Hoe maak je een dak voor een badhuis van blokken. Bad van gassilicaatblokken: constructie en decoratie naar het voorbeeld van een klein privébad

Een badhuis bouwen van gasbeton, geëxpandeerd kleibeton, gassilicaat of houten betonblokken is goedkoper en meerdere keren sneller dan het maken van baksteen of metselwerk. Maar de eerste en belangrijkste fase zal de ontwikkeling van het project zijn, rekening houdend met alle wensen van de eigenaren en de mogelijkheden van het materiaal.

Betonblokken van geëxpandeerde klei worden vaak gebruikt om baden te bouwen. Goedkoop en duurzaam materiaal is bestand tegen 50-75 vriescycli, eenvoudig te installeren, omdat het zeer licht van gewicht is en geen kapitaalbasis vereist. De hele doos kan met uw eigen handen en zonder ervaring in constructiewerk worden gemonteerd.

Het nadeel is de rechtheid van de structuur (het is onmogelijk om kamers met grillige bochten te creëren) en een hoge hygroscopiciteit. Maar aan de andere kant houdt de lage warmtecapaciteit de warmte vrij lang vast en is de ecologische samenstelling van het materiaal niet schadelijk voor de gezondheid bij blootstelling aan hoge temperaturen.

Projecten van baden uit blokken met hun eigen handen met behulp van geëxpandeerd kleibeton op de onderstaande foto.

Wanneer het wordt opgericht, ziet de structuur er als volgt uit.

In de voltooide uitvoering, afhankelijk van het type buitenbekleding, als volgt.

Plan voor de constructie van een lichtgewicht aggregaatbetondoos met een oppervlakte van 5x5 m.

Cellenbeton badproject

Cellenbeton is gasbeton met gelijkmatig verdeelde bolvormige poriën (1-3 mm). Het materiaal is voldoende bestand tegen mechanische belasting en extreme temperaturen, niet gevoelig voor micro-organismen. Door zijn lage gewicht creëert hij gemakkelijk de nodige structuren (4x4, 6x6 en verder).

Het project van een bad van gasbetonblokken.

Zo'n bad zal qua hardheid niet inferieur zijn aan een bakstenen structuur of hout, maar het kost minstens de helft van de prijs. Het gasblok is een natuurlijk materiaal en verdampt geen gifstoffen bij verhitting. De box is niet bang voor schimmel, rottingsprocessen en de vitale activiteit van knaagdieren. Het enige dat nodig is, is een goede waterdichtheid, omdat het materiaal zeer hygroscopisch is (het neemt snel vocht op en verdampt het voor een lange tijd).

Het bad zelf kan een of twee verdiepingen tellen, omdat het door de dichtheid van cellenbeton (350-750 kg / m 3) bestand is tegen vloeren met een voldoende gewichtsbelasting. De thermische isolatie van het dak wint in dit geval, de warmtebesparende functies van cellenbetonblokken zijn erg hoog, maar toch moet het bovenste deel van de doos worden versterkt. Gevel - hebben een geventileerde structuur.

Hoe bouw je een 6x6 m badhuis van gasbeton met een terras, een voorbeeld hieronder.

Bouwplan voor gassilicaatbad

Gassilicaat is gasbeton dat in een autoclaaf wordt uitgehard. Elk blok bestaat uit aluminiumpoeder, water, cement, gips, kalk, in sommige gevallen - additieven, naar goeddunken van de fabrikant.

Het materiaal is vuurvast, vorstbestendig, niet bang voor mechanische schade, rottingsprocessen, snel en eenvoudig te monteren, omdat het licht van gewicht is. Heeft een goede geluidsisolatie.

Een gassilicaatbad kan vrij snel en efficiënt met uw eigen handen en zonder speciale vaardigheden worden gebouwd. Het projectschema, zoals hieronder weergegeven, kan als universeel worden beschouwd. Toevoegingen, ter beoordeling van de eigenaren.

Het uiterlijk van een gassilicaatblokbad ziet er als volgt uit, foto hieronder.

Maar er is natuurlijk ook arboliet - een redelijk goedkoop en praktisch materiaal. Projecten voor dergelijke constructies verschillen niet veel van de hierboven genoemde, maar de lage prijs en sterkte van de blokken maken het onmisbaar bij de budgettaire constructie van baden.

Als je de moeite neemt en het project correct maakt, ziet alles er gewoon perfect uit.

Arbolietblokken houden de warmte goed vast, warmen snel op en zijn niet onderhevig aan verval. Sterk en veilig voor de menselijke gezondheid. Hun mate van kwetsbaarheid is veel lager dan die van geëxpandeerd kleibeton en de geluidsisolatie is meerdere malen hoger.

Bij wanddecoratie, zowel binnen als buiten, moet meer aandacht worden besteed aan waterdichting.

Over het algemeen is het bouwen van een badhuis uit blokken van elke consistentie veel winstgevender in materiële termen: de doosdetails zelf zullen niet zo veel kosten, u kunt zelf een project ontwikkelen, u hoeft geen gespecialiseerd team van werknemers en speciale apparatuur te betrekken , en het zal veel minder tijd kosten om een gebouw op te richten.

Tegenwoordig vind je zelden een privéwoning zonder bad, sauna of zwembad. Afhankelijk van de regio waar ze wonen, kiezen onze landgenoten de inhoud van hun site voor zichzelf en hun voorkeuren. De constructie van een bad is tegenwoordig een van de meest gevraagde processen.

Het is nogal tijdrovend en complex. Maar zelfs een beginnende bouwer kan een behoorlijke structuur op zijn site bouwen als hij de basisaanbevelingen en stapsgewijze instructies volgt.

Eigenaardigheden

Voorheen werd hout beschouwd als het belangrijkste materiaal voor het bouwen van een bad. Er werden ook huizen van gebouwd. Vandaag is de situatie enigszins veranderd. Nieuwe generatie materialen betreden gelaten de bouwmarkt. Daaronder zijn verschillende bouwstenen. Een bad met poreuze wanden klinkt op het eerste gezicht heel vreemd.

Inderdaad, voor deze structuur is hydro- en thermische isolatie erg belangrijk. Anders is het helemaal geen badhuis. Maar het belangrijkste kenmerk van zo'n gebouw gemaakt van blokken kan gerust een unieke kans worden genoemd om in een paar dagen een bijna monolithisch huis met gladde muren te bouwen.

Blokken zijn meestal ontworpen voor gebruik bij de constructie van lage gebouwen. Het maximale wat ze kunnen doen is een huis met één verdieping en een zolder. Om het materiaal voor het toekomstige bad nauwkeurig te bepalen, let op de positieve en negatieve kanten van blokstructuren.

Voor-en nadelen

Het kan lang duren om de voor- en nadelen van blokken in de badwanden op te sommen. Iedereen zal zijn eigen kwalitatieve verschillen in dit materiaal vinden, zowel ten goede als ten kwade.

Nog prettiger is het om met de profs te beginnen:

geschuimde blokken hebben absoluut geen krimp;
het bad is direct na bouw, uitwendig en inwendig ontwerp en installatie van de kachel gebruiksklaar;
minimale bouwperiode;
de kosten van de afgewerkte structuur zijn twee keer lager dan een houten frame of metselwerk;
geen schadelijke chemicaliën bij de productie van betonblokken en daardoor geen onaangename geuren;

laag gewicht van het materiaal, waardoor het gemakkelijk is om metselwerk uit te voeren en de eenvoudigste fundering te gebruiken;
heeft hoge hitteafstotende eigenschappen;
zijn niet onderhevig aan de groei van schimmels, schimmels of andere micro-organismen;
de dikte van de muren bevalt met het feit dat je slechts één blok tegelijk kunt gebruiken, dit is voldoende om een warme, comfortabele kamer te creëren.

Maar een vlieg in de zalf wordt vaak in een vat honing gedaan. Daarom noteren we de nadelen:

Als de blokken niet worden behandeld met een speciale hydrofobe oplossing, kunnen ze gemakkelijk vocht opnemen. In de winter kan het, zelfs met dubbele isolatie, bevriezen en de wanden van het bad verpesten. De structuur kan gewoon afbrokkelen.
Bij het gebruik van betonblokken in een dergelijk gebouw met hoge thermische prestaties, is er een probleem van condensatie op de muren.

De meeste nadelen van schuimblokstructuren kunnen worden gecorrigeerd en vermeden door gebruik te maken van aanvullende middelen voor stoom en waterdichting. En kies ook het type materiaal met een minimum aantal poriën in de structuur.

Soorten materialen

Het aantal verschillende bouwstenen is tegenwoordig gewoon enorm. Het lijkt erop dat fabrikanten met elkaar concurreren en steeds meer nieuwe rassen creëren. Laten we proberen deze variëteit te begrijpen door de meest populaire te kiezen.

Cellenbeton

Het is een betonblok met een poreuze structuur. De samenstellende componenten zijn cement, kwartszand en een schuimmiddel. Duurzame geschuimde cellenbetonblokken zijn een handig materiaal voor de constructie van een laagbouw.

De meest bekende producent van gasblokken in Rusland is het Insi-handelsmerk... Ze karakteriseren hun materiaal als een kwalitatief nieuw, praktisch en veelzijdig staaltje.

Een ander onderscheidend kenmerk van het cellenbetonblok kan het feit worden genoemd dat cellenbeton nog steeds heel vaak wordt gebruikt bij de constructie van scheidingswanden binnen het huis.

De geluidsisolerende eigenschappen zijn natuurlijk iets inferieur aan baksteen, maar veel sterker dan die van gipsplaat.

Schuimbeton

Dit materiaal heeft ongeveer dezelfde structuur als het vorige. Maar het heeft minder gewicht en verbeterde thermische isolatie. Een ander zeer belangrijk en groot pluspunt van schuimbetonblokken is de verhoogde wateropname, wat vooral belangrijk is voor de constructie van een bad. En heeft ook een lagere prijs in vergelijking met de kosten van cellenbetonstenen.

Geëxpandeerd kleibeton

De naam alleen al spreekt van zijn eigen samenstelling. Het heeft een lage thermische geleidbaarheid, waardoor het een uitstekend hulpmiddel is voor het bouwen van de buitenmuren van een gebouw. Het heeft de meest dichte structuur en lage massa. Vervaardigd met holtes, nissen in het bloklichaam.

En nog een paar materialen:

Productieproces gas silicaat blokken laat je ze aan alle kanten volledig plat los, van dezelfde grootte, wat vreugde brengt aan echte perfectionisten. De samenstelling bevat ook kalk, dat de blokken wit schildert en de structuur verdikt. Dit type blokken vereist een verplichte waterdichtingsbehandeling.

Het gebruik van een ander zeer populair schuimmateriaal in één keer - sintelblok- experts raden het ten zeerste af. Onder invloed van verhoogde temperaturen begint deze grondstof giftige gassen uit te stoten.

De aanwezigheid van houtkrullen in houten betonblokken geeft dit bouwmateriaal een hoge thermische isolatie, maar ontneemt het volledig van vochtbestendigheid. Net als hout moeten ze worden behandeld met een antiseptische en versterkte waterdichting. Anders kan het grote zaagsel dat deel uitmaakt van de houten betonblokken gaan rotten.

Tegenwoordig wordt in de bouw een grote verscheidenheid aan materialen gebruikt. De meest populaire zijn hierboven beschreven.

Ik wil graag nog meer eigenschappen apart vermelden zandblok die bestaat uit een mengsel van zand, cement en water. Qua kwaliteiten lijkt het een beetje op de oplossing die gebruikt wordt om een strokenfundering te maken voor een laag gebouw. Vrij vochtbestendig, goedkoop en gemakkelijk te gebruiken.
Een familielid van gassilicaat verdient speciale aandacht - twinblock... Het is een van de meest duurzame materialen voor de bouw van woongebouwen. Het dubbele blok bevat: water, portlandcement, kalk, aluminiumpoeder en as. Het gemak ligt in het lichte gewicht en de aanwezigheid van slotsloten, die de structuur zo dicht mogelijk bij een monolithische brengen.

Project

Zoals bij de constructie van elk ander gebouw, moet het ontwerp van een bad met nauwgezetheid en verantwoordelijkheid worden benaderd. De eerste stap is het opstellen van een blauwdruk voor uw project. Het gemak van de constructie van blokken ligt in het feit dat ze zelfs geschikt zijn voor de kleinste - twee- of driekamerbaden.

Tegelijkertijd stelt de verhoogde thermische isolatie van bouwstenen u in staat een uitbreiding te maken naar het hoofdgebouw of naar een landhuis. Wees daarom niet bang om naast de garage een badhuis te plaatsen. Ze zullen elkaar helemaal niet hinderen.

Dus voordat we verder gaan met de constructie, zullen we de meest voorkomende en succesvolle tekeningen van standaardformaten overwegen.

Om een kleine structuur met maximaal gemak te plaatsen, moet u alles goed doen. Hierbij is zowel de externe als de interne planning erg belangrijk. De minimale oppervlakte van de stoomkamer wordt beschouwd als een huis met een afmeting van 4x3 m.Hier kun je een project maken van een klein huis met twee kamers, waar een stoombad compleet met een wasruimte vrij goed is gelegen, en de rustruimte onderweg kan ook worden gebruikt als een klein hoekje voor het opbergen van badaccessoires. Een dergelijk project onderscheidt zich door een hoge functionaliteit, ondanks zijn kleine afmetingen. Een badhuis van 3x4 m kan zelfs op een klein stuk land worden gebouwd of aan een tuinhuis worden bevestigd.
De volgende populaire maat blokbaden is iets groter - 3 bij 5 meter. Er zijn hier ook maar twee kamers. Net als in de eerste versie grenst het stoombad aan een gootsteen zonder scheidingswand en beslaat het een oppervlakte van 9 m². De inkomhal is in totaal 6 vierkanten. Tegelijkertijd is het badhuis uitgerust met alles wat je nodig hebt: een douche met een afvoer, een oven met een warmwatertank en planken, in de regel een stapelbed.

Nog een project van een badhuis met een oppervlakte van 3x5 m. Ondanks de kleine ruimte is het al mogelijk om hier drie kamers te maken. Laten we eens kijken hoe dit is bereikt. Er is een comfortabele kleedkamer - een ontspanningsruimte. Nu is er 9 m² voor gereserveerd. Het stoombad en de gootsteen hebben afmetingen in termen van oppervlakte - respectievelijk 4 en 2 vierkante meter.
Een voorbeeld van een vierkant bad van 4 bij 4 meter stelt u in staat om alles op zijn plaats te zetten en absoluut geometrisch precies. Dezelfde drie kamers als in de derde versie. Alleen het stoombad en de gootsteen hebben deze keer dezelfde oppervlakte van 4 m², en de kleedkamer met het gastengedeelte bevindt zich op 8 pleinen. Moderne meesters slagen erin om zelfs met een zolder een blokbad van 4x4 m te maken. Maar dit moet worden geregeld, zelfs in het stadium van het leggen van de fundering voor de juiste hoogte van het gebouw.

