Kai yra lazerinis spausdintuvas, radijo mėgėjai naudoja spausdintinės plokštės gamybos technologiją, vadinamą LUT. Tačiau tokio prietaiso nėra kiekvienuose namuose, nes net mūsų laikais jis yra gana brangus. Taip pat yra gamybos technologija, naudojant fotorezisto plėvelę. Tačiau norint dirbti su juo taip pat reikia spausdintuvo, bet rašalinio. Tai jau paprasčiau, tačiau pats filmas yra gana brangus, o pradedantiesiems radijo mėgėjams iš pradžių geriau išleisti turimas lėšas gerai litavimo stotelei ir kitiems priedams.
Ar įmanoma namuose be spausdintuvo pasigaminti priimtinos kokybės spausdintinę plokštę? Taip. Gali. Be to, jei viskas bus padaryta taip, kaip aprašyta medžiagoje, jums reikės labai mažai pinigų ir laiko, o kokybė bus labai aukšta. Bet kokiu atveju elektros srovė „bėgs“ tokiais takais su dideliu malonumu.

Reikalingų įrankių ir eksploatacinių medžiagų sąrašas

Pirmiausia turėtumėte paruošti įrankius, prietaisus ir eksploatacines medžiagas, be kurių tiesiog neapsieisite. Norėdami įdiegti ekonomiškiausią spausdintinių plokščių gamybos būdą namuose, jums reikės šių dalykų:

1. Programinė įranga piešimo projektavimui.
2. Skaidri polietileno plėvelė.
3. Siaura juosta.
4. Žymeklis.
5. Stiklo pluošto folija.
6. Švitrinis popierius.
7. Alkoholis.
8. Nereikalingas dantų šepetėlis.
9. Įrankis 0,7–1,2 mm skersmens skylėms gręžti.
10. Geležies chloridas.
11. Plastikinis indas ėsdinimui.
12. Teptukas dažymui dažais.
13. Lituoklis.
14. Lydmetalis.
15. Skysčio srautas.

Trumpai apžvelgsime kiekvieną tašką, nes yra tam tikrų niuansų, kuriuos galima pasiekti tik per patirtį.
Šiandien yra daugybė spausdintinių plokščių kūrimo programų, tačiau pradedantiesiems radijo mėgėjams paprasčiausias pasirinkimas būtų „Sprint Layout“. Sąsają lengva įsisavinti, ja naudotis galima nemokamai, yra didžiulė įprastų radijo komponentų biblioteka.
Norint perkelti raštą iš monitoriaus, reikalingas polietilenas. Geriau paimkite kietesnę plėvelę, pavyzdžiui, iš senų mokyklinių knygų viršelių. Pritvirtinti prie monitoriaus tiks bet kokia juosta. Geriau paimkite siaurą - bus lengviau nulupti (ši procedūra nekenkia monitoriui).
Verta pažvelgti į žymeklius išsamiau, nes tai skaudi tema. Iš esmės bet kuri parinktis tinka perkelti dizainą ant polietileno. Tačiau norint piešti ant folijos stiklo pluošto, jums reikia specialaus žymeklio. Tačiau yra nedidelė gudrybė, kaip sutaupyti pinigų ir nepirkti gana brangių „specialių“ žymeklių spausdintinėms plokštėms piešti. Faktas yra tai, kad šie gaminiai savo savybėmis visiškai nesiskiria nuo įprastų nuolatinių žymeklių, kurie parduodami 5-6 kartus pigiau bet kurioje biuro reikmenų parduotuvėje. Bet ant žymeklio turi būti užrašas „Nuolatinis“. Kitaip niekas neveiks.

Galite paimti bet kokį folijuotą stiklo pluošto laminatą. Tai geriau, jei jis yra storesnis. Pradedantiesiems dirbti su tokia medžiaga yra daug lengviau. Norėdami jį išvalyti, jums reikės švitrinio popieriaus, kurio smėlis yra apie 1000 vienetų, taip pat alkoholio (galima įsigyti bet kurioje vaistinėje). Paskutinę eksploatacinę medžiagą galima pakeisti nagų lako maišymo skysčiu, kurio galima įsigyti bet kuriuose namuose, kuriuose gyvena moteris. Tačiau šis produktas kvepia gana bjauriai ir ilgai išsisklaido.
Norėdami gręžti lentą, geriau turėti specialų mini grąžtą arba graviratorių. Tačiau galite pasirinkti pigesnį kelią. Užtenka įsigyti mažiems grąžtams skirtą įvorę arba žandikaulio griebtuvą ir pritaikyti jį įprastam buitiniam grąžtui.
Geležies chloridas gali būti pakeistas kitomis cheminėmis medžiagomis, įskaitant tas, kurias tikriausiai jau turite savo namuose. Pavyzdžiui, tinka citrinos rūgšties tirpalas vandenilio perokside. Informacijos apie tai, kaip ruošiamos alternatyvios geležies chlorido kompozicijos ėsdinimo lentoms, galima lengvai rasti internete. Vienintelis dalykas, į kurį verta atkreipti dėmesį, yra tokių chemikalų talpa – ji turi būti plastikinė, akrilinė, stiklinė, bet ne metalinė.
Plačiau apie lituoklį, lituoklį ir skysčio srautą kalbėti nereikia. Jei radijo mėgėjas atėjo į klausimą, kaip padaryti spausdintinę plokštę, jis tikriausiai jau yra susipažinęs su šiais dalykais.

Plokštės dizaino kūrimas ir perkėlimas į šabloną

Kai visi aukščiau išvardyti įrankiai, prietaisai ir eksploatacinės medžiagos yra paruošti, galite pradėti kurti plokštę. Jei gaminamas įrenginys nėra unikalus, jo dizainą atsisiųsti iš interneto bus daug paprasčiau. Tiks net įprastas piešinys JPEG formatu.

Jei norite eiti sudėtingesniu maršrutu, patys nupieškite lentą. Ši parinktis dažnai yra neišvengiama, pavyzdžiui, tais atvejais, kai neturite visiškai tų pačių radijo komponentų, kurių reikia norint surinkti originalią plokštę. Atitinkamai, keičiant komponentus analogais, turite skirti jiems vietą ant stiklo pluošto, sureguliuoti skyles ir takelius. Jei projektas yra unikalus, plokštę reikės kurti nuo nulio. Tam reikalinga aukščiau minėta programinė įranga.
Kai lentos išdėstymas yra paruoštas, belieka jį perkelti į skaidrų šabloną. Polietilenas tvirtinamas tiesiai prie monitoriaus naudojant juostą. Toliau tiesiog išverčiame esamą šabloną – takelius, kontaktų pataisas ir pan. Šiems tikslams geriausia naudoti tą patį nuolatinį žymeklį. Jis nenusidėvi, neištepa, aiškiai matosi.

Stiklo pluošto folijos laminato paruošimas

Kitas etapas yra stiklo pluošto paruošimas. Pirmiausia reikia iškirpti iki būsimos lentos dydžio. Geriau tai padaryti su nedidele marža. Norėdami pjaustyti folijos stiklo pluošto laminatą, galite naudoti vieną iš kelių būdų.
Pirma, medžiagą galima puikiai pjauti naudojant metalinį pjūklą. Antra, jei turite graviratorių su pjovimo ratukais, juo bus patogu naudotis. Trečia, stiklo pluoštą galima pjaustyti pagal dydį naudojant naudingą peilį. Pjovimo principas toks pat kaip ir dirbant su stiklo pjaustytuvu – keliais ėjimais uždedama pjovimo linija, tada medžiaga tiesiog nulaužiama.

Dabar būtina nuvalyti varinį stiklo pluošto sluoksnį nuo apsauginės dangos ir oksido. Nėra geresnio būdo nei švitrinis popierius išspręsti šią problemą. Grūdelių dydis imamas nuo 1000 iki 1500 vienetų. Tikslas – gauti švarų, blizgantį paviršių. Vario sluoksnio šlifuoti iki veidrodinio blizgesio neverta, nes smulkūs švitrinio popieriaus įbrėžimai padidina paviršiaus sukibimą, ko prireiks vėliau.
Galiausiai belieka nuvalyti foliją nuo dulkių ir pirštų atspaudų. Norėdami tai padaryti, naudokite alkoholį arba acetoną (nagų lako valiklis). Po apdorojimo rankomis neliečiame vario paviršiaus. Vėlesnėms manipuliacijoms suimame stiklo pluoštą už kraštų.

Šablono ir stiklo pluošto derinys

Dabar mūsų užduotis yra sujungti ant polietileno gautą raštą su paruoštu stiklo pluošto laminatu. Norėdami tai padaryti, plėvelė uždedama į norimą vietą ir išdėstoma. Likučiai apvyniojami kitoje pusėje ir tvirtinami ta pačia juosta.

Skylių gręžimas

Prieš gręžiant, stiklo pluošto laminatą su šablonu rekomenduojama kokiu nors būdu pritvirtinti prie paviršiaus. Tai leis pasiekti didesnį tikslumą ir taip pat neleis staigiam medžiagos sukimuisi gręžtuvui einant. Jei turite gręžimo mašiną tokiam darbui, aprašyta problema apskritai nekils.

Skyles stiklo pluošte galite gręžti bet kokiu greičiu. Vieni dirba mažu greičiu, kiti – dideliu greičiu. Patirtis rodo, kad patys grąžtai tarnauja daug ilgiau, jei naudojami mažu greičiu. Dėl to juos sunkiau sulaužyti, sulenkti ir sugadinti galandimą.
Skylės gręžiamos tiesiai per polietileną. Būsimi kontaktiniai pleistrai, nupiešti šablone, bus atskaitos taškai. Jei projektas to reikalauja, operatyviai pakeičiame grąžtus iki reikiamo skersmens.

Trasų piešimas

Tada šablonas pašalinamas, bet neišmetamas. Vis tiek stengiamės rankomis neliesti varinės dangos. Norėdami nubrėžti kelius, naudojame žymeklį, visada nuolatinį. Jis aiškiai matomas iš jo paliekamo tako. Geriau piešti vienu praėjimu, nes sustingus lakui, kuris yra nuolatiniame žymeklyje, taisyti bus labai sunku.

Mes naudojame tą patį polietileno šabloną kaip vadovą. Taip pat galite piešti priešais kompiuterį, patikrindami originalų maketą, kur yra žymos ir kiti užrašai. Jei įmanoma, geriau naudoti kelis žymeklius su skirtingo storio antgaliais. Tai leis efektyviau nubrėžti plonus kelius ir didelius daugiakampius.

Užtepę piešinį, būtinai palaukite šiek tiek laiko, reikalingo galutiniam lako sukietėjimui. Jūs netgi galite jį išdžiovinti plaukų džiovintuvu. Nuo to priklausys būsimų takelių kokybė.

Žymeklių takelių ėsdinimas ir valymas

Dabar ateina linksmoji dalis – lentos ėsdinimas. Čia yra keletas niuansų, kuriuos mažai kas mini, tačiau jie daro didelę įtaką rezultato kokybei. Visų pirma paruoškite geležies chlorido tirpalą pagal rekomendacijas ant pakuotės. Paprastai milteliai skiedžiami vandeniu santykiu 1:3. Ir štai pirmasis patarimas. Padarykite tirpalą labiau prisotintą. Tai padės pagreitinti procesą, o nubrėžti takai nenukris, kol nebus išgraviruota viskas, ko reikia.

