Etterbehandling. Tilbehør. Reparere. Installasjon. Valg. Åpning
Hei alle sammen! Dette er ikke en anmeldelse, men så å si en minitest av en 12V - 5V 3A DC-DC omformer. En lignende spenningsomformer har allerede blitt anmeldt på Mysku (dessverre kunne jeg ikke finne den, men jeg håper at jeg finner den likevel), og den anmeldelsen overtalte meg til å kjøpe en lignende DC-DC-omformer, men fra en annen selger, og en litt annen design, Derfor vil vi snakke om forskjellene mellom disse modellene.
Nøyaktig tre uker gikk fra bestillingsøyeblikket, og omformerne kom til meg i en liten pakke. De ga meg ikke noe sporingsnummer. Her er et bilde:
Jeg må si at når jeg bestilte disse omformerne, planla jeg å endre dem litt, nemlig å endre kretsen som setter utgangsspenningen for å få en utgangsspenning på 3,3V, med strømmen jeg trengte ikke mer enn 1A. At jeg skulle klare dette, var jeg rett og slett sikker på.
Det første jeg gjorde var å fjerne bakdekselet fra den ene omformeren slik at jeg kunne ta ut PCB-en og misbruke den. Og så ventet bitter skuffelse på meg! Det trykte kretskortet med alt innholdet var fylt med en stiv ugjennomsiktig blanding, hvorfra bare inngangs- og utgangsledningene stakk ut! Det var veldig uventet og ubehagelig. Av denne grunn vil det ikke være noen bilder med opphugging, på samme måte som det ikke vil være noen konvertering av 3,3 volt-omformeren. Men det viktigste er at når jeg nok en gang leste nøye gjennom beskrivelsen av omformeren på nettstedet, skjønte jeg at den skulle oversvømmes, dette er indikert i ren tekst. Generelt, selve veden.
Her er bildene med bunndekselet fjernet, selv om jeg denne gangen tok bildene med mobiltelefon.
Det er helt uklart hva som er inne i omformeren, men jeg vil veldig gjerne vite det. Det eneste jeg kunne se var hjørnet av en elektrolysekondensator, grønt og gull, som stakk litt ut fra forbindelsen, det vil si at det ser ikke ut til å være det verste, men det at den står så skjevt er slett ikke tilfredsstille. Den totale fyllingsdybden er omtrent 12 mm, det vil si at brettet med elementer har en høyde på ikke mer enn 10 mm. Sammensetningen er hard, epoksy, som angitt på nettsiden, men hvis fyllingen gjøres uten foreløpig omhylling, er det en mulighet for sprekker i omformerelementene. Som regel forbyr produsenter av selv passive komponenter direkte fylling med "harde" forbindelser.
Det gjensto bare å teste omformeren som den er, siden det i prinsippet allerede var funnet en applikasjon for den. Jeg kjørte den i tre moduser, med en utgangsstrøm på 1A, 2A og 3A, med en inngangsspenning på 12 til 17 volt. Ved en strøm på 1A er oppvarmingen ubetydelig, ved en strøm på 2A er oppvarmingen allerede merkbar, og tilsynelatende er den termiske ledningsevnen til forbindelsen høyere enn for plast, og utsiden av omformeren er mye kaldere enn hvis du ta på selve forbindelsen. Jeg tror at med en strøm på 2A kan omformeren fungere i det uendelige selv ved en ekstern temperatur økt til 40-50 grader. Med en belastningsstrøm på 3A, varmet omformeren opp veldig merkbart fra utsiden, og berører forbindelsen som allerede er brent, så jeg ville ikke bruke den på lenge i denne modusen, spesielt ved høye temperaturer. 2A er tilstrekkelig for mange bruksområder.
Utgangsspenningen var veldig stabil, uten belastning var den 5,12V, med en belastning på 1A - 5,10V, med en belastning på 2A - 5,08V, med en belastning på 3A - 5,07V. Jeg tror dette var mer påvirket av motstanden til ledningene, og nedtrekket til selve omformeren er praktisk talt null.
Jeg testet også hva minimumsspenningen er ved inngangen til omformeren. Så, med en belastningsstrøm på 2A, begynte utgangsspenningen å synke når inngangsspenningen falt under 7 volt. Jeg synes det er greit.
