Hvis du vil ha en hyggelig tid på dachaen din, trenger du definitivt et badehus. Et lite gjør-det-selv-badehus, bygget på stedet, vil spare både penger og kvadratmeter hvis du ikke har mye ledig plass til å bygge et badehus. I denne artikkelen vil vi snakke om hvordan du designer og hvordan du bygger et lite badehus med egne hender.

Bestemme størrelsen på et lite bad

Størrelsen på badehuset bør bestemmes avhengig av antall personer som regelmessig vil besøke det på en gang. Hvis familien din består av 2–4 personer, kan du klare deg med budsjettversjonen av denne bygningen. I dette tilfellet vil lengden på badekaret være 6 m, høyden vil være 2 m, og bredden vil være 2,2 m. Det skal være fire separate rom inne. Hver av dem vil utføre sin egen funksjon og ha en viss størrelse. For eksempel vil hvert rom ha en viss størrelse. Bredden på badehuset er 2,2 m, og lengden er:

• omkledningsrom 1300 mm;
• hvilerom –2100 mm;
• dusj –1000 mm;
• damprom – 1600 mm.

For damprom og dusjrom vil det være nødvendig å utføre egne beregninger for arealet, fordi det skal plasseres hyller i damprommet, og det skal settes et brett i dusjrommet.

Et lite badehus bør bygges i vanlig rekkefølge. Konstruksjonsreglene for konstruksjonen er ikke forskjellige fra de andre bygninger er reist etter.

Bygging av fundamentet

Byggingen av hver bygning begynner med byggingen av et fundament. For å bestemme hvilket grunnlag som skal legges som basen til et badehus, må du først bestemme kvaliteten på jorda det skal legges på. Hvis jorda er hard nok og tørr, kan du bygge et forenklet fundament. For å gjøre dette, legg flate steiner langs den tiltenkte omkretsen. Deretter fyller du innsiden av fundamentet med lignende steiner. Sprekkene skal fylles med leire og komprimeres. Legg et lag med trebjelker forbehandlet med varm bitumen på toppen. Du kan faktisk ikke bruke leire. For å gjøre dette kan du lage et vanntettingslag som vil dekke de lagte steinene.

Som regel velges et søyleformet fundament for et badehus. For disse formålene kan du bruke stein, ferdige betongrør, murstein eller asbestbetongrør, hvis indre er fylt med betong.

Et annet alternativ er å installere badehuset på tre-, metall- eller betonghauger. Men i denne situasjonen må du ta vare på den termiske isolasjonen av gulvet.

Strip foundation er den vanligste og mest pålitelige. For å bygge den må du grave en grøft og lage en pute av knust stein og våt komprimert sand. Etterpå skal du binde armeringen og fylle den med betongmørtel. Til vanntettingslaget kan du bruke takpapp.

Hvis jorda domineres av sand og grunnvannet er veldig høyt, bør strukturer av armert betongblokk brukes til å konstruere bunnen av badehuset. For et badehus i ministørrelse vil det være nok å bruke ti slike blokker, hvis dimensjoner er 20x20x40 cm.

Etter at fundamentet er klart, installer rammen til badehuset og bygg veggene, og deretter skilleveggene som deler garderoben. Hvilerommet og dusjen skal isoleres med en blanding av sagflis og utvidet leire. Isolasjonen skal dekkes med polystyrenplater, hvoretter veggene skal dekkes med klaff. For å hindre at gnagere kommer inn i badehuset, kan knust glass legges til den utvidede leiren. Før du legger foringen, er det nødvendig å utføre varme- og dampsperre, samt isolere veggene med mineralull. Etter det, dekk dem med klappbrett.

Lag veggene i dusjrommet av polystyren eller galvanisert stål. Disse materialene er mer holdbare enn trefôr, de tåler bedre temperatur- og fuktighetsforandringer.

Vannforsyning og avløp. Hvordan gjøre det riktig?

Hvis du setter opp et badehus for sommerhuset din, men du ikke har et trykkvannforsyningssystem, kan du organisere en gravitasjonsforsyning av vann. For å gjøre dette er det nødvendig å bygge en struktur som vil bestå av:

• to galvaniserte tanker (50 l);
• slange

Varmtvannstanken bør installeres en halv meter lavere i forhold til den kalde. Fest den ene enden av slangen til bunnen av kaldtvannstanken, og koble den andre til toppen av varmtvannstanken. Vannsirkulasjon vil være mulig på grunn av temperaturforskjellen i rørene. For å organisere vannforsyningen til dusjen, må tankene kobles med et separat rør. Det skal monteres en blandebatteri i enden av røret.

For å organisere drenering av vann, er det installert kloakkrør, som vil drenere avløpsvannet inn i et dreneringshull, tidligere gravd og utstyrt. For rask gravitasjonsdrenering må rør legges med tilstrekkelig fall.

Installasjon av varmesystem

Vannet i badehuset varmes opp av komfyren som er plassert i damprommet. I tillegg kan et varmeelement brukes til dette, som kan kjøpes i en spesialbutikk.

Hvis du bestemmer deg for å varme opp vann med en komfyr, installer et U-formet rør på det varmeste punktet på ovnen og kjør det rundt bunnen av skorsteinen. Vanntilførselen skal være på kroppen, og utløpet skal være 5 cm over det.

Hvis du bestemmer deg for å bruke et varmeelement til å varme opp vann, installer det under kaldtvannstanken og koble det til systemet med rustfrie stålrør og slanger.

Lys- og ventilasjonsanordning

I et lite badehus er ventilasjon lett å ordne. For å gjøre dette, lag et hull på veggen overfor inngangsdøren som vil være lett å åpne og lukke med en spjeld.

For å organisere belysning i et lite badehus, vil det være nok å installere flere halogenlamper med et varmebestandig hus. For å redusere spenningen fra 220 til 12 V, bruk en liten transformator. Nå er din lille badstue klar!

Funksjoner av et enkelt utendørs mini-bad

For å sette sammen et badehus for en person, må du kjøpe lette isolerte paneler, som er en ramme laget av bjelker dekket med tynne plater. Standard rammestørrelse er 185x60 cm. For å gjøre dette trenger du en bjelke hvis tverrsnitt er 1–1,5 cm og 3x6 cm. For å isolere badehuset og gi en dampsperre, fyll panelene med mineralull eller polystyrenskum. På innsiden er materialet belagt med en spesiell aluminiumsfolie og polyetylenfilm. Når det gjelder utsiden, er den dekket med glassin eller takpapp. Panelet kan dekkes med klaff.

I et av panelene bør du lage en dør som måler 160x60 cm Installer et lite vindu i den, gjerne med doble glass. Badehuset skal være lufttett, dørlåser i bunn og topp sørger for dette. På bunnen av et av panelene, på siden der varmeren skal installeres, lag et ventilasjonshull med en plugg.

For å bygge et enkelt badehus, må du montere strukturen og, viktigst av alt, sikre dens varme og vanntetting.

For å bygge et damprom med et areal på 1,8x1,3 m, trenger du 10 paneler for veggene og 2 til taket. Fyll sømmene med vatt og dekk dem med treplanker på begge sider. For å beskytte taket mot nedbør, dekk det fra gaten med et trippelt lag takpapp. Hvis du bare vil bruke badehuset i den varme årstiden, bør du ikke isolere gulvet. Hvis du planlegger å bruke badehuset året rundt, hell et stripefundament og isoler det. For å varme opp damprommet til 90°C kan du bruke en lukket elektrisk komfyr med en effekt på 3 kW. Plasser en metallbøtte med steiner på komfyren og slå den på i flere timer. Fortsett deretter til badeprosedyrer.

Liten innendørs badstue

Du kan også sette opp et lite damprom i hjemmet ditt, for eksempel på badet. Dette kan oppnås på to måter. I det første tilfellet må du installere en flyttbar hylle på to stenger. Høyden fra gulvet bør ikke være mer enn en meter. Stengene er festet til veggen med pålitelige ankre. Over badekaret skal høyden på hyllen være mellom 400–600 mm.

For å klatre opp på hyllen må du lage flere trinn eller en stige med gummilagre. Knyt stigen til hyllen med hyssing. Hyllebredden skal være 600 mm. Dette damprommet varmes opp av en elektrisk komfyr. Den kan installeres på et spesielt stativ, for eksempel over en servant. Som varmeovn, bruk en kum eller metallbøtte, som skal fylles med steiner og settes på komfyren.

Et annet alternativ er å lage et sitz-dampbad på badekaret ditt. Den skal dekkes med avtagbare trepaneler. Hyllene skal brukes som sete, og du kan hvile føttene på de slitesterke panelene. For å få rommet til å minne deg om et badehus, dekk veggene og taket over badekaret med klappbrett eller installer avtakbare paneler. De kan installeres og fjernes uten stor innsats. Oppvarming utføres av en elektrisk komfyr med en beholder med varme steiner plassert på den.

Velg din versjon av et lite badehus, planlegg handlingene dine og kom i gang!

Video

Minimum størrelse badehus bygget i full størrelse Del 2 Lite badehus

Foto

Det er ikke nødvendig å beskrive på lang tid hvor gunstig badet er. Og ikke bare for fysisk og psykisk helse. Å ha et badehus på eiendommen din betyr å få prestisje og respekt fra naboene dine. Og muligheten til å invitere en nyttig person til å ta et dampbad vil gi direkte fordeler. La oss være realistiske, mange viktige saker løses i badehuset, og et dokument signeres ved møtebordet. Det er ingen grunn til å se etter korrupsjonsordninger her: Etter et bad lysner hodet ditt, unødvendig lo forsvinner, og essensen av saken kommer ut i øynene dine. Skurker blir forresten ikke utnevnt til "skytter" i badehuset, der våkner samvittigheten.

Denne artikkelen er viet til spørsmålet om hvordan du bygger et badehus med egne hender. Hvem sa at bare de mektige har rett til å fullføre badefordeler? Men hvorfor, kan man spørre, bygge den selv? Bygget ser ut til å være enkelt og etterspurt. Kanskje det er bedre å bestille nøkkelferdig?

Alt handler om etterspørsel. I kombinasjon med en liten omstendighet: badehuset er ikke en essensiell eller viktig gjenstand. Derfor begrenses entreprenørens påslag kun av innholdet i kundens lomme, som for luksusvarer. Det utbyggere bruker er markedet er markedet, de må også leve, og de vil ha bedre.

Ta en titt på fig. Badehuset til venstre vil koste rundt 8 000 dollar nøkkelferdig, og det til høyre vil koste 23 000-25 000. Imponerende? Vi vil beskjedent tie om badehusene på 2-3 etasjer med svømmebasseng, biljardrom, selskapslokaler og massasjerom. Hva om du bygger det selv? Uavhengig konstruksjon av et badehus for 2 avdelinger, 3x4 m, laget av tømmer (dette er det til venstre) vil koste rundt $1800, og et 4x6 m tømmerbadehus med 3 rom vil koste et sted rundt $4000-5000. Det er imponerende, men forskjellen er ikke bare betydelig, men også grunnleggende: hvis de "nøkkelferdige" beløpene ikke passer inn i gjennomsnittsbudsjettet, er selvkonstruksjon allerede mulig uten et uoverkommelig forbrukslån, fordi Det gis ikke boliglån med lavere sats for badehus nå.

Hensikten med denne artikkelen er først og fremst å vise: djevelen er ikke så forferdelig som han er malt. Et badehus er en seriøs struktur, den må oppfylle visse krav. Og vekten i det følgende er hvordan man kan tilfredsstille dem uten å mestre komplekse teknologier og uten å bruke for mye. Hvis du vet hvordan du skjærer et brett jevnt, borer et hull rett, slår inn en spiker uten å bøye den, og etter å ha lest det som følger, tror vi at det å bygge et badehus er innenfor dine evner og midler, vil vi vurdere oppgaven vår som fullført. Derfor er materialet strukturert for å belyse nøkkelpunktene mer fullstendig, men det tas også hensyn til funksjonene til teknologien for å konstruere bad fra forskjellige materialer.

Russisk eller badstue?

Finnene selv, og leger også, innrømmer at det russiske badehuset er det finske overlegent. I et russisk bad kan du lage perfekt tørr damp, som i en badstue, men du vil ikke kunne "brenne" den intense dampen i sistnevnte. Men badstuen har en verdifull fordel - den er lite krevende for utformingen av badet med varmekilde. En kompakt elektrisk badstue på størrelse med en garderobe kan plasseres i en byleilighet, og det er greit, dampen der er normal. Men den russiske krever en egen badebygning og en komfyr til den. Derfor vil vi videre snakke om det russiske badet, og vi vil forlate badstuene til en annen anledning.

Stamfar

Det originale russiske badehuset består av 2 seksjoner: et omkledningsrom og et damprom, se fig. til høyre; størrelser - fra 2,3x4 til 5x6 m. Moten for slike bad gjenopplives nå, de kalles villbad. Uunnværlige funksjoner i det "ville" russiske badet:

• Fundamentet er ikke nedgravd, laget av naturlige (også ville) steinblokker, uten sokkel.
• Strukturen er et tømmerhus laget av selektivt oppkuttede villstokker, dvs. ikke har gjennomgått annen teknisk behandling enn barking og tørking.
• Konstruksjon - uten en eneste spiker.
• Caulk - kun mose og slep.
• Taket er flatt (se nedenfor).
• Isolering av gulv og tak - mose og torv.
• Vanntetting - harpiks eller skokrem.
• Taket er singel eller torv.
• Ovnen er murstein.