Iškart antras patarimas. Rekomenduojama vonią su tirpalu panardinti į karštą vandenį. Galite pašildyti metaliniame dubenyje. Temperatūros didinimas, kaip žinoma nuo mokyklos laikų, žymiai pagreitina cheminę reakciją, o tai ir yra mūsų lentos ėsdinimas. Sutrumpinti procedūros laiką yra mūsų nauda. Markeriu padaryti takeliai yra gana nestabilūs, o kuo mažiau rūgsta skystyje, tuo geriau. Jei kambario temperatūroje lenta ėsdinama geležies chloride maždaug valandą, tada šiltame vandenyje šis procesas sutrumpėja iki 10 minučių.
Pabaigai dar vienas patarimas. Odinimo proceso metu, nors jis jau yra pagreitintas dėl šildymo, rekomenduojama plokštę nuolat judinti, taip pat nuvalyti reakcijos produktus piešimo šepečiu. Sujungus visas aukščiau aprašytas manipuliacijas, visiškai įmanoma išgraviruoti vario perteklių vos per 5-7 minutes, o tai tiesiog puikus šios technologijos rezultatas.

Procedūros pabaigoje lenta turi būti kruopščiai nuplaunama po tekančiu vandeniu. Tada išdžioviname. Belieka nuplauti žymeklio pėdsakus, kurie vis dar dengia mūsų kelius ir lopinėlius. Tai daroma tuo pačiu alkoholiu arba acetonu.

Spausdintinių plokščių skardinimas

Prieš skardinimą būtinai dar kartą perbraukite vario sluoksnį švitriniu popieriumi. Tačiau dabar tai darome itin atsargiai, kad nesugadintume takelių. Paprasčiausias ir prieinamiausias skardinimo būdas yra tradicinis, naudojant lituoklį, srautą ir lituoklį. Taip pat galima naudoti rožių arba medienos lydinius. Taip pat rinkoje yra vadinamoji skystoji skarda, kuri gali labai supaprastinti užduotį.
Tačiau visos šios naujos technologijos reikalauja papildomų išlaidų ir tam tikros patirties, todėl pirmą kartą tinka ir klasikinis skardinimo būdas. Skystas srautas tepamas ant nuvalytų takelių. Tada lydmetalis surenkamas ant lituoklio antgalio ir paskirstomas ant vario, likusio po ėsdinimo. Čia svarbu sušildyti pėdsakus, kitaip lydmetalis gali „neprilipti“.

Jei vis dar turite rožių arba medienos lydinių, juos galima naudoti už technologijos ribų. Jie puikiai tirpsta su lituokliu, lengvai pasiskirsto išilgai takelių ir nesusikaupia, o tai bus tik pliusas pradedančiajam radijo mėgėjui.

Išvada

Kaip matyti iš to, kas išdėstyta pirmiau, biudžeto technologija spausdintinių plokščių gamybai namuose yra tikrai prieinama ir nebrangi. Jums nereikia spausdintuvo, lygintuvo ar brangios fotorezisto plėvelės. Naudodamiesi visais aukščiau aprašytais patarimais, nesunkiai pasigaminsite paprasčiausius elektroninius radijo imtuvus, neinvestuodami į tai daug pinigų, o tai labai svarbu pirmuosiuose radijo mėgėjų etapuose.

Taitis!.. Taitis!..
Mes nesame buvę jokiame Taityje!
Jie ir čia mus gerai maitina!
© Animacinių filmų katė

Įvadas su nukrypimu

Kaip anksčiau buvo gaminamos lentos buitinėmis ir laboratorinėmis sąlygomis? Buvo keli būdai, pavyzdžiui:

1. būsimieji laidininkai piešė brėžinius;
2. graviruoti ir pjaustyti pjaustyklėmis;
3. jie priklijavo jį lipnia juosta arba juostele, tada skalpeliu iškirpo dizainą;
4. Jie padarė paprastus trafaretus ir tada pritaikė dizainą naudodami aerografą.

Trūkstami elementai buvo papildyti piešimo rašikliais ir retušuoti skalpeliu.

Tai buvo ilgas ir daug darbo reikalaujantis procesas, reikalaujantis, kad „stalčius“ turėtų nepaprastų meninių sugebėjimų ir tikslumo. Linijų storis sunkiai tilpo į 0,8 mm, nebuvo pasikartojimo tikslumo, kiekvieną lentą reikėjo braižyti atskirai, o tai labai apribojo net ir labai mažos partijos gamybą. spausdintinės plokštės(toliau PP).

Ką mes turime šiandien?

Pažanga nestovi vietoje. Laikai, kai radijo mėgėjai akmeniniais kirviais ant mamutų odų piešė PP, nugrimzdo į užmarštį. Viešai prieinamos chemijos, skirtos fotolitografijai, atsiradimas rinkoje atveria visiškai kitokias perspektyvas gaminti PCB be kiaurymių metalizavimo namuose.

Trumpai pažvelkime į chemiją, kuri šiandien naudojama PP gamybai.

Fotorezistas

Galite naudoti skystį arba plėvelę. Šiame straipsnyje mes nenagrinėsime plėvelės dėl jos trūkumo, sunkumų vyniojant ant PCB ir prastesnės gaunamų spausdintinių plokščių kokybės.

Išanalizavęs rinkos pasiūlymus, apsistojau ties POSITIV 20 kaip optimaliu fotorezistu namų PCB gamybai.

Paskirtis:
POSITIV 20 šviesai jautrus lakas. Naudojamas nedidelės apimties spausdintinių plokščių, vario graviūrų gamyboje bei atliekant darbus, susijusius su vaizdų perkėlimu į įvairias medžiagas.
Savybės:
Didelės ekspozicijos charakteristikos užtikrina gerą perkeliamų vaizdų kontrastą.
Taikymas:
Jis naudojamas srityse, susijusiose su vaizdų perkėlimu ant stiklo, plastiko, metalo ir tt mažos apimties gamyboje. Naudojimo instrukcijos nurodytos ant buteliuko.
Charakteristikos:
Spalva: mėlyna
Tankis: esant 20°C 0,87 g/cm3
Džiūvimo laikas: 70°C temperatūroje 15 min.
Sąnaudos: 15 l/m2
Maksimalus jautrumas šviesai: 310-440 nm

Fotorezisto instrukcijose sakoma, kad jis gali būti laikomas kambario temperatūroje ir nėra sensta. Aš kategoriškai nesutinku! Reikėtų laikyti vėsioje vietoje, pavyzdžiui, apatinėje šaldytuvo lentynoje, kur paprastai palaikoma +2+6°C temperatūra. Tačiau jokiu būdu neleiskite neigiamos temperatūros!

Jei naudojate fotorezistus, kurie parduodami „pagal stiklą“ ir neturi šviesai atsparios pakuotės, turite pasirūpinti apsauga nuo šviesos. Jis turi būti laikomas visiškoje tamsoje ir +2+6°C temperatūroje.

Švietėjas

Taip pat tinkamiausia ugdymo priemone laikau TRANSPARENT 21, kurią nuolat naudoju.

Paskirtis:
Leidžia tiesiogiai perkelti vaizdus ant paviršių, padengtų šviesai jautria emulsija POSITIV 20 ar kitu fotorezistu.
Savybės:
Suteikia popieriui skaidrumo. Užtikrina ultravioletinių spindulių perdavimą.
Taikymas:
Greitam brėžinių ir diagramų kontūrų perkėlimui ant pagrindo. Leidžia žymiai supaprastinti dauginimo procesą ir sutrumpinti laiką s e išlaidas.
Charakteristikos:
Spalva: skaidri
Tankis: esant 20°C 0,79 g/cm3
Džiūvimo laikas: 20°C temperatūroje 30 min.
Pastaba:
Vietoj įprasto popieriaus su skaidrumu galite naudoti skaidrią plėvelę rašaliniams ar lazeriniams spausdintuvams, priklausomai nuo to, ant ko spausdinsime fotokaukę.

Photoresist kūrėjas

Yra daug skirtingų fotorezisto kūrimo sprendimų.

Rekomenduojama plėtoti naudojant „skysto stiklo“ tirpalą. Jo cheminė sudėtis: Na 2 SiO 3 * 5H 2 O. Ši medžiaga turi daug privalumų. Svarbiausia, kad PP jame labai sunku pereksponuoti, galite palikti PP nefiksuotam tikslui. Tirpalas beveik nekeičia savo savybių keičiantis temperatūrai (kylant temperatūrai nekyla skilimo pavojaus), be to, turi labai ilgą galiojimo laiką – jo koncentracija išlieka pastovi bent porą metų. Per didelio ekspozicijos problemos nebuvimas tirpale leis padidinti jo koncentraciją, kad sutrumpėtų PP vystymosi laikas. Rekomenduojama sumaišyti 1 dalį koncentrato su 180 dalių vandens (200 ml vandens šiek tiek daugiau nei 1,7 g silikato), tačiau galima pagaminti ir koncentruotą mišinį, kad vaizdas susidarytų maždaug per 5 sekundes be pavojaus paviršiui. žala dėl per didelės ekspozicijos. Jei natrio silikato įsigyti neįmanoma, naudokite natrio karbonatą (Na 2 CO 3) arba kalio karbonatą (K 2 CO 3).

Nebandžiau nei pirmo, nei antro, tad pasakysiu, ką naudoju be problemų jau keletą metų. Aš naudoju kaustinės sodos vandeninį tirpalą. 1 litrui šalto vandens 7 gramai kaustinės sodos. Jei nėra NaOH, naudoju KOH tirpalą, padvigubinau šarmo koncentraciją tirpale. Vystymo laikas 30-60 sekundžių su teisinga ekspozicija. Jei po 2 minučių raštas neatsiranda (arba pasirodo silpnai), o fotorezistas pradeda nuplauti nuo ruošinio, tai reiškia, kad ekspozicijos laikas buvo pasirinktas neteisingai: reikia jį padidinti. Jei, priešingai, greitai atsiranda, bet nuplaunamos ir atviros, ir neeksponuotos vietos arba per didelė tirpalo koncentracija, arba žema fotokaukės kokybė (ultravioletinė šviesa laisvai praeina per „juodą“): reikia padidinti šablono spausdinimo tankį.

Vario ėsdinimo sprendimai

Vario perteklius iš spausdintinių plokščių pašalinamas naudojant įvairius ėsdintuvus. Tarp žmonių, kurie tai daro namuose, dažnai yra amonio persulfatas, vandenilio peroksidas + druskos rūgštis, vario sulfato tirpalas + valgomoji druska.

Aš visada nuodiju geležies chloridu stikliniame inde. Dirbant su tirpalu reikia būti atidiems ir dėmesingiems: patekęs ant drabužių ir daiktų palieka surūdijusias dėmes, kurias sunku pašalinti silpnu citrinos (citrinų sulčių) arba oksalo rūgšties tirpalu.

Koncentruotą geležies chlorido tirpalą įkaitiname iki 50-60°C, į jį panardiname ruošinį ir atsargiai bei be vargo perkeliame stiklinę lazdelę su medvilniniu tamponu gale tose vietose, kur varis ne taip lengvai išgraviruojamas, taip pasiekiamas tolygesnis. ėsdinimas visame PP plote. Jei nepriverčiate suvienodinti greičio, reikiama ėsdinimo trukmė pailgėja, o tai galiausiai lemia tai, kad vietose, kur varis jau buvo išgraviruotas, prasideda takelių ėsdinimas. Dėl to mes visiškai negauname to, ko norėjome. Labai pageidautina užtikrinti nuolatinį ėsdinimo tirpalo maišymą.

Chemikalai fotorezistui pašalinti

Koks yra lengviausias būdas po ėsdinimo nuplauti nereikalingą fotorezistą? Po pakartotinių bandymų ir klaidų apsistojau ties paprastu acetonu. Kai jo nėra, nuplaunu bet kokiu nitro dažų tirpikliu.

