Металлочерепица за последние годы стала одним из наиболее используемых кровельных материалов. Такие крыши можно увидеть не только на жилых зданиях, но и на больших магазинах, складах, государственных учреждениях и коммерческих офисах.

Заслуженное уважение материал получил благодаря оптимальному отношению качества и стоимости. Имеется в виду не только цена металлочерепицы, но и стоимость кровельных работ и периодических мероприятий по обслуживанию крыши.

Металлочерепица — материал с удачным сочетанием качества и цены

Металлочерепицей можно покрывать любые типы стропильных систем, но лучше простые двускатные. Чем проще стропильная система – тем меньше количество непродуктивных отходов. Если на двускатной оно не превышает 2–3%, то на четырехскатной может возрастать до 6–10%, а на сложной вальмовой до 15–18%. Сложные кровли рекомендуется крыть штучными или гибкими материалами.

Все работы по укладке кровли разбиваются на несколько этапов, выполнение каждого из них дает гарантию герметичности, прочности и надежности крыши.

Этап выполнения работ	Описание
	Самый важный этап, ошибки, сделанные на подготовительном этапе, имеют крайне негативные последствия. Надо правильно выбрать тип кровли, не для каждой металлическая черепица считается оптимальным вариантом. Далее решаются вопросы с обустройством площадок для временного хранения строительным материалов. Рекомендуется узнать долгосрочные прогнозы погоды и выбрать для работ благоприятный период, определиться с количеством кровельщиков или помощников. В одиночку накрыть крышу дома металлочерепицей очень трудно. Такие работы обязательно будут иметь брак и ошибки, что вызовет серьезные проблемы во время эксплуатации здания.
	Если проблемы со стропильной системой не обнаружить и исправить перед началом кровельных работ, то в дальнейшем для их устранения придется потерять много времени. Кроме того, это может отразиться на внешнем виде крыши, она будет несимметричной, с различными уклонами и размерами скатов. Стропильную систему следует проверять на параллельность всех сторон, горизонтальность и вертикальность положения ее элементов. Сразу следует обращать внимание на обрешетку. В коньках и ендовах она обязательно должна быть сплошной, расстояние первой планки от карниза должно соответствовать особенностям профиля металлочерепицы. Если есть дымоходы, вентиляционные трубы и иные инженерные элементы, то обрешетка должна учитывать технологию выбранного метода герметизации.
	Металлочерепица классифицируется в зависимости от толщины листовой стали, массы цинка на квадратном метре, толщины финишных полимерных покрытий и их физических характеристик. Это чисто технические параметры, влияющие на технологию монтажа, герметичность и долговечность крыши. Что касается дизайнерских свойств, то они не оказывают влияния на процесс укладки. В реализации есть большой выбор металлочерепицы, у всех существуют небольшие отличия укладки. Но есть универсальный совет – чем ниже параметры сопротивления листов механическим нагрузкам, тем прочнее должна быть обрешетка, меньше шаг реек и надежнее крепление саморезами. Значения сопротивления на изгиб зависят от толщины металлического листа и геометрии профиля. Покупать кровельные покрытия нужно одновременно с полным перечнем крепежа и доборных элементов. Есть большая разница между теплыми и холодными крышами, обязательно учитывайте это во время приобретения необходимых материалов и планирования работ.
	Инструменты должны быть исправными и в полном комплекте. Рекомендуется тщательно проверить их состояние, отрегулировать, заточить или купить новые режущие элементы. Настоятельно рекомендуется купить пояс монтажника, стоит он немного, а пользу приносит весомую. Во время монтажных работ у мастера все под рукой, ему нет надобности отвлекаться на поиски метизов или инструментов. Это не только увеличивает скорость покрытия крыши, но и повышает безопасность высотных работ. Обязательно следует изготовить специальные лестницы для монтажа элементов карнизов и водосточных систем. Если дом имеет два этажа, то рекомендуется установить леса. Надо подготовить специальные трапы для безопасного перемещения по крыше.
	Не стоит браться за установку металлочерепицы на жилые здания, если нет практического опыта выполнения строительных работ. В таких случаях намного дешевле и надежнее общаться за помощью к профессионалам. Если есть понятие в стройке, то нужно вспомнить технологию, изучить современные методы и только после этого приступать к монтажу кровли.

Вне зависимости от вида металлочерепицы и типа стропильной системы основные архитектурные элементы крыши отделываются по одному и тому же алгоритму.

Рассмотрим монтаж на некоторых элементах крыши, технологии имеют универсальный характер.

Карнизная планка

Она применяется для выполнения двух задач:

• защиты подкровельного пространства от попадания косого дождя. Предохраняет стропильную систему и обрешетку от намокания;
• улучшения вида кровли, скрывает деревянные элементы конструкции.

Важно. Толщина первой рейки обрешетки должна превышать толщину остальных, разница соответствует высоте ступени металлочерепицы. Дело в том, что именно в этом месте будет закручиваться первый ряд саморезов, а он выше остальных мест фиксации. Лист должен иметь упор, для этого увеличивается высота первой рейки.

Еще один нюанс – расстояние между первой и второй планкой обрешетки должно быть 28 см, между остальными 35 см. Это связано с особенностями профилей и их линейными размерами. К первой рейка саморезами крепится планка для карниза.

Цены на карнизные планки

Планка карнизная

Нижняя (водоотводящая) и верхняя ендовы

Довольно сложные элементы крыши, именно здесь чаще всего появляются протечки. В чем разница между нижней и верхней ендовами? Первая обеспечивает отвод воды и гарантирует герметичность крыши. Вторая играет только декоративную роль, закрывает неровные срезы и дополнительные элементы фиксации.

1. Нижняя ендова . Обрешетка должна быть сплошной шириной ≈ 20 см с каждой стороны примыкания. Для увеличения герметичности перед установкой металлического элемента ендовы можно использовать гибкие битумные материалы для дополнительной гидрозащиты. Вода отводится на карнизную планку, с которой попадает прямо в желоб. Ендова фиксируется саморезами с плоскими головками или специальными металлическими полосами.
2. Верхняя ендова. Декоративный элемент, закрывает неровные срезы черепицы. Прикручивается саморезами к гребням волны. Цвет металлического элемента должен точно совпадать с цветом покрытия кровли.

Работать на ендовах нужно очень внимательно, появление в этих местах протечек имеет крайне негативные последствия. Их трудно заметить – узел сложной конструкции, вода может длительное время быть незаметной на видимой стороне крыши, а в это время деревянные конструкции намокают и поражаются гнилью.

Обводы дымоходов

В классическом исполнении должны иметь две гидрозащиты: нижнюю из гибких материалов, отводящих воду на длинную металлическую оцинкованную пластину, соединенную с желобом, и верхнюю. Вторая одновременно с защитой выполняет и декоративную функцию. Металлические планки устанавливаются в дымоходах в штробах, вода с планки попадает на металлическую черепицу.

Проходные элементы для труб

Планки примыкания

Устанавливаются в местах стыковки кровли с вертикальными кирпичными конструкциями и на участках изгибов скатов. Имеют вид согнутых под тупым или острым углом металлических полос, материал изготовления такой же, как у металлочерепицы. Планки фиксируются к гребням листов, в некоторых случаях может использоваться резиновый ли поролоновый уплотнитель для герметизации больших щелей между скатами.

Конек

Имеет различные геометрические формы, от простого согнутого металлического листа до выпуклого круглого. Прикручивается длинными саморезами, размеры метиза должны на 2–3 см превышать высоту волны покрытия. Есть варианты специальных универсальных элементов фиксации с коньковым бруском для вентиляции.

Цены на различные виды кровельных коньков

Конек кровельный

Могут быть трубчатыми, решетчатыми и пластинчатыми. Используются для предупреждения лавинообразного схода снега с крыши, во время которого есть большая вероятность повреждения водосточного желоба или травмирования людей.

Самые прочные трубчатые и решетчатые, фиксируются к обрешетке стропильной системы.

Пластинчатые прикручиваются к гребням металлочерепицы и не могут выдерживать больших нагрузок.

Решение об установке снегозадержателей принимается с учетом угла наклона скатов крыши и климатической зоны расположения здания.

Цены на снегозадержатели

Снегозадержатель

1. Подъем листов на крышу. Длина листов может превышать шесть метров, поднимать их следует очень осторожно, не переломать и не уронить. Для подъема нужно подготовить специальную конструкцию и только по ней подавать на крышу при помощи веревок. Работать в ветреную погоду не рекомендуется – большие профлисты имеют значительную парусность, удержать их в руках очень сложно. Тем более при работе на высоте и в неудобном положении.

   

2. Передвижение по кровле. Работать надо в обуви с мягкой подошвой и антискользящим покрытием. Наступать только в прогиб. Если надо дотягиваться во время закручивания саморезов, то рекомендуется подготовить деревянный трап. Он увеличивает площадь упора и исключает вероятность деформации металлического листа. Кроме того, на трапе можно надежно закрепиться, что повышает безопасность труда и отвечает требованиям по технике безопасности.

   

3. Установка листов. Выравнивание следует делать по линии карниза, свес в пределах пяти сантиметров.

   

   Фиксация выполняется только в прогиб к обрешетке. К волнам прикручиваются лишь некоторые доборные элементы. Крепление листов через одну продольную волну и в каждую вторую поперечную. Если листы очень тонкие, а регион отличается сильными ветрами, то количество точек фиксации рекомендуется увеличивать. Таким же образом нужно поступать и в местах примыкания или свеса. Общее правило – на квадратном метре должно быть примерно десять саморезов.