Baden, groot in oppervlakte, zijn een genot om te doen. Bijvoorbeeld een comfortabele afmeting 5x4 m. Hier kunt u al naar een open of gesloten terras lopen, maar ook rustiger een zolderverdieping plannen met daarop een slaapgedeelte.
6x4 m is de beste optie voor een sauna op een groot perceel. Dit ontwerp ziet er geweldig uit als vrijstaande kamer. Het belangrijkste is dat alle belangrijke communicatie ermee is verbonden en zo soepel mogelijk werkt. Denk aan een project dat gemakkelijk een gezelschap van 6 personen tegelijk kan huisvesten. Het badhuis is tevens voorzien van een buitenterras. Alle kamers zijn geïsoleerd. Wasruimte en stoomkamer - elk 4 vierkante meter. Gastenruimte + kleedkamer - 8 m² en terras - 8 pleinen. In het warme seizoen kun je na actief vapen bijna in de boezem van de natuur vertoeven.

Voor sauna's uit blokken met grote ruimtes zijn originele en ruime projecten voorzien. Een volwaardig huis voor buitenactiviteiten kan bijvoorbeeld worden beschouwd als een vierkant gebouw met een oppervlakte van 6 bij 6 meter. En een bad van 10x4 m kan veilig zo worden uitgerust dat er meer planken in passen.

Nadat we speciale aandacht hebben besteed aan het ontwerp van het toekomstige gebouw, gaan we verder met de organisatie van de interne ruimte. Het is hier ook erg belangrijk om in de ontwerpfase te beslissen over de vulling van het bad en de locatie van alle belangrijke componenten van het interieur.

Ontwerp

De esthetische component in de interieurinrichting van de badkamer is natuurlijk belangrijk. Het ontwerp, gemaakt in strikte overeenstemming met de wensen van de eigenaar, is niet alleen een bron van trots voor de huiseigenaar, maar ook een voorwaarde voor comfort tijdens het gebruik. Bij het plannen van een bepaalde interne inhoud moet echter rekening worden gehouden met algemene aanbevelingen.

Het meest voorkomende afwerkingsmateriaal voor elk bad is hout. Voor de inrichting van de stoomkamer is het gebruikelijk om voeringsoorten te gebruiken, de meeste voorkeur hebben linden- en lariksplanken.

De gootsteen en kleedkamer kunnen van elke grondstof worden gemaakt.

Bij het inrichten van de binnenruimte is het aan te raden om met de vloer te beginnen.... Allereerst worden planken verwerkt en gelegd. Denk aan de eigenschappen van dit materiaal, want eiken op de vloer in bijvoorbeeld een stoomkamer zal het glijden vergemakkelijken. En dit is erg traumatisch, vooral als de stoomkamer klein is. De vloer zelf moet 10 centimeter verhoogd zijn vanaf de betonnen dekvloer... Hierdoor blijft de stoomruimte warm.

De volgende fase zijn de muren, die zijn omhuld met houten planken of dakspaan. Vergeet bij het kijken de tussenlaag niet - dampscherm. En pas daarna wordt er aan het plafond gewerkt.

De kwestie van externe afwerking kan niet zo kritisch worden benaderd, maar het is toch de moeite waard om te onthouden dat extra thermische isolatie nodig is. Natuurlijk hebben blokken meestal een hoge index van deze indicator.

Om condensvorming op blokwanden in de winter te voorkomen, is het bij gebruik van een bad beter om dit probleem nauwkeurig aan te pakken. Ze zijn meestal omhuld met PVC-beplating, metselwerk of zelfs keramische tegels.

Hoe te bouwen?

Het is veel gemakkelijker om met je eigen handen een badhuis van blokken te bouwen dan hetzelfde proces uit hout te doen.

Eerst moet u vertrouwd raken met enkele gedetailleerde stapsgewijze aanbevelingen:

Eerst: de bouw van een gebouw begint altijd met een project. Als alles hier klaar is, kun je direct naar de tweede stap gaan.
Tweede: zelfs zo'n lichte constructie als een badhuis van blokken moet op de fundering worden geplaatst. De keuze voor een bepaald type ondergrond voor uw gebouw wordt gemaakt op basis van de kwaliteit van de onderliggende grond.

Universal is een al dan niet ingegraven zuilvormige fundering, bestaande uit kant-en-klare betonblokken. Het grootste nadeel is dat het niet mogelijk is om respectievelijk de kelder en de vloer te isoleren. Zuilvormige paalfunderingen zijn geschikt voor bodems die gevoelig zijn voor verzakkingen of aardverschuivingen. Het is ook moeilijk om de ondergrondse ruimte te isoleren.

Een strokenfundering is de meest geschikte ondergrond voor een blokbad op vrijwel elke grondsoort. Om een vlakke en stevige stripbasis te maken, moet u de juiste markeringen maken. Graaf de vereiste breedte en diepte van de greppel rond de omtrek van het toekomstige gebouw en de scheidingswanden erin. Vervolgens wordt de bekisting gemonteerd. Op de bodem van de sleuven wordt een laag zand van maximaal 15 cm verdicht.

We leggen een versterkte basis (gaas, staven, enz.) Op het zand. Nadat we de oplossing hebben voorbereid, vullen we de bekisting ermee en vullen we alle holtes. De steun kan na 7 dagen worden verwijderd... We blijven de fundering staan en bevochtigen deze regelmatig met water om scheuren te voorkomen. Het leggen van blokken op de basis is pas na een maand mogelijk.

Derde: blok metselwerk. Waterdichting gebeurt bovenop de gedroogde en aanwezige fundering. Ondanks dat de blokken met speciale lijm worden gelegd, is het aan te raden om de eerste twee rijen aan elkaar te bevestigen met een standaard cementmortel. Het leggen begint vanaf de hoeken van de constructie. In dit geval moet elk hoekblok 0,5 cm buiten de fundering uitsteken.Het is raadzaam om elke rij met een niveau te controleren. Vergeet niet om elke 3-4 rijen wapening te installeren. En ook in openingen. Dit maakt de constructie duurzamer.
Vierde: wanneer de muren zijn herbouwd, kunt u beginnen met het decoreren van de dekvloer.

Vijfde: we worden volledig ondergedompeld in de plaatsing van het dak en de plaatsing van het dak. Dit proces is erg belangrijk. Omdat het in dit stadium is dat alle noodzakelijke acties worden uitgevoerd voor een comfortabele terugtrekking van de schoorsteen van de kachel naar buiten, zodat gassen en dampen zich niet ophopen, zodat er geen brand ontstaat, enzovoort. En ook zodat alle warmte in de winter niet door het dak gaat, is het geïsoleerd.

Zesde: een ander belangrijk punt in het proces van het bouwen van een badhuis uit blokken is de bekleding van buitenaf. De muren zijn geïsoleerd. Bovendien kiest de eigenaar naar zijn smaak gevelbekleding, tegels of houten panelen. Van binnenuit wordt alleen dampscherm gemaakt, waardoor condensvorming op de binnenwand van de blokstructuur wordt voorkomen.

U kunt de geschatte opstelling van de isolatielagen van cellenbetonplaten in de samenstelling van het bad op de foto zien.

Iedereen die van plan is een bad te bouwen, heeft de wens om materialen te gebruiken die van de juiste betrouwbaarheid en hoge kwaliteit zijn. Op basis hiervan is een opgevouwen bad gemaakt van blokken met uw eigen handen een uitstekende optie. Dit materiaal heeft immers, naast al het bovenstaande, ook bruikbaarheid en economie, en bij de vraag hoe je met je eigen handen een bad uit blokken kunt bouwen, staat de prijs van een dergelijke constructie voorop.

Bloktypes

Cellenbeton.
Gassilicaat.
Schuimbeton.
Slakkenbeton en geëxpandeerd kleibeton.

Een bad bouwen van blokken

Een project kiezen

Een voorbeeld van een badproject dat uit blokken kan worden aangelegd

Als er bij het bouwen van een badhuis wordt gekozen voor blokken, dan is het noodzakelijk om met een project te beginnen. Ons portaal is klaar om verschillende badprojecten te bieden: het zal niet moeilijk zijn om ze met uw eigen handen uit blokken te bouwen. Het totaal aantal projecten is groot genoeg voor elke smaak en elk budget.

De fundering leggen

Omdat we voor onszelf hebben besloten dat we met onze eigen handen een badhuis van blokken bouwen, krijgen we aanzienlijke besparingen, ook op de constructie van de fundering. Het moet gezegd dat het de basis is voor het badhuis gemaakt van blokken dat met je eigen handen wordt gebouwd, geen hoge bouwkwalificaties vereist. Alleen nauwkeurigheid en precisie zijn belangrijk bij het uitvoeren van strikt gedefinieerde acties.

Voor een dergelijk bad is een strokenfundering het meest geschikt, daarnaast is het vrij eenvoudig om een systeem van vloerverwarming te monteren of tegels te leggen.

De volgorde van het leggen van de fundering is als volgt:

Op basis van het project worden markeringen gemaakt en een sleuf gegraven, bepaald door de diepte van de bevriezing van de grond, die voor elke regio anders is.

Op de bodem van de greppel wordt een zandkussen tot 15 cm dik gemaakt, het zand wordt met water gegoten en geramd voor een betere verdichting.
Boven deze sleuf is een houten bekisting gemonteerd, waarop met behulp van een waterpas het bovenste horizontale vlak van de fundering wordt afgeklopt.
In de bekisting is een wapeningskorf gemonteerd.

Bekisting met versterkende kooi

Betonmortel wordt in de bekisting gegoten.

Fundering gegoten met betonmortel

Tip: Het gebruik van een speciale vibrator voorkomt holtes in de fundering, waardoor deze sterker wordt.

De muren bouwen

Het leggen van het materiaal vereist bepaalde vaardigheden op het gebied van metselwerk, maar het kan heel goed met de hand worden gedaan.

En het belangrijkste hulpmiddel voor hun implementatie is het gebouwniveau, met behulp waarvan de verticale en horizontale positie van de briketten wordt geregeld.

Het belangrijkste bij de constructie van muren is het leggen van de eerste rij. Met behulp van een cement-zandmortel worden de blokken op een waterdichtingslaag geplaatst die bovenop de fundering wordt gelegd. Tegelijkertijd wordt de horizontaliteit van het bovenste vlak van deze rij duidelijk gecontroleerd.

De eerste rijen van het bad, waterdicht gemaakt

De tweede en volgende rijen worden op speciale lijm gelegd, terwijl de blokken ongeveer 15 cm ten opzichte van de onderste rij worden verschoven.Bij het leggen van de muren is het noodzakelijk om van het project af te duwen, dat wil zeggen, rekening houdend met de deur en raam openingen.

Let op: Elke vierde rij moet worden versterkt, wat het metselwerk aanzienlijk zal versterken.

Wapening versterkt het metselwerk

Na voltooiing van het metselwerk wordt wapening over de muren gelegd en wordt een Mauerlat gemaakt. Het kan beton of hout zijn.

Dakbedekking systeem

Het is nogal moeilijk om met uw eigen handen een daksysteem te maken, hier is minstens één assistent nodig. Een beschrijving van de installatie van het systeem is te vinden op ons portaal en als dakbedekking kunnen dakijzer en metaal, leisteen en ondulin worden gebruikt.

Installatie van het daksysteem is onderworpen aan de volgende procedure:

Installatie van het spantensysteem.

Een doe-het-zelf gasblok-badhuis kan zo'n dak hebben

Bovenop de spanten wordt een dampscherm gelegd.
Op de spanten, evenwijdig daaraan, is een tegenlat gemonteerd, waarop, al loodrecht op de spanten, een lat staat.

Daklatten en tengellatten

Daksysteem wordt geïnstalleerd

Dak van een blokbad, bedekt met metalen tegels

Doe-het-zelf constructie van een bad uit blokken impliceert externe en interne decoratie.

Buiten stoppen ze meestal bij een geventileerde gevel met isolatie, waardoor u effectief met overtollig vocht kunt omgaan en de muren kunt ademen. Daarnaast kan een blokbad van buitenaf worden bekleed met gevelstenen.

Baksteenbekleding met isolatie

De rustruimte is meestal afgewerkt met dakspaan, zowel loof- als naaldhout. De vloeren zijn van hout.

Gezellige rustruimte in het bad

Ook de wasruimte is afgewerkt met hout.

Hout in de wasruimte zorgt voor een gezonde omgeving

De stoomcabine is afgewerkt met hardhouten dakspaan, omdat deze geen schadelijke stoffen uitstoten.

Stoomkamer afgewerkt met cederhouten dakspaan

Doe-het-zelf blokbad - eenvoudig, snel en goedkoop
17 aanbevelingen voor het bouwen van een badhuis uit blokken met uw eigen handen [+13 FOTO'S]

Traditioneel moet het badhuis van hout zijn, omdat het een natuurlijk materiaal is dat een positief effect heeft op de gezondheid. Helaas is het niet altijd mogelijk om zo'n bad te bouwen. Een goede optie zou een blokbad zijn. Maar dergelijk materiaal moet worden gekocht bij een betrouwbare fabrikant.

Dit materiaal heeft zijn voordelen:

Er zitten geen giftige stoffen in. Het blok is gemaakt van klei, cement en zand.
Dergelijk materiaal is goed bestand tegen vocht.
Het bouwen van blokken hoeft niet geïsoleerd te worden, omdat het de warmte goed vasthoudt.
Het materiaal is niet erg zwaar, waardoor het mogelijk is om te doen zonder het gebruik van speciale apparatuur.

Voorbereiding voor de bouw

Voordat u een bad van geëxpandeerde kleibetonblokken bouwt, moet u een project maken en bepaalde bouwmaterialen kopen:

Geëxpandeerde kleiblokken.
Rode baksteen voor bekleding.
Waterdichting materialen.
Houten latten.
Voering.
Materiaal voor dakbedekking en bevestigingsmiddelen.

In principe bestaat het badhuis uit drie kleine kamers, namelijk:

Vaak worden aan projecten een douche, toilet en keuken toegevoegd. Er komen een deur en ramen in de voormuren. Het is noodzakelijk om te voorzien in de locatie van deuropeningen.

We beginnen met de bouw

Omdat een voetbalwedstrijd begint met het fluitsignaal van de scheidsrechter, is het belangrijk om een goed fundament te leggen voor elk gebouw. De structuur moet klein zijn, zodat de basis snel genoeg kan worden gemaakt. Wil je alles zelf doen, maak dan een strip foundation. Deze optie zal lang standhouden en niet instorten onder invloed van verschillende factoren.

In dit geval moet rekening worden gehouden met het vochtgehalte van de grond. Als het nat is, gebruik dan schroefpalen.

Voor de strookfundering zijn sleuven van maximaal 50 cm diep nodig.

De basis is gemaakt in drie lagen, namelijk:

Zand - 10 cm.
Steenslag - 10 cm.
Dicht versterkingsframe.

