Мы предлагаем построить самую простую и дешевую, но довольно удобную небольшую баню, размеры которой позволяют поместить ее в любом месте участка, а доступная технология и невысокая цена дает возможность каждому при желании иметь такую баньку. Размеры строения всего 3×3 метра, высота 2 метра, баня имеет совмещенную парную и моечную с печью и комнату для отдыха. Все строительные работы следует производить с учетом требований .

Для небольшой баньки выбираем дешевые, но по качеству вполне удовлетворительн ые материалы. Что нужно заготовить?

Таблица строительных материалов

Материалы	Количество	Иллюстрация
Цемент М400	150 кг
Пиленый брус 150×150 мм	3,5 м3
	0,3 м3
	25 м/п.
	0,5 м3
	0,3 м3
	500 шт.
	10 м2
	30 шт.

Гвозди и саморезы различных размеров, металлические уголки для стропильной системы, строительная арматура, окна и двери. Окна и двери можно сделать самостоятельно (дешево, но долго, и довольно сложно) или купить уже готовые (быстро и в итоге обойдутся дешевле). Потребуется утеплитель, электрические кабели и арматура.

Все материалы мы специально давали с запасом. Во-первых, при каждом строительстве без непродуктивных отходов не обойтись. Во-вторых, пиломатериалы и метизы всегда пригодятся в хозяйстве. Есть возможность и желание – можете сделать подвод воды, сливы. Нет желания или возможностей – баня и так будет «функционировать », только воду придется носить в котел, установленный в печи (для горячей) и в бочку (для холодной) ведрами. Мы выбираем самый простой вариант – инженерными водопроводными системами не будем заниматься.

Этапы строительства бани

Для простоты понимания технологии разобьем весь процесс возведение сруба на несколько этапов:

• фундамент;
• сруб;
• крыша;
• полы;
• оконные и дверные проемы;
• электрическая проводка;
• обшивка внешних и внутренних стен.

Фундамент

Выбираем столбчатый бетонный.

Шаг, №№	Описание
	Делаем на местности разметку. В плане размеры бани 3×3 метра, расстояние между столбиками 1,5 метров. Перегородка между помещениями не несущая, под ней фундамент делать не надо. По периметру вбейте колышки и натяните между ними веревки. По веревкам отметьте положение промежуточных столбиков.
Шаг 2.	Выкопайте ямки глубиной 50÷60 см, шириной приблизительно по 40 см, на дне сделайте песчаную подушку толщиной 15÷20 см.
Шаг 3.	Если земля глинистая – опалубки делать не надо, заливайте бетон прямо в ямки. Дайте бетону время для схватывания примерно две недели.
Шаг 4.	Разметьте место расположения печи, по нашему проекту она будет располагаться между совмещенной парной с помывочной и комнатой отдыха - такое расположение позволит обогревать сразу два помещения. Под печь нужно делать фундамент поглубже, желательно на глубину промерзания грунта. Но если печь будет не очень сложной и массивной, то достаточно глубины 1 м, песчаную подушку делайте толщиной 25÷30 см. Если все равно боитесь, что зимой фундамент может «подорваться» – положите по периметру ямы пенопластовые плиты толщиной 2÷3 см. Они воспримут на себя усилия вспучивания, фундамент при любых климатических условиях будет оставаться неподвижным. Как класть печь – большая и интересная тема, для ее рассмотрения нужна отдельная статья.
Шаг 4.	Мы рекомендуем не заливать их, а муровать из бетонных блоков размерами 20×30×60 мм. Вначале немного подровняйте бетон у основания, используйте для этого гидроуровень и цементно-песчаный раствор. Далее положите крайний столбик, при помощи цементно-песчаного раствора выровняйте по высоте и положите промежуточные столбики. Одновременно блоками «подтяните» фундамент под печь, он должен быть выше столбиков на высоту брусьев, балок пола и половых досок.

Столбчатый фундамент (с первым венцом)

Обвязка и сруб

Существует много различных вариантов соединения брусьев (см. фото), мы будем пользоваться самыми простыми: по углам в лапу, а торцевые соединения в полдерева без остатка.

Шаг 1. Еще раз проверяем расстояние между столбиками, если есть проблемы – немного подравниваем.

Шаг 2 . Очень желательно обработать первый венец (а лучше и два) антисептическими средствами. Укладываем их на два–три слоя рубероида. Размечаем на первом венце положение оконных и дверных проемов. Кладем первый ряд, по углам обязательно скрепляем нагелями, желательно поставить и промежуточные нагели.

На фото – гидроизолированные столбики и уложенный первый венец

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 3. Положите балки нижнего перекрытия, расстояние между ними 1,2÷1,5 метра, соединение в полдерева без остатка. Очень внимательно отнеситесь к этому этапу, исправить допущенные ошибки будет очень сложно, а часто и невозможно. Придется разбирать и делать все с начала. Углы можно не запиливать, для небольшой баньки это необязательно, просто торцы бруса в этих местах располагайте в шахматном порядке.

Шаг 4. Для межвенцового утепления можно использовать современные ленточные утеплители или традиционную паклю. С лентой, конечно, работать проще и быстрее. Каждый венец нужно проверять по пространственном у положению.

Шаг 5. Через ряд устанавливаем деревянные или металлические нагели, расстояние между ними примерно метр. В углах оконных и дверных проемов нагели нужно ставить на удалении не более 20 см от края.

Нагель – фото

Очень важно – отверстие под нагель сверлите строго вертикально, нагель должен входить в него с зазором. В противном случае во время естественной усадки и усушки ряды бани могут провиснуть. Нагель должен держать 1÷2 ряда сруба.

Шаг 6 . Установите потолочные балки. Ставить их нужно, не доходя двух рядов до конца сруба. Примерная высота бани два метра, но если у вас получается чуть больше или чуть меньше – ничего нет страшного, это не критично. Потолочные балки запиливаются в полдерева без остатка, для нашей небольшой бани достаточно установить два потолочных бруса.

Шаг 7. Положите два верхних ряда бруса.

Важно – их нужно фиксировать нагелями очень прочно, нагеля должны входить в отверстия с усилием. Делается это для того, чтобы стропильная система не «раздвигала» венцы ​– последний ряд будет выполнять функцию мауэрлата.

Шаг 8 . Настелите временный потолок, используйте для этого любые доски, схватывайте их лишь в нескольких местах, после выполнения работ по крыше они снимаются.

Видео – Баня из бруса

Видео – Соединения бруса

Главная задача при строительстве любого здания из бруса – как можно быстрее подвести его под крышу, все последующие работы можно выполнять не спеша. Таким путем пойдем и мы.

Крыша

Есть два варианта: двухскатная или односкатная наклонная. Для бани размером 3×3 можно использовать самый простой вариант – односкатную наклонную.

Если вы остановились на этом варианте, то потолок нужно делать сразу. Для бани его нужно обязательно утеплить, выбрать можно минеральную вату (значительно дороже и сложнее) или пенопласт (обойдется дешевле и быстрее). Остановимся на простом варианте – пенопластовый утеплитель. Он не боится влаги, для него нет надобности применять различные паро- и гидробарьеры.

Цены на пенопластовый утеплитель

пенопласт ПСБ утеплитель

Устанавливать утепление нужно в несколько этапов:

• прибейте к потолочным балкам снизу обрезные доски, толщины достаточно 20 мм;
• уложите на них пенопластовые плиты. Кладите их как можно плотнее, не допускайте зазоров. Пенопласт отлично режется специальным столярным ножиком под линейку. В период разметки предусматривайте размеры 1÷1,5 см больше – пенопласт во время укладки сожмется, утепление станет герметичным;
• настелите сверху на балки любые доски, это могут быть различные отрезки, горбыль и т. д. Главное требование к ним – выдерживать вес людей во время обустройства крыши. После завершения кровельных работ по крыше больше никто ходить не будет.

Если крыша двухскатная, то сделайте временный потолок, а утепление можно произвести позже. Все подготовлено? Отлично, строим крышу.

№№	Иллюстрация	Описание и пояснения
Шаг 1.		Проверьте положение по вертикали и размеры верхнего венца. Размеры в норме – отлично, есть существенные отклонения по горизонтали – не проблема, выровняем горизонтальность стропилами.
Шаг 2.		Определите угол наклона ската. Рекомендуем угол наклона примерно 20°. Еще важный момент – в какую сторону будет стекать дождевая вода, учитывайте особенности площадки, месторасположения входных дверей и особенности уже стоящих строений.
Шаг 3.		Сделайте упор для стропил на расчетной высоте. Делать его просто – установите вертикальные опоры из брусьев заданной высоты, положите на них горизонтальный брус. Расстояние между опорами приблизительно 1,5 метра. Конструкцию можно собирать без запилов, вполне достаточно использовать металлические уголки и саморезы. Для того чтобы упор выдерживал угловые усилия закрепите его при помощи угловых досок к балкам перекрытия.
Шаг 4.		Отмерьте длину стропил с учетом вылета. Для нашего случая достаточно 3,2 метра. Для стропил используйте доски 50×100 мм, на баню 3×3 метра достаточно 6 штук.
Шаг 5.		Установите крайние стропила, натяните между ними веревку и по ней кладите все остальные. Для фиксации к балкам надежнее сделать зарубки, не имеете желания или умения – пользуйтесь металлическими уголками.
Шаг 6.		В качестве кровельного покрытия мы выбрали ондулин – один из самых дешевых и довольно качественных материалов. Использовать различные разрекламированные гидробарьеры не стоит. Во-первых, если вы правильно положите кровельный материал – протечек не будет. Во-вторых, если они будут, то никакие барьеры не помогут: они под тяжестью воды провиснут и со временем порвутся.
Шаг 7.		Обрешетка. Ондулин во многом похож на обыкновенный асбестовый шифер, отличие – меньше физические характеристики по восприятию вертикальных усилий. Это значит, что обрешетку следует класть чаще, каждый лист ондулина должен опираться на четыре рейки. Расстояние между рейками 35÷40 см. Можно вместо реек использовать узкие необрезные доски, по стоимости они почти не отличаются, зато во время прибивания ондулина меньше вероятность, что гвоздь «уйдет в никуда».
Шаг 8.		Внимательно выровняйте первый ряд, не спешите сразу прибывать листы, новичкам желательно выложить весь ряд и проверить его положение, а только потом брать в руки молоток и гвозди. Ондулин можно крепить обыкновенными шиферными гвоздями, фиксация выполняется в верхнюю волну. Чем ниже угол уклона, тем больше должно быть перекрытие листов. В нашем случае листы должны перекрываться примерно на десять сантиметров. Будьте внимательны, не переусердствуйте с усилием забивания, не повредите волну. Есть желание – устанавливайте систему водоотвода.
Шаг 9.		Забейте досками пространства между стропилами и стеной бани со стороны возвышения ската, установите ветровые доски.

Все, срочные работы сделаны, сруб можно оставлять на зиму. За это время баня даст усадку, относительная влажность стабилизируется до естественных значений. Если есть желание быстрее мыться в собственной бане – продолжайте строительные работы.

Для небольшой бани лаги устанавливать необязательно. Расстояние между балками полового перекрытия в пределах одного метра, возьмите доски тридцатку, они не будут прогибаться.

Важное замечание – не прижимайте с большим усилием половые доски, во время намокания они могут вспучиться.

Крайне желательно сделать небольшой клон пола в сторону стеллажа парилки для стока воды. Можно в этом месте установить решетку, а можно оставить и так – вода все равно найдет щели и уйдет. Никаких специальных отводов воды не стоит. Во-первых, столбчатые фундаменты позволят воде без проблем впитаться в землю. Во-вторых, небольшая банька означает небольшой расход воды. Для наклона пола следует положить на балки перекрытия деревянные подкладки, наклон пола делайте небольшим, устроит 2÷3°.

Видео – Как сделать пол с утеплением в бане

Электропроводка

Главное требование – строго выполняйте положения ПУЭ (Правила установки электрооборудова ния). Дадим несколько практических советов.

Видео – Электромонтаж бани

Видео – Освещение в бане

Самостоятельно сделать окна и двери сложно, нужно не только иметь опыт, но и специальное оборудование и станки. Намного удобнее покупать готовые изделия, в том числе и металлопластиков ые. Для их установки нужно выполнить несколько последовательных операций.

Шаг 1. Следует выровнять по размерам существующие проемы, во время кладки сруба никто каждый брус не подрезал. Отметьте на стене линейные размеры проемов и бензиновой или электрической пилой отрежьте выступающие за пределы габаритов концы брусьев.

Шаг 2. Из досок 50×150 мм изготовьте коробки для окон и дверей. Собирать в шип их не нужно, достаточно вбить по торцам обыкновенные гвозди. Очень важно – оставьте расстояние в 3÷4 сантиметра между верхним брусом и коробкой на усадку сруба. Больше не надо, баня имеет малую высоту.

Шаг 3 . Вставьте подготовленные коробки в проемы и гвоздями или саморезами зафиксируйте их. Щель вверху коробки утеплите, можно использовать паклю или монтажную пену.

Видео – Особенности подготовки проемов в доме из бруса перед монтажом окон/дверей

Видео – Обсада, окосячка оконных проемов в деревянном доме

Окна и двери вставляются обыкновенным методом. Теперь можно приступать к обшивке внутренних и внешних стен.

Начнем с внутренних. Для парилки и моечной нужно применять только натуральную вагонку, для комнаты отдыха можно использовать любые другие материалы, от фанеры или ОСП и до пластиковой вагонки. Технологию обшивки рассмотрим на примере вагонки, со всеми остальными материалами работать проще.

Это важная операция, требует большой внимательности. Для каркаса используйте рейки 20×50 мм, сделайте предварительную разметку. Стена должна быть ровной, все большие выпуклости нужно устранить.

Шаг 1. Прибейте по углам крайние рейки под уровень, натяните между ними веревку и по ней устанавливайте остальные рейки, расстояние между ними 40÷50 см.

Шаг 2 . Проверьте расстояние между полом и потолком по углам бани. Если есть разница – устраните ее при помощи первого и последнего рядов вагонки. Оставляйте небольшие щели (1÷2 см) между вагонкой, полом и потолком. Щели закроются плинтусами. Потолочные плинтусы (багеты) прибивайте к вагонке, а не к потолку, в противном случае во время колебаний размеров стен возможна деформация обшивки.

Шаг 3 . Для фиксации вагонки используйте гвозди длиной 1,5÷2 см, вбивать их нужно в паз вагонки.

Крепление вагонки кляймером

Для внешней обшивки можно использовать любые материалы, этапы выполнения работ обычные. Если баня небольшая и дешевая – выбирайте недорогие материалы. Современные строительные технологии позволяют их делать красивыми и с неплохим качеством. Окна и двери отделываются наличниками.

Направление отделки	Иллюстрация	Основные сведения
Вертикальное		Вертикальное крепление панелей имеет большой недостаток – по длине доски прогреваются неравномерно, что негативным образом отражается на сроке их службы. Вертикальная обшивка оптимально подходит для парных, эксплуатируемых преимущественно в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха, т.е. в режиме сауны. Для обеспечения более эффективной циркуляции воздуха в пространстве между утеплителем и вагонкой, в обшивке обычно просверливается несколько отверстий.
		В случае горизонтального расположения, температурные деформации материала изготовления вагонки будут гораздо менее заметными. Горизонтально ориентированная отделка позволяет визуально расширить небольшую парную. При горизонтальном креплении панелей за ними будет обеспечена более эффективная циркуляция воздуха – в такой ситуации обшивка будет крепиться к вертикально ориентированному каркасу, в результате чего зазор также будет вертикальным. Помимо этого, при такой ориентации каркаса грызунам будет гораздо сложнее попасть в пространство за обшивкой. Горизонтальная вагонка крепится заметно быстрее и проще, нежели вертикальная. Важно! Если вы решили ориентировать панели отделки горизонтально, контролируйте, чтобы паз «смотрел» вниз.

Видео – Баня из бруса своими руками

Баня из бруса – дополнительная постройка на участке, возвести которую не так просто, как может показаться на первый взгляд. При наличии профессиональных строительных навыков, специальных знаний и опыта составление и реализация проекта действительно не займут много времени. Однако браться за такое дело новичку довольно опасно: конструкция может не прослужить долго. В любом случае стоит ознакомиться с особенностями проектов и их воплощения в жизнь.

Подготовка к строительству

Перед тем как построить небольшую баню, необходимо выполнить подготовительные работы.

Выбор места для расположения

Любую конструкцию, независимо от площади и предназначения, следует начинать планировать, следуя определённым нормам и правилам. Место под баню необходимо выбирать с учётом ряда требований.

Строение не должно:

1. Находиться слишком близко к жилому зданию.
2. Вредить коммуникационной системе.
3. Затеснять ближайший к нему участок.

Нужно учитывать расстояние до других сооружений во избежание проблем с госслужащими и соседями. Правила СНиП регламентируют, на каком расстоянии необходимо строить баню от иных сооружений. Согласно установленным государством правилам, от бани до других сооружений и построек должно быть:

• 3 метра – до жилого дома;
• 4 метра до средних деревьев, и 5 метров до крупных;
• 1 метр до иных кустарников;
• 4 метра от построек, где содержатся животные.

Выбор материала для стен

Да, баню можно строить из любых материалов. Но тот же кирпич, полистиролбетон и пеноблок желательно не использовать. Они слишком сильно нагреваются, а затем долго остывают. В таких конструкциях создаётся сильная влажность, а при проветривании помещение сохнет очень быстро.

Кирпичи и блоки, при желании, можно использовать, но они должны иметь многослойную облицовку для такого изменчивого теплового режима.

Лучшим вариантом является брус. Он не требует какой-либо облицовки. К тому же именно дерево даёт полезный и здоровый пар при прогревании.

Составление проектной документации

Создание проекта бани состоит из:

1. Обрисовки эскиза и чертежа.
2. Составления графика работ.
3. Расчета сметы.

При помощи чертежа можно:

• сделать правильную ориентировку по сторонам света;
• спланировать двери и окна;
• грамотно провести проводку.

Необходимо при составлении проекта учитывать климатические условия и местоположение объекта:

1. Окна желательно поставить с запада и юга.
2. Двери поставить со стороны дома.
3. Если есть возможность, лучше строить баню на какой-либо возвышенности. Благодаря этому ливневые воды будут обходить её.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства бани из профилированного бруса . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Получение разрешения в административных органах

Если построить баню, не утверждая её в соответствующих структурах, по любым жалобам соседей её могут снести.

Поэтому необходимо, чтобы проект был одобрен. Для этого он должен включать в себя:

1. Поэтажный план, даже если баня состоит из одного этажа. План должен включать в себя подробные чертежи, разрезы и экспликацию.
2. Приблизительную смету на материалы.
3. Тип фундамента с чертежами.
4. Письменное согласие всех ближайших соседей на возведение бани.

Получение разрешения – обязательная процедура.

Планировка бани

Чтобы проект был полным и позволил с первого раза получить разрешение в административных органах, необходимо хорошо знать устройство бани. Это поможет составить правильные чертежи.

Бани состоят из 4 частей:

1. Предбанник.
2. Душевая.
3. Парная.
4. Тамбур.

Типовая планировка бани с тамбуром

Тамбур

После входа человек попадает в тамбур. Тамбур одновременно является прихожей и защитой предбанника от попадания холодного воздуха. Его иногда используют как раздевалку. Размер выбирает будущий владелец.

Предбанник

За тамбуром идёт предбанник. Это комната, где люди отдыхают. Из-за этого её следует делать комфортной, удобной, а самое главное – просторной. Данное помещение также используют как место для охлаждения, поэтому наличие окна необходимо.

Важно! Многие делают пол скользким. Это грубейшая ошибка. После выхода из парилки ноги могут быть мокрыми, что непосредственно приведёт к травмам.

Душевая

Парная

В самом конце бани находится парилка. Главное, что нужно учитывать, – двери должны выходить не на тамбур! Это ошибка будет постоянно снижать температуру в парной, что снизит её эффективность.

Этапы строительства бани

Ниже представлен пошаговый ответ на вопрос, как построить баню из бруса.

Фундамент

Строительство бани из бруса начинается с возведения фундамента. От качества и надёжности основания будет зависеть прочность конструкции. Потому необходимо отнестись к данному этапу со всей ответственностью.

1. Помимо материала, выбирая тип фундамента, следует учесть тип грунта и рельеф земли.
2. Учитывая, что сооружения из бруса не тяжёлые, чтобы обустроить основание при ровном рельефе, отличным выбором станет ленточный фундамент.
3. Если перепад рельефа более одного метра, лучше выбрать буронабивные сваи.

Если принято решение, что на конкретной земле будет возведена баня из бруса с ленточным фундаментом, необходимо начать работу следующим образом. Первым делом переносят готовый план на местность. Поможет в этом теодолит. При отсутствии данного строительного прибора предлагается использовать колышки и шнуры. Используя их, также можно провести прямые линии.

Как только разметка готова – начинается строительство фундамента. Первым делом роют траншеи. Их глубину определяют тип грунта и глубина промерзания на данном участке. Если грунт пучинистый, траншея должна быть на 17-20 см больше максимальной глубины промерзания. В зависимости от климатического пояса последний показатель может различаться.

В готовые траншеи насыпается слой песка, минимальная толщина которого 13-15 см. Далее следует установить деревянные опалубки. Помимо деревянного щита, для этого используют любые листовые материалы:

• шиферы;
• доски;
• фанеры и т.д.

Затем следует уложить слой гидроизоляции для фундамента. Чтобы придать жесткость конструкции, фундамент можно армировать, используя каркас из 14 мм прутьев, которые соединяют проволоками. После этого готовят бетонную смесь, чтобы залить траншею. Спустя дня 4 опалубку убирают.

Выбор и закупка бруса

Дальнейшие этапы напрямую зависят от сырья, из которого нужно построить баню из бруса. Требуется лишь заранее подготовить качественное дерево, необходимое для возведения стен в бане.

Брус – один из наиболее популярных и лучших строительных материалов для бани:

1. Он даёт минимальную усадку.
2. Не требует подгонки.
3. Монтируется на небольшой фундамент.

Но при этом качество его напрямую зависит от выбранного сырья. Поэтому на этапе закупки материала нужно быть крайне внимательным.

При нахождении участка в полосе умеренного климата не рекомендуется использовать бревна, толщина которых менее 20 см. Иначе стены будут слишком маленькими и тонкими. Следовательно, тепло будет удерживаться внутри очень плохо.

Небольшие брёвна зачастую используют в попытке сэкономить, но это раковая ошибка. Это только увеличит расходы, т.к., потребуется обшивать всё теплоизоляционными материалами.

Важно! Необходимо найти и купить хороший брус. Не стоит тратиться на материал с дефектами. При наличии трещин, осевых деформации или поражений следует отказаться и поискать в другом месте.

Во время покупки следует обратить внимание на толщину стволов. При наличии возможности лучше покупать те бревна, разница в толщине между концами которых не превышает 3 см. Лесоматериалы режут по длине бани. В большинстве случаев размеры банных комплексов составляют 6х6 или 6х3.

Укладка рядов

1. Первый ряд называют окладочным венцом. Желательно для него использовать наиболее толстые брёвна и класть их на фундаментное основание. До этого необходимо проложить гидроизоляцию. После этого собирают нижнюю обвязку. На ней делают лаги, чтобы в дальнейшем собирать пол.
2. Затем идёт подковный венец. На него укладывают оконный ряд, а далее - надоконный. Сколько будет рядов, рассчитывают ещё во время создания плана. От этого фактора зависит высота здания.
3. На последнем этапе, когда все венцы уже установлены, сруб оставляют на некоторое время. Он должен просесть и принять свой финальный вид. Лучшее время для этой процедуры – до 700 дней.

Важнейшим этапом в строительстве бани считается укладка закладного венца:

• Брусья 20х20 отлично подходят для первого ряда.
• Обязательно – все брусья следует обрезать так, чтобы их длина была одинаковой.

Важно! Даже небольшую точность нельзя допускать. В большинстве случаев выбирают «в лапу» как тип соединения.

При укладывании бани на подкладках, а не на фундаментном основании, над строением желательно соорудить временную крышу.

Нужно потратить немало усилий для идеального расположения рядов и максимально ровной укладки. После окончания первого ряда оставшееся место между основанием и материалами заполняют пеной. В фиксации первого винца нет нужды – общую устойчивость гарантирует вес сооружения.

Как только заканчивается процесс сборки сруба, ставят оконные и дверные коробки.

Процесс монтажа: дополнительные факторы

Непременно следует сделать укладку гидроизоляции между основанием и первым рядом бруса. Поверхность покрывают битумом, потом накладывают слой рубероида. Как только остывает первый слой, накладывают второй и рубероид.

Закладные ряды всегда следует обрабатывать антисептиками:

• Особое внимание следует уделить поверхности, прилегающей к основанию.
• Машинное масло отлично подходит как пропитка.

Большинство профессионалов используют именно это масло, потому что оно стоит недорого и продаётся практически везде.

1. Отсутствия контакта с фундаментом.
2. Улучшения вентиляции.
3. Защиты деревьев от плесени и грибка.

Всё перечисленное увеличит срок годности дерева.

Кровля, стяжка и чистовая отделка – финальный этап

1. Настелить пол.
2. Сделать небольшую отделку внутри.
3. Оформить крышу.

Крыша делается очень просто. Выбирать следует между односкатной и двускатной. Их главное отличие – в наклоне. Двускатная делается из 2 плоскостей, которые вместе образуют конёк.
Односкатная – это одно полотно. Его выбирают для гаражей, сараев и иных нежилых сооружений.

Именно с установки лагов начинается настил пола. На лаги укладывают доски. Их желательно делать из сосны или лиственницы. Обязательно нужно именно половую доску!

Дальнейшие работы напрямую зависят от того, какой пол строится. В банях делают не протекающие или протекающие полы. При выборе второго варианта доски просто ставят как можно ближе друг к другу, немного увеличив угол. Под углом вода стекает в желобу или сифону.

Дальнейшая отделка – полностью вопрос вкуса хозяина. Брус – интересный и дизайнерски выгодный материал, который не требует больших усилий в оформлении после строительства. Оставив его в первозданном виде, удастся создать атмосферу классической русской бани.

Видео описание

Интересные идеи оформления интерьера бани - в этом видео:

На Руси баня из дерева издревле являлась лучшим местом для отдыха тела и души. Обладая некоторым опытом выполнения строительных работ, совсем несложно самостоятельно возвести частную парилку на своем участке. Разберемся, как это сделать.

Правильно выбираем брус – архиважная задача

Классические бани традиционно сооружают из различных древесных материалов. Немалой популярностью пользуются постройки для принятия водных процедур из оцилиндрованного бревна. Они отличаются высокой надежностью и длительностью эксплуатации. Но стоимость строительства подобных парилок достаточно высока. Разумной альтернативой дорогостоящим сооружениям считается баня из бруса, которую несложно возвести своими руками. По большинству параметров она ничем не будет отличаться от парилок, построенных из бревен. При этом затраты на строительство отличной баньки существенно сократятся.

При возведении рассматриваемого сооружения из бруса нам предстоит пройти немало этапов. Но первым и по-настоящему важным из них является процесс выбора древесного материала. От качества приобретаемых изделий будут зависеть все эксплуатационные свойства бани. Брус для собственной парилки должен визуально выглядеть безупречно ровным и гладким. Не допускается наличия на древесине:

1. 1. Явных геометрических изъянов и перекосов. Подобные дефекты значительно затрудняют процесс монтажа венцов сруба. В ряде случаев из бруса с изъянами просто-напросто не получается построить качественную парилку.
2. 2. Несущественных (на первый взгляд) трещин. Изделия с такими дефектами при естественной усадке бани начнут расширяться. Это приведет к изменению внешнего вида постройки и загниванию древесины.
3. 3. Пятен синего цвета. Если таковые имеются на брусе, сразу отбраковывайте предлагаемый вам материал. Он не годится для строительных работ. Наличие синих пятен говорит о том, что в бревнах имеется грибок, который обуславливает гниение древесины.
4. 4. Следов жизнедеятельности жучков и червоточин.

Идеальной для строительства парилки считается древесина, заготовленная в зимнее время. Брус обязательно должен отлежаться в течение 1–1,5 месяцев, а затем обработан соответствующим образом. Большое значение имеет и порода дерева, из которого изготавливаются бревна. Для укладки первых нескольких венцов постройки рекомендуется использовать изделия из лиственницы. Эта древесина в процессе эксплуатации увеличивает свою твердость, она не подвержена гниению, не боится влажной среды. А вот все последующие венцы лучше собирать из кедровых, еловых либо сосновых изделий. Они имеют доступную стоимость, что немаловажно, а также обладают высокими тепло- и гидрозащитными возможностями.

Брус бывает цельным и профилированным. Материал первого типа характеризуется не очень презентабельным внешним видом. Постройки из цельных изделий приходится дополнительно облицовывать снаружи блок-хаусом либо сайдингом. Профилированные бревна намного эстетичнее. Кроме того, в них по всей длине предусмотрено наличие тщательно отшлифованных венцовых пазов и шипов. За счет этого бани из профилированного бруса возводятся очень быстро и с минимальными трудозатратами.