Det er ikke vanskelig å gjette hva disse arkaismene er verdt i vår tid. Nøkkelferdig vill sauna for mindre enn 1 million rubler. - et mirakel. Dessuten er det en brannfare; torv, mose og trevirke som ikke er impregnert med brannhemmende midler er brennbare materialer. Men så skal vi se på hvordan du bygger en trygg badstue selv, billigere og enklere, ikke dårligere enn den originale. For det første vil moderne materialer og teknologier hjelpe; I tillegg til tradisjonelt treverk er uventede løsninger mulige her. For det andre, i gamle dager ble badstuovner bygget av murstein bare på grunn av mangelen på passende metall. Faktisk er en rustfri metallovn med en etterbrenner, en luftkonvektor og en riktig konstruert badstueovn bedre på alle måter. Så la oss komme i gang. Handlingsplanen er:

1. Rekognosering med undersøkelser - se om det er mulig å installere et badehus på stedet, nøyaktig hvor, hvilken størrelse og layout;
2. Valg av materiale for konstruksjon;
3. Design og godkjenning av prosjektet;
4. Konstruksjon og utstyr, fra fundamentering og drenering til ovnsinstallasjon.

Prosjekt

Du bør fortsette med prosjektet med en gang. Prosedyren for godkjenning er den samme som for andre yrkesbygg. Det anbefales imidlertid ikke å starte selvbygging og deretter legitimere det. Et badehus er ikke en nødvendig bygning. Hvis skadelige naboer etter konstruksjonen klaget som: "Men gulrøttene våre fra hagen har blitt stinkende som om de bygde et badehus!", vil det være veldig problematisk og dyrt å bevise poenget deres. På den annen side, av de samme grunnene (ikke-bolig, ikke-vital), blir den kjedelige vandringen gjennom myndighetene forenklet og gjort lettere. Basert på dette er 3 alternativer mulig:

• Bestill et nøkkelferdig prosjekt fra lokale designere, d.v.s. allerede godkjent og knyttet til stedet, vil dette koste opptil 5000 rubler for et lite badehus. + statlige avgifter og avgifter;
• Det er uønsket å designe det selv; hvis du ikke er en byggmester, vil du bli forvirret, og myndighetene favoriserer ikke arrogante amatører;
• Last ned en ferdig skisse fra Internett, dvs. et prosjekt som ikke er knyttet til området, og bind det til deg selv.

Det siste alternativet er det beste hvis du ikke er redd for å sitte under skap for 5000 besparelser. Han har så å si et underalternativ – å gi den nedlastede skissen til designerne for lenking og design. I dette tilfellet kuttes besparelsene med halvparten eller tre ganger, men å gå er på sjelen deres, og det er som en and å vanne der. Alt du trenger å gjøre er å velge et passende bygg, anslå plasseringen, lage en kopi av husplanen og vise designeren hvor badehuset skal stå. Du bør imidlertid ikke laste ned det første vakre 3D-bildet med noen diagrammer du liker; du må sjekke at badehusprosjektet inneholder minst følgende ark:

1. Planløsning med nødvendige utsnitt og forklaring (teknisk beskrivelse) av lokalene, som den på fig. under;
2. En oppsummeringsliste over nødvendige materialer, og hold deretter kvitteringer for dem, slik at hvis noe skjer, kan du vise at det ikke er bygget av stjålet materiale;
3. Anbefalt fundamenttype og plan.

Et viktig punkt i en byggetillatelse er samtykke fra naboene. Dette er ikke et gjeldsbrev; andre lover gjelder her. Et enkelt stykke papir med en signatur passer ikke som et argument, men hvis det er et "Godkjent" stempel og et visum på det og andre ark, vil samtalen med den samme naboen være kort: "Ser du stempelet på krøllet ditt? Ja? Så du dro til hagen din for å plukke gulrøtter.»

Og en liten bemerkning til. Det er ikke nødvendig å telle spiker individuelt og måle i henhold til prosjektet hvor du skal slå. Byggherrer vet godt at avvik fra prosjektet langt fra er det samme som uautorisert bygging. Derfor, å ha et godkjent prosjekt, bygger mer eller mindre erfarne utviklere, så lenge det ser ut som det, og så vil det plutselig ordne seg. Antall etasjer, dimensjoner i plan, plassering av bærende vegger (i et lite badehus er det så mange som 4 av dem), materialet det er bygget av - tre, tre, murstein, murstein - og fundamentet, dens type og materiale må samsvare. Noe annet, hvis vi snakker om et forbud, vil ikke lenger være et brudd, men et avvik fra prosjektet, som kan løses. Enhver formann vil fortelle slike historier om dette emnet - du vil undre deg og le.

Merk: Spørsmålet kan oppstå – hva slags liberalisme er dette for avvik? Det handler om moder jord, de bygger på den, og det er fortsatt umulig å forutsi nøyaktig hvordan den vil oppføre seg. Derfor får erfarne byggherrer frie tøyler slik at de på egen risiko kan bestemme på stedet, avhengig av omstendighetene, hvordan de skal bygge den slik at den står.

Plassering, dimensjoner, layout

Kravene til plassering av badehuset på stedet er vist i fig. til høyre. Av disse, når de godkjennes, ser de spesielt strengt på avstandene til kilden til vannforsyning, hjem og drenering fra grensene til naboer. De bør følges med forbehold, med vannforsyning som har høyeste prioritet. Hvis det for eksempel i henhold til lokale forhold er nødvendig å ta en avstand fra en brønn eller et borehull på 30 m til de nærmeste forurensningskildene (og badehuset er en av disse), så tar vi denne eller en annen større verdi. Det samme gjelder avstander til naboer, gulrøtter kan faktisk stinke fra badstuens avløp.

Andre krav er ganske fleksible basert på lokale forhold. For eksempel er avstanden til huset tatt slik at utsivning fra badehusavløpet ikke undergraver fundamentet. Hvis badehuset er lavere i skråningen, og det underjordiske avløpet er rettet fra huset til det, er det mulig å holde seg innenfor 5-7 m, da bare i henhold til resultatene fra undersøkelser på stedet.

Mye "knirking" ved godkjenning av badehusprosjekter er forårsaket av orienteringen av inngangen ikke mot sør. Det er allerede en medisinsk grunn: plutselig kommer den dampede ut i den skjærende nordavinden, ikke lenge før han får lungebetennelse. Men la oss si, i Ciscaucasia er den verste vinden om vinteren nettopp den sørlige, den såkalte. ligner på fjellene, og i vindrosen i nord er det et gap, så i dette tilfellet kan orienteringen av inngangen til badehuset være motsatt av den typiske. Vel, det spiller ingen rolle hvor vinduet ser ut. Hvis du vil beundre avløpsluken mens du vasker, er det din sak.

På en vanlig personlig tomt kan selve muligheten for å bygge et badehus bestemmes av en meter eller halvannen av størrelsen. I et slikt tilfelle gir vi uformelle normer for arealet per 1 vaskbar person: 1,5 kvadratmeter. m garderobe og 1 kvm. m vaskerom (dusj). Det vil si at et ganske komfortabelt hjemmebad kan være så lite som 3x4 m. Eksempler på utformingen av slike bad er vist i fig. under, med eget damprom og kombinert med vaskerom. Deres særegenhet er at inngangsdøren kan være på hvilken som helst av veggene i garderoben, noe som letter plasseringen av badehuset på stedet.

Du bør dvele spesielt i damprommet. Faktum er at den generelle helsen til moderne byboere ofte rett og slett ikke tillater dem å ta et dampbad. I dette tilfellet trenger du et badehus med 3 rom med et separat damprom. En slik layout kan legges i 3x4 m, til høyre i fig. med planer, men så oppstår problemet med å varme opp dusjen i kaldt vær. Det er irrasjonelt å la dusjen varmes opp, sløse med varmt vann; det er allerede ikke nok av det i varmtvannsberederen, og det er ikke plass til en separat komfyr i dusjen.

En vei ut kan bli funnet ved å avvike fra badehusplanleggingstradisjoner, spesielt hvis området som er tilgjengelig for bygging lar deg øke størrelsen. For eksempel, i fig. – en badehusplanløsning fra 3x5 til 4x6 m med et lite omkledningsrom, egentlig et garderobe.

Et stort vaskerom varmes opp enten av en egen komfyr (merket?; en enkel hjemmelaget gryteovn eller noe sånt duger) eller av en luftstrøm fra konvektordelen av en moderne badstuovn i et damprom. I sistnevnte tilfelle er 2 løsninger mulige: enten ikke-brennbare skillevegger og en del av luftkonvektoren går inn i vaskerommet, som i figuren, eller tar inn kald luft over gulvet i vaskerommet og forsyner den med oppvarmet luft under taket ved hjelp av blikkbokser eller metallkanaler. Takket være tilstedeværelsen av en vestibyle kan den generelle inngangen orienteres på alle måter, og for de som liker å bli varm og plaske i nysnø eller et basseng i dampbadet, er det en egen utgang.

Merk: om det andre tegnet? i fig. og drener med avløp, se nedenfor.

Materialer

Valget av materiale for å bygge et badehus bestemmes først og fremst av de fysiske prosessene i det. Mer presist, våre forfedre, basert på hva som var tilgjengelig og de medisinske og hygieniske kravene, forstått intuitivt, men riktig på den tiden, kom opp med utformingen av badehusbygningen. Derfor viste det seg å være ganske konservativt og tett knyttet til treet. Trebygninger krever svært høy kompetanse og lange teknologiske pauser for tørking og krymping hvis det brukes billig tømmer. Det er mulig å finne en erstatning for tre til for eksempel et badehus. skumblokker eller trebetong, eller sagflisbetong, vurdert nedenfor. Derfor, før du velger et materiale, la oss se hva slags fysikk som fungerer i et badehus.

Badfysikk

For det første oppvarmes ikke badehuset konstant; når det varmes opp, blir det veldig varmt, og når det vaskes, blir det fuktig. For det andre, under oppvarming, må badstueovnen først produsere en kraftig strøm av termisk (IR, infrarød) stråling, som vil varme opp veggene og bli absorbert av dem, og litt senere - en sterk strøm av oppvarmet luft, noe som gir en jevn temperatur i damprommet. Under vask blir ovnens brannkammer svekket slik at vasken ikke brennes av dens rettede IR. Folk i badehuset bør forsiktig og jevnt omsluttes av infrarødt fra de oppvarmede veggene og luftens varme; Dette, i tillegg til at luften langt fra er mettet med fuktighet, er en uunnværlig betingelse for lett damp.

Lettheten eller alvorlighetsgraden til et bad er ikke så nært knyttet til temperaturen. Damp ved 45 grader kan være tungt, men ved 70 grader kan det være lett. Toleransen og fordelene ved et bad for mennesker med forskjellige, som de sier, konstitusjoner uttrykkes av en parameter som kan kalles intensiteten av dampeksponering; det har lenge vært kjent blant folket som "kraften" til badehuset. Også en klassifisering av bad på dette grunnlaget har lenge blitt etablert:

• Lett, for kvinner og barn- laget av linde, varmekapasiteten til veggene er lav, IR-en fra dem "puster ut" raskt og vaskbare blir varmet opp mer med luft.
• Vanlig eller Condo– tradisjonelt fra barskog. Infrarød oppvarming fra vegger og luft er omtrent lik, avhengig av brennkammermodus, og passer for nesten alle. Kan bygges av alle materialer som passer for et bad.
• Energisk- laget av tykke eikestokker. Takket være den lange og kraftige IR-en fra veggene med høy varmekapasitet på kun 50 i damprommet, slipper én salving med en kost gjennom, som de sier, til og med beinene leker. Men du tåler kraftig damp bare med jernhelse. Generelt er et kraftig bad heroisk, hvoretter det billedlig talt er på tide å kaste lastebiler og gripe bilen ved tilhengerfestet.

Lysbad ble bygget av de rike mer for deres koner, døtre og andre kvinner som er kjære for dem: et lett bad har en gunstig effekt på kvinners helse og lar dem bevare skjønnheten i lang tid; legger seksuell aktivitet til begge kjønn. Kjære russiske koketter fra fortiden ville helt sikkert sette sine besøkende gjennom et lett badehus før de tok imot dem, lenge før det russiske ordet for yrket deres ble uanstendig.

Lindetømmer var imidlertid dyrt også i gamle dager. Nå er alle de hundre år gamle lindeskogene under beskyttelse, kommersielle lindevirke blir ikke høstet. Imidlertid er egenskapene til et lett lindbadehus laget av skumblokker og et rammebad like i egenskaper, som vil bli beskrevet mer detaljert nedenfor. De er de billigste og enkleste å bygge. Men å ri i snøen etter et lett bad eller plaske rundt i et ishull er strengt kontraindisert. Selv før du forlater det på gaten, må du kjøle deg ned i et varmt omkledningsrom, og deretter, etter å ha kledd deg varmt, raskt snike deg inn i huset.

Et kraftig bad, tvert imot, er veldig dyrt og komplisert, fordi... den kan kun bygges av tømmerstokker av høyeste kvalitet. De langsgående fordypningene mellom kronene på rammen fungerer som feller for den første IR-en til ovnen, og driver varme inn i veggene; tømmervegger absorberer IR ikke så grådig. Det samme gjelder alle tømmerbadehus, så et "nesten kraftig" badehus kan bygges av furustokker med en diameter på 200 mm. Vi vil videre fokusere hovedsakelig på «vanlige» boblebad, da de er de mest allsidige og tilgjengelige.

Utvelgelse og avslag

Det beste materialet for et badehus er tre, fordi... Den ble skapt for ham. Vi snakker om skumblokker og andre egnede materialer senere når vi beskriver badehus laget av dem, fordi... de går rett til handling uten avvisning. Dette kan ikke sies om tre: tre som er ganske egnet for et hjem kan ikke vare lenge i et badehus på grunn av de spesifikke forholdene beskrevet ovenfor.

Merk: et badehus i murstein er dårligere enn et tre i alle henseender, bortsett fra ett - stort, fra 70-100 kvm. m i planen vil et badehus i murstein være billigere enn et tre, og dets badekvaliteter med et så stort volum av bygningen vil bli akseptable. Derfor ble det bygget murbad og bygges hovedsakelig i store offentlige.

Det beste treet for et badehus er lerk, og for et kraftig - myr eik, men begge deler er dyre. Oftest bygges badehus av furu- eller granved etter foreløpig sikting av trelast. Det første du bør ta hensyn til er det fullstendige fraværet av sprekker (pos. 1 i figuren), deretter ormehull, pos. 2 og blå, svarte og andre tegn på råtne, s. 2 og 3. Blåhet følger vanligvis med ormehull (pos. 2), men kan også vises som separate flekker, pos. 3. Det tredje tegnet på ubetinget avvisning av dette stykket faller ut knuter. Dersom skogen er kondisjonert trer utvelgelseskriteriene i kraft.

Tjære og tørr flis

Bartømmer, spesielt furu, har 2 varianter - tjære og tørr flis. Den andre er vanlig tømmer, kuttet ned i blokker. Den første er impregnert med harpiks, den lukter sterkt, kjører du fingeren over kuttet, fester den seg og blir skitten. Tjære er dyrt pga trær hogges selektivt under saftstrømmen, noe som slett ikke er gunstig for skogen som helhet. Men når du bygger et badehus fra tømmerstokker eller tømmer, er det verdt å bruke penger på tjære for 2-3 nedre kroner: det råtner ikke i det hele tatt, men under påvirkning av fuktighet forsteiner det og blir til en slags myr eik. For et rammebad er det også lurt å ta en harpiksbjelke for bunnrammen (lagerremmen). Og en ting til: for undergulvet til ethvert badehus er det veldig, veldig lurt å kjøpe mye rimeligere halvfabrikata og avfall fra saging av tjære med avtaking, først og fremst den billigste platen, se fig. Du må jobbe hardere, barke og justere, men gulvet vil være slitesterkt og billig.

Merk: Det drives fortsatt rovhogst enkelte steder, da det hogges trær kvartalsvis hele året. Dette er gunstig for de omkringliggende badehusbyggerne – tjære kan hentes direkte fra trelastmarkedet billigere enn tørr flis fra distributørens lager. Men for naturen er denne tilnærmingen verre enn noen gang, og du må være i stand til å vurdere råvirke etter øye for vridning under tørking, se nedenfor, om tømmer.

Impregnering

Alt trelast for å bygge et badehus skal være impregnert med antiseptika, biocider og brannhemmere. Bortsett fra tjære råtner den ikke, den vil ikke akseptere noen form for impregnering, og etter å ha stivnet vil den bli svært dårlig brennbar. Treimpregneringer selges også separat, det vil si at hvis det fungerer billigere, kan du kjøpe billig uimpregnert tre og behandle det selv.

Impregneringsmaterialer for tømmer er laget på grunnlag av rensede mineraloljer og/eller silikon. Du kan komme over anbefalinger om å erstatte dem med spillolje eller fersk motorolje, men ikke gjør det. Motoroljer inneholder tilsetningsstoffer som er nyttige for maskiner, ikke mennesker. I badehuset vil de uunngåelig komme opp i luften og trenge deg gjennom den dampede huden.

Tømmerstokker

Rå, dvs. Villtømmer selges sjelden nå - det er mer lønnsomt å kutte dem for målemateriale, og avfallet vil gå til forretninger, til cellulose osv. Det er selskaper som selger viltvirke, men det er utvalgt og prisene er min respekt. Derfor, hvis du, etter å ha lest det som følger, bestemmer deg for å bygge et tømmerbadehus, må du kjøpe avrundede tømmerstokker.

Det første utvalgskriteriet er at stokken skal være solid, kammertørkende; dette er et veldig dyrt materiale. Limte imitasjoner, pos. 1 i fig., ville være perfekt for en boligbygning, men ikke for et badehus, fordi... På grunn av ulike vridninger av lamellene (fragmenter som stokken er limt sammen fra) under saunadriftsforhold, vil de snart splitte og råtne ved eventuell impregnering.

Det andre punktet er sprekker. T. ringte. sunne radielle sprekker, pos. 2, i tømmerhus i boligbygg er de ganske akseptable, men i et badehus vil de bli samlere av kondensat med alt det innebærer; Det er ingen naturlige lufttørkede tømmerstokker uten dem, derfor, som nevnt ovenfor, er kun kammerstokker egnet. Av samme grunn skal stokkprofilen ikke ha utsparinger vendt oppover, pos. 3. Finske profilstokker og noen av dens modifikasjoner utgjør utmerkede hus, men badehus er ikke bygget av dem.

Byggeloggen for badehuset skal være med den vanlige såkalte. månespor, pos. 4 vendt ned. For å gjøre dette, under konstruksjonen må du velge et passende skjæreskjema, se nedenfor. De beste standardstørrelsene for et bad er 190 eller 210, angitt i fig. Hvis du bygger en badstue med "mer kjerne" fra furustokker, må du i tillegg til den økte diameteren velge tømmerstokker med mørk kjerne og lyst spindelved, til høyre i fig. Tømmerstokker med mørke og lyse belter av vekstringer vil bli tilfeldig brukt i et vanlig badehus.

Merk: hvis "kraften" til badehuset ikke er av stor betydning, kan tømmerstokker tas med litt forskjellige diametre. Ved skjæring i en tømmerstokk (dette er den optimale metoden for et lite badehus, se nedenfor), gir tømmerstokker av forskjellige størrelser et helt passende tømmerhus, se fig. venstre.

tømmer

Et tømmerbadehus vil koste mye mindre enn et tømmerbadehus, og utseendemessig passer det godt inn i en forstadsboligutvikling, se fig. Den billigste og enkleste måten å bygge den på er av vanlig renkappet tømmer (rektangulært i tverrsnitt). Kriteriene for avvisning er de samme som for tømmerstokker, men det legges til en kontroll for jevnhet.

I dag ser det ut til at enkelt kammertørkende tømmer ikke er til salgs i det hele tatt - det er ulønnsomt. Og det lufttørkede tømmeret er alt skjevt til en eller annen grad. Generelt er dette ikke skummelt; i byggingen av et tømmerhus er det alltid gitt en teknologisk pause for tørking og treets egen krymping. Under det vil bjelkene legge seg mot hverandre og bli sementert, som de sier, de vil bli smeltet sammen med caulken til en nesten solid masse.

Krympingen av tre er imidlertid ikke ubegrenset, og hvis tømmeret tørkes feil, kan det bli for forvrengt, og rammen laget av det vil forbli med sprekker. Det er 2 kjøpsalternativer tilgjengelig her: enten fra en pålitelig leverandør basert på virkelige anbefalinger fra pålitelige personer, eller med en inspeksjon av stabelen på lageret av en invitert spesialist - en snekker, møbelmaker, skogbrukstekniker, etc. Lær å vurdere graden av vridning av trelast og deres videre krymping i strukturen i henhold til beskrivelser med instruksjoner, dessverre ikke mulig.

Tømmer for å bygge et badehus "under en tømmerstokk"

Veldig tiltalende, men krever spesielt forsiktig avvisning av treverket, konstruksjon av et tømmerbadehus fra en trekantet bjelke med en avtaking (pos. 1 i figuren til høyre) eller en 2-kantet, også kjent som en semi -kantet sville, pos. 2.

Dette er halvfabrikata, d.v.s. er rimelige. Å kutte dem er ikke mye vanskeligere enn en enkel bjelke og kan lett gjøres av noen andre enn en snekker. Men det er mulig å bygge et badehus av slikt tømmer som ligner veldig på en "bratt" tømmerstokk, og når det gjelder egenskaper - med intensive branner er det nær kraftig.

Når det gjelder profilert tømmer, er det for det første dyrt. Da bør limt limtre ikke slippes inn i badehuset, av samme grunner som imiterte stokker, pos. 2 i fig. Og et solid kammertømmer er enda dyrere, og bare det som er valgt helt fra kjernen (element 1) eller splintved vil bli brukt til badehuset. Hvis begge er synlige på en gang på hugget av tømmeret, vil det dele seg i badehusbygningen. Til slutt, i profilen til bjelken, som i tømmerstokkene til badehuset, skal det ikke være oppovervendte utsparinger, pos. 4. Alt dette gjør valget til et helvete, spesielt siden selgerne, vel vitende om at produktet deres er ganske bra for hjemmebruk, ikke forstår en slik kresen.

Mer om murstein

Hvis du plutselig vil bygge et badehus i murstein, husk at mursteinen for det også er gjenstand for avvisning. Til badet trenger du tungt og mørkt, lite porøst eller moderat, uten vridning og hevelse, brent jernmalm eller klinker. Vakre ansiktsklosser av tørr eller halvtørr støping er definitivt ikke egnet.

Konstruksjon

Vel, la oss anta at vi har passert det vanskelige og viktige stadiet med å velge og avvise materiale. Til syvende og sist koster det bare tid, kunnskap og oppmerksomhet. Nå - la oss bygge et badehus! Her er det også noe å ta hensyn til, i tillegg til den vanlige anleggsdriften. Generelt er sekvensen for å bygge et badehus som følger:

1. Fundament;
2. Undergulv isolasjon og drenering utstyr;
3. For rammebad - ramme;
4. For dem - en teknologisk pause i 2-6 måneder. for krymping av rammen;
5. Vegger;
6. For tømmer- og tømmerbad - fuging av tømmerhuset;
7. For dem, fra lufttørkende materialer (ikke-profilert tømmer, vill og avbarket ikke-sylindertømmer) - en teknisk pause i 6-18 måneder. for krymping av tømmerhuset;
8. Åpninger, dører, vinduer;
9. Tak;
10. Tak;
11. Innvendig opplegg og i hovedsak montering av ovnen.

Fundament

I gamle dager ble bad plassert på et grunt fundament laget av steinblokker (punkt 1 i figuren), dette gjorde det mulig å redusere behandlingen av de nedre kronstokkene til et minimum. For å gjøre dette laget de noe som en hytte eller sentre fra ville steiner, der rundstokker ikke rullet. Ved hjørnene ble det spesielt verdsatt store steinblokker med kryssende naturlige fordypninger; dette er selve hjørnesteinene. Den opprinnelige betydningen av dette begrepet er nå glemt. Et steingrunngrunnlag for et badehus kan fortsatt legges i dag, men akk, villstein er nå langt fra å være et avfallsmateriale.

Merk: ikke bli overrasket over omtalen av hjørnesteiner i Bibelen og evangeliet. Den nå nesten treløse Levanten var da rik på utmerket sedertre. Det var nok til både bygninger og flåter. Hva var kong Salomos palass bygget av? "Takket være" den høye verdien av libanesisk sedertre er det nesten ingen igjen nå.

En komplett erstatning for steinblokker - ikke nedgravd eller grunt, pos. 2. Den første er egnet for ethvert trebadehus, og den andre er egnet for et skumblokkbadehus. Når det gjelder kompleksitet og arbeidsintensitet, er installasjonen av begge rimelig for nybegynnere, og prisen er under gjennomsnittet for et familiebudsjett. Det er bare en ulempe: den er ikke egnet på upålitelig jord. Disse inkluderer:

• Middels heving er nærmere sterkt heving og sterkt heving (heving over 6-7 % i volum) - fin siltig sandholdig leire, tett leire, fyldig leire, etc.
• Innsynkningskategori II, over 5 volumprosent - løs løsaktig og leireaktig.
• Svak, med en bæreevne på mindre enn 1,7 kg/kvm. cm – humus, siltig, torv, løs sandjord.

På steder med konsekvent positive vintre og lav sannsynlighet for frysing av drenering, er et utmerket, enkelt og billig alternativ for et fundament for et trebadehus et søyleformet, ikke-begravet fundament laget av ferdige blokker 200x200x400, pos. 3. En pliktoppfyllende og oppmerksom kontorbeboer, som har påtatt seg å bygge, kan legge den på plass over helgen.

I en skråning, som er veldig bra for drenering, og på upålitelig jord, kan et badehus plasseres på et søyleformet fundament laget av asbestsementrør, pos. 4. For en trekonstruksjon er den omtrent lik i kostnad og arbeidsintensitet til en stripe. Å isolere undergulvet på steder med frostige vintre øker begge litt. Under et badehus laget av skumblokker eller murstein, vil pilarhodene måtte bindes sammen med randbjelker eller en grill, pos. 5, er dette allerede en ganske kompleks og kostbar prosess, spesielt bruken av en grill. Men til bad klarer man seg som oftest med randbjelker.

Til slutt, pel-grillage fundament, pos. 6. Det kan være sveiset metall, som på figuren, eller betong på borede peler. Begge er ganske kompliserte og dyre, og et metallpelfundament av høy kvalitet krever også spesialutstyr.

Pålefundamenter legges for bygninger på, som de sier, ingen jord: siltig, torvaktig, svak, tungt vannet; generelt, "i sumpen". De bygger ikke et badehus på råtten gjørme, men å legge et haugfundament under det er berettiget i spesielle tilfeller.