Voordat u de wapening installeert, moet u de bekisting installeren. Vul daarna alle gaten met een mengsel van beton en zand (1:3). Het is alleen mogelijk om een bad van gassilicaatblokken te bouwen nadat de oplossing volledig is gestold. Dit proces duurt ongeveer 25 dagen.

We bouwen een bad

In ons geval zou de beste manier zijn om holle wanden te gebruiken. De rest van het gebouw moet worden gemaakt van massieve blokken. Elke 3e rij zal verstevigd moeten worden. In dit geval geeft u het gebouw een goede sterkte.

Het materiaal voor waterdichting wordt op de fundering gelegd. Dakbedekkingsmateriaal helpt u hierbij. Na het dakbedekkingsmateriaal komt de versterkende sekte en vervolgens de mortel.

De volgende fasen van het bouwen van een bad verschillen niet van de constructie van hetzelfde gebouw, alleen met verschillende materialen. Het belangrijkste is om de eerste rij gelijk te maken. Daarna moet je de blokken met een verband leggen. Deze manier van bouwen bespaart u kosten.

Stoomkamer constructie

Welke methoden moeten worden gebruikt om een stoomkamer te creëren? Laten we ze eens bekijken:

Op de blokken wordt een krat gemaakt. De breedte moet gelijk zijn aan de breedte van het dakbedekkingsmateriaal.
Op deze kist wordt dakbedekking gelegd. Dit zal helpen het bad te isoleren.
Vervolgens moet je gaten maken voor ventilatie en alles omhullen met dakspaan.
De waterdichting moet de muren 30 cm van de grond opstijgen.
De kachel is geïnstalleerd op de sokkel van het gebouw.

dakbedekking

Een lichtgewicht dak is geschikt voor dit type gebouw. Hiervoor gebruiken we houten spanten. Het dak is puntgevel gemaakt. Op de muren worden spanten geïnstalleerd, waarop de draaibank in de vorm van een staaf is gemonteerd. Het wordt op een afstand van 20 cm van elkaar genageld. Voordat u de leisteen installeert, is het noodzakelijk om de tegels te isoleren met een laag waterdichting.

Een houtbetonblokbad moet op het dak betrouwbaar worden geïsoleerd. Plaats dakleer tussen de spanten om te voorkomen dat warmte ontsnapt.

Gebouw decoratie

Het is noodzakelijk om het bad goed te versieren, omdat je op deze plek moet rusten. De voering zal dienen als een goed materiaal voor het decoreren van een gebouw. Het is noodzakelijk om de gevel af te werken met gips. Daarna schilderen.

Op deze plek moet een goede ventilatie zijn. Je kunt niet alle gaatjes sluiten, omdat er dan geen lucht uit het bad komt.

Zo houd je je kamer warm

Als het gebouw in de winter af en toe wordt verwarmd, is het beter om het van binnenuit te isoleren. Dit heeft zijn voor- en nadelen. De blokken moeten bestand zijn tegen lage temperaturen, anders zullen ze binnen 3-4 jaar instorten. Vergeet niet om ventilatiegaatjes in de voering te maken. U kunt dit materiaal gebruiken voor buitendecoratie. Baksteen is ook goed voor buitendecoratie.

Zoals je kunt zien, zijn er veel soorten het bouwen van een bad, en iedereen kiest degene die bij hem past.

Hoe bouw je met je eigen handen een badhuis van blokken
In dit artikel leer je hoe een bad wordt gebouwd op een stripfundering van blokken. Bekijk de aanbevelingen van ervaren bouwers, op basis waarvan u kunt

Het project van een bad uit geëxpandeerde kleibetonblokken

Projecten van baden uit blokken met hun eigen handen met behulp van geëxpandeerd kleibeton op de onderstaande foto.

Wanneer het wordt opgericht, ziet de structuur er als volgt uit.

In de voltooide uitvoering, afhankelijk van het type buitenbekleding, als volgt.

Plan voor de constructie van een lichtgewicht aggregaatbetondoos met een oppervlakte van 5x5 m.

Cellenbeton badproject

Het project van een bad van gasbetonblokken.

Het bad zelf kan een of twee verdiepingen tellen, omdat het door de dichtheid van cellenbeton (350-750 kgm 3) bestand is tegen vloeren met een voldoende gewichtsbelasting. De thermische isolatie van het dak wint in dit geval, de warmtebesparende functies van cellenbetonblokken zijn erg hoog, maar toch moet het bovenste deel van de doos worden versterkt. Gevel - hebben een geventileerde structuur.

Hoe bouw je een 6x6 m badhuis van gasbeton met een terras, een voorbeeld hieronder.

Bouwplan voor gassilicaatbad

Gassilicaat is gasbeton dat in een autoclaaf wordt uitgehard. Elk blok bestaat uit aluminiumpoeder, water, cement, gips, kalk, in sommige gevallen - additieven, naar goeddunken van de fabrikant.

Het materiaal is vuurvast, vorstbestendig, niet bang voor mechanische schade, rottingsprocessen, snel en eenvoudig te monteren, omdat het licht van gewicht is. Heeft een goede geluidsisolatie.

Het uiterlijk van een gassilicaatblokbad ziet er als volgt uit, foto hieronder.

Als je de moeite neemt en het project correct maakt, ziet alles er gewoon perfect uit.

Bij wanddecoratie, zowel binnen als buiten, moet meer aandacht worden besteed aan waterdichting.

Doe-het-zelf blokbad: Projecten
Doe-het-zelf bad uit blokken: kenmerken van het bouwen van een bad uit blokken van claydietbeton, gasbeton, gassilicaat en houtbeton.

Voordelen van blokken
Oprichting van de fundering
Muur metselwerk
Dakbedekking apparaat
Opwarmen en afwerken

Geëxpandeerde kleiblokken worden gemaakt van gesinterde korrelige klei, cement en zand door producten te vormen met hun daaropvolgende vibratiepersen. Ze zijn veel groter dan bakstenen, dit versnelt het proces van het oprichten van muren en vereenvoudigt het. De fractie geëxpandeerde kleikorrels in een blok beïnvloedt de dichtheid en het gewicht. Hoe groter het is, hoe lichter de steen. Dichte blokken worden gebruikt voor de constructie van funderingen en lichte of holle blokken worden gebruikt voor het leggen van wanden en scheidingswanden.

Voordelen van geëxpandeerde kleibetonblokken bij de constructie van een bad

Geëxpandeerde kleiblokken hebben een hoge populariteit gewonnen bij ontwikkelaars vanwege hun onbetwiste voordelen, zoals:

Laag verbruik van bindmaterialen voor metselwerk,

De sterkte van het materiaal en de weerstand tegen aanzienlijke belastingen,

Lage thermische geleidbaarheid, waardoor de kosten van muurisolatie worden verlaagd,

Brandwerendheid, wat belangrijk is bij het installeren van ovens,

Vorstbestendigheid, zelfs als het nat is,

Gemakkelijke afwerking van hun oppervlakken.

Deze kwaliteiten maken het gebruik van producten bij de bouw van baden in elke regio mogelijk, vooral waar houtmaterialen duur of niet beschikbaar zijn.

Bouw van een fundering voor een bad uit geëxpandeerde kleibetonblokken

Sterke baden gemaakt van geëxpandeerde kleibetonblokken worden op strook- of kolomvormige funderingen geplaatst. Voor een kolomvormige structuur worden dichte blokken gebruikt die een fijne fractie geëxpandeerde klei bevatten en een hoge sterkte hebben. Funderingspilaren worden geïnstalleerd op de hoeken van het toekomstige bad en om de 2 m onder de muren. Bovenop de pilaren wordt een metalen band gemaakt van een kanaal of hoeken, waarop muren worden opgetrokken. Een dergelijke fundering is geschikt voor kleine baden.

Voor meer solide constructies met recreatieruimtes, een badkamer en een zwembad wordt een strokenfundering gebouwd:

Voor zijn apparaat wordt al het onnodige verwijderd van de locatie die is toegewezen voor de constructie van het bad en wordt de vruchtbare grondlaag afgesneden. Met behulp van een koord en pinnen worden de hoeken van het toekomstige gebouw en de lijn van de muren gemarkeerd. De fundering is gepland onder dragende muren en kapitale scheidingswanden.

Een greppel voor de fundering wordt gegraven tot een diepte van 0,4 m. Steenslag en zand worden laag voor laag in de bodem gegoten. De totale dikte van de opvulling is 0,3 m. Het moet worden aangedrukt met periodieke bevochtiging met water.

Vervolgens wordt rolisolatie in de greppel gelegd, bestaande uit twee lagen dakbedekking. Het is noodzakelijk om te voorkomen dat de fundering nat wordt door de capillaire opstijging van grondvocht.

Op de gelegde waterdichting is een fundering van massieve blokken aangebracht. Voor een klein bad zijn 3-4 rijen voldoende. Het metselwerk wordt uitgevoerd op een cementzandmortel met een naaddikte van 0,8-1,0 cm en het aanbrengen van stenen tussen de rijen. Om de sterkte van de fundering te vergroten, is het metselwerk versterkt met een metalen gaas.

Tijdens het werk is het noodzakelijk om het gebouwniveau te gebruiken, omdat fouten tijdens de installatie van de fundering de kwaliteit van de gehele constructie van een bad uit geëxpandeerde kleibetonblokken kunnen beïnvloeden.

Binnen een paar dagen, nadat de oplossing volledig is uitgehard, wordt de stripfundering waterdicht gemaakt van geëxpandeerde kleibetonblokken. Het wordt van alle kanten uitgevoerd met een borstel en bitumenmastiek. Bovenop de fundering worden bovendien 2 lagen dakbedekkingsmateriaal gelegd.

Badmuren metselwerk gemaakt van geëxpandeerde kleibetonblokken

Voor gemetselde muren worden, in tegenstelling tot het funderingsapparaat, holle geëxpandeerde kleibetonstenen gebruikt. Om aan het werk te gaan, worden "bakens" op de hoeken van het gebouw geïnstalleerd, wordt er een koord tussen getrokken en wordt het gebruikelijke leggen van blokken uitgevoerd door de rijen te verbinden. Met behulp van een troffel wordt de mortel bovenop de vorige rij aangebracht en in een vlak geëgaliseerd. Bovenop de mortel wordt een blok langs het koord gelegd en met een troffelsteel gedeponeerd. Hierdoor worden lucht en overtollige mortel uit de naad verwijderd.

Elke 2-3 rijen metselwerk wordt de oplossing versterkt met een metalen gaas, voorgesneden op de breedte van het blok en opgerold tot een rol. Terwijl de stenen worden gelegd, wordt deze uitgerold en voor de helft in de oplossing verzonken.

Raam- en deuropeningen worden van bovenaf gemaakt met lateien of kanalen van gewapend beton.

In de bovenste en onderste rijen metselwerk zijn "zakken" aangebracht voor het ondersteunen van de uiteinden van het plafond en de vloerbalken. De balken zijn gemaakt van 100x150 mm hout, hun uiteinden zijn behandeld met een antisepticum en, na droging, met een waterdichte coating. De bevestiging van de balken in de "zakken" wordt uitgevoerd met behulp van een metalen hoek. De vrije ruimte is gevuld met minerale wol isolatie.

De laatste bovenste rij muurmetselwerk is gemaakt van massieve blokken. Elke 1,5-2 m worden er ankerbouten in bevestigd voor de toekomstige installatie van een houten Mauerlat erop - de basis van het baddak. Interne scheidingswanden worden gemaakt van holle blokken na voltooiing van het metselwerk.

Waarom wordt het 3-fasen gewichtsverlies met Dietonus erkend als het meest effectief?
Wat is het met VanTuSlim dat mensen tot 30 kg per kuur afvallen?

Dakbedekking boven het bad gemaakt van geëxpandeerde kleibetonblokken

Het dak voor een bad is meestal puntgevel of hellend. Er zijn projecten van baden gemaakt van geëxpandeerde kleiblokken, waarbij een zoldervloer wordt aangelegd. Voor regio's met een zware sneeuwbelasting hebben zadeldaken de voorkeur. Schuurdakconstructies worden vaker gebruikt in sauna's die dienen als uitbreidingen van het hoofdgebouw.

Het werk begint met de installatie van de Mauerlat op de ankerbouten van de bovenste rij muurblokken. Het spantensysteem wordt erop bevestigd. Vanwege het feit dat het badhuis uit de blokken geen significante trek ervaart, is het spantensysteem van het zadeldak gelaagd. In dit geval rusten de balken van de spantpoten op de Mauerlat, de nokbalk, extra stutten en houten rekken.

Na de installatie van het systeem zijn de spanten bedekt met een waterdichte film en wordt de kist eroverheen gepakt. De dakbedekking wordt eraan vastgemaakt. Voor een baddak is het beter om niet-brandbare materialen te kiezen - metalen tegels of geprofileerde vloeren. Als de zolder moet worden verwarmd, moet het dak worden geïsoleerd.

Verwarmen en afwerken van een bad uit geëxpandeerde kleibetonblokken

Een uitstekend isolatiemateriaal is basalt en minerale wol in de vorm van geperste matten. De matten zijn niet giftig, vormen geen stof en houden de warmte goed vast.

In tegenstelling tot een woongebouw is het beter om een bad van binnenuit te isoleren. Het moet opwarmen en warm blijven. Bij het uitvoeren van externe isolatie worden muren opgenomen in de verwarmingszone, die meestal in de winter bevroren zijn. Het opwarmen ervan kan lang duren. Daarom wordt de isolatie van binnenuit uitgevoerd, is de buitenkant afgewerkt en wordt het gebouw beschermd tegen vocht en wind.

De inrichting van de stoomkamer is uitgevoerd met natuurlijk hout. Ze is een natuurgenezer die bijdraagt aan het creëren van een heilzaam microklimaat in het stoombad. Bij het bekleden van de wanden of het maken van badkamermeubels wordt hardhout gebruikt: elzen, espen of linde. De wasafdeling zal efficiënter worden betegeld, en rust- en kleedruimtes - met alle veilige materialen naar keuze.

Bad van geëxpandeerde kleibetonblokken: constructietechnologie
Hout is eeuwenlang het belangrijkste bouwmateriaal van de mens geweest. De ontwikkeling van technologie heeft hem een waardig alternatief opgeleverd: geëxpandeerd kleibeton, dat niet rot en niet bang is voor insecten. Hoe

Tegenwoordig worden bouwmaterialen voor blokken het vaakst gebruikt voor de constructie van privébadkamers, die een aantal voordelen hebben ten opzichte van duurder gezaagd hout of bakstenen. Het artikel bespreekt hoe u met uw eigen handen een badhuis uit blokken kunt bouwen, zodat u uiteindelijk een comfortabele, betrouwbare en veilige structuur krijgt.

Selectie van bouwmaterialen

Uiteraard is de primaire taak voor de eigenaar van het toekomstige bad de keuze van het blokmateriaal. Over de vanzelfsprekendheid van deze keuze hoeft niet te worden gesproken, aangezien er in de bouwmarkt zeker genoeg soorten goederen in deze categorie zijn.

