I dag har myke tak ikke bare en ledende posisjon i markedet, men har blitt en reell oppdagelse for designere og arkitekter. En rekke stilarter, individuelle løsninger og muligheten for enkel implementering på et tak med en kompleks struktur - hva mer kan du be om? Det viktigste er å oppnå absolutt tetthet mellom helvetesild, hvor holdbarheten til hele belegget avhenger. Og installasjonen av helvetesild vil være innenfor din makt, tro meg, selv om det er første gang du kommer over denne typen arbeid!

Derfor, hvis du nøye leser tipsene våre, vil du med hjelp av en annen person dekke et enda større tak. Fakta er at selv på fabrikken er helvetesild klargjort for liming, og påfører en spesiell løsning på bunnlaget, og til og med lager fire hull slik at du vet nøyaktig hvor du skal kjøre i takspikrene. Og nå vil vi fortelle deg om alle komplikasjonene ved å jobbe med et mykt tak.

Når takrammen er klar, installerer du dampsperren som et kontinuerlig teppe på innsiden av taket, uten hull, og fester det til sperrene med treplanker. Deretter fester du loftets indre fôr til de samme lamellene.

Nå ta vare på dampsperren. Hvis loftet er kaldt, vil all fuktighet komme ut av det av seg selv, ved hjelp av naturlig ventilasjon. Men når det gjelder et loft på loftet, er det nødvendig med en dampsperre. For dette formålet er en ekstra stang fylt på sperrene, en dampbarrierefilm rulles ut med overlapping og limes med spesialbånd (den vanlige passer ikke!).

Videre, fra utsiden på dampsperrefilmen, legger du den valgte isolasjonen, fortrinnsvis på en fillete måte. Dekk toppen med en vindtett membran og fest med stenger, som også senere vil skape ventilasjonskanaler.

Som et resultat bør du ha en slik "lagkake" som taktekkere gjerne kaller den:

Vi har utarbeidet en detaljert mesterklasse for deg om hvordan og i hvilken rekkefølge alt skal skje:

Som du kan se av bildene ovenfor, var det ikke vanskelig å legge fleksible ark på de utviste lucarnesene!

Trinn 2. Montering av solide gulv

For installasjon av helvetesild kreves en stiv solid base. Monter derfor et solid teppe av kryssfiner eller OSB-plater på den forberedte kassen, med et gap på 3-5 mm, som er nødvendig for deformasjon fra temperatur og fuktighet, og fest det til sperrene med selvskruende skruer.

Hovedkravet til basen for helvetesild er et flatt område og muligheten til å feste helvetesild med negler. For dette er ark med limte trespon som kryssfiner eller fjær-og-sporplater, lagt bak mot rygg, egnet. Bare brettet skal være så tørt som mulig slik at det ikke dannes bølger under tørking. Men det er en stor feil å bare bruke selve kassen til et mykt tak, om enn hyppigere, fordi allerede i den første sesongen vil hele taket rett og slett gå i bølger. Og bilder med slike problemer blir en virkelig ressurs for produsenter som skremmer kundene sine med slike feil.

Når basen er klar, forsterker du takskjegget med metallstrimler. Disse er lagt med en kant på kanten av basen og festet med takspiker, med et trinn på 150 mm, i et rutemønster:

Trinn 3. Velg og installer underlaget

Nå er det på tide å ta vare på vanntettingen. Det trengs på vanskelige steder som anliggender, ledd og daler. Her legges lerretene nedenfra og opp med en overlapping på 10 cm i lengderetningen og 15 cm i tverrretningen:

Vi anbefaler at du bruker et spesialdesignet underlag, ikke takpapp eller lignende materiale, slik det noen ganger gjøres. Faktum er at de og den endelige taktekking har ulik levetid, og til og med bruksvilkårene!

Og et slikt forsøk på å spare penger vil snart føre til hevelse i hele takteppet. I tillegg vil ingen produsenter gi garanti for et tak som er satt sammen med tredjepartsmaterialer.

Forresten, inntil nylig i Russland, ble tepper praktisk talt ikke brukt, og selv i dag prøver mange å jukse. Dette er logisk, for når taket er bygget, viser det seg ofte at det planlagte budsjettet for hele huset ikke er nok, og du må gjøre innrømmelser. Men hvis du vil installere takstein og glemme det i mange tiår, så ikke gi opp et så viktig element.

Det er alltid en risiko for at vann vil trenge inn i taket, spesielt på vanskelige steder som forbikjøring av skorsteiner eller kontakt med en installert antenne. Det er også krisesituasjoner når sterk vind hever helvetesildet under et regnskyll.

Dessuten er det ikke vanskelig å plukke opp et takteppe de samme kravene stilles til det som for flisen: å være motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer, å gi pålitelig vanntetting og å tjