхностью он будет стоить как дорогой облицовочный кирпич, а с колотой – в 2 раза дороже. Этот вид используется редко, чаще выбирают декоративные бетонные блоки для столбов и заборов.

Забор из гиперпрессованного кирпича требует высокого мастерства кладочника

Разновидности заборов из кирпича

Если говорить про «чисто» кирпичные заборы, то их можно классифицировать по толщине кладки. И это деление имеет смысл в тех случаях, когда речь идет о стандартных форматах строительных блоков. Например, кладка в «полкирпича», «один кирпич» или «полтора кирпича» подразумевают толщину стенки 12 см, 25 см или 38 см.

Примечание! Толщина кладки в «кирпичах» кратна ложку (длине кирпича) одинарного формата (1НФ) – 250 мм, а не тычка (ширина кирпича) (120 мм). При использовании других форматов, в том числе европейских, для расчета толщины и калькуляции необходимого количества нужен индивидуальный подход.

В строительстве заборов более всего распространены два варианта кладки – в «полкирпича» и в «кирпич».

Выбор зависит от приоритетов;

В «полкирпича» . Наиболее экономная кладка. Прочность забора считается достаточной при условии, что его высота не более чем 2 м, а расстояние между столбами – 2.5 м.

В «кирпич» . Оптимальный по прочности и расходу кирпича вид забора

Делать ограждение вокруг частного дома толще, в «полтора кирпича», нецелесообразно – больше затрат на материалы и работу, мощнее фундамент, а при относительно небольшой высоте кладки и наличии опорных столбов прочность пролета избыточна.

Основы технологии

Возведение кирпичного забора совмещает две технологии строительства – столбов и пролетов, которые отличаются между собой видом кладки (способами перевязки). Но не зависимо от их конфигурации, последовательность работ имеет строгую очередность. И на первом этапе заливают фундамент:

Планируют участок . Разметку проводят с учетом размеров столбов и раскладки строительных блоков в пролете – его длина должна быть кратна размеру ложка (плюс толщина вертикальных швов). При обычной перевязке кладки на пол кирпича, каждый второй ряд должен заканчиваться второй половиной блока, с которого он начался.

Выполняют земляные работы . Монолитный ленточный фундамент для забора может иметь разный профиль по глубине – зависит от характера грунта и расчетной нагрузки. Под столбы делают основание с пяткой ниже уровня промерзания грунта, для пролетов – могут ограничиваться заглублением на 50-60 см.

Один из вариантов фундамента для кирпичного забора

Устанавливают опалубку и проводят армирование . Для заливки бетона используют самую распространенную съемную опалубку из обрезной доски или деревянных щитов. При армировании основания для столба обычно используют объемный каркас с выпуском на высоту забора стальной трубы. Ленту под пролетом усиливают каркасом из четырех стержней продольной арматуры с обвязкой поперечными и продольными прутками меньшего диаметра (основная задача армопояса принять нагрузки на излом).

Заливают бетон . Забор, хоть и каменный, относится к легким постройкам – достаточно марки М200.

По совокупности затрат стоимость изготовления монолитного фундамента для забора начинается от 4000 руб./м 3 .

После созревания бетона строят столбы. В разрезе – это колодезная кладка в полтора или два кирпича вокруг трубы. Пустое пространство, которое остается внутри, заполняют раствором по мере возведения столба. У комбинированных оград монтируют закладные элементы для монтажа поперечин, у чисто кирпичных заборов такие элементы нужны для крепления калиток и ворот.

Наглядно про фундаменты для кирпичного забора смотрите в видео:

Полная стоимость одного столба высотой 2.5 м начинается от 12 000 руб. – с учетом фундамента (глубиной от 1.5 м), раствора, бетонного или стального колпака, отечественного одинарного облицовочного кирпича ценой до 15 руб. за штуку.

После возведения столбов между ними выкладывают пролеты. Первый ряд вначале раскладывают «всухую», чтобы отрегулировать толщину вертикальных швов. Затем заполняют пролет кирпичом в перевязку, используя для формирования швов шаблон. Стоимость кладки пролета в полкирпича от 650 руб/м 2 .