Cellenbeton... De belangrijkste componenten bij de productie van deze blokken zijn cement en kwartszand met toevoeging van een speciale schuimsamenstelling. Door deze componenten in een mal te combineren, wordt een materiaal met een structuur van kleine cellen verkregen, en vervolgens wordt de sterkte ervan verhoogd door te stomen in een speciale hoge-temperatuurdoos (autoclaaf). Het optimale merk voor dit materiaal wordt beschouwd als D500, maar de kosten zijn ook hoger (voor meer informatie: "Hoe u met uw eigen handen een bad van gasbeton kunt bouwen - stapsgewijze instructies"). Er zijn blokken die niet in een autoclaaf zijn verwerkt, die alleen als buitenbekleding voor het opwarmen van een bad kunnen worden gebruikt. Het is ten strengste verboden om dragende wanden en scheidingswanden van dergelijk materiaal te maken (lees: "Hoe scheidingswanden in een bad met uw eigen handen te maken - installatie-opties"). Een apart type zijn gassilicaatblokken, waarin kalk wordt gebruikt in plaats van cement. Dergelijk materiaal absorbeert echter zeer sterk vocht, daarom wordt het niet aanbevolen om het te gebruiken voor de constructie van baden en sauna's.
Schuimbeton... Hetzelfde cellulaire bouwmateriaal als gasbeton, maar een significant verschil kan worden gevonden in zijn kleine massa en verhoogde thermische isolatie-eigenschappen. Het materiaal is ook gemaakt van zand en cement, maar het bindmiddel wordt in eerste instantie in de vorm van schuim aangevoerd via een speciale schuimgenerator. Het materiaal heeft een aantal positieve eigenschappen, waarvan de belangrijkste misschien de optimale waarde van de vochtopnameparameter is. De materiaalkosten zijn een orde van grootte lager dan die van D500 cellenbeton. Een apart type zijn sintelblokken, die zijn gemaakt met de toevoeging van poreuze slakken aan de samenstelling. Dit type heeft de minimale kosten, maar het warmteverlies bij gebruik is veel hoger.
Geëxpandeerd kleibeton... Unieke constructie van geëxpandeerde klei, gevuld met cementmortel. Een onderscheidend kenmerk van dit type blokken is de lage thermische geleidbaarheid, waardoor ze zonder enige isolatie als bouwmateriaal voor buitenmuren kunnen worden gebruikt.

De soorten blokmaterialen houden daar niet op, maar het is het beste om een van de bovenstaande opties te kiezen voor het bouwen van een bad en sauna. Vervolgens zullen we in meer detail de fasen van het algoritme bekijken waarmee u met uw eigen handen een badhuis uit blokken kunt bouwen in overeenstemming met de normen en verschillende nuances. Zie ook: "Welke blokken voor een bad kunnen het beste in de bouw worden gebruikt - een overzicht van materialen."

Een kwaliteitsfundament bouwen

Direct na het kiezen van het belangrijkste bouwmateriaal (blokken), moet u beginnen met het maken van een hoogwaardige fundering. Aangezien de blokken die in de constructie worden gebruikt, een lage massa hebben, is het mogelijk om een fundering van gemiddeld vermogen te maken, omdat er geen overmatige belasting op zal staan.

Als de afmeting van het bad niet groter is dan 7 meter (aan de lange zijde), wordt een zuilvormige of strookfundering gemaakt. Zuilvormig omvat de installatie van betonnen steunen op de hoeken van het gebouw en bij de voegen van de dragende muren met scheidingswanden. Bijzonder lange delen van de muur kunnen met extra pilaren worden ondersteund. De sterkte van een dergelijke constructie wordt vergroot door de pilaren door middel van een verstevigd rooster met elkaar te verbinden.

De strookfundering wordt gestort in een sleuf van ongeveer 0,5 meter diep en 30-40 centimeter breed. Een betonnen oplossing wordt in de sleuf gegoten met een wapeningsnet in de structuur. Dergelijke sleuven worden onder alle dragende muren en scheidingswanden gegraven, waardoor het gewicht van het gebouw gelijkmatig over de basis (grond) kan worden verdeeld. Daarnaast kunnen paalsteunen worden gebruikt als de grond een onstabiele structuur heeft en instabiliteit van het gebouw kan veroorzaken.

Ongeacht welk type fundering is gekozen, het is noodzakelijk om deze 0,4-0,5 meter boven het maaiveld te verhogen. Dit om ervoor te zorgen dat het water uit de grond een minimale impact heeft op de onderste blokken.

Ook als het gaat om het correct bouwen van een badhuis uit blokken, moet men niet vergeten het lagere niveau van de muren waterdicht te maken. Om dit te doen, wordt dakbedekkingsmateriaal in twee lagen op de basis gelegd. We mogen niet vergeten dat er gaten in de fundering gemaakt moeten worden voor de aanleg van rioolbuizen.

Wandmontage en dakinstallatie

Het is noodzakelijk om een bad kant-en-klaar te bouwen, rekening houdend met de volgende regels:

Rijen blokken moeten in perfecte horizontale lijnen worden gelegd, wat alleen mogelijk is bij constant gebruik van het gebouwniveau, en de muur zelf moet haaks op de basis staan, wat moet worden gecontroleerd met een loodlijn.
Na 3-4 rijen blokken is het noodzakelijk om wapening te maken door een gelast wapeningsnet te leggen of staven in te voegen.
Raamopeningen kunnen worden versierd met houten gevels of speciale lange panelen.
In de bovenste rij blokken zijn speciale noppen van duurzaam metaal gemonteerd, waarop houten Mauerlat-balken worden bevestigd, die nodig zijn om een ondersteuning voor het toekomstige dak te creëren.
Vervolgens wordt een frame van spanten gemonteerd, dit zijn balken en planken met een dikte van 2 centimeter of meer. Het dak in het bad kan een puntgevel zijn (duurder, maar handiger in gebruik) of een enkele helling (goedkoper, maar het zal periodiek moeten worden schoongemaakt van sneeuw en het leggen van waterdichte materialen). Voor het maken van een dak worden metalen tegels, euro-leisteen of ander dakbedekkingsmateriaal gebruikt.

Tijdens de uitvoering van de bovenstaande stappen moet u zorgen voor een samenvatting van de belangrijkste communicatie: elektriciteit, watervoorziening, riolering, enz. Hiervoor moeten openingen en kanalen van geschikte afmetingen in de wandplafonds worden gemaakt.

Interieurinrichting van het badgebouw

Nadat je met je eigen handen een bad hebt gemaakt van blokken, moet je beginnen met de inrichting van het pand. Meestal wordt de binneninrichting van het bad zo gedaan dat de thermische isolatie-eigenschappen van de vloeren worden verbeterd (meer in detail: "Hoe de binneninrichting van het bad te maken - stapsgewijze instructies").

Ook in deze fase zijn er een aantal regels:

Plafonds zijn aan beide zijden geïsoleerd, zowel op zolder (onder het dak) als in de kamer. Dit is de primaire maatregel voor het verwarmen van een ruimte, aangezien convectie een constante stijging van warme lucht naar het plafond veroorzaakt. Dakhellingen kunnen ook worden geïsoleerd door panelen van minerale wol te installeren en ze te bedekken met een membraan om ze tegen de wind te beschermen.
In het geval van vloeren is het het beste om een betonnen dekvloer te storten, gevolgd door te verwarmen met geëxpandeerde klei, schuimglas of polystyreenplaten. Over het isolatiemateriaal worden planken gelegd, maar altijd zo dat de vloeistof wordt afgevoerd.
Aan de wanden wordt een lattenwerk van houten balken gemonteerd met daartussen warmte-isolerend materiaal: basaltwol of een andere thermisch stabiele isolatie.
Bovenop de thermische isolatie is het noodzakelijk om de folie te bevestigen of in eerste instantie een thermisch isolatiemateriaal met een folielaag te gebruiken. Alleen op de folie kan van dunnere lamellen een contrarooster worden gemonteerd en daarop kan de voering worden bevestigd.

De inrichting van het pand is zo uitgevoerd dat het installatiepatroon van materialen hetzelfde is, maar de dikte van de thermische isolatielaag kan variëren. Het dikste gebied moet zich in de stoomkamer bevinden, waar de temperatuur extreme waarden zal bereiken.

Buiten is het alleen nodig om het bad te isoleren als de dikte van de wanden door één blok wordt gevormd. In dit geval is het noodzakelijk om extra bekleding uit te voeren met gas- of schuimbetonblokken.

Resultaat

Het artikel beschrijft in detail het proces van het bouwen van een bad uit blokbouwmaterialen met een beschrijving van de positieve eigenschappen van de variëteiten van dezelfde materialen. Als u al het werk uitvoert in overeenstemming met de aanbevelingen uit dit artikel, zal het gebouw van hoge kwaliteit, betrouwbaar en veilig voor bezoekers blijken te zijn.

Het werk kan ook worden toevertrouwd aan specialisten die verantwoordelijk zijn voor alle fasen - van de aankoop van blokken en andere materialen tot de uitvoering van constructiewerkzaamheden en de ingebruikname van het bad.

Geëxpandeerde kleiblokken winnen snel aan populariteit bij particuliere ontwikkelaars. Het materiaal is uitstekend geschikt voor gebruik in de onafhankelijke constructie van woon- en utiliteitsgebouwen, inclusief baden van verschillende afmetingen en configuraties.

Kort over geëxpandeerde kleibetonblokken

Een van de belangrijkste voordelen van geëxpandeerd kleibeton moet in de eerste plaats uitstekende thermische isolatie-eigenschappen zijn. Ter vergelijking: voor blokken is deze parameter gemiddeld 200-300% hoger dan die van een baksteen. Tegelijkertijd is het leggen van blokken niet moeilijker dan een baksteen ter vergelijking: vanwege hun lage gewicht kunnen ze zonder noemenswaardige inspanning worden opgetild, gedragen en gelegd, waardoor de verplichte aantrekking van extra arbeid en speciale apparatuur. Er zijn ook geen complexe kenmerken van het metselwerk: iedereen die moest "communiceren" met bakstenen, kan een muur bouwen van geëxpandeerde kleibetonblokken - de belangrijkste principes zijn hetzelfde.

Vergelijking van bouwmaterialen

Kenmerken van geëxpandeerde kleibetonblokken

Een even belangrijke indicator voor de omstandigheden van woningbouw is de absolute milieuveiligheid van geëxpandeerd kleibeton - er zijn geen schadelijke chemische onzuiverheden in de blokken. Tijdens het verwarmen stoot dit materiaal, in tegenstelling tot veel "broeders", ook niets giftigs uit. Daarom zijn de blokken ideaal voor het bouwen van een bad.

Maar niet alles is zo eenvoudig. Geëxpandeerde kleibetonblokken hebben, zoals elk bouwmateriaal, hun eigen zwakke punten. De leider van de anti-classificatie is uitgesproken hygroscopiciteit. Op dit punt zou je je ogen kunnen sluiten, maar niet in een bad met zijn hoge luchtvochtigheid. Ja, verzadiging van de muren met water onder normale omstandigheden is niet zo eng, maar bij de eerste nachtvorst zal het opgehoopte vocht bevriezen en uitzetten, wat na een tijdje onvermijdelijk zal leiden tot de vernietiging van het bouwmateriaal.

In termen van vorstbestendigheid verliezen blokken geëxpandeerd kleibeton ook aan veel beschikbare opties. Volgens GOST wordt het gemiddelde aantal vries-dooicycli van blokken op het niveau van 25-50 gehouden. Voor woningbouw in normale omstandigheden - niet de slechtste indicator. Maar in een badhuis, dat bijvoorbeeld in het koude seizoen 1-2 keer per week wordt gesmolten en vervolgens door de eigenaar wordt afgekoeld, is het genoemde aantal cycli binnen maximaal een paar jaar uitgeput.

Om de bovengenoemde risico's uit te sluiten, zijn wanden bekleed met geëxpandeerde kleibetonblokken noodzakelijkerwijs geïsoleerd en voorzien van een vochtdampscherm. Een competent apparaat voor een dergelijke bescherming elimineert het risico van nat worden en de daaropvolgende vernietiging van materialen.

Hiermee wordt een korte excursie naar het theoretische gedeelte afgesloten. Vervolgens bieden we u een gedetailleerde stapsgewijze handleiding voor het zelfstandig bouwen van een bad uit geëxpandeerde kleibetonblokken: van het apparaat van de ondersteunende structuur tot de installatie van het dak en aanbevelingen voor de binneninrichting van het pand.

De basis van de basis: wij maken de basis voor het blokbad

Het aantal soorten draagconstructies is indrukwekkend: zuilvormig en tape, monolithisch en geprefabriceerd, beton en baksteen, enz. De keuze van geschikte eigenschappen van de fundering is een zaak van het grootste belang, want zonder een betrouwbare fundering kun je niet rekenen op de normale service van het gebouw.

Het is het meest geschikt om een bad van geëxpandeerde kleibetonblokken te bouwen op een strook- of plaatbetonbasis. Bij het kiezen van een specifieke optie kijken we primair naar de grondsoort op de locatie. Aanbevelingen worden weergegeven in de volgende afbeelding.

De kenmerken van de keuze voor andere belangrijke kenmerken van de fundering voor een blokbad worden ook voornamelijk bepaald door de eigenschappen van de bodem op de site.

Ten eerste moet rekening worden gehouden met de diepte van het bevriezen van de grond (meestal proberen ze funderingen te leggen die minimaal 20-30 cm onder deze indicator liggen).

Regio's Bodemvriesdiepte, cm


Vorkoeta, Surgut, Nizhnevartovsk, Salekhard	240
Omsk, Novosibirsk	220
Tobolsk, Petropavlovsk	210
Kurgan, Kostanay	200
Jekaterinenburg, Tsjeljabinsk, Perm	190
Syktyvkar, Oefa, Aktyubinsk, Orenburg	180
Kirov, Izjevsk, Kazan, Ulyanovsk	170
Samara, Oeralsk	160
Vologda, Kostroma, Penza, Saratov	150
Voronezh, Perm, Moskou, St. Petersburg, Novgorod, Ryazan, Tambov, Tula, Yaroslavl	140
Volgograd, Koersk, Smolensk	120
Pskov, Astrachan	110
Belgorod, Koersk, Kaliningrad	100
Rostov	90
Krasnodar	80
Naltsjik, Stavropol	60

Ten tweede is het noodzakelijk om het type grond op de bouwplaats correct te identificeren.

Ten derde moet rekening worden gehouden met de relatie tussen het niveau van de grondwaterstroming en de diepte van bevriezing van de bodem.

De tape-draagconstructie kan worden gebruikt in combinatie met de meeste bestaande grondsoorten en is daarom de meest voorkomende.

Plaatstructuren zijn niet zo veelzijdig. Ze kunnen alleen worden gebruikt in combinatie met niet erg mobiele bodems.

Video - Stichting Strippen

Nadat u de beste optie voor de ondersteunende structuur heeft gekozen, hoeft u deze alleen nog maar te berekenen, waarna u direct door kunt gaan met de constructie van de fundering. Gedetailleerde aanbevelingen met betrekking tot elk van de genoemde fasen werden eerder gegeven in de bijbehorende publicaties op onze site.

Behulpzaam advies! Bepaal vooraf de optimale afmetingen en kenmerken van de interne indeling van het bad. U kunt zelf een project ontwikkelen, het toevertrouwen aan een externe specialist of gebruik maken van een van de kant-en-klare oplossingen. Het artikel bespreekt projecten van baden uit een bar - dit is niet fundamenteel, het belangrijkste is om een geschikte interne configuratie te kiezen.

Voorbereiding

Laten we beginnen met het voorbereiden van de benodigde armaturen. Voor meer gemak van waarneming wordt de informatie gepresenteerd in de vorm van een tabel.

Tafel. Aan het werk

Positie Doel


	Wordt gebruikt om blokken op te zetten. Het wordt aanbevolen om gereedschap van ongeveer 1 kg mee te nemen. Een metalen hamer zal niet werken - contacten ermee kunnen leiden tot de vernietiging van blokken.
	Het behoeft geen extra introductie.
	Hiermee kunt u de juistheid (gelijkmatigheid) van de blokken controleren.
	Het wordt gebruikt voor het aanbrengen van metselmortel. Het is het handigst om een gereedschap met een rechthoekige pad te gebruiken.
	Gebruik een dun maar stevig meerkoord.
	Hiermee kunt u bouwelementen correct markeren voordat u ze in stukken zaagt.
	Met de tool kunt u de verticale vlakheid van het metselwerk regelen.
	Het wordt gebruikt voor het snijden van lichtgewicht aggregaatbetonblokken. Met deze tool kunt u ook groeven maken voor het plaatsen van wapeningsstaven. Compleet met een grinder, gebruik een snijwiel met een diameter van 22 cm of meer.
	Met dit eenvoudige gereedschap laadt u de betonmixer met de eerste componenten van het metselmengsel en transporteert u de kant-en-klare mortel naar de bouwplaats.
	Ontworpen voor het mengen van de eerste componenten van mortels. U kunt het zonder dit apparaat doen en het mengsel met de hand bereiden, maar dit zal leiden tot een irrationele toename van tijd en arbeidskosten.
	Handig bij het uitvoeren van werkzaamheden op grote hoogte. De beste optie is om de structuur te huren bij het dichtstbijzijnde bouwbedrijf.

Koop naast het bovenstaande het volgende:

direct blokkeert;
cement, zand en water of kant-en-klare lijm voor metselblokken;
warmte- en waterdampbarrièrematerialen;
wapening (8-10 mm staven zijn geschikt) of wapeningsnet.

De lijst kan worden aangevuld met verschillende kleine dingen - op dit moment oriënteer je je al in de loop van het werk.

Waarop blokken zetten?

Blokken kunnen op een cement-zandmengsel of kant-en-klare lijm worden geplaatst. Zie de tabel voor de beschikbare opties.

Tafel. Bindmiddelmengsels voor metselwerk van geëxpandeerde kleibetonblokken

Materiaal beschrijving


	Verkocht als een droge mix. Het koken wordt uitgevoerd in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en wordt beperkt tot mengen met de gespecificeerde hoeveelheid water (soms worden extra stoffen aan het mengsel toegevoegd, afzonderlijk gespecificeerd in de instructies). Om het mengsel te bereiden, is het handig om een bouwmixer of een elektrische boormachine met een geschikt hulpstuk te gebruiken. Bloklijm wordt gekenmerkt door een hoge plasticiteit en uitstekende hechtingseigenschappen. Het gebruik van de samenstelling maakt het mogelijk om naden te verkrijgen met een dikte van ongeveer 0,5 cm, wat zorgt voor hogere thermische isolatie-eigenschappen van de constructie, maar de kosten van de constructie verhoogt. Het gemiddelde lijmverbruik voor het leggen van een kubieke meter blokken is van 40-50 kg en varieert afhankelijk van de dikte van de voegen. Er zijn verschillende soorten lijm voor betonblokken van geëxpandeerde klei te koop: - standaard - geschikt voor het werken met geëxpandeerd kleibeton, gassilicaat en andere blokken. Naast de hoofdfunctie kan het worden gebruikt om kleine blokdefecten in de vorm van kleine spanen, scheuren, enz. te elimineren; - winter. Ontworpen voor metselwerk bij koud weer; - warmtebesparend. Maakt het mogelijk om constructies op te richten zonder "koude bruggen", waardoor de indicatoren van temperatuurverliezen aanzienlijk worden verminderd. Zeer geschikt voor de constructie van wanden en scheidingswanden van het bad. Onder de fabrikanten die zich op de beste manier hebben bewezen op de markt van bindende mengsels en bindende componenten, kan men de merken SARMAT, Ilmax, LISMIX opmerken. Behulpzaam advies! Veel fabrikanten van betonblokken van geëxpandeerde klei bieden lijm die speciaal is ontworpen voor de metselmaterialen van hun productie. Waar mogelijk moeten dergelijke formuleringen worden gebruikt.
	In dit geval worden de volgende materialen in de aangegeven hoeveelheden genomen: - cement van M400 - één aandeel; - zand - drie aandelen; - water - 0,7 aandelen. De componenten worden grondig gemengd totdat een homogene samenstelling is verkregen. Aandacht! De aangegeven hoeveelheid water is een gemiddelde en kan variëren afhankelijk van het vochtgehalte van het gebruikte zand. Als gevolg hiervan zou u een kunststofsamenstelling moeten krijgen waarmee u blokken kunt krimpen zonder extra moeite. Daarnaast mag het mengsel niet stromen. Behulpzaam advies! Om de elasticiteit van het mengsel te vergroten, kan in plaats van een bepaald aandeel groevezand riviermateriaal worden genomen. Bereid de mortel in kleine porties, voor ongeveer 1-2 uur metselwerk. Het is beter dat de samenstelling constant in een betonmixer wordt gemengd - zodat de plasticiteit op een voldoende niveau blijft.

Een manier kiezen om muren te leggen

Er zijn verschillende methoden om muren te leggen van betonblokken van geëxpandeerde klei. De juiste optie wordt gekozen rekening houdend met de ontwerpkenmerken, wanddikte, thermische isolatie-eigenschappen en afwerkingsbekleding. Informatie over de belangrijkste methoden van metselwerk vindt u in de tabel.

Tafel. Methoden voor het leggen van muren van betonblokken van geëxpandeerde klei

Methoden Beschrijvingen en uitleg


Een half blok	Het wordt gebruikt bij het leggen van muren met een dikte gelijk aan de breedte van het betonblok van geëxpandeerde klei (meestal - 19 cm). Bij het bouwen van een bad kan deze methode alleen worden gebruikt als het gebouw zeer zelden wordt gebruikt voor het beoogde doel. Het blok wordt met de lange zijde langs de lijn van de scheidingswand gelegd. De rij is één. Om de 3-4 rijen wordt het metselwerk versterkt met wapening. Aan de bovenzijde wordt een versterkingsband met een hoogte tot 200 mm geplaatst. Voor isolatie is het raadzaam om polystyreenschuim of minerale wolmaterialen te gebruiken. De optimale dikte van de warmte-isolerende laag is van 50-100 mm.
Een heel blok breed	In dit geval worden de wanden afgebonden en wisselen de rijen kolf en lepel elkaar af. De breedte van zo'n wand is 39 cm, d.w.z. over de lengte van het bouwblok. De aanbevelingen voor versterking zijn hetzelfde. Het metselwerk is ideaal voor de bouw van woongebouwen en privébadkamers. Aanbevelingen voor isolatie en hun dikte zijn vergelijkbaar.
Breedte 600 mm	Deze methode heeft veel gemeen met het leggen van putstenen. De blokken zijn vastgebonden, er zitten holtes tussen. Voor het opvullen van de vrije openingen wordt warmte-isolerend materiaal gebruikt.
Twee muren	In de helft van het blok zijn 2 evenwijdige wanden aangelegd. Voor de bundel worden metalen staven gebruikt. Tussen de wanden wordt een thermische isolatielaag van 5-10 cm aangebracht. De methode garandeert hoge thermische isolatieprestaties en is daarom zeer geschikt voor de constructie van een bad.
Met bekleding	De wanden zijn in een half blok of in een heel blok aangelegd. De methode verschilt alleen van de vorige doordat hier in plaats van de tweede parallelle muur een gevelsteen wordt gebruikt.

De keuze van de juiste methode blijft bij de eigenaar - de hoofdpunten en de volgorde van acties blijven behouden, dus er zullen geen problemen zijn tijdens het uitvoeren van het werk.

Belangrijke opmerkingen over naden

De optimale dikte van de naden is 0,6-0,8 cm (indien nodig is tot 1 cm mogelijk). In het geval van gebruik van kant-en-klare mengsels, wordt de dikte van de naden vaak verminderd (informatie hierover wordt gespecificeerd in de instructies van de fabrikant).

Belangrijk! Hoe dunner de naden tussen de blokken worden gemaakt, hoe meer kunststofmortel er moet worden gebruikt. Moderne kunststofmengsels maken het mogelijk de dikte van de voegen te verminderen tot 3-4 mm.

De naden worden volledig opgevuld volgens de "undercut"-methode; een troffel wordt gebruikt om overtollige mortel te verwijderen. Het is ook mogelijk om de interblock-naden "verspild" te vullen - in dit geval wordt de naad ongeveer een halve centimeter vrijgelaten. De tweede methode wordt meestal gebruikt bij het plannen van het pleisteren van de muur. Waar ze zullen pleisteren, laten ze een ruimte vrij van de oplossing.

Belangrijk! Voordat u met de bouw begint, moet u de optimale wanddikte bepalen. Om u lange berekeningen te besparen, geven we meteen een passende waarde: 400-500 mm voor de centrale regio's. Inwoners van andere klimaatzones moeten de aanbevolen indicatoren proportioneel verminderen of verhogen in overeenstemming met de weersomstandigheden op de grond.

Versterkingsnuances

Zoals opgemerkt, worden muren gemaakt van geëxpandeerde kleibetonblokken, evenals constructies gemaakt van de meeste andere blokbouwelementen, elke 3-4 rijen versterkt. In dit gedeelte wordt u uitgenodigd om vertrouwd te raken met de procedure voor het houden van dit evenement, om er in de toekomst niet meer op terug te komen.

Om de afgewerkte constructie zo stabiel en betrouwbaar mogelijk te maken, worden ook andere elementen van het gebouw extra verstevigd, namelijk:

eerste rij (niet altijd, maar zeer wenselijk);
onderste naden van raamopeningen. Relevant voor gevallen waarin de afmetingen van de opening groter zijn dan 180 cm In dit geval wordt de ruimte aan elke zijde van de opening verstevigd tot een lengte van minimaal 0,5 m;
de ondersteunende oppervlakken van deur- en raamlateien - ook 50 cm of meer aan elke kant van de opening.

Afhankelijk van de kenmerken van een bepaald project, kunnen ook andere structurele elementen worden versterkt - dit wordt op individuele basis bepaald.

Belangrijke notitie! Wapenings- en metseltechnologieën voor de meeste bouwstenen blijven hetzelfde. Schrik niet als de producten die in de volgende afbeeldingen worden gepresenteerd er anders uitzien dan de betonblokken van geëxpandeerde klei die u hebt gekocht. De bepalingen van de beschouwde technologische processen zijn relevant.

Versterking wordt uitgevoerd met behulp van staven met een diameter van 8 mm of meer (in dit geval worden 2 langsgroeven met afmetingen van 4x4 cm langs de lengte van de wapening uitgesneden in het midden van de blokken, de resterende ruimte wordt opgevuld met mortel ), of een gaas (gemaakt van draad met een diameter van 3-5 mm, maaswijdte - 5x5 cm (bij het aanbrengen van openingen - 7x7 cm), van onder en van boven wordt het beschermd tegen corrosie met een laag metselwerk van 2 cm mortel) of wapeningskooien (gepaarde stalen strips verbonden door een draad met een diameter van 1,5 mm worden op een lijmlaag gelegd, verzonken in bedekt met een tweede laag lijm / mortel).

In het tweede en derde geval zijn er geen speciale problemen - de technologie blijkt duidelijk uit de aantekeningen tussen haakjes. Versterking met stalen staven verdient een aparte overweging.

Tafel. Versterking van metselwerk uit blokken

Beschrijving werkfase


	Zoals opgemerkt, worden de groeven in de hoeveelheid van twee stukken in het midden gesneden, d.w.z. op gelijke afstanden van de randen van het blok en het midden ervan. De aanbevolen stroboscoopmaten werden eerder aangegeven. Een uitstekende assistent in deze kwestie is een handmatige of elektrische achtervolger, afhankelijk van de beschikbaarheid van elektriciteit op de site. Om het werk zo efficiënt mogelijk te doen, kunt u eerst de markeringen maken met geschikt gereedschap, bijvoorbeeld een lange rechte rail en een marker. U kunt de rail ook in het midden van het blok leggen en eenvoudig langs de zijranden knippen.
	Stof de binnenruimte van de flitser af met een bezemborstel of föhn.
	Steek de staven in de voorbereide groeven en snijd ze op lengte. De Bulgaar helpt je hierbij. Als u er geen hebt, kunt u een handgereedschap (ijzerzaag) of een ander geschikt apparaat gebruiken.
	Nadat u klaar bent met passen en snijden, verwijdert u de versteviging van de flitsers en doet u het volgende: - vul de uitsparingen met mortel of bloklijm. Gebruik hetzelfde bindmiddel als voor de bouw; - duw de wapeningsstaven in de mortel; - verwijder overtollig mengsel. Dankzij de oplossing wordt het metaal beschermd tegen corrosie.

Voor het aanbrengen van dunne naden tussen de blokken kunnen de eerder genoemde versterkingsframes worden gebruikt. Het ziet er zo uit.

Een diagram van de juiste wapening van blokwanden wordt getoond in de afbeelding.

Video - Versterking van muren van blokken

Muur metselwerk

De fundering is dus klaar en bedekt met een laag vochtbestendig materiaal in de vorm van een bos bitumen + dakleer, speciaal waterdichtingskarton of ander geschikt materiaal. U kunt beginnen met het bouwen van muren. De volgorde wordt beschreven in de tabel.

Tafel. Muurmetselwerk van geëxpandeerde kleibetonblokken

Beschrijving werkfase


	Bovenop de waterdichting van de fundering wordt een oplossing gelegd, geselecteerd voor het bevestigen van geëxpandeerde kleibetonblokken. Aanbevolen laagdikte volgens: de parameters van het gebruikte mengsel werden eerder gegeven. Een troffel helpt u in dit stadium. Om het mengsel aan te brengen, kunt u ook een schep of een gipsemmer gebruiken, gevolgd door egaliseren met een troffel - afhankelijk van wat u het handigst vindt. Met behulp van deze laag worden afwijkingen van het niveau geëgaliseerd. Als het oppervlak van uw fundering vlak is, of u heb de uitlijning eerder gedaan, sla de stap over.
	De aangebrachte egalisatielaag van de oplossing vereist extra verwerking, die wordt gereduceerd tot het gieten van cementstof erover - dit zal leiden tot een toename van het draagvermogen van de bindende componenten. Bovendien elimineert een dergelijke verwerking de kans dat het bouwblok in een relatief zachte oplossing wordt ondergedompeld - anders zou het blok doorzakken en zou het geen zin hebben om een egalisatielaag aan te brengen. Strooi een beetje (letterlijk 1-3 mm) schoon cement over de mortel/lijmlaag. Al snel vormt zich een dragerfilm op het oppervlak.
	Een van de meest verantwoordelijke en belangrijke fasen van het werk. Behulpzaam advies! Laat de blokken een minuut in koud water weken voordat ze worden gelegd. Het materiaal zal verzadigd raken met vocht en zal het niet opnemen van de oplossing/lijm, waardoor de kwaliteit van de hechting wordt aangetast. Installeer het eerste blok geëxpandeerd kleibeton strikt in de hoek van de kruising van toekomstige buitenmuren. Zet het product waterpas met een waterpas en tik zachtjes met een rubberen hamer. Installeer op dezelfde manier blokken in de andere hoeken van het toekomstige bad. Zorg er daarna voor dat de lengtes van de diagonalen overeenkomen, net zoals je deed in de funderingsfase. Trek de geleidingskoorden tussen de hoekblokken om de toekomstige wanden van het bad aan te geven - hierdoor kunt u de blokken precies één niveau tegelijk leggen. Het negeren van deze aanbeveling en pogingen om constructie "met het oog" uit te voeren, zal al snel resulteren in zwelling, vervorming en vernietiging van constructies.
	Ga door met het indelen van de hoek in overeenstemming met de besproken technologie. De oplossing wordt meestal niet op de zijwanden aangebracht. De uitzonderingen zijn als volgt: - een blok dat aansluit op het voorvlak van loodrecht geplaatste bouwelementen; - gesneden producten. Nadat u de hoek ongeveer even groot hebt gemaakt als op de foto, controleert u de kwaliteit van het uitgevoerde werk met behulp van het gebouwniveau. Gebruik een rubberen hamer om eventuele afwijkingen te verwijderen.
	Voordat u doorgaat met de constructie van de muren, is het beter om elke hoek ten minste 3 rijen in te delen. Controleer de gelijkmatigheid van elke rij blokken. Het gebouwniveau helpt je hierbij.
	Controleer de verticaliteit van het metselwerk na het plaatsen van elke rij. Een hulpmiddel dat een loodlijn wordt genoemd, zal u in dit stadium helpen. De horizontaliteit wordt gecontroleerd door het koord van de metselaar (dock) en het niveau. Dit moment zal verder worden geheiligd.
	Begin met het bouwen van de muur na het leggen van verschillende hoekrijen. Gebruik bestellen om de verticaliteit van het metselwerk te regelen. Het gereedschap wordt op de foto getoond en wordt weergegeven door een eenvoudige rechte rail met markeringen op de hoogte van de blokken. Belangrijke notitie! Wandrijen zijn opgemaakt uit hoekelementen. Nadat de onderkant van de raamopening is bereikt, wordt het metselwerk vanuit de hoek in de richting van de dichtstbijzijnde muur uitgevoerd.
	Denk eraan om het meerkoord tussen de hoekblokken te leggen bij het uitzetten van elke rij. Met behulp van dit eenvoudige apparaat kunt u gemakkelijker de gelijkmatigheid van het leggen van bouwelementen in het horizontale vlak regelen. Het principe is simpel: - trok aan het koord; - legde het blok; - lijn het bouwelement uit met het touw en de rest van de blokken met behulp van een rubberen hamer.

Video - Metselwerk

Video - Gemetselde muren gemaakt van geëxpandeerde kleibetonblokken

Je hebt jezelf vertrouwd gemaakt met de technologie van gemetselde muren van blokbouwelementen. Vergeet niet om de wapening uit te voeren in overeenstemming met de eerder ontvangen aanbevelingen.

Belangrijke technologische aspecten van metselwerkmuren gemaakt van geëxpandeerde kleibetonblokken

Om het werk met succes te voltooien, moet u een aantal technologische nuances begrijpen. Deze momenten zullen verder worden geheiligd.

Wat moet de ligatie van geëxpandeerde kleibetonblokken zijn?

Zoals opgemerkt, wordt gebouwd volgens het principe van metselwerk: verticale voegen tussen geëxpandeerde kleibetonblokken in verschillende rijen worden met de helft van het blok verschoven.

De minimale verschuiving in de muren bekleed met full-size geëxpandeerde kleiblokken is 100 mm. Een diagram van de juiste ligatie van blokken op volledige grootte wordt weergegeven in de afbeelding.

Voor gevallen waarin de muur is aangelegd met uitgesneden (niet op ware grootte) elementen, is het volgende verbandschema relevant.

Hoe de binnen- en buitendraagmuren met elkaar verbinden?

Bouw indien mogelijk een externe dragende muur samen met een interne. Maak de verbinding als volgt:

leg de eerste rij van de dragende binnenmuur gelijk met de buitenste. Gebruik een oplossing;
wind bij het leggen van de volgende rij het blok van de binnenmuur op de buitenste met ongeveer 100-150 mm. Om dit te doen, trimt u het geëxpandeerde kleiblok van de buitenmuur tot de opgegeven waarde;
Isoleer de voeg met 50 mm lagen schuim of steenwol. Hierdoor wordt de lagere thermische isolatie-eigenschappen van het geëxpandeerde kleibetonblok van de binnenbadwand gecompenseerd.

Het metselwerk van de scheidingswanden wordt uitgevoerd na voltooiing van de constructie van de dragende badwanden. Er worden voorlopig ankers in geïnstalleerd om de daaropvolgende koppeling van de interne scheidingswanden en de afgewerkte dragende wanden te garanderen. De uiteinden van de ankers worden in de horizontale naden van de buitenmuur en de naden van de scheidingswand geplaatst. De benodigde gaten kunnen met een boor worden gemaakt.

In de meeste situaties is de constructie van muren en scheidingswanden uit slechts één blokken op ware grootte niet mogelijk. Bouwelementen worden lokaal gesneden, d.w.z. in overeenstemming met de afmetingen van de lege spleet die overblijft na het leggen van full-size geëxpandeerde kleibetonblokken. Voor het zagen is een cirkelzaag of een elektromechanische zaag geschikt.

Veel vakmensen passen hiervoor een decoupeerzaag aan. Het is beter om af te zien van het gebruik van een molen: een overmatige hoeveelheid gegenereerde warmte kan leiden tot vernietiging van het bouwelement. De snijtechnologie zelf bestaat uit 2 fasen: markeer het blok en verwijder het overtollige.

Behulpzaam advies! Probeer voor het aanbrengen van openingen, indien mogelijk, geen bouwelementen te trimmen, maar speciale extra blokken - verminder het aantal sneden en zorg voor een hogere kwaliteit van het werk.

Video - Blokken snijden

Bouwelementen die niet op ware grootte zijn, moeten in het metselwerk worden ingebed. Het is beter om dit te doen op de maximale afstand van de hellingen van de uit te rusten openingen en de hoeken van de constructie in aanbouw. De offset van verticale voegen bij het leggen van niet-volledige blokken is minimaal 40 mm.

Belangrijk! Verticale voegen tussen massieve en gesneden blokken moeten worden opgevuld met mortel.

Hoe verticale naden uit te rusten?

In de meeste gebieden worden verticale voegen niet gevuld met mortel. De uitzonderingen zijn de volgende plaatsen:

verbindingen van massieve en gesneden blokken;
het verbinden van buitenmuren met interne scheidingswanden is zeer wenselijk;
verbindingen van hoekblokken.

Hoe boor je gaten in blokwanden?

Gaten voor waterleidingen, stopcontacten en andere soortgelijke dingen worden geprepareerd met een boor met een eenvoudige of corona-boor.

Belangrijke notitie! Schakel bij het boren met een boormachine over op hamerloze werking.

Hoe maak je groeven in blokwanden?

Voren voor elektrische draden worden als volgt gemaakt:

Er worden 2 parallelle sneden in de muur gemaakt. Hiervoor wordt een cirkelzaag gebruikt;
geëxpandeerd kleibeton tussen de voorbereide sneden wordt verwijderd met een beitel en een metalen hamer;
de voor wordt stofvrij gemaakt en gebruikt zoals bedoeld.

Als u wilt, kunt u een speciaal voor dergelijk werk ontworpen gereedschap kopen of huren - een vorenmaker.

Belangrijk! Volgens de technologie is het vóór het plaatsen van de voren noodzakelijk om de juiste berekeningen voor de sterkte-indicatoren uit te voeren. Zonder deze mogen alleen uitsparingen worden gemaakt waarvan de afmetingen de parameters in de volgende tabel niet overschrijden.

Er zijn een aantal belangrijke opmerkingen over bovenstaande informatie.

Ten eerste moet de parameter van de maximale kanaaldiepte als relevant worden beschouwd voor elk gat dat is uitgerust tijdens de voorbereiding van een nis / kanaal.

Ten tweede, als het verticale kanaal hoger is dan een derde van de ruimte ten opzichte van het plafond, kan het 8 cm diep en 12 cm breed worden gemaakt, op voorwaarde dat de wanddikte-indicator minimaal 22,5 cm is.

Ten derde moet de afstand tussen groeven en groeven 22,5 cm zijn.

Ten vierde, als de nissen zich op dezelfde muur bevinden, moet er een opening tussen worden aangehouden, ten minste 2 keer de breedte van de grotere nis.

Ten vijfde, om de maximaal toelaatbare totale breedte van groeven en groeven te bepalen, moet u de lengte van de muur vermenigvuldigen met een factor 0,13.

Behulpzaam advies! Schuine en horizontale kanalen worden niet aanbevolen. Indien deze aanwezig moeten zijn, dient een afstand van minimaal 1/8 van de ruimtehoogte tussen deze en de vloer/plafond te worden aangehouden. Zonder aanvullende berekeningen uit te voeren, kunnen de kanalen worden gemaakt met een diepte die de indicatoren uit de tabel niet overschrijdt.

Hoe maak je lateien over openingen?

Er zijn veel manieren om lateien over raam- / deuropeningen te plaatsen, ze kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt van blokken met een speciale vorm of gewone stenen. Wij bieden u de eenvoudigste, snelste en handigste methode voor implementatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van kant-en-klare gewone jumpers. Geschikt voor gebruik op zowel binnen- als buitenmuren. Het aantal lateien varieert afhankelijk van de dikte van de muur en het functionele doel ervan.

De diepte van het inbedden van de latei in de muur wordt gekozen rekening houdend met de breedte van de opening. De minimaal toegestane waarde is 125 mm. Het principe is eenvoudig: lateien worden over de opening gelegd, een deel van het materiaal wordt uit de blokken gesneden volgens de vorm en grootte van de latei en de wanden worden op de gewenste hoogte gelegd.

Met zijn kleinere kant wordt de latei geplaatst op een 1,2 cm dikke laag cementmortel. Bij het gebruik van dergelijke producten worden meestal geen tijdelijke montagesteunen gebruikt.

De latei-legtechniek wordt op de foto getoond.

Dezelfde foto toont een warmte-isolerende voering. Het kan worden gemaakt van minerale wol. De aanbevolen laagdikte is 80-120 mm. Na het samenstellen van een set jumperbalken, bind ze stevig vast met een breidraad. Het zorgt voor de juiste positie van de structurele elementen tot de plaatsing van de bovenste rij.

De gemonteerde jumpers beginnen onmiddellijk een dragende functie uit te voeren. Er zijn producten te koop waarvan de hoogte overeenkomt met de hoogte van de blokken, waardoor u het aantal versieringen kunt minimaliseren. In dit geval vormt het oppervlak van de muur een enkele vlakke basis met de latei, waardoor de daaropvolgende afwerking met de hoogste kwaliteit mogelijk is, bijvoorbeeld met gips.

Als u geen geschikte jumpers op de markt kunt vinden, kunt u deze zelf maken, bijvoorbeeld op basis van de hoeken, volgens de aanbevelingen uit de volgende video.

Video - Doe-het-zelf-jumpers over openingen

Je hebt je vertrouwd gemaakt met alle technologische aspecten van gemetselde muren gemaakt van geëxpandeerde kleibetonblokken. Als u wilt, kunt u dezelfde gids gebruiken bij het werken met blokken van andere materialen - de constructie wordt volgens dezelfde principes uitgevoerd.

Instructies voor het regelen van vloeren

In de regel heeft het badhuis naast de onderste laag ten minste een zolderverdieping, maximaal - 1 of meer extra bovenverdiepingen. Om de lagen af te bakenen, zijn overlappingen aangebracht. Zowel tussenvloeren als zoldervloeren kunnen worden gemaakt volgens de bepalingen van dezelfde technologie.

U wordt uitgenodigd om u vertrouwd te maken met de instructies voor zelfmontage van dit constructie-element hieronder.

Een van de meest populaire vloerplaten is een plaat van gewapend beton. Maar we zullen deze optie weigeren. Ten eerste zullen de financiële, arbeids- en tijdkosten voor de regeling onredelijk hoog zijn. Ten tweede moet u veel berekeningen uitvoeren om de belasting van de vloer te bepalen en om te begrijpen of de wanden en de fundering van het bad in dergelijke omstandigheden bestand zijn tegen gebruik.

In dergelijke omstandigheden is het veel handiger om gebruik te maken van een houten vloerplafond. De constructie is relatief eenvoudig te plaatsen en wordt in minder tijd gebouwd tegen relatief lage financiële kosten (vergeleken met een plaat van gewapend beton).

Waar is de overlap van gemaakt?

Voor het aanbrengen van de vloer is het het beste om droog naaldhout te gebruiken dat speciaal is ontworpen voor gebruik in dergelijke omstandigheden (het materiaal moet voldoen aan de normen van de bouwsector - vraag de verkoper of er begeleidende documenten zijn die dit feit bevestigen).

Behulpzaam advies! Als je wilt, kun je extra geld uitgeven en overlappingen maken met het minimumloon. Bouwprofessionals noemen deze structuren vaak 'skeletten'. Producten worden gekenmerkt door hoge indicatoren voor sterkte en draagvermogen, zorgen voor een effectieve bevestiging van delen van de constructie en worden geproduceerd in lengtes tot 12 m. leg de uiteinden aan de lange zijden van het gebouw (zodat het minder doorzakt) van de opgegeven lengte, aangezien we het over een bad hebben, zal het in de overgrote meerderheid van de gevallen voldoende zijn.

De eigenschappen van verschillende houtsoorten vind je in onderstaande tabel.

De overlap tussen de vloeren is tegelijkertijd de balken van het plafond van de onderste laag en de vertragingen van de vloer van de bovenverdieping.

Voordat de bar voor het beoogde doel wordt gebruikt, moet deze worden geïmpregneerd met een antiseptisch en brandvertragend middel. Deze fondsen verhogen de weerstand van het materiaal tegen bederf en vuur. Gedeelten van balken die op muren van geëxpandeerde kleibetonblokken rusten, moeten worden geteerd en omwikkeld met dakbedekking om een effectieve bescherming te bieden tegen de schadelijke effecten van vocht - zonder een dergelijke verwerking zal het hout gewoon rotten en zal de structuur weinig meegaan.

Bevestig dakbedekking op een geschikte manier. Zet vast met een nietmachine of spijkers met een brede kop. Houd er rekening mee dat er twee lagen dakbedekkingsmateriaal worden gebruikt voor waterdichting en dat de lengte van de isolatielaag minimaal 25 cm moet zijn en dat het dakbedekkingsmateriaal 3 cm buiten de binnenrand van de muur moet uitsteken.

Thermische isolatie van plafonds die ruimten met ongeveer dezelfde temperatuur van elkaar scheiden, kan worden weggelaten. Het deel van de constructie dat bijvoorbeeld de stoomkamer en de erboven gelegen kamer of de verwarmde vloer en de zolder scheidt, moet worden geïsoleerd.

Vloerafdichting wordt uitgevoerd in ruimtes die elkaar overlappen met kamers met een verhoogde luchtvochtigheid: wasruimte, stoomkamer, enz. Aanbevelingen met betrekking tot de plaatsing van isolatie, waterdichting en andere beschermende lagen werden eerder gegeven in het bijbehorende materiaal op onze website. De instructies zijn gewijd aan de installatie van het plafond, maar voor houten vloeren blijven de aanbevelingen hetzelfde.

Belangrijk! Houd bij het kiezen van een doorsnede van een balk voor het plaatsen van een vloer allereerst rekening met de grootte van de overspanning: de doorsnede van de balk moet overeenkomen met ten minste een zestiende van de genoemde indicator. Daarnaast moet je rekening houden met de belasting. Aanbevelingen voor deze nuances worden gegeven in de tabel.

Nadat u de optimale houtsoort en de noodzakelijke operationele en technische kenmerken van het hout hebt gekozen, gaat u direct naar het stadium van het aanbrengen van de vloer.

Wij bieden de eenvoudigste optie voor het plaatsen van vloerbalken. Veel experts raden aan om openingen voor het hout in de blokken van de bovenste rij van de muur voor te zagen, maar dit is lang en arbeidsintensief. Het is veel gemakkelijker om het te doen zoals in de onderstaande afbeelding.

Hier zijn de balken gemaakt van omgegooide planken, maar de betekenis blijft hetzelfde. Elementaire technologie:

op de bovenste rij lichtgewicht aggregaatbetonblokken worden balken met vooraf geselecteerde kenmerken en toonhoogte gelegd. De minimale instap van de balk op het blok is 50 mm. In de praktijk houden ze zich meestal aan een indicator van 100-150 mm. De eerder genoemde waterdichtheid is zichtbaar op de foto;
de ruimte tussen de balken is gevuld met geëxpandeerde kleibetonblokken, eerder gezaagd om aan de vereiste parameters te voldoen. De hoogte van blokken op ware grootte is in de meeste gevallen 190 mm. Als het hout kleinere parameters heeft, wordt het probleem opgelost door het overtollige deel van het blok af te snijden. Als het blok lager is dan de gebruikte balk (wat uiterst zeldzaam is), wordt het gebrek geëgaliseerd met behulp van extra elementen of een snede van hetzelfde blok van geëxpandeerde klei;
verder worden de wanden van de bovenverdieping nog steeds volgens de standaardtechniek aangelegd.

De afbeelding toont de tussenliggers die bedoeld zijn om de constructie te versterken. Gebruikt wanneer nodig. Conclusies over de doelmatigheid van hun toepassing worden al gemaakt in de fase van het opstellen van de projectdocumentatie. De parameters van de balken, met uitzondering van de lengte, komen meestal overeen met de kenmerken van de hoofdelementen. Het verlijmen gebeurt op een geschikte manier. In het getoonde voorbeeld zijn dit metalen hoeken en zelftappende schroeven.

Gedetailleerde informatie over de verdere indeling van vloeren vindt u in de desbetreffende publicatie van onze website. De informatie is gericht op het plafond, maar de relevantie ervan in het geval van houten balken uit een bar blijft.

In een vergelijkbare volgorde worden overlappingen gemaakt tussen andere verdiepingen en de zolder.

Video - Houten vloerplaat

Wat te doen?

De "uitverkoop" is voltooid. Wat zijn de volgende stappen?

Eerst moet je een dak maken.
Ten tweede is het noodzakelijk om de stappen te voltooien die verband houden met de interne opstelling van het bad.

Video - Bad van geëxpandeerde kleibetonblokken

Hoe u met uw eigen handen een bad uit gassilicaatblokken kunt samenstellen

Een bad van gassilicaatblokken wordt vrij snel met uw eigen handen geassembleerd.

De constructie van een bad probeert altijd de kosten te verlagen, omdat het na het hoofdbad begint. Een van de meest goedkope materialen zijn: gasbeton en gassilicaatblokken. Als je de schattingen herberekent, dan komt de installatie bijna goedkoper uit dan framebouw. En als u al het werk met uw eigen handen doet, kost het bad in het algemeen vanaf 5.000 roebel / m². We zullen onze lezers vertellen hoe een badhuis met onze eigen handen wordt opgebouwd uit gassilicaatblokken, stap voor stap van de fundering tot het dak.

Waarom is het rendabel om uit gassilicaat te bouwen?

Gassilicaatblokken hebben een poreuze textuur.

Gassilicaatblokken worden geproduceerd uit een mengsel van materialen: kalk, gips, cement en aluminiumpoeder. Ze worden onder hoge druk gemaakt en gehard bij temperaturen tot 180°C.

Omdat gasdeeltjes in het materiaal achterblijven, heeft het hoge thermische isolatieprestaties. Het wordt vaak niet alleen als het belangrijkste bouwmateriaal gebruikt, maar ook als verwarming. De dichtheid van verschillende merken gassilicaat begint vanaf 250 kg/m³. Neem voor een bad een dicht merk D500 met een dichtheid tot 500 kg / m³. Een van de belangrijkste voordelen van het materiaal voor het bad zijn belangrijk:

Hoge hittebestendigheid.
Milieu vriendelijkheid.
Niet onderhevig aan rotting en schimmelinfectie.
Duurzaam en gemakkelijk te snijden.
De structuur van de structuur is toelaatbaar tot 3 verdiepingen.

Neemt vocht op en geeft het langdurig af.
Breekt af door mechanische belasting.
Duurzaamheid niet getest.

Met de juiste aanpak kunt u met uw eigen handen een bad van gassilicaatblokken bouwen, vooral omdat het materiaal licht is en u het werk zonder extra hulp aankunt.

Installatiestadia van het bad

De constructie van een bad uit gassilicaatblokken is eenvoudig met uw eigen handen te doen. De installatie wordt in verschillende opeenvolgende fasen uitgevoerd:

Plannen en budgetteren.
Installatie van de fundering.
Muur metselwerk.
Dak installatie.
Interieur en geveldecoratie.

Elk van de fasen moet in meer detail worden geanalyseerd.

Badplanning

Badplan van gassilicaatblokken.

U moet een gas-silicaatbad net als elk ander plannen. We bepalen waar het beter is om het op de site te plaatsen, we selecteren een project. Je kunt een typische van internet halen; veel bouwplaatsen hebben een rekenmachine waarmee je de benodigde hoeveelheid materialen kunt berekenen. Voor zelfbouw wordt gekozen voor een klein bad, van de juiste vorm, bijvoorbeeld 3x3 of 4x4 m. Het is gemakkelijk te plaatsen in zo'n stoomcabine vanaf 4 m², een ontspanningsruimte van 10-12 m², een kleedkamer en een badkamer.

Zelfs in de planningsfase is de decoratie van het bad doordacht, omdat het van twee kanten moet worden gedaan, er is veel geld nodig.

Het is niet de moeite waard om een dikke laag thermische isolatie te maken, omdat gassilicaatblokken in één rij de temperatuur van 3 rijen metselwerk behouden.

Wanneer het bad is gepland, kunt u beginnen met het kopen van materialen en het installeren van de fundering.

Installatie van fundering

De stripfundering is bij uitstek geschikt voor een gassilicaatblokbad.

De basis voor een bad van blokken is geschikt voor een tape of monolithisch. Andere typen zijn ondanks het lage gewicht niet geschikt voor het materiaal. Hoewel de blokken vrij dicht en sterk zijn, zijn ze niet bestand tegen belastingen op de hoeken van de constructie. Daarom zijn baden ervan niet hoger gebouwd dan een verdieping of met een zolder.

Voor de installatie van de stripfundering is het noodzakelijk om markeringen te maken en een greppel te graven tot een diepte onder het vriespunt van de grond. Een zandkussen van 10-15 cm wordt op de bodem gegoten en geramd. Vervolgens wordt bekisting uitgevoerd van niet-gerande planken en staven. De bekisting moet minimaal 50 cm boven de grond uitsteken.

Een versterkte bundel wapening en breidraad wordt in de structuur geplaatst. Alles is gestort met beton. Om geld te besparen, kan beton met uw eigen handen worden gemaakt met behulp van een betonmixer. Om dit te doen, hebt u nodig: cement, ASG of zand en steenslag, water. Je kunt alles handmatig mixen, maar het is moeilijker. De fundering wordt in lagen gegoten, maar het is beter om het werk in één dag te voltooien. Verder mag de stichting rijpen. Om dit te doen, bedek het met cellofaan en eenmaal per dag, open het een beetje, bevochtig het. Na 2 weken volledig openen en laten drogen.

De monolithische fundering wordt gegoten met een enkele versterkte structuur. Het kost meer, maar zelfs met een sterke deining van de grond zal het badhuis stevig staan. Bovendien is het niet nodig om een aparte fundering voor de kachel te monteren, zoals in het eerste geval.

In elk geval moet de hoogte boven het maaiveld minimaal 50-60 cm zijn, omdat gassilicaatblokken vocht opnemen en het beter is om ze zo hoog mogelijk boven de grond te brengen.

Nadat de fundering is uitgehard en staat, kunt u beginnen met het leggen van de muren.

U kunt een doos met grote gassilicaatblokken in 1-2 weken monteren, zelfs alleen. Het belangrijkste is om enkele subtiliteiten te observeren:

De draageigenschappen van de blokken zijn goed en volgens de regels volstaat het om een muur van 38 cm te plaatsen, maar ons klimaat dicteert zijn eigen omstandigheden. Het bad moet warm zijn, daarom is de optimale wanddikte minimaal 53,5 - 59 cm.
Omdat de blokken vocht niet goed verdragen, wordt aanbevolen om de eerste 2-4 rijen te leggen met rode geharde stenen. Het is beter bestand tegen vocht en het bad gaat langer mee.
De blokken worden de hele tijd in een dambordpatroon gelegd, waarbij de vlakheid van het metselwerk wordt gecontroleerd. Ze worden niet met cement aan elkaar bevestigd, maar met een speciale lijm. Dus de thermische isolatie van het bad zal beter zijn. De naad wordt dunner. De lijm wordt verdund volgens de instructies op de zak van elke fabrikant.
Om de sterkte van de constructie te vergroten, wordt om de 2-3 rijen een versterkt metselwerk of stalen staven met een doorsnede van minimaal 8 mm gelegd. Ook doen op plaatsen van toekomstige deur- en raamopeningen.
De bovenste rijen zijn verstevigd met een speciale verstevigde band van ankers en draad. De ankers moeten ook worden gemonteerd op de plaatsen waar de Mauerlat wordt bevestigd. Ze zullen worden gekoppeld. Meer details over het ontwerp zijn te zien op de foto.

Dak installatie

Het dak is gemaakt van het eenvoudigste ontwerp.

Het ontwerp van het dak voor het bad uit de blokken is gekozen als een eenvoudige gevel of een enkele helling. De aanbouw wordt aan één kant ondersteund door de Mauerlat. De hellingshoek is klein gemaakt, zodat het dak beter beschermd is tegen wind. Dakbedekkingsmateriaal wordt bovenop bedekt en het geselecteerde dak wordt gelegd: leisteen, ondulin, golfkarton. Hoe u de constructie van een zadeldak uitvoert, kunt u lezen in een van de vorige artikelen.

Omdat het muurmateriaal bang is voor vocht, is het noodzakelijk om het dak waterdicht te maken en de plafonds te isoleren. Om dit te doen, is het beter om een nieuwe membraanwaterdichter te gebruiken, het laat geen water toe om naar binnen te dringen en stoom af te geven, waardoor condensatie wordt voorkomen.

Installatie van externe en interne afwerking

Door het bad van binnen te decoreren met een lindehouten dakspaan, ontstaat er een natuurlijke houtgeur.

De badbox moet worden beschermd tegen de inwerking van stoom en vocht, niet alleen van binnenuit, maar ook van buitenaf. Om dit te doen, is de eerste stap het leggen van stoom en waterdichting van binnen en van buiten. Het is moeilijk om het materiaal aan de honingraatstructuur te bevestigen, dus een draaibank is noodzakelijk. Het wordt aan de wanden bevestigd met behulp van speciale gassilicaatdeuvels. Gebruik voor de stoomkamer folie, membraan. Bovenop de kist wordt een voering, linde of esp gemonteerd.

Het is beter om het bad buiten te isoleren, met een geventileerde gevel. Het taartsysteem wordt gekozen: op de krat of op de dwarskrat. De tweede is moeilijker, maar er zullen geen koudebruggen zijn en het bad zal snel worden verwarmd. Van bovenaf is de structuur gesloten met gevelbeplating of imitatie van een bar.

Bad communicatie

Vloeren kunnen worden gemaakt met gelei of houten. In ieder geval is het noodzakelijk om ze schuin te leggen en de afvoer te organiseren. Water mag niet onder de fundering weglopen, omdat het in de winter op de blokken zal vallen en ze door bevriezing zullen worden vernietigd. Het is beter om een aparte septic tank uit twee putten te ontwerpen.

Het elektrische systeem wordt uitgevoerd vanuit het centrale systeem, met inachtneming van alle veiligheidsregels. Omdat het materiaal water goed opneemt en lang weggeeft, moeten alle draden in een speciale gegolfde buis worden gelegd. Het zal de eigenaren beschermen tegen kortsluiting en branden. Alle schakelaars en stopcontacten zijn buiten het stoombad geïnstalleerd. De lamp in de stoomkamer is afgesloten met een speciale hittebestendige en verzegelde kap.

Water wordt getrokken uit een centrale leiding, uit een put of put. Op tuinpercelen kunt u het badhuis zonder watervoorziening verlaten, voordat het wordt verwarmd, wordt het op de ouderwetse manier in emmers getraind. Voor het gemak monteer je een buitendouche door een donker ijzeren vat te plaatsen en de douche naar de wasruimte te leiden.

Een bad bouwen van gassilicaatblokken met je eigen handen met decoratie en isolatie is niet zo goedkoop als het op het eerste gezicht lijkt. Maar met inachtneming van alle regels, zal het niet minder dan een houten dienen. En de snelheid van montage en lichte krimp maken het mogelijk om het bad direct na afwerking in gebruik te nemen. En het foto- en videomateriaal in dit artikel geeft een compleet beeld van het werk, zelfs voor beginnende bouwers.

We bouwen een badhuis met onze eigen handen van schuimblokken - de geheimen van moderne constructie

Zoals velen al weten, is de snelste en meest economische manier om een echt Russisch bad te bouwen, het te bouwen van schuimblokken. Dit wondermateriaal is gemaakt van milieuvriendelijk gasbeton - een duurzaam, vuurvast en lichtgewicht bouwmateriaal.

Het is gemaakt van gewoon kwartszand, met toevoeging van water, cement en speciaal schuim, dat, wanneer uitgehard, kleine luchtholtes achterlaat. Dus, het bouwen van een badhuis met je eigen handen van een schuimblok is een vrij eenvoudige oplossing voor je problemen!

Bad constructie

Het enige waar u voor moet zorgen voordat u met de bouw begint, is een uitstekende dampremmende laag en bescherming van stenen tegen water, omdat schuimbeton vanwege zijn porositeit niet de hoogste vochtbestendigheid heeft. Maar overweeg de stapsgewijze constructie van een schuimblokbad met onze eigen handen in orde.

Oprichting van een fundering voor een schuimblokbad

Zoals velen uit het bovenstaande al hebben begrepen, is een solide en krachtige basis voor dit soort baden niet vereist - het materiaal voor de constructie van muren en scheidingswanden is te licht. Daarom kunt u zich gemakkelijk beperken tot een eenvoudige strokenfundering voor een bad met een gewone zandbodem.

Aandacht! Men mag de hoogwaardige waterdichting van de fundering niet vergeten, die experts aanbevelen om te doen met mastiek of gewoon dakbedekkingsmateriaal.

Dus om de fundering goed te vullen, moet je een put graven in de vorm van een smalle gesloten (rechthoekige) tape rond de hele omtrek van het toekomstige gebouw. De gemiddelde diepte is minimaal 60 cm, terwijl een breedte van 30 cm voldoende is.

De volgende stap is het uitvoeren (en controleren) van de markeringen met behulp van een waterpas, spelden en een touw. Om dit te doen, moet u de pinnen in de hoeken en rond de hele omtrek plakken, zodat de gemiddelde afstand ertussen niet meer dan twee meter is. Trek vervolgens het touw tussen alle pinnen en controleer de gelijkmatigheid van de pinnen in de hoeken.

Nu gaan we verder met de wapeningskooi, die moet worden gebreid uit wapening met een diameter van 12 mm en de constructie van bekistingspanelen, die wordt gerekruteerd uit multiplex of planken. Na een succesvolle installatie en het losmaken, wordt de bekisting met beton gegoten en moeten een ontvanger en riool in het midden van de fundering van de wasruimte worden gelegd.

Vergeet niet een gaas op de resulterende structuur te leggen en er een dekvloer op te leggen, ongeveer 4-5 cm dik. Nu hoef je alleen nog maar de waterdichting te doen en de fundering is klaar.

De muren bouwen

Zoals eerder vermeld, wordt de bouw van een badhuis met uw eigen handen uit een schuimblok in recordtijd uitgevoerd: volgens de beoordelingen van ervaren zomerbewoners wordt dit type structuur rustig gebouwd in 2-3 weken! En dit is rekening houdend met het feit dat slechts één persoon zal werken. Wat de brigade betreft, de bouw zal veel sneller gaan.

Volgens deskundigen moeten schuimblokken voor de constructie van muren worden gekocht met een dichtheid van D700 en klasse M25.

Aandacht! Let er vooral op dat de schuimblokken niet plat, maar op de rand gelegd moeten worden. Elke te leggen laag moet worden gecontroleerd door het niveau, zowel verticaal als horizontaal.

Om te beginnen moet de eerste rij blokken op een gewone zandcementmortel worden gelegd. Zoals de eerste rij blijkt, zal de rest van het metselwerk hetzelfde blijken te zijn (wat betekent dat de gelijkheid van de muren).

Daarom kun je in deze fase van het werk niet zonder een rubberen hamer en een waterpas. Ook komt een touw van pas, dat tussen de hoeken van het toekomstige badhuis wordt gespannen.

Als de vraag is hoe je met je eigen handen een sauna van schuimblokken kunt bouwen, en niet een garage of bijkeuken, dan moeten de blokken vanaf de tweede rij op speciale lijm worden gelegd. Je kunt het gemakkelijk in elke ijzerhandel vinden en het wordt verdund als een eenvoudig droog constructiemengsel - met water.

Om het mengsel te bereiden, heb je een kleine container of een elektrische boormachine met een garde-opzetstuk nodig, waarmee je de lijmmassa in enkele minuten kunt bereiden.

Aandacht! Smeer geen lijm op de rijen met een dikke laag - slechts 0,5 cm oplossing is voldoende om het blok plat op de rij eronder te laten liggen.

Zonder deze lijm is het onwaarschijnlijk dat u een normaal badhuis krijgt: afgaand op de beoordelingen vereist deze stof geen voorafgaande instelling of rijpingsperiode - het blijkt dat de structuur dichte en sterke wanden zal hebben die geen verbindingen hebben tussen alle structurele elementen. En als de instructies voor het installeren van het bad volledig worden gevolgd, kunt u zo'n structuur gemakkelijk met uw eigen handen bouwen, zelfs alleen.

Er moet ook rekening mee worden gehouden dat om de drie rijen blokken een laag metaalgaas ertussen moet worden gelegd - wapening zal de sterkte van de constructie aanzienlijk vergroten.

Wat betreft de vloeren voor deur- en raamopeningen, deze worden gemaakt door beton te storten en bekisting te installeren. In sommige gevallen kunt u speciale aanvullende elementen toepassen.

Wanddampscherm - hoe het goed te doen?

Voordat u begint met het bouwen van uw badhuis, moet u serieus nadenken over hoe de muren worden geïsoleerd van de destructieve stoom. Afgaande op de wereldervaring is het veel handiger om dit te doen met behulp van dampdichte membranen van polymeer, die in de resterende opening tussen de muur en de bekleding moeten worden geïnstalleerd.

Ook wil ik opmerken dat je voor schuimblokken geen speciale bevestigingsmiddelen hoeft te gebruiken die van toepassing zijn op andere soorten muren (motten, schroeven, pluggen, spijkers, enz.). Met andere woorden, u hebt gewone klemmen nodig voor wanden van schuimblokken, omdat de poreuze structuur van het materiaal de afwerking tot op zekere hoogte zelfs bemoeilijkt.

Maar wat betreft de verborgen elektrische bedrading - het is veel gemakkelijker om het in een schuimbetonmuur te maken dan in dezelfde baksteen of beton, en extra isolatie is zelfs niet nodig! Wat betreft raamopeningen, deuren en plafonds is het werk niet anders (in vergelijking met andere soorten gebouwen).

Kenmerken van de constructie van het dak

Als we naar veel projecten kijken, wordt meteen duidelijk dat de meest optimale optie voor een badhuis een zadeldak is.

Je kunt het bouwen volgens het volgende schema:

Laten we beginnen met het leggen van de Mauerlat op de langswanden en het hout moet minimaal 18 cm dik zijn. Het is bevestigd aan speciale ankerbouten;
Op de grond beginnen we met het monteren van de spantensjabloon. Neem hiervoor een paar planken en verbind ze zo met de randen dat je een "schaar" aan elkaar vastmaakt met spijkers. Vrije randen moeten op de basis worden geplaatst en een geschikte dakhelling moet worden gekozen - bevestig vervolgens de randen aan elkaar met een dwarsbalk. De hele resulterende structuur wordt veilig gescrolld met zelftappende schroeven om te voorkomen dat de hoek wordt gebroken;
Verder moet een kant-en-klaar sjabloon worden bevestigd aan de balken van 15x50 cm en met een potlood worden gemarkeerd waar precies de hoek moet worden afgesneden;
Na alle bovenstaande procedures kunt u veilig beginnen met het uitsnijden van de spanten, ze aan elkaar bevestigen met zelftappende schroeven en op de kruispunten worden 3 tot 5 zelftappende schroeven ingeschroefd voor sterkte;
Til nu het afgewerkte spantframe op naar het dak en installeer het. Verbindingen met de Mauerlat moeten worden gemarkeerd met inkepingen, metalen nietjes of overlays;
Op dezelfde manier maken we het volgende spantframe en installeren het op zijn plaats. Daarna trekken we het koord tussen de frames, bevestigen de spanten met speciale steunen en plaatsen ze onder een hoek;
Met hetzelfde schema installeren we alle frames en bevestigen ze op het dak in stappen van 50 cm, waarbij we de afstand controleren met een gewoon snoer;
Vervolgens bereiden we de kist voor - hiervoor hebben we planken van 10x40 cm nodig, die u eenvoudig op de spanten kunt bevestigen met spijkers of zelftappende schroeven. Bovendien moet de stap zo worden genomen dat de isolatie niet tussen de planken doorzakt;
Nu beginnen we met het maken van het ruwe plafond van het bad - we nemen planken van 25 mm (dik) en bevestigen deze tussen de spanten. Daarop leggen we polystyreen (ongeveer 19 cm dik) en bedekken het met een schone vloer van de zolder. Vergeet in dit geval niet om ventilatie in het plafond uit te rusten door twee kleine gaatjes te maken;
De laatste fase - we plaatsen dakbedekking op het dak van het bad en spijkeren het nokstuk vast. Vergeet de gegalvaniseerde kraag rond de schoorsteen niet.

Interne en externe afwerking

Dus hier komen we bij de laatste stap van ons werk, namelijk de externe en interne decoratie van de structuur. Als het niet wordt geproduceerd, verliezen de schuimblokwanden snel hun aantrekkelijke uiterlijk en gaan ze zelfs minder dan 10 jaar mee!

Als je met de buitenkant begint, heb je gewoon een heleboel opties - gevelbeplating, huisblokken en zelfs decoratief gips, wat het effect van een bontjas zal creëren. Maar de meest acceptabele optie voor dit soort baden zijn scharnierende geventileerde gevels. Het is dankzij hen dat u zonder obstakels overtollig vocht van de muren in de atmosfeer kunt verwijderen, waardoor de gevel wordt beschermd tegen vernietiging.

Wat betreft de interieurdecoratie, het hangt allemaal af van uw voorkeuren en financiële mogelijkheden: de muren kunnen worden geverfd met polymeerverf, betegeld met keramische tegels of omhuld met hout (zie ook het artikel "Thermische isolatie van een bad van binnenuit: de meest gemeenschappelijke technologieën").

Uitgang:

We hopen dat het u nu duidelijk is geworden hoe u met uw eigen handen een schuimblokbad kunt bouwen. Op de foto ziet u enkele stadia van het uitgevoerde werk, die moeilijker uit te voeren zijn. Vergeet niet dat de prijs voor dit soort gebouwen vrij laag is (zelfs rekening houdend met de externe en interne afwerking), dus bijna elke inwoner van Rusland kan zich zo'n badhuis zonder problemen veroorloven.

De video in dit artikel gaat dieper in op alle problemen met betrekking tot dit onderwerp. Veel succes in je inspanningen!

Bloktypes

Cellenbeton.
Gassilicaat.
Schuimbeton.
Slakkenbeton en geëxpandeerd kleibeton.

Een bad bouwen van blokken

Een project kiezen

De fundering leggen

Voor een dergelijk bad is een strokenfundering het meest geschikt, daarnaast is het eenvoudig genoeg om een systeem van vloerverwarming te monteren of te leggen.

De volgorde van het leggen van de fundering is als volgt:

Op basis van het project worden markeringen gemaakt en een sleuf gegraven, bepaald door de diepte van de bevriezing van de grond, die voor elke regio anders is.

Op de bodem van de greppel wordt een zandkussen tot 15 cm dik gemaakt, het zand wordt met water gegoten en geramd voor een betere verdichting.
Boven deze sleuf is een houten bekisting gemonteerd, waarop met behulp van een waterpas het bovenste horizontale vlak van de fundering wordt afgeklopt.
In de bekisting is een wapeningskorf gemonteerd.

Betonmortel wordt in de bekisting gegoten.

Tip: Het gebruik van een speciale vibrator voorkomt holtes in de fundering, waardoor deze sterker wordt.

De muren bouwen

Het leggen van het materiaal vereist bepaalde vaardigheden op het gebied van metselwerk, maar het kan heel goed met de hand worden gedaan.

En het belangrijkste hulpmiddel voor hun implementatie is het gebouwniveau, met behulp waarvan de verticale en horizontale positie van de briketten wordt geregeld.

Het belangrijkste bij de constructie van muren is het leggen van de eerste rij.... Met behulp van een cement-zandmortel worden de blokken op een waterdichtingslaag geplaatst die bovenop de fundering wordt gelegd. Tegelijkertijd wordt de horizontaliteit van het bovenste vlak van deze rij duidelijk gecontroleerd.

De tweede en volgende rijen worden op speciale lijm gelegd, terwijl de blokken ongeveer 15 cm ten opzichte van de onderste rij worden verschoven.Bij het leggen van de muren is het noodzakelijk om van het project af te duwen, dat wil zeggen rekening houdend met de deur- en raamopeningen.

Let op: Elke vierde rij moet worden versterkt, wat het metselwerk aanzienlijk zal versterken.

Na voltooiing van het metselwerk wordt wapening over de muren gelegd en wordt een Mauerlat gemaakt... Het kan beton of hout zijn.

Dakbedekking systeem

Installatie van het daksysteem is onderworpen aan de volgende procedure:

Installatie van het spantensysteem.

Bovenop de spanten wordt een dampscherm gelegd.
Op de spanten, evenwijdig daaraan, is een tegenlat gemonteerd, waarop, al loodrecht op de spanten, een lat staat.

Daksysteem wordt geïnstalleerd

Afwerking

Doe-het-zelf constructie van een bad uit blokken impliceert externe en interne decoratie.

Buiten stoppen ze meestal bij een geventileerde gevel, waardoor u effectief overtollig vocht kunt opvangen en de muren kunt ademen. Daarnaast kan een blokbad van buitenaf worden bekleed met gevelstenen.

De rustruimte is meestal afgewerkt met dakspaan, zowel loof- als naaldhout. De vloeren zijn van hout.

Ook de wasruimte is afgewerkt met hout.

De stoomcabine is afgewerkt met hardhouten dakspaan, omdat deze geen schadelijke stoffen uitstoten.

conclusies

Blokken behoren tot de materialen die veel worden gebruikt voor de constructie van objecten zoals baden. Onze portal biedt in grote hoeveelheden informatie over dit onderwerp, daarnaast kunt u de video in dit artikel bekijken.