Taigi, padarykime spausdintinę plokštę

Kur prasideda aukštos kokybės PCB? Teisingai:

Sukurkite aukštos kokybės nuotraukos šabloną

Norėdami tai padaryti, galite naudoti beveik bet kurį šiuolaikinį lazerinį ar rašalinį spausdintuvą. Atsižvelgiant į tai, kad šiame straipsnyje naudojame teigiamą fotorezistą, spausdintuvas turėtų nupiešti juodai ten, kur vario turėtų likti ant PCB. Ten, kur neturėtų būti vario, spausdintuvas neturėtų nieko piešti. Labai svarbus momentas spausdinant fotokaukę: reikia nustatyti maksimalų dažų srautą (spausdintuvo tvarkyklės nustatymuose). Kuo juodesnės nudažytos vietos, tuo didesnė tikimybė gauti puikų rezultatą. Spalvos nereikia, užtenka juodos kasetės. Iš programos (programų nesvarstysime: kiekvienas gali laisvai rinktis – nuo ​​PCAD iki Paintbrush), kurioje buvo nupieštas nuotraukos šablonas, spausdiname ant įprasto popieriaus lapo. Kuo didesnė spausdinimo raiška ir kokybiškesnis popierius, tuo aukštesnė fotokaukės kokybė. Rekomenduoju ne mažesnę kaip 600 dpi popierius neturėtų būti labai storas. Spausdinant atsižvelgiame į tai, kad ta lapo puse, ant kurios tepami dažai, šablonas bus dedamas ant PP ruošinio. Jei bus padaryta kitaip, PP laidininkų kraštai bus neryškūs ir neryškūs. Leiskite dažams išdžiūti, jei tai buvo rašalinis spausdintuvas. Toliau impregnuojame popierių TRANSPARENT 21, leidžiame išdžiūti ir nuotraukos šablonas yra paruoštas.

Vietoj popieriaus ir apšvietimo galima ir net labai pageidautina naudoti permatomą plėvelę lazeriniams (spausdinant lazeriniu spausdintuvu) arba rašalinius (rašaliniam spausdinimui) spausdintuvams. Atkreipkite dėmesį, kad šios plėvelės turi nelygias puses: tik vieną darbinę pusę. Jei naudojate lazerinį spausdinimą, labai rekomenduoju prieš spausdinant sausai paleisti plėvelės lapą – tiesiog perbraukite lapą per spausdintuvą, imituodami spausdinimą, bet nieko nespausdindami. Kodėl tai būtina? Spausdinant kaitintuvas (orkaitė) įkaitins lapą, o tai neišvengiamai sukels jo deformaciją. Dėl to išėjimo PCB geometrijoje yra klaida. Gaminant dvipusius PCB, tai kupina sluoksnių neatitikimo su visomis pasekmėmis. O „sauso“ bėgimo pagalba sušildysime lapą, jis deformuosis ir bus paruoštas spausdinti šabloną. Spausdinant lapas antrą kartą praeis pro orkaitę, tačiau deformacija bus daug mažiau reikšminga patikrinus kelis kartus.

Jei PP paprastas, jį galima nupiešti rankiniu būdu labai patogioje programoje su rusifikuota sąsaja Sprint Layout 3.0R (~650 KB).

Parengiamajame etape labai patogu braižyti ne itin sudėtingas elektros grandines taip pat Russified sPlan 4.0 programoje (~450 KB).

Štai kaip atrodo paruošti nuotraukų šablonai, atspausdinti „Epson Stylus Color 740“ spausdintuvu:

Spausdiname tik juodai, maksimaliai pridedant dažų. Medžiaga skaidri plėvelė rašaliniams spausdintuvams.

PP paviršiaus paruošimas fotorezistui padengti

PP gamybai naudojamos lakštinės medžiagos, padengtos vario folija. Dažniausiai pasitaikantys variantai yra 18 ir 35 mikronų vario storis. Dažniausiai PP gamybai namuose naudojamas lakštinis tekstolitas (keliais sluoksniais klijais presuotas audinys), stiklo pluoštas (tas pats, bet kaip klijai naudojami epoksidiniai junginiai) ir getinaksas (klijais presuotas popierius). Rečiau sittal ir polikoras (aukšto dažnio keramika namuose naudojama itin retai), fluoroplastinė (organinis plastikas). Pastarasis taip pat naudojamas aukšto dažnio prietaisų gamybai ir, turėdamas labai geras elektrines charakteristikas, gali būti naudojamas bet kur ir visur, tačiau jo panaudojimą riboja didelė kaina.

Visų pirma, turite įsitikinti, kad ruošinyje nėra gilių įbrėžimų, įbrėžimų ar korozijos vietų. Toliau patartina nupoliruoti varį prie veidrodžio. Poliruojame nebūdami itin uolūs, antraip nutrinsime ir taip ploną vario sluoksnį (35 mikronai) arba bet kuriuo atveju pasieksime skirtingą vario storį ruošinio paviršiuje. O tai, savo ruožtu, lems skirtingą ėsdinimo greitį: jis bus išgraviruotas greičiau, kur jis yra plonesnis. O plonesnis laidininkas lentoje ne visada yra geras. Ypač jei jis ilgas ir juo tekės padori srovė. Jei ant ruošinio esantis varis yra kokybiškas, be nuodėmių, pakanka paviršių nuriebalinti.

Fotorezisto užtepimas ant ruošinio paviršiaus

Lentą dedame ant horizontalaus arba šiek tiek pasvirusio paviršiaus ir tepame kompoziciją iš aerozolio pakuotės maždaug iš 20 cm atstumo Prisimename, kad svarbiausias priešas šiuo atveju yra dulkės. Kiekviena dulkių dalelė ant ruošinio paviršiaus yra problemų šaltinis. Norėdami sukurti vienodą dangą, purškite aerozolį nuolatiniais zigzago judesiais, pradedant nuo viršutinio kairiojo kampo. Nenaudokite aerozolio per dideliais kiekiais, nes atsiras nepageidaujamų dėmių ir susidarys netolygus dangos storis, todėl reikia ilgesnio poveikio laiko. Vasarą, kai aplinkos temperatūra aukšta, gali prireikti pakartotinio apdorojimo arba purkšti aerozolį iš mažesnio atstumo, kad būtų sumažinti garavimo nuostoliai. Purškiant per daug nepakreipkite skardinės, tai padidina propelento dujų sąnaudas ir dėl to aerozolis nustoja veikti, nors joje vis dar yra fotorezisto. Jei purškiant fotorezistu gaunami nepatenkinami rezultatai, naudokite sukimo dangą. Šiuo atveju fotorezistas dedamas ant lentos, sumontuotos ant besisukančio stalo su 300-1000 aps./min pavara. Pabaigus dengimą, plokštė neturi būti veikiama stiprios šviesos. Pagal dangos spalvą galite apytiksliai nustatyti užtepto sluoksnio storį:

• šviesiai pilka mėlyna 1-3 mikronai;
• tamsiai pilka mėlyna 3-6 mikronai;
• mėlyna 6-8 mikronai;
• tamsiai mėlyna daugiau nei 8 mikronai.

Ant vario dangos spalva gali turėti žalsvą atspalvį.

Kuo plonesnė ruošinio danga, tuo geresnis rezultatas.

Visuomet aptepu fotorezistą. Mano centrifugos sukimosi greitis yra 500-600 aps./min. Tvirtinimas turi būti paprastas, užveržimas atliekamas tik ruošinio galuose. Tvirtiname ruošinį, paleidžiame centrifugą, purškiame ant ruošinio centro ir stebime, kaip fotorezistas plonu sluoksniu pasiskirsto ant paviršiaus. Išcentrinės jėgos išmes iš būsimos PCB fotorezisto perteklių, todėl labai rekomenduoju pasirūpinti apsaugine sienele, kad darbo vieta nepavirstų kiaulide. Aš naudoju įprastą puodą, kurio apačioje yra skylė. Elektros variklio ašis eina per šią angą, ant kurios sumontuota tvirtinimo platforma dviejų aliuminio juostų kryžiaus pavidalu, išilgai kurios „eina“ ruošinio tvirtinimo ausys. Ausys pagamintos iš aliuminio kampų, pritvirtintos prie bėgelio sparnine veržle. Kodėl aliuminis? Mažas savitasis sunkumas ir dėl to mažesnis išbėgimas, kai sukimosi masės centras nukrypsta nuo centrifugos ašies sukimosi centro. Kuo tiksliau bus sucentruotas ruošinys, tuo mažiau plaksis dėl masės ekscentriškumo ir reikės mažiau pastangų norint standžiai pritvirtinti centrifugą prie pagrindo.

Taikomas fotorezistas. Leiskite išdžiūti 15-20 minučių, apverskite ruošinį, užtepkite sluoksnį iš kitos pusės. Palikite dar 15-20 minučių išdžiūti. Nepamirškite, kad tiesioginiai saulės spinduliai ir pirštai ant ruošinio darbinių pusių yra nepriimtini.

Rauginimo fotorezistas ant ruošinio paviršiaus

Įdėkite ruošinį į orkaitę, palaipsniui įkaitinkite iki 60-70°C. Šioje temperatūroje palaikykite 20-40 minučių. Svarbu, kad niekas neliestų ruošinio paviršių.

Viršutinės ir apatinės fotokaukių išlygiavimas ant ruošinio paviršių

Kiekvienoje fotokaukėje (viršuje ir apačioje) turi būti žymės, išilgai kurių ruošinyje reikia padaryti 2 skylutes, kad būtų sulyginti sluoksniai. Kuo toliau vienas nuo kito yra ženklai, tuo didesnis išlygiavimo tikslumas. Dažniausiai juos ant šablonų dedu įstrižai. Naudodami gręžimo mašiną, naudodami šiuos ženklus ant ruošinio, išgręžiame dvi skyles griežtai 90° kampu (kuo plonesnės skylės, tuo tikslesnis išlygiavimas; aš naudoju 0,3 mm grąžtą) ir išilgai jų išlygiuojame šablonus, nepamiršdami, kad Šablonas turi būti taikomas fotorezistui toje pusėje, kurioje buvo padaryta spauda. Plonais stiklais prispaudžiame šablonus prie ruošinio. Pageidautina naudoti kvarcinį stiklą, nes jis geriau praleidžia ultravioletinę spinduliuotę. Plexiglas (plexiglass) duoda dar geresnių rezultatų, tačiau turi nemalonią savybę braižytis, kuri neišvengiamai paveiks PP kokybę. Mažiems PCB dydžiams galite naudoti permatomą dangtelį iš kompaktinio disko pakuotės. Jei tokio stiklo nėra, galite naudoti įprastą lango stiklą, padidindami ekspozicijos laiką. Svarbu, kad stiklas būtų lygus, užtikrinant tolygų fotokaukių prigludimą prie ruošinio, kitaip bus neįmanoma gauti aukštos kokybės takelių briaunų ant gatavo PCB.

Ruošinys su fotokauke po organiniu stiklu. Naudojame CD dėžutę.

Ekspozicija (šviesos ekspozicija)

Ekspozicijai reikalingas laikas priklauso nuo fotorezisto sluoksnio storio ir šviesos šaltinio intensyvumo. Fotoresistinis lakas POSITIV 20 yra jautrus ultravioletiniams spinduliams, didžiausias jautrumas atsiranda 360-410 nm bangos ilgio srityje.