   

4. Есть схемы укладки листов в один, два или более рядов и на треугольные скаты. Конкретное решение принимается еще на стадии заказа кровли и зависит от размеров и геометрии скатов.

   

После того как появилось представление о технологии укладки, подготовлены инструменты и приспособления, куплены материалы, можно приступать к покрытию крыши.

Цены на металлочерепицу

Металлочерепица

Пошаговая инструкция монтажа металлочерепицы

Поднимать черепицу на крышу нужно по наклонным направляющим из широких досок. Один человек снизу подталкивает, а два принимают наверху.

Категорически запрещается поднимать листы веревкой, прикрепленной проволокой в отверстии. Даже легкие порывы ветра могут его раскачать и травмировать рабочих. Остановить качающийся лист очень сложно, в любом случае он будет иметь механические повреждения.

Резать металл можно эластическими инструментами с твердосплавными зубьями (быстро и качественно) или ручными ножницами по металлу (медленно, трудно и криво).

Использовать в этих целях болгарку с абразивным диском запрещается, в результате трения металл сильно нагревается, и разрушаются все антикоррозионные покрытия.

Важно. Металлическую стружку следует немедленно убрать с поверхности мягкой щеткой. Если этого не сделать, то на внешнем покрытии появятся царапины, их придется закрашивать. Для подкрашивания царапин нужно пользоваться специальной краской.

Шаг 1. Если у вас теплая крыша, то начинать следует с установки пароизоляционной и ветрозащитной пленок. Первая защищает утеплитель от проникновения пара из чердачных помещений. Вторая не препятствует удалению влаги из минеральной ваты и не допускает попадания конденсата с металлических листов обратно в утеплитель. Кроме того, она препятствует выдуванию теплого воздуха из минваты, что улучшает параметры теплозащиты кровли.

Фиксируется степлером с внутренней стороны чердака. Нахлест не менее 10 см, обязательно использовать двусторонний скотч для склеивания.

Особенно внимательно нужно отделывать места выходов дымоходов и иных инженерных коммуникаций. Но как бы тщательно ни герметизировался , пар все равно будет немного в него попадать. Для удаления влаги используется вторая пленка, которая фиксируется к стропильной системе с внешней стороны после монтажа утеплительного слоя.

Металлочерепица – один из разновидностей кровельного материала, за годы применения зарекомендовавший себя только с положительной стороны. Он универсален, надежен и вполне доступен любой категории застройщиков благодаря приемлемой стоимости. Устройство кровли из металлочерепицы своими руками подразумевает отличное знание предмета. Но даже если все работы будут доверены профессиональным строителям, не помешает иметь представление об общих принципах монтажа, чтобы со знанием дела контролировать процесс.
От правильной укладки покрытия будет зависеть длительность его беспроблемной эксплуатации в дальнейшем.

Последовательность действий при монтаже кровли из металлочерепицы

• Замер кровли для точного расчета количества всех материалов, включая утеплитель, паро- и гидризоляторы, а также крепежные элементы
• Монтирование стропильной системы
• Установка карнизной доски для прикрепления крюка желоба
• Подшивка крышевого свеса и установка лобовой доски
• Монтаж крюков водосточного желоба
• Крепление контробрешетки вдоль стропил, устройство гидроизоляционного покрытия
• Монтаж обрешетки и усиливающих планок там, где это необходимо (то есть вокруг дополнительных элементов крыши – мансардных окон, вытяжек, дымоходов, вдоль конька)
• Установка планки карниза
• Устройство нижнего ковра ендовы
• Монтаж «фартука» вкруговую дымохода
• Непосредственно монтаж покрытия из металлочерепицы, установка слуховых и/или мансардных окон
• Установка торцовой планки
• Устройство верхнего ковра ендовы
• Планки примыкания: монтаж
• Монтаж наружных углов и планок конька
• Монтирование ограждения и мостиков
• Монтаж водосточной системы
• Работы по заземлению кровли шиной, отдельно от шины громоотвода
• Предзавершающий этап монтажа – очистка поверхности, обработка краской проблемных мест
• Работа со стропильной системой: укладка теплоизоляции и монтаж контрреек
• Монтаж пароизоляции, ее закрепление

Инструкция по расчету металлочерепицы на крышу

Металлочерепица – это стальные оцинкованные листы с декоративным защитным покрытием. Полная ширина листа всегда больше рабочей на 80-120мм, поэтому выбирая покрытие, необходимо точно знать размер рабочей площади.

Для того чтобы расчет количества листов кровельного материала был точным, надо наибольшую длину металлочерепичного листа разделить на его рабочую ширину. Полученный результат округляется к максимальной цифре (расчет ведется по горизонтали ската).

Количество листов в одном ряду и их общая длина вычисляются по следующим параметрам:

• Измеряется длина ската от верха крыши и до низа
• Учитывается карнизный свес – 0,05м
• Перехлест листов по вертикали – 0,15м на ряд. Если длина листов металлочерепицы позволяет укладывать покрытие в один ряд, перехлест во внимание не берется

После измерений все показатели складываются – это и будет требуемая длина.
Если производитель режет листы по индивидуальным меркам, то расчет металлочерепицы на крышу производится его представителями. В случае персонального подхода количество отходов уменьшается. Металлочерепица может быть разных размеров: от 70см до 12м. Самый оптимальный вариант – от 4 до 4,5м.
В месте соприкосновения с другим скатом лист черепицы должен быть такой длины, чтобы скосы были полностью закрыты.

Установка системы стропил

Расчет шага и сечения стропил самостоятельно лучше не делать, а пригласить для этой цели специалистов. Дело в том, что если замеры будут произведены неправильно, то тяжелая металлочерепичная крыша обязательно просядет – и очень быстро.

Обычно применяются стропильные балки сечением 150х50мм и 100х50мм. Оптимальным расстоянием между ними считается промежуток в 60-90см. Если по каким-то причинам его требуется увеличить, поперек следует уложить обрешетку.

Максимальная влажность древесины должна быть в пределах 22%. Перед началом монтажа надо провести противопожарную и антисептическую обработку.

Скаты крыши перед началом работ обязательно проверяются по диагонали. Периметр кровли должен быть прямоугольным. Кроме того, нужно убедиться, что переломы скатов и карнизный конек горизонтальны.

При выборе металлочерепицы в качестве покрытия следует учитывать уклон крыши – минимум 14 градусов.

Карнизная доска: монтаж

Для того чтобы смонтировать карнизную доску в стропилах выпиливают пазы. Эта доска, предназначенная для крюка желоба, обеспечивает всей системе дополнительную жесткость.

Подшивка крышевого свеса и установка лобовой доски

Лобовая доска прикрепляется к торцам стропилин оцинкованными гвоздями. Она нужна для обеспечения всей конструкции большей надежности.
Подкровельное пространство обязательно должно вентилироваться, поэтому в процессе подшивки свеса крыши необходимо обеспечивать вентиляционные щели. В качестве материала для подшивки используются профнастил, сайдинг, вагонка и т.д. Устраивая подшивку, нужно набить брусок на стену. Он должен располагаться на том же уровне, что и низ лобовой доски.
Следующий этап: между горизонтальным брусом и лобовой доской прибиваются бруски-поперечины. В итоге получается обрешетка, на которую нужно прикрепить подшивку таким образом, чтобы остались вентиляционные зазоры. Их желательно изолировать от птиц и насекомых сеткой с мелкой ячейкой.

Монтаж крюков водосточного желоба

Водосточные желоба устанавливаются еще до начала монтажа кровли из металлочерепицы. Крюки, на которые они укладываются, прикрепляются либо к карнизной доске, либо к стропилам. Расстояние меж крюков должно совпадать с расстоянием между стропильными балками. Сначала вырезаются пазы, затем в них основанием вставляются крюки, отгибаются и закрепляются саморезами.

Устройство гидроизоляционного покрытия и вентиляционной системы

Для того чтобы предотвратить коррозию метала и гниение деревянной составляющей кровельной конструкции необходимо наличие изоляционных покрытий и вентиляции.

Соотношение площади вентиляционных промежутков к общей площади крыши должно быть в пропорциях один к ста. Зазоры вентиляции располагаются соответственно площади каждого ската. Например, площадь ската 100 м2, следовательно, площадь зазоров будет 1 м2.

У карниза происходит приток воздуха, у конька – его отток. Оба показателя карнизной и коньковой площади вентиляции должны быть равны, поэтому общий показатель для конкретного ската делится пополам. Это обеспечит равномерность в поступлении и выходе воздуха.

Поток воздуха во всем подкровельном пространстве должен быть равномерным, ему ничего не должно препятствовать. Это обеспечивается:

• Вентиляционным зазором у конька крыши, а также слуховыми окнами
• Сквозным потоком воздуха между кровлей и гидроизоляционным покрытием, а также между тепло- и гидроизоляцией
• Вентиляционными промежутками в карнизной подшивке

Устройство гидроизоляции

При помощи гидроизоляционного слоя обеспечивается предотвращение загрязнений и попадания воды под кровлю. Кроме того, благодаря ему, водяной пар беспрепятственно уходит в коньковый вентиляционный зазор.

Используются пленки для гидроизоляции одного из трех видов.

• Супердиффузионные мембраны.
• Антиконденсатные материалы.
• Классическая гидроизоляция.

Если применяется классический вариант, то вентиляция должна быть двухконтурной: между материалом для кровли и гидроизоляцией, а также меж утеплителем и гидроизоляцией.

Супердиффузионную мембрану кладут прямо на утеплитель, достаточно одноконтурной вентиляции – меж материалом кровли и самой мембраной.

При укладке антиконденсатных материалов должна быть двухконтурная вентиляция. Особенность такого материала в том, что он имеет ворсистую структуру, вода впитывается в ворс, после чего при теплой и солнечной погоде быстро высыхает.

Независимо от вида гидроизоляционной пленки зазор должен составлять 3-5см.

Одним из ответов на вопрос «как правильно покрыть крышу металлочерепицей» станет соблюдение непреложного правила: гидроизоляция на битумной основе не применяется под черепичную кровлю ни при каких условиях.

Нюансы правильного монтажа

Первый ряд гидроизоляционной пленки нужно начинать раскатывать от карниза в горизонтальном направлении. Нахлест одной полосы на другую должен быть не меньше 15см, эта граница обозначается производителями и проходит вдоль всего рулона в виде полосы. Для изоляции мест перехлеста используется клейкая лента, а скрепляются полосы между собой строительным степлером.

Места нахлеста должны находиться не в промежутках, а непосредственно на деревянных элементах конструкции – то есть на дистанционных брусках, контррейках, стропилах, обрешетке. При укладке гидроизоляции следует иметь в виду, что переворачивать материал обратной стороной нельзя, такое расположение пленки защиту от влаги не обеспечит.

Пленка должна быть уложена с запасом – то есть провисать между стропил примерно на 20мм. Это нужно для того чтобы исключить ее обрыв или натяжение под влиянием погодных условий (холода) или из-за возможных сдвигов стропильной конструкции.

Так как антиконденсатная и классическая пленка требует двухконтурной вентиляции, стропило должно выступать за уровень теплоизоляции на 3-5см. Если же теплоизоляционный слой оборудован таким образом, что находится вровень со стропилом, по балке нужно набить дистанционный брусок, имеющий сечение 30х50мм. Это обеспечит создание канала вентиляции в промежутке между гидроизоляцией и утеплителем.

Супердиффузионную мембрану раскатывают прямо по стропилам. Если стропило выступает над теплоизоляцией, то мембрану нужно раскатать так, чтобы она его обхватывала.

Слой гидроизоляции нужно устраивать так, чтобы он выступал минимум на 20см за линию стен – как у свеса крыши, так и у карниза. В районе карниза гидроизолятор нужно вывести по стропилу и прикрепить специальным скотчем. Если в роли гидроизоляционного материала выступает мембрана, то распознать повреждения кровли будет проще – по объему поступающей воды.

На стыках скатов перехлест полотнищ пленки друг на друга должен составлять от 15 до 20см.

Вентиляционные и печные трубы желательно гидроизолировать двойным слоем. Первый слой делается с нахлестом на высоту около 5см, второй укладывается поверх первого.

Если чердак планируется сделать холодным, то есть без утеплителя, пленки-гидроизоляторы нужно использовать все равно. Из-за разницы наружных и внутренних температур металлочерепица будет «потеть», пленку надо укладывать под листы черепицы с промежутком не меньше 5см. Благодаря такой укладке температура изнутри и снаружи профиля будет одинаковой. При таком варианте чердака лучше всего подойдут антиконденсатные материалы.

Монтаж обрешетки и планок усиления

Перед тем, как покрыть крышу металлочерепицей, нужно правильно смонтировать обрешетку.

Сечение начальной обрешетины обязательно должно быть больше, чем у остальных на размер высоты волны, потому что ее монтируют под верхний край ступеньки листа. Укладывать ее нужно строго параллельно карнизу, расстояние между первыми двумя обрешетинами должно быть 28см, между всеми остальными – 35см.

Монтируя обрешетку, следует заранее подготовить места крепления для всех дополнительных элементов, которые будут располагаться на крыше.

Особенно хорошо должна быть закреплена коньковая планка, поэтому под тем местом, где она будет находиться, нужно поверх стропил прибить две дополнительные доски с обеих сторон в 50мм друг от друга.

Там, где скаты стыкуются между собой (в ендовах), вокруг окон мансарды, дымоходов обрешетку делают сплошную.

При устройстве кровли из металлочерепицы своими руками или с участием специалистов иногда делаются фронтонные свесы. В этом случае доски обрешетки горизонтального направления должны быть продлены на длину свесов, а от карниза до конька установлен усиливающий брусок, к которому прикрепляется заранее покрытая гидроизоляцией торцовая доска. Подшивку свеса производят по соединительным брускам, которые, в свою очередь, прибиваются между доской торцевой и стропилом. Торцевую доску выносят от стены и укрепляют так, чтобы она полностью закрывала сбоку волны металлочерепицы, а также контробрешетку и обрешетку.

Установка планки карниза

Перед укладкой металлочерепицы поверх крюков для водостока укрепляется планка карниза. Ее натяжение должно быть максимальным, чтобы она была устойчива к воздействию ветра. Монтируется планка к карнизной и лобной доскам саморезами на расстоянии друг от друга 30см. Нахлест по длине делается от 5 до 10см.

Установка ендовы

Там, где стыки скатов образуют отрицательные углы, предусмотрена установка ендов. Перед монтажом нижних ендов выполняется сплошная обрешетка из досок, сечение которых должно быть 150х25мм. Они укладываются по обеим сторонам от стыка по длине на 30см. В итоге получается деревянный желоб, которой защищается гидроизоляционным покрытием изнутри. Крепится ендова саморезами, между ними соблюдается расстояние в 300мм. Карнизная доска при этом расположена под нижним краем ендовы.

Горизонтальный стык ендов подразумевает нахлест минимум 100мм. В случае очень тупого угла ендову следует защитить дополнительным гидроизоляционным слоем, который укладывается вдоль. Металлочерепицу и нижнюю ендову желательно уплотнить, проложив между ними пористый саморасширяющийся материал.

Монтаж «фартука» вокруг дымоходной трубы

В тех местах, где дымоход выходит на кровельную поверхность, необходимо оборудовать внутренние части примыкания.

• Планки примыкания подбираются обычно того же цвета, что и материал для кровли, их размер должен быть соответствующим
• Нужно сделать в трубе штроб с не очень большим верхним уклоном, его глубина должна составлять не меньше 15мм
• Используя теплостойкую гидроизоляцию, необходимо вывести ее на трубу. Вывод должен быть не менее 50мм. Срез приклеивается к трубе специальным строительным скотчем

Там, где труба выходит из крыши, обернуть ее пленкой - это может быть «Экобит».

После того, как покрытие крыши металлочерепицей выполнено, приходит время завершающего этапа – монтируется декоративный наружный «фартук». На трубу нужно наложить внешние планки примыкания, внешнюю часть которых помещают в штроб. После чего изолируют теплостойким герметиком. Нижнюю часть планки прикрепляют к обрешетке саморезами.

Вентиляция между трубой и стропилами должна быть обеспечена оптимальным расстоянием между ними.

Чтобы защитить кирпичную трубу от растрескивания в случае сильного нагрева (а это происходит, если кирпич влажный), надо обернуть ее стальным листом с покрытием из полимера. Для вентилирования обязательно оставить зазор в 20мм.

Круглый дымоход изолируется в том месте, где выходит на крышу, специальной лентой – «Экобит» или подобной. У нее саморасширяющаяся основа, что позволяет отлично загерметизировать сквозное отверстие по его диаметру.

Как крыть крышу металлочерепицей

Для удобства подъема листов металлочерепицы на крышу нужно устроить специальные лаги. В случае, если поверхность крыши отличается большими размерами, или на земле металлочерепицу хранить негде, или есть еще какая-либо причина, по которой постоянно подавать листы с земли не очень удобно, можно на крыше оборудовать стеллажи. Они будут служить для временного хранения стройматериала. Чтобы не повредить покрытие листов, их следует укладывать на рейки, отделяя один от другого. Защитная пленка с черепицы удаляется сразу после укладки.

Чтобы не повредить металлочерепицу, по ней нужно ходить очень осторожно. Если передвигаться приходится вдоль покрытия, нужно ступать в промежуток между волнами. Если необходимо пройти поперек – шагать надо по складке. В любом случае, монтаж производить только в мягкой обуви, чтобы полностью исключить повреждения листов.

Во время дождливой погоды есть опасение, что в местах наложения одного листа на другой вода может просочиться, поднявшись выше сточного уровня. Это так называемый капиллярный эффект, при котором влага как бы выдавливается между прижатыми друг к другу листами.

Чтобы этого не случилось, на каждом металлочерепичном листе имеется специальная канавка, благодаря которой вода, просочившаяся под лист, имеет возможность спокойно стечь. Если разновидности металлочерепицы, где канавка предусмотрена с обеих сторон листа, но обычно она бывает справа. Во время укладки покрытия нужно следить, чтобы капиллярный паз предыдущего листа был перекрыт следующим.

Начинается монтаж покрытия с укладки первого листа, монтировать последующие можно как в правую сторону, так и в левую. Направление выбирается по принципу «как удобнее». Но, в любом случае, начинать надо с той стороны, где отсутствуют срезы и скосы, а также не требуется обрезка листа. Укладка продолжается по направлению к другому скату – или к междускатной ендове, или к косому коньку.

Если монтаж производится справа налево, то все последующие листы ложатся на крайнюю волну предыдущих. Капиллярная канавка при этом закрывается слева.

Если кровельный материал монтируются слева направо, для покрытия капиллярной канавки край последующего листа помещается под волну уложенного ранее. Монтировать металлочерепицу таким образом проще, чем предыдущим способом, потому как происходит закрепление одного листа другим, что исключает его непредвиденный сдвиг. Но при этом есть риск по неосторожности поцарапать полимерное покрытие.

Неважно, насколько сложной конструкции окажется крыша, все листы должны быть выровнены параллельно линии карниза в горизонтальном направлении. Свес за карниз должен составлять 50мм.

Рассчитывая, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, следует знать, что сделать это можно несколькими способами.

При таком методе укладки справа налево первый лист подлежит выравниванию соответственно торцу и карнизу, после чего закрепляется на время саморезом по центру рядом с коньком. Следующий лист накладывается с захватом одной волны сверху и выравнивается в соответствии с положением первого листа, после чего они скрепляются друг с другом. Таким способом нужно выложить не больше четырех листов, соединив их все вместе по очереди. Получается блок, который нужно выровнять по карнизу, оставив припуск на свес. Затем вся конструкция прикрепляется к обрешетке. Самый последний лист прикручивать не нужно, пока не будет выровнен последующий блок.

Такой способ монтажа подразумевает укладку листов таким образом: выравнивание первого листа, уложенного по направлению справа налево, делают по торцу и карнизу. Над первым с наложением закрепляется второй лист – саморезом по центру у конька (временно). После чего они выравниваются и скрепляются между собой саморезами. Третий лист располагают с левой стороны от первого, также скрепляют их друг с другом. Над третьим листом (аналогично первому и второму) монтируют третий лист. Готовый блок равняют соответственно торцу и карнизу, затем происходит окончательное закрепление на обрешетке.

Укладка металлочерепицы на скатах треугольной формы

Перед тем, как начинать монтировать металлочерепицу на треугольном скате, по его центру нужно сделать разметку и провести через него осевую линию. По листу металлочерепицы проводится такая же линия, после их совмещения лист прикрепляется у конька винтом-саморезом. Монтаж остальных листов производится в обе стороны от первого – так же, как и в первых двух случаях.

Когда черепица монтируется на косых хребтах, в ендовах и на треугольных скатах, листы подлежат обрезке. Сделать это можно прямо на крыше. Размечается черепица на специальном приспособлении – «чертке». Устраивается оно так: две доски - параллельно одна другой, другие две накладываются на них перпендикулярно и нежестко скрепляются. Ширина каждой должна быть 100мм. Расстояние от левой доски (ее внутреннего ребра) до правой (внешнего ребра) – 1100мм.

Косые хребты и ендовы: разметка

На целый лист накладывается другой, подлежащий обрезке. После установки «чертка» его слабо закрепленные доски поворачиваются. Поперечные доски устанавливаются горизонтально, а вертикальная доска своей внутренней стороной лежит на ендове (косом хребте). После правильной установки незакрепленный лист размечается. Линию нужно провести рядом (параллельно) с внешней стороной второй вертикальной доски, которая не лежит на хребте (ендове). После проведения этой процедуры лист снимается. Его нужно обрезать строго по разметке и соединить с закрепленным листом. Другие листы монтируются подобным способом.

Укладка металлочерепицы: основные моменты

• Закрепление листа происходит в месте соприкосновения с обрешеткой, между волнами
• Нижние листы монтируются к начальной обрешетине через волну над ступенькой
• Листы последующих рядов прикрепляются на минимальном расстоянии к ступеньке
• От торцевой доски металлочерепица закрепляется в каждую волну
• Листы должны быть притянуты к обрешетинам
• В местах вертикального нахлеста листы привинчиваются саморезами 5,5х19 в спад волны

Разобравшись, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, нужно с вниманием отнестись к некоторым нюансам обработки листов. А именно:

• При резке листов запрещено применять болгарки – можно прожечь покрытие, что приведет к коррозии
• Металлочерепицу следует разрезать вырубными электроножницами, ножовкой по металлу или электролобзиком с полотном по металлу. Также применимы ножницы ручные по металлу

Повреждения полимерного покрытия необходимо обработать краской.

Установка торцевой планки

У торцевой планки не только декоративная, но и защитная функция. Этот доборный элемент предотвращает ослабевание креплений листов от ветровых воздействий, кроме того, предохраняет деревянные части конструкции от влаги.

Чтобы исключить попадание влаги под покрытие, верхний гребень должен обязательно быть перекрыт торцевой планкой.

Верхняя ендова: монтаж

Функциональное назначение этого элемента – облагораживать внешний вид стыков, а также отводить влагу с внутреннего угла. Укрепляя верхнюю ендову саморезами, нужно следить, чтобы они не пробили среднюю часть нижней ендовы – это грозит порчей гидроизоляционного слоя.

Планки примыкания: монтаж

На кровельных изломах

Кровельные изломы делятся на два вида: обратные и прямые. Монтируя на такой крыше гидроизоляцию, нужно следить, чтобы покрытие было полностью герметичным.

Если у ската излом прямой, доски обрешетки располагают на максимально близком расстоянии одна от другой. Металлочерепичный лист должен прикрывать место излома, несколько выступая над ним. Карнизную планку можно применить как сопрягающий элемент. Между планкой и черепицей следует уложить уплотнитель.

Если у кровли излом обратный, в этом случае применяют стеновое примыкание, которое играет роль сопрягающего элемента. Его укладывают на нижний скат стороной с завальцовкой. На месте излома обрешеточные доски должны находиться друг к другу максимально близко. Между примыканием и листом черепицы надо уложить уплотнитель.

Монтаж примыкания к стене ничем не отличается от аналогичного устройства примыканий к дымоходам.

Монтаж внешних углов и планок конька

Пленка гидроизоляции под коньком разорвана по всей длине не меньше чем на ширину в 20см. Чтобы устранить этот недостаток, следует позаботиться об укладке дополнительной гидроизоляции на добавочные доски (сплошную обрешетку). При этом она должна быть шире разрыва нижнего слоя как минимум на 15см.

Крепление конька происходит в обрешетку верхнего гребня с двух сторон специальными коньковыми саморезами. Привинчивать его нужно через волну, торцы изолируются заглушками. Чтобы конек был полукруглой формы, его нужно нарастить, нахлестывая ребра жесткости.

Как крыть крышу металлочерепицей: дополнительные элементы

Ограждение кровли, переходный мостик и лестница на чердак

Это необходимые детали, которыми завершается основная часть монтажа кровли. Монтируют их по инструкциям, которые к ним прилагаются. Там, где все эти элементы будут крепиться к кровле, обязательно устраивается сплошная обрешетка. Мостик, ограждение и лестница привинчиваются саморезами через резиновую прокладку в прогиб волны.

Снегоуловитель

Этот элемент необходим для того чтобы лед и снег, скапливающиеся на кровле, не падали вниз большими глыбами. В процессе монтирования обрешетки в тех местах, где будет находиться снегоуловитель, под гребень волны подкладываются бруски. Устанавливается снегоуловитель под вторую поперечную ступеньку листа строго параллельно карнизу.

При монтаже снегоуловителя (его верхней части) необходимо применение усиливающей планки. Ее крепят одновременно с верхним краем элемента коньковыми саморезами прямо к обрешетке сквозь верхнюю точку каждой волны. Край низа крепится по тому же принципу, только в каждую вторую волну. Если скаты отличаются большими размерами, снегоуловители ставятся в несколько рядов.

Монтаж водостоков

Монтирование системы водостоков требует наличия следующих инструментов:

• маркировочный шнур
• отвертка
• линейка или рулетка
• ножницы и ножовка по металлу
• пассатижи
• резиновая или деревянная киянка

Перед укладкой металлочерепицы на карнизную доску или стропила нужно предварительно установить длинные крюки. Если же по каким-либо причинам крюки приходится монтировать уже после укладки покрытия, их закрепляют на лобную доску и делаю более короткими по размеру. Но это не самый лучший способ, так как крепление при помощи длинных крюков отличается большей прочностью.

Шаг между крюками и первого, и второго типа должен быть от 60см до 90см. Большие расстояния нерациональны, так как конструкция в таком случае может не выдержать давление снежной или ледяной массы. Там, где находятся стыки желобов, обязательно нужны добавочные крюки.

Для обеспечения лучшего стока влаги уклон желоба должен понижаться с каждым погонным метром на 5мм. Чтобы выполнить эту задачу, перед установкой надо сделать разметку с учетом вертикального смещения крюков.

Рассчитывая число воронок, нужно иметь в виду, что на одну трубу должно приходиться не больше 10 метров желоба и 120м2 – площади крыши. Чтобы обеспечить слив влаги в воронку, в желобе нужно вырезать отверстие в виде V. Его ширина должна составлять не более 110мм, а расстояние от выреза до верхней части желоба минимально должно быть 15мм. Оптимальный промежуток между воронкой и желобовым торцом – 150мм. Процесс монтажа:

• воронку следует надеть на желоб
• крепление делается на наружной стороне желоба, в замке должна быть завальцованная сторона
• окончательно закрепляется загибом фиксаторов во внутреннюю часть желоба

Торцовые части желоба должны быть оснащены заглушками (в случае, если они открыты и ни с чем не стыкуются). Стык желоба и заглушки обрабатывается силиконовым герметиком. Можно использовать и заклепки.

Когда желоба установлены, наступает очередь карнизной планки. Ее нижняя часть должна находиться в желобе, чтобы не намокла лобовая доска.

Вода должна стекать в желоб беспрепятственно, это обеспечивается гидроизоляционной пленкой под планкой.

Чтобы водосточная система нормально функционировала, раз в год проводится полный осмотр все водостоков, а чистку воронок и желобов от мусора следует сделать регулярной.

Заземление крыши

Кровлю необходимо заземлить дополнительно, независимо от молниеотвода. Таким образом обеспечивается безопасность проживающих в случае прямого попадания молнии в крышу.

Окончание работ: завершающие штрихи

После окончания монтажа кровли из черепицы ее нужно привести в порядок: удалить строительный мусор, поврежденные места обработать краской во избежание появления ржавчины. По прошествии трех месяцев обязательна протяжка саморезов.

В процессе эксплуатации кровля из металлочерепицы требует регулярного ухода. Дважды в год ее нужно чистить от мусора, сухих листьев и других предметов. Выполняется эта работа тряпкой или мягкой щеткой. Быстрее всего процедуру проделать водяной струей - сверху вниз. Ходить по кровле, чтобы не повредить, желательно только в мягкой обуви.

Один из важных этапов строительства дома – устройство крыши и кровли (кровельные работы). Одним из популярных кровельных материалов можно назвать металлочерепицу. И не удивительно, ведь в числе ее преимуществ можно выделить малый вес, простоту монтажа, большую цветовую гамму, прочность.

Конечно, есть и недостатки - это малая жесткость, которая делает проблематичной передвижение по кровле, и значительный отход материала, при укладке на скаты со сложной геометрией, плохая звукоизоляция, нагревание. Все они устраняемы, например, подверженность металла коррозии можно снизить, если правильно выполнить монтаж металлочерепицы.

Устройство кровли из металлочерепицы

Производитель уже позаботился о защите металлочерепицы, создав многослойную структуру кровельного покрытия (см. рисунок).

Как видим, наличие нескольких слоев защитного покрытия позволяет утверждать, что черепица изготовлена из качественного материала. Поэтому чтобы крыша под таким покрытием служила долго, нужно придерживаться технологии монтажа металлочерепицы.

Основы выбора - параметры металлочерепицы:

• Толщина металлочерепицы. Металлическая черепица изготавливается из тонколистовой стали. Толщина листа металлочерепицы составляет 0,5-0,7 мм, это отмечено в СНиП II-26-76 «Кровли».

Совет. Толщина металла в пределах одного листа может меняться. Допустимое изменение +/- 5%.

Обратите внимание, некачественный металл гнется при сильном нажиме.

• Толщина цинкового слоя металлочерепицы. Этот параметр визуально отследить невозможно. Поэтому ознакомьтесь с паспортом на бухту металла, из которого откатаны листы. По стандарту толщина защитного покрытия должна составлять 275 гр./м.кв. Если это требование не выполнено, это может привести к результату, представленному на фото.

• Толщина покрытия металлочерепицы зависит от типа (вида) покрытия.

• Геометрия листа. Здесь важно обратить внимание на то, чтобы листы были не просто ровно отрезаны, а еще и не имели изгибов вдоль накрывной стороны.

Плотное прилегание краев показано на фото.

При плохой геометрии, листа результат будет заметен визуально. В лучшем случае место стыка будет некрасивым. В худшем – под лист будет затекать вода. И даже не надейтесь затянуть такой край саморезами.

• Цвет металлочерепицы. Играет большую роль в случае постепенной застройки. Т.е., тогда, когда нужно подбирать оттенок. В принципе есть две системы кодирования цветов, и, зная свой цвет, можно будет подобрать соответствующий.

Виды покрытий металлочерепицы

• РЕ (полиэстер) наносится толщиной 20-25 мкм. Его недостаток в быстром, но равномерном выгорании. А также в том, что снег не задерживается на гладкой поверхности листа.

• PEMA (полиэстер матовый). Его слой равен 35 мкм. Он более устойчив к выгоранию, и к механическим повреждениям. Шершавая поверхность не дает снегу сползти вниз быстро. В принципе, матовые покрытия, практически устраняют потребность в снегодержателях.

• PU (пурал) и PUMA (Pural matt - матовый пурал). Толщина покрытия 50 мкм. Такое покрытие может быть использовано в регионах с агрессивной средой.

• PVC (Пластизол). В металлочерепице с таким покрытием наиболее защищенная сердцевина металла, поскольку слой составляет от 100 до 200 мкм.

Нюанс. Тон будет отличаться. Скорость выгорания цвета зависит от покрытия металла.

Расчет металлочерепицы на крышу

Проиллюстрируем пример расчета металлочерепицы на двускатную кровлю с размерами ската 8 на 5.

Расчет количества листов металлочерепицы, необходимых для того чтобы покрыть скат прямоугольной формы рассчитывается следующим образом – длина ската по коньку деленная на ширину листа.

Нюанс. Производя расчет, опирайтесь на рабочую ширину. Т.е., с учетом нахлестов. Размеры листа для металлочерепицы Монтерей приведены на фото.

Например, длина ската 8 м.п. Тогда для работы понадобится 7,27 листов. Округляем до целого – 8 листов. На два ската – 15 листов. Поскольку один лист делится пополам и используется на втором скате.

Нюанс. При этом начинать работу нужно будет с половинки листа.

Для удобства расчета более сложных конфигураций скатов вы можете воспользоваться конструктором (калькулятором).

Можно сделать чертежи скатов крыши и нарисовать схему укладки металлочерепицы, т.е. расположение листов.

Нюанс. Чем сложнее конфигурация ската, тем больше будет отхода материала.

Длина одного листа металлочерепицы определяется высотой ската плюс карнизный свес (около 5 см). Следует учесть, чем больше длина листа, тем меньше материала уйдет на перехлест. Но, с длинным листом работать сложно, и транспортировка металлических полотен большого размера дело затратное. Поэтому, лист длинной более 6 м.п, советуют разбивать на части. Чтобы сделать это правильно, нужно скорректировать полученную длину на величину перехлеста. Перехлест должен составлять не менее 0,15 м. для скатов с углом наклона более 25° и 0,2 м меньших углов. Для нашего примера. 5 м.п. делим пополам – нам понадобится 1 лист длиной 2,5 м.п, а второй 2,65.

При этом, технология изготовления металлочерепицы такова, что есть невыполнимые размеры. У каждого производителя они свои и зависят от применяемого оборудования.

Тогда на всю кровлю нужно купить 15 листов по 2,5 м. и 15 листов по 2,65 м.

Расчет количества доборных элементов для металлочерепицы.

К комплектующим относятся – планка конька, торцевая и карнизная планки, снегозадержатель, внутренняя и наружная ендовы.

Рассчитать доборные элементы просто – общая длина поверхности, которую нужно закрыть, делится на 1,9 м.п. – (2 м.п. стандартная длина планки, минус нахлест в 0,1 м). Для нижней ендовы деленная на 1,7. Нахлест составляет 0,3 м.

Для нашей двускатной кровли нужно 5 планок конька (длина ската по коньку 8 м.п.); 9 планок карнизных ((8+8)/1,9); 11 торцевых. Ендова ввиду конструкции крыши нам не нужна.

Специальные планки. Это сделанные на заказ, по вашему размеру доборные элементы.

Саморезы. Их расход составляет 7-8 шт. на м.кв. металлочерепицы и 3 шт. на 1 м.п. доборного элемента. Саморезы должны быть с буром, это упростит монтаж, и желательно окрашены в цвет листа. Это придаст покрытию более завершенный вид.

Нам понадобится 768 шт. на листы и 3х(5+9+11) = 834 шт. Обычно их продают пачками по 250 шт. Естественно, лучше брать с запасом.

Уплотнительная лента для металлочерепицы. Ее рекомендуется устанавливать под коньковую планку.

Пленка – равна общей площади скатов минус допуски на перехлест. Например, рулон пленки обычно имеет размеры 1,5 на 50 м.п. = 75 м.кв. Рабочая площадь пленки около 65 м.кв.

Утеплитель под металлочерепицу – также равен общей площади скатов.

Из инструмента пригодится: шуруповерт, молоток, киянка, рулетка, маркер, уровень, электролобзик или ножовка.

Совет. Резать лист металлочерепицы болгаркой категорически запрещается. От нагрева, в месте среза разрушается покрытие, и лист начнет ржаветь. Кроме того, искры могут повредить краску по всему листу.

Как хранить металлочерепицу

Если вы закупили материал раньше, чем возвели стропильную систему, нужно знать, как правильно хранить металлочерепицу (особенно зимой). Листы нужно уложить на ровную площадку, желательно на поддон. Кроме того, важно защитить металл от попадания влаги, ультрафиолета и обеспечить проветривание. Если листы будут храниться больше месяца, их нужно уложить так, как показано на фото.

Доборные планки также хранятся в лежачем положении.

1. Устройство стропильной системы под металлочерепицу

Монтаж металлочерепицы начинается еще на этапе устройства обрешетки. Важно изначально закрепить доски обрешетки на нужном расстоянии. А именно, расстояние между первой и второй доской равно 300 мм, далее 350 мм, 350 мм - это расстояние от одного изгиба листа до следующего. На профессиональном языке расстояние называется тайл.

