Frame bad op uw eigen. Constructie van een framebad: ontwerp- en constructiekenmerken

Als u uw eigen perceel, uw eigen huis of zomerhuisje heeft en tegelijkertijd een fervent stoomkamerliefhebber bent, begint u vroeg of laat met het bouwen van uw eigen badhuis. Als je al ervaring hebt met het bouwen van framehuizen, dan zal het gemakkelijker voor je zijn om een badhuis met je eigen handen te bouwen. Als je geen ervaring hebt, heb je veel theoretische informatie nodig en praktisch advies van de meesters zal nooit overbodig zijn.

Waar te beginnen

U bent dus vast van plan om met uw eigen handen een bad te bouwen. Beantwoord in eerste instantie de volgende vragen:

Waar op het terrein komt uw paneelgebouw te staan. Overweeg alles: de aanwezigheid en ligging van de nodige communicatie, is er voldoende ruimte voor het aanleggen van een kozijnconstructie, wil je het badhuis dicht bij het huis of juist op afstand? Of misschien wilt u een gemakkelijke doorgang vanuit het huis, een gang naar het stoombad? Over het algemeen moet u een eerste idee hebben van wat u wilt, omdat er zoveel opties zijn.
Bepaal de kwaliteit van de grond, dit komt van pas bij het aanleggen van een fundering. Als je eerder iets frame hebt gebouwd, dan weet je al wat voor soort grond op je site staat. Laat me je eraan herinneren dat ze zanderig kunnen zijn (met toevoegingen van rotsen en andere rotsen), fijn zand (los en extreem onstabiel) en kleiachtig (gevoelig voor zwelling in het koude seizoen). De eenvoudigste en lichtste funderingen zijn geschikt voor het eerste type grond, en voor de tweede twee moet de fundering betrouwbaarder zijn (hoewel frameconstructies zelden zware funderingen nodig hebben).
Plan uit welke kamers uw gebouw zal bestaan. Meestal hebben baden een kleedkamer, een douche en een stoombad. Maar misschien wilt u wel een terras, zwembad, vide of een grotere zithoek.
Bepaal waar de kachel zal worden geplaatst, omdat dit de locatie van het ventilatiesysteem, leidingen, schoorsteen beïnvloedt.
Bedenk hoe u het dak van het bad wilt zien. Hoe interessanter de oplossing, hoe groter het dak, hoe betrouwbaarder de spanten en framevloeren moeten worden gemaakt.
Selecteer een bedrijf of winkel waar het bouwmateriaal wordt ingekocht. Vraag waar er kortingen of gratis verzending zijn - het helpt veel om geld te besparen.

Hoe teken je een plan voor een toekomstig gebouw?

Nadat u de basisvragen hebt bepaald, is het tijd om te beginnen met bouwen. De eerste stap is om met je eigen handen te tekenen of een kant-en-klaar plan te kopen. U kunt een kant-en-klaar badplan kopen van ontwikkelaars die zich bezighouden met frameconstructie. Ze hebben al verschillende kant-en-klare, bewezen oplossingen die ze je graag verkopen. Een bijkomend pluspunt kan de hulp zijn van bedrijfsvertegenwoordigers bij de aankoop van bouwmaterialen of praktisch advies over montage met uw eigen handen.

Wil je echter alles zelf doen, overweeg dan de volgende tips:

Bepaal voor hoeveel personen uw bad gemiddeld is ontworpen. Als u vaak gasten heeft, kunt u ruimte besparen door de doucheruimte te verkleinen en daarmee de kleedkamer of ontspanningsruimte te vergroten. De doucheruimte is traditioneel de kleinste ruimte in de sauna.
Zelfs als je van plan bent om alleen of in een klein bedrijf te stomen, maak dan geen heel kleine stoomcabine. De stoom zal van inferieure kwaliteit zijn en bovendien heb je misschien geen ruimte voor een bank met drie niveaus, die nodig is om op verschillende hoogtes te stomen.
Overweeg om een terras aan te leggen.
Het is niet overbodig om een badkamer te hebben.
Plaats meerdere stopcontacten in de pauzeruimte. Dan kun je de waterkoker gebruiken, naar muziek luisteren en eventueel zelfs een kleine koelkast met frisdrank aansluiten.
Denk aan de indeling van de ramen. De rustruimte moet het helderst zijn en de stoomkamer kan helemaal zonder natuurlijk licht. Door de doe-het-zelf paneelstructuur kunt u overal ramen maken.
Deuren moeten functioneel zijn. Vanuit de douche moet je direct naar het stoombad en naar de ontspanningsruimte kunnen. De badkamer is beter dichter bij de douche gelegen - het zal gemakkelijker zijn om communicatie te leggen.

Rekening houdend met al deze factoren, kunt u, nadat u het budget heeft bepaald, beginnen met het kiezen van bouwmaterialen.

Bouwmaterialen: kiezen en kopen

Dus begin je met het bouwen van de beste draadframe-rustplaats. Het is noodzakelijk om te bepalen welke bouwmaterialen u nodig heeft en te berekenen hoeveel u moet kopen. Om dit te doen, moet u beslissen over de belangrijkste fasen van uw werk:

De fundering leggen.
Montage van het kozijn.
Het leggen van communicatie.
Verwarming en isolatie van muren (binnen en buiten).
Dak- en schoorsteenconstructie.
Interieurdecoratie, installatie van een kachel, zwembad, enz.
Externe bekleding.
Terras arrangement.

We hebben overwogen de basis te leggen in een apart artikel, je kunt erover lezen. Ik zal alleen zeggen dat het het beste is om op een stripfundering te wonen - het is geschikt voor de meeste bodems, heeft een goed draagvermogen en beschermt het gebouw betrouwbaar tegen vervorming. Je kunt het eenvoudig zelf bouwen. Om dit type fundering te maken, heeft u bekisting en zelftappende schroeven nodig voor de montage, beton, wapening, stenen, eventueel steenslag of zand. De fundering hoeft niet diep te worden verdiept - voor lichte framehuizen is de optimale hoogte 60 cm.

Voor verdere constructie moet u kopen:

planken of balken voor de constructie van het frame
materialen voor dampscherm, hydro- en windisolatie
materialen voor thermische isolatie
bouwmaterialen voor interieurdecoratie
buitenbekledingsmaterialen
gereedschap, schroeven, spijkers, enz.

Een correct berekende berekening van bouwmaterialen helpt om geld te besparen en niet te veel te kopen, en bespaart u tegelijkertijd tijd. Als u de technologie van frameconstructie kent, is het eenvoudig om de hoeveelheid benodigde materialen te berekenen. Om dit te doen, moet u de totale oppervlakte van uw gebouw vinden, waarvan we de oppervlakte van alle deur- en raamopeningen aftrekken. De materialen voor de vloer en het plafond berekenen we apart.

Let op de instructies voor isolerende en hittewerende materialen - deze geven meestal aan hoeveel materiaal nodig is om een vierkante meter te isoleren. Als een dergelijke instructie niet bestaat, neem dan contact op met de verkoopassistent. Kozijngebouwen hebben een goede isolatie nodig.

Frame erectie

Lees meer over het maken van een fundering voor een framebad. Als het klaar is, maken we een frame.

Ondanks dat de constructie van een bad vergelijkbaar is met elke andere frameconstructie, heeft het ook zijn eigen kenmerken. De ruimte zelf is vaak in contact met vocht en temperatuurschommelingen leiden tot snellere slijtage van materialen. Daarom moeten bij het opzetten van het frame alle houten delen worden behandeld met speciale antiseptica, en bij voorkeur in meerdere lagen.

Nadat u ervoor heeft gezorgd dat de planken en balken goed zijn gedroogd en betrouwbaar zijn beschermd door impregnaties, gaan we over tot de constructie van het frame.

Om met uw eigen handen een frame te maken, voeren we eerst de omsnoering van de basis uit. We markeren de toekomstige muren en leggen planken langs het buitenste kantoor (sectie 50 × 100 mm). We maken het vast met spijkers of zelftappende schroeven. Met behulp van een steun van planken of hout wordt de plintband verbonden (het bovenste deel van het gebouw is op dezelfde manier verbonden). Balken of planken worden horizontaal gelegd. Gebruik een waterpas om de nauwkeurigheid van plaatsing onder een rechte lijn te controleren.

Als u een lichte scheeftrekking opmerkt, corrigeer deze dan door kleine stukjes van het bord onder het verlaagde gedeelte te plaatsen. Gebruik meerdere kleine planken in lagen in plaats van één brede plank.

Houd er bij het installeren van de afstandhouders rekening mee dat u later vertrouwd moet zijn met het installeren van de isolatie en bekleding. De afstand tussen de assen mag niet breder zijn dan een halve meter, maar als er een deuropening in de muur is, maak dan een opening van 0,4 meter.

De afstand tussen de rekken is afhankelijk van de grootte van de openingen waarin de ramen en deuren worden gemonteerd. Het is noodzakelijk om een extra paal te plaatsen waar het frame zal aansluiten op andere muren.

Meestal begint het bad zich te verzamelen vanuit een van de hoeken van het geplande pand. Na het plaatsen van één muur moet deze met een gereedschap worden gecontroleerd op verticaliteit. Als alles in orde is, wordt het vastgezet met behulp van stutten (tijdelijk).

De rest van de wanden van het frame zijn ook geplaatst, later worden de hoeken gecontroleerd - ze moeten strikt 90⁰ zijn. Daarnaast fixeren we de constructie met spijkers en planken.

Stoom-, wind- en waterdichting

Opwarmen doe je het beste met synthetische materialen. Dit type isolatie is niet zo gevoelig voor veranderingen in moeilijke bedrijfsomstandigheden. Dit kunnen platen van polystyreen, polyurethaanschuim of geëxpandeerd polystyreen zijn. Platen of een rolversie van synthetische minerale wol of ecowool hebben zich goed bewezen. Installatie van dit soort isolatie kan met de hand worden gedaan. Het materiaal is lichtgewicht, vereist geen speciale vaardigheden en geavanceerde stylingtools. Lees meer over het opwarmen van een framebad.

Paneeltechnologie omvat het gebruik van winddichte materialen. De windbescherming wordt uitgevoerd door de buitenafwerking van het gebouw, bestaande uit speciale membranen of schuimplaten.

Voor frameconstructie worden de volgende soorten waterdichting gebruikt: oprolbare beschermende films en membranen.

Voor ventilatie is een luchtspleet nodig. Het drainagesysteem wordt weergegeven door waterafleiders.

Water leggen

Communicatie in het bad staat voor de geleiding van water en elektriciteit. Een van de belangrijkste kenmerken van deze niet-residentiële gebouwen is de noodzaak om water af te voeren tijdens vorst. Als het water in de leidingen blijft en vervolgens in ijs verandert, zal de leiding barsten.

Om de watertoevoer goed te ontwerpen, bepaalt u waar de watertappunten komen. U zult hoogstwaarschijnlijk water moeten leveren aan een douche of bad, wastafel, warmwaterboiler, badkamer. Water kan ofwel uit uw huis komen, en dan worden de leidingen aangesloten op huishoudelijke, of uit een aparte put of put. In het tweede geval wordt de boiler gevuld met een pomp. De pomp wordt geselecteerd op basis van de hoogte van de waterstijging, de diameter van de put en de vereiste druk in het systeem.

Buizen kunnen het beste worden gekocht van polypropyleen. Om ze met je eigen handen te monteren, moet je het proberen, maar ze gaan langer mee dan die van metaal-kunststof, waarin rubberen pakkingen snel falen.

Overweeg een filtersysteem. Je hebt een grof filter en een fijn filter nodig. De kogelkraan bevindt zich op de toevoerleiding. Van daaruit worden een filter en een terugslagklep naar het pompstation geïnstalleerd. Daarna wordt een verbinding gemaakt met het gemaal, terwijl bij de uitgang een snelweg wordt getrokken. Deze leidt rechtstreeks naar de warmwaterboiler, van waaruit al warm water zal worden geleverd. Het T-stuk, dat hier naar binnen snijdt, geeft aanleiding tot een lijn waarlangs koud water zal stromen.

Koudwatertoevoerkranen van de geplande waterinnamepunten van de frameconstructie worden aangesloten op het T-stuk. Bij de uitgang van de warmwaterboiler heeft u een warmwatertoevoerleiding. Hier moeten warmwaterkranen worden aangesloten.

Kenmerken van het geleiden van elektriciteit

Elektriciteit kan op twee manieren aan het bad worden geleverd:

Per vliegtuig.
Ondergrondse manier.

De antennemethode is de geleiding van de kabel door de lucht en de ondergrondse methode is het verbergen van de kabel in een greppel in de grond. De eerste methode is zuiniger, omdat er twee steunen moeten worden geïnstalleerd (meer steunen zijn nodig als de draad meer dan 25 meter uitrekt). De tweede methode vereist extra kosten voor het graven van een greppel.

Voor bovengrondse installatie moet u een zelfdragende geïsoleerde kabel kopen en voor ondergrondse installatie een veel duurdere VBbShv-kabel. In tegenstelling tot geïsoleerd, is het gepantserd met koperen geleiders.

Elk type draad vereist de installatie van een metalen huls, die de kabel beschermt tegen vervorming bij het betreden van het gebouw. Zonder ijzeren bus kan de kabel beschadigd raken door krimp en wandscheuren.

U vindt meer informatie over het bekabelen van elektriciteit.

Welk dak kiezen?

Het dak kan eenvoudig of complex zijn. Eenvoudige typen zijn onder meer schuur- en zadeldaken. Meer complexe hebben decoratieve en functionele uitsteeksels. Deze uitsteeksels zijn gebouwd in de aanwezigheid van een zolderkamer of een zolder. Het dak kan een of meer ramen hebben als er een kamer onder is.

Een hellend dak impliceert niet de aanwezigheid van een zolder of zolder, maar de vlakheid ervan kan worden gebruikt door een plek uit te rusten om te zonnebaden of om fruit, bessen en paddenstoelen te drogen.

De meest populaire is het eenvoudigste zadeldak - het verzamelt bijna geen sneeuw in de winter, maakt het mogelijk om een zolder uit te rusten, is financieel niet te duur en is eenvoudig te installeren. Via een ladder vanuit de recreatieruimte is de zolder te bereiken. Daar kunt u bezems opslaan of een biljartkamer uitrusten.

Interieur decoratie

Meestal is interieurdecoratie gemaakt van hout. U kunt de volgende soorten gebruiken: lariks, linde, eik. Gebruik geen dennen of sparren, die bij verhitting hars afgeven. Als je coniferen wilt gebruiken, plaats ze dan in een kleedkamer of ontspanningsruimte, weg van het stoombad.

Vloer is het best gemaakt van tegels, het is het meest functionele materiaal voor ruimtes met een hoge luchtvochtigheid. Uiteraard moet een speciale tegel worden gekozen - deze verslechtert niet onder invloed van water en heeft een ruw oppervlak, waardoor de kans op uitglijden op een natte vloer wordt verminderd.

Gebruik in geen geval:

laminaat (het verdraagt geen vocht)
linoleum (geeft bij verhitting schadelijke stoffen af)
Vezelplaat en spaanplaat (stoten ook schadelijke stoffen uit die in de lijm zitten)

Externe afwerking

Een mooi bad geeft meteen een goede eigenaar, dus de eigenaren besteden altijd veel aandacht aan de uitstraling van dit kozijn. De externe decoratie van het bad heeft echter ook een beschermende functie. Het kan met de hand vanaf:

Terras arrangement

De aanwezigheid van een terras is een enorm pluspunt voor uw sauna. Het is vrij eenvoudig geïnstalleerd, maar zoals de ervaring leert, wordt het constant gebruikt. Het terras kan van hout zijn, maar het is beter om speciale tegels te gebruiken.

Om een terras aan te leggen, is het niet nodig om een fundering te maken; het volstaat om de vruchtbare laag aarde te verwijderen en een laag grind voor drainage en een laag zand erop te leggen. Dit alles moet grondig worden aangedrukt door besprenkeling met water. De kwaliteit van het aanstampen hangt af van de betrouwbaarheid van uw terras.

Let na het leggen van de tegels op de naden. Het is het beste om ze af te dichten met speciale voegmiddelen die bestand zijn tegen lage temperaturen. Het is beter om een tegel te kiezen uit graniet (de meest voorkomende optie), basalt of syeniet. Dergelijke tegels zijn gemakkelijk schoon te maken, duurzaam en niet onderhevig aan slijtage. Betontegels, klinkers en sommige kunststoffen hebben zich goed bewezen. Maar het is beter om geen keramische tegels voor terrassen te gebruiken - ze warmen te snel op en kunnen brandwonden veroorzaken.

Een Russisch bad bouwen, of liever zelf een frameconstructie samenstellen, is niet moeilijk en zelfs interessant. Maar u kunt het niet alleen, want voor elke particuliere constructie is minimaal één partner nodig.

Met de framestructuur is het aantal hulpkrachten direct gerelateerd aan de snelheid van de constructie, dus we zullen u in detail vertellen hoe u snel het frame kunt plannen, materialen en tekeningen kunt selecteren.

Laten we beginnen met een project

Laten we het beeldmateriaal even uitrekenen: welk gezin of bedrijf zal het gebouw in omvang bezoeken? De standaard voor een gemiddeld gezin is een ontwerp van 4X6 of 3X6 meter. Wij kijken:

Klassiekers voor gezonde ontspanning.

Terras optie:

Klassieke, compacte 4X3:

Wij organiseren de basis

Nadat we het project hebben besloten, gaan we verder. Uiteraard maken wij de gewenste put in de breedte en diepte.

Belangrijk! Het is het basistype met tape dat alleen nodig is voor het wasgedeelte en de stoomkamer.

Het is winstgevender om een kleedkamer, een rustruimte of een terras te plaatsen op metalen steunen of palen.

Het is logisch om een fundering van het tapetype te maken als de plannen meer dan één verdieping bevatten. Het ontwerp zal immers meerdere malen zwaarder zijn.