Forfatteren hadde for eksempel muligheten til å ta et dampbad i et kraftig bad i en bratt skråning over elven. En plattform stakk ut over bassenget, med en trapp som førte rett ut i vannet. Det var kilder fra bunnen - om sommeren var vannet isete, og om vinteren var det et hull i vannet. Følelsene er ubeskrivelige; hvis du flyter i paradis, så er det akkurat slik det er og ingen annen måte. Men du kan bare bygge på et slikt sted på stylter, ellers vil bakken krype om et år eller to og badehuset bare gurgle eller flyte, svaiende. Det er for slike eksklusive at haugfundamentet til et badehus er tiltenkt.

Isolasjon og dreiearbeid for vegger

Før du bygger et badehus, på ethvert fundament, bortsett fra steinblokker, må du påføre dobbel vanntetting laget av bitumen og takpapp, se fig. Det påføres etter at fundamentet har fått styrke, bortsett fra sveiset metall.

Hvis et trebadehus bygges på et stripefundament, legges 30x30 mm eller 40x40 mm lameller på isolasjonslisten før du legger den første kronen av rammen eller den nedre korden på rammen, som vist i fig. venstre; Med trelast av høy kvalitet klarer du deg med tykk, fra 10 mm, helvetesild. Hensikten med denne kappen er å hindre at treverket råtner nedenfra på grunn av kapillær oppdemning. Det gjenværende gapet tettes deretter sammen med veggene.

Merk: i alle fall ingen ankerbolter osv. Det er ikke nødvendig å feste vegger til fundamentet. Med termiske sjokk opplevd av strukturen til badehuset, vil det ikke være noen fordel av dem, bortsett fra skade.

Gulv og sluk

Gulv og avløp i badehuset henger uløselig sammen og vurderes derfor sammen. Sammen utgjør de den mest komplekse og viktige strukturelle enheten til et badehus, som i stor grad bestemmer dets operasjonelle, sanitære og hygieniske kvaliteter.

I de gamle badene gikk avløpet direkte til bakken gjennom det sprukne gulvet. I dag er det forbudt å tømme noe avløpsvann på bakken, men et sprukket damprom/vaskeromgulv er helt hensiktsmessig, se nedenfor.

Dreneringen fra badekaret kan spres, gjennom hele gulvets overflate, eller peke (konsentrert) gjennom en rist (stige) i gulvet. Den første, som vi vil se nedenfor, er mer komplisert, men mye mer hygienisk. Punktdrenering gjøres oftest dersom dreneringshullet er plassert under gulvet. Dette sparer plass og volum av gravearbeid, men sanitær og hygiene er 3 minus. I tillegg er det ingen dreneringshull som ikke krever rengjøring og pumping i det hele tatt, og i dette tilfellet, for VVS-reparasjoner, må du bryte gulvet. En ekstra ulempe er at på grunn av infiltrasjon av avløpsvann direkte under bygningen, vil badehuset før eller siden "føre".

Et argument til fordel for et hull under gulvet blir ofte gitt - de sier, det vil ikke fryse. Å, beklager, varmer du opp badehuset hele vinteren? Hvis du har råd til det, hvorfor bygge det selv? Bestill et nøkkelferdig badehus og ta et dampbad. Dessverre er det ingen grunn til å legge til "for helse", siden det er et hull under gulvet. Måten å beskytte enhver avfallsgrop mot frysing har vært kjent i lang tid: dette er et tredeksel 30-40 cm under inspeksjonsluken. Dreneringen fra badehuset er varm og vil under det doble lokket ha tid til å trekke inn i jorden før den mest alvorlige frosten når den.

Merk: noen ganger sier de også at du må legge et gasstett lokk på gropen under badehuset. Det er en ren kuriositet i en ånd av svart humor - enhver forseglet kloakkbrønn eksploderer til slutt, som en dårlig sterilisert krukke med hjemmelaget syltetøy. I badekaret - hovedsakelig under vask, fordi... det termiske sjokket under oppvarming vil spille rollen som initiator.

Anordningen for diffus strømning fra badehuset er tydelig fra pos. 1 bilde. Det er sterkt tilrådelig å utstyre betongavløpet med en hjemmelaget vanntetning, pos. 2 vil dette sikre at badehuset oppfyller de strengeste sanitærkravene. Betongen som brukes til avrettingsmassen er vanntett; Ved uavhengig blanding tilsettes en vannpolymeremulsjon til vannet med en hastighet på 200 ml per 10 liter, og den herdede og forsterkede avrettingsmassen behandles med bitumenmastikk. Dette bør gjøres i den varme årstiden, og før du legger gulvet, gi en vedlikeholdspause i 5-7 dager.

Badehuset skal ha eget dreneringshull. Avløpet fra badehuset er stort for en huskloakk og er stort, men det er mye renere enn kjøkkengrå, for ikke å snakke om fekalt avfall, og inneholder litt fett. Hvis du kjører et badeavløp inn i et vanlig bad som er riktig utformet og konstruert, vil det kveles og de aktive bakteriene i det vil dø. Hvis du bygger en stor og dyr septiktank med forventning om salveutslipp, vil ikke bakteriene ha nok vanlig strøm til å mate dem, det aktiverte slammet vil surne, og kloakksystemet vil slutte å fungere igjen. Et dreneringshull graves med en hastighet på 50-100 liter per 1 vaskbar person til en dybde på minst 30 cm under den beregnede (normative) frysedybden, forutsatt at det graves ned minst 1,2 m inn i fastlandet (under det fruktbare lag) jord. I de fleste regioner RF opprettholdes disse forholdene når avløpet utdypes til 1,6-1,8 m.

Det enkleste og billigste dreneringshullet er laget av bildekk i et leireslott, pos. 3. Men avløpsvann vil uunngåelig stagnere i sidelommene, og en slik grop må desinfiseres mye oftere. Med tanke på de fremtidige kostnadene for antiseptika, rengjøring og pumping, viser det seg å være mer lønnsomt å kjøpe et par (60-70) cm betong- eller plastringer til brønner. Dette er de minste og billigste brønnringene. Høyden deres er standard - 90 cm; 2 stk er akkurat nok. Med en innvendig diameter på 0,7 m er volumet av gropen tilstrekkelig for 5-6 skiver.

Hva om gropen fortsatt er under gulvet (kanskje det rett og slett ikke er plass på stedet for en ekstern), så kan badehuset ikke brukes mer enn en gang i uken. I dette tilfellet vil punktavløpet være billigere, og den komplekse og kostbare betongfangeren under gulvet kan erstattes med et veltet lavt tretelt. Deretter, rundt munningen av gropen, må du påføre vanntetting av høy kvalitet med en avstand på minst 0,5 m utenfor konturen til avløpsristen, pos. 4. Dette er imidlertid også en dårlig løsning: vann vil fortsatt sive under isolasjonen, og det er bedre å ikke tenke på hva slags biocenose som vil utvikle seg der. I hvert fall før du spiser.

Gulv

Gulvet i badehuset må for det første sikre rask og fullstendig drenering av vann uten å råtne. For det andre, for å gi tilstrekkelig isolasjon og garanti mot trekk nedenfra, forutsatt at det er umulig å fylle undergulvet med termisk isolasjon, må du begrense deg til å fylle det med utvidet leire. For å gjøre dette er gulvet i badehuset gjort flytende, pos. 1 i fig., dvs. ikke strengt knyttet til bygningens struktur. Legg gulvet langs bjelkene; endene deres i tømmerveggen er satt inn i utskjæringene til den nedre kronen, pos. 2. I et tømmerbadehus er endene av stokkene forbundet med tverrligger for å danne et solid gitter, og i et rammebad, som i et rammehus, danner gulvstokkene sammen i den nedre korden hovedstøtterammen.

Lagstigningen er 40-60 cm. Høyden deres er 100-120 mm for et spenn på opptil 4 m og 150 mm for et spenn på 4-5 m. For større spenn må mellomsøyler eller innvendige deler av båndet være gitt i stiftelsen. Tykkelsen på lagsene tas omtrent 1/50 av spennlengden, dvs. 60 mm for 3 m, 80 mm for 4 m, osv.

I mellomrommene mellom lagsene legger du platen med den konvekse siden opp. Fordi Plateplatene smalner mot den ene enden, de legges vekselvis med den smale enden i den ene eller den andre retningen. Mellom platene etterlates 5 mm mellomrom, samme pos. 2 i fig. Denne utformingen hindrer ikke drenering, forbedrer varmeisolasjonen til en viss grad, og sammen med ferdige gulvbord lagt på tvers av platene, beskytter den mot trekk.

Det er veldig, veldig lurt å bruke bekfuru til tømmerstokker og grovt gulv fra plater. For å redusere kostnadene for gulvbjelker kan du lage dem av 3-kantet tømmer eller av en halvkantet sville delt i to på langs, se ovenfor. Men da må de trimmes fra avtakingssiden slik at underlaget under det ferdige gulvet blir plant og horisontalt.

Det ferdige gulvet med diffus drenering legges fra vanlige høvlede, rene kanter, gjerne tjære, med en tykkelse på 40 mm. Å redusere kostnadene, igjen, vil koste ekstra arbeid: du kan ta et uhøvlet og ukantet tjærebrett, "minne det" deg selv på en bordsag og en skjøt (den gamle sovjetiske stasjonære UBDS-1 og lignende er veldig praktiske for dette), og legg det på gulvet med restene av avtakket ned. Det rene gulvet legges med mellomrom mellom platene på ca 5 mm for å la vann renne av.

For å legge et gulv med punktsluk legger du først en lerk- eller tjæreplate med avløpsrist mellom bjelkelaget over gropen eller vanntetningen. Legg gulvet uten sprekker, med utskjæring over risten, pos. 3 og 4. Brettet skal ikke tas med not og fjær, men med låsekvart, pos. 5. Etter en vedlikeholdspause for krymping av strukturen fylles platenes skjøter med flytende spiker eller gnis med vannfast tresparkel.

Til tross for høye kostnader, kompleksitet og arbeidsintensitet, er dette langt fra det optimale alternativet. Ved pos. 4 er det tydelig at badehuset, etter den generelle tilstanden til gulvet og risten, fortsatt er nytt, men gulvet under benken er allerede slimete. Tilsynelatende er byggernes motvilje mot diffus drenering gjennom det sprukne gulvet forklart av fordommer og ufullstendig kunnskap om historien til det russiske badehuset.

Vegger og tømmerhus

Tømmerbadehuset ser absolutt nydelig ut, se fig. Men vi vil ikke dvele lenge ved dem: disse bygningene er vanligvis ikke for nybegynnere. I alle fall, for å bygge et enkelt badehus, må du mestre 2 vanskelige teknologier - kutte tømmerstokker med en burl med resten, pos. Og i fig., og med en pote uten spor, pos. B-D. Sistnevnte er forresten teknologisk enklere, men krever kalibrerte logger, pga proporsjonene til markeringsmalen (pos. D) er bundet til siden av firkanten som er innskrevet i stokkens diameter, pos. D. I alle fall må bunnen av tømmerstokkene til den første kronen trimmes veldig nøyaktig og jevnt, fordi et buldrefundament som kan passe under stokker er nå urealistisk.

Merk: kutte i en kråke og i en enkel bolle (se figuren til høyre) regnes ofte som den samme arbeidsoperasjonen, fordi Konfigurasjonen av tømmerstokker klar for legging i et tømmerhus er den samme. Faktisk, når du skjærer i bollen, viser utsparingene og sporene seg å vende oppover, noe som er uakseptabelt for et badehus. Ved skjæring i en tømmerstokk overføres de monterte tømmerstokkene inn i tømmerhuset med en omdreining, dette kompliserer og bremser monteringen av tømmerhuset på fundamentet.

Fra tømmer

Det er allerede fullt mulig for en nybegynner å bygge et badehus av tømmer: det er ikke nødvendig å velge buede spor og hull i treet. Det er nok å kunne håndtere sag, hammer, meisel og øks. For å bygge et lite, opptil 4x5 m badehus, trenger du bare å mestre 3, eller bare én, enkel operasjon: kutte i et halvt tre eller i en okhryap med en rest, eller kutte uten rester til en pote (ved slutt); markert i fig. "!"

Badstuen vil bruke tømmer fra 100x100 til 250x250 mm. Jo tykkere, jo bedre og dyrere, naturligvis. Generelt vil "ett hundre" være nok sør for Voronezh, 150x150 for Moskva-regionen og 200x200 nord for St. Pereburg. For 1-3 lavere kroner må du ta et tømmer en størrelse større, og igjen er det svært ønskelig, tjære.

Faktisk er prosessen med å montere en tømmerramme uten rester fra ikke-profilert tømmer (det enkleste og billigste) ved å kutte inn i enden, vist i det følgende. ris. Først blir endene av bjelkene kuttet i størrelse forberedt i henhold til malen, pos. 1. Hvis det i stedet for en bjelke er en halvkantet sville egnet for et badehus (se ovenfor) (punkt 1a), så kan du få en nesten fullstendig etterligning av et tømmerhus.

Ved montering av et tømmerhus er det nødvendig å forhindre sideveis forskyvning av bjelkene. En ramme laget av tømmerstokker holdes på plass av månespor, men for glatte bjelker er ikke koblingene i hjørnene nok. Det er 2 alternativer her. Først pos. 2 – enkelt, men ikke det beste, fordi spikrene i tømmerhuset vil ruste. Tømmerhuset slås umiddelbart godt ned, og fugebånd (se nedenfor) påføres umiddelbart. Plasseringen og lengden på spiker er den samme som dyblene i stien. alternativ. Neglene må skjules, med et helt innfelt hode, eller et spesialverktøy for hammeren - en hammer; det ser ut som en mekanikers slag med en slipt ende.

Etter 2. metode, pos. 3, er bjelkene festet med runde blinddybler - dybler. Kalibrerte dybler er tilgjengelig for salg; det er bedre å ta eike. Tilkoblingen av kronene med dybler gjøres som følger:

• Den neste er plassert på den forrige kronen.
• Bor hull nøyaktig langs diameteren til dyblene gjennom den øvre bjelken til halve høyden av den nedre.
• Fjern den øverste kronen.
• Legg caulk tape.
• Sett inn dybler ved å stikke hull i caulken over reirene under dem.
• Igjen, nå for godt, legges den øvre kronen og settes på dyblene.
• Prosedyren gjentas til rammen er ferdig montert; dyblene er forskjøvet, se igjen pos. 3.

Merk: når det spenner opp til 6 m, er det tilstrekkelig å feste bjelkene i hjørnene, som vist i fig.

Hva om tømmeret er profilert?

En av grunnene til at profilbjelker ble oppfunnet var ønsket om å kvitte seg med den ganske arbeidskrevende og kostbare festingen med dybler. Denne betraktningen gjelder imidlertid ikke for et badehus: profiler som holder hverandre tett, er ikke egnet for et badehus. Og for de som ikke vil "fange" kondens, vil badtemperaturdeformasjoner snart bryte ryggene. Derfor må rammen til et badehus laget av profilert tømmer fortsatt festes.

Caulk

Tømmer- og tømmerbygninger tettes ved montering. For en stokk trenger du grundige fugeferdigheter og et komplett sett med fugeverktøy, se fig.

Det er lettere å tette tømmer: du trenger en buet ståltømmer - en lebeza, en rett smal tremasse og en hammer, se fig. under. Badstutømmerhuset fuges med begge metodene som er vist der: ved montering av laftehuset legges tetningsmasse mellom kronene til fugeforlengelsen, og etter at den er ferdig, tilsettes tetningsmassen til slutt i settet.

Merk: Lebezaen er designet for å skyve caulk mellom vedkubber. Fra navnet kommer "fawning" i betydningen å inderliggjøre seg selv, gruble med baktanker, generelt sett, komme under huden på en. Hvis tetningen er laget av jute (se nedenfor) og rammen er laget av tømmer, er det ikke behov for en lebeza.

Det er umulig å unnvære caulk for vanntetting, selv den mest moderne: caulk forsegler ikke bare sømmene, men "vokser sammen" med treet til en enkelt masse og holder til slutt rammen sammen. Det er ingen syntetiske stoffer som kan erstatte det ennå.

I gamle dager ble strekningen tettet med mose, og settet ble tettet med en oljet eller harpiksholdig streng av linsleep. I dag utføres det meste av fuging med jutefiber; det er nesten tre i sammensetning og lignininnhold. Det er bedre å ta jute caulk i form av et sett med tape og ledning, se fig. Tapen er løs, det er lett å dytte den under dybelen med fingeren. Båndet legges ved montering av tømmerhuset, og da er det ikke nødvendig å fawne på det; etter montering blir tømmerhuset umiddelbart tettet inn i settet med snor.

For å forhindre at tømmerhuset lekker, tetter de strengt i følgende rekkefølge: den tomme langsiden av den nedre kronen innvendig, deretter utsiden, så også motsatt. Deretter - kortsidene av den nedre kronen, starter med den der det ikke er åpninger, også først fra innsiden, deretter fra utsiden. I samme sekvens tettes de resterende kronene strengt etter tur fra bunn til topp.

Oppsummering av tømmer og stokker

En kammertørket galvanisert tømmerstokk kan betraktes som en type profilert tømmer. Et badehus laget av det og bølgetømmer, også kammertørket, kan brukes umiddelbart etter bygging, fordi Disse materialene gjennomgikk krymping og krymping under bearbeiding; Dette er den utvilsomme fordelen med "kammer" tre. Kostnad på 1 kvm. m badeplass laget av disse materialene i de fleste regioner i Den russiske føderasjonen overstiger kostnadene for et kvadrat med boareal i nye middelklassebygninger.

Den dyreste, komplekse og tidkrevende, men også den mest prestisjefylte, vil være et tømmerbadehus. Badeegenskapene tilsvarer nøyaktig de til et tradisjonelt russisk bad. Når det gjelder "bratthet" og kostnader, tilsvarer en tømmerbadstue nesten et tømmerbadehus, men teknologisk er det mye enklere og kan installeres av en amatørbygger med gjennomsnittlig kvalifikasjon. Når det gjelder kvaliteten på damp, kan et tømmerbadehus nesten ikke skilles fra et tømmerbadehus.

Bruk av kammerbølget tømmer til bygging av et badehus kan rettferdiggjøres hvis det ikke er mulig å avvise lufttørket eller råstoff individuelt, for eksempel i regioner der det ikke er egen hogstvirksomhet og handelsmenn blankt nekter å selge vanlig trelast selektivt. Ellers er det mulig, ved bruk av halvferdig industritre, å installere et tømmerbadehus, som i utseende nesten ikke kan skilles fra et tømmerbadehus.

Generelt et tømmer- eller tømmerbadehus kan anbefales for de som er tilstrekkelig velstående, tar vare på helsen, holder seg i form og har allerede bygget minst et landsted eller låve. Hvis du ikke er sikker på at et dampbad, og enda mer et kraftig damprom, vil være til nytte for deg, er det bedre å bygge et av de lette badene beskrevet nedenfor. Det samme alternativet er indikert hvis det er mangel på midler og byggeerfaring: lette bad er enkle og rimelige, og dampen deres vil ikke skade noen.

Teknisk pause

Etter montering og tetting av tømmerhuset, dekkes toppen midlertidig med plater, kryssfiner, papp osv., og dekkes med film. Filmen er sikret på noen måte for å forhindre at den rives av vinden. Tømmerhuset får tørke og krympe i minst seks måneder; best fra våren eller forsommeren til høsten neste år. I løpet av denne tiden vil treet ikke bare tørke ut og krympe, men vil også bli vant til caulken.

Åpninger, dører, vinduer

Metoder for å konstruere dør- og vindusåpninger i tømmerbad brukes hovedsakelig 2. 1., pos. 1 og 2 i fig., "for de late og uøkonomiske": bare 1 av de øvre bjelkene er valgt for å passe til åpningens bredde, og etter en vedlikeholdspause kuttes åpningen ganske enkelt ut. Denne metoden er imidlertid ikke så bortkastet: pynten kan brukes til paneltaket (se nedenfor) og absolutt til det innvendige utstyret til badehuset, gulv osv. Og du vil ikke være spesielt lat med denne metoden: for for å unngå et plutselig "spill" når du skjærer ut en spent Etter at tømmerhuset krymper, må kantene på den fremtidige åpningen forsterkes med dybler, som hjørner, når tømmerhuset monteres.

Etter 2. metode, pos. 3, er bjelkene kuttet til på forhånd, og en tapp velges ved endene deres som strekker seg inn i åpningen. Ulempen med denne metoden er at du trenger spesielle rammer for dører og vinduer, mens den første metoden vil bruke enkle rammer laget av brett. Generelt er det bedre å lage åpninger "på den første måten" når utseendet til badehuset ikke er av stor betydning, og "på den andre måten" - når du vil ha noe "mer kult".

Merk: blant middels budsjettbad er tømmerbad absolutt det beste. Derfor gir vi i tillegg en video om detaljene for å arrangere et tømmerbad:

Video: bygge et badehus fra tømmer, riktig design

Ramme

Et rammebadehus er bygget på samme måte. Umiddelbart etter montering av karm monteres sperrebjelker, og karmen tørker/krymper under eget tak, i midten i Fig. Siden gjennombruddskonstruksjonen blåses av all vind, er den tekniske pausen for tørking/krymping minimal. Vanligvis settes rammen sammen om våren, badehuset står ferdig samme høst og de damper allerede før det kalde været.

Den andre egenskapen er at det ferdige gulvet legges sammen med veggkledningen på utsiden, til høyre i figuren, i vanlig rekkefølge fra bunn til topp, d.v.s. starter fra gulvet. Det er ikke nødvendig å isolere veggene fra utsiden, som noen ganger anbefales. For dekorative formål er noe som sidekledning nok, uten å legge skumplast i cellene i kappen. Så det er nødvendig at veggene er bedre ventilert. Men det er nødvendig å isolere grundig fra innsiden, som i skumblokkbadet beskrevet nedenfor, unntatt det underliggende gipset.

Et rammebadehus viser seg å være det enkleste og billigste, enda billigere enn et skumblokkbadehus. Når det gjelder "kraftigheten" til dampen, er dette badehuset bare lett. Å dampe i det om vinteren nord for Moskva er imidlertid svært problematisk: det avgir varme godt, og isolasjonstiltakene som brukes i rammehus gjør dampen tung. Generelt ramme sauna - en typisk sommer helg sauna; Fungerer spesielt godt som landlig badehus kombinert med vaskerom.

Merk: Det er ingen begrensninger på utvendig kledning av et karmbad, så imitasjoner som tømmer, tømmerstokker osv. er mulig.

Skumblokk

Et badehus laget av skumblokker er den eneste typen badehusstruktur i vår tid som lar deg installere et lett badehus i ethvert klima på grunn av veggmaterialets høye varmeisolerende egenskaper. Luftbetongbad kan også betraktes som de billigste og enkleste teknologisk: kostnadene deres er lavere enn for tømmer med 25-30%, og til og med opptil 50%, se nedenfor. Antall måleoperasjoner og presise justeringer under konstruksjonen for et skumblokkbad er flere ganger mindre enn for et rammebad, og det er ikke behov for å danne buede overflater i materialet.

Det er også viktig at det, til tross for det generelt betydelige arbeidstidsforbruket, kreves lite fysisk innsats når man bygger et badehus av skumblokker. Det er ikke nødvendig å svinge en sag og en øks hele tiden; generelt sett er konstruksjonsteknikken satt, festet, spikret. For byboere som ikke er vant til fysisk arbeid, kan denne omstendigheten være avgjørende. Og for sommerboere er det tekniske avbruddet under bygging minimal, for herding av mørtler. På en vanlig sommer er en uke nok til dette, og byggingen kan fortsette helgen etter. Som jobber i helgene med to eller tre av oss, kan du, fra og med april, avslutte innen juli og fortsatt ha et godt dampbad før vinteren.

Skumbetong, som skumblokker er laget av, er et lett materiale, det flyter i vann. Derfor, på stabil og godt bærende jord, kan konstruksjonen av et skumblokkbad ytterligere forenkles og billigere. Generelt, for et badehus laget av skumblokker, anbefales et stripefundament, pos. 1 i fig. Men på pålitelig jord kan den erstattes med en ikke-begravet søyleformet en laget av ferdige betongblokker, som for et rammebadehus, og veggene kan reises på en ramme laget av tømmer fra 200x200 til 300x300, impregnert med et antiseptisk middel , en vannavstøtende og dekket med vanntetting, som en betongstripe.

Imidlertid krever lettheten og spesielt porøsiteten til luftbetong fortsatt arbeid under konstruksjonen; Riktignok ikke tungt og ukomplisert. Det er spesielt nødvendig å beskytte veggene mot å bli våte innvendig og utvendig: luftbetong demper ikke bare lett, men rett og slett med glede, men det tørker veldig hardt og tar lang tid. Derfor, ser vi fremover, vil vi umiddelbart si at etter å ha dekket taket, må badehuset være omgitt av en ventilert fasade med en åpning på ca. vegg som grådig absorberer fuktighet er uunngåelig.

Videre, ved konstruksjon av vegger, pos. 2 er bare de første 2-3 radene lagt på en vanlig sement-sandmørtel, og deretter bytter de til et spesielt lim for luftbetong; det ligner på en vanlig murmørtel. Materialets letthet spiller allerede en rolle her: sementmurfugen, som er lett belastet, motstår ikke skjærbelastninger godt, og vinden kan ganske enkelt kollapse strukturen.

De mest spesielle egenskapene gjelder innvendig isolasjon. Den produseres i denne rekkefølgen:

1. Vegger med vanntett gips (kalk; en vannpolymeremulsjon tilsettes vannet for løsningen);
2. Når pussen er helt tørr, males den med vannavvisende maling, gjerne polymer fasademaling, eller i ekstreme tilfeller rødt bly, sink eller titanhvit;
3. Legg vanntetting over den tørkede malingen med en overlapping på 15 cm, og fest den med horisontale lameller;
4. Matter av langfiber mineralull legges mellom lamellene, pos. 3;
5. Mineralisolasjonen er kledd med rullet glassull folieret på begge sider, også langfiber, pos. 4 og 4a, med en overlapping på 25 cm;
6. Vertikale lameller fylles over folieisolasjonen og den indre foringen legges langs dem;
7. Ved ferdigstillelse av etterbehandling og montering av dører/vinduer er alle sprekker grundig oppskummet, pos. 5: skumbetong bryr seg ikke om hvor den er gjennomvåt fra; fuktighet sprer seg i den umiddelbart. En sky som slipper ut fra damprommet og inn i garderoben kan ødelegge badehuset.

Og nok en gang, se fremover, men ikke mye: på grunn av konstruksjonens særegenheter, synlig i pos. 1, er taket i badehuset laget av skumblokker kun som nedfelling.

Tak

Taket på badehuset er laget av gulv, falsing eller panel. Den første er det originale taket til et lite russisk badehus. For å installere det, er et veletablert tømmerhus dekket med brett på toppen, sprekkene er tettet med mose i et sett fra loftsiden og fylt med harpiks. Deretter legges sperrebjelkene (se nedenfor, om taket) og mellomrommene mellom dem fylles med torv; noen ganger tjæres hele taket før utfylling. Gulvet på loftet er enten dekket eller ikke. Nå er det selvfølgelig bedre å tette det med jute, dekke gulvet med vanntetting før du installerer bjelkene, og isolere det med langfiber mineralull.