После схватывания кладочного раствора проводят расшивку, а сверху выкладывают кирпичом или устанавливают готовый парапет.

Наглядно про строительство кирпичного забора в видео:

65 идей для красивого забора из кирпича смотрите в следующем видео:

Заключение

Кирпичный забор – один из самых сложных и затратных вид ограды. Ошибки при расчете фундамента и столбов исправить сложно, а порой невозможно – это не легкое ограждение из сетки или пластика. Сделать своими руками такой забор все равно что выложить кирпичом стену дома, а такой работой должны заниматься профессионалы. Задача заказчика состоит в том, чтобы выбрать вид кирпича и дизайн забора – существуют разные варианты цветовых комбинаций, использования фасонных элементов для создания архитектурного декора, украшения коваными аксессуарами парапетов пролетов и столбов.

Ограждение в виде основательного забора – надежный тыл любого участка. Одной из самых надежных, крепких и привлекательных является кладка кирпичного забора. Кладку можно сделать своими руками. Многие приступают к установке такого забора, не обращаясь за помощью к профессионалам. Достаточно ознакомиться с характеристиками материала, его видами и, выбрав способ кладки кирпича, приступать к работе.

Варианты исполнения

Разнообразие рельефной кирпичной кладки включает:

• чтобы получить форму елочки, необходимо выложить кирпичи под углом 45 градусов к линии стены (осевой). Их можно сделать выступающими либо утопленными внутрь;
• имитирующая форму карниза: последние ряды необходимо выдвинуть лесенкой за стеновую плоскость;
• делается, как и елочка, только без выступа, и выполняется перевязка между косыми рядами;
• вытачка – это когда кирпич (один или несколько) либо кирпичный ряд выдвигается за стеновую плоскость;
• чтобы сделать форму купола, нужно на последних рядах после формы карниза либо вытачки соорудить пирамидальную форму;
• имитация сот: нужно делать зазоры (до 1/3 размера кирпича), а не швы между кирпичами (в ложковом ряду);
• ежик выполняется, как и сетка, но кирпичные углы будут выходить за стеновую поверхность.

Элементы ограждения

Может быть арочная кладка (промежутки выкладывают в этой форме). Пустующие прогалины заполняют любым материалом (решеткой, камнем, и т. д.).

Резная фигурная – редкое явление. Для ее осуществления необходимо совершить резьбу. Затем, чтобы получились рисунки с определенным рельефом, эту резьбу выкладывают по рисунку в столбах. Стоимость такого варианта начинается от 28 руб/шт. Кирпичная резьба может привести к появлению выбоин. Если это произошло, то нужно заполнить их любым водоустойчивым средством (например, соединить кирпичную пыль со строительным клеем).

Подготовительные работы

Важно вычислить будущие нагрузки, сделать проект фундамента, произвести расчеты необходимых материалов, а затем приступать к кладке.

Карта производства работ

Подготовка – важный этап любого дела. Ведь от выбора материала и соблюдения рекомендаций напрямую зависит эксплуатационный срок будущей конструкции. Перед непосредственной из кирпича понадобится:

1. Выбрать параметры будущего сооружения ( , толщина, форма), определить основную его функцию (защита от взломщиков, от посторонних глаз, декоративная функция).
2. Подготовить проект (профессиональный чертеж с масштабом либо любительский эскиз).
3. Определить вид кирпича.
4. Подсчитать необходимое количество расходного материала. Обязательно считайте дополнительный запас (около 10 процентов).
5. Закупить материалы.
6. Подготовить инструменты.

Необходимо выполнить армирование

Для этого вам понадобятся:

• кирпичи;
• сетка;
• арматура;
• проволока;
• гидроизоляция;
• кладочная смесь (делаем ее сами из воды, пластификатора, песка и цемента либо приобретаем уже готовую);
• шлак или щебень;
• большая емкость для смеси (если нет бетономешалки);
• несколько лопат;
• различные мастерки;
• трамбовка;
• ведро;
• капроновая нитка;
• сантиметр;
• уровень;
• молотки;
• болгарка.

Монтаж изгороди

Для получения прочной конструкции сооружают столбцы (колонны) на одинаковом расстоянии по длине всего фундамента. Кладка таких кирпичных устанавливается по углам, возле . Учитываются характеристики сооружения, почва и рельеф участка. Промежутки между колоннами могут быть разными – от 2 до 6 м.

Делаем кладку забора

По технологии все просто. В первую очередь делаем разметку. Затем приступаем к заливке фундамента. Потом кладем кирпич.

Для удачной работы следует знать особенности материала, следовать всем правилам кладки, учитывать нюансы.

В деревне

Разметка

Схема монтажа

Приступим:

1. На дне размещаем слой песка (толщиной около 15 см), утрамбовываем его.
2. Устанавливаем опалубку , для столбиков – арматуру.
3. Траншею заливаем бетонной смесью.
4. Опалубку снимаем спустя 2 недели.
5. Когда окончательно окрепнет (через месяц), начинаем класть ограждение из кирпича.

Кладка

Дождавшись, когда окончательно высохнет фундамент, начинаем сооружать полотно ограждения. Для ровной кирпичной кладки натягиваем шпагат или нить (с помощью уровня).

Чертеж для строительства ограды

Начинаем процесс:

1. Без скрепляющей смеси кладем первый ряд (на сухой фундамент). Такая манипуляция позволит подсчитать необходимое количество кирпичиков для одного ряда. Выясните, понадобятся ли половинки.
2. Сам процесс начинаем с выкладки цоколя из кирпича. Его ширина должна быть чуть шире будущего забора, но поуже . Такой цоколь разрешено выкладывать обычным кирпичом (независимо от того, что дальнейший кирпич будет другим). Основная задача цоколя – сгладить неровный рельеф.
3. Подготовив кладочный раствор, укладываем, используя кельму, первый ряд кирпичей прямо на фундамент (его основание).
4. Сверху фундамент и готовый цоколь укрываем гидроизоляцией (на выбор, будь то рубероид либо акваизол).
5. Продолжаем возводить стену. Учитываем наличие фигурных выступов. Это могут быть ниши, цветники. Не забываем также об опорных колоннах.
6. Возводя кирпичные столбы для забора, применяем металлические трубы либо арматуру (должны быть уже установленными). Их необходимо обложить кольцевыми рядами. Когда столбики возведены, промежутки, а также пустоты между металлом и стенами колонн заливаем . В конце всех работ накрываем столбики специальными (фигурными).
7. Соблюдаем аккуратную перевязку швов. Они все должны быть одинаковой толщины по всему периметру полотна и без пустот. Идеальной считается ширина в 10 мм. Следим за смещением вертикальных швов. Допускается смещение не меньше, чем 1/3 ширины либо длины кирпича по отношению к каждому ряду.
8. Пролеты между столбиками делаем основными способами: цепной перевязкой (симметричная кладка, где 2 нижних кирпича перекрываются 1 верхним по центру шва) либо дикой (асимметричная, стыки не должны совпадать). Сетка прокладывается в каждом 4-м либо 5-м ряду (для возрастания прочности сооружения).

Чертеж и разрез для монтажа фундамента

Заборы из кирпича — это самые прочные, надежные и долговечные ограждения. Они не только защищают приусадебные участки от злоумышленников и посторонних взглядов, но и препятствуют проникновению сильного ветра.

Возведенный по всем правилам кирпичный забор выдержит любые перепады температур. Сооружениям не страшны атмосферные осадки и грунтовые воды.

Внушительные ограждения свидетельствуют о высоких статусах владельцев участков. Экстерьер конструкций говорит о солидности и достатке. Кирпичные заборы способны украсить любую территорию. Сооружения часто встречаются не только возле больших особняков, но и около административных зданий.

В этой статье мы детально рассмотрим процесс возведения заборов из кирпича, расскажем, какие инструменты и материалы потребуются и что следует учесть при проведении строительных работ.

Фотография № 1: кирпичный забор

Выбор кирпича для забора

Выбор кирпича для забора зависит от:

• климатических условий конкретной местности;
• характеристик грунта на участке.