Geriausia eksponuoti po lempomis, kurių spinduliavimo diapazonas yra ultravioletinėje spektro srityje, tačiau jei tokios lempos neturite, galite naudoti ir įprastas galingas kaitinamąsias lempas, padidindami ekspozicijos laiką. Nepradėkite apšvietimo, kol stabilizavosi apšvietimas iš šaltinio, lempa turi sušilti 2-3 minutes. Ekspozicijos laikas priklauso nuo dangos storio ir paprastai būna 60-120 sekundžių, kai šviesos šaltinis yra 25-30 cm atstumu Naudojamos stiklo plokštės gali sugerti iki 65% ultravioletinės spinduliuotės, todėl tokiais atvejais būtina padidinti ekspozicijos laiką. Geriausi rezultatai pasiekiami naudojant permatomas organinio stiklo plokštes. Naudojant ilgą galiojimo laiką turintį fotorezistą, gali reikėti padvigubinti ekspozicijos laiką, atsiminkite: Fotorezistai sensta!

Įvairių šviesos šaltinių naudojimo pavyzdžiai:

UV lempos

Atidengiame kiekvieną pusę paeiliui, po ekspozicijos ruošinį paliekame pastovėti 20-30 minučių tamsioje vietoje.

Atviro ruošinio vystymas

Mes jį sukuriame NaOH (kaustinės sodos) tirpale, daugiau informacijos rasite straipsnio pradžioje, esant 20-25°C tirpalo temperatūrai. Jei nėra pasireiškimo per 2 minutes mažas O kontakto trukmė. Jei atrodo gerai, bet ir naudingos sritys nuplaunamos, jūs per daug gudriai naudojate tirpalą (koncentracija per didelė) arba ekspozicijos laikas su tam tikru spinduliuotės šaltiniu yra per ilgas arba fotokaukė nekokybiška atspausdinta juodai spalva nėra pakankamai prisotinta, kad ultravioletinė šviesa apšviestų ruošinį.

Vystydama visada labai atsargiai, be vargo „vynioju“ vatos tamponą ant stiklinio strypo, kur turi nusiplauti apnuogintas fotorezistas, tai pagreitina procesą.

Ruošinio plovimas nuo šarmų ir eksfoliuoto eksponuoto fotorezisto likučių

Aš tai darau po čiaupu su įprastu vandeniu iš čiaupo.

Pakartotinio įdegio fotorezistas

Dedame ruošinį į orkaitę, palaipsniui didiname temperatūrą ir palaikome 60-100°C temperatūroje 60-120 minučių raštas tampa tvirtas ir kietas.

Kūrimo kokybės tikrinimas

Trumpam (5-15 sekundžių) panardinkite ruošinį į geležies chlorido tirpalą, įkaitintą iki 50-60°C temperatūros. Greitai nuplaukite tekančiu vandeniu. Tose vietose, kur nėra fotorezisto, prasideda intensyvus vario ėsdinimas. Jei netyčia kažkur liko fotorezistas, atsargiai jį pašalinkite mechaniškai. Patogu tai padaryti įprastu ar oftalmologiniu skalpeliu, ginkluotu optika (litavimo stiklais, padidinamuoju stiklu A laikrodininkas, lupa A ant trikojo, mikroskopo).

Ofortas

Nuodijame koncentruotame geležies chlorido tirpale 50-60°C temperatūroje. Patartina užtikrinti nuolatinę ėsdinimo tirpalo cirkuliaciją. Silpnai kraujuojančias vietas atsargiai „masažuojame“ medvilniniu tamponu ant stiklinio strypo. Jei geležies chloridas yra šviežiai paruoštas, ėsdinimo laikas paprastai neviršija 5-6 minučių. Ruošinį nuplauname tekančiu vandeniu.

Lenta išgraviruota

Kaip paruošti koncentruotą geležies chlorido tirpalą? FeCl 3 ištirpinkite šiek tiek (iki 40°C) įkaitintame vandenyje, kol nustos tirpti. Filtruokite tirpalą. Jis turėtų būti laikomas vėsioje, tamsioje vietoje sandarioje nemetalinėje pakuotėje, pavyzdžiui, stikliniuose buteliuose.

Nereikalingo fotorezisto pašalinimas

Fotorezistą nuo takelių nuplauname acetonu arba tirpikliu nitro dažams ir nitro emaliams.

Skylių gręžimas

Būsimos skylės taško skersmenį ant fotokaukės patartina parinkti tokį, kad vėliau būtų patogu gręžti. Pavyzdžiui, kai reikiamas skylės skersmuo yra 0,6–0,8 mm, fotokaukės taško skersmuo turėtų būti apie 0,4–0,5 mm, tokiu atveju grąžtas bus gerai centre.

Patartina naudoti volframo karbidu padengtus grąžtus: greitaeigių plienų grąžtai labai greitai susidėvi, nors plienu galima gręžti pavienes didelio skersmens (daugiau nei 2 mm) skyles, nes gręžtuvai, padengti šio volframo karbidu. skersmuo yra per brangus. Gręžiant skyles, kurių skersmuo mažesnis nei 1 mm, geriau naudoti vertikalią mašiną, kitaip jūsų grąžtai greitai sulūžs. Jei gręžiate rankiniu grąžtu, neišvengiami iškraipymai, dėl kurių skylės tarp sluoksnių sujungiamos netiksliai. Vertikalios gręžimo mašinos judėjimas iš viršaus į apačią yra pats optimaliausias įrankio apkrovos požiūriu. Karbido grąžtai gaminami su standžiu (t. y. grąžtas tiksliai atitinka skylės skersmenį) arba storu (kartais vadinamu „turbo“) kotu, kurio standartinis dydis (dažniausiai 3,5 mm). Gręžiant karbidu dengtais grąžtais, svarbu tvirtai pritvirtinti PCB, nes toks grąžtas, judėdamas aukštyn, gali pakelti PCB, iškreipti statmenumą ir išplėšti plokštės fragmentą.

Mažo skersmens grąžtai paprastai montuojami į griebtuvą (įvairių dydžių) arba trijų žandikaulių griebtuvą. Norint tiksliai suspausti, tvirtinimas trijų žandikaulių griebtuvu nėra geriausias pasirinkimas, o dėl mažo grąžto dydžio (mažiau nei 1 mm) gnybtuose greitai susidaro grioveliai ir prarandamas geras suspaudimas. Todėl grąžtams, kurių skersmuo mažesnis nei 1 mm, geriau naudoti griebtuvą. Kad būtumėte saugūs, įsigykite papildomą rinkinį su kiekvieno dydžio atsarginėmis įvorėmis. Kai kurie nebrangūs grąžtai yra su plastikiniais įvorėmis, išmeskite juos ir nusipirkite metalinius.

Norint gauti priimtiną tikslumą, būtina tinkamai organizuoti darbo vietą, tai yra, visų pirma, užtikrinti gerą lentos apšvietimą gręžiant. Norėdami tai padaryti, galite naudoti halogeninę lempą, pritvirtindami ją prie trikojo, kad galėtumėte pasirinkti padėtį (apšviesti dešinę pusę). Antra, pakelkite darbinį paviršių apie 15 cm virš stalviršio, kad geriau matytumėte procesą. Vertėtų gręžimo metu pašalinti dulkes ir drožles (galite naudoti įprastą dulkių siurblį), tačiau tai nėra būtina. Reikėtų pažymėti, kad gręžimo metu susidarančios stiklo pluošto dulkės yra labai šarminės ir, patekusios ant odos, sudirgina odą. Ir galiausiai dirbant labai patogu naudotis gręžimo mašinos kojiniu jungikliu.

Įprasti skylių dydžiai:

• skylės 0,8 mm arba mažesnės;
• integriniai grandynai, rezistoriai ir kt. 0,7-0,8 mm;
• dideli diodai (1N4001) 1,0 mm;
• kontaktiniai blokeliai, žoliapjovės iki 1,5 mm.

Stenkitės vengti skylių, kurių skersmuo yra mažesnis nei 0,7 mm. Visada turėkite bent du atsarginius 0,8 mm ar mažesnius grąžtus, nes jie visada sugenda tik tuo metu, kai reikia skubiai užsisakyti. 1 mm ir didesni grąžtai yra daug patikimesni, nors būtų gerai, kad jiems būtų ir atsarginių. Kai jums reikia padaryti dvi vienodas plokštes, galite jas gręžti vienu metu, kad sutaupytumėte laiko. Tokiu atveju būtina labai atsargiai išgręžti skylutes kontaktinės trinkelės centre prie kiekvieno PCB kampo, o didelėms plokštėms – arti centro esančias skylutes. Padėkite lentas vieną ant kitos ir naudodami 0,3 mm centravimo skylutes dviejuose priešinguose kampuose ir kaiščius kaip kaiščius, pritvirtinkite lentas viena prie kitos.

Jei reikia, galite įsmigti skyles didesnio skersmens grąžtais.

Vario skardinimas ant PP

Jei reikia skardinti PCB takelius, galite naudoti lituoklį, minkštą lydmetalą, alkoholio ir kanifolijos srautą ir bendraašius kabelius. Dideliems kiekiams jie skardinami voniose, užpildytose žemos temperatūros lydmetaliais, pridedant srautų.

Populiariausias ir paprasčiausias skardinimo lydinys yra žemo lydymosi lydinys „Rose“ (alavas 25%, švinas 25%, bismutas 50%), kurio lydymosi temperatūra 93-96°C. Žnyplėmis plokštę padėkite po skysto lydalo lygiu 5-10 sekundžių ir nuėmę patikrinkite, ar visas vario paviršius yra tolygiai padengtas. Jei reikia, operacija kartojama. Iš karto nuėmus lentą iš lydalo, jos likučiai pašalinami arba guminiu valytuvu, arba staigiai kratant lentos plokštumai statmena kryptimi, laikant ją apkaboje. Kitas būdas pašalinti Rožių lydinio likučius – plokštę pašildyti šildymo spintelėje ir ją pakratyti. Operaciją galima kartoti, kad būtų gauta vieno storio danga. Siekiant išvengti karšto lydalo oksidacijos, į skardinimo indą įpilama glicerino, kad jo lygis padengtų lydalą 10 mm. Baigus procesą, lenta nuplaunama nuo glicerino tekančiu vandeniu. Dėmesio!Šios operacijos apima darbą su įrenginiais ir medžiagomis, kurias veikia aukšta temperatūra, todėl norint apsisaugoti nuo nudegimų, būtina mūvėti apsaugines pirštines, akinius ir prijuostes.

Alavavimas su alavo ir švino lydiniu vyksta panašiai, tačiau aukštesnė lydalo temperatūra apriboja šio metodo taikymo sritį rankų darbo gamybos sąlygomis.

Po skardinimo nepamirškite nuvalyti lentos nuo srauto ir kruopščiai nuriebalinti.

Jei turite didelę gamybą, galite naudoti cheminį skardinimą.

Apsauginės kaukės uždėjimas

Apsauginės kaukės uždėjimo operacijos tiksliai kartoja viską, kas buvo parašyta aukščiau: tepame fotorezistu, džioviname, įdegime, kaukės fotokaukes centruojame, eksponuojame, išryškiname, nuplauname ir vėl įdegime. Žinoma, mes praleidžiame ryškinimo kokybės tikrinimo, ėsdinimo, fotorezisto pašalinimo, skardinimo ir gręžimo veiksmus. Pačioje pabaigoje kaukę įdegkite 2 valandas maždaug 90-100°C temperatūroje – ji taps tvirta ir kieta, kaip stiklas. Suformuota kaukė apsaugo PP paviršių nuo išorinių poveikių ir apsaugo nuo teoriškai galimų trumpųjų jungimų veikimo metu. Jis taip pat atlieka svarbų vaidmenį automatiniame litavime: neleidžia lydmetaliui „sėdėti“ ant gretimų vietų, juos trumpai jungti.

Štai ir viskas, dvipusė spausdintinė plokštė su kauke yra paruošta

Turėjau tokiu būdu padaryti PP, kurio vėžių plotis ir žingsnis tarp jų buvo iki 0,05 mm (!). Bet tai jau juvelyrikos darbas. Ir be didelių pastangų galite pagaminti PP, kurio vėžės plotis ir žingsnis tarp jų yra 0,15–0,2 mm.

Ant nuotraukose parodytos lentos kaukės neuždėjau, tokio poreikio nebuvo.

Spausdintinė plokštė montuojant komponentus joje

Ir čia yra pats įrenginys, kuriam buvo pagamintas PP:

Tai korinio telefono tiltas, leidžiantis 2–10 kartų sumažinti mobiliojo ryšio paslaugų kainą, todėl buvo verta vargti su PP;). PCB su lituotais komponentais yra stove. Anksčiau buvo įprastas mobiliųjų telefonų baterijų įkroviklis.

Papildoma informacija

Skylių metalizavimas

Jūs netgi galite metalizuoti skyles namuose. Norėdami tai padaryti, vidinis skylių paviršius apdorojamas 20-30% sidabro nitrato (lapis) tirpalu. Tada paviršius nuvalomas valytuvu ir lenta išdžiovinama šviesoje (galima naudoti UV lempą). Šios operacijos esmė ta, kad veikiamas šviesos sidabro nitratas suyra, o ant lentos lieka sidabro inkliuzai. Toliau atliekamas cheminis vario nusodinimas iš tirpalo: vario sulfatas (vario sulfatas) 2 g, kaustinė soda 4 g, amoniakas 25 procentai 1 ml, glicerinas 3,5 ml, formaldehidas 10 procentų 8-15 ml, vanduo 100 ml. Paruošto tirpalo tinkamumo laikas yra labai trumpas, jį reikia paruošti prieš pat naudojimą. Nusodinus varį, lenta nuplaunama ir išdžiovinama. Sluoksnis pasirodo labai plonas, jo storis galvaniniu būdu turi būti padidintas iki 50 mikronų.

Vario dengimo galvanizavimo būdu sprendimas:
1 litrui vandens 250 g vario sulfato (vario sulfato) ir 50-80 g koncentruotos sieros rūgšties. Anodas yra varinė plokštė, pakabinta lygiagrečiai padengiamai daliai. Įtampa turi būti 3-4 V, srovės tankis 0,02-0,3 A/cm 2, temperatūra 18-30°C. Kuo mažesnė srovė, tuo lėtesnis metalizacijos procesas, bet tuo geresnė gaunama danga.

Spausdintinės plokštės fragmentas, kuriame matyti metalizacija skylėje

Naminiai fotorezistai

Fotorezistas želatinos ir kalio bichromato pagrindu:
Pirmas tirpalas: 15 g želatinos užpilti 60 ml virinto vandens ir palikti brinkti 2-3 val. Želatinai išbrinkus, indą statykite į 30-40°C temperatūros vandens vonią, kol želatina visiškai ištirps.
Antrasis tirpalas: 40 ml virinto vandens ištirpinkite 5 g kalio dichromato (chrominiai, ryškiai oranžiniai milteliai). Ištirpinkite silpnoje, išsklaidytoje šviesoje.
Energingai maišydami supilkite antrąjį į pirmąjį tirpalą. Pipete į gautą mišinį įlašinkite kelis lašus amoniako, kol jis taps šiaudų spalvos. Emulsija tepama ant paruoštos plokštės esant labai silpnam apšvietimui. Plokštė džiovinama iki lipnumo kambario temperatūroje visiškoje tamsoje. Po ekspozicijos plokštę praskalaukite silpnoje aplinkos šviesoje šiltu tekančiu vandeniu, kol pašalins neįdegusi želatina. Norėdami geriau įvertinti rezultatą, galite nudažyti vietas su nepašalinta želatina kalio permanganato tirpalu.

Patobulintas naminis fotorezistas:
Pirmas tirpalas: 17 g medienos klijų, 3 ml amoniako vandeninio tirpalo, 100 ml vandens, palikti parą brinkti, tada kaitinti vandens vonelėje 80°C, kol visiškai ištirps.
Antrasis tirpalas: 2,5 g kalio dichromato, 2,5 g amonio dichromato, 3 ml vandeninio amoniako tirpalo, 30 ml vandens, 6 ml alkoholio.
Kai pirmasis tirpalas atvės iki 50°C, intensyviai maišydami supilkite į jį antrąjį tirpalą ir gautą mišinį filtruokite ( Šios ir vėlesnės operacijos turi būti atliekamos tamsioje patalpoje, saulės spinduliai neleidžiami!). Emulsija tepama 30-40°C temperatūroje. Tęskite kaip pirmame recepte.

Fotorezistas amonio dichromato ir polivinilo alkoholio pagrindu:
Paruoškite tirpalą: polivinilo alkoholis 70-120 g/l, amonio bichromatas 8-10 g/l, etilo alkoholis 100-120 g/l. Venkite ryškios šviesos! Dengti 2 sluoksniais: pirmas sluoksnis džiūsta 20-30 minučių 30-45°C temperatūroje antrasis sluoksnis džiūsta 60 minučių 35-45°C temperatūroje. Kūrėjas 40% etilo alkoholio tirpalas.

Cheminis skardinimas

Pirmiausia reikia išsirinkti plokštę, kad būtų pašalintas susidaręs vario oksidas: 2-3 sekundes 5% druskos rūgšties tirpale, po to nuplauti tekančiu vandeniu.

Pakanka tiesiog atlikti cheminį skardinimą, panardinant plokštę į vandeninį tirpalą, kuriame yra alavo chlorido. Alavas išsiskiria ant varinės dangos paviršiaus, kai panardinama į alavo druskos tirpalą, kuriame vario potencialas yra labiau elektroneigiamas nei dangos medžiagos. Potencialo pasikeitimą norima kryptimi palengvina į alavo druskos tirpalą įdėjus kompleksą sudarontį priedą tiokarbamidą (tiokarbamidą). Šio tipo tirpalas turi tokią sudėtį (g/l):

Iš išvardytų tirpalų dažniausiai naudojami 1 ir 2 tirpalai. Kartais 1-am tirpalui siūloma naudoti ploviklį Progress, kurio kiekis yra 1 ml/l. Pridėjus 2-3 g/l bismuto nitrato į 2-ąjį tirpalą, nusėda lydinys, kuriame yra iki 1,5 % bismuto, o tai pagerina dangos litavimą (apsaugo nuo senėjimo) ir labai padidina gatavo PCB galiojimo laiką prieš litavimą. komponentai.

Norėdami išsaugoti paviršių, naudojami aerozoliniai purškikliai, kurių pagrindą sudaro fliusinės kompozicijos. Po džiovinimo ant ruošinio paviršiaus padengtas lakas sudaro stiprią, lygią plėvelę, kuri neleidžia oksiduotis. Viena iš populiariausių medžiagų yra „SOLDERLAC“ iš Cramolin. Vėlesnis litavimas atliekamas tiesiai ant apdoroto paviršiaus be papildomo lako pašalinimo. Ypač kritiniais litavimo atvejais laką galima pašalinti alkoholio tirpalu.

Dirbtinio skardinimo tirpalai laikui bėgant blogėja, ypač veikiami oro. Todėl, jei didelius užsakymus gaunate retai, stenkitės iš karto paruošti nedidelį tirpalo kiekį, kurio pakaktų reikiamam PP kiekiui skardinti, o likusį tirpalą laikykite uždaroje talpykloje (fotografijoje naudojamo tipo buteliuose, leisti orui yra idealūs). Taip pat būtina apsaugoti tirpalą nuo užteršimo, kuris gali labai pabloginti medžiagos kokybę.

Apibendrinant noriu pasakyti, kad vis tiek geriau naudoti paruoštus fotorezistus ir nesivarginti su metalizavimo skylutėmis, kurių vis tiek nepasieksite.

Labai ačiū chemijos mokslų kandidatui Filatovas Igoris Jevgenievičius už konsultacijas su chemija susijusiais klausimais.
Taip pat noriu išreikšti savo dėkingumą Igoris Chudakovas“.

Nežinau kaip jūs, bet aš labai nekenčiu klasikinių grandinių plokščių. Instaliacija tokia bamba su skylutėmis kur galima įkišti detales ir jas lituoti, kur visos jungtys daromos per laidus. Atrodo paprasta, bet pasirodo tokia netvarka, kad ką nors joje suprasti yra labai problematiška. Todėl yra klaidų ir apdegusių dalių, nesuprantamų nesklandumų. Na, užgauk ją. Tiesiog susigadink savo nervus. Man daug lengviau nubrėžti schemą savo mėgstamiausioje ir iš karto išgraviruoti ją spausdintinės plokštės pavidalu. Naudojant lazerio-geležies metodas viskas išeina per maždaug pusantros valandos lengvo darbo. Ir, žinoma, šis metodas puikiai tinka galutiniam įrenginiui gaminti, nes šiuo metodu gautų spausdintinių plokščių kokybė yra labai aukšta. Ir kadangi šis metodas yra labai sunkus nepatyrusiems, aš mielai pasidalinsiu savo patikrinta technologija, kuri leidžia pirmą kartą ir be jokio streso gauti spausdintinių plokščių su vikšrais 0,3 mm, o tarpas tarp jų iki 0,2 mm. Kaip pavyzdį, savo valdiklio mokymo programai sukursiu kūrimo lentą AVR. Principą rasite įraše ir

Plokštėje yra demonstracinė grandinė, taip pat krūva varinių pleistrų, kuriuos taip pat galima išgręžti ir naudoti savo poreikiams, kaip įprastą plokštę.

▌Aukštos kokybės spausdintinių plokščių gamybos namuose technologija.

Spausdintinių plokščių gamybos būdo esmė yra ta, kad ant folija dengtos PCB uždedamas apsauginis raštas, kuris neleidžia ėsdinti vario. Dėl to po ėsdinimo lentoje lieka laidininkų pėdsakų. Yra daug būdų, kaip pritaikyti apsauginius modelius. Anksčiau jie buvo nudažyti nitro dažais naudojant stiklinį vamzdelį, tada pradėti juos tepti vandeniui atspariais žymekliais arba net iškirpti iš juostos ir klijuoti ant lentos. Galima ir mėgėjiškam naudojimui fotorezistas, kuris uždedamas ant lentos ir tada apšviečiamas. Atviros vietos tirpsta šarme ir nuplaunamos. Tačiau dėl naudojimo paprastumo, pigumo ir gamybos greičio visi šie metodai yra daug prastesni lazerio-geležies metodas(Toliau LUT).

LUT metodas pagrįstas tuo, kad dažais suformuojamas apsauginis raštas, kuris kaitinant perduodamas PCB.
Taigi mums reikės lazerinio spausdintuvo, nes dabar jie nėra neįprasti. Aš naudoju spausdintuvą Samsung ML1520 su originalia kasete. Pakartotinai užpildytos kasetės tinka itin prastai, nes joms trūksta dažų išdavimo tankio ir vienodo. Spausdinimo ypatybėse turite nustatyti maksimalų dažų tankį ir kontrastą bei būtinai išjungti visus taupymo režimus – taip nėra.

▌Įrankiai ir medžiagos
Be folijos PCB, mums taip pat reikia lazerinio spausdintuvo, lygintuvo, fotopopieriaus, acetono, smulkaus švitrinio popieriaus, zomšinio šepečio su metalo-plastiko šeriais,

▌Procesas
Toliau bet kokia mums patogia programine įranga nupiešiame lentos brėžinį ir atspausdiname. Sprinto išdėstymas. Paprastas schemų plokščių piešimo įrankis. Norėdami spausdinti įprastai, kairėje pusėje esančias sluoksnių spalvas turite nustatyti į juodą. Priešingu atveju tai bus šiukšlės.

Spauda, ​​du egzemplioriai. Niekada nežinai, gal ką nors sugadinsime.

Čia slypi pagrindinė technologijos subtilybė LUT dėl ko daugelis turi problemų išleidžiant kokybiškas plokštes ir atsisako šio verslo. Daugelio eksperimentų metu buvo nustatyta, kad geriausi rezultatai pasiekiami spausdinant ant rašaliniams spausdintuvams skirto blizgaus fotopopieriaus. Fotopopierių pavadinčiau idealiu LOMOND 120g/m2

Jis nebrangus, parduodamas visur, o svarbiausia duoda puikų ir pakartojamą rezultatą, o blizgus jo sluoksnis neprilimpa prie spausdintuvo viryklės. Tai labai svarbu, nes girdėjau apie atvejus, kai spausdintuvo krosnelę sutepė blizgus popierius.

Sukrauname popierių į spausdintuvą ir užtikrintai spausdiname blizgioje pusėje. Reikia spausdinti veidrodiniame vaizde, kad po perkėlimo vaizdas atitiktų tikrovę. Negaliu suskaičiuoti, kiek kartų padariau klaidų ir padariau neteisingus atspaudus :) Todėl pirmą kartą geriau atsispausdinti ant paprasto popieriaus testui ir patikrinti, ar viskas teisingai. Tuo pačiu sušildysite spausdintuvo orkaitę.

Atspausdinus paveikslėlį, jokiu būdu Negriebkite rankomis ir geriau saugokite nuo dulkių. Kad niekas netrukdytų tonerio ir vario kontaktui. Toliau tiksliai išilgai kontūro išpjauname lentos raštą. Be jokių rezervų – popierius kietas, tad viskas bus gerai.

Dabar pakalbėkime apie tekstolitą. Iš karto išpjausime reikiamo dydžio gabalėlį, be leistinų nuokrypių ar prielaidų. Tiek, kiek reikia.

Ją reikia gerai nušlifuoti. Atsargiai, bandydami pašalinti visą oksidą, geriausia sukamaisiais judesiais. Šiek tiek šiurkštumo nepakenks – tonikas geriau prilips. Galite pasiimti ne švitrinį popierių, o „efektinę“ abrazyvinę kempinę. Tik reikia imti naują, o ne riebų.

Geriau paimkite mažiausią odą, kurią galite rasti. Turiu šitą.

Po šlifavimo jis turi būti kruopščiai nuriebalintas. Paprastai paimu žmonos vatos diskelį ir, gerai sudrėkinęs acetonu, perbraukiu visą paviršių. Vėlgi, nuriebalinus, jokiu būdu nereikėtų griebti jo pirštais.

Piešinį užtepame ant lentos, natūraliai naudodami tonerį žemyn. Apšilimas geležies iki maksimumo, laikydami popierių pirštu, tvirtai paspauskite ir išlyginkite vieną pusę. Toneris turi prilipti prie vario.

Tada, neleisdami popieriui judėti, išlyginkite visą paviršių. Iš visų jėgų spaudžiame, poliruojame ir lyginame lentą. Stengiasi nepraleisti nei vieno milimetro paviršiaus. Tai pati svarbiausia operacija, nuo jos priklauso visos plokštės kokybė. Nebijokite spausti taip stipriai, kaip galite, dažai neplauks ir neišsiteps, nes fotopopierius yra storas ir puikiai apsaugo jį nuo išsiliejimo.

Lyginkite, kol popierius pagelsta. Tačiau tai priklauso nuo lygintuvo temperatūros. Mano naujas lygintuvas beveik negelsta, bet senasis beveik apanglėjo – rezultatas visur buvo vienodai geras.

Po to galite leisti lentai šiek tiek atvėsti. O paskui, sugriebę pincetu, pakišame po vandeniu. Ir kurį laiką palaikome vandenyje, dažniausiai apie dvi tris minutes.

Paėmę zomšinį šepetėlį, po stipria vandens srove pradedame smarkiai kelti išorinį popieriaus paviršių. Turime jį padengti keliais įbrėžimais, kad vanduo giliai įsiskverbtų į popierių. Patvirtinus jūsų veiksmus, piešinys bus parodytas per storą popierių.

Ir šiuo šepetėliu šepečiu braukiame lentą, kol nuimame viršutinį sluoksnį.

Kai visas dizainas yra aiškiai matomas, be baltų dėmių, galite pradėti atsargiai sukti popierių nuo centro iki kraštų. Popierius Lomondas Gražiai išsivynioja, beveik iš karto paliekant 100 % dažų ir gryno vario.

Pirštais išvynioję visą raštą, galite kruopščiai nušveisti visą lentą dantų šepetėliu, kad nuvalytumėte likusį blizgų sluoksnį ir popieriaus likučius. Nebijokite, gerai išvirto tonerio pašalinti dantų šepetėliu beveik neįmanoma.

Nuvalome lentą ir leidžiame išdžiūti. Kai dažai išdžius ir taps pilki, bus aiškiai matyti, kur liko popierius, o kur viskas švaru. Balkšvos plėvelės tarp takelių turi būti pašalintos. Galite juos sunaikinti adata arba patrinti dantų šepetėliu po tekančiu vandeniu. Apskritai, pravartu vaikščioti takais su teptuku. Balkšvą blizgesį galima ištraukti iš siaurų plyšių naudojant elektrinę juostą arba maskavimo juostą. Jis neprilimpa taip stipriai kaip įprastai ir nenuvalo dažų. Bet likęs blizgesys nusivalo be pėdsakų ir iškart.

Šviesioje šviesoje atidžiai ištirkite dažų sluoksnius, ar nėra ašarų. Faktas yra tas, kad kai jis atvės, jis gali įtrūkti, tada šioje vietoje liks siauras įtrūkimas. Po lempos šviesa žiba plyšiai. Šios sritys turėtų būti paliesti nuolatiniu CD žymekliu. Net jei kyla tik įtarimas, vis tiek geriau jį nupiešti. Tas pats žymeklis taip pat gali būti naudojamas užpildyti prastos kokybės kelius, jei tokių yra. Rekomenduoju žymeklį Centropenas 2846- suteikia storą dažų sluoksnį ir, tiesą sakant, juo galima kvailai piešti takus.

Kai lenta bus paruošta, galite laistyti geležies chlorido tirpalu.

Techninis nukrypimas, jei norite, galite jį praleisti.
Apskritai galite apsinuodyti daugybe dalykų. Vieni nuodija vario sulfate, kiti – rūgštiniuose tirpaluose, o aš – geležies chloride. Nes Jis parduodamas bet kurioje radijo parduotuvėje, greitai ir švariai perduoda.
Tačiau geležies chloridas turi baisų trūkumą – jis tiesiog susitepa. Jei jo pateks ant drabužių ar bet kokio poringo paviršiaus, pavyzdžiui, medžio ar popieriaus, tai liks dėmė visam gyvenimui. Taigi įdėkite savo Dolce Habana megztinius arba Gucci veltinius batus į seifą ir apvyniokite juos trimis juostos ritiniais. Geležies chloridas taip pat žiauriausiu būdu sunaikina beveik visus metalus. Aliuminis ir varis yra ypač greiti. Taigi ėsdinimo reikmenys turi būti stikliniai arba plastikiniai.

Aš metau 250 gramų geležies chlorido pakelis litre vandens. Ir gautu tirpalu ėsdinu dešimtis lentų, kol ėsdinimas sustoja.
Milteliai turi būti supilti į vandenį. Ir žiūrėkite, kad vanduo neperkaistų, kitaip reakcija išskirs daug šilumos.

Kai visi milteliai ištirps ir tirpalas įgaus vienodą spalvą, galite ten mesti lentą. Pageidautina, kad lenta plūduriuotų paviršiumi varine puse žemyn. Tada nuosėdos nukris į konteinerio dugną, netrukdydami ėsdinti gilesnius vario sluoksnius.
Kad lenta neskęstų, prie jos dvipuse lipnia juosta galite priklijuoti putplasčio gabalėlį. Kaip tik taip ir padariau. Tai pasirodė labai patogu. Patogumo dėlei įsukau varžtą, kad galėčiau jį laikyti kaip rankeną.

Lentą geriau keletą kartų panardinti į tirpalą ir nuleisti ne plokščiai, o kampu, kad ant vario paviršiaus neliktų oro burbuliukų, kitaip susidarys staktos. Periodiškai turite jį pašalinti iš tirpalo ir stebėti procesą. Vidutiniškai lentos ėsdinimas trunka nuo dešimties minučių iki valandos. Viskas priklauso nuo tirpalo temperatūros, stiprumo ir šviežumo.

Odinimo procesas labai paspartėja, jei nuleidžiate žarną nuo akvariumo kompresoriaus po lenta ir išleidžiate burbulus. Burbuliukai sumaišo tirpalą ir švelniai išmuša sureaguotą varį iš lentos. Taip pat galite purtyti lentą ar indą, svarbiausia, kad jo neišpiltumėte, kitaip vėliau negalėsite nuplauti.

Kai visas varis bus pašalintas, atsargiai nuimkite lentą ir nuplaukite ją po tekančiu vandeniu. Tada žiūrime į proskyną, kad niekur nebūtų nei snarglių, nei purios žolės. Jei yra snarglių, įmeskite jį į tirpalą dar dešimčiai minučių. Jei takeliai yra išgraviruoti arba atsiranda lūžių, tai reiškia, kad dažai yra kreivai ir šias vietas reikės lituoti varine viela.

Jei viskas gerai, galite nuplauti toniką. Tam mums reikia acetono – tikro narkomano draugo. Nors dabar acetoną įsigyti darosi vis sunkiau, nes... Kažkoks idiotas iš Valstybinės narkotikų kontrolės tarnybos nusprendė, kad acetonas yra medžiaga, naudojama narkotinėms medžiagoms ruošti, todėl laisvai prekiauti juo reikia uždrausti. Jis puikiai veikia vietoj acetono 646 tirpiklis.

Paimkite tvarsčio gabalėlį ir kruopščiai sudrėkinkite jį acetonu ir pradėkite nuplauti toniką. Nereikia stipriai spausti, svarbiausia nesimaišyti per greitai, kad tirpiklis spėtų susigerti į tonerio poras, suėsdamas jį iš vidaus. Toneriui nuplauti reikia maždaug dviejų ar trijų minučių. Per tą laiką net žali šunys po lubomis nespės pasirodyti, bet vis tiek nepakenks atidaryti langą.

Išvalytą lentą galima gręžti. Šiems tikslams daugelį metų naudoju magnetofono variklį, maitinamą 12 voltų. Tai pabaisa mašina, nors jos eksploatavimo laikas trunka apie 2000 skylių, po kurių šepečiai visiškai perdega. Taip pat turite iš jo ištraukti stabilizavimo grandinę, lituojant laidus tiesiai prie šepečių.

Gręždami turėtumėte stengtis, kad gręžtuvas būtų griežtai statmenas. Priešingu atveju ten įdėsite mikroschemą. O naudojant dvipuses lentas šis principas tampa pagrindiniu.

Dvipusės plokštės gamyba vyksta taip pat, tik čia yra padarytos trys atskaitos skylės, kurių skersmuo yra mažesnis. O išgraviravus vieną pusę (šiuo metu kita užklijuojama juostele, kad neįgraužtų), antroji pusė išlygiuojama išilgai šių skylučių ir suvyniojama. Pirmasis yra sandariai užklijuotas juostele, o antrasis išgraviruotas.