In sommige gevallen besparen ze juist op alles, ook op de ondersteuning. Het frame wordt gemonteerd op wat nodig zal zijn. Zo'n gebouw begint al in het allereerste seizoen te dempen! Maar het is toegestaan om dergelijke fundamenten voor het frame te maken:

Plakband;
Zuilvormig;
Hout;
Versterkt;
Schroef;
Blok of baksteen.

De normale basis wordt als volgt gedaan:

Reinig en egaliseer het gebied.
Markeer de punten van de pilaren en de vlakken van de loopgraven.
Graaf gaten of greppels.
Biedt waterdichtheid.
Concrete oplossing wordt gegoten.
Kook de grill.

Het advies! Het is gebruikelijk om het specifieke type fundering door de nier te bepalen. Inderdaad, in een moeras zal zelfs een tape met versterking binnenkort "zweven".

Wij denken na over het afvoersysteem

Ja, soms maken ze gewoon een put onder het gebouw, maar als de kamer meerdere keren per week wordt gebruikt, is het raadzaam om de afvoer op type uit te zoeken:

Een dure aanwinst. Maar anders kan stagnatie van vuil water niet worden vermeden, vooral in de winter.

Meestal wordt het direct onder de wasruimte gegraven, maar door het ontwerp is het niet altijd bestand tegen de grootte en is het onmogelijk om overtollig afval weg te pompen.

We herinneren ons over vloerisolatie

Het toekomstige gebouw bevindt zich bijna in de open lucht, de tocht zal zeker je benen volgen, als je geen warme vloeren voorziet in de droge delen van het Russische frame-type badhuis. Het is wenselijk om dit te doen:

We spijkeren het hout op de stammen. Een doorsnede van 5x5 cm is voldoende.
Wij zetten het erop ruwe plankenvloer.
Over de planken vereist wij leggen dakbedekking.
Isolatie(minerale wol, geëxpandeerd polystyreen).
We leggen een schone vloer.

Voor een vochtige ruimte (wastafel, stoomcabine) is vereist gesloten stichting... Tijdens het leggen van de vloer is het noodzakelijk om de afstand tussen de planken te behouden, 1 cm is voldoende.De in vocht gedrenkte planken moeten worden genageld, maar niet aan het frame of de basis. Er zijn speciaal metalen steunen voor voorzien, anders zal het gebouw rotten.

Monteren van het frame

Stap voor stap proces:

Begin bij de onderste omsnoering... We hechten aan de ankerbouten, maar het is raadzaam om aan elke verbinding een stalen beugel toe te voegen - het is niet overbodig.
We zetten pilaren op het harnas. Bevestiging - 2 bouten.
In de tussentijd wij monteren hoekpalen. Voor een gelijkmatige en veilige bevestiging is het handiger om een stalen hoek te gebruiken.
Vervolgens zetten we tussenliggende rekken. Het is beter om een afstand van 50-60 cm aan te houden.
We maken het af topharnas en permanente jibs voor stevigheid.
Het einde - overlappingen van balken en spantpoten.

We organiseren de muren en hun isolatie correct

Past in het werk alleen gedroogd hout.

Ter info: gebruik geen berken balken of planken. Dit materiaal rot het snelst.

De binnenkant is omhuld met hardhout en de buitenkant - met grenen of lariks.

Het proces van het maken van muren kan zowel op het frame als met de schildmethode worden uitgevoerd, gevolgd door elk blok op het "skelet" van het bad te brengen. Bovendien moet het buitenste deel worden behandeld met antiseptische middelen. Het binnengedeelte is geschuurd en geïmpregneerd met verbindingen die bestand zijn tegen extreme temperaturen (bijvoorbeeld vlekken).

Ze beginnen altijd met isolatie, wij werken als volgt:

Het is belangrijk om te weten! In geen geval gebruiken we binnenvernis. Bij extreme temperaturen produceert het schadelijke dampen.

Ze beginnen meestal de isolatie niet vanaf de muren te monteren, maar vanaf het dak. Maar hiervoor maken we eerst een spantensysteem. Wat nu.

Hoe het dak op de juiste manier op het frame te monteren?

Benodigd materiaal voor het werk: bord 15X5. We zetten het op de rand en repareren het. We houden een afstand tussen de planken aan van 10-15 centimeter. We verzamelen de zogenaamde "driehoeken" en verbinden met een bar.

Voor vloerbalken is een belangrijke voorwaarde dat een uitsteeksel van maximaal een halve meter vanaf het niveau van de wanden moet worden aangehouden. Helemaal aan het einde plaatsen we een krat gemaakt van niet-gerande planken (dikte niet meer dan 2,5 cm). We plaatsen het afwisselend van boven naar beneden, beginnend bij de nok.

Onze "driehoeken" of "hoofddoeken" worden als volgt gemeten:

Het advies! Het is gemakkelijker om delen van het spantensysteem afzonderlijk op het aardoppervlak te monteren en pas daarna op het frame te tillen.

Voor het dak nemen we zachte gordelroos of metalen gordelroos... Als laatste redmiddel golfkarton... Maar daarvoor moet je isolatie doen. We werken van buitenaf, te beginnen met deze lijst met materialen:

Dampscherm.
Isolatie.
Wind-vocht beschermend membraan.
Dakpan of profielplaat.

Ter informatie! Drie items uit de lijst zijn perfect om met de wanden van het bad te werken.

Meer details over de gevelversie van het dak op het frame:

Constructie van plafonds, daken met uitleg.

Het werk wordt uitgevoerd in sectoren tussen de spanten. En na het installeren van het beschermende membraan, zetten ze aanrechtgrill met tegels... Voorbeeld ter referentie:

Wat mee te nemen in wanddecoratie naast hout

Het is nu voordeliger, mooier en soms sneller om moderne materialen te gebruiken voor bekleding. En met zo'n overvloed aan concurrerende goederen, is het moeilijker met goed hout.

We nemen voor een framebad:

Voering;
Thermische panelen;
Geconfronteerd met baksteen;
Vinyl gevelbeplating;
Blokhuis.

Over de stoomkamer in meer detail

Dit is de meest verantwoorde ruimte, aangezien het microklimaat in de stoomkamer de essentie van het gebouw is. Om dit te doen, verhogen we de hoeveelheid isolatie. Als er een laag van 10 cm op de muren, het plafond of het dak is gekomen, dan is er minimaal 15 centimeter nodig voor de stoomkamer. Het is ook belangrijk dat stoomsediment (condensaat) zich niet ophoopt in de muren, daarom je kunt niet zonder een warmte-isolator.

wij verwerven noodzakelijkerwijs folie en we monteren het zo dat de folielaag naar buiten is, dat wil zeggen, het "kijkt" in de stoomkamer zelf. En al bovenop de isolatie en warmte-isolator, moet het linde zijn. Het maakt niet uit of het een voering of een gewoon board is. Het belangrijkste is dat de houtvezels goed zijn. Wij verwerken in geen geval met vernis en verf.

Hoe kan ik de oven het beste uitrusten?

Het is goed als je je kunt opwarmen in het bad en je tegelijkertijd kunt wassen. Daarom wordt een kachel van steen, ijzer of baksteen met een vuurhaard in een wasruimte of kleedkamer geplaatst en is de hoofdstructuur dichter bij de stoomkamer.

Bovendien is het beter om ovens voor landframebaden uit te rusten met twee watertanks tegelijk om geld te besparen.

Het is heel eenvoudig om zo'n verwarmingselement te bouwen. Je zal nodig hebben:

plaat metaal;
lasapparaat;
een paar kranen;
pijp;
stenen.

En een primitieve potkachel verwarmt stenen perfect tot een hoge temperatuur. Het is zo'n structuur die niet lang zal doorbranden, omdat de temperaturen van het ijzeren frame van de oven naar de tanks en stenen gaan. Er is gewoon niets om rood op te warmen.

Vergeet de kleedkamer niet

Voor frametype constructie, de kleedkamer is het pand van een klassiek Russisch tijdelijk badhuis. Ze hebben altijd geld bespaard op deze "halve kamer", simpelweg door een geïmproviseerde schuur van planken te bevestigen aan een blokhut van 3 bij 3. Hoewel nu het frameproject van een bad van 3 m bij 6 m al een geïsoleerd toilet voor de helft van het gebied.

Er zijn dus twee soorten:

Warm. Vereist isolatie van alle gebieden - van vloer tot plafond. Het is aan te raden om een strip foundation aan te brengen. Je moet ook voor ventilatie zorgen. En hiervoor kopen ze meestal asbestbuizen van 10-15 cm groot en maken ze een afzuigkap. Biedt comfort op elk moment van het jaar.
Koud. De gebruikelijke verlenging. Dit type is erg handig voor de zomerhuisjesperiode, omdat de lichtgewicht structuur op natuurlijke wijze wordt geventileerd. Het werk heeft niet veel duur materiaal nodig. En het is niet moeilijk om met uw eigen handen en in korte tijd een framebad te monteren.

Beide soorten kunnen mooi gepresenteerd worden met interieurdecoratie. Maar voor wintervakanties en Driekoningenbaden is de koude optie uitgesloten. In kleedkamers is het gebruikelijk om banken, bedden, een tafel en meerdere hangers voor inventaris te plaatsen.

Handig is dat u vanaf de drempel via de kleedkamer water kunt binnenbrengen of pompen, en de kachel kunt verwarmen.

Eerst denken we, dan doen we

De constructie van een framebad is geen imitatie van westerse technologieën. Je kunt tenslotte altijd een gewoon bescheiden blokhut voor een stoomkamer in een deel van het plan maken en de rest van het gebied van modern materiaal maken.

Het belangrijkste is dat alles volgens de technologie moet zijn, anders beginnen de muren vocht te "verzamelen". Daarom is het niet de moeite waard om wat materiaal te verwaarlozen om geld te besparen - reparaties zullen veel duurder zijn.

Frame sauna van een bar:

Voldoende duurzame en tegelijkertijd goedkope bouwoptie. De auteur heeft alles toegepast wat kan worden aangepast voor een budget bouwproject.

Een doe-het-zelf framebad, waarvan de stapsgewijze bouwinstructie verschillende fasen omvat, kan vrij eenvoudig worden gebouwd, afhankelijk van de technologie van het oprichten van frameconstructies. De optie om een bad met framepanelen te bouwen, wordt door de meeste huiseigenaren als het meest geschikt beschouwd. De eenvoud van de constructie maakte dit type baden een van de meest populaire onder de eigenaren van voorstedelijke gebieden.

Dit komt door het feit dat dit ontwerp er van buiten erg goed uit zal zien, weinig tijd en geld kost en de eigenaar gegarandeerd tot vijftig jaar van dienst zal zijn.

De belangrijkste voordelen van framebaden

Baden van dit type hebben naast de reeds genoemde voordelen nog een aantal andere voordelen. De constructie kan dus onafhankelijk worden gebouwd zonder tussenkomst van zwaar bouwmaterieel of hulp van buitenaf. De structuur kan ongeacht het seizoen worden opgericht, volledige afwezigheid van krimp. De structuur van het gebouw maakt overdekte communicatie mogelijk. Bij gebruik van de kozijnconstructie is het mogelijk om een vrijwel onbeperkt aantal afwerkingsmogelijkheden voor het gebouw te kiezen, zowel binnen als buiten.

Tegelijkertijd kan het framebad indien nodig nog steeds naar een andere plaats worden verplaatst, soms zonder het ontwerp ervan te analyseren. Hierdoor kan het naar een nieuwe site worden verplaatst in het geval van een verkoop van de oude.

Bij het bouwen van een bad van het type frame-paneel, is het noodzakelijk om rekening te houden met en correct na te denken over de thermische isolatie ervan. Het feit is dat de wanden van zo'n bad de warmte slechter vasthouden dan muren, bijvoorbeeld gebouwen van hout, dus het heeft zeker een goede thermische isolatie nodig.

Het tweede punt om op te letten is de dampremmende laag. De hele vraag hier is dat de framestructuur van het gebouw de opvang van stoomcondensaat daarin bevordert. Het is alleen mogelijk om er vanaf te komen door een dampremmende film of pergamijn te gebruiken. Een dergelijke isolatie wordt gelegd tussen de lagen minerale isolatie en de bekleding van het gebouw.

Bij het kiezen van een bouwmateriaal voor een framebad, moet u er serieus op letten dat de planken die tijdens de bouwwerkzaamheden worden gebruikt, droog zijn. Het is wenselijk dat ze esp, linde of lariks zijn. Deze houtsoorten vervormen praktisch niet en hebben een verminderde thermische geleidbaarheid.

Frame mini bad

De belangrijkste fasen van het werk

Als we de constructie van een badhuis met framepanelen in fasen beschouwen, dan bestaat het uit de volgende bewerkingen:

de fundering leggen;
montage van muren;
dakconstructie;
afwerking van het gebouw van binnen en van buiten.

Het voorwerk is het vermelden waard apart. Ze omvatten het opstellen van een bouwplan, de schattingen, de aankoop van bouwmaterialen en communicatie.

Dus zelfs vóór de start van de bouw van de fundering is het de moeite waard om de site voor het bad te markeren en op te ruimen, de nodige grondwerken uit te voeren en al het benodigde bouwmateriaal aan te schaffen.

Het fundament van de structuur leggen

Om een framebad te maken, volstaat een fundering gebouwd volgens een vereenvoudigd schema. Het feit is dat een gebouw met een dergelijke constructie extreem weinig weegt en bijvoorbeeld kan worden gebouwd op buizen van asbestcement, gegoten met beton.

Voor de constructie is het noodzakelijk:

het maken van putten met een diepte van 1,5 meter en een diameter van 200 millimeter;
snijd de pijpen doormidden en plaats ze in de putjes, bedek ze dan met zand;
giet de buizen met een betonoplossing gemaakt van fijn grind, water, zand en cement.

De basis voor een framebad

De plankband wordt gemaakt in de volgende fase van de bouwwerkzaamheden. Hun grootte moet 50x100 mm zijn en ze moeten geïmpregneerd zijn met een antisepticum. Het harnas markeert de muren, terwijl de planken met de buitenrand worden gemonteerd en met spijkers worden neergeslagen. De bevestiging van het harnas aan de plint wordt uitgevoerd op de steunen.

Om de hele constructie zeer duurzaam te maken, worden de banden en de stammen bevestigd met metalen bevestigingsmiddelen die in beton zijn ingebed. Aan het einde van zijn fabricage is deze bouwstructuur geïmpregneerd met een antibacterieel middel.

Badwanden installatie

Nadat hij heeft besloten om met zijn eigen handen een framebad te bouwen, moet de bouwer weten dat bij het installeren van de muren de afstand tussen de assen gelijk moet zijn aan 0,6 millimeter. Tegelijkertijd mag een dergelijke muur niet voorzien in de opstelling van een raam of deuropening of aansluiten bij andere muren.

De opening voor dergelijke muren is maximaal 0,4 mm. Om de algehele sterkte van de structuur op het gebied van verbinding van het frame, de wanden en de lateien te geven, moet een extra standaard worden geïnstalleerd. Aan het einde van de montage van het frame wordt de geometrie ervan gecontroleerd.

Verdere werkzaamheden beginnen met het verwijderen van de hoek van het gebouw. Hiervoor wordt eerst een wand gebouwd die direct in verbinding staat met de omsnoering. Na controle op verticaliteit wordt deze tijdelijk vastgezet met stutten. De rest van de wanden wordt op ongeveer dezelfde manier gemonteerd. Wanneer hun constructie is voltooid, wordt de bekleding geïnstalleerd.

Dakconstructie en afwerking

De montage van spanten en andere dakelementen gebeurt meestal op de grond. Rechtstreeks naar het dak, worden ze handmatig opgetild en strikt boven hun toonbank geplaatst. Er zijn verschillende soorten daken, maar de meest voorkomende voor baden is geventileerd.

Hiermee kunt u overtollig vocht uit de kamer verwijderen. Bij het opzetten wordt de kist direct op de balken gepropt en wordt het hydro- en dampscherm onder de contrabalk gelegd. Het afgewerkte dak is bedekt met ondulin en de gevels zijn bedekt met spaanplaatplaten.

De laatste fase in de bouw van het badcomplex is de binnen- en buitendecoratie. Buitenmuren worden tegenwoordig meestal afgewerkt met gevelbeplating of blokhuizen. De goedkoopste optie is planken, meestal sparren of grenen. Soms wordt een framebad gestuukt of betegeld. Vergeet tegelijkertijd de waterdichting en isolatie van holtes in de gevelbekleding niet.

Het interieur van het bad sluit meestal het gebruik van verven en vernissen uit vanwege hun hoge toxiciteit bij verwarming. Het plafond en de wanden kunt u het beste afwerken met dezelfde OSB-platen. U kunt dakspaan of houten gevelbeplating gebruiken. Om aantasting van de muren te voorkomen, moeten de muren worden geïsoleerd met folie.

Het bad verfraaien met dakspaan

Afzonderlijk is het de moeite waard om de voegen tussen de muren en het plafond te vermelden. De te monteren warmte-isolator moet namelijk een marge van 15 centimeter hebben. Er moet worden gecontroleerd of de vloerplanken met de voorzijde aan de balken zijn genageld.

Vergeet de brandveiligheid niet: het is beter om de stoomkamer met stenen te scheiden van andere kamers.

Doe-het-zelf framebad: stapsgewijze bouwinstructies

Een doe-het-zelf framebad, waarvan de stapsgewijze bouwinstructie verschillende fasen omvat, kan vrij eenvoudig worden gebouwd, afhankelijk van de technologie van het oprichten van frameconstructies.

Hoe bouw je een framebad met je eigen handen

In ons land ziet een zomerhuisje of je eigen huis zonder bad er op zijn minst eenzaam uit. Eeuwenlang werden baden gebouwd van boomstammen en konden ze vanwege de eigenaardigheid van het materiaal niet bogen op een verscheidenheid aan lay-outs. Vandaag is de situatie veranderd. Constructietechnologieën en moderne materialen zullen de meest gedurfde architecturale ideeën realiseren. Door het advies van dit artikel te volgen, kunt u stap voor stap leren hoe u met uw eigen handen een framebad kunt bouwen.

Frametechnologieën worden al ongeveer 200 jaar gebruikt om huizen te bouwen. Constructie met deze technologie is wijdverbreid in de Scandinavische landen en Noord-Amerika. Eenvoud en relatief lage bouwkosten zijn de reden geworden voor de groeiende populariteit van frameconstructie in Rusland.

Voorbereiding voor de bouw

Om de bouw te starten en het materiaal nauwkeurig te berekenen, is het raadzaam om een project te hebben. U kunt het vinden op internet of bestellen bij een gespecialiseerd bedrijf. Framebaden doe-het-zelf-fotoprojecten kunnen het beste bij professionals worden besteld, maar u kunt het zelf tekenen, maar u moet zo voorzichtig mogelijk zijn. Daarnaast zijn er bepaalde materialen nodig voor de constructie van een bad, namelijk:

hout 100x100 mm;
droog geschaafde plank 50x150 mm;
isolatie, dampscherm;
waterdicht maken;
gevelelementen (beplating, metalen tegels);
interieurelementen (bekleding, panelen, enz.).

De volgende fase na de aankoop van het materiaal is de voorbereiding van de bouwplaats en de constructie zelf. Laten we de belangrijkste stappen schetsen:

funderingsconstructie;
hijsen en omhullen van het hoofdframe;
dakbedekking;
interieurafwerking.

Het is erg belangrijk om het juiste project voor een framebad te maken en het is beter om bestaande tekeningen te gebruiken. Hieronder ziet u een diagram van een framebad met uw eigen fotoprojecten.

funderingsconstructie

De hoofdkast van ons bad is een lichtgewicht constructie, dus de vereisten voor de fundering zullen minimaal zijn. U kunt een fundering gebruiken die is gemaakt van betonblokken die langs de omtrek van het frame zijn gelegd of de zogenaamde zuilvormige fundering.

De zuilvormige fundering is gemaakt van asbestcementbuizen gevuld met beton. De diepte van het leggen van buizen wordt gekozen op basis van de grondsoort. Als de grond dicht is - kleiachtig, volstaat het om 0,5 meter in de leidingen te graven. Voor lichte grondsoorten - zanderig, moet de diepte minimaal 1,5 meter zijn. De optimale leidingdiameter is 100 mm, de standaard lengte is 4 m, houd hier rekening mee bij het berekenen van de hoeveelheid materiaal. Bij het graven in leidingen zal een benzineboor een uitstekende assistent zijn, deze kan worden gehuurd, omdat deze vrij duur is. De boorgatdiameter moet tweemaal de diameter van de buizen zijn. De buizen worden gezaagd, rekening houdend met de diepte van de plaatsing, is het voldoende om 0,5 meter op het oppervlak te laten. Nadat u de pilaren in de put hebt geïnstalleerd, vult u ze in een cirkel met aarde en stampt u ze goed aan. De leidingen zijn gestort met beton. De samenstelling van de oplossing (cementkwaliteit M400):

Een belangrijk punt: de afstand tussen de palen wordt gekozen op basis van de dikte van de wanden (optimaal 27 cm). Om de fundering te versterken, kunt u de buizen extra vullen met een tape-methode (langs de omtrek van het frame).

Oprichting van de wanden van een framebad

Als u droog materiaal voor het frame hebt gekocht, kan de bouw onmiddellijk beginnen nadat de fundering is gestold. Laat het hout anders even drogen. Bereid verder, geleid door het projectplan, de framepalen en dakspanten voor. Markeer de installatielocaties van de racks en ga verder met de installatie van het hoofdframe. De montage van het bad begint met de behandeling van de kelderbar met een brandwerende bioprotectieve verbinding. Het verwerkte hout wordt langs de omtrek van het bad gelegd en verbonden met spijkers en nietjes. Van bovenaf worden steunbalken gemonteerd, van bovenaf verbonden door constructies met planken van 50x150mm. Controleer constant het niveau van de nauwkeurigheid van de montage van de steunen.

Een belangrijk punt: gebruik bij het monteren van het hoofdframe alleen de juiste maat NAILS. Het gebruik van zelftappende schroeven is niet toegestaan! Het verschil in breukvastheid van spijkers en schroeven maakt het gebruik van deze laatste bij de montage van het frame GEVAARLIJK!(SNiP 31-02).

Volgorde wandmontage:

in de hoeken zijn twee rekken gemonteerd en meerdere tussenrekken;
het frame is omhuld met een OSB-plaat (de platen worden genivelleerd en bevestigd met zelftappende schroeven);
wat meer rekken zijn gemonteerd, omhuld met OSB.

Na dit algoritme wordt de hele structuur geassembleerd. Overweeg de locatie van deur- en raamopeningen. Het is raadzaam om de afstand tussen de binnenste rekken van het frame te selecteren op basis van de breedte van de isolatieplaat. Bereken vooraf de plaatsen van ramen en deuren zodat de stellingen tijdens de bouw niet verplaatst hoeven te worden.

Het advies! Bij het monteren van het draagframe kunnen de rekken worden versterkt met hellingen; nadat het gebouw is bedekt met een OSB-plaat en het dak is geïnstalleerd, worden de hellingen verwijderd.

Dakconstructie

Een doe-het-zelf framebad omvat verplichte werkzaamheden aan het dak van het gebouw. Zoals hierboven beschreven, worden de spanten en de basis van het dak op de grond gemonteerd, waarna ze volgens het ontwerpschema worden geïnstalleerd. Het materiaal van de spanten is een plank met een doorsnede van 150x50 mm. Vóór de definitieve verzameling van het dak moet een balk (Mauerlat) rond de omtrek van het frame worden gelegd, deze dient als de onderste ondersteuning van het spantensysteem. Vergeet niet om de OSB voor de gevels uit te snijden voordat de definitieve installatie van de dakconstructie wordt uitgevoerd. Monteer op het moment van installatie de ruwe vloer voor eenvoudige montage.

Voorafgaand aan de definitieve dakbedekking moet de ommanteling worden aangebracht. De latten worden vanaf de nok gelegd met planken van 100x25 mm. Na het monteren van de latten kan de dakbedekking zelf worden gelegd. Een goede dakbedekking is metaal of ondulin. Om ervoor te zorgen dat het dakspantensysteem niet vochtig wordt en na verloop van tijd instort, is het belangrijk om goed te ventileren. Om dit te doen, wordt een dampremmende laag onder de spanten gelegd en al op de spanten - de dakbedekking.

Vervolgens moet u de gevels sluiten, ramen en deuren installeren en kunt u beginnen met interieurdecoratie. Doe-het-zelf frame badhuis stapsgewijze instructies helpen u een betrouwbare constructie te maken, dus de constructie moet strikt volgens de aangegeven fasen worden uitgevoerd.

Interieur decoratie

De eerste prioriteit is het leggen van de vloer. De klassieke vloerprocedure bestaat uit de volgende punten:

Op de omsnoeringsstammen worden spijlen 50x50 mm genageld.
Er wordt een ruwe vloer op gelegd.
Waterdichting (dakleer, dakleer) wordt op de ruwe vloer gelegd.
Minerale platen worden erop gelegd, de dikte van de platen is ongeveer 10 cm.
Er wordt een laag dampscherm gelegd.
Daarna wordt de laatste vloer gelegd.
Om de ruimte onder de vloer te ventileren is er een afvoerleiding geplaatst.

Het is vermeldenswaard dat tijdens de installatie van de vloer fouten mogelijk zijn, die verder de wijziging van een deel of de hele vloer kunnen veroorzaken. Neem uw vloermontage serieus. We zullen de aanbevelingen van specialisten geven, waardoor de vloer zo lang mogelijk meegaat:

Verwaarloos dampscherm niet.
Vervang de membraandampbarrière niet door gewoon polyethyleen.
Lijm alle afdichtingsvoegen zorgvuldig met een kit.
De thermische isolatielaag moet dicht en voldoende dik zijn.
Vergeet ventilatie niet.

Een belangrijk punt: los het probleem met de waterafvoer op voordat u de vloer in de wasruimte legt. We hadden het in een van de vorige artikelen over de organisatie van de riolering bij het zomerhuisje. In de wasruimte moet de vloer iets aflopen naar de afvoer. Vloerplanken moeten goed op elkaar aansluiten.

Ga na het leggen van de vloer verder met het afwerken van raam- en deuropeningen en het installeren van binnenwanden. Daarna blijft het om de muren en het plafond met dakspaan te omhullen, voor een paarcompartiment is het beter om een dakspaan van niet-naaldhout te gebruiken - els, es, linde. Voor de rest van het pand is grenen perfect. Onder de bekleding wordt een dampscherm en isolatie geplaatst. Een paar woorden over de gevelbekleding. Er worden verschillende soorten materialen gebruikt:

gevelbeplating (plastic of metaal);
voering (kunststof, hout);
imitatie van een bar;
blok huis.

Elk van hen heeft zijn voor- en nadelen. De keuze is aan jou.

Hoe u met uw eigen handen een framebad kunt bouwen - stap voor stap instructies - projecten - foto's

Frameconstructies zijn vrij gebruikelijk vanwege de eenvoud van de constructietechnologie. Je kunt een framebad met je eigen handen bouwen als je dat hebt

Hoe stap voor stap een framebad met uw eigen handen bouwen?

Geprefabriceerde en goedkope framebaden zijn erg populair. Steeds meer eigenaren van landhuizen besluiten om het zelf op hun terrein te bouwen, omdat de constructie geen grote investeringen vereist. Alles over de constructie van een framebad met je eigen handen, leer de video van de fundering tot het dak uit het artikel.

Hoe u een framebad met uw eigen handen kunt bouwen: stapsgewijze instructies met een foto

Het voordeel van een doe-het-zelf stoomcabine is dat het gewicht van de constructie klein is en het gebouw geen krachtige fundering nodig heeft. U kunt goedkope bouwmaterialen kopen. Het is noodzakelijk om asbestbuizen aan te schaffen met een diameter van 100 mm en een lengte van 4 m. U hebt zand, steenslag, cement nodig. Ook de restanten van de bouw van een huis, tuinhuisje of garage zijn heel geschikt. Wij bieden u aan om vertrouwd te raken met de voordelen van het zelf bouwen van een framebad, namelijk:

Het ontwerp is snel opgebouwd, tegen lage kosten.
Het kan elke vorm en elk ontwerp hebben en past harmonieus in de buitenkant van de site.
De mogelijkheid om het hele jaar door bouwwerkzaamheden uit te voeren.

Een framebad in zijn ontwerp verschilt aanzienlijk van een gebouw gemaakt van bakstenen, boomstammen en schuimblokken. Om de ruimte praktischer te maken, moet u speciale aandacht besteden aan dampscherm en thermische isolatie. Masters raden aan om voor deze doeleinden een dampremmende film en minerale wol te gebruiken. Zo wordt een hoge mate van dichtheid bereikt en wordt de normale luchtuitwisseling niet verstoord. Aan dit punt moet de nodige aandacht worden besteed, aangezien het nadeel van kozijngebouwen de neiging is om een grote hoeveelheid condensatie te vormen.

Voordat u met de bouw begint, moet u het type constructie selecteren. De meest goedkope optie is een framesauna die aan het huis is bevestigd. Dit bespaart geld op de constructie van muren en de kapitaalstructuur geeft de structuur meer stijfheid. Een vrijstaand pand met een zolder of een tuinhuisje is een mooie kans om zaken met plezier te combineren. De kosten van een dergelijk bad zullen echter hoger zijn.

Wat is de beste plek om een framebad op de site te plaatsen? U kunt zich hierbij volledig richten op uw persoonlijke voorkeuren. Het is beter om de structuur in een recreatiegebied in een buitenwijk te plaatsen. Veel eigenaren besluiten een badhuis te bouwen naast een vijver of zwembad. Als je het stoombad naast de barbecue plaatst, kun je na de thermische procedures meteen beginnen met het eten van heerlijk eten.

Planken van deze houtsoorten hebben een lage thermische geleidbaarheid en hoeven alleen verticaal te worden geplaatst. Planken gemaakt van het bovengenoemde hout kunnen lange tijd een uitstekend uiterlijk en vorm behouden, ze vervormen niet onder invloed van hoge temperaturen.

Hoe u met uw eigen handen een framebad kunt bouwen: bouwfasen

Het kost wat tijd om zelfstandig een bad te bouwen, maar dit heeft op geen enkele manier invloed op de levensduur. Volgens de beoordelingen van veel eigenaren van dergelijke constructies kunnen ze tientallen jaren zonder problemen dienen, ze zijn sterk genoeg om windstoten en zware sneeuwval te weerstaan.

We stellen voor om de volgende werkvolgorde aan te houden:

De fundering gieten... Hiervoor zijn eerder aangeschafte asbestleidingen nodig. Eerst worden putten gegraven of geboord met een diameter van minimaal 200 mm, tot wel 1,5 meter diep. Er worden pijpen in gestoken, de verticale positie wordt ingesteld met behulp van een niveau. Rond de omtrek is de put gevuld met zand en de pijp zelf is gevuld met beton. Het zand rond de buis wordt zorgvuldig verdicht.
Vloer leggen... Aan asbestbuizen is een houten balk bevestigd, zoals op de foto te zien is. Op de vaste balk worden ondervloerplaten, dampscherm en isolatie geplaatst. Als laatste wordt de vloer gelegd. De hele boom moet worden behandeld met een antisepticum om hem te beschermen tegen ongedierte en bederf. Minerale wol is geschikt als isolatie.
Muren bouwen frame bad. De montage van de muren begint met de vorming van de hoek. Hout en stammen worden aan elkaar vastgemaakt met spijkers. De laatste stap is de installatie van de binnenbekleding, die zorgvuldig wordt gepolijst. De externe delen van het framebad worden blootgesteld aan hoge temperaturen en hoge vochtigheid, dus moeten ze twee keer worden behandeld met meubelvernis.
Dakopbouw... Balken met een diameter van 150x150 mm worden op het bovenste harnas gelegd, de afstand tussen hen is 50 cm De spanten worden gemonteerd. Het dak moet worden gemonteerd rekening houdend met enkele kenmerken. Het moet bijvoorbeeld goed geventileerd, sterk genoeg en goed beschermd zijn door dakbedekking. Het plafond is geïsoleerd en bekleding wordt gebruikt voor bekleding.
Werk afmaken... Planken worden met de voorzijde aan de stammen bevestigd, na het aanbrengen van het dampremmende materiaal. Alle holtes zijn gevuld met thermisch isolatiemateriaal. In een stenen stoomkamer worden hekken gebouwd om de muren te beschermen tegen de hoge temperatuur die uit de ketel of kachel komt. Buiten kunnen de wanden worden bekleed met elk afwerkingsmateriaal. Bijvoorbeeld gevelbeplating, die snel en goedkoop is te installeren. U kunt grenen planken gebruiken die de hele structuur langs de buitenomtrek bedekken.

Ondanks het feit dat het framebad snel en eenvoudig is te monteren, is deze structuur behoorlijk aantrekkelijk en praktisch. Het onderhoud van de constructie is eenvoudig en goedkoop, en zal bij correct gebruik meer dan 50 jaar meegaan.

Zelfbouw badkuip: video van fundering tot dak

De eigenaren van een landhuis geven steeds vaker de voorkeur aan een framebad, het is eenvoudig en goedkoop om het met uw eigen handen te bouwen. Foto's en video's van fundering tot dak

DIY framebad: kant-en-klare tekeningen, stapsgewijze handleiding en aanbevelingen voor afwerking

Het is vrij eenvoudig om met uw eigen handen een framebad te bouwen. Als het ook goed is geïsoleerd en beschermd tegen het binnendringen van vocht, is het mogelijk om een stoomkamer te krijgen, die praktisch op geen enkele manier inferieur zal zijn aan structuren gemaakt van stenen of ronde boomstammen.

Voor- en nadelen van een framebad

Elk bouwmateriaal heeft zijn eigen voor- en nadelen waarmee rekening moet worden gehouden. Onlangs zijn framebaden populair geworden, dus het is logisch om erachter te komen waarom ze beter zijn dan ontwerpen van andere materialen.

De voordelen van zo'n bad:

Het is echter belangrijk om te weten dat een framebad aanzienlijke nadelen heeft:

De kosten van isolatie en afwerkingsmaterialen. Op zichzelf is een framegebouw goedkoper dan een stenen of houten stoomkamer, maar de kosten stijgen meerdere keren tijdens afwerkings- en isolatiewerkzaamheden. Panelen voor decoratie en bepleistering zijn vereist.
Krimp. Het proces duurt minimaal 2 jaar, terwijl het gebouw 10 cm kan doorzakken, dit kan leiden tot vervorming van de afwerklaag. Om de effecten van krimp te verminderen, wordt aanbevolen om kamerdrogende materialen te gebruiken tijdens de bouw.
De moeilijkheid om een kwaliteitsmateriaal voor isolatie te kiezen. Als u goedkope minerale wol gebruikt, kan het bad zijn functies niet volledig aan. Ook het gebruik van budgettair geëxpandeerd polystyreen is niet toegestaan, aangezien het materiaal licht ontvlambaar is.

Bouwvoorbereiding: projecttekeningen

Het maken van tekeningen vereist bepaalde vaardigheden. Als ze er niet zijn, is het beter om de uitvoering van dit werk aan een specialist toe te vertrouwen of een kant-en-klare tekening te gebruiken.

Voordat u een diagram opstelt, is het belangrijk om te beslissen over de volgende punten:

Alle ontvangen informatie moet in de tekening worden ingevoerd, evenals het project moet worden aangevuld met de nodige details. Hoe gedetailleerder het schema, hoe gemakkelijker het is om een bad te bouwen.