Для строительства наружной коробки интересующего нас сооружения желательно использовать изделия сечением 15х15 см. А первый ряд баньки и вовсе рекомендуется возводить с помощью бруса 20х20 см. Именно на эту часть постройки будет оказываться максимальная нагрузка. Внутренние перегородки обычно делаются из бревен 15х10 см.

Разрабатываем проект и возводим фундамент – красивая баня на века!

Решив обзавестись собственной банькой, следует подобрать на своем участке место под нее. Готовое строение должно быть функциональным и комфортным. Поэтому возводить его нужно не очень далеко от дома, но и чересчур близко к нему. Оптимальная дистанция от жилой постройки до бани – около 5 м. Также обратите внимание на уровень залегания грунтовых вод и общую сырость почвы в выбранном месте.

Чем суше будет земля, тем прочнее и долговечнее получится парилка.

Разобравшись с местом, приступаем к составлению проекта бани. На этом этапе можно вовсю проявлять свою фантазию. Используйте готовые чертежи, делайте собственные эскизы. Несложно спроектировать и совсем простенькое строение с несколькими помещениями и более масштабное сооружение, например, далее приведенных типов:

• С небольшой открытой верандой (террасой). Строительство такой бани из бруса идеально для случаев, когда во дворе дома у вас есть барбекю, стационарная печка для жарки продуктов на свежем воздухе. Последнюю, кстати сказать, можно разместить непосредственно на строящейся террасе.
• С мансардой и террасой. Отличный вариант для тех, кто часто принимает гостей и приглашает их приятно провести время в парилке. После банных процедур можно посидеть на веранде, попивая целебный травяной чай. А в мансарде поставить кровати и предложить гостям переночевать в уютной летней спальне.
• С крыльцом. Такая банька расскажет всем о том, что вы являетесь поклонником русских традиций. На крыльце можно устраивать чаепития, любоваться природой. Это ли не настоящее счастье?
• С закрытой верандой. Остекленную и утепленную террасу можно использовать не только летом, но и осенью. Подобную веранду несложно приспособить под спальню, комнату для игры в бильярд или настольный теннис.

После составления и утверждения проекта закупаем требуемое количество материала и приступаем к заливке основания под собственную парилку. Фундамент для бани можно сделать столбчатым либо ленточным. Оба они вполне надежны и без проблем выдерживают нагрузку от брусовой парилки. Для обустройства столбчатого основания на участках несущих внутренних стен, по углам постройки и по всему ее периметру необходимо поставить опоры из кирпича. Затем залить под них бетонную подушку. Она исключит риск проседания столбов. Дистанцию между отдельными опорными элементами при этом берут в пределах 150–200 см. Конкретная величина зависит от массы возводимого строения. Чем оно тяжелее, тем чаще требуется размещать столбы.

Для сооружения ленточного фундамента нужно сделать опалубку из досок по периметру запланированной постройки и залить конструкцию бетонной смесью. Здесь главное надежно защитить баню от сырости. Для этого высоту фундамента от поверхности грунта следует брать не менее 150–170 см. Важно! Вне зависимости от типа заливаемого фундамента укрепляем его арматурными прутками (сечение – 1–1,2 см), устанавливаем специальные закладные элементы (нужны для фиксации первого деревянного венца постройки) и обязательно гидроизолируем участок между первым венцом парилки и цоколем.

Влагозащиту выполняем по такой схеме. Сначала разогреваем битум до текучей консистенции. Обрабатываем этим составом цокольное основание. Затем сверху укладываем несколько слоев рубероида (оптимально – 3). Причем между отдельными листами гидроизоляционного материала также наносим битумный расплавленный состав.

Сборка сооружения – придерживаемся инструкции, и все получится!

Построить баню из правильно подготовленного бруса своими руками несложно, если придерживаться всех правил ее возведения. Для начала берем строительный уровень и анализируем на ровность горизонтальную поверхность бревен, которые будут использованы для сборки первого венца. Напомним, что его мы возводим из бруса 20х20 см. Нам нужно удостовериться в идеальной ровности бревен. Если первый венец будет смонтирован безупречно, вся деревянная конструкция получится без преувеличения идеальной.

Строительство начинается со сборки первого венца

Монтаж первого венца выполняем так. По всему фундаментному цоколю устанавливаем обработанные антисептиком тонкие (толщина – 1,5 см) рейки из древесины. Эти изделия защитят первый ряд бруса от гниения, за счет чего общий срок эксплуатации баньки увеличится. Шаг укладки реек – 0,25–0,3 м. Промежутки между ними специалисты советуют задувать монтажной пеной. Потом монтируем брус на бетонное основание. Предварительно наносим на деревянные изделия машинное масло либо любой антисептический состав. Первый брус можно закрепить. А можно и не фиксировать, так как последующие ряды придадут ему достаточную надежность за счет своей массы.

Строим баню из деревянного бруса дальше. Устанавливаем два следующих ряда. Чересчур плотно укладывать бревна сруба нет необходимости, так как после постройки баня даст естественную усадку. Далее скрепляем венцы разных рядов штырями из металла либо деревянными нагелями. Эти метизы вбиваются в заранее подготовленные отверстия. Последние сверлятся так, чтобы инструмент проходил весь верхний брус (насквозь) и дополнительно захватывал еще половину нижнего изделия. Нам нужно:

• просверлить отверстия (дистанция между ними – 100–150 см) по указанному требованию;
• убрать верхний брус;
• вбить нагели в отверстия;
• уложить утепляющий материал;
• поставить на место верхний брус.

Аналогичным образом монтируются и фиксируются все венцы. Важно! Два верхних венца крепить при возведении стен не нужно. Нам потребуется демонтировать их на некоторое время в процессе укладки потолочных балок. В качестве утеплителя, размещаемого между бревнами, обычно используется мох, пакля или джут. Здесь имеется небольшой нюанс. Если теплоизоляция осуществляется мхом и паклей, после усадки сооружения нужно будет конопатить все появившиеся зазоры. А вот при использовании джута такой операции выполнять не нужно. Его достаточно закрепить небольшими гвоздями либо скобами строительного степлера.

Брусья между собой разрешается скреплять и другими способами. Можно использовать гвозди без шляпок. Их обычно называют притопленными. Они не ржавеют, так как полностью погружаются в дерево, а значит, не портят брусья. Некоторые умельцы крепят деревянные изделия метизом Сила. Он представляет собой шуруп, внутрь которого интегрирована пружинка сжатия. Такая конструкция крепежной детали гарантирует отсутствие каких-либо щелей между брусьями за счет их максимального прижатия друг к другу. Метизы Сила исключают риск эксплуатационной деформации бани и возникновения трещин. Но стоимость этого крепежа достаточно высока.

При возведении стен не забываем оставлять небольшие промежутки на участках, где затем будут устанавливаться окна и двери. После усадки строения на отмеченных местах нужно будет пропилить требуемые проемы, используя бензопилу. Монтаж дверных коробок и оконных конструкций теоретически можно произвести и в процессе возведения парилки. Но это рискованно. Ведь после усадки сооружения они могут изменить свою геометрию.

Финальные стадии работ – кроем крышу и создаем уют внутри

Когда стены сооружения будут полностью закончены, накрываем сруб досками (четырехсантиметровыми по толщине). А сверху настилаем на них слой рубероида. В таком состоянии постройка должна находиться в течение 6–8 месяцев. За это время баня полностью усядется, что позволит нам продолжить стройработы.