Priekinėje pusėje galite naudoti tą patį LUT metodą radijo komponentų žymėjimui dėl grožio ir įrengimo paprastumo. Tačiau aš tiek nesivarginu, bet drauge Woodocat iš LJ bendruomenės ru_radio_electr Jis visada tai daro, už ką aš labai gerbiu!

Netrukus tikriausiai paskelbsiu ir straipsnį apie fotoresistą. Metodas yra sudėtingesnis, bet tuo pačiu man suteikia daugiau malonumo – mėgstu triukus su reagentais. Nors iki šiol 90% plokščių gaminu naudodamas LUT.

Beje, apie lentų, pagamintų lazeriniu lyginimo būdu, tikslumą ir kokybę. Valdiklis P89LPC936 byloje TSSOP28. Atstumas tarp vikšrų 0,3 mm, vikšrų plotis 0,3 mm.

Rezistoriai ant viršutinio dydžio plokštės 1206 . kaip tai atrodo?

KAIP TAI PADARYTI SPAUSDINTA MOKĖJIMAS Y? (Autorius A. Akulinas)

Trumpai pažvelkime į dažniausiai pasitaikantį gamybos procesą. atspausdinta lentos(PP) – galvanocheminė atimties technologija. pagrindu atspausdinta lentos s yra substratas iš stiklo pluošto a – dielektrikas, kuris yra suspausti stiklo pluošto lakštai, impregnuoti epoksidiniu junginiu. Stiklo pluoštas gamina ir vietiniai gamykla s - vieni gamina iš savo žaliavų, kiti impregnuotą stiklo pluoštą perka užsienyje ir tik presuoja. Deja, praktika rodo, kad aukščiausios kokybės PP gaminami iš importuotų medžiagų - lentos nesivelia, nesilupa varinė folija, stiklo pluošto kaitinant nesisluoksniuoja ir neišskiria dujų. Todėl importuota stiklo pluošto tipas FR-4 – standartizuota ugniai atspari medžiaga.

Dvipusio PP gamybai ( DPP) yra naudojamas stiklo pluošto iš abiejų pusių laminuota varine folija. Pirmiausia lentos Jie gręžia skyles, kurios turi būti metalizuotos. Tada jie paruošiami metalo nusodinimui - chemiškai išvalomi, išlyginami ir „aktyvinami“ vidinis paviršius.

Laidininkams formuoti ant varinės folijos paviršiaus uždedama fotorezisto medžiaga, kuri polimerizuojasi šviesoje (teigiamas procesas). Tada lentos A apšviečiama per fotokaukę – plėvelę, ant kurios fotoploteryje (kur laidininkai yra nepermatomi) užtepamas PP laidininkų raštas. Fotorezistas vystomas ir nuplaunamas tose vietose, kur jis nebuvo eksponuojamas. Atidengiamos tik tos vietos, kuriose turi likti variniai laidininkai.

Tada varis galvanizuojamas ant skylių sienelių. Tokiu atveju varis nusėda tiek skylių viduje, tiek ant paviršiaus lentos s, todėl laidininkų storis susideda iš varinės folijos storio ir galvaninio vario sluoksnio. Alavas (arba auksas) galvaniškai nusodinamas ant atvirų vario vietų, o likęs fotorezistas nuplaunamas specialiu tirpalu. Toliau išgraviruojamas varis, neapsaugotas alavo. Tokiu atveju skerspjūvio laidininkai įgauna trapecijos formą - agresyvi medžiaga palaipsniui „suvalgo“ išorinius vario sluoksnius, šliaužia po apsaugine medžiaga.

Paprastai jis taikomas PP litavimas kaukė(dar žinomas kaip „žaliosios medžiagos“) yra patvarios medžiagos sluoksnis, skirtas apsaugoti laidininkus nuo litavimo ir srauto patekimo litavimo metu, taip pat nuo perkaitimo. Kaukė dengia laidininkus ir palieka atviras trinkeles ir ašmenų jungtis. Litavimo kaukės uždėjimo būdas yra panašus į fotorezisto uždėjimą – naudojant fotokaukę su trinkelių raštu, ant PCB užtepta kaukės medžiaga apšviečiama ir polimerizuojama, sritys su litavimo trinkelėmis yra neeksponuotos ir kaukė po vystymosi nuplaunamas nuo jų. Dažniau litavimas kaukė taikomas vario sluoksniui. Todėl prieš jo formavimąsi nuimamas apsauginis skardos sluoksnis – antraip skarda po kauke išsipūs nuo kaitinimo lentos s lituojant. Sudedamųjų dalių žymėjimas naudojamas dažais, tinkleliu ar nuotraukų ryškumu.

Paruošta atspausdinta lentos e, apsaugotos litavimo kauke, litavimo padėklai padengti alavo-švino lydmetaliu (pavyzdžiui, POS-61). Moderniausias jo taikymo procesas – karštas skardinimas oro peiliu išlyginimu (HAL – karšto oro išlyginimas). Plat Jie trumpam panardinami į išlydytą lydmetalą, tada nukreipta karšto oro srove prapučiamos metalizuotos skylės ir iš trinkelių pašalinamas lydmetalio perteklius.

Lydmetalis padengtas lentos e išgręžti tvirtinimo skyles (jose neturi būti vidinės metalizacijos), frezavimas lentos išilgai kontūro, išpjaunant iš gamykla ruošinio ir perduotas galutinei kontrolei. Po vizualinio patikrinimo ir (arba) elektrinio patikrinimo lentos s supakuoti, paženklinti ir išsiųsti į sandėlį.

Daugiasluoksnis atspausdinta lentos s (MPP) yra sunkiau pagaminti. Jie yra tarsi sluoksniuotas pyragas iš dvišalis lentos, tarp kurių yra tarpinės iš stiklo pluošto, impregnuoto epoksidine derva – ši medžiaga vadinama prepreg, jos storis 0,18 arba 0,10 mm.

Palaikius tokį „pyragą“ esant slėgiui aukštoje temperatūroje, gaunamas daugiasluoksnis ruošinys su jau paruoštais vidiniais sluoksniais. Jai atliekamos visos tos pačios operacijos kaip DPP. Atkreipkite dėmesį, kad tipinė struktūra MPP daro prielaidą, kad yra papildomų folijos sluoksnių kaip išorinių. Tai yra, keturių sluoksnių lentos s Pavyzdžiui, paimkite dvipusę šerdį ir du sluoksnius folijos, o šešių sluoksnių lentos s- du dvišalisšerdys ir du folijos sluoksniai išorėje. Galimas šerdies storis – 0,27; 0,35; 0,51; 0,8 ir 1,2 mm, folija - 0,018 ir 0,035 mm.

Speciali klasė MPP – lentos s su nepereinamomis tarpsluoksninėmis angomis. Vizos, einančios iš išorinio sluoksnio į vidinį, vadinamos „aklomis“ (arba „aklomis“), o skylės tarp vidinių sluoksnių vadinamos „paslėptomis“ (arba „palaidotomis“). Plat s su nepereinamomis angomis leidžia daug tankiau išdėstyti grandinę, tačiau jų gamyba yra žymiai brangesnė. Paprastai kiekvienas gamintojas turi tam tikrus apribojimus, tarp kurių sluoksnių galite padaryti tarpsluoksnių skylutes, todėl prieš kurdami dizainą turėtumėte pasikonsultuoti su jais.

TIPINIAI ELEMENTŲ PARAMETRAI SPAUSDINTA MOKĖJIMAS Y

Bendrieji parametrai. Elementų dydžiai lentos s turi atitikti GOST 23751 reikalavimus 3–5 tikslumo klasėms - priklausomai nuo gamintojo galimybių. Tipiškas storis lentos s– 1,6 mm (kartais 0,8; 1,0; 1,2; 2,0 mm). PP storesnis nei 2 mm gali turėti problemų dėl skylių metalizavimo.

Įprastas vario folijos storis yra 35 ir 18 mikronų. Vario storis ant laidininkų ir skylėse yra maždaug 35 mikronai.

Vias ir laidininkai. Gerai vidaus produkcijai, kuri gamina PCB pagal 4 tikslumo klasę, tipinė tarpų ir laidininkų vertė yra 0,2 mm, minimali - 0,15 mm. Pradiniuose duomenyse optimalu naudoti 0,2 mm laidininkus, kurių tarpas yra 0,15 mm. Laidininko brėžinyje reikia vengti aštrių kampų.

Via skyles: tipinė/minimali trinkelių vertė 1,0/0,65 mm, skylė – 0,5/0,2 mm, gręžimo – 0,6/0,3 mm. Prie kiaurymės kaiščiui įrengimas A platformos skersmuo turi būti 0,4–0,6 mm didesnis už skylės skersmenį (1 pav.).

Norint sumažinti garantinio diržo gedimo tikimybę, laidininko prijungimo prie trinkelės vietoje rekomenduojama padaryti ašaros formos pastorinimą (2 pav.).

Plokštumos pagalvėlės. Išpjova kaukėje turi būti bent 0,05 mm didesnė už platformos dydį, optimalus variantas yra 0,1 mm kiekvienoje pusėje. Mažiausias litavimo kaukės juostos plotis tarp trinkelių yra 0,15 mm. Trinkeles prie sąvartynų geriau jungti ne ištisiniu kontaktu, o per laidininkus su tarpeliu, kuris neleidžia šilumai iš trinkelės išeiti, kai įrengimas e (3 pav.). Žymėjimo linijos neturi tęstis virš litavimo padėklų. Linijos plotis ir tarpas – 0,2 mm.

Elementų ypatybės MPP . Vidinės zonos viduje MPP reikia padaryti 0,6–0,8 mm didesnę nei skylės skersmuo. Maitinimo plano atmetimas vidiniuose sluoksniuose yra mažiausiai 0,2 ir 0,4 mm abiejose trinkelės ir skylės pusėse.

Norėdami sumažinti deformaciją atspausdinta lentos s būtina pasiekti maksimalią vidinių sluoksnių rašto ir struktūros simetriją. Kampuose MPP Elektros bandymams reikalingos 2–4 mm skersmens tvirtinimo angos. Maitinimo plano atstumas nuo tvirtinimo angų yra ne mažesnis kaip 0,5 mm kiekvienoje skylės pusėje.

Akli ir paslėpti perėjimai. Aklinoms skylėms, padarytoms gręžiant su gylio valdymu, skersmens ir gylio santykis turi būti bent 1:1. „Paslėptų“ kiaurymių, padarytų dengiant skylutes ruošiant vidinius sluoksnius, projektavimo standartai yra tokie patys kaip ir kiaurymių.

Informacijos šaltinis: ELEKTRONIKA: mokslas, technologijos, verslas 4/2001 ---

Kaip paruošti gamybai lentą, pagamintą Eagle

Pasirengimas gamybai susideda iš 2 etapų: technologijos apribojimo patikrinimo (DRC) ir Gerber failų generavimo.

KDR

Kiekvienas PCB gamintojas turi technologinius apribojimus dėl minimalaus bėgių pločio, tarpų tarp takelių, skylių skersmenų ir kt. Jei plokštė neatitinka šių apribojimų, gamintojas atsisako priimti plokštę gamybai.

Kuriant PCB failą, numatytieji technologijos apribojimai nustatomi iš default.dru failo dru kataloge. Paprastai šios ribos nesutampa su tikrų gamintojų ribomis, todėl jas reikia keisti. Galima nustatyti apribojimus prieš pat generuojant Gerber failus, tačiau geriau tai padaryti iškart sugeneravus lentos failą. Norėdami nustatyti apribojimus, paspauskite DRC mygtuką

Spragos

Eikite į skirtuką Klirensas, kuriame nustatomi tarpai tarp laidininkų. Matome 2 skyrius: Skirtingi signalai Ir Tie patys signalai. Skirtingi signalai- nustato tarpus tarp elementų, priklausančių skirtingiems signalams. Tie patys signalai- nustato tarpus tarp elementų, priklausančių tam pačiam signalui. Kai pereinate tarp įvesties laukų, paveikslėlis keičiasi, kad parodytų įvestos reikšmės reikšmę. Matmenys gali būti nurodyti milimetrais (mm) arba tūkstantosiomis colio dalimis (mil, 0,0254 mm).