Hoe gedetailleerder het project, hoe gemakkelijker het is om met uw eigen handen een framebad te maken.

Het standaardbad omvat een gang, een kleedkamer, een wasruimte en een stoomcabine.

Een standaard framebad bestaat uit een kleedkamer, een stoombad, een douche en een ontspanningsruimte

Vaak is er een aparte recreatieruimte aanwezig. Het wordt aanbevolen om de plaats van installatie van de kachel op het diagram te markeren. Als het een stoomkamer is, kan de kachel het beste in de hoek worden geplaatst die zich het dichtst bij de deur bevindt. De kachel kan van steen of baksteen zijn.

Het wordt aanbevolen om vooraf de afmetingen van elk van de gebouwen te bepalen en deze in de tekening aan te geven. De standaardafmetingen van de stoomcabine zijn 200x240 cm.De optimale plafondhoogte is 220 cm. Dit ontwerp biedt plaats aan 2-3 personen tegelijkertijd.

Op de tekening ziet u een badhuis voor een buitenwijk met een balkon van 1,5x4 m. De totale afmetingen van het gebouw zijn 4x6 m. Het project is geschikt voor het organiseren van bijeenkomsten in een open ruimte in de zomer.

Een framebad kan worden uitgerust met een terras voor bijeenkomsten in het warme seizoen

Zo'n bad bestaat uit 3 kamers:

De gang is apart weergegeven in het schema. Er is geen ruimte voor de kleedkamer. Er is een kleine kleedruimte in de wasruimte. Het terras sluit aan op de woonkamer.

De optimale wanddikte van de frameconstructie is 100 mm of meer. Het hout dat wordt gebruikt bij het maken van een bad, moet worden behandeld met een antisepticum. Het wordt aanbevolen om gedroogd, gekalibreerd hout te gebruiken.

Het is verplicht om dampremmende isolatie van het isolatiemateriaal op de binnenbasis uit te voeren. In de stoomkamer moet u een dampscherm van folie gebruiken. De reflecterende laag kan de temperatuur in de stoomkamer verhogen.

Muren en plafonds in het gebied van de kachel moeten worden gemaakt met niet-brandbare materialen. Zo is het frame gemaakt van een rackmount metalen profiel, dat is gecoat met zink. De sneden kunnen worden gemaakt van asbestkoord. Op deze plaatsen kan een basaltplaat als isolatiemateriaal worden gebruikt.

In alle kamers is een aan- en afvoerventilatievoorziening verplicht. Wastafelvloeren moeten worden gemaakt met een lichte helling of dekvloer. De boven- en benedenverdieping moeten op dezelfde manier worden geïsoleerd als de muren.

De minimale afmeting van een framebad is 3x4 m.

De minimale afmeting van het bad voor een comfortabel verblijf van meerdere personen is 3x4 m

De budgetversie van het frame is op deze manier gemaakt: de rekken zijn van binnen en van buiten omhuld met planken tot 25 mm, basaltisolatie of ecowool wordt in de framestructuur gelegd.

Als het de bedoeling is om ecowool binnen de muren te gebruiken, moet deze zorgvuldig worden verdicht en moeten horizontale platforms voor het lossen worden geïnstalleerd. Het frame moet van binnen en van buiten worden omhuld. Om dit te doen, moet je een krat maken. Van buitenaf is het isolatiemateriaal bedekt met een membraan om het tegen de wind te beschermen. In het horizontale vlak is het gebruik van ecowool een meer economische optie in vergelijking met basaltisolatie.

Buiten kan de framestructuur worden bedekt met elk bekledingsmateriaal. Binnen is het gebouw bekleed met dakspaan, gipskartonplaten met tegels of imitatie van hout.

Het frame moet worden samengesteld uit de volgende onderdelen:

staven;
latten voor het maken van een krat;
planken voor de vloerbasis.

In plaats van plankenvloeren kan de vloerbodem worden betegeld. U moet kiezen op basis van persoonlijke voorkeuren, maar in het geval van een stoomkamer wordt aanbevolen om de voorkeur te geven aan hout. Ook zullen er materialen ter bescherming aanwezig zijn. Heel vaak wordt voering gebruikt voor wandbekleding.

Het wordt aanbevolen om het framebad te omhullen met houten dakspaan

Om de structuur van buitenaf te bedekken, kunt u lariksvoering gebruiken. Binnen het gebouw is omhuld met naaldhout dakspaan. De mantelplaten moeten verticaal worden bevestigd.

Overmatig vocht en hoge temperaturen hebben een negatief effect op structurele elementen, dus u kunt niet zonder het gebruik van speciale beschermende materialen. U kunt pergamijn, polyethyleen of dakleer gebruiken. Het dampscherm moet tussen de thermische isolatie en de behuizing worden geplaatst. Het nadeel van dakbedekking is dat het tijdens het verwarmingsproces een onaangename geur afgeeft. Daarom wordt het niet aanbevolen om het te gebruiken.

U moet aandacht besteden aan de materiaalkeuze voor thermische isolatie. In het geval van een competente keuze en correcte installatie van isolatie, zal het mogelijk zijn om warmteverliezen aanzienlijk te verminderen, evenals de kosten van het verwarmen van een badgebouw.

In de meeste gevallen wordt minerale wol als verwarming gebruikt.

Minerale wol is een goed isolatiemateriaal voor een framebad.

Glasvezel is een goede optie. In sommige gevallen is het plafond geïsoleerd met geëxpandeerd polystyreen en de vloerbasis - met geëxpandeerde klei.

Berekening van materialen en lijst van gereedschappen

Als voorbeeld wordt gekeken naar de berekening voor een framebad van de meest voorkomende maten. Het frame is gemaakt van hout, de afmeting van de structuur is 5x4 m. De basis wordt kolomvormig versterkt.

Voor de frameconstructie kunt u een lichtgewicht fundering van asbestcementbuizen gebruiken

Voor de decoratie van de muren binnen en buiten wordt bekleding van naaldbomen gebruikt. Het dak zal een puntgevel zijn, de bekleding zal van metaal zijn.

Het huidige punt is de houtkeuze. Het materiaal moet worden gedroogd. Linden, lariks of esp zijn het meest geschikt. Deze rotsen hebben een lage thermische geleidbaarheid, ze kunnen de oorspronkelijke vorm van de structuur lange tijd behouden. De wanden zijn opgetrokken uit planken met een dikte van 2-3 cm.Voor buitenbekleding zijn lariks- of grenen lamellen geschikt.

Zuilvormige versterkte basis in termen van kosten en betrouwbaarheid is de beste optie voor frameconstructie.

De kolomvormige versterkte fundering is geschikt voor de constructie van framebaden in de meeste regio's

Het kan in de meeste regio's worden gebruikt. U moet materialen voorbereiden in de volgende hoeveelheid:

beton - 2 m3;
randen planken voor het frame - 0,3 m 3;
wapeningsstaven - 80 m.

Het frame kan worden gemaakt van planken, stukken multiplex of OSB. Als de grond op de bouwplaats klei is, hoeft de bekisting niet te worden gedaan.

Het moeilijkste en financieel meest kostbare onderdeel van het bad is het frame. De aanschaf van materialen in dit stadium moet zorgvuldig worden benaderd. Lijst met benodigde materialen:

hout 120x120 mm - 5,3 m 3;
minerale wol 10 cm dik - 36 m 2;
dampremmend materiaal - 40 m 2;
voering van hout - 70 m 2;
waterdicht materiaal - 40 m 2.

Om geld te besparen, kunt u in plaats van staven planken kopen van 50x100 mm.

Om geld te besparen, kunt u planken met randen van 50x100 mm gebruiken tijdens het maken van het frame

Het hout moet van de tweede graad en lager zijn, de plank mag alleen van de eerste graad zijn. Wandbekleding van buitenaf kan niet met houten dakspaan, maar met kunststofplaten of golfkarton.

De vloer is gemaakt van geslepen fineerplanken. Het plafond moet worden bekleed met dakspaan. Als u geld wilt besparen, kunt u minerale wol gebruiken voor thermische isolatie. Lijst van materialen:

randen planken - 1,8 m 3;
planken 150x50 mm - 0,2 m 3;
plint - 20 meter;
minerale wol - 20 m 2;
voering van hout - 20 m2.

Het is mogelijk om geld te besparen op zoldervloeren. Als u niet van plan bent om het te gebruiken, kan minerale wol worden bedekt met een niet-gerande plank of stukken platen.

Het dak is puntgevel, de zolder kan gebruikt worden voor het opbergen van gereedschap.

De beste optie voor de framestructuur is een zadeldak

Het is niet nodig om het dak te isoleren. De spanten komen te hangen. Je hebt de volgende materialen nodig:

drainagesysteem - 1 set;
spanten voor spanten - 0,2 m 3;
latstroken - 0,1 m 3;
kroonlijsten - 0,1 m 3;
metalen tegel - 20 m2.

In het bad wordt vrij vaak, in plaats van een afvoer, een blind gebied rond de omtrek uitgerust met behulp van een cementzandmortel.

Het is belangrijk om na te denken over alle architecturale en constructieve taken, waaronder:

de binnenbekleding van het saunagebouw;
selectie van optimale materialen voor bouwwerkzaamheden;
handelingen die nodig zijn om een veilig gebruik van de constructie te waarborgen.

Na het voorbereiden van de gereedschappen en materialen, kunt u overgaan tot bouwwerkzaamheden.

Stapsgewijze instructies voor het maken met een foto

Een constructie van dit type heeft een laag gewicht, waardoor de basis licht van gewicht kan zijn. De eenvoudigste manier is om een kolomvormige fundering te maken op buizen van asbestcement, die later met beton worden gegoten. Volgorde aanbrengen in:

Vervolgens wordt de structuur vastgebonden. Om dit te doen, moet u lamellen voorbereiden met een doorsnede van 100x50 mm. Materialen moeten worden voorbehandeld met een antiseptisch mengsel om ze tegen bederf te beschermen. De wanden worden gemarkeerd, waarna de lamellen langs de buitenlijn worden gezet.

Voordat u de planken vastbindt, moet u ze behandelen met een antisepticum.

De planken moeten worden geplaatst met de buitenrand en de spijkers erin om te bevestigen. De plintlijst kan met steunen worden verbonden.

De bovenste en onderste banden moeten van planken zijn gemaakt, terwijl de onderste van de basis moet worden afgesneden, zodat het mogelijk is om dakbedekking te leggen. De horizontale opstelling moet worden gecontroleerd met een waterpas. Als er afwijkingen worden gevonden, is het nodig om alleen in meerdere lagen te leggen.

Tussenrekken worden gemonteerd rekening houdend met het feit dat het in de toekomst mogelijk was om warmte-isolerende en bekledingsmaterialen te installeren. Om de sterkte van de constructie te vergroten, moeten de banden en balken worden vastgemaakt met behulp van voorgemonteerde ijzeren platen.

Het wordt aanbevolen om metalen platen te gebruiken om de structuur sterker te maken.

Het harnas moet worden behandeld met een anti-rotmassa.

Hoe muren te maken

Bij het plaatsen van wanden is de hartafstand essentieel. De indicator is gelijk aan 0,6 m, op voorwaarde dat de voorbereiding van de opening en het koppelen met de rest van de muren niet is gepland. Anders moet de opening worden verkleind tot 0,4 m. De afstand tussen de pilaren is afhankelijk van de afmetingen van de deuren en ramen. Voor het frame moet je planken van 50x100 mm gebruiken. De volgorde van acties voor de constructie van muren:

Als u van plan bent een framebad met een zolder te maken, moet u ruimte overlaten voor het installeren van deuren en ramen.

Voor de frameconstructie worden stroken van 100 mm gebruikt, dus de isolatie moet van de juiste dikte zijn.

De dikte van de minerale wol moet overeenkomen met de dikte van de planken

Tijdens het installatieproces kunnen de overtollige lengte en breedte worden samengedrukt, waardoor de resulterende openingen goed worden gesloten.

Tijdens het opwarmen moet elke verbinding zorgvuldig worden geïnspecteerd, anders lekt de structuur. Dergelijke baden zijn ongeschikt voor gebruik. Stoom en waterdichting is gemaakt van folie. De minimale materiaaldikte is 40 micron. Folievoegen worden afgedicht met tape of folie. De folie wordt van onder naar boven in stroken gelegd. Om de folie op stukken hout te bevestigen, moet u een handnietmachine gebruiken.

Hoe een dak uit te rusten?

Voor het gemak kunt u een sjabloon maken waarmee u het spantensysteem eenvoudig kunt monteren.

De installatie van een zadeldak moet volgens het schema worden uitgevoerd. Sjabloon kan het proces gemakkelijker maken

U moet het volgende doen:

Het dak moet op de grond worden gemonteerd en vervolgens worden opgetild. Elke structuur wordt boven de overeenkomstige paal gepositioneerd.
Om het werk te vergemakkelijken, kunnen tijdelijke overlappingen van dikke planken op de latten worden gelegd.
Elk onderdeel heeft zijn eigen plek boven het rek, dus het is belangrijk om geen fouten te maken bij het uitvoeren van berekeningen.
Het dak wordt aanbevolen om geventileerd te worden. Om dit te doen, moet u de kist en ondulin tussen de spantpoten en de contrarail leggen.
De gevels moeten worden afgedekt met OSB-platen.
De installatie van deuren en ramen is in volle gang.

Daarna kan de constructie aan beide zijden worden bekleed. Ook is het belangrijk om voor een goede ventilatie te zorgen. Voor een klein bad is een buis van asbestcement met een diameter van 12 cm geschikt. Het onderdeel moet naar de zolder worden gebracht.

Buiten is het bad bekleed met gevelbeplating, planken, gips of keramische tegels. Onder de bekleding moet een waterdichtingsmateriaal worden geplaatst. De resulterende gaten kunnen worden opgevuld met thermisch isolatiemateriaal. Er moet een kleine opening worden gelaten tussen de voering en de folie voor ventilatie. Hiertoe dienen stroken van enkele cm dik op de verticale steundelen te worden genageld.De afstand tussen de elementen moet worden gekozen rekening houdend met de afstand tussen de steunen.

Op de tekening ziet u de opbouw van de gevelbekleding.

Om de muren te verstevigen, moeten ze worden bekleed met gipsplaten. Nadat de bekledingswerkzaamheden zijn voltooid, moet de constructie van buitenaf worden gepleisterd.

Gids voor interieurbekleding:

De bekleding van het gebouw van binnenuit mag niet worden geverfd, omdat verven en vernissen tijdens het verwarmingsproces schadelijke chemicaliën afgeven.
Om een ruw plafond te maken, moeten OSB-platen worden gebruikt. Ze moeten aan de onderkant van de vloerbalken worden bevestigd.
De muren in de stoomkamer moeten worden afgedekt met folie. De rest van de wanden kan worden afgesloten met pergamijn.
De minimale plafondhoogte is 2,2 m. In dit geval is het mogelijk om de voering te installeren en het plafond extra te isoleren.
Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de voegen tussen de muren en de plafondconstructie. Het dampremmende materiaal moet minimaal 15 cm uitsteken.

De lamellen kunnen op verschillende manieren worden genageld - tijdens het montageproces wordt een monster in een groef of een kwart gemaakt. De lamellen moeten met het voorste deel aan de lamellen worden bevestigd.

Tussen de folie en het golfkarton kunnen luchtstromen worden weggelaten, de platen worden aan de folie genageld. De bevestiging gebeurt met zelftappende schroeven met rubberen pakkingen.

Daarna worden de oven en de boiler geïnstalleerd. Het is belangrijk om de brandveiligheidsregels te onthouden. De muur, waarmee de zweef- en rustplaats zal afstappen, moet worden bekleed met bakstenen. Het wordt aanbevolen om de verwarmingsketel in de kleedkamer te plaatsen. De beste optie is een steenoven, maar als er geen ervaring is met het leggen van een dergelijk ontwerp, is het raadzaam om dit werk toe te vertrouwen aan een gekwalificeerde kachelmaker.

Tijdens het werken met folie moet u voorzichtig zijn, omdat het materiaal gemakkelijk kan worden beschadigd. Eventuele openingen zullen de effectiviteit van de thermische isolatie aanzienlijk verminderen. Het dampscherm moet worden vastgezet met een nietmachine, waarbij het belangrijk is om ervoor te zorgen dat het materiaal niet uitzakt. De minimale afstand tussen de houten bekleding en het isolatiemateriaal is 1 cm.

In het bad kan de folie het beste worden vastgezet met een gewone nietmachine.

Frameconstructies zijn handig qua afwerking. Er kan zowel binnen als buiten gewerkt worden. Als er een geforceerde pauze is, kunt u op dit moment scheidingsframes maken, deze stofferen met een blokhut of dakspaan. In dit geval zal de tijd goed besteed worden.

Voor de meeste regio's is de optimale wanddikte van een kozijngebouw 10 cm Isolatie kan zowel met minerale wol als met geëxpandeerd polystyreen. Een 12 cm dikke laag minerale wol kan een wand van 50 cm dikke platen vervangen.

Je kunt het bad van binnenuit isoleren met behulp van minerale wol

Voor noordelijke regio's met een koud klimaat zijn er 2 methoden voor het opwarmen van een bad:

Als u van plan bent geëxpandeerd polystyreen te gebruiken, moet u na het installeren van de platen een dekvloer van kleine dikte maken met behulp van een wapeningsnet. Als laatste moet er een topcoat worden aangebracht.

Het wordt niet aanbevolen om zaagsel en klei te gebruiken voor plafondisolatie

Tijdens het kookproces worden ze geroerd in water met klei, en daarom zal de isolatie veel gewicht hebben. Daarnaast is een grote hoeveelheid vloeistof vaak de reden voor het bevochtigen van houten plafonddelen. Dit heeft een negatieve invloed op de operationele kenmerken van het saunagebouw.