Совет. В месте выхода дымохода, в ендове, возле окон нужно делать сплошную обрешетку.

2. Проверка размеров ската

Главное, чтобы скаты крыши были ровными и плоскими.

3. Крепление карнизной планки для металлочерепицы

Доска карнизная направляет воду, стекающую с крыши в водосточную систему.

Нюанс. На карнизную доску нужно установить длинные кронштейны желобов водосточной системы. Короткие можно смонтировать после завершения кровельных работ.

4. Укладка пленки гидробарьера под металлочерепицу

Для того чтобы чердак не намочило в случае внезапного дождя, а также чтобы в дальнейшем защитить утеплитель от намокания используется пленка гидробарьера.

Гидроизоляционная пленка под металлочерепицу укладывается на стропильную систему в соответствии с описанием, которое содержит инструкция по укладке. Чтобы избежать протекания необходимо обеспечить нахлест пленки минимум в 10 см. Для покатых скатов минимум в 25 см. Для вальмовых крыш до 50 см. (в хребтах крыши). Крепится пленка строительным степлером.

Совет. Пленка расстилается параллельно торцу, если уклон крыши более 25°. И параллельно коньку, если меньше. При этом нужно выдержать провис 1-2 см. по краю стропильной ноги.

В местах выхода дымохода, антенны и т.п. нужно вывести пленка на 4-5 см. на эти элементы.

5. Монтаж контробрешетки под металлочерепицу

Контробрешетка нужна, чтобы обеспечить вентиляционный зазор между пленкой и листом металлочерепицы. В противном случае, в месте примыкания пленки к металлу, она быстро потеряет свои свойства.

Для монтажа используется рейка сечением 30 мм и длиной 135 см.

Нюанс. При использовании супердиффузионной мембраны с высокой пропускающей способностью контробрешетка не нужна.

6. Монтаж нижней ендовы

Ендова для металлочерепицы устанавливается в том случае, если этого требует конфигурация крыши.

Нюанс. Лучше устанавливать нижнюю ендову не на саморезы, а на кляймера. Так она сохранит целостность, что снизит вероятность затекания. Кляймер можно сделать самостоятельно из обрезка металла.

7. Установка первого листа металлочерепицы

Во избежание деформации лист поднимается на крышу с применением полозьев (см. фото).

Нюанс. Листы лучше не монтировать при сильном ветре. Незакрепленные листы могут прогнуться.

Монтаж ведется справа налево, так, чтобы каждый последующий лист накрывал канавку для стока воды на предыдущем.

Нижний ряд листов нужно смонтировать так, чтобы лист свисал за край стропильной системы на 50 мм. (именно поэтому расстояние между первой и второй доской обрешетки должно составлять 300 мм, а не 350). Это нужно для обеспечения вентиляции и удобства стока воды.

Способы монтажа металлочерепицы приведены на схеме

Технология укладки металлочерепицы предусматривает выравнивание первого листа по торцу ската и карнизу. Если все правильно, лист крепится сверху при помощи одного самореза. Второй лист устанавливается с такими же требованиями и скрепляется с первым листом. После того, как выровнены все ряды по карнизному свесу листы крепятся основательно к обрешетке.

Советы:

• Во время выполнения работ по кровле нужно передвигаться. Поэтому лучше обуть обувь на мягкой подошве и ступать только в низ волны.

• Если в процессе монтажа вам понадобится разрезать лист, место среза лучше закрасить специальной краской.

• После монтажа листа нужно снять с него защитную пленку (если таковая имеется). Под воздействием ультрафиолета она раскрошится, и будет иметь некрасивый вид. Кроме того, ее будет гораздо сложнее снять.

8. Крепление металлочерепицы

Крепеж металлочерепицы выполняется специальными саморезами. Наличие уплотнительной резинки позволяет закрутить саморез максимально сильно, при этом не деформировав сам лист.

Схема крепления металлочерепицы саморезами – через одну волну.

Нюанс. По длине торца саморез крепится в каждый тайл.

Многие советуют монтировать саморез вниз волны. Это неправильно. Потому что по желобу черепицы идет вода, а значит, малейшее нарушение при монтаже чревато появлением ржавчины.

На фото ниже показано, что саморез нужно немного смесить вправо.

Важно также правильно затянуть саморез. Правила крепления показаны на рисунке.

9. Монтаж доборных элементов

9.1 Монтаж ендовы металлочерепицы. В зависимости от конструкции крыши устанавливается верхняя ендова. При ее креплении стараются закручивать саморезы так, чтобы они не попали на нижние саморезы. Если использовались кляймера, то это требование опускается.

9.2 Монтаж ветровой планки на металлочерепицу. Вне зависимости от конфигурации крыши обязательно устанавливается торцевая (ветровая) планка. Нахлест планок составляет 10-15 см. Крепятся они длинными саморезами. Из расчета 1 саморез на 1 м.п. планки. Ветровая планка укладывается поверх листа черепицы и фиксируется саморезами с двух сторон.

9.3 Монтаж коньковой планки металлочерепицы зависит от ее конфигурации. При установке круглой коньковой планки требуется закрыть торцы специальными заглушками.

Ломанная планка более плотно прилегает к листам, поэтому заглушка не нужна.

Защитить конек для металлочерепицы от попадания снега и влаги можно путем укладки специальной коньковой уплотнительной ленты (уплотнитель конька).

9.4 Далее монтируем фартуки (планки примыкания) для металлочерепицы возле труб или планки примыкания ската к стене. Для этого стену нужно проштробить на 1-1,5 см. В полученную полосу завести планку, а место установки обработать герметиком. Следует отметить, что герметик будет разрушаться. Поэтому, место примыкания нужно время от времени осматривать и герметизировать по-новому.

Нюанс. Заводить планку примыкания в кладочный шов запрещено, это может нарушить целостность стены. И тогда изготовление надежной конструкции в узле примыкание превратится во вредительство.

9.5 Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу. В последнюю очередь на лист металлочерепицы устанавливаем планки снегозадержателя. Они просто необходимы, если металлочерепица покрыта полиэстером.

Снегозадержатели для крыши из металлочерепицы могут иметь вид, показанный на фото.

Часто снегозадержатели усиливаются дополнительной планкой.

Ее стоимость невелика, а прочность снегодержателя повышается в разы.

Выбор планки зависит от предпочтений хозяина, а также от интенсивности снеговых осадков и угла наклона ската кровли.

Как установить снегозадержатели на металлочерепицу?

Планка снегозадержателя располагается параллельно карнизу в один ряд или в два ряда, в шахматном порядке.

Итоговый кровельный пирог показан на фото

10. Утепление крыши, монтаж пленки паробарьера и внутренняя отделка

Монтаж металлочерепицы – видео инструкция

Ошибки при монтаже металлочерепицы

В заключение хочется коротко напомнить о самых распространенных ошибках установки металлочерепицы:

• не выровненный скат приведет к тому, что лист будет бугристым;

• неправильно порезанные листы могут быстро поржаветь. Поэтому не используйте в работе болгарку;

• неверно вкрученные саморезы приводят к деформации листа;

• нужно использовать только качественные саморезы со специальным резиновым уплотнителем;

• экономия на качественных уплотнителях приводит к тому, что в кровельный пирог задувается снег или попадает влага;

• лучше несколько раз осмотреть лист на предмет царапин и вовремя закрасить его специальной краской, нежели потом любоваться на ржавые потеки;

• используйте специальные (сделанные на заказ) доборные элементы, если стандартные не полностью закрывают проемы. Их изготовление обойдется вам дешевле, нежели последующая замена целого узла или подкровельных материалов;

• не покупайте длинные листы металлочерепицы. У металла высокий коэффициент линейного расширения. Это означает, что лист будет играть и со временем и саморезы в нем расшатаются. Поэтому разрезайте лист на несколько частей;

• с другой стороны, чем больше стыков, тем больше вероятность протекания. Поэтому придерживайтесь золотой середины;

• выдерживайте правильные величины нахлестов.

Заключение

Как видим, монтаж металлочерепицы можно сделать самостоятельно. Придерживаясь определенных правил, укладка металлочерепицы на крышу пройдет успешно и в краткие сроки.

Металлочерепица относится к современным кровельным материалам, отличается высокой эстетичностью и долговечностью. Помимо достаточно значительной стоимости самого материала, немалые затраты требуются на ее монтаж – в Москве от 500 до 650 рублей за м 2 . Поэтому есть смысл выполнить эту работу самостоятельно.

Покрываем крышу металлочерепицей – расчет материала

Устройство кровли из металлочерепицы, выполненное своими руками, выручит, когда строится новый дом или пришла пора заменить на крыше покрытие, а средств оплатить работу не хватает. Свойства материала выгодно отличают его среди других покрытий:

• каждый может подобрать на собственное усмотрение цвет и профиль среди разнообразных вариантов;
• из-за незначительного веса установить обрешетку нетрудно;
• крыша имеет изысканный вид;
• материал служит десятки лет без ремонта.

Устраивая кровлю из металлочерепицы, рассчитываем, сколько материала понадобится для монтажа. В документации на покрытие указаны два размера – общая ширина и рабочая. Во внимание принимаем рабочую ширину, которая несколько меньше общей. Сначала узнаем, сколько рядов поместится по вертикали: измеряем ширину ската, затем делим ее на рабочую ширину. Результат округляем до большего значения.

Затем по вертикали подсчитываем длину ряда, узнаем, сколько понадобится листов. Для расчета длины суммируем расстояние от карниза до конька, перехлест листов и длину свеса. Свес обычно делают около 50 мм, размер зависит от толщины и жесткости металла. Перехлест – от 150 до 250 мм – определяют, учитывая особенности материала и угол наклона крыши, чем тоньше черепица и меньше наклон, тем большим делаем нахлест.

Таким способом, рассчитывается материал, необходимый для прямоугольной двухскатной крыши. Для конструкций со сложной конфигурацией расчет производится для каждого ската в отдельности, результаты суммируются.

Отходы определяется разницей между первоначальным и округленным значением. Наименьше отходов можно получить, если расчеты проводятся до проектирования крыши. Тогда для обычной крыши корректируется ширина ската путем увеличения длины обрешетки, которая выступает за фронтоны. По готовой крыше выполнить это невозможно, следует исходить из существующих параметров.

Рассчитывая потребность в материале при строительстве крыши из металлочерепицы, учитываем ширину конька. Если использовать широкий конек с лопастями 165 мм, то листы на противоположных скатах можно расположить с промежутком до 50 мм. Скат можно регулировать досками (кобылками), которые удлиняют стропила и создают свес. На кобылки выносят со всех сторон на одинаковую длину.

Подготовительные работы – сборка стропил и обрешетки

Перед тем, как приступить к покрытию крыши металлочерепицей, устраивают стропила из балок сечением 150 или 100 на 50 мм. Между ними выдерживается одинаковое расстояние 60–90 см, если сделать больше, листы прогнутся. Древесину используем сухую, с влажностью 22% и меньше. Предварительно проводим обработку антисептиками и пропитываем противопожарным раствором. Скаты кровли должны образовать ровную плоскость, быть прямоугольными, иначе возможно, что листы на стыках не сойдутся, под кровлю попадет влага.

Берем два куска веревки такой длины, чтобы хватило перекрыть кровлю по диагонали. Они должны слегка касаться стропил, не быть от них далеко или подпираться ими, а просто лежать на брусьях. Измеряем длину веревок, разница не должна превышать 10 мм, что указывает на прямоугольность кровли. Если обнаружены дефекты, устраняем их. При крупных перекосах может понадобиться переустановить некоторые стропила.

Дальше выпиливаем в карнизах пазы, крепим к ним карнизную доску, которая придает всей конструкции дополнительную надежность и служит для установки на крюках водосточного желоба. Еще большую жесткость обеспечит лобовая доска, которую устанавливаем на торцах стропил. К стене построек крепим брусок, разместив его на одной высоте с лобовой доской. Между ними монтируем поперечины, которые образуют обрешетку для подшивки.

Обрешетку укладывем по стропилам параллельно карнизу, первые две доски через 28 см, последующие – через 35. В местах, где установлены дымоход, окна мансарды и тому подобные элементы, на стыковке скатов обшивку делаем сплошной. Конек следует надежно закрепить, поэтому с обеих сторон крепим дополнительные доски.

Заботимся о длительной службе – делаем вентиляцию и гидроизоляцию

Длительную эксплуатацию покрытия из металлочерепицы помогает обеспечить правильно выполненная вентиляция и хорошая изоляция. Изоляционные элементы в совокупности называют кровельным пирогом: он предотвращает проникновение воды и пыли под кровлю. От выбранного типа крыши зависит вид изоляции. Для холодной укладываем гидроизоляцию, для теплой – пароизоляцию. Вдоль крыши по стропилам укладываем пленку, прикрепляя степлером. Поверх устанавливаем контробрешетку.

Для теплой крыши монтируем несколько слоев, пароизоляционный – под обрешетку изнутри. Следующий слой – утеплитель, набиваем неплотно, чтобы гидроизоляция провисала между стропилами приблизительно на 20 мм. Это обеспечивает продувание утеплителя, избавление от влаги. Гидроизоляцию закрепляем брусками 50×50 мм, сверху устанавливаем обрешетку для крыши.

Когда крепим обшивку карниза, материал не устанавливаем плотно, оставляем щели. Они будут исполнять роль вентиляционных зазоров. Щели закрываем мелкоячеистой сеткой, чтобы через них не проникали птицы, насекомые. Для эффективной вентиляции следует рассчитать площадь отверстий. Она должна занимать сотую часть от общей площади ската. Но отверстия нужны также на коньке, чтобы через них выходил воздух. Площадь ската делим на 2 – половина площади вентотверстий приходится на обшивку карниза, вторая – на отверстия в коньке.

Монтаж металлочерепицы – покрываем крышу правильно

Крыша, покрытая металлочерепицей, может быть долговечной и надежной, если соблюдать некоторые правила установки:

1. 1. Монтаж выполняем, надев мягкую обувь, чтобы не нанести повреждения верхнему слою. Вдоль крыши ходим, ступая между волнами, в поперечном направлении идем по складке.
2. 2. Возможно просачивание воды через нахлесты во время дождя. Чтобы этого избежать, в каждом листе имеется канавка для стока воды. При укладке смотрим, чтобы пазы листов совпадали.
3. 3. Начинаем монтаж всегда со стороны, которая образует прямой угол, и не придется обрезать металлочерепицу. Неважно, правая это или левая сторона, укладываем в любом направлении, лишь было бы удобно.

Листы монтируем своими руками согласно инструкции однорядным или многорядным способом. При однорядном способе первый лист на время закрепляем по центру возле конька, ориентируясь по торцу и карнизу. Накладываем следующие листы, захватывая предыдущие сверху волн, ровняем, скрепляем. Выкладываем, выравниваем и соединяем не более четырех листов в ряду. Получившийся блок равняем по карнизу, крепим к обрешетке, кроме последнего листа. Он крепится после корректировки следующего блока.

Многорядная установка начинается снизу, выравниваем листы, ориентируясь на торец и карниз. Следующие листы укладываем по вертикали, обеспечивая нахлест и временно прикрепляя по центру. От низа до верха выравниваем, крепим саморезами к обрешетке. Следующие ряды по вертикали монтируем также, выравниваем и скрепляем.

Монтируя черепицу на треугольном скате, обозначаем осевую линию на листе. По обрешетке намечаем такую же линию. Совмещаем линии обрешетки и черепицы, крепим лист сверху у конька. Дальше проводим аналогичный предыдущим способам монтаж с двух сторон. Обрезаем листы на крыше, применяя чертку – приспособление из двух досок шириной 100 мм, легко скрепленных между собой двумя другими.

По многим параметрам металлочерепица лучше других кровельных покрытий по типу оцинкованной жести, шифера или битумной черепицы. Укладку этого материала обычно доверяют специалистам, но если у вас есть желание, то монтажными работами вы можете заняться самостоятельно.

Проведение расчётов

Перед началом работ мастеру следует уяснить довольно важный момент. Внешне крыша из металлочерепицы выглядит как множество рядов, которые проходят поперёк ската. Расстояние между рядами называется шагом. Если лист черепицы имеет шаг, равный 35 см, и 6 волн, то его называют модулем. На современном рынке строительных материалов предлагаются полотна, которые имеют 10 модулей максимум. Минимальное значение равно единице.

При желании вы можете заказать черепицу, руководствуясь индивидуальными размерами. Однако обойдется такой материал значительно дороже. Длина листа не должна быть больше 7 м, а минимальное значение составляет 45 см. Осуществить монтаж металлочерепицы своими руками (инструкция вами должна быть изучена) можно самостоятельно. Ознакомившись с ней, вы сможете понять, что при расчетах необходимо учитывать, что волны и стыки образуют цельное полотно по длине ската. Если вы определите количество модулей, то сможете рассчитать объем материала, который следует приобрести.

В комплекте обычно поставляются стальные двухметровые планки, а также стальные листы, цвет которых идентичен цвету металлочерепицы. Планки используются для тех крыш, которые имеют наклон в 30 °. Однако при желании можно выполнить подгонку под наклон в пределах от 11 до 70 °. При проведении расчётов важно учитывать не полную, а рабочую, то есть полезную ширину материала. В первом случае значение равно 1180 мм, тогда как во втором - 1100 мм.

Для начала следует измерить длину горизонтального ската. Расчёт необходимо осуществлять по коньку или карнизу. Это значение делится на рабочую ширину листа, которая была упомянута выше. Полученный результат округляется в большую сторону, это позволит получить количество рядов с учетом перехлёста. Вообще, можно определить площадь укрываемой поверхности, а после полезную площадь одного листа. Первое значение делится на второе, что позволяет получить количество листов, которое вам предстоит приобрести.

Создание кровельного пирога

Система предусматривает наличие пароизоляционного слоя. Его укладывают внутри стропил со стороны дома. Для этого можно использовать скобы строительного степлера. Это исключит попадание пара на утеплитель. В противном случае может начаться процесс гниения.

Технология укладки металлочерепицы предусматривает расположение утеплителя сверху стропильной системы. Для этого отлично подходит минеральная вата. Для гидроизоляции можно использовать антиконденсатные плёнки или классическую гидроизоляцию. На этом подготовка заканчивается.

Установка обрешётки

Обрешетка крыши необходима для того, чтобы обеспечить вентиляционный зазор между листом металлочерепицы и плёнкой. В противном случае в том месте, где металл будет примыкать к пленке, слой быстро потеряет свои свойства.

Для обрешетки крыши необходимо использовать рейку, длина и сечение которой составляют 135 см и 30 мм соответственно. Если вы решили использовать супердиффузионные мембраны с пропускающей способностью, то контробрешетка не понадобится.