Jeg planlegger å kjøpe +30 Legg til i favoritter Jeg likte anmeldelsen +5 +30Den MC34063A dedikerte inverterende bryterregulatoren er designet spesielt for å konvertere lavspenningsinnganger til høyere spenninger. Mikrokretsen tilkoblet i henhold til denne kretsen antar et inngangsspenningsområde fra 4,5 til 6 V, og en utgangsspenning på 12 V 100 mA. MC34063A er en monolitisk kontrollkrets som inneholder de grunnleggende funksjonene som kreves for en DC-DC-omformer - enheten består av en intern temperaturkompensasjonsenhet, en spenningsreferanse, en komparator, en kontrollert oscillator med aktiv strømbegrensningskrets, en driver og bryterutgang transistorer. Denne IC er spesielt designet for å brukes som en buck-, boost- og inverter-omformer med et minimum antall eksterne komponenter.
Funksjoner av ordningen
- Inngang 4,5 - 6V
- Utgang -12 V DC 100 mA
- Spenning justerbar
- Lav strøm i belastningsberedskapsmodus
- Lav utgangsspenningsrippel
- PCB dimensjoner 32 x 35 mm
Dermed er resultatet en veldig liten design, enkel å montere og konfigurere, i stand til å motta 12 V fra standard 5 volt USB-utgang, som ofte kreves for å drive forskjellige kretser. Dessuten kan denne verdien justeres til en annen spenning. Riktignok er utgangsstrømmen bare 0,1 A, og du vil definitivt ikke kunne lade bilbatterier ved å bruke denne kretsen))
Umiddelbart etter den første ferden i bil med familien min på sjøen, oppsto ideen om å lage en stasjonær installasjon av USB-uttak i bilen for lading av mobile enheter. Forresten, nå har nye biler allerede begynt å bli utstyrt med 220V-omformere og følgelig 5V-uttak.
Jeg har aldri sett slike biler før.
Ja, hvis det er adaptere til salgs for mobile PC-er, er de laget for å lade én, maksimalt to enheter, forutsatt at den andre enheten ikke er så kraftig. Jeg har allerede 3 adaptere konstant tilkoblet i bilen min, men de er skjult under sikringsblokken.
Og passasjerer bruker en adapter som kobles til en kontakt i askebegeret, noe som ikke er veldig praktisk for meg, siden jeg hele tiden berører det når jeg skifter gir. Etter en dag med reise går passasjerer vanligvis tom for enheter og begynner å fikle med å lade mobiltelefonene sine. Du må til og med slå av navigatoren for å lade andres enhet.
Du kan gjøre det mange gjør, kjøpe en blokk med flere adaptere og en snørr av ledninger strekker seg gjennom hytta. Og så trenger du en enhet som produserer de nødvendige 5 volt og en effekt på 10 A. Mye? La oss anslå: 4 telefoner bruker omtrent 1 A hver, et nettbrett omtrent 2 A, en navigator mer enn 0,5 A, en videoopptaker også 0,5 A og en radardetektor omtrent 0,5 A. Og det er 7,5 A.
I prosessen ble det satt sammen 3 omformere, men ikke en kunne tåle 3 A på lang tid. En tok faktisk fyr.
Bare denne ordningen fungerte normalt.
DC/DC-omformerkrets på MC34063
Enhetsbrett
monterings tegning
Ja, styret mitt er langt fra ideelt, muligheten til å installere et brett kan sammenlignes med talent. Poleviken med dioden var plassert slik at du kunne feste nesten hvilken som helst radiator, noe som gjorde brettet litt lengre, og festene var allerede på plass. Jeg tilpasset ikke styret spesifikt til saken på grunn av mangel på en. Alle delene ble funnet i den første åpnede datamaskinens strømforsyning.