Через полгода прорезаем окна и двери по описанной выше методике. А потом начинаем возводить крышу. Вид этой конструкции зависит от типа бани. Если строилась парная с мансардой, обустраиваем . Такой вариант прост в реализации. Под двухскатной кровлей можно организовать качественно вентилируемый и хорошо теплоизолированный чердак, в котором обустраивается любое помещение, начиная от игровой комнаты и заканчивая летне-осенним жилым помещением.

Если же возводилась простая баня без дополнительного уровня, проще изготовить элементарную крышу. Нужно всего лишь сделать из деревянных балок каркас по параметрам строения, а из бруса вырезать стропила. Остались мелочи. Устанавливаем каркас, монтируем на него стропила (должна получиться решетка), выполняем финальную отделку кровли. Для последней операции используем любой подходящий материал. Это могут быть и листы рубероида, и металлочерепица, и профлисты, и другие изделия.

Завершающая стадия работ – внутреннее обустройство бани. Рекомендуется:

1. 1. Установить печь, обложить ее декоративной мозаикой либо натуральным камнем.
2. 2. Облицевать изнутри потолочную поверхность баньки, используя фольгу. В этом случае благодатный жаркий пар станет держаться в помещении очень долго.
3. 3. Обшить внутренние стены подходящим материалом. Рациональнее всего применять деревянную вагонку. Она без проблем монтируется и имеет достойные эксплуатационные свойства.
4. 4. Изготовить и установить полки.

Ваша личная баня готова к эксплуатации. Наслаждайтесь каждым походом в нее!

По своей эстетичности, качеству и долговечности баня из деревянного бруса мало чем отличается от построенной из оцилиндрованного бревна, зато сам процесс ее возведения происходит намного легче, быстрее и не требует особого уровня мастерства. А саму баню из сруба можно смело называть истинно русской постройкой – ведь на Руси абсолютно все дома строились без единого гвоздя, зато очень добротно и на века. Итак, строим баню из бруса - с порталом сайт

А для начала - ознакомительное видео:

Как правильно выбирать брус для строительства?

Самое ответственный этап в строительстве бани из бруса своими руками – это выбор самой древесины. Ведь от этого напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики парной. Первое, на что нужно обратить внимание перед покупкой – это полное отсутствие трещин в готовых бревнах. Ведь даже самые маленькие, незначительные из них обязательно дадут дефект при усадке, постоянно расширяясь в дальнейшем и даже став в последствии причиной загнивания древесины.

Во-вторых, на поверхности брусьев не должно быть никаких легких синих пятен – это свидетельство того, что внутри уже полным ходом идет процесс гниения, возможно, спровоцированный грибками – строить из такого материала уже нельзя ни баню, ни дом. Также брус для постройки бани считается бракованным, если на нем видны червоточины или следы поедания жучками.

А вот хороший, качественный брус будет выглядеть гладким и идеально ровным. Если же видны какие-то перекосы или дефекты – все это скажется при укладке венцов, и строительство бани из бруса растянется на неопределенные сроки.

Брус есть профилированный и цельный. У профилированного есть в наличии шипы и венцовые пазы по всей длине, которые дополнительно шлифуются. Такие элементы легче соединить между собой. А самый главный плюс в том, что в такие стены осадкам и влаге почти не проникнуть. А вот из недостатков выделим то, что у этого материала плохая выносливовсть и низкие противопожарные свойства. придется обработать дополнительно пропилентами. Используют для строительства и цельный брус. Но выглядит он обычно не слишком эстетично и вам нужно будет закрыть его сайдингом либо блок-хаусом.

Но сколько нужно бруса на баню и как его рассчитать? Здесь все зависит от проекта. Любой опытный мастер сможет на глаз прикинуть необходимое количество материала, а если договор про доставку древесины заключить с каким-нибудь поставщиком, тот все подсчитает самостоятельно, и привезет только строго необходимое количество элементов – ни больше, ни меньше.

И, если так получилось, что среди привезенных брусьев один-два оказались бракованными, на дрова их пускать не нужно – их можно распилить и хорошие части использовать для изготовления более мелких элементов строительства: реек, дверных и оконных рам, и даже досок для пола. А вот отбракованный материал обязательно нужно будет сжечь – чтобы не допустить заражение качественной древесины. Вот почему еще на этапе договора с фирмой, сколько бруса надо на баню по выбранному проекту, лучше немного переплатить и заказать «запасные» - те, что можно будет впоследствии обтесать и заменить поврежденные, если таковые найдутся (двух-трех будет достаточно).

Как заготовить и обработать брус самому?

Но как построить баню из бруса, если нет возможности заказать сам материал? В таком случае его можно заготовить самостоятельно. Делать это лучше в холодное время года.

Как только дерево будет спилено, ему желательно дать отлежаться минимум месяц, после чего все бревна нужно хорошо рассмотреть и перебрать: оставить можно для строительства бани только самые качественные, а поврежденные и плохие лучше отбраковать.

Теперь можно приступать к обработке будущего строительного материала. Так, для начала бревно нужно очистить от коры, а чтобы оно при этом не потрескалось, с обоих сторон ее обязательно нужно оставить – шириной около 15 см. После таких процедур можно положить бревна на хранение: минимум на 20 см от земли, аккуратно складывая их пачками, либо штабелями, обязательно сохраняя между ними расстояние от 5 до 10 см.

К слову, два-три нижних венца бани желательно складывать из лиственного бруса, а все последующие – из сосны, ели или кедра. Это обусловлено тем, что лиственница всегда хорошо сохраняет свои свойства, даже в интенсивно влажной среде, и куда меньше подвержена гниению, становясь со временем все тверже и тверже. Но строить всю баню из этого материала – удовольствие очень дорогое, зато первые три таких венца позволить себе уже может каждый. Да и сосновые и еловые стены бани все-таки немного лучше по гидр- и теплоизоляционным свойствам.

Как составить проект будущей бани?

Проще и логичнее выбрать уже готовый. Но для начала определитесь, как именно будет выглядеть ваша бани и какие конструктивные элементы в ней обязательны.

Баня с мансардой

Так, один из самых популярных вариантов – баня с мансардной крышей и пристроенной верандой. Сверху оборудуется летняя спальня, где будет удобно переночевать после банных процедур или оставить на ночь друзей, а веранда – замечательное место для вечернего травяного чая.

Если вы хотите посмотреть на проекты бань с мансардой, советуем ознакомиться со статьёй

Баня с террасой

Если же во дворе вы планируете соорудить барбекю, тогда стройте баню с открытой широкой террасой. На ней же, к слову, можно поставить и саму печь. А со временем сделайте перед баней искусственный пруд.

Баня с верандой

Простая баня с широкой верандой – одна из самых простых построек. Веранду при этом лучше застеклить, чтобы в ней сделать летнюю спальню, кухню или поставить бильярдный стол. Вариантов – масса!

О том, как построить баню с верандой, описано в статье

Баня с крыльцом

Если вы приверженец настоящей русской парной, постройте ее с традиционным широким крыльцом:

Это не только красиво, но и практично. Столик, самовар и благоухание природы вокруг – что еще нужно?

Баня с верандой и широкой крышей

В такой бане из бруса есть большое преимущество – и веранда накрыта, и у мансарды огромная полезная площадь, хоть две спальни делай, и фундамент получился компактным.

Выбрали проект? Тогда переходим к тонкостям возведения бани из бруса!