Кроме этого, материал должен гармонировать с архитектурным стилем здания и сочетаться с ландшафтным дизайном земельного участка.

При возведении кирпичных заборов могут применяться различные блоки:

• керамические, они производятся путем обжига глины;
• силикатные, изготавливаются методом прессования песка, воды и извести с последующей термообработкой.

В зависимости от особенностей применения, вышеперечисленные материалы подразделяют на:

• строительные (служат для возведения фундаментов, стен и перекрытий);
• облицовочные (используются как для отделки, так и для изготовления основных элементов конструкций).

Блоки последнего типа идеально подходят для возведения красивых и долговечных кирпичных заборов. Современные облицовочные материалы:

• прочны и надежны;
• морозоустойчивы;
• выпускаются в различной цветовой гамме;
• отличаются многообразием размеров и форм.

Фотография № 2: забор из облицовочного кирпича

С помощью таких блоков (клинкерные, рваные, «фагот» и др.) можно возводить уникальные кирпичные заборы с нарушенной геометрией столбов и стен. Комбинирование цветов в процессе кладки позволяет создавать оригинальные узоры и интересные орнаменты.

Рисунок № 1: популярные орнаменты

Керамический кирпич подходит для строительства всех элементов ограждения. Материал:

• прочен и долговечен (особенно полнотелая разновидность);
• влагоустойчив, этот фактор обуславливает пригодность керамического кирпича для возведения фундаментов и цоколей;
• экологически безопасен.

Силикатные блоки дешевле, однако они отличаются более низкой влагоустойчивостью. Для строительства фундаментов и цоколей такие кирпичи применять не рекомендуется. К их достоинством относятся максимальная морозостойкость и повышенная прочность.

В процессе проектирования кирпичного забора следует определить высоту и толщину конструкции.

• Если ограждение будет выполнять только декоративную функцию, то можно обойтись и кладкой в полкирпича. Блоки размещаются длинной гранью вдоль линии забора. При строительстве в целый кирпич элементы устанавливаются поперек ограждения.
• Возведение ограждений для защиты предполагает использование кладки минимум в 1,5 кирпича.

Рисунок № 2: виды кладок

Для декоративного очерчивания территорий могут подойти кирпичные заборы высотой от 0,5 до 1 м. Защита участков предполагает возведение ограждений большего размера. Оптимальная высота — 3-3,5 м.

Для получения устойчивых и жестких конструкций кирпичные заборы возводятся не сплошной кладкой. По периметру ограждения устанавливаются столбы на расстоянии от 2,5 до 6 м друг от друга с одновременным возведением простенков.

Выбор шага размещения вертикальных опор зависит от толщины и высоты стен. В местах установки калиток и ворот столбы также укладываются в обязательном порядке.

Рисунок № 3: схема столбов

После определения характеристик кирпичного забора следует подготовить точный чертеж с указанием размеров всех его элементов (столбов, промежуточных секций, калиток, ворот и пр.). Без проекта правильно рассчитать количество материалов не получится.

Расчет забора из кирпича

Правильный расчет забора из кирпича позволит выполнить размещенная ниже таблица.

Таблица № 1: расход материалов

К расчету количества цемента и песка, необходимого для возведения кирпичного забора, можно подходить не столь скрупулезно. Дополнительная закупка этих компонентов пройдет без проблем. При смешивании растворов используют следующие пропорции:

Таблица № 2: пропорции растворов

Необходимые для возведения кирпичных заборов материалы и инструменты

Основные материалы кирпичного забора — блоки, цемент и песок. Кроме них, потребуются:

• щебень мелкой фракции (5-20 мм);
• вода;
• столбы (оптимально подойдут профилированные трубы 60*60 мм) с заглушками;
• листы фанеры или доски (для опалубки);
• колышки (для разметки);
• армирующая сетка (для повышения надежности конструкции).

Кроме этого, необходимо купить рубероид на битумной основе (для гидроизоляции).