Slik lager du enheten du trenger:
1. Keramisk kondensator C1 470 pF (1 stk)
2. Elektrolytisk kondensator C3, C5, C6 1000 μF, 16V (3 stk)
3. Elektrolytisk kondensator C2 100 μF, 16V (1 stk)
4. Elektrolytisk kondensator C4 470 uF, 25V bedre enn 50V (1 stk)
5. Induktorer DR1, DR2 dumbbell type (2 stk)
6. Pulstransformator DR3 ring (1 stk)
7. Stump-type induktans DR4 (1 stk)
8. Skru terminalblokk J1 (1 stk)
9. Motstand R1 1,2 kOhm (1 stk)
10. Motstand R2 3,6 kOhm (1 stk)
11. Motstand R3 5,6 kOhm (1 stk)
12. Motstand R4 2,2 kOhm (1 stk)
13. Motstand R5 2,2 kOhm eller 1 kOhm per 1 watt (1 stk)
14. Mikrokontroller U1 MC34063
15. Diode VD1, VD3 FR155 (2 stk)
16. Diode VD2 SBL25L25CT (1 stk)
17. Bipolar transistor VT1 2SC1846 (1 stk)
18. Felteffekttransistor IRL3302 (1 stk)
19. DIP8-sokkel (1 stk)
20. Kropp i henhold til vilkårlige dimensjoner
Hovedkomponenter: Dette er selve mikrokretsen U1, en pulstransformator DR3, en kraftig N-kanals feltbryter VT2 (kan være alt som brukes i strømkretser) og en diodeenhet VD2. VD3-transformatoren ble laget av samme transformator fra samme strømforsyning. Ring laget av presset permalloy, gul. 27 mm. Primærviklingen ble fylt med 2mm tråd 22 vindinger, sekundærviklingen ble viklet med tynnere tråd, 0,55 mm 44 vindinger.
Jeg tok induktorene DR1 DR2 hanteltype som den er fra strømforsyningen. Induktansen til DR4-stumptypen er den samme. Transistoren og dioden ble plassert på radiatoren fra samme strømforsyning.
Jeg satte alt sammen på et kretskort etter eget design. Under laboratorietester var det nødvendig å gjøre endringer i opplegget foreslått av forfatteren. Faktum er at forfatteren selv påpeker at motstand R5 blir varm, selv å erstatte den med en kraftigere motstand løser ikke problemet. I løpet av en time ble denne motstanden svart og forkullet.
Jeg bestemte meg for å prøve å øke motstanden til 2,2 kOhm, og den sluttet å varmes opp. Transistor VT1, som spiller det trygt, ble erstattet med en kraftigere. DR3-transformatoren ble heller ikke oppvarmet til å begynne med, så jeg spolet den tilbake, la til antall omdreininger til primær- og sekundærviklingene, den ble 30 og 60.
Jeg vet ikke hva som er galt med åpningsfrontene til felteffekttransistoren, men kretsen fungerer fint, med en belastning på 2A forblir enheten kald. Du trenger ikke å installere store radiatorer på transistoren og dioden. Jeg installerte en ferrittring ved +5V-utgangen for å redusere interferens.
Her er min første, fungerende, testprototype.
Motstandstest 1ohm motstand raskt oppvarmet strømstyrke på bildet.
Og til slutt er 5V-kjelen i drift. Se strømstyrken på bildet. Ja, her har transistoren og dioden allerede begynt å varmes opp.
Jeg testet min 5 A omformer, den fungerte nesten hele dagen og var litt varm. Så fant jeg en gammel strømforsyning fra skjermen som ikke var der lenger. Jeg demonterte brettet og plasserte kretsen min i etuiet. Transistoren og dioden ble plassert på en kjøler fra en gammel bærbar PC. Jeg boret en rekke hull i motsatt side av boksen. Det gikk egentlig ikke i det hele tatt. Luft vil pumpes gjennom hele kretsen.
Klar enhet for montering i bil.
Jeg planlegger å bygge inn doble stikkontakter for USB, en i frontpanelet i stedet for en lyddemperknapp, og den andre for bakpassasjerene i armlenet på forsetene. Jeg tenker også på å installere en enkelt stikkontakt i panelet på den fremre venstre søylen og levere strøm til DVR-en, som er plassert ved speilet. Ved å bruke denne ordningen kan du sette sammen en universell strømforsyning, det vil si legge til et konverteringstrinn fra 12V til 19V for å drive en bærbar datamaskin, som jeg planlegger i fremtiden.