Строительство фундамента под брусовую баню

Крепкая и массивная баня из бруса своими руками может возводиться на одном из двух видов фундамента: ленточный и столбчатый.

Чтобы сделать ленточный, по всему периметру нужно соорудить опалубки и залить их бетоном – ровно на глубину промерзания грунта. Высота самого фундамента при этом должна быть минимум полметра над поверхностью земли: только так можно будет защитить нижние венцы из брусьев от лишней сырости. А вот внутри периметра фундамента нужно будет насыпать полосы из щебня или песка. И уже через две-три недели, как только застынет бетон, можно начинать укладывать первые ряды сруба.

Чтобы сделать столбчатый фундамент под сруб бани, придется выставить кирпичные столбы по периметру, углам и будущих местах внутренних несущих стен. Под каждый из столбов нужно сделать бетонную «подушку», чтобы избежать их проседания. Расстояние между такими опорами должно быть 1,5 м, и в редких случаях – 2 м.

Но, какой бы ни был выбран фундамент, его обязательно нужно укрепить арматурой – для прочности и крепления венцов. И, конечно же, обеспечить надежную гидроизоляцию между цоколем и первым венцом. Для этого на горизонтальную поверхность фундамента наносится слой расплавленного битума, который и застилается сплошным слоем рубероида. А после застывания его всю процедуру нужно проделать еще раз.

Закладка первых венцов будущей бани

Итак, сборка бани из бруса достаточно проста – будь она по маркированному проекту, или импровизированная. Главное – не лениться использовать строительный и не спешить закреплять венцы.

Первое, что нужно сделать перед началом строительства стен бани – это проверить горизонтальную поверхность бруса на ровность. Но только не на глаз – для этого понадобится уровень. И от того, насколько первый венец окажется в этом план идеальным, зависит правильность всей конструкции бани.

Выбирать брусья для первого ряда сруба нужно самые толстые из всех последующих, ведь именно на них и ляжет вся тяжесть и стен, и крыши. Вот почему опытные мастера обычно советуют подбирать для этого первый бурс с сечением 20х20 см, а все последующие – 15х15 см. Только длина брусьев должна быть одинакова.

Саму укладку первых венцов сруба начинать нужно с размещения тонких деревянных реек по всему цоколю фундамента (только предварительно их нужно обработать антисептиком). Толщина реек должна быть не более 15 мм, а расстояние нужно соблюдать между ними примерно 25-30 см. Зачем это нужно? Чтобы нижние ряды брусьев были хорошо защищены от сырости и гниения, что значительно увеличит срок службы всей бани, а пространство между рейками желательно заполнить монтажной пеной или утеплителем.

Укладывать слишком плотно сруб бани не нужно – в дальнейшем вся конструкция сама даст усадку. Нижний же брус, который кладется на фундамент, не нуждается ни в каком закреплении – давление верхних рядов ему и так обеспечит необходимую прочность. Да и заменить когда-то весь первый ряд будет намного проще, ведь разбирать всю баню не придется.

Кроме всего, брусья самого первого ряда обязательно нужно обработать со всех сторон (особенно тщательно ту часть, которая прилегает к фундаменту). Использовать для этого можно современный антисептик, а можно взять и традиционное машинное масло.

Способы возведения стен

Перед тем, как из бруса сделать баню, важно твердо уяснить следующее: строятся такие стены в строго установленном порядке. Так, сначала укладываются венцы, выравниваются и скрепляются между собой деревянными нагелями или же металлическими штырями. Вбивать их надо в специально проделанные отверстия, диаметр которых идеально совпадает с диаметром самих крепежных штырей. А просверливаются отверстия на расстоянии 1-1,5 м, причем сверло даже проходит и насквозь верхнего бруса, и половину того, что лежит ниже. После чего нижний брус убирается, в отверстия вбиваются нагели с длиной равной высоте двух брусьев, и укладывается слой утеплителя. И верхний брус кладется на место.

Именно так укладываются все венцы, вплоть до двух верхних. К слову, верхние скреплять не нужно. Т.к. на последнем этапе постройки бани их придется временно снимать для установки потолочных балок.

Кроме этого способа, есть еще несколько, как скрепить брусья между собой.

Так, если все-таки использоваться будут гвозди, то только без шляпок – те, что тонут в древесине, притопленные. Ведь обычные ржавеют и портят древесину.

Можно скреплять брус между и деревянными шкантами – квадратными брусками 18х18 мм, длина которых варьируется от размера бурса, но не может быть больше, чем 25 см. Для их вставки нужно сделать сверлом отверстия по 21 мм диаметром, после чего – загнать их в шканты. А сами шканты должны быть расположены в шахматном порядке. К слову, сверлить бурс нужно насквозь.

И, наконец, хорошо крепить брусья пружинным узлом «Сила», который выглядит как шуруп со встроенной внутрь пружиной сжатия. Благодаря этой системе крепления между деталями не будет никаких зазоров – ведь брусья будут со всей силой жаться друг ко другу. Хоть этот метод и дорогостоящий, зато трещин и деформаций всей конструкции можно будет счастливо избежать.

Если же вы решили построить добротный дом-баню, тогда обязательно обзаведитесь точным профессиональным проектом, ведь работа предстоит непростая:

Конопатка щелей

Может быть мох, пакля и джут – все они в равной степени отлично справляются со своими теплоизолирующими функциями. Но удобнее всего работать именно с джутом, которые разматывается постепенно, во время укладки поверх брусьев, и крепится к ним самыми обычными гвоздями степлером.

Конопатить после применения джута не нужно. А вот если использовалась пакля или мох, то по окончанию срока усадки бани необходимо законопатить абсолютно все щели между венцами – для этой цели в ход пойдут молоток, конопатка и деревянная лопаточка. Выглядит сам процесс так: в щели после усадки забивается пакля.

Строительство крыши

Итак, а теперь переходим к строительству крыши. Самый простой вариант – возвести , под которой организовать утепленный чердак с хорошей вентиляцией. Но, обычно в бане всегда не хватает лишнего помещения, чтобы организовать в нем комнату для гостей, спальню, бильярдную или домашний кинозал – зачем же терять ценные метры?

Важно только правильно ее утеплить:

Установка дверных и оконных проемов

Про то, где будут расположены в бане двери и окна, заботиться нужно заранее. Для этого еще во время возведения стен в нужных местах нужно оставлять небольшой промежуток, а уже после того, как сруб дает окончательную усадку, в запланированных местах бензопилой делаются запланированные проемы:

Естественная усадка и внутренние работы

Завершающий этап строительства бани из бруса – это подготовка сруба к полугодовому периоду усадки. Для этого, как только закончены все работы, на верхние венцы укладывается ряд досок, по 40-50 мм толщиной, и он покрывается шифером либо рубероидом. Так баня должна перезимовать. И только по окончанию срока усадки можно начинать выполнять отделочные работы.

Вот и все! Остается теперь только защитить нижние брусья бани от сырости, создав качественную отмостку вокруг:

И можно приступать ко внутренним работам:

Баня из бруса своими руками строится в несколько этапов. Большинство людей выбирают дерево в качестве отделочного материала не зря. Древесина обладает отличными техническими характеристиками, что дает ей преимущество перед остальными материалами. Бани можно построить из бревен либо из брусьев. Последний вариант обусловливается легкостью монтажа и надежностью конструкции. Сделать баню из бруса следует, придерживаясь схемы монтажа. Среди прочих достоинств этого материала брус обладает следующими плюсами: простота монтажа, большая часть работ с таким материалом проводится без приглашения специалиста.