При возведении кирпичных заборов не обойтись без:

• емкости с лопатой для смешивания бетона или электрической мешалки;
• веревки;
• арматуры;
• болгарки;
• уровня;
• угольника;
• рулетки;
• ведра;
• мастерка.

Для защиты ограждения от атмосферных осадков следует позаботиться о приобретении колпаков и козырьков. Установка дополнительных конструкций (калиток, ворот и пр.) требует расширения базового набора инструментов и материалов.

Строительство кирпичного забора своими руками

Строительство кирпичного забора своими руками — это длительный и трудоемкий процесс, требующий знаний и навыков каменщика, а также точных расчетов. Одному человеку может даже не хватить сезона (весна - осень) на возведение такого ограждения.

Если вы не уверены в своих силах, обратитесь в надежную компанию. Профессионалы правильно рассчитают количество материалов, учтут все особенности участка и возведут кирпичный забор, который без необходимости обслуживания и ремонта простоит десятки лет.

Вам не придется тратить собственные время и силы, а также привлекать близких людей или непроверенных помощников. Бригада специалистов сделает все максимально быстро и качественно.

Если вы все же хотите установить кирпичный забор самостоятельно, изучите приведенную ниже инструкцию.

Этапы строительства кирпичного забора

1. Разметка участка под кирпичный забор

По углам будущего ограждения и вдоль стен вбиваются колышки. Натягивается веревка. Отмечаются места установки столбов, калиток и ворот.

Углы должны быть строго прямыми. Правильность разметки тщательно выверяется угольником.

2. Сооружение фундамента для кирпичного забора

• Выкапывается траншея глубиной в 700-800 мм. Ее ширина должна быть на 20 см больше планируемой ширины фундамента. На дно засыпаются слои песка (1 см) и щебня (1 см).
• Подготавливаются отверстия для установки столбов. Сооружаются опалубка и арматурный каркас. Устанавливаются столбы с заглушками.

Фотография № 3: возведение фундамента

• Выкапывается траншея для отмостки. Глубина — 150 мм, ширина — 500 мм. Дно засыпается слоем щебня. Подводится арматура.
• Смешивается раствор, заливаются фундамент и порожек.

Необходимо удостовериться в том, что столбы стоят строго вертикально. Это позволит избежать проблем при возведении кирпичного забора.

3. Укладка кирпичного забора

Перед укладкой кирпичного забора застывший фундамент для гидроизоляции покрывается слоем рубероида на битумной основе.

Для строительства максимально надежного ограждения следует постепенно возводить единую цельную конструкцию из опор и цоколей. Если сначала установить столбы, а после них — простенки, то получится менее прочная конструкция.

Фотография № 4: правильное возведение ограждения

Рассмотрим процесс укладки кирпичного забора более подробно.

Последовательность укладки кирпичного забора

Здесь приведена последовательность укладки стандартного кирпичного забора. Столбы укладываются в 1,5 кирпича, цоколи — в 1, а основные части простенков — в полкирпича.

Процесс строительства протекает в несколько этапов.

1. Проверка раскладки. Первый ряд будущего ограждения размещается на поверхности покрытого рубероидом фундамента без нанесения раствора. Это делается для того, чтобы еще раз убедиться в правильности установки опор.
2. Формировка столбов. Профилированные трубы обкладываются на высоту в 3 кирпича. Между первыми и вторым рядами размещается армированная сетка по размеру будущей опоры.
3. Установка цоколей. Основания простенков также укладываются на высоту в 3 кирпича.
4. Связка столбов и цоколей. В процессе возведения четвертого ряда кирпичного забора в раствор утапливается армированная сетка. Она должна выходить за границы столбов на 2,5 кирпича.
5. Одновременная укладка опор и стен (уже в полкирпича). Элементы ограждения возводятся с армированием через каждые три ряда.

Фотография № 5: монтаж простенка

По завершении укладки на кирпичный забор надеваются защитные колпаки и козырьки.