Atstumai

Skirtuke Atstumas nustatomi minimalūs atstumai tarp vario ir lentos krašto ( Varis / Matmenys) ir tarp skylių kraštų ( Gręžti skylę)

Minimalūs matmenys

Dvipusių plokščių skirtuke Dydžiai yra prasmingi 2 parametrai: Minimalus plotis- minimalus laidininko plotis ir Minimalus gręžimas- minimalus skylės skersmuo.

Diržai

Skirtuke Restring galite nustatyti juostų, esančių aplink švino komponentų angas ir kontaktines kilimėles, dydžius. Juostos plotis nustatomas procentais nuo skylės skersmens ir galite nustatyti mažiausio ir didžiausio pločio ribą. Dvipusių plokščių parametrai yra prasmingi Trinkelės/viršus, Pagalvėlės / dugnas(trinkelės ant viršutinio ir apatinio sluoksnio) ir Vias / Outer(vias).

Kaukės

Skirtuke Kaukės nustatote tarpus nuo trinkelės krašto iki litavimo kaukės ( Sustabdyti) ir litavimo pasta ( Kremas). Atstumai nustatomi procentais nuo mažesnio trinkelės dydžio, o jūs galite nustatyti minimalaus ir didžiausio atstumo ribą. Jei plokštės gamintojas nenurodo specialių reikalavimų, šiame skirtuke galite palikti numatytąsias reikšmes.

Parametras Riba apibrėžia mažiausią skylės skersmenį, kurio neuždengs kaukė. Pavyzdžiui, jei nurodysite 0,6 mm, 0,6 mm ar mažesnio skersmens angas uždengs kaukė.

Vykdomas nuskaitymas

Nustatę apribojimus eikite į skirtuką Failas. Galite išsaugoti nustatymus faile spustelėdami mygtuką Išsaugoti kaip.... Ateityje galėsite greitai atsisiųsti kitų plokščių nustatymus ( Įkelti...).

Vieno mygtuko paspaudimu Taikyti PCB rinkmenai taikomi nustatyti technologijų apribojimai. Tai veikia sluoksnius tStop, bStop, tCream, bCream. Vias ir kaiščių pagalvėlės taip pat bus pakeistos, kad atitiktų skirtuke nurodytus apribojimus Restring.

Mygtuko paspaudimas Patikrinti pradeda apribojimų valdymo procesą. Jei plokštė atitinka visus apribojimus, programos būsenos eilutėje pasirodys pranešimas Jokių klaidų. Jei lenta nepraeina patikrinimo, pasirodo langas KDR klaidos

Lange yra KDR klaidų sąrašas, nurodantis klaidos tipą ir sluoksnį. Kai dukart spustelėsite eilutę, pagrindinio lango centre bus rodoma lentos sritis su klaida. Klaidų tipai:

per mažas tarpas

per mažas skylės skersmuo

kelių sankirtos su skirtingais signalais

folija per arti lentos krašto

Ištaisę klaidas, turite dar kartą paleisti valdiklį ir kartoti šią procedūrą, kol visos klaidos bus pašalintos. Dabar plokštė paruošta išvesti į Gerber failus.

Gerber failų generavimas

Iš meniu Failas pasirinkti CAM procesorius. Atsiras langas CAM procesorius.

Failų generavimo parametrų rinkinys vadinamas užduotimi. Užduotis susideda iš kelių skyrių. Skyriuje apibrėžiami vieno failo išvesties parametrai. Pagal numatytuosius nustatymus „Eagle“ paskirstymas apima užduotį gerb274x.cam, tačiau ji turi 2 trūkumus. Pirma, apatiniai sluoksniai rodomi veidrodiniame vaizde, antra, gręžimo failas neišvedamas (norėdami sugeneruoti gręžimą, turėsite atlikti kitą užduotį). Todėl apsvarstykime galimybę sukurti užduotį nuo nulio.

Turime sukurti 7 failus: lentos kraštelius, varinį viršuje ir apačioje, šilkografiją viršuje, litavimo kaukę viršuje ir apačioje bei grąžtą.

Pradėkime nuo lentos ribų. Lauke Skyriusįveskite skyriaus pavadinimą. Patikrinti, kas yra grupėje Stilius tik įdiegta poz. Coord, Optimizuoti Ir Užpildykite pagalvėles. Iš sąrašo Įrenginys pasirinkti GERBER_RS274X. Įvesties lauke FailasĮvedamas išvesties failo pavadinimas. Failus patogu dėti į atskirą katalogą, todėl šiame laukelyje įvesime %P/gerber/%N.Edge.grb . Tai reiškia katalogą, kuriame yra plokštės šaltinio failas, pakatalogį gerberis, originalus lentos failo pavadinimas (be plėtinio .brd) su pridėta pabaigoje .Edge.grb. Atkreipkite dėmesį, kad pakatalogiai nėra kuriami automatiškai, todėl prieš generuodami failus turėsite sukurti pakatalogius gerberis projekto kataloge. Laukuose Užskaitaįveskite 0. Sluoksnių sąraše pasirinkite tik sluoksnį Matmenys. Tai užbaigia skyriaus kūrimą.

Norėdami sukurti naują skyrių, spustelėkite Papildyti. Lange pasirodys naujas skirtukas. Mes nustatome sekcijų parametrus, kaip aprašyta aukščiau, pakartokite procesą visoms sekcijoms. Žinoma, kiekviena sekcija turi turėti savo sluoksnių rinkinį:

varis viršuje - Top, Pads, Vias

varinis dugnas - dugnas, trinkelės, vijokliai

šilkografija viršuje – tPlace, tDocu, tNames

kaukė viršuje – tStop

kaukė iš apačios - bStop

gręžimas - Gręžimas, Skylės

ir failo pavadinimas, pavyzdžiui:

varis viršuje - %P/gerber/%N.TopCopper.grb

varinis dugnas – %P/gerber/%N.BottomCopper.grb

šilkografija viršuje – %P/gerber/%N.TopSilk.grb

kaukė viršuje - %P/gerber/%N.TopMask.grb

apatinė kaukė - %P/gerber/%N.BottomMask.grb

gręžimas - %P/gerber/%N.Drill.xln

Gręžimo failui išvesties įrenginys ( Įrenginys) turėtų būti EXCELLON, bet ne GERBER_RS274X

Reikėtų nepamiršti, kad kai kurie plokščių gamintojai priima tik failus, kurių pavadinimai yra 8.3 formato, tai yra ne daugiau kaip 8 simboliai failo pavadinime, ne daugiau kaip 3 simboliai plėtinyje. Į tai reikia atsižvelgti nustatant failų pavadinimus.

Gauname šiuos dalykus:

Tada atidarykite lentos failą ( Failas => Atidaryti => Lenta). Įsitikinkite, kad lentos failas buvo išsaugotas! Spustelėkite Apdoroti darbą- ir mes gauname rinkinį failų, kuriuos galima išsiųsti plokštės gamintojui. Atkreipkite dėmesį – be tikrųjų „Gerber“ failų, taip pat bus generuojami informaciniai failai (su plėtiniais .gpi arba .dri) – jų siųsti nereikia.

Taip pat galite rodyti failus tik iš atskirų skyrių, pasirinkę norimą skirtuką ir spustelėję Proceso skyrius.

Prieš siunčiant failus plokštės gamintojui, naudinga peržiūrėti, ką sukūrėte naudodami Gerber peržiūros programą. Pavyzdžiui, „ViewMate“, skirta „Windows“ arba „Linux“. Taip pat gali būti naudinga išsaugoti plokštę PDF formatu (lentos rengyklėje Failas->Spausdinti->PDF mygtukas) ir nusiųsti šį failą gamintojui kartu su gerberomis. Kadangi jie taip pat yra žmonės, tai padės jiems nepadaryti klaidų.

Technologinės operacijos, kurias būtina atlikti dirbant su SPF-VShch fotorezistu

1. Paviršiaus paruošimas.
a) valymas poliruotais milteliais („Marshalit“), dydis M-40, plovimas vandeniu
b) marinavimas 10% sieros rūgšties tirpalu (10-20 sek.), skalavimas vandeniu
c) džiovinimas T=80-90 gr.C.
d) patikrinkite – jei per 30 sek. ant paviršiaus lieka ištisinė plėvelė - substratas paruoštas naudojimui,
jei ne, pakartokite viską iš naujo.

2. Fotorezisto taikymas.
Fotorezistas tepamas naudojant laminatorių, kurio Tshaft = 80 g.C. (žr. laminavimo aparato naudojimo instrukcijas).
Šiuo tikslu karštas substratas (po džiovinimo krosnies) kartu su plėvele nuo SPF ritinėlio nukreipiamas į tarpą tarp velenų, o polietileno (matinė) plėvelė turi būti nukreipta į varinę paviršiaus pusę. Prispaudus plėvelę prie pagrindo, prasideda velenų judėjimas, tuo tarpu nuimama polietileno plėvelė ir ant pagrindo užvyniojamas fotorezisto sluoksnis. Viršuje lieka lavsan apsauginė plėvelė. Po to SPF plėvelė iš visų pusių nupjaunama iki pagrindo dydžio ir 30 minučių palaikoma kambario temperatūroje. Leidžiama laikyti nuo 30 minučių iki 2 dienų tamsoje kambario temperatūroje.

3. Ekspozicija.
Ekspozicija per fotokaukę atliekama SKTSI arba I-1 įrenginiuose su UV lempomis, tokiomis kaip DRKT-3000 arba LUF-30, kurių vakuuminis vakuumas yra 0,7–0,9 kg/cm2. Ekspozicijos laikas (kad būtų gautas vaizdas) reguliuojamas pačios instaliacijos ir parenkamas eksperimentiniu būdu. Šablonas turi būti gerai prispaustas prie pagrindo! Po poveikio ruošinys laikomas 30 minučių (leidžiama iki 2 valandų).

4. Pasireiškimas.
Po ekspozicijos piešinys vystomas. Šiuo tikslu nuo pagrindo paviršiaus nuimamas viršutinis apsauginis sluoksnis – lavsano plėvelė. Po to ruošinys panardinamas į sodos pelenų tirpalą (2%), esant T = 35 g.C. Po 10 sekundžių pradėkite neeksponuotos fotorezisto dalies pašalinimo procesą, naudodami putų gumos tamponą. Pasireiškimo laikas parenkamas eksperimentiškai.
Tada substratas pašalinamas iš ryškalo, nuplaunamas vandeniu, marinuojamas (10 sek.) 10% H2SO4 (sieros rūgšties) tirpalu, vėl vandeniu ir džiovinamas spintelėje T = 60 laipsnių C temperatūroje.
Gautas raštas neturėtų nulupti.

5. Gautas brėžinys.
Gautas raštas (fotorezisto sluoksnis) yra atsparus ėsdymui:
- geležies chloridas
- vandenilio chlorido rūgštis
- vario sulfatas
- Aqua Regia (po papildomo įdegio)
ir kiti sprendimai

6. SPF-VShch fotorezisto galiojimo laikas.
SPF-VShch tinkamumo laikas yra 12 mėnesių. Laikymas atliekamas tamsioje vietoje nuo 5 iki 25 laipsnių temperatūroje. C. vertikalioje padėtyje, suvyniotas į juodą popierių.