Et undertak, se figur, passer for ethvert badehus, fordi... den er sterkere - takbjelkene er også sperrer, og er også mekanisk koblet til tømmerhuset/bygget. Et paneltak er en kombinasjon av et dekkstak med et hemmet: et panel med isolasjon og isolasjon settes sammen på bakken, og deretter, med hele mengden, ved hjelp av en kran eller en minigravermanipulator, legger de det på ramme. Det som er bra med et panelloft er at det kan "støpes" av skrot, men det passer kun for et tømmerbadehus som måler opp til 4x5 m.

Tak

Et gaveltak er egnet for alle de beskrevne badene. Rafter takstoler er enkle trekanter med en kile-tverrstang, i midten av figuren:

Gavlene er dekket med bord; Vi trenger absolutt kvistvinduer som kan åpnes om sommeren og i brukstiden + halvannen time etter det om vinteren. For et tømmerbadehus er hengende sperrer egnet, til venstre i figuren, for resten - en hel fagverk med en avrettingsbjelke, til høyre der. Mantlingen under takdekket er sparsom, med slisser på 30 mm eller mer, for ventilasjon. Selve gulvet er alt annet enn jern; det holder dårlig på varmen og ruster raskt i badehuset.

Ordning

Kravene til etterbehandlingsmaterialer for et bad, i tillegg til dekorative, er fuktmotstand, hygiene og fullstendig kjemisk nøytralitet. Basert på kombinasjonen deres, brukes ofte fôr i massivt tre. MDF og laminat egner seg ikke, de vil svelle og bli slappe! Foringsprofilen for enhver orientering av platene må oppfylle kravene beskrevet ovenfor: ingen oppovervendte lommer, for eksempel, som i fig. til høyre.

I damprommet trenger du selvfølgelig sengetøy. De er laget i 2-3 lag, med et vertikalt trinn på 50-60 cm, selv om bare én person damper hele tiden. Grunnen er at du må kunne velge høyde på plassering ved vaping, avhengig av allmenntilstand, slik at badehuset ikke går sidelengs.

Bredden på sengene er 60-80 cm; gulv - alltid med mellomrom på 10-20 mm, til venstre i fig. Ikke legg det ferdige gulvet under arkene, det blir slimete! Lengden på stavene er 180-200 cm for utsatt sveve eller 80-100 cm for sittende sveve. "Økonomi"-flyvninger på 150 cm for å sveve med knærne oppe er ikke det beste alternativet. Noen ganger vil du og trenger å heve knærne når du svever i liggende stilling, men hvis du svever slik hele tiden, vil helsen ikke være bra på grunn av den konstante utstrømningen av blod fra bena til hjertet og hodet.

Det er bedre å gjøre etterbehandlingen av dusjen/vaskerommet fra stående plater, til høyre i figuren, på denne måten er det mindre sjanse for råtne - det er lettere for vann å renne fra sporene. Også på vaskerommet, enten det er et måltid der eller en gruppe mennesker som blir våte, trengs det benker - for å sitte, dampe og trene føttene, uten fare for å skli, for barn.

Om partisjoner

Kapitalskillevegger i badehuset er ikke nødvendig. Tvert imot, de må gjøres lettere slik at varmen fra ovnen sprer seg over hele badehuset raskere. Skillevegger plasseres før innvendig isolering, isolering og etterbehandling. Materiale - brett eller treforing på en treramme; total tykkelse – 50-70 mm. Fuktbestandig gips, kryssfiner, etc. De er ikke egnet, de vil ikke vare lenge i badehuset.

Bake

Et krav som er felles for alle badstuovner er utvidet brannkammerkanal slik at brannkammerdøren kan åpnes inn til garderoben. Tradisjon er tradisjon, men i gamle dager ble folk oftest brent i bad: en persons mottakelighet for karbonmonoksid øker kraftig med økende lufttemperatur.

For et badehus med delt damprom og vaskeområde er en rimelig badstuovn uten luftkonvektor, som "Heat" og dens hjemmelagde kopier, best egnet. En gryteovn for et badehus med en varmtvannsbereder vil også fungere - i det minste damprommet kan du gi en lengde på den horisontale delen av skorsteinen på 2 m, noe som vil gjøre gryteovnen ganske økonomisk.

Det er urealistisk å opprettholde 60 cm avstanden mellom ovnen og veggene som kreves av brannforskriftene i et lite badehus, men spesielle brannsikre, som i damprommet før. Fig. er veldig dyre. Derfor må kroken til ovnen i badehuset for det første dekkes med en matte av vermikulitt eller mineralpapp, pos. 1 i fig. til høyre. Et vanlig brannsikkert sengetøy laget av asbest og stålplate egner seg ikke for et badehus - du kan bli alvorlig brent på jern oppvarmet til 60-70 grader hvis du tråkker på det, p.g.a. alvorlighetsgraden av forbrenningen avhenger av mengden termisk energi som overføres til kroppen, og metall avgir varme godt og raskt. Dette er forresten grunnen til at dampforbrenninger er så farlige - dette frigjør en veldig stor latent varme av vannkondensering.

For det andre må veggene nær ovnen dekkes med brannsikker kappe. Ved samme pos. 1 Byggherrene sparte ikke på ildleirestein for det. I følge fysikken er dette utmerket, men konstant fuktet, vil ildleiret snart smuldre, og foringen må endres. Den samme høybrente (mørke) keramiske arbeidsmursteinen som gikk til toppen av huden ville fungere helt ned til bunnen.

Litt mer om formen på badstuovnen. I et kollektivt damprom er det best å installere en rund komfyr, pos. 2 i samme figur, eller en kurvovn med en forbrenningsdel skjult i varmeren. Da vil alle dampende få like deler av helsen.

Uvanlige forskjeller

Det kraftigste av russiske bad er det utgravde badehuset, se fig. For å bygge den trenger du en tørr sand (bedre), sandholdig leir eller leirbakke. Veggene, ovnen, skorsteinen er laget av steinblokker eller store steinsprut; taket er dekket med torv. En tregitterramme er plassert på jordgulvet, som deretter brettes tilbake mot veggen slik at den ikke råtner. Drener ned i bakken, som i vår tid bare er mulig med sniking, men damp - Ilya Muromets ville bare stønne og tute.

Og her er noe annet - en leirminibadstue, se neste. ris.

Designet etter samme prinsipp gjentas av mange, både i mobil og stasjonær versjon, se i det minste videoen:

Video: mini sauna

Men la oss se nærmere på fig. Ser ikke denne bygningen ut som...? Hva om du bruker en melkeaktig, ikke-gjennomsiktig en til fôret? Med mindre eierne er utsatt for ekshibisjonisme, og selv da vil naboene klage. Generelt er det verdt et forsøk på dacha.

Nesten hver eier av sitt eget hjem drømmer om et badehus. Og selv om du ikke skal bygge et badehus med egne hender, må du i det minste forstå variasjonen av badehusdesign og deres små hemmeligheter.

Visste du at før du bygger et badehus er det viktig å orientere det etter kardinalretningene? Vanligvis er døren til badehuset plassert på sørsiden - om vinteren smelter snøen der tidligere, og du trenger ikke å rydde den ofte. Men det er bedre å plassere vinduene i vest - om kvelden blir det mer lys i dem, for vi pleier å gå til badehuset om kveldene.

Badehuset er bygget av tre, murstein, naturstein eller betongkonstruksjoner. Fordelen med trebad er at de holder utmerket på varmen og er bygget av miljøvennlig materiale - gran eller furu. For et badehus laget av trebjelker er det ikke nødvendig med ekstra ventilasjon. Tre "puster" perfekt; bare installer en ventilasjonsgrill.

Vinterved brukes til å bygge et tømmerbadehus - det er tettere og mindre utsatt for råtnende. Ikke skynd deg å starte en badstue når tømmerhuset er klart - det må sitte i et år, og først da kan du begynne å fullføre arbeidet.


I det innledende byggetrinnet er det nødvendig å løse problemet med å velge et sted som et badehus. Den kan reises som en frittstående struktur eller festes til et hus eller et annet boligbygg.

Mange tror at det å koble et badehus og et hus kan tilføre fuktighet og en ubehagelig lukt til huset. Men hvis badehuset har riktig vanntetting, ventilasjon og kloakk, bør de ovennevnte problemene ikke eksistere.

På den annen side er et badehus laget som en separat bygning mer brannsikkert, og en liten veranda i nærheten av badehuset kan fullstendig erstatte hagelysthuset ditt.


Et veldig viktig poeng når du bygger et badehus er å legge grunnlaget. Fundamentet kan være stripe, søyleformet eller pel. For å bygge et badehus med egne hender, anses et søyleformet fundament som det beste, som består av betongpeler satt til en dybde på omtrent 1,5 meter. Et slikt fundament er laget av stein, murstein eller betong.

For å dekorere innsiden av et badehus er det bedre å bruke materiale laget av trær som poppel, or eller osp, siden de har høy fuktmotstand og lav varmeledningsevne. Vi anbefaler å lage gulvene også av tre, siden det varmes opp litt . Men tre har en tendens til å råtne, så det er bedre å lage et sammenleggbart gulv og ventilere det og tørke det i solen minst en gang i året.

Hyllene i badehuset er kanskje ikke veldig store. Hovedsaken er at du kan sitte fritt på dem eller ligge komfortabelt. Størrelsen på damprommet skal være ca 6 kvadratmeter. m. - så du trenger ikke mye ved for å varme den opp, og den er ikke trang. I et skikkelig russisk bad er lufttemperaturen ca 60 grader og luftfuktigheten 40%. La oss sammenligne det med en finsk badstue, hvor temperaturen er 90 grader og luftfuktigheten er 10%.

For å bygge en badstue med egne hender, er et viktig poeng valget av en komfyr for oppvarming av damprommet. Dampens "letthet" avhenger av ovnstypen. En murovn tar lengre tid å varme opp og må stå i omtrent en time – men dampen er perfekt og lett. En jernkomfyr varmes raskt opp og utgjør ingen fare for brenning, men dampen er tøffere.

Ovnen skal monteres på et fundament. Under ingen omstendigheter bør det berøre veggene i badehuset. Tenk på at ovnen må plasseres slik at alle rom i badehuset varmes opp samtidig. I dag er ovner med utvidet brennkammer veldig populære. Slike ovner lar deg varme i et damprom fra garderoben. En god komfyr fordeler varmen jevnt gjennom hele badekaret.

Utformingen av badehuset inkluderer tre hovedrom: et damprom, et dusjrom og et avslapningsrom.

I tillegg til disse rommene kan badehuset inneholde et lite utendørsbasseng, fordi et badehus ikke bare er damp og varme, men også herding i frisk luft. Tross alt, etter et damprom, må du lukke porene - og dette gjøres best med kaldt vann fra et eksternt reservoar.

Hvis du ikke har muligheten til å bygge et badehus fra tømmerstokker, kan du velge et annet byggealternativ fra de såkalte "tremursteinene".


I denne typen konstruksjon legges treklosser i sementmørtel som murstein.


På denne måten vil du ikke bare spare på å bygge et badehus, men også få et mer brannsikkert alternativ.


Et slikt badehus ser ganske anstendig ut inni, og i tillegg kan du på denne måten enkelt bygge et teltbadehus som er så sjeldent.

Utformingen av badehuset lar deg nøye vurdere den nødvendige funksjonaliteten til badehuset ditt og mer nøyaktig forutsi kostnadene og arbeidskostnadene dine.

Badehusoppsett 1.

Badehusoppsett 2.

Badehusoppsett 3.

Badehusoppsett 4.

Badehusoppsett 5.

Badehuset er et vanskelig sted; i lang tid har badehuset med rette blitt ansett som en ekte healer - "I badehuset vil du bli født på ny!" Men badehuset har også sine egne sagn. Så i hedenskapens tider, etter å ha varmet opp badene godt og lagt ut rene klær der, lukket slavene dem tett og dro. Dette var tiden da døde forfedre tok et dampbad.

Under tidlig kristendom ble badehuset ansett som et mistenkelig sted. Det var forbudt å henge ikoner i badehuset og å ta med baderedskaper inn i huset. Etter badet måtte en person sprute seg med kaldt vann eller stupe i elven for å drive bort onde ånder. Etter å ha besøkt badehuset var det forbudt å gå i kirken, det var synd å vaske på ortodokse helligdager, så vel som på onsdag, fredag ​​og søndag. Dermed ble lørdagen badedagen.

Badehusets ånd, banniken, krevde respekt for seg selv og forbød å gå inn i badehuset etter mørkets frembrudd og ta badehuset full. Det var en stor krenkelse å forhaste en person som tok et dampbad eller la et barn være uten tilsyn i badehuset - de kunne bli dratt bort av badehusånden.


Hvis du planlegger å bygge et badehus på sommerhuset, håper vi at våre små tips var nyttige for deg. Og de langvarige tradisjonene som vi fortalte deg om, vil hjelpe deg ikke bare å nyte å besøke badehuset, men også være ekstremt forsiktig i nærheten av en varm komfyr og damp.
Tross alt er et gjør-det-selv-badehus en spennende og nyttig aktivitet; du kan være interessert i å lære om moderne badehusalternativer i videoen vår:

Et badehus er en obligatorisk egenskap for de fleste sommerhytter og hageplasser. Imidlertid er konstruksjonen ofte forbundet med betydelige kostnader. Men når en liten bygning er reist, som bare brukes i den varme årstiden, kan økonomiske tap minimeres.

Gjennomgang av alternative byggematerialer – velg mellom tre

De viktigste utgiftene som venter oss når vi bygger et badehus er kjøp av konstruksjon og forbruksmateriell. Derfor, når vi utarbeider et estimat for konstruksjon, la oss tenke på hvordan disse kostnadene kan reduseres. Det tradisjonelle byggematerialet for bad er tre i form av tømmer eller avrundede stokker. Litt mindre vanlig er bygninger laget av murstein eller sibit, som har vist seg godt. Men dessverre er prisen på slike forbruksvarer ganske høy.

La oss vurdere alternative materialer som ikke er så kjent, men som er ganske egnet for rask konstruksjon av et billig badehus:

• Slagg blokk. Det er enkelt å jobbe med og kostnadene er lave.
• Arbolitt (trebetong). Mye brukt i konstruksjon i midten av forrige århundre. Det utmerker seg ved sin lette vekt, enkle prosessering og plastisitet.
• varierer i konstruksjonshastighet. Prisen avhenger av varmeisolatoren som brukes.

Av disse alternativene er de to siste de mest akseptable. Faktum er at en klassisk slaggblokk knapt kan kalles et miljøvennlig materiale. Selvfølgelig reduserer moderne produsenter faren til et minimum, men dette gjelder bare store selskaper. Men helse er ikke noe du vil risikere. Mye er allerede sagt om rammebad. Derfor vil vi videre snakke om hvordan du bygger et arbolittbadehus.

Et sterkt fundament er nøkkelen til bygningens holdbarhet

Blant eiere av dachas og landhus er stripe, monolittiske, skrufundamenter og alternativer på støttestolper populære. Hvert av disse alternativene har styrker og svakheter. For eksempel er det fullt mulig å lage en stripebase med egne hender uten ekstra kostnader, men det er nesten umulig å utstyre den i områder med vanskelig terreng. I tillegg får betong (hovedkomponenten) styrke i minst 14 dager, og helst en måned. Det er ikke nødvendig å snakke om effektivitet.

Et monolitisk fundament tåler betydelige belastninger, men samtidig er det underlagt de samme ulempene som et stripefundament - det er vanskelig å utstyre det i sumpete og ujevne områder. For ikke å snakke om prisen. Kostnaden for en slik base er ikke overkommelig. Men du må også ta hensyn til logistikkkostnader. Fundamenter på støttesøyler regnes som en av de rimeligste. Ja, installasjonen av et slikt fundament vil kreve et minimum av arbeids- og pengekostnader. I likhet med de forrige alternativene er det imidlertid ikke tilrådelig å bruke det i områder med vannholdig jord.

Skruepeler regnes som lik pris med stripefundamenter. Du kan godta denne oppfatningen hvis du glemmer de tilhørende utgiftene. For å installere metallpeler trenger du ikke bestille og betale for levering av betong, eller bruke penger på et armeringsbelte, sand og grus til puten. Men kanskje den største fordelen er at du kan installere et skrufundament på en dag uten hjelp utenfra.

Slike hauger får skylden for deres manglende evne til å motstå betydelige belastninger. Men vår oppgave er å bygge et badehus så raskt som mulig og til minimale kostnader. For oss er skrupeler det beste alternativet.

Installere et skrufundament - trinn-for-trinn-beskrivelse

La oss starte med en beskrivelse av selve haugen. Dette er et stålrør utstyrt med spiss og blader i bunnen. Dimensjonene på pelen avhenger av den nødvendige skrudybden i bakken, men kan ikke være mindre enn 2,5 meter. Pålens kropp er belagt med en anti-korrosjonsløsning. Etter å ha skrudd ned i bakken, krones haugen med et firkantet hode (50x50 cm). Den festes ved hjelp av en sveisemaskin, hvoretter sømmen er beskyttet mot korrosjon. Det er på dette hodet at støttebjelken (kanalen) vil ligge, hvorfra byggingen av badehuset vil begynne.

Arbeidet med montering av skruefundament begynner med markeringer. Ordtaket "mål to ganger, klipp en gang" er mer relevant enn noen gang. Antall hauger avhenger av dimensjonene til den fremtidige bygningen, men avstanden mellom dem kan ikke være mer enn 3 m, og helst 2-2,5 m. Etter å ha merket og ryddet byggeplassen for rusk og fremmedlegemer, inviterer vi hjelpere og begynner å skru inn haugen:

• På det merkede stedet lager vi en grop som ikke er mer enn 30 cm dyp og installerer en haug i den.
• Vi justerer haugen vertikalt, passerer et brekkjern gjennom monteringsøynene og begynner å skru inn haugen.

Selvfølgelig vil lengden på brekkjernet ikke tillate deg å lage en effektiv spak. Derfor utvider vi det med forhåndsforberedte rør, gjerne med en firkantet seksjon - de har høyere stivhet. Gjennomsnittlig penetrasjonshastighet er 20 cm per omdreining av pelen. Slutt å skru når metallspaken blir deformert. Men det er viktig at røysa går under frysepunktet. Minste avstand fra jordoverflaten til pelespissen er 1,5 m.

Etter å ha dyppet haugene, kontrollerer vi deres overjordiske kanter - de skal være på samme nivå. Om nødvendig gjør vi justeringer ved hjelp av en kvern. Vi fullfører arbeidet ved å helle sementmørtel i pelehulen. Dette vil gi den ekstra stivhet og forhindre korrosjon. Det siste trinnet når du arbeider med peler er installasjon av stroppingen. For et badehus laget av trebetong, lager vi det fra en metallkanal, sveiser det til endene. For et rammebad er en bjelke sikret med bolter tilstrekkelig. Et obligatorisk krav i begge tilfeller er bruk av et bygningsnivå; horisonten må være jevn, fordi kvaliteten på vegger og tak avhenger av det.

Arbolittblokker - egenskaper ved materiale og konstruksjon

Teoretisk kan du lage trebetongblokker selv. For å gjøre dette trenger du et vibrerende bord, blokkformer, sement og trelastrester (sagflis, spon). Men gitt at kostnadene for slikt materiale er lave, kan det kjøpes i en jernvarehandel. Dette materialet kombinerer så viktige egenskaper for et bad som god damppermeabilitet og lav varmeledningsevne. I tillegg glemmer vi ikke sikkerheten til dette materialet for menneskers helse.

I dag finner du nesten aldri badehus med kombinert damprom og vask. Som regel inkluderer planløsningen et eget damprom, vask og rom. Tegninger som er tegnet før konstruksjon vil tillate deg å velge optimale dimensjoner og mengde forbruksvarer. Det er to teknologier for å konstruere vegger fra trebetong - monolittisk og fra blokker. Den første innebærer klargjøring eller kjøp av trebetongmørtel. La oss si med en gang at gleden ikke er billig, og hvis du lager den selv vil det også ta lang tid. La oss derfor gå til det andre alternativet - blokkkonstruksjon.

I det store og hele er denne metoden ikke forskjellig fra å jobbe med murstein, sibit eller slaggblokk. Leggingen begynner med montering av hjørneblokker, hvoretter en tråd strekkes mellom dem - en retningslinje for murverket. Hold deg til linjen spesifisert av ledningen, legg ut den første raden. Deretter sjekker vi horisonten med et bygningsnivå. Om nødvendig retter vi opp feilene og fortsetter med å legge ut den andre raden.

Vær oppmerksom på at, i motsetning til samme sibit, krever ikke legging av arbolittblokker spesielt lim - det er fullt mulig å klare seg med vanlig mørtel av sand og sement. Det er imidlertid lignende punkter. For eksempel, når du legger ut dør- og vindusåpninger, må du legge et hjørne eller kanal på toppen. Så vi har hevet kroppen til det fremtidige badehuset, alt som gjenstår er å bygge taket, installere ovnen og dekorere interiøret.

Sadeltak - tak og tak i ett enkelt kompleks

Blant variasjonen av tak av forskjellige typer (gotisk, hip, orientalsk), vil vi fokusere på gavltaket. Forklaringen er enkel - denne designen er enkel, pålitelig og relativt lav i pris. Fra byggematerialer for bygging av et slikt tak trenger vi:

• Stråle 100×100 mm - fra dette vil vi lage en mauerlat, vertikale stolper og stoppere for dem.
• Plater 50 mm tykke og 100 mm brede er emner for sperresystemet.
• Ukantede plater og lameller for kapping.

I tillegg til trelast, vil vi forberede en dampsperrefilm, mineralull og takmateriale. For sistnevnte bruker vi en metallprofil - den er lett å jobbe med og er relativt rimelig. Vi starter med å behandle treverket med en antiseptisk og brannslokkende løsning, i et badehus er dette et obligatorisk krav. Deretter legger vi et vanntettingslag langs den øvre omkretsen av veggene. Og først etter dette begynner vi installasjonen av sperresystemet.

Det begynner med å legge tømmer - Mauerlat - rundt omkretsen av veggene. Naturligvis kontrolleres alle vinkler med en konstruksjonsvinkel, og horisonten sjekkes med et nivå. Etter at Mauerlat er utjevnet, strammer vi den til veggene med ankerbolter. Neste trinn er installasjon av strekkbjelker. De er festet til de lange sidene av Mauerlat "i labben". Det vil si at vi må kutte ut de tilsvarende sporene i bjelkene og tømmeret (basen). Etter legging fikser vi i tillegg tredelene med spiker eller stifter. Det anbefales å holde avstanden mellom bjelkene på 1,5 meter.

Etter å ha klargjort basen, plasserer vi vertikale stolper langs endene av bygningen. Vi fester umiddelbart midlertidige bakker til dem (de vil gi stivhet til strukturen) og sperreben. Vi kobler stativene med en bjelke - en purlin, som resten av sperrebeina hviler på. Slipp dem forresten 20 cm fra veggen - dette vil redusere virkningen av nedbør på trebetongen. Etter å ha installert sperrene, fyller vi dem med et ukantet brett som en kappe, og legger en dampsperrefilm på den. Den festes ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin.

Det siste trinnet i takkonstruksjonen er legging av takmaterialet. Metallprofilen presses til kappen med takskruer. Etter å ha stengt den konstruerte kretsen, har vi allerede fullført 70% av konstruksjonen. Alt vi trenger å gjøre er å felle taket og gjøre ferdig veggene inne i badehuset.

Innredning – PVC-paneler eller fôr?

Blant budfremhever vi PVC-paneler. De har vist seg godt i etterbehandling av hvilerom og vaskeområder. Dette er et helt verdig alternativ til keramiske fliser. Du kan velge slikt materiale for enhver smak og budsjett. Men bare for vaskerommet. I damprommet er det bedre å bruke tradisjonell lindeforing - det vil ikke smelte når det utsettes for høye temperaturer.

Det er bemerkelsesverdig at veggbelegg med klappplater og paneler utføres nesten identisk. I begge tilfeller må vi installere trekappe. En metallramme som forårsaker korrosjon er uakseptabel i dette tilfellet. Vi installerer paneler av tre (i damprommet) og plast (i vasken) på en polstret og utjevnet trebunn.

Husk at avstanden fra ovnen til treflater bør være minst 0,5 meter, men den kan reduseres til 25 cm ved å beskytte brennbare overflater med ikke-brennbart materiale.

Det siste stadiet før du installerer ovnen er montering av taket. For å gjøre dette kan du bruke klappbrett eller høvlede brett. Vi spikrer dem til strekkbjelkene og går opp på loftet, vi må isolere taket. Plater som er hemmet under og bindebjelker dannet gulvet på loftet. Vi dekker den med en dampbarrierefilm og fyller den med mineralull. For å spare penger vil vi ikke bruke ferdige matter, men smuldrematter, det kan kjøpes som restråstoff hos bedrifter som produserer sandwichpaneler og lignende produkter.

Det eneste forbeholdet når du ordner taket er å installere en 40x40 cm metallboks ved skorsteinsutgangen.Det vil være nødvendig uansett, uavhengig av hvilken ovn du foretrekker - metall eller murstein.

En av favorittmåtene for å slappe av og forbedre helsen din i landet vårt er å besøke et badehus eller badstue. I dette materialet vil vi snakke om hvordan du organiserer en privat badstue riktig, reglene for valg av komfyr, samt funksjonene til innredning og design i et gitt rom.

Først av alt merker vi at det er noen forskjeller i driftsmodus mellom et badehus og en badstue. Badene er preget av temperaturer fra +40-60 ºС med en relativ fuktighet på 40%. Men i badstuen er mikroklimaet tørrere, omtrent 5-15% fuktighet, men med høyere temperaturer, i området +80-120 ºС. Men både badehuset og badstuen hjelper porene med å åpne og rense seg for skitten lymfe, kroppen fornyes, og immunforsvaret styrkes.

Å installere en badstue i et privat hjem er mer hensiktsmessig enn bad, på grunn av deres egenskaper. Dessuten kan en badstue utstyres selv i en vanlig leilighet, hvis det er plass til å plassere en komfyr. Hovedbetingelsen for en badstue eller et badehus er imidlertid tilstedeværelsen av kraftig ventilasjon.

Badstuestruktur

Som regel krever det å sette opp en badstue ikke veldig store lokaler, i motsetning til et russisk bad. Hvis badstuen er designet for 3-4 personer, kan den okkupere et areal på 3,3 m2. For et besøkstall på 5-6 personer er 4,5 m2 areal nok. Når det gjelder dimensjoner, vil en slik badstue ha 2,1 m i høyden, 2 m i bredden og 2,4 m i lengden, og to lag med hyller er installert langs veggen. Hvis ønskelig, kan du til og med utstyre en veldig liten badstue for én person, hvis dimensjoner vil være 2,1 m i høyden og 0,8 m 2 i areal.