Фотография № 6: металлоконструкции защищают ограждение от атмосферных осадков

Правильно построенный кирпичный забор будет служить десятилетиями безо всяких нареканий, обеспечивая надежную защиту от непрошеных гостей и погодных катаклизмов. С возведением этой основательной постройки можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Набор для работы

Кирпичи будем класть на цементный раствор. С его приготовлением можно справиться самостоятельно: смешиваем порцию цемента с тремя порциями песка и добавляем воды до получения пластичной вязкой массы. По желанию добавляем в смесь пластификатор – он продлит срок службы кладки. Если позволяет бюджет, вместо самодельного раствора можно использовать специальную готовую смесь для кирпичной кладки – так быстрее и удобнее.

Выбор и расчет кирпича

Забор можно выкладывать из разных видов кирпичей.

Каждый вариант имеет свои особенности, а именно:

• красный кирпич нужно будет оштукатурить после завершения кладки. Однако нередко заборы из красного кирпича остаются неоштукатуренными по дизайнерскому замыслу владельцев;
• облицовочный кирпич позволяет имитировать разнообразные материалы и не нуждается в финишной обработке;
• морозоустойчивый кирпич позволит получить забор максимально высокого качества с увеличенным сроком службы.

Выбирайте вид кирпича , ориентируясь на свои предпочтения и бюджет.

Рассчитать нужное количество строительного материала очень просто, но для этого нужно знать суммарную площадь будущего забора. Зависимость следующая: при кладке стен в 1 кирпич на возведение 1 м 2 стены уходит порядка 100 строительных элементов, при двойной кладке – около 200 штук.

Перед началом строительства надо определиться с желаемой высотой и толщиной ограждения. Если забор возводится исключительно в декоративных целях, его можно построить и в половину кирпича, размещая элементы длинной гранью вдоль ограждения. При строительстве в целый кирпич, изделия можно выкладывать длинной стороной поперек забора.

Если же ограждение будет выполнять защитную роль, его лучше строить в 1,5-2 кирпича. Высоту конструкции выбирайте самостоятельно. Она может варьироваться в довольно широких пределах – от 50 см до 3,5 м и более.

Наименованиее	Средняя плотность, кг/м3	Пористость, %	Марка морозостойкости	Марка прочности	Цвет
Кирпич полнотелый	1600-1900	9	15-50	75-300	красный
Кирпич пусотелый	1000-1450	6-8	15-50	75-300	от светло-коричневого до темно-красного
Кирпич пустотелый "сверхэффективный"	1100-1150	6-10	15-50	50-150	оттенки красного
Кирпич облицовочный	1300-1450	6-14	27-75	75-250	от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный	1300-1450	6-14	27-75	75-250	любой

Чтобы готовый забор был более устойчивым и жестким, он возводится не сплошной кладкой, а в виде столбов с простенками между ними. Обычно столбы выкладываются с 2,5-6-метровым шагом, в соответствии с выбранной толщиной и высотой стен. Дополнительные кирпичные столбы обязательно выкладываются в местах обустройства ворот и калиток.

Определитесь со всеми вышеперечисленными моментами и подготовьте чертеж забора с указанием точных размеров каждого элемента конструкции. Чертеж позволит вам максимально точно рассчитать необходимое количество материалов и лучше ориентироваться при выполнении кладки.

Цены на строительный и облицовочный кирпич

Строительный и облицовочный кирпич

Приступаем к разметке фундамента. Для этого используем рулетку, прутки и веревку.

Вбиваем колышки по углам и вдоль стен будущей траншеи с шагом до 1 м. Между прутьями натягиваем веревку. На этом же этапе отмечаем места обустройства столбов, ворот и калиток.

Тщательно выверяем все углы – они должны быть строго прямыми. Для проверки этого параметра используем угольник. Очень важно исправить все обнаруженные недостатки на этапе разметки, т.к. сделать это в дальнейшем будет гораздо сложнее.

Делаем фундамент

Приступаем к обустройству фундамента.

Первый шаг. Роем траншею. Ширину выдерживаем на 60-70 мм шире будущей кладки. По глубине делаем не менее 80-100 см – кладка будет весить довольно много, поэтому лучше перестраховаться. Стены и дно ямы выравниваем.

Второй шаг . Засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка. Тщательно утрамбовываем подушку. Песок будет выполнять функции дренажа и амортизатора при сезонных подвижках почвы.

Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Выставляем доски так, чтобы после заливки бетона верхняя грань основания была идеально ровной.

Четвертый шаг. Армируем фундамент. Для этого связываем стальные прутки с помощью проволоки в сетку по размерам фундамента. Укладываем готовую сетку на утрамбованную песчаную подушку.

Пятый шаг. Заливаем траншею . Раствор покупаем или готовим из порции цемента, 4-5 порций щебенки, 2-3 порций песка и воды. Поверхность заливки тщательно выравниваем и протыкаем арматурой в нескольких местах для удаления лишнего воздуха. Заливке даем 3-4 недели на набор прочности. Опалубку можно демонтировать минимум через 10 дней после заливки. В жару проливаем бетон водой для предотвращения его растрескивания.

Кладка забора

Перед кладкой кирпичи окунаем в воду примерно на минуту. Благодаря этому поры материала наполнятся водой, и он не будет забирать влагу из раствора.

Предварительно укрываем застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид либо сложенный в несколько раз плотный полиэтилен.

Чтобы забор был максимально прочным и надежным, мы будем строить единую цельную конструкцию, сразу по всей запланированной длине. Существуют технологии, в соответствии с которыми сначала выкладываются столбы на всю высоту, а затем простенки, но их мы рассматривать не будем.

Последовательность кладки забора

Первый ряд — самая ответственная часть работы
Прикладывая приспособление, пользуясь им как ограничителем — наносим раствор на кирпич. Можно наносить на уложенный, или укладываемый кирпич, это как к кому удобнее

Первый шаг. . Для этого выкладываем периметр будущего столба из 4 кирпичей, оставляя между ними свободное пространство. Пустое место в дальнейшем заполним арматурой и зальем бетоном. Сначала выкладываем столбики на высоту в 3 кирпича.

Второй шаг. Выкладываем простенки между столбами на аналогичную высоту.

Третий шаг. Связываем столбики с пролетами. Для этого одновременно на пролет и на столбик укладываем отрезки арматуры. В итоге в обе стороны от столба на простенки должно выходить по 2 стальных стержня.

Четвертый шаг. Поднимаем кладку на высоту еще трех кирпичей по той же схеме. Снова армируем. Далее кладку столбов и простенков можно будет вести совместно.

Работаем в таком же порядке до нужной высоты: кладем три ряда, армируем, снова три ряда, опять армирование и т.д.

Чтобы кладка была не просто качественной, но и красивой, швы между кирпичами должны быть одинаковыми. Делается это очень просто:

• дополнительно покупаем круглый металлический прут;
• укладываем его поверх выложенного ряда кладки – по пруту на каждую длинную сторону кирпича.

Диаметр прута подбирайте в соответствии с желаемой толщиной шва. Не рекомендуется делать швы толще 6 мм.

Для облегчения задачи можно фиксировать прутки по всей длине с помощью цементного раствора. После выкладки четвертого ряда кирпичей самый нижний пруток стоит убрать и использовать в следующем ряду.

В завершение останется лишь обеспечить защиту кладки от атмосферных осадков и талых вод. Делаем это с помощью отливов и колпаков, изготовленных из листового металла. Надеваем колпаки на столбики, а отливы закрепляем на стенной секции. Для фиксации упомянутых изделий используем дюбеля.

Штукатурим забор

Первый шаг. Увлажняем стены.

Второй шаг. Наносим толщиной порядка 1,5 см.

Третий шаг. Даем нанесенному раствору высохнуть в течение часа.

Четвертый шаг. Разравниваем штукатурку рейкой с острыми краями. Оставляем отделку сохнуть на двое суток. Периодически смачиваем штукатурку водой, чтобы она не треснула.

Пятый шаг. Спустя двое суток снова смачиваем штукатурку водой и обрабатываем ее специальной теркой.

Вы ознакомились с проверенным и наиболее эффективным способом возведения кирпичного забора. Следуйте полученным рекомендациям, и все обязательно получится.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Узнайте, как построить с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Удачной работы!

Видео – Забор из кирпича своими руками