Технические характеристики бруса имеют такие преимущества, как минимальная усадка, возможность держать тепло, нет необходимости в покупке готового сруба (вам нужно приобрести только материал), отделать брусом баню будет дешевле, материал бывает различной формы и размера, что удобно для подбора индивидуальных строений.

Баня из бруса своими руками может иметь индивидуальные размеры, поэтому работу необходимо начинать с измерения длины и ширины.

Теперь, когда вы определились с размерами, можно подбирать материал. Но перед отделкой следует ознакомиться с особенностями древесины. К примеру, заготовка материала происходит с декабря до марта (чтобы брус стал прочным и устойчивым к внешним неблагоприятным условиям). Дерево, которое вы спилили, должно лежать не менее месяца, и только после можно изготавливать брус. Хранение бревен осуществляется по порядку, промежуток между бревнами составляет 5 см, лежать они должны штабелями (можно в пачках).

Бани из бруса: пошаговая инструкция

Рисунок 2. Схемы соединения торцевых врубов с запасом.

Любая работа по строительству начинается с приобретения необходимого инструмента. Вам понадобится:

• электрическая дрель с набором сверл для дерева;
• ножовка (для дерева);
• электрический лобзик;
• киянка;
• молоток;
• топорик;
• степлер (строительный) с набором скоб;
• инструмент для распиливания брусьев под углом;
• рулетка;
• уровень;
• столярный угольник;
• линейка для измерений и вычерчивания сруба;
• веревка;
• отвес;
• карандаш.

Для монтажных работ мастера часто используют специальную пену в качестве уплотнителя. Минусы этой пены в высокой цене и быстрой потере цвета (она желтеет). Помимо этого, ее минусом является то, что она разрушается под воздействием солнечных лучей.

Для укладки брусьев пеной следует придерживаться особой схемы работы. Если вы делаете баню своими руками, то желательно использовать обычные уплотнители.

Как правильно подобрать брус?

Брус делается из дерева и имеет форму прямоугольника, бывает 3-х видов:

• обычный;
• клееный;
• профилированный.

Профилированный тип брусьев отличается наличием паза с двух сторон. Это препятствует образованию щелей в местах стыков. В процессе монтажа брус может растрескаться и дать большую усадку. В этом случае помогут клеевые брусья. Они состоят из небольших досок, которые предварительно склеиваются между собой. Такой материал отличается прочностью и устойчивостью к любым механическим и природным неблагоприятным условиям.

Так как клеевой брус обрабатывается специальным раствором, обеспечивается защита от проникновения влаги, возникновения плесени, гниения и прочих бактерий. Баня, сделанная из профилированного и клееного бруса, может конкурировать с постройками профессионалов.

Оптимальными размерами для сооружения бани из бруса своими руками считаются доски 150×150 (для внешней части бани) и 150×100 (для внутренней отделки).

С чего начать монтаж бани?

Любая работа по монтажу начинается с плана. Составьте проект сооружения: место расположения, его параметры, особенности строения, материал, приспособления и инструменты. После этого необходимо отсортировать брус по нижеописанным критериям:

• наличию глубоких трещин;
• признакам деформации;
• темно-синему цвету, покрытому грибком.

Брусья для строительства бань должны быть без видимых дефектов, поверхность плоская и ровная. Если материал имеет выпуклости, то можно обработать его специальным строительным инструментом.

Брус, на котором вы обнаружили следы гниения или присутствие жуков и насекомых, сожгите. Иначе нормальные доски могут быть поражены, и тогда материал не спасти.

Фундамент для бани

Первый этап работы заключается в построении фундамента для будущей бани. Его прочность отразится на качестве всей конструкции. Если монтаж сделан неверно, то низ может прогнить. Отнестись к этой части работы нужно с особым вниманием.

Фундамент для бани бывает 2 видов: столбчатым и бетонным. В первом случае в земле делаются углубления, в которые потом вставляются бетонные блоки и засыпаются песком. Производные от столбчатого фундамента – столбчато-ростверковый, столбчато-ленточный.

Фундаменты из бетона – оптимальный и надежный вариант. Технология укладки бетона: материалом заливают поверхность, а затем укладывают 2 слоя рубероида, которые предварительно приклеиваются друг к другу.

Брусья, которыми будет выкладываться нижняя часть стены, следует обработать антисептиком.

Стены для бани из бруса

Для того чтобы выложить стены, вам необходимо позаботиться о гидроизоляции. Делается это для защиты брусьев от влаги.

Вам необходимо покрыть цоколь фундамента битумом и только потом настилать рубероид. Когда он остынет, уложите еще один слой битума, а затем рубероида. Делается этот процесс в том случае, если запланировано обеспечение бани гидроизоляцией.

Если баня на основе клееного бруса, то следующий этап – укладка реек, чтобы не допустить соприкосновения поверхности фундамента с материалом. Тем самым обеспечивается вентиляция дерева, что продлевает срок его службы и защищает от возникновения гнили.

Сначала происходит укладка венца, затем утеплителя. Для осуществления этой цели используют паклю или джут. Собирая стены из данного материала, не следует делать плотную вагонку. Дереву свойственно садиться по толщине, но длина остается первоначальной. Утеплитель служит заполнителем пространства.

По плану, изложенному ранее, выбираете количество и . Учитывайте нахлесты на углы и врубы, которые используются для установки стен. Из рейки делаете образец, затем по нему приготавливаете брус (на 2-3 венца). Разметка на образце должна быть понятной и удобной для пользования. Схемы соединения торцевых врубов с запасом показаны на рис. 2.

Процесс закрепления брусьев для бани производится следующим образом:

1. Укладываете брус и подгоняете его по месту расположения.
2. Просверливаете отверстия шагом 1,25-1,50 м в уже лежащем брусе и во взятом новом.
3. Убираете новый брус. Берете нагель (высота нагеля равна высоте 2-х брусьев) и вставляете его в отверстие нижнего бруса.
4. В соответствии с длиной материала укладываете утеплитель.
5. Ставите брус на прежнее место, совмещаете отверстия, проверяете ровность (горизонтальность) и вставляете нагель, плотно забивая его.

В завершение строительства на поверхность брусьев в качестве перекрытия настилаются доски толщиной 4-5 см. Для покрытия кровли конструкции используется рубероид, шифер или металлочерепица.

Блоки для дверей устанавливаются на ряд обвязки в моечном отделении на уровне пола, оконный блок устанавливается на той высоте, которая нравится.

Подготовка бани к усадке – последний этап работы. Продолжение этого периода около 6 месяцев (иногда больше). После усадки можно начинать работы по обустройству сооружения.

Что делать после усадки?

По прохождении полугода можно начинать заниматься срубом. Для работы вам понадобится конопатка. Схема работы следующая: паклю скручиваете в специальный жгут, а затем заталкиваете между брусьями венцов. Если вы воспользовались ленточным утеплителем, то можно не заниматься этой работой.

Сделанной баней можно пользоваться не скоро. Необходимо обустроить ее с внутренней стороны, установить двери, окна и прочие ее элементы. Однако результат вашего собственного труда вас порадует. Баня, сооруженная своими руками, прослужит вам долго. Вы можете совмещать брусья с другим материалом, чтобы создать эстетичный внешний вид.

Процесс работы по построению бани отнимает много времени, но не требует особых навыков в сфере строительства. Если вы все сделаете правильно, то материал не испортится и не станет видоизменяться.