Omlijste muren zijn geweldig aas voor knaagdieren die van piepschuim houden. Gedurende 2-3 jaar kunnen massieve platen in stof veranderen. Daarom wordt het niet aanbevolen om geëxpandeerd polystyreen te gebruiken voor de isolatie van gebouwen binnen de framestructuur.

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de kwaliteit van de damp en de waterdichting. Zo'n bad heeft geen vrije steunen, elk van hen zal de lading dragen en andere delen van het gebouw vasthouden. Als de sterkte wordt verbroken door langdurige blootstelling aan vocht met één rek, kan het bad instabiel worden. In dit geval zijn complexe reparatiewerkzaamheden vereist. Deze situatie kan het beste worden voorkomen, zelfs in het stadium van het verwarmen van kamers.

Om isolatie te isoleren, kunt u het beste aluminiumfolie gebruiken.

Het is het beste om de isolatie te isoleren met een aluminiumfolie.

Het materiaal is echter niet goedkoop. Als u geld wilt besparen, kunt u plasticfolie gebruiken. Het materiaal is goedkoper, maar qua stoom- en waterbeschermingsparameters is het praktisch niet onderdoen voor folie. Houd er rekening mee dat polyethyleen kan worden beschadigd door blootstelling aan zonlicht. Om deze reden is het belangrijk om de frames te bedekken. Dit zal de film betrouwbaar beschermen tegen blootstelling aan ultraviolette straling.

Voor- en nadelen van een framebad

De voordelen van zo'n bad:

Het is echter belangrijk om te weten dat een framebad aanzienlijke nadelen heeft:

De kosten van isolatie en afwerkingsmaterialen. Op zichzelf is een framegebouw goedkoper dan een stenen of houten stoomkamer, maar de kosten stijgen meerdere keren tijdens afwerkings- en isolatiewerkzaamheden. Panelen voor decoratie en bepleistering zijn vereist.
Krimp. Het proces duurt minimaal 2 jaar, terwijl het gebouw 10 cm kan doorzakken, dit kan leiden tot vervorming van de afwerklaag. Om de effecten van krimp te verminderen, wordt aanbevolen om kamerdrogende materialen te gebruiken tijdens de bouw.
De moeilijkheid om een kwaliteitsmateriaal voor isolatie te kiezen. Als u goedkope minerale wol gebruikt, kan het bad zijn functies niet volledig aan. Ook het gebruik van budgettair geëxpandeerd polystyreen is niet toegestaan, aangezien het materiaal licht ontvlambaar is.

Bouwvoorbereiding: projecttekeningen

Voordat u een diagram opstelt, is het belangrijk om te beslissen over de volgende punten:

Hoe gedetailleerder het project, hoe gemakkelijker het is om met uw eigen handen een framebad te maken.

Het standaardbad omvat een gang, een kleedkamer, een wasruimte en een stoomcabine.

Een standaard framebad bestaat uit een kleedkamer, een stoombad, een douche en een ontspanningsruimte

Een framebad kan worden uitgerust met een terras voor bijeenkomsten in het warme seizoen

Zo'n bad bestaat uit 3 kamers:

stoombad;
was- en doucheruimte;
recreatie ruimte.

De gang is apart weergegeven in het schema. Er is geen ruimte voor de kleedkamer. Er is een kleine kleedruimte in de wasruimte. Het terras sluit aan op de woonkamer.

Muren en plafonds in het gebied van de kachel moeten worden gemaakt met niet-brandbare materialen. Zo is het frame gemaakt van een rackmount metalen profiel, dat is gecoat met zink. De sneden kunnen worden gemaakt van asbestkoord. Op deze plaatsen kan een basaltplaat als isolatiemateriaal worden gebruikt.

De minimale afmeting van een framebad is 3x4 m.

De minimale afmeting van het bad voor een comfortabel verblijf van meerdere personen is 3x4 m

De budgetversie van het frame is op deze manier gemaakt: de rekken zijn van binnen en van buiten omhuld met planken tot 25 mm, basaltisolatie of ecowool wordt in de framestructuur gelegd.

Buiten kan de framestructuur worden bedekt met elk bekledingsmateriaal. Binnen is het gebouw bekleed met dakspaan, gipskartonplaten met tegels of imitatie van hout.

Het frame moet worden samengesteld uit de volgende onderdelen:

staven;
latten voor het maken van een krat;
planken voor de vloerbasis.

Om de structuur van buitenaf te bedekken, kunt u lariksvoering gebruiken. Binnen het gebouw is omhuld met naaldhout dakspaan. De mantelplaten moeten verticaal worden bevestigd.

In de meeste gevallen wordt minerale wol als verwarming gebruikt.

Minerale wol is een goed isolatiemateriaal voor een framebad.

Glasvezel is een goede optie. In sommige gevallen is het plafond geïsoleerd met geëxpandeerd polystyreen en de vloerbasis - met geëxpandeerde klei.

Berekening van materialen en lijst van gereedschappen

Voor de frameconstructie kunt u een lichtgewicht fundering van asbestcementbuizen gebruiken

Voor de decoratie van de muren binnen en buiten wordt bekleding van naaldbomen gebruikt. Het dak zal een puntgevel zijn, de bekleding zal van metaal zijn.

Zuilvormige versterkte basis in termen van kosten en betrouwbaarheid is de beste optie voor frameconstructie.

De kolomvormige versterkte fundering is geschikt voor de constructie van framebaden in de meeste regio's

Het kan in de meeste regio's worden gebruikt. U moet materialen voorbereiden in de volgende hoeveelheid:

beton - 2 m3;
randen planken voor het frame - 0,3 m 3;
wapeningsstaven - 80 m.

Het frame kan worden gemaakt van planken, stukken multiplex of OSB. Als de grond op de bouwplaats klei is, hoeft de bekisting niet te worden gedaan.

Het moeilijkste en financieel meest kostbare onderdeel van het bad is het frame. De aanschaf van materialen in dit stadium moet zorgvuldig worden benaderd. Lijst met benodigde materialen:

hout 120x120 mm - 5,3 m 3;
minerale wol 10 cm dik - 36 m 2;
dampremmend materiaal - 40 m 2;
voering van hout - 70 m 2;
waterdicht materiaal - 40 m 2.

Om geld te besparen, kunt u in plaats van staven planken kopen van 50x100 mm.

Om geld te besparen, kunt u planken met randen van 50x100 mm gebruiken tijdens het maken van het frame

Het hout moet van de tweede graad en lager zijn, de plank mag alleen van de eerste graad zijn. Wandbekleding van buitenaf kan niet met houten dakspaan, maar met kunststofplaten of golfkarton.

De vloer is gemaakt van geslepen fineerplanken. Het plafond moet worden bekleed met dakspaan. Als u geld wilt besparen, kunt u minerale wol gebruiken voor thermische isolatie. Lijst van materialen:

randen planken - 1,8 m 3;
planken 150x50 mm - 0,2 m 3;
plint - 20 meter;
minerale wol - 20 m 2;
voering van hout - 20 m2.

Het is mogelijk om geld te besparen op zoldervloeren. Als u niet van plan bent om het te gebruiken, kan minerale wol worden bedekt met een niet-gerande plank of stukken platen.

Het dak is puntgevel, de zolder kan gebruikt worden voor het opbergen van gereedschap.

De beste optie voor de framestructuur is een zadeldak

Het is niet nodig om het dak te isoleren. De spanten komen te hangen. Je hebt de volgende materialen nodig:

drainagesysteem - 1 set;
spanten voor spanten - 0,2 m 3;
latstroken - 0,1 m 3;
kroonlijsten - 0,1 m 3;
metalen tegel - 20 m2.

In het bad wordt vrij vaak, in plaats van een afvoer, een blind gebied rond de omtrek uitgerust met behulp van een cementzandmortel.

Lijst met materialen die ook nodig zijn:

asbest buizen;
zelftappende schroeven;
nagels;
nietjes;
cement;
grind of zand.

U hebt de volgende hulpmiddelen nodig:

vierkant;
gebouw niveau;
roulette;
elektrische boor;
set schroevendraaiers;
een hamer;
tang.

Het is belangrijk om na te denken over alle architecturale en constructieve taken, waaronder:

de binnenbekleding van het saunagebouw;
selectie van optimale materialen voor bouwwerkzaamheden;
handelingen die nodig zijn om een veilig gebruik van de constructie te waarborgen.

Na het voorbereiden van de gereedschappen en materialen, kunt u overgaan tot bouwwerkzaamheden.

Stapsgewijze instructies voor het maken met een foto

Voordat u de planken vastbindt, moet u ze behandelen met een antisepticum.

De planken moeten worden geplaatst met de buitenrand en de spijkers erin om te bevestigen. De plintlijst kan met steunen worden verbonden.

Het harnas moet worden behandeld met een anti-rotmassa.

Hoe muren te maken

De eerste stap is het markeren van de plaatsen waar de rekken komen te staan.
Er worden hoekpalen geplaatst. Met behulp van een niveau moet u de onderdelen in de vier hoeken van het bad installeren, de plaatsing controleren en het tijdelijk fixeren met latten in een verticale positie.
Tijdelijke jibs houden de hoekpalen rechtop
In de zijdelen zijn verticale rekken gemonteerd. Volgens het project is de hoogte van de constructie 2 m, dus de stroken moeten even lang zijn. In het onderste deel worden ijzeren hoeken en zelftappende schroeven gebruikt voor de bevestiging.
Onderdelen worden vastgezet met zelftappende schroeven in een verticale positie
U moet een extra rek maken op het punt waar het frame aan de muren of latei is bevestigd.
Er wordt gewerkt aan de installatie van tussenliggende elementen. De aanbevolen afstand tussen de dragende elementen van de frameconstructie is 0,5-1 m. De afstand is afhankelijk van de geplande belastingen.
De optimale steek tussen de dragende elementen is van 0,5 tot 1 m
De staanders kunnen afwisselend en tijdelijk vast worden geplaatst. Daarna wordt de topband uitgevoerd. Om het bevestigingsproces te versnellen en te vereenvoudigen, kunt u een sjabloon maken voor de lengte van de hulpsteunen. Tussen de steunen in de hoeken moet je aan de draad trekken en rond de omtrek lopen met een patroon. De afstand tussen de rij omsnoering en de draad moet in alle secties van de constructie worden gecontroleerd. Als er geen fouten zijn, moet het vereiste aantal steunen worden afgesneden volgens het sjabloon.
Alle onderdelen worden aan elkaar vastgemaakt met spijkers.
De bovenste bekleding wordt geplaatst. Het moet aan de hoekpalen worden bevestigd. Om de doorbuiging van het bord te verwijderen, moet u op verschillende plaatsen tijdelijke steunen installeren. Hierdoor kan elke tussenpaal in één keer aan twee spanbanden worden bevestigd.
In de volgende fase wordt de installatie van tussenrekken uitgevoerd volgens het diagram
Door het gebruik van metalen hoeken kunt u de tijd voor het bevestigen van het frame verkorten en de behoefte aan materiaal voor de vervaardiging van tijdelijke steunen verminderen.
Tussen de steunen worden horizontale planken gelegd.
Bovenrail en vaste tussenpalen
Wanneer het frame is gemonteerd, kunt u beginnen met de wandbekleding. Ommanteling kan het beste worden gedaan met voering of OSB-platen. Schroeven moeten worden gebruikt als bevestigingsmiddelen.
De overige tussendelen worden gefaseerd geïnstalleerd en de bekleding wordt uitgevoerd.

Als u van plan bent een framebad met een zolder te maken, moet u ruimte overlaten voor het installeren van deuren en ramen.

Voor de frameconstructie worden stroken van 100 mm gebruikt, dus de isolatie moet van de juiste dikte zijn.

De dikte van de minerale wol moet overeenkomen met de dikte van de planken

Tijdens het installatieproces kunnen de overtollige lengte en breedte worden samengedrukt, waardoor de resulterende openingen goed worden gesloten.

Hoe een dak uit te rusten?

Voor het gemak kunt u een sjabloon maken waarmee u het spantensysteem eenvoudig kunt monteren.

De installatie van een zadeldak moet volgens het schema worden uitgevoerd. Sjabloon kan het proces gemakkelijker maken

U moet het volgende doen:

Het dak moet op de grond worden gemonteerd en vervolgens worden opgetild. Elke structuur wordt boven de overeenkomstige paal gepositioneerd.
Om het werk te vergemakkelijken, kunnen tijdelijke overlappingen van dikke planken op de latten worden gelegd.
Elk onderdeel heeft zijn eigen plek boven het rek, dus het is belangrijk om geen fouten te maken bij het uitvoeren van berekeningen.
Het dak wordt aanbevolen om geventileerd te worden. Om dit te doen, moet u de kist en ondulin tussen de spantpoten en de contrarail leggen.
De gevels moeten worden afgedekt met OSB-platen.
De installatie van deuren en ramen is in volle gang.

Op de tekening ziet u de opbouw van de gevelbekleding.

Om de muren te verstevigen, moeten ze worden bekleed met gipsplaten. Nadat de bekledingswerkzaamheden zijn voltooid, moet de constructie van buitenaf worden gepleisterd.

Gids voor interieurbekleding:

De bekleding van het gebouw van binnenuit mag niet worden geverfd, omdat verven en vernissen tijdens het verwarmingsproces schadelijke chemicaliën afgeven.
Om een ruw plafond te maken, moeten OSB-platen worden gebruikt. Ze moeten aan de onderkant van de vloerbalken worden bevestigd.
De muren in de stoomkamer moeten worden afgedekt met folie. De rest van de wanden kan worden afgesloten met pergamijn.
De minimale plafondhoogte is 2,2 m. In dit geval is het mogelijk om de voering te installeren en het plafond extra te isoleren.
Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de voegen tussen de muren en de plafondconstructie. Het dampremmende materiaal moet minimaal 15 cm uitsteken.

Tussen de folie en het golfkarton kunnen luchtstromen worden weggelaten, de platen worden aan de folie genageld. De bevestiging gebeurt met zelftappende schroeven met rubberen pakkingen.

Tijdens het werken met folie moet u voorzichtig zijn, omdat het materiaal gemakkelijk kan worden beschadigd. Eventuele openingen zullen de effectiviteit van de thermische isolatie aanzienlijk verminderen. Het dampscherm moet worden vastgezet met een nietmachine, waarbij het belangrijk is om ervoor te zorgen dat het materiaal niet uitzakt. De minimale afstand tussen de houten bekleding en het isolatiemateriaal is 1 cm.

Frameconstructies zijn handig qua afwerking. Er kan zowel binnen als buiten gewerkt worden. Als er een geforceerde pauze is, kunt u op dit moment scheidingsframes maken, deze stofferen met een blokhut of dakspaan. In dit geval zal de tijd goed besteed worden.
Voor de meeste regio's is de optimale wanddikte van een kozijngebouw 10 cm Isolatie kan zowel met minerale wol als met geëxpandeerd polystyreen. Een 12 cm dikke laag minerale wol kan een wand van 50 cm dikke platen vervangen.
Je kunt het bad van binnenuit isoleren met behulp van minerale wol
Voor noordelijke regio's met een koud klimaat zijn er 2 methoden voor het opwarmen van een bad:

Als u van plan bent geëxpandeerd polystyreen te gebruiken, moet u na het installeren van de platen een dekvloer van kleine dikte maken met behulp van een wapeningsnet. Als laatste moet er een topcoat worden aangebracht.
Tijdens het kookproces worden ze geroerd in water met klei, en daarom zal de isolatie veel gewicht hebben. Daarnaast is een grote hoeveelheid vloeistof vaak de reden voor het bevochtigen van houten plafonddelen. Dit heeft een negatieve invloed op de operationele kenmerken van het saunagebouw.
Omlijste muren zijn geweldig aas voor knaagdieren die van piepschuim houden. Gedurende 2-3 jaar kunnen massieve platen in stof veranderen. Daarom wordt het niet aanbevolen om geëxpandeerd polystyreen te gebruiken voor de isolatie van gebouwen binnen de framestructuur.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de kwaliteit van de damp en de waterdichting. Zo'n bad heeft geen vrije steunen, elk van hen zal de lading dragen en andere delen van het gebouw vasthouden. Als de sterkte wordt verbroken door langdurige blootstelling aan vocht met één rek, kan het bad instabiel worden. In dit geval zijn complexe reparatiewerkzaamheden vereist. Deze situatie kan het beste worden voorkomen, zelfs in het stadium van het verwarmen van kamers.
Om isolatie te isoleren, kunt u het beste aluminiumfolie gebruiken.
Het is het beste om de isolatie te isoleren met een aluminiumfolie.
Het materiaal is echter niet goedkoop. Als u geld wilt besparen, kunt u plasticfolie gebruiken. Het materiaal is goedkoper, maar qua stoom- en waterbeschermingsparameters is het praktisch niet onderdoen voor folie. Houd er rekening mee dat polyethyleen kan worden beschadigd door blootstelling aan zonlicht. Om deze reden is het belangrijk om de frames te bedekken. Dit zal de film betrouwbaar beschermen tegen blootstelling aan ultraviolette straling.
Video: doe-het-zelf framebad

Aan het einde van afgelopen zomer besloten mijn zoon en ik alleen in onze datsja. We hebben daar al een groot gebouw en bovendien zijn er geen problemen met de elektriciteits- en watervoorziening. De keuze is gestopt bij een kozijnbouw, die is namelijk niet alleen zuinig, maar ook in een paar dagen gebouwd.

Nadat ik een project van een badhuis van 4,5 x 4,5 m had voorbereid, begon ik hout, planken, bevestigingsmiddelen, elektrisch gereedschap, metalen tegels, isolatie, OSB, hydro- en dampscherm te kopen. Hij bestelde ook de levering van vuurvaste klei en gewone rode bakstenen, vuurvaste klei voor de oven. De saunakachel heb ik trouwens zelf ontworpen. Een ervaren meester-kachelmaker hielp me in het metselwerk, maar ik wilde dat de kachel zo efficiënt en veilig mogelijk was. Ik maakte een diagram van de kachel op een blad in een kooi, ik probeerde het bouwproces (inclusief de bouw van een huis) zo gedetailleerd mogelijk vast te leggen, zodat mijn ervaring nuttig zou zijn voor andere mensen.

Natuurlijk is het voor ons twee best moeilijk om een badhuis te bouwen, dus op sommige momenten hielpen nog twee moedige werkers mijn zoon en mij.

Lay-out

Om te beginnen is er een project opgesteld voor ons toekomstige bad. We hebben nagedacht over de locatie van de rustruimte, doucheruimte, stoomcabine en de plaats voor het installeren van de kachel. Volgens het project berekenden ze de locatie van de watertoevoer- en rioolbuizen, de plaatsen voor het leggen van elektrische kabels. We besloten een zadeldak te bouwen met een raam op het fronton. Er moet een plaats onder het dak zijn voor de zolder, waar we het gereedschap of de badbezems zullen opslaan. Er komen in totaal twee ramen, geen rekening houdend met het feit dat onder het dak. Een - als lichtbron in de pauzeruimte (120 x 120 cm), de andere twee voor extra ventilatie van de stoomkamer (60 x 60 cm) en de wasruimte (90 x 60 cm). We zullen een metalen deur installeren voor een betere beveiliging van het pand tijdens onze afwezigheid uit het land.

De entreegroep zal bestaan uit een kleine houten trap en een gevelluifel, eveneens van hout.

Besloten werd om de fundering te bouwen uit asbestcementbuizen. Er zijn in totaal 24 palen en 5 daarvan zullen de oven bevatten. In de toekomst zal er een blinde ruimte rond de kelder van het bad worden aangelegd en zal er een regenafvoer worden voorzien, want ik sta niet te popelen om na prettige procedures naar een vochtige, vuile tuin te gaan.

We hebben het bad in een van de hoeken van het terrein geplaatst. In de buurt is er een hoge omheining en bomen. Naar mijn mening een ideale plek om te bouwen. Misschien bouwen we in de nabije toekomst op het grasveld bij het bad een doopvont of een kleine

fundering

De fundering is, zoals ik al zei, zuilvormig onder ons bad. Eerst hebben we met behulp van huurlingen de laag aarde met het gras erop verwijderd met schoppen. De site werd geëgaliseerd, waarna ze markeringen begonnen te maken.

De eerste hoek werd omlijnd door een pin in de grond te steken en deze uit te lijnen met een loodlijn. Voor verdere markering kwamen een vierkant en een vijf meter lange tape goed van pas. Ze bonden een koord aan de eerste pin, gemeten 450 mm, controleerden de hoek en plakten nog twee andere pins, die respectievelijk de tweede en derde hoek van het bad aanduiden. Evenzo, door aan het koord te trekken, installeerde ik de laatste vierde pin.

Ondanks dat we de hoeken met een vierkant hebben gecontroleerd, vertoonde de meting van de diagonalen lichte onnauwkeurigheden. Ik moest ze repareren door de inzetten iets te verschuiven en ze duidelijk waterpas te stellen.

De volgende fase van het werk was het markeren van de locatie van de kolommen, waarvan de afstand gelijk is aan 112,5 cm.De locatie werd gemarkeerd door de wapeningsstaven eenvoudig ondiep te plakken.

Het bad zal één binnenwand hebben die verbonden is met de hoek van de kachel. Met behulp van een meetlint hebben mijn zoon en ik een meting gedaan en de positie van één kolom gemarkeerd, die de scheidingswand zal bevatten en nog vier kolommen, die later onder de kachel zullen komen.

Na alle berekeningen en markeringen is het tijd om gaten te boren voor de funderingspilaren. Ze gaan anderhalve meter onder de grond en steken nog eens 30 cm uit de grond. Op de foto is te zien dat we de koorden hebben verwijderd, maar de haringen hebben gelaten. De gaten werden vrij snel gegraven - de arbeiders boorden met een gasboor, de zoon hielp de aarde te slepen. Overigens was de diameter van de putten ongeveer 30 cm, dat is 5 cm meer dan de diameter van de asbestcementbuizen.

Om de palen stevig te laten staan, heb ik een laag grind en zand op de bodem van de putten gegoten, waarna ik deze opvulling heb aangedrukt met een handmatige stamper. Ik heb het zelf gemaakt, waarbij ik een handgreep loodrecht op een lange berkenstam heb gespeld. Het principe is eenvoudig: hij vulde het grind, nam het blok, liet het in de put zakken en klopte er meerdere keren op.

Zand en grind werden in elke put gegoten, geramd en met pilaren geplaatst, 5 stukken werden onder de kachel geplaatst

Mijn zoon en ik hebben het cement voor de palen gemengd in een kleine elektrische. Ze goten cement, zand, een beetje puin, gemengd en in water gegoten. De kolommen zijn volgens alle regels ingevuld. Eerst werd de pijp in de put neergelaten en vervolgens werd de eerste laag oplossing erin gegoten. We tilden de pijp op zodat een deel van de glasoplossing tot op de bodem van de put kwam, waarna we hem lieten zakken, waterpas zetten en zelfs toen in lagen van 20-30 cm naar boven goot. Elke laag moest worden verdicht met dezelfde stam met een dwarsbalk. Gelukkig was de diameter van de stam kleiner dan de diameter van de buizen. Om de pilaren niet te bevlekken, werd beton door een smalle goot en een kunststof trechter gestort. Het is heel netjes geworden. Na het storten hebben we wapeningsstaven in het beton geslagen (schroefdraadbouten). De bovenrand liet men iets boven het beton uitsteken om de onderste harnasbalken verder te bevestigen. Als laatste werd er zand in de ruimte tussen de wanden van de putten en de leidingen gegoten. Hierop werden de bouwwerkzaamheden tijdelijk afgerond.

Na twee dagen, na een behoorlijke rust, begon ik te werken aan de fundering voor de kachel. Ik sneed een spaanplaat in 5 delen - 4 voor de wanden van de bekisting en 1 voor de bodem. Ik probeerde het grootste vel op de steunpalen, daarna ging ik er gaten in boren voor de pinnen en spijkerde tegelijkertijd de zijkanten vast met spijkers. Ik plaatste de resulterende doos met gaten op de tapeinden, voorbereide moeren met ringen en, door het vel waterpas te zetten, trok ik langzaam de bevestigingsmiddelen aan. Van onderaf werd de bekisting gestut met planken.

Om de fundering onder de kachel steviger te maken heb ik een verstevigingskooi gemaakt. Ik vond een gelast gaas, knipte twee stukken uit die bijna zo groot waren als de bekisting en las de stukken draad zodat het frame volumineus bleek te zijn. Kijk naar het diagram, het laat zien hoe de staven zich bevinden. Natuurlijk, idealiter, niet om een gelast gaas te gebruiken, maar om individuele wapeningsstaven onafhankelijk te binden met zachte draad. Zo'n verbinding is meer plastisch en gaat bijna nooit kapot.

Het werd in de bekisting gestort met de aangebrachte wapeningskooi, vermengd met een portie fijn grind. Er is hier niets bijzonders te vertellen - ze goten luchtbellen uit met draad, stampten ze aan, bedekten ze met folie en lieten ze bevriezen. Dit proces is lang, het duurt een hele maand. Mijn zoon en ik hebben niet gewacht en hebben in deze tijd besloten om het frame van het badhuis, het dak en wat gerelateerd werk te maken.

Voordat ik met het leggen van de balken begon, heb ik tussen de pijlers van de rioolbuizen en de waterleiding gegraven, zodat ik later niet onder de stammen hoefde te kruipen.

Bodemrail en ondervloeren

De onderregel is de eerste laag balken die op de funderingspalen wordt gelegd. Ik nam een goed gedroogd hout, 15 x 15 cm, en bewerkte het met Senezh. De luchtvochtigheid in het badhuis is vrij hoog, het hout zonder impregnering zal gewoon gaan rotten.

Ik verbond de tralies met de "in the paw"-methode. Voor de duidelijkheid heb ik een diagram met afmetingen getekend. Ik gebruikte een ijzerzaag en een slijper in mijn werk. Eerst zaagde hij alle uiteinden af, legde vervolgens de balken in de open plek voor het badhuis en controleerde de juistheid van de aansluitingen.

Terwijl ik dit deed, legde mijn zoon waterdichting op de fundering - hij bedekte de bovenkant van de palen met bitumineuze mastiek en lijmde er stukken dakbedekking op.

Om het harnas op de fundering te leggen, was het noodzakelijk om gaten te boren voor de noppen die uit het beton steken. Het hout is direct op de pilaren gelegd, de markeringen zijn aangebracht, waarna ik al het boren heb gemaakt. Nadat ze de eerste twee balken hadden gemarkeerd, legden ze ze op de steunen, gecontroleerd met een vierkant zodat de hoek precies 90 graden was, pas daarna draaiden ze de borgmoeren vast. Trouwens, we hebben geen gaten geboord voor de tussenpilaren, we hebben de wapening afgezaagd om niet te interfereren. Het hout werd alleen in de hoeken van het bad met moeren vastgeschroefd. Op de plaats waar de binnenwand komt, zijn nog twee stukken hout gelegd.

Het was de beurt om het vloerblok te leggen. Om niet opnieuw te lijden onder het snijden van de staven, kocht ik platen met gaten voor ankers.

Ik nam de planken met een doorsnede van 150 x 50, zaagde ze en bevestigde ze aan de balken met de genoemde bevestigingsmiddelen, schroeven en een schroevendraaier.

Bovenop de vertragingen naaide ik met OSB-vellen. Het bleek een vrij stevige ruwe vloer te zijn.

Zero ready, ondervloer - 22 mm OSB

OSB (Oriented Strand Board) prijzen

OSB (Oriented Strand Board)

Monteren van het frame en de dakspanten

De wanden monteren

We monteerden de wanden van dezelfde planken met een doorsnede van 150 x 50 mm en bevestigden ze aan elkaar met behulp van metalen geperforeerde platen (hoeken). In theorie zou de afstand tussen de staanders 60 cm tot een meter moeten zijn, en dat hebben we ook gedaan, behalve dat de planken iets dichter bij elkaar werden geplaatst boven en onder de lateien van de ramen.

De wanden zijn op hoeken gemonteerd en ijzeren zelftappende schroeven 45 mm

We hebben de montage op het grasveld bij het badhuis gedaan, dus het was veel handiger om te meten, te zagen en te bevestigen. De montage is heel eenvoudig - eerst worden de twee bovenste en twee onderste planken aan elkaar bevestigd, vervolgens worden de rechthoeken van de vensters geassembleerd, waarna de ontbrekende jumpers en steunen worden toegevoegd. Daarnaast hebben we de structuur van de wanden verstevigd met jibs. Om de structuur te versterken, hebben we ook nog een plank bevestigd met zelftappende schroeven (we namen gegalvaniseerde, 45 mm) over drie raam- en een deurlatei (let op de foto).

De wanden werden beurtelings geplaatst, beginnend aan de voorkant. Alleen en zelfs samen is het erg moeilijk om de structuur zonder vervormingen te installeren, dus de montage werd uitgevoerd door vijf mensen - ik, mijn zoon en drie assistenten. De wanden werden aan elkaar en aan de vloer bevestigd met roestvrijstalen spijkers van 100 mm lang, die ze in twee rijen om de 45-50 cm dreven.Ten slotte werd er nog een rij omsnoeringsplaten op de muren gelegd en genageld. Deze methode van frameconstructie lijkt op de bouwset van een kind. We hebben de wanden in slechts drie dagen gemonteerd en geïnstalleerd.

spanten

Het dak van ons bad is puntgevel met hangende spanten. We hebben in totaal 11 trussen gemaakt. Op de foto is te zien hoe we ze op het dak hebben getild.

De spanten zijn gemaakt met een helling van 45 graden en verstevigd met twee stutten. Nadat ik één truss had gemaakt en de elementen bij elkaar had gehouden met geperforeerde platen, ging ik verder met de eerste driehoek als sjabloon voor de rest. De spanten van het dak van mijn bad rusten op de planken van het bovenste harnas, eraan vastgemaakt met hoeken. Besteed aandacht aan de sneden die zijn gemaakt op die plaatsen waar de spanten in contact komen met de bovenste band, evenals aan de uiteinden van de spanten, waar ik de hoek afsnijd voor een meer esthetisch uiterlijk van de overstekken.

Dakspanten

De spant, die dienst doet als fronton, werd versterkt met vier verticale lamellen en in het midden heb ik twee lateien genageld om in de toekomst een ventilatieraam te installeren.

De twee buitenste boerderijen werden elk uit slechts twee planken samengesteld. We hebben deze spanten als laatste gerepareerd. De foto toont de strips die ze vasthouden. Zo hebben we aan de achterkant van het bad en boven de gevel kleine luifels gemaakt.

Frame en bijna klaar dak

Prijzen voor verschillende soorten bevestigingsmiddelen voor spanten

Bevestigingsmiddelen voor spanten

Installatie van metalen tegels

Ik besloot het badhuis te bekleden met de Finse metaaltegel Pural mat, omdat de matte afwerking het best bestand is tegen vervaging en mechanische schade.

Voordat ik de metalen tegel installeerde, legde ik een laag waterdichting op het dak, die ik met dunne lamellen rechtstreeks op de spanten bevestigde. Vervolgens heb ik met een kleine opening de mantelplanken vastgemaakt.

Op de kist heb ik metalen platen gespijkerd. Gewone zelftappende schroeven zijn hier niet geschikt, dus ik heb speciale gekocht, geverfd om bij de coating te passen. Ik legde de metalen tegels in één rij, volgens het volgende schema:

het blad werd met touwen naar het dak getild;
het werk begon vanuit de rechter benedenhoek. De eerste was genivelleerd ten opzichte van de kroonlijst en bevestigd met speciale zelftappende schroeven, en ze waren niet volledig ingeschroefd, zodat het mogelijk was om de positie van het blad te corrigeren;
het tweede vel werd met een overlap in één golf gelegd en opnieuw op de kist geschroefd met zelftappende schroeven;
het laatste vel van de rij werd bevestigd toen de tweede rij werd gelegd.

Onmiddellijk, om niet meerdere keren naar het dak terug te keren, sneed hij de voering door en omzoomde de kroonlijsten.

Installatie van het drainagesysteem

De goot werd gemonteerd met assistenten. Ik koos voor metalen dakgoten omdat ze het meest duurzaam zijn, hoewel plastic goedkoper is. Ik kocht de goten 100 mm breed en 75 mm in diameter. De lengte van de kroonlijsten van mijn bad is elk 5 meter, de afstand van de kroonlijst tot de blinde ruimte is 2,5 meter. Op basis van deze gegevens kocht ik twee leidingen van 2,2 meter lang, twee afvoertrechters die in de goten passen, twee afvoerbochten, 4 gootpluggen. Er waren nog 4 bochten nodig om de leidingen met de trechters te verbinden.

De buizen worden om de 30 cm met klemmen aan de muur bevestigd, dus ik heb 14 klemmen genomen en 10 beugels, ik zal ze elke meter op de kroonlijst monteren. Er waren nog vier sloten nodig om de dakgoten van drie meter bij elkaar te houden.

Ik begon mijn werk met de opmaak. Hij nam een trapladder, meetlint, marker, draad en klom onder het dak. Ik moest aan de draad trekken om een groef te bevestigen met een helling van 5 mm bij 1 m, dat wil zeggen met een totale helling van 25 mm.

Ik bevestigde de twee buitenste verstelbare beugels aan de kist (15 cm teruggetrokken van de rand) en trok aan de draad. Ik controleerde de helling met een meetlint. De rest van de beugels werden zo bevestigd dat ze de draad raakten. Daarna spijkerde hij de dakrandplank aan de kist.

Trouwens, ik deed al dit werk zelfs vóór de installatie van de metalen tegel, en ik legde de goten direct toen de hele coating was geïnstalleerd. Ik heb de leidingen aangesloten toen ze de buitenbekleding van de muren van het huis maakten.

De goten waren verbonden met sloten. Ik bracht afdichtmiddel aan op de rubberen pakking en verbond de leidingen met een opening van ongeveer 3 mm tussen de uiteinden van de verbonden elementen. Deze opening is nodig om thermische uitzetting te compenseren.

In de goten zaagde ik gaten in de vorm van de letter V met een ijzerzaag, nam de trechters en verbond ze allemaal, simpelweg door de randen onder de buitenste vouw van de goot te plaatsen en vervolgens de flens over de voorrand van de goot te buigen . Ik installeerde de trechter op een afstand van 15 cm vanaf het einde van de goot.

Aan de uiteinden van de goten heb ik pluggen aangebracht. De afvoerbocht was aan de leiding geklonken. De spin, die in de trechter wordt gestoken, kocht niet, hij boog de draad zelf zodat deze het puin zou vasthouden.

Ik heb de pijphouders vastgezet met pluggen. Buizen worden heel eenvoudig geassembleerd - ze worden in elkaar gestoken en vastgemaakt met klemmen, die vooraf met pluggen aan de muur zijn genageld.

Bad wandbekleding

Voor de buitenbekleding van de wanden van het bad heb ik gekozen voor Isoplaat platen. Ze hebben een goede stoomdoorlatendheid en het materiaal is natuurlijk. Bovendien versterken deze platen de stijfheid van de badwanden. Ik nam Isoplaat van 25 mm dik, zaagde het uit met een decoupeerzaag en bevestigde het met spijkers aan het frame.

Groene platen - Isoplaat, dampdoorlatend. Dak - Pural Matt metalen tegel

Bovenop de Isoplaat platen heb ik de Izospan folie gespannen. Dit materiaal is ook waterdicht en winddicht, maar laat tegelijkertijd stoom door. Ik zette het materiaal vast met een nietmachine, waarbij ik horizontale en verticale overlappingen van ongeveer 10 cm maakte.

Van binnen heb ik het bad geïsoleerd met basaltwol. De platen moesten op sommige plaatsen worden gezaagd omdat ze niet in de ruimte tussen de palen pasten. Bovendien was de watten met niets vastgemaakt, het zat al behoorlijk strak.

Al in dit stadium begonnen mijn assistenten polypropyleen sanitair te maken. Dit is duidelijk te zien op de foto. Ik heb om esthetische redenen voor dit verborgen type leidinginstallatie gekozen. In de toekomst zullen ze allemaal verborgen worden onder de afwerkingsbekleding.

De buitenste decoratieve bekleding van het bad is gemaakt met dakspaan. Dit materiaal is niet toevallig gekozen. Ten eerste heeft het houten badhuis een representatieve uitstraling en ten tweede laat de houten bekleding de wanden "ademen" en hoopt zich geen condens op in de isolatie of in het frame zelf.

Om voor de nodige luchtlaag te zorgen, heb ik dunne houten latten van 3 cm breed en slechts een halve centimeter dik precies op het dampscherm gepropt.

Prijzen voor thermische isolatiematerialen

Warmte-isolerende materialen

Basis / sokkel eb

Trouwens, het was nadat ik de lamellen had gevuld en voordat de installatie van de voering begon met het installeren van de eb voor de kelder. Ik nam de groene metalen staven. Ik koos de breedte van slechts 50 mm - dit is voldoende voor een bad. Om de eb gelijkmatig te fixeren, trok ik eerst aan de draad, controleerde de lijn met een niveau en ging toen verder met de installatie vanuit de verre hoek van het bad.

Ik nam de eerste plank, markeerde een lijn over het profiel met een potlood in het midden. Van deze lijn naar rechts en naar links trok ik elk 5 cm terug, plaatste punten en verbond ze zodat een driehoek werd gevormd. Ik knipte deze driehoek met een schaar voor metaal, waarna ik de staaf boog, aan de muur van het huis bevestigde en speciale zelftappende schroeven met ringen aandraaide. Om het duidelijker te maken, voeg ik een schematisch diagram bij dat ik op internet heb gevonden.

De rest van de profielen langs de omtrek werden op dezelfde manier bevestigd - eenvoudig door zelftappende schroeven in te draaien en tegelijkertijd de horizontale positie te controleren. Alle voegen zijn voorzien van een vorstbestendige kit. Toen ik alle planken installeerde, heb ik de eb van de kelder extra versterkt met polyurethaanschuim - ik heb het in een kleine hoeveelheid onder de planken aangebracht.

Installatie van voering

Ik besloot de voering te monteren met behulp van klemmen. Je kunt de planken natuurlijk gewoon met spijkers spijkeren, maar dit is behoorlijk lelijk.

Mijn zoon en ik drukten gewoon de eerste plank tegen de muur, maakten hem waterpas en bevestigden hem met zelftappende schroeven, waarbij we ze langs de randen van de plank vastschroefden. Vervolgens werden bovenop de groeven van de eerste bekledingsplaat kleimers gestoken (ze werden naast de latten van de over de dampremmende laag gestampte latten gestoken) en werden spijkers in de bestaande gaten geslagen. De tweede plank werd in de groef van de vorige gestoken. Beide planken werden met een hamer door het tussenblok getikt zodat ze stevig aan elkaar vastzaten. Daarna werden de clips er weer ingestoken en met spijkers vastgezet. De rest van de planken werden op dezelfde manier bevestigd, waarbij het overtollige in de raam- en deuropeningen werd afgezaagd.

Ik heb zojuist de laatste driehoek onder het dak zelf genageld.

Toen ik klaar was met de muren, bouwde ik een kleine boven de voordeur. In de toekomst dacht ik eraan, veranderde het in een gevel, omhuld met metalen tegels en installeerde een straatlantaarn onder een luifel.

Raam

Windows is een ander verhaal. Ze moeten worden geïnstalleerd, met inachtneming van de technologie en het vermijden van vervormingen. In het bad moeten ramen niet alleen een bron van licht zijn en voor ventilatie zorgen, maar ook goed warm houden.

Ik bestelde de ramen zelf vooraf bij één bedrijf, maar installeerde alles. Om te beginnen nam ik een dampscherm en waterdichte tape. De eerste werd vanaf de binnenkant langs de omtrek van het raamkozijn bevestigd, de tweede - van buitenaf, dat wil zeggen vanaf de straat. In de toekomst zal ik de randen van deze tapes op Izospan lijmen.

Ik installeerde het frame, sloeg de plastic wiggen-afstandhouders eruit, zodat een opening van twee centimeter voor het schuim werd gevormd. Bij de ramen waren bevestigingsplaten met gaten, waarin ik lange schroeven draaide. Daarna heb ik de gaten opgevuld en nogmaals alles gecontroleerd met een niveau.

Trouwens, bij het installeren van de vleugel heb ik alleen vanuit één raam geschoten - het grootste. Ik heb kleine vensters geïnstalleerd zonder de frames te verwijderen.

Deur

Ik bestelde een metalen deur zodat kwaadwillenden in de winter niet in mijn bad zouden komen.

Eerst heb ik de deur uit de scharnieren gehaald om de doos in de opening te passen. Alle metingen waren nauwkeurig en de doos paste perfect. Ik heb de doos met zelftappende schroeven door de nokken vastgezet, nadat ik er eerder wiggen onder had geslagen voor uitlijning. Ik heb de openingen tussen het frame van het huis en het deurkozijn opgevuld met montageschuim, toen het opgedroogd was, heb ik het deurblad opgehangen.

Bad plafond

Om het plafond te rangschikken, nam ik een gewone plank met lariksranden en spijkerde het zorgvuldig aan de vloerbalken. Op de plaats waar een luik zal zijn voor toegang tot de zolder, heb ik een rechthoekig gat uitgesneden.

Verdere werkzaamheden gingen al door op de zolder en nadat de saunakachel was gebouwd. Ik legde een dampscherm van folie op het ruwe plafond, daarop - platen basaltwol, die ze stevig tussen de vloerbalken gestoken. Ik trok een plastic folie over de watten en maakte het vast met tape. Uiteindelijk heb ik gewoon nog een laag geslepen planken genageld. Het blijft alleen om het luikdeksel te maken en de ladder te bevestigen. Bevestigingsmiddelen waren inbegrepen, maar ik heb gewoon alle onderdelen op de vloerbalken geschroefd.

De ladder die ik heb gekocht is solide, intrekbaar, uitgerust met een kant-en-klaar luikdeksel. Echter, zodat deze hoes niet opvalt aan het plafond, heb ik er netjes op geslagen met latten. Het pakte goed uit, het gesloten luik werd bijna onzichtbaar.

Bedrading

Ik heb de kwestie van elektriciteit grondig aangepakt en geprobeerd alles zorgvuldig en volgens de regels te doen. De foto laat zien dat ik de bedrading heb gedaan, evenals de watertoevoerleidingen, verborgen, de draden heb gelegd in het stadium van interne isolatie van de wanden van het bad en voor het afwerken.

Alle bedrading zit in metalen slangen, aansluitingen in dozen op klemmen. In het dashboard is er een algemene aardlekschakelaar van 30 mA, dan 3 circuits

Elektriciteit werd vanuit het huis door de lucht getrokken, omdat de afstand klein is. Hij schroefde een haak in een van de muren van het badhuis en schroefde dezelfde in de muur van het huis (de afstand van de haken tot de grond is ongeveer drie meter). Hij trok er een sterke kabel tussen, waar hij een geleidende kabel omheen wikkelde.

De foto toont de klemmen die aan de haken zijn bevestigd. Het is als volgt gemonteerd:

de zelfdragende geïsoleerde draad beweegt uit elkaar, een plaats voor de klem wordt voorbereid;
de zelfdragende geïsoleerde draad wordt in de groeven van de ankerclip gestoken;
draden "wiggen";
de ankerklem wordt aan de steunhaak bevestigd.

Ik installeerde stopcontacten, schakelaars (klasse IP-44) en een afscherming in de kleedkamer. De afstand van de vloer tot de stopcontacten was 90 cm.In de stoomkamer en de wasruimte trok ik alleen draden voor de lampen (ik probeerde alles weg van de kachel te doen), omdat in deze kamers het te vochtig was en het was gewoon onmogelijk om sockets te installeren.

Hij nam koperen kabels, trok ze door een onbrandbare metalen golf, die hij vastmaakte met klemmen. Op sommige plaatsen was het nodig om gaten in de steunbalken te boren om de golving uit te voeren. Ik heb de stopcontactdozen geplaatst toen ik de muren bedekte met dakspaan. En de stopcontacten, schakelaars en mooie lampen (voor de stoomcabine die ik nam met een hittebestendige kap, klasse IP-54) werden als laatste geïnstalleerd.

Ik ben aan het aarden. De aarding is gedaan zoals verwacht - een driehoek, de verticale hoeken zijn gebroeid met een strip van 40 mm. Aardlekschakelaar schakelt "in één keer" uit

De aarding gebeurde, zoals verwacht - een driehoek, de verticale hoeken van een halve meter werden gebroeid met een strip van 40 mm. Hiervoor moest ik de hulp inroepen van een bevriende elektricien die een lasapparaat had. Bij het badhuis werd een driehoekige greppel gegraven. We hebben de driehoek vanuit de hoeken in de grond gelast. Vervolgens werd een ander stuk staalband gelast, dat bij de wand van het bad boven de grond werd gebracht. Aan het einde van de strip is een M10 bout gelast. Vervolgens moest een gat in de wand van het bad worden geboord om een koperen aardgeleider (ik had een diameter van 8 mm) van de aarding naar het schakelbord te leggen. We wikkelden de geleider op een bout, sloten het geheel af met een klemmenkast en al een gekwalificeerde elektricien en mijn kennis werkten aan het schild.

Alles aan alles duurde ongeveer twee uur. Ik heb de metalen strip behandeld met bitumen zodat deze niet roest. Ik groef de greppels, stampte ze aan, volgende zomer zaai ik daar een grasveld.

Riolering

Er komt een douche in het badhuis en er zijn waterbehandelingen gepland in het stoombad, dus de installatie van het rioleringssysteem is een noodzaak. Ik heb een afvoerput voorzien als eindpunt voor het opvangen van afvalwater. Ik groef een gat van anderhalve meter met een diameter van ongeveer 1,2 meter, stampte de bodem aan, bedekte het met zand en fijn grind. Vervolgens plaatsten we twee meter lange ringen van gewapend beton in de put. De verbinding van de ringen was bedekt met cement gemengd met vloeibaar glas.

Geul voor watervoorziening. Diepte - bajonet

De leidingen kwamen uit de wasruimte en de stoomkamer. Ik liet een andere pijp lopen vanaf de locatie van het urinoir. Er werden drie gaten in de vloer gemaakt, er werden buizen in gestoken. De drie leidingen werden met een geschikte fitting met elkaar verbonden. Een gemeenschappelijke pijp werd onder een lichte helling langs een gegraven greppel naar de put gelegd. De lengte van één pijp was niet genoeg, het was noodzakelijk om twee rechte delen met een koppeling te verbinden. Alle verbindingen zijn gesiliconiseerd. Op de bodem van de greppel heb ik voorgegoten zand, en ik heb de pijp er ook mee gevuld na het leggen ervan.

De put was afgedekt met een ronde plaat van gewapend beton met een gat. De hals was van bakstenen en in plaats van een deksel plaatste hij een metalen luik voor de gaskraan. Het heeft een kleine diameter, maar voldoende voor het inspecteren van het drainageniveau in de put en voor het wegpompen van afvalwater met een riool. En helemaal naar binnen klimmen is ook niet nodig, vind ik.

Inspectieluik. In plaats van een luik hebben ze een luik voor een gaskraan geplaatst. Je kunt het niveau zien en eruit pompen. En het is niet nodig om naar binnen te klimmen

In het pand zijn afvoerputten met sifons en filters aangebracht. Een compact stuk dat direct in de rioolbuis past. Bij het kiezen gaf ik de voorkeur aan een product met een metalen rooster, geleid door overwegingen van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Het rooster zelf is vierkant met een rond gat in het midden; bij het leggen van de tegels hoefde ik niet lang te prutsen met snijden. De afvoer werd parallel aangebracht met het storten van de dekvloer en het leggen van de tegels, waarover ik later zal praten.

Steenzaagmachine - slijpmachine op een Chinees bed

Ik heb het zelf ontwikkeld en ontworpen. Het metselwerk is uitgevoerd door de kachelmaker, uitgaande van mijn schetsen. Het werk begon voordat de schone vloeren waren uitgerust, de redenen zijn volgens mij duidelijk.

Op de eerder gestorte fundering werd dakbedekking gelegd en de eerste rij stenen gelegd. Om vervormingen te voorkomen, werd elke rij stenen eerst zonder leemmortel aangelegd. Een niveau werd gebruikt om de vlakheid te controleren. Loodlijnen werden ook uitgerekt om de verticaliteit van het metselwerk te regelen.

De foto toont de tweede en derde rij stenen die de askamer vormen en de "appendix" die nodig is om de bodem van de oven te verwarmen. Dit ontwerp overtreft aanzienlijk de efficiëntie van klassieke ovens met een askamer, in oppervlakte gelijk aan de vuurhaard.

Voor de installatie heb ik de deuren omwikkeld met asbestkoord en verzegeld met plakband. Ik stak een breidraad in de bestaande gaten, draaide het. Tijdens het metselen plaatste de kachelmaker lange uiteinden van de gedraaide draad tussen de rijen, wat een veilige installatie van de deuren garandeerde.

In de vierde rij werd de aslade overlapt, de deuren werden uiteindelijk vastgezet en een deel van de "appendix" werd geblokkeerd. Hier werd een gietijzeren rooster gelegd, met daaronder rechthoekige sneden in bakstenen. Het rooster (afmeting 20 x 30 cm) lag losjes, met een tussenruimte van ongeveer 2 cm, nodig om de thermische uitzetting van het metaal te compenseren.

Om de overlap sterk genoeg te maken, werden de stenen onder een wig gesneden. Bij de opstelling van de vloer werden geen metalen hoeken gebruikt.

Tussen de vierde en vijfde rij, en daarna om de twee rijen, adviseerde de kachelmaker om een wapeningsstaalgaas te leggen.

Toen legde de meester de vuurhaard neer en gebruikte gele vuurvaste stenen voor de muren. De platen en de deur van de vuurhaard werden uitgerust volgens het hierboven beschreven principe. Het gedetailleerde metselproces is te zien op de foto. In de vuurhaard werden ook vuurvaste stenen met driehoekige sneden geïnstalleerd. Deze openingen zijn nodig voor de toevoer van secundaire lucht, zonder welke naverbranding van houtgassen onmogelijk is.

Bij het leggen van gas(rook)kanalen, evenals tussen de vuurvaste kern en de buitenwanden van de oven, werd asbestkarton gelegd. Let op de overlap van de vuurvaste kern. De stenen worden uitgehouwen en "op de rand" geplaatst.

Ook op de foto zie je de rode bakstenen richels, waarop de gietijzeren stenen zullen worden gelegd. En bovenop zullen er kachelstenen zijn. Om het duidelijker te maken, tekende ik een diagram van de vuurvaste kern met de positie van de gietijzeren stenen en enkele andere elementen van de oven. Aan de rechterkant van de kachel bevindt zich een open haardportaal dat uitkijkt op het stoombad. En de deuren voor het schoonmaken en het laden van brandstof gaan naar de kleedkamer. Zo zullen rook en koolmonoxide nooit in de stoomkamer doordringen en zal het mogelijk zijn om water op de hete stenen te spatten - "stoom geven".

Saunakachel. Overgangsklep frame

Saunakachel. Open haard portaal

Na het overlappen van de vuurvaste kern en het plaatsen van het haardportaal (zie foto), ging het leggen onveranderd verder. Binnen werden nog rechte verticale rookkanalen gevormd, die op rijen 20-21 werden samengevoegd tot één. Er werd een overlap gevormd boven het verre rookkanaal, een sluiterframe (bypass-weergave) werd tussen de kanalen geïnstalleerd, de opening waarin de vrije beweging van gassen verzekerd was, en over het nabije rookkanaal, de kacheloperator, in plaats van overlappend, uitgerust een schoorsteenklep. Het onderdeel werd in de eerder voorbereide sneden in de stenen geplaatst en vastgezet met vuurvaste klei en twee pluggen (gaten in de stenen werden geboord met een victoriaanse boor).

Twee rijen later werd er nog een leidingafsluiter geplaatst. In totaal zijn er drie kleppen - twee voor de schoorsteen en één bypass, geïnstalleerd tussen de rookkanalen (directe doorgang).

Er zijn drie schuifafsluiters - twee per leiding en één bypass (voorwaartse slag)

De foto toont de overgang naar een keramische pijp, gemaakt in de vorm van vier rijen stenen, elk van de rijen hangt gedeeltelijk over die eronder. Boven de vierde overhangende rij stenen worden nog drie rijen gelegd - de overgang naar de schoorsteen. In de laatste rij van deze overgang is een cirkelvormige snede zichtbaar, waarin een keramische schoorsteen, of liever een element voor het opvangen van condensaat, zal worden geïnstalleerd.

Ook aan de zijmachines van de oven zijn bakstenen uitsteeksels nodig voor de verdere opstelling van de binnenwanden.

De kachel was overlapt onder het plafond. Er werden metalen hoeken gebruikt, waarop de laatste rij stenen werd gelegd. Tussen het plafond en de bakstenen werden asbestplaten geplaatst.

De installatie van de schoorsteen zelf (ik nam een keramische Italiaan, Effie Domus voor een bad) kostte heel weinig tijd. De blokken werden eenvoudig op elkaar geplaatst, de bevestiging werd uitgevoerd met een kit en bouwleemmortel. Bovenop de schoorsteen werd een deflector geïnstalleerd om deze te beschermen tegen neerslag.

De saunakachel werd een paar dagen later getest - verschillende kranten werden verbrand. De trekkracht is gewoon geweldig.

Later, toen ik een schone vloer aan het maken was, legde ik een staalplaat met een opvangbak voor as voor de vuurhaard. Het is gemakkelijker om te vegen en de vloer vat geen vlam als er per ongeluk een sintel uit valt.

Alle stenen die overbleven

Prijzen vuurvaste stenen

Vuurvaste stenen

Video - Installatie van een keramische schoorsteen

Vloer

Wij isoleerden. Het stoombad en de douche zijn betegeld en de kleedkamer is bedekt met laminaat. Eerst zal ik je vertellen over het stoombad en de douche, er zijn veel belangrijkere nuances.

Tegels leggen

De tegels zijn gekocht met een matte afwerking en opgeruwd om niet te verschuiven. We hebben besloten dat de tegel veel beter is dan de houten vloer - hij rot niet en is gemakkelijk schoon te maken. De lijm is gekocht met de beste vochtbestendigheid.

Waterdichting werd op de ruwe vloer gelegd, waardoor een overlapping op de muren ontstond. Bovenop de waterdichtmakende isolatie werd geïnstalleerd - EPS (dikte 30 mm). Voor een betere hechting van de EPSP op de waterdichting werd montagelijm gebruikt.

Bovenop de isolatie is langs de vuurtorens een dekvloer gestort met een afschot richting de afvoertrechter. Voordat de mortel werd gestort, werden een wapeningsnet en een reeks bakens gelegd. De foto laat zien dat we de vuurtorens niet aan de vloer hebben bevestigd, maar aan een asbestoplossing - we hebben palen gelegd en profielen erin geperst. De mortel (cement met zand) werd gemengd in een gehuurde betonmixer, omdat het was belangrijk om de hele verdieping in één dag te vullen. De oplossing werd uit de emmer gelegd met een troffel op het net tussen de vuurtorens en geëgaliseerd met een houten plank - de regel. Ten slotte werd de vloer geëgaliseerd met een brede troffel en voegmiddel.

De tegels werden vanaf de afvoergoot gelegd om het zicht op het talud te vergemakkelijken. Elk was eerder gedrenkt in water. De lijm werd met een getande lijmkam op de gedroogde en gegronde dekvloer aangebracht. Tegelijkertijd werd het hele oppervlak van de vloer niet meteen ingesmeerd met lijm, maar alleen de ruimte voor het leggen van 1-2 tegels. De lijm hardt snel uit en kan niet in één keer op een groot vloeroppervlak worden aangebracht. De dikte van de lijmlaag werd ongeveer gelijk gehouden aan de dikte van de tegel. Ik verzamelde overtollige lijm rond de gelegde elementen met een eenvoudige smalle spatel.

Eerst werden alle rijen hele tegels gelegd, daarna delen langs de muren. We snijden de tegels met een handmatige tegelsnijder. Trouwens, voor de nauwkeurigheid van het metselwerk hebben we de vislijn getrokken en kruisen gebruikt voor de naden. En voor een beter contact van het tegeloppervlak met het bindmiddel, heb ik onmiddellijk na het leggen licht op elk vierkant van de tegel getikt met een rubberen hamer.

laminaat

We hebben het heel snel neergezet. We hebben de vloer op de isolatie gelegd met een film, genageld in vochtbestendig multiplex, de achterkant uitgerold.

Ik pakte het pakket uit met een mes. Hij pakte het eerste paneel, legde het neer en vouwde het open met een kleine richel tegen de muur. Ik heb 2 plastic wiggen tussen de muur en het bord geplaatst. Hij pakte de tweede strook en klikte die in de eindgroef van de eerste. Uitgelijnd, stel de wiggen opnieuw in. Toen ik bij de tegenoverliggende muur kwam, zaagde ik een extra stuk van het laminaatpaneel af met een cirkelzaag. Van het segment en begon de volgende rij. Ik heb de tweede rij op dezelfde manier gemonteerd als de eerste, waarna ik de hele vloerplaat in een hoek van 45 graden heb opgetild en netjes heb verbonden met de grendel van de eerste rij en deze vervolgens met een hamer door het blok heb geslagen. De laatste rij moest worden doorgezaagd, precies op maat van de zaaglijn.

Muren

De muren zijn, zoals te zien is in de fotoreportage, dichtgenaaid met dakspaan of bekleed met tegels. Alles in orde.

Tegels leggen

Bovenop de isolatie hebben we de wanden bekleed met vochtbestendige gipsvezelplaat. Voor de bevestiging werden zelftappende schroeven genomen. Ze werden ingeschroefd met een stap van 25 cm en iets terugtrekkend van de rand. De platen werden zo gesneden dat de voegen op de framebalken vielen.

In de stoomkamer werd besloten om een plint van een tegel te maken, dus ik moest twee vellen vochtbestendige gipsplaat kopen, ze netjes in reepjes snijden en ze rond de omtrek van de muren schroeven. Overigens zat de gipsplaat al op de vaste folie (dampscherm).

In de doucheruimte werd de eerste rij gelegd van vloertegels. Ik moest het een beetje inkorten zodat de bovenste rij tegels aan de muur uit hele tegels bestond.

Hij bracht lijm aan met een spatel op de muur, bracht de tegels aan en klopte met een hamer. Ik plaatste kruisen tussen aangrenzende tegels zodat de naden hetzelfde waren. Ik controleerde de vlakheid en horizontaalheid met een lange waterpas. De tweede en volgende rijen werden al gelegd van tegels van een andere kleur.

In sommige tegels was het nodig voor de verdere installatie van leidingen en elektrische apparaten. Met potlood maakte ik markeringen, controleerde de nauwkeurigheid van de positie van het gat met een liniaal en vierkant, waarna de boor in actie kwam. Eerst heb ik een gat geboord met een speerboor. Om te voorkomen dat de tegels barsten, heb ik er een stukje afplaktape op geplakt. Nadat het centrale gat klaar was, veranderde ik het mondstuk in een ronde. Ik heb hiervoor meteen een hardmetalen bitje gekocht. Vrij duur, maar het was genoeg voor het hele afwerkingsproces.

Onmiddellijk tijdens het legproces verwijderde hij de overtollige lijm met een doek totdat de compositie was opgedroogd. De voegvoegen bleken glad en netjes te zijn.

Een dag nadat hij de muren met tegels had afgewerkt, nam hij de naden op. Om te beginnen heb ik alle kruisen eruit gehaald. Hij nam de specie in twee kleuren - wit en donkerbruin. Voor het bad heb ik gekozen voor een tweecomponenten epoxysamenstelling. Het is niet de goedkoopste, maar ideaal voor natte ruimtes. Ik heb de voegcomponenten in één emmer gemengd, geen water toegevoegd.

Voordat ik de epoxyvoeg aanbracht, gebruikte ik een spuitpistool om de muur lichtjes nat te maken. Ik legde de massa op een spatel en verdeelde deze vervolgens langs de naden, waarbij ik bewegingen van links naar rechts loodrecht op de naad maakte. De spatel werd onder een hoek van ongeveer 30 graden gehouden. Ik heb de voeg 30 minuten na het aanbrengen geëgaliseerd met een rubberen troffel. Tot slot, als de naden droog zijn, heb ik de muren gewassen met water en zeep.

Voering - installatie

De wanden in de stoomkamer van GVL waren niet ommanteld. Ze trokken een dampscherm van folie aan en maakten het vast met een nietmachine en tape. Overigens heb ik ook de voeg van het ventilatiekanaal goed gelijmd met folie met plakband. Bovenop de folie propte hij netjes latten - een krat.

Ik zou de aandacht van de lezers willen vestigen op de horizontale positie van de houten planken. Ik heb ze speciaal gerangschikt om capillaire opstijging van vocht langs de houten wand te voorkomen en om een goede luchtcirculatie te bereiken, die nodig is voor het drogen van het materiaal na badprocedures. Het zou erg onaangenaam zijn als de bekleding door constant vocht zou worden verdreven of na een paar jaar zou gaan rotten. Een badhuis bouwen we immers vanuit het hart en voor lange tijd. Ik wil ook zeggen dat je met horizontale bevestiging individuele strips kunt repareren of vervangen, en als de voering verticaal op de muren staat, moet je de helft van de muur demonteren.

In eerste instantie wilde ik de planken gewoon met spijkers vastspijkeren, maar toen viel de keuze weer op kleimers. Ze zijn niet zichtbaar onder de dakspaan en spijkers kunnen roesten door een hoge luchtvochtigheid, er blijven zwarte vlekken op de muren achter.

Ik heb alle planken behandeld met "Neomid" impregnatie zodat het hout niet zou gaan rotten. En voor het bevestigen van de eerste en laatste planken kocht ik afwerknoppen met een koperen coating.

Installatie begon vanaf het plafond. Hij stapte 3 cm achteruit, bevestigde een staaf, spijkerde een spijker in het midden. Ik sloeg nog een spijker aan beide kanten van het bord, waarna ik het horizontale niveau controleerde met het niveau. Ik heb de voering zo gemonteerd dat de spijker aan de bovenkant zat en de groef aan de onderkant. Dit is belangrijk, want als de muur anders wordt bekleed, zal er vocht ophopen in de groeven, het hout zal opzwellen en leiden.

Van onderaf heb ik klemmen in de groef van het eerste bord gestoken, elk met drie spijkers aan de kist genageld. Ik heb het tweede paneel van forceren met een doorn in de groef geplaatst. Hij klopte lichtjes met een hamer van onder naar boven zodat er geen gaten waren, toen plaatste hij de schoenplaatjes en spijkerde ze vast. Dus verzamelde hij het helemaal tot op de grond. Ik sneed de laatste onderste plank in de lengte door zodat er een opening van 2 cm tussen de vloer en het hout was.Ik stak de plank in de spijker van de voorlaatste plank, spijkerde hem vast. Onderweg boorde ik gaten voor bedrading en controleerde ik vaak op horizontale uitlijning. Ik bedekte alle spijkers van de eerste en laatste panelen met een houten plint en installeerde verticale stroken in de hoeken voor schoonheid.

Planken in de stoomkamer

Ik vertelde over het maken van het plafond, de vloer en de muren, de kachel is klaar, het blijft om de planken in het bad te maken. Voor mijn werk nam ik lindenplanken en grenen blokken. Ik tekende een diagram, maakte een schroevendraaier, lange zelftappende schroeven, metalen bevestigingshoeken, een hamer en spijkers.

Eerst heb ik de staven gemarkeerd, ze gesneden met een molen. De uiteinden van de horizontale spijlen, die verbonden zullen worden met de voorste staanders, heb ik getrimd volgens het "pen-groef" principe. Dat wil zeggen, ik maakte een "doorn" op de horizontale staven en een "groef" op de verticale rekken.

De eerste die de steunpalen aan de muur bevestigt. Ik wil opmerken dat deze steunen niet in contact mogen komen met de vloer; er moet een opening van maximaal twee centimeter worden gelaten. Ik heb de dwarsbalken aan de steunpalen bevestigd. Ik nam gewoon de montagehoek en spijkerde deze onder de horizontale staven op hun kruising met de steunpalen. Zo heb ik de staven genageld waarop de planken en staven zullen liggen voor stabiliteit.

Op dezelfde manier monteerde ik een frame voor de onderste bank en een kleine tafel voor bezems, waarna ik de planken op het frame legde en ze vastmaakte met zelftappende schroeven. Voor het gemak heb ik de uitstekende scherpe randen afgesneden, de planken en het frame goed geschuurd om geen splinter te planten.

Binnendeuren

Door zijn principe is het vergelijkbaar met de installatie van een toegangsdeur. Het stoombad heeft een glazen deur en een houten deur in de kleedkamer. De doos is in beide gevallen gemaakt van hout, geordend op basis van de grootte van de opening.

De doos bestaat uit verschillende elementen. De voegen worden onder een hoek van 90 graden gezaagd. Eerst heb ik de zijstrips en de bovenste met spijkers vastgezet. Toen plaatste hij plastic wiggen en verschillende afstandhouders tussen de elementen van de doos, blies het polyurethaanschuim eruit. Toen het een beetje droog was, heb ik de zijstrips van het deurkozijn voorzichtig genageld met anjers, die de opening en de schuimlaag dichtden.

Het proces zelf is niet gefotografeerd, dus ik voeg voor de duidelijkheid een schematische afbeelding bij.

De scharnieren zaten erbij, ik heb ze met zelftappende schroeven aan de doos en het doek vastgemaakt. In dit stadium van het werk is het belangrijk om alle afstanden met een meetlint te controleren, zodat de deur recht hangt. Dan blijft het alleen nog om de deur aan de scharnieren te hangen en de deurkruk te installeren.

Loodgieter

Op de foto is te zien dat we een schenkemmer aan de muur hebben hangen, een urinoir, een douche en een mengkraan met uitloop. De riolering en warm/koud waterleidingen werden aangelegd in het stadium van het leggen van de fundering en het bouwen van de muren. Nu zullen we direct praten over de installatie van sanitair.

Doucheruimte, urinoir

Laten we beginnen met het urinoir. Mijn zoon en ik kozen een compact model voor aan de muur met een kraan in plaats van een stortbak, brachten het naar binnen, pakten het uit en bevestigden het aan de muur om markeringen te maken. Het urinoir heeft montagegaten, het is hun locatie, evenals de omtrek, die we op de muur hebben gemarkeerd met een stift nadat we hebben gecontroleerd of het product gelijkmatig aan de muur was bevestigd.

Gaten voor deuvels werden geboord volgens de markering.

De sifon in het urinoir is uit één stuk, deze hebben we op de afvoer van de rioolbuis gepast, waarna we de buis en de sifon met een speciale buis hebben verbonden. Het uiteinde van de pijp, die in de rioolbuis werd gestoken, was omwikkeld met linnendraad en ingesmeerd met rood lood.

De urinoirkraan is eenvoudig te installeren. Het stuk wordt door middel van een rubberen pakking op het urinoir gemonteerd. De hoogte van de kraan wordt aangepast door de onderdelen te draaien. De aansluiting op de watertoevoerleiding wordt gemaakt met een moer. Nadat ik het urinoir had aangesloten op de waterleiding en riolering, miste ik de verbinding tussen de faience en de muur met sanitairkit en controleerde ik de prestaties van het hele systeem.

Een beetje over de douche-emmer. Dit is een prachtig apparaat dat draait als je aan de ketting trekt, en het vlottermechanisme in de emmer voorkomt dat deze overloopt. Het bakframe wordt vastgezet met pluggen en het water wordt aangevoerd via een flexibele slang.

Ze worden volgens hetzelfde principe geïnstalleerd. Het pakket bevat al alles wat je nodig hebt, je hebt alleen een verstelbare sleutel en een "Unipack" of "Moment" sanitairtape nodig. Ik haalde de excentrieken uit de doos, schroefde ze in de warm-/koudwaterleidingen, nam een waterpas en stelde ze horizontaal af, terwijl ik de afstand tussen hen op 150 mm bracht (elke excentriek om de beurt een beetje draaien).

De volgende stap was de installatie van het product zelf. Een draad werd op de excentrieken gewikkeld, rubberen pakkingen werden aangebracht, daarna zette ik de mixer en schroefde de wartelmoeren op de excentrieken.

Ik deel nog een video die ik heb bekeken voordat ik de mixers installeerde.

Kelder gevelbeplating

Om het bad er aangenamer en interessanter uit te laten zien, besloot ik de funderingspalen af te sluiten met kelderbeplatingpanelen. Om het vast te zetten, zijn metalen strips nodig om de latten te maken. Zelfs een profiel van gipsplaat is voldoende. Ik wil opmerken dat ik eerst het blinde gebied heb ingevuld en een promenade heb gemaakt vanaf de zijkant van de gevel, en pas daarna heb ik de kist en panelen bevestigd. Anders zou het moeilijk zijn om de hoogte van de panelen te berekenen.

Voor de bevestiging van de latten (het onderste startprofiel op een afstand van 5 cm van het dode gebied en de vloer) heb ik zelftappende schroeven en hoeken gebruikt (ik sneed eenvoudig stukjes gipsplaatprofiel af om hoeken te maken). Met een schroevendraaier wordt de hele structuur in enkele uren geassembleerd, het belangrijkste is om de lengte van de verticale verstijvers nauwkeurig te meten en de horizontale profielen volgens het niveau te bevestigen (voor het gemak heb ik een waterpas gebruikt en een referentiekoord getrokken ).

Ik heb de panelen vastgemaakt met zelftappende schroeven, ze er ongeveer om de halve meter in geschroefd. In de hoeken worden maskeerelementen op dezelfde manier bevestigd. In de panelen heb ik meteen vierkante sleuven gemaakt en ventilatieroosters geïnstalleerd (bevestigd met zelftappende schroeven in de hoeken) - 2 roosters aan elke kant van het bad.

Blind gebied

Ik goot het tussen de fundamenten van het badhuis en het hek. Meteen de afvoergoot met een rooster gelegd. De volgorde is als volgt:

Voor de voordeur hebben we een vloer van planken. Ze propten gewoon planken op drie evenwijdige staven, sneden de randen af met een ijzerzaag en legden ze bij de voordeur.

Lariks vloeren. Basis - kunststof panelen "als een steen".

Afwerking

Om het badhuis een afgewerkte look te geven, hebben we de veranda voorzien van een overkapping en een zelfgemaakte trap. De hoogte van de treden bij de trap is 18 cm, de onderdelen zijn gemonteerd op montagehoeken en zelftappende schroeven.

Ik haalde het van de poort naar de ingang, bij het bad slaagde ik erin een compostbak en een fatsoenlijke vuurhaard te verzamelen. We brachten meubels naar het badhuis, hingen planken, gordijnen op en hingen bezems op. In de toekomst ben ik van plan om een voortuin bij het badhuis uit te rusten en een buitenbarbecue te bouwen.