Подготовка инструментов и материалов

Порядок предусматривает соблюдение правил. На первом этапе необходимо подготовить инструменты и материалы, среди них:

• ножницы по металлу;
• электрическая дрель-шуруповерт;
• измерительный прибор;
• маркер;
• стремянка;
• длинная рейка;
• монтажная лента;
• молоток;
• средства индивидуальной защиты;
• гидроизоляция;
• кровельные планки;
• планки для конька и торцов;
• саморезы;
• направляющая доска;
• черепица;
• аэроролик;
• декоративные накладки;
• доски.

Что касается последних, то их размер должен составить 2,5х10 см.

Подготовка основания

По той причине, что металлочерепица имеет незначительный вес, в усиленном основании она не нуждается, поэтому потребуется обычная деревянная обрешетка из реек. Расстояние между ними определяется по размерам черепицы, чтобы не вгонять саморезы в пустоту при монтаже. При определении шага следует учитывать еще и месторасположение окон, ведь над ними не должны быть стропила.

Теплоизоляция

Правила монтажа металлочерепицы обязательно предусматривают использование теплоизоляционного слоя. Этот этап требуется не только для исключения теплопотерь, но и для защиты от шума при дожде. Стропила покрываются пароизоляционным материалом, это может быть "Изоспан" или "Ютафол". Следующим шагом станет укладка утеплительного слоя, далее следует застелить антиоксидантную пленку и зафиксировать ее к стропилам деревянными брусками. Материал между ними должен немного провисать, чтобы конденсат стекал в водосток.

Установка металлочерепицы

Из металлочерепицы и расчет материалов вы можете выполнить самостоятельно. Все инструкции для этого представлены в статье. Установка полотен может осуществляться одним из двух способов. Если работы вы будете вести, начиная справа, то каждый новый лист будет укладываться на предыдущий. Для того чтобы монтаж был корректным, первыми прихватываются и выравниваются четыре листа, а после можно осуществить соединение саморезом. Этот крепёж должен иметь хорошее качество, ведь от него зависит срок эксплуатации покрытия.

Шурупы должны быть оцинкованными с уплотнительными головками из пропиленового каучука. Это позволит закрыть отверстия при закручивании. В том месте, где соединяются четыре листа, будет образовываться утолщение. От него необходимо избавиться, срезав часть угла или выпрямив капиллярную канавку, которая располагается под штамповочной чертой.

Установка отдельных элементов

Установка осуществляется с нахлестом в пределах 2 см. К ширине ската необходимо подогнать размер волны, в противном случае гребень может оказаться на фронтоне. Систему следует дополнить кровельной планкой, а между ней и листовым материалом необходимо расположить дополнительный слой уплотнения.

Когда обустраиваются окна или трубы, расположенные ниже конька, необходимо взять листы с одним модулем. Для каждого элемента конструкции понадобится два таких узла. Пошаговая инструкция монтажа металлочерепицы для чайников предполагает установку аэровалика при покатых скатах. Этот элемент должен располагаться между коньковой планкой и материалом. Это исключит проникновение под конёк атмосферных осадков. Последний узел устанавливается на планках, которые располагаются на торцах конструкции. Это делается с тем расчётом, чтобы конёк выступал на 3 см.

Монтаж конька на металлочерепицу будет предусматривать соблюдение некоторых нюансов, если эта часть системы является плоской. В данном случае все элементы фиксируются с нахлестом. Тогда как если конек полукруглый, то необходимо следовать по линиям профиля. Когда наклон крыши превышает 45 °, совместимость конкретной модели коньковой планки необходимо проверить заранее. Она должна подходить под угол. Если этого не сделать, то последствия могут оказаться плачевными, иногда приходится даже заменять кровельное покрытие. Планки коньков вы можете сгибать и разгибать при необходимости, чтобы они повторяли угол наклона кровли.

Обустройство ендовы

Каждая ендова предполагает наличие дополнительной доски. Установка начинается снизу и выполняется с нахлестом в пределах 30 см. Нижняя планка обрезается по уровню карниза, по ней следует осуществить отбортовку. Под конёк и отбортовку необходимо проложить уплотнитель.

Между листами и осью останется 10-см зазор. Отступив 1,5 см от штамповочной линии, необходимо закрутить шурупы. Если вы все сделали правильно, то после завершения работ можете удостовериться в том, что в месте крепежа лист соприкасается с доской, где располагается ендова. Если же вами были допущены ошибки, то крепления будут находиться в других местах, а последствием станет то, что на поверхности образуются зазоры, через которые крыша будет протекать.

Для того чтобы при монтаже металлочерепицы, пошаговая инструкция которого представлена в статье, прикрыть обрезанные листы, необходимо запастись декоративными накладками. Между ними и черепицей не нужно укладывать уплотнитель. Изделия нужно монтировать с 10-см нахлестом. Важно исключить повреждение ендовы саморезами, которые применяются для фиксации накладок.

Довольно часто конец и начало ендовы располагаются на скате кровли. Если взять в пример установку слухового окна, то под ендову необходимо подложить отдельную доску. Для окна в листе следует проделать вырез, тогда как вдоль стенок располагается уплотняющий материал. Планка при этом сможет прикрыть карнизный свес. Затем устанавливаются планки ендовы, которые обрезаются по краям. К листу черепицы будет плотно прилегать вышедшая часть.

Установка снегозадержателей

В зависимости от того, какими конструктивными особенностями обладают снегозадержатели, на сегодняшний день известно несколько технологий их монтажа. При этом важно учитывать расчетную силовую нагрузку, разновидность кровли и расположение конструкций на поверхности.

На металлочерепицу, инструкция которого представлена в статье, предусматривает определение количества профилей. В дальнейшем они будут фиксироваться на кронштейны системы. Число профилей определяется с учетом геометрии крыши. Для тех зон, где предполагается скопление снега, стеклодержатели должны устанавливаться в два уровня. При внушительной площади крыши увеличивается количество рядов конструкции.

Размещение снегозадержателей планируется еще на этапе проектирования покрытия, в местах расположения этих узлов необходимо усилить обрешетку с помощью дополнительных опорных досок. Технология укладки металлочерепицы предусматривает монтаж снегозадержателей, которые фиксируются с помощью длинных саморезов, укрепляемых к обрешётке. Крепёж должен пройти кровельное покрытие.

Когда определяется количество креплений, следует учитывать угол наклона кровли, конструкцию обрешётки и длину ската. Уплотнение отверстий под снегозадержатели должно быть выполнено в обязательном порядке, использовать для этого необходимо резиновые прокладки. Под нижним креплением устанавливаются два уплотнения. Расстояние между креплениями должно быть равно пределу от 0,5 до 1 м. Профиль с овальным сечением или труба вставляется в кронштейны. Элементы соединяются между собой сквозными болтами.

Сверху гидроизоляционного слоя делается ещё одна обрешетка, затем можно переходить к укладке листов. После монтажа первого ряда его необходимо выровнять по карнизу. С помощью кровельного самореза полотно крепится по центру. Укладка второго листа осуществляется с нахлестом на первый.

На следующем этапе монтажа металлочерепицы (пошаговая инструкция представлена в статье и должна быть вами изучена), можно скрепить листы саморезами уже основательно. После этого металлочерепица крепится к обрешётке, но в качестве исключения выступает последний лист, который нужно зафиксировать лишь после укладки второго ряда.

Если вы хотите делать монтаж в несколько рядов, то работать необходимо справа налево. Первые три полотна укладываются по схеме, которая была описана выше. Саморезы не нужно вкручивать до отказа, чтобы у вас была возможность выровнять листы. Четвертое полотно ложится над третьим, это позволит закрыть весь скат.

После того как вы выложите все листы, можно ввинчивать саморезы до упора. Монтаж металлочерепицы, пошаговая инструкция которого будет интересна вам, если вы планируете осуществлять работы самостоятельно, предполагает установку конька в последнюю очередь, ведь листы укладываются сверху вниз. Все последующие ряды должны быть подсунуты под предыдущие. Важно подобрать саморезы, цвет которых будет соответствовать цвету материала. Нужно помнить о том, что металлочерепица крепкая, но достаточно легкая, поэтому ее может снести от порыва ветра. При этом не имеет никакого значения, где находится материал - на крыше или на земле.

Как избежать ошибок

Пошаговая инструкция монтажа металлочерепицы обязательно должна быть вами соблюдена. Она предусматривает следование некоторым правилам, среди которых следует выделить запрет на работу в обуви на твердой подошве, а также на воздействие на гребень волны. На полотна нельзя наступать полной стопой. Мастерам нужно помнить, что ставить ногу перпендикулярно скату не стоит. Не следует брать голыми руками материал.

Заключение

Довольно часто владельцы загородной недвижимости и домов в черте города доверяют дело по установке кровельного материала специалистам. Если вы тоже решили последовать их примеру, то вам должна быть интересна стоимость работ. Монтаж металлочерепицы обходится в 380 руб. за квадратный метр. Однако к этим работам необходимо прибавить цену на некоторые другие услуги, например, установку комплектующих деталей. Они обходятся потребителям в 250 руб. за погонный метр. выполняется по 450 руб. за погонный метр.

Впрочем, и этот список нельзя назвать полным. Понадобится установить еще и слои тепло- и гидроизоляции, без которых крыша будет протекать, а материалы в ее основе - напитываться влагой.