Vær oppmerksom på at når du bygger et badstuebad i et landsted, er det svært viktig å overholde høydeparametrene på 210 cm for å bygge inn en standard 190 cm dør, og lengden på veggen overfor inngangen til 200 cm. vil skape nødvendig sirkulasjon av luftstrømmer i damprommet, samt skape optimal temperatur og fuktighet på øverste hylle.

Ved bruk av badstue må den opprettholde et optimalt temperatur- og fuktighetsforhold. Luften skal ikke bevege seg på grunn av sterke endringer, ellers kan en person få termiske brannskader. Dette skjer fordi i badstuen blir huden oppvarmet til maksimalt tillatte 45-50 ºС, og enhver bevegelse av varm luft fører til at svette ikke har tid til å avkjøle huden. Derfor, for å forhindre varmt trekk, bør tak ikke overstige 210 cm i høyden.

Tilstedeværelsen av et vindu i badstuens damprom er slett ikke nødvendig hvis det er plassert i en leilighet eller et hus. Men i noen bygninger er det bedre å gi et vindu med doble vinduer.

Som regel er det ikke nødvendig å koble vannforsyningen direkte til damprommet, siden dusjen er installert i et eget rom, hvor en gjør-det-selv-font også kan installeres. For å rengjøre damprommet er en enkel skylling med vanntrykk fra en forlenget slange tilstrekkelig. Samtidig er det viktig å sørge for et dreneringssystem slik at overflødig vann kan kastes.

Ovnen er tildelt plass i hjørnet nærmest inngangen. Den skal være utstyrt med beskyttelsesgjerde, uavhengig av ovnstype.

Materialer til gulv, vegger og tak i badstuen

Den optimale løsningen ville være å installere en badstue i et trehus, siden dette vil oppnå det mest akseptable mikroklimaet i damprommet. Det er imidlertid tillatt å installere badstuer i bygninger laget av murstein eller betong. Det er bare det at slike bygninger må i tillegg belegges på innsiden med treplater.

Byggingen av vegger i en badstue krever obligatorisk isolasjon. Den plasseres mellom yttervegg og innerforing, dekket på dampromsiden med et lag dampsperre. Den beste isolasjonen anses å være steinull i plater eller ruller. Den trenger imidlertid dampsperrebeskyttelse, siden den absorberer fuktighet og ikke slipper den.

Tre regnes som et av de beste materialene for vegger i en badstue, siden i dette tilfellet vil isolasjonen fritt kunne passere damp fra damprommet, mens den forblir tørr. Men når du samhandler med kalde steinvegger, er ikke bomullsull i stand til å frigjøre fuktighet, så den brytes ned ganske raskt.

Når du legger isolasjon i flere lag, er det verdt å huske at hver påfølgende type materiale, i retning av ytterveggene, må ha større dampgjennomtrengelighet.

Følgende tretyper brukes oftest til interiørdekorasjon:

• osp - preget av økt fuktmotstand og medisinske egenskaper;
• Kanadisk sedertre – har en behagelig subtil aroma;
• Abashi er et afrikansk tre som ikke råtner og ikke blir for varmt, så det er ingen sjanse for å bli brent;
• or;
• Linden.

Når det gjelder furu, må den først bli kvitt harpiks, selv om harpiksflekker fortsatt vises under oppvarmingsprosessen.

For badstubekledning brukes plater med en tykkelse på 20-30 mm, plassert vertikalt, som justeres og kuttes i kvartaler.

Alle typer tre er akseptabelt for et omkledningsrom. I badstuer hvor veggene har et isolasjonslag med dampsperre, kan ytterveggene lages av furu- eller granplater lagt horisontalt for å gi ekstra styrke til karmen. Men i tilfelle av murstein eller betongvegger, må du la en avstand mellom dem og isolasjonslaget for ventilasjon.

Den utvendige dekorasjonen av badstuen kan gjøres på hvilken som helst måte - som et alternativ er veggene malt eller dekket med tørkeolje. Men i damprommet blir veggene ikke utsatt for absolutt noen behandling, siden lakkene vil frigjøre giftstoffer når de varmes opp, og også forhindre fordampning av fuktighet fra badstuen.

Vanligvis består et badstuetak av bjelker, et lag med kappeplater, en dampsperre og isolasjon. For bjelker brukes som regel tømmer med tykkelse 50-80 mm. Bunnen av bjelkene er hemmet med plater 20-30 mm tykke, som festes med spiker som er 3,5-4 ganger lengre enn platens tykkelse. En reflekterende foliefilm legges på platene for dampsperre, og isolasjon legges på toppen av den i et lag 1,5-2 ganger større enn på veggene.

Det som er bedre å ikke lage et badstuegulv av er tre, siden høy luftfuktighet får det til å forringes veldig raskt, det vil si at det begynner å råtne, bli mugne og svelle. Det er best å lage et badstugulv av keramiske fliser, som er motstandsdyktige mot vanlig vask og er slitesterke og motstandsdyktige mot flekker. I tillegg er et slikt gulv lettstelt og kan regelmessig behandles med antibakterielle midler.

For å unngå å brenne føttene når flisene blir for varme, kan du legge matter laget av naturmaterialer eller treplater på gulvet. Imidlertid er det bedre å plassere dem bare på tilnærmingen til hyllene slik at dryppende svette ikke faller på dem - det er veldig vanskelig å fjerne det senere.

Når du bestemmer deg for hvordan du skal lage et gulv i en badstue, må du gi en liten helling i retning av avløpet slik at vannet ikke stagnerer under rengjøringsprosessen, men strømmer fritt inn i fordypningen.

Døråpninger og vinduer i badstuen

For ventilasjon og belysning av badstuen er det gitt et vindu i en egen bygning. Det er best å gjøre det lite, ca 70x50 cm, for å unngå store varmetap. Og hvis det er kjedelig, det vil si ikke vil bli brukt til ventilasjon, utføres doble frostet glass.

En forutsetning for riktig drift av badstuen er dens grundige ventilasjon. Ventilasjonsvinduets ramme skal tilpasses rammen og forsegles med filt eller skumgummi.

Glasset settes inn i rammen ved hjelp av en gummipakning og kaseinsmøremiddel, og glassperler legges til for ekstra styrke.

Siden tre kan bli deformert, tørke ut eller svelle på grunn av eksponering for høy luftfuktighet og kontrasterende temperaturer, bør det ikke brukes til å lage en badstudør. Det optimale materialet vil være herdet glass, som alltid beholder sin form, passer godt på hengslene, passer lett inn i dørkarmen og ikke varmes opp for mye.

Du kan komplettere glassdørbladet med et håndtak laget av et varmebestandig materiale, som er spesielt viktig fra innsiden av badstuen. For å få døren til å lukke tettere, brukes silikonforsegling, som sikrer en absolutt spaltefri tilpasning av bladet til dørkarmen.

Typer og egenskaper ved badstuovner

En fullt funksjonell badstustruktur og utstyr er umulig uten å installere en komfyr av høy kvalitet. Som regel brukes ovner med fast brensel i badstuer, hovedsakelig ved, gass og elektrisk. Riktignok har gassenheter knapt blitt brukt i det siste, så vi vil ikke dvele på dem i detalj.

Fordelene med vedovner er:

• høy hastighet på temperaturstigning;
• lavere kostnad for drivstoff for drift;
• uavhengighet fra eksterne energikilder;
• evnen til å varme opp steiner raskere i varmeovner, noe som påvirker mikroklimaet inne i badstuen - tørketrommel, myk damp oppnås.

Vi bemerker også en rekke ulemper med vedovner:

• Vedovner i seg selv avgir varme mye dårligere enn elektriske;
• på grunn av tilstedeværelsen av åpen flamme øker risikoen for brann, så sikkerhetsstandardene til slike enheter må overholdes;
• En forutsetning for å installere en peisovn er tilstedeværelsen av en skorstein, hvis byggekostnader kan overstige selve ovnen. Hvis det ikke er skorstein, bruk elektriske installasjoner.

Hvis vi snakker om en leilighet eller et privat landsted, må du for en badstue kjøpe utelukkende elektriske ovner, siden de er enklere å betjene og tryggere. Kontrollen er forenklet på grunn av innebygd elektronikk, som lar deg stille inn en viss temperatur, fuktighet og ikke bekymre deg for at ovnen skal overopphetes.

Når du beregner kraften til det elektriske nettverket, bør det tas i betraktning at for hver 1 m 3 vil det kreves omtrent 1 kW energi. Så for å drive en badstue med et volum på 10-12 m3, trenger du en effekt på 9 kW og et trefaset nettverk. Hvis det ikke er mulig å gi en badstue med energireserver i leiligheten, er det bedre å velge enten infrarøde hytter eller ovner med fast brensel.

Når du installerer en komfyr i en leilighet eller et hus, bør du ta hensyn til produsentenes anbefalinger, for ikke å brenne seg på en varmeovn installert på en gangvei, for eksempel. Finske komfyrprodusenter har vist seg best.

Badstue steiner

Det er veldig viktig å velge riktige steiner for legging i ovnen. Ikke alle mineraler er egnet for dette, siden enkle steiner kan være ganske skjøre. Det er optimalt å bruke kleberstein, gabbro-diabas eller jadeitt, hvis fordampninger er gunstige for menneskekroppen.

For ovner brukes steiner med en ru overflate, hvor vann holdes tilbake, gradvis koker og fordamper. Ikke bruk steiner med sprekker eller defekter - de vil raskt sprekke fra overoppheting.

Med jevne mellomrom må du sortere gjennom steinene for å fjerne skadede og erstatte dem med nye. Hyppigheten av denne prosedyren er en gang i året, med forbehold om ukentlig bruk av badstuen. Ved oppvarming av badstuen to ganger i uken, bør steinene inspiseres en gang hvert ½ år. Det vil si at jo oftere du bruker damprommet, desto oftere må du sjekke tilstanden til steinene.

Den elektriske ovnen er tett lagt med stein i mellomrommene mellom varmeelementene, men luft skal fritt passere gjennom murverket.

Peisovner er fylt med stein på toppen av brennkammeret, så det trengs bare noen få. Hvis steinene varmes opp av et metallhus, må ovnen varmes opp hele tiden badstuen er i bruk slik at steinene ikke kjøles ned. Selv om disse ovnene varmes opp raskere, produserer de tettere varme som er vanskeligere å tolerere.

En annen type ovn med et spesielt nett, der du kan legge mye flere steiner - omtrent 150-300 kg. Takket være dette designet er brennkammeret foret med steiner på alle sider. Selv om en slik komfyr krever mer tid å varme opp, produserer den tørketrommel, delikat damp, mer egnet for en badstue.

Sauna ventilasjonssystem

Ventilasjon må sørges for i badstuen, siden ventilasjon gjennom veggene ikke kan skyldes deres varme- og dampsperre. For hver 1 m 3 dampromsvolum kreves et ventilasjonshull med et areal på 24 cm 2.

Arrangementet av ventilasjonsventiler innebærer å installere et vindu 30 cm fra gulvet nær ovnen for å gi trekk. På motsatt vegg er det kuttet en ventilasjonsluke 30 cm fra taket.

Kald luft kommer inn gjennom den nedre passasjen, som passerer gjennom steinene, gradvis varmes opp og stiger. Det øvre ventilasjonsvinduet tillater frisk luft inne, som fortrenger den stillestående luften i den øvre delen av badstuen. Tvunget luftventilasjon anbefales ikke for ikke å forårsake termiske brannskader på huden.

Elektronisk badstukontroll lar deg lage et hvilket som helst temperatur- og fuktighetsregime, enten du ønsker en tørr og varm badstue, eller foretrekker en våt og kjøligere badstue.

Interiørdesign

Som regel bygges det to lag inne i badstuen for sitte- og liggeområder. Rette vinkler mellom veggene og benkene lar deg utnytte damprommet fullt ut. Alle benker er laget utelukkende av tre. Avstander på 1,5-2 cm er igjen mellom platene for å sikre ventilasjon av varm og kald luft i badstuen.

Bredden på den øverste hyllen bør være minst 50 cm slik at en person kan ligge komfortabelt på den. I tillegg er forsiden av benken utstyrt med et stativ som du kan hvile føttene på. Det bør være en avstand på 70 cm mellom lagene.

100-105 cm er igjen fra den øverste benk til taket slik at en person kan føle maksimal effekt av badstuen. Hvis størrelsen på rommet lar deg plassere hyller i bare ett lag, bør det tas i betraktning at en veldig høy person, når han sitter på en benk, ikke skal nå taket.

Avslapningsområdet varmer opp til en behagelig +25 ºС. Unntaket er når utetemperaturen er over +35 ºС. Imidlertid er det ekstremt uønsket å installere klimaanlegg i rekreasjonsområdet - det kan undergrave helsen din betydelig.

En moderne versjon av badstuen - en infrarød hytte

Inne i et slikt damprom stiger ikke lufttemperaturen over +60 ºС, i motsetning til den finske badstuen med sine 110 ºС. Bare de øverste 4 cm av huden varmes opp.

Men siden bare de øvre lagene av huden varmes opp, og varmebølger ikke trenger dypt inn i kroppen, oppnås effekten av å tørke huden på grunn av lokal overoppheting. Som et resultat eldes hun raskere.

Dette skjer fordi hyttene genererer bølger i området under 8 mikron, som en person ikke møter i det naturlige miljøet. Følgelig har en person ingen mekanismer for beskyttelse mot slike bølger, bortsett fra intens svette. I tillegg snakker vi i dette tilfellet ikke om noen rensing av giftstoffer.

Så det er opp til deg å bestemme om du vil prøve innovasjonene selv eller unne deg prosedyrer i et russisk eller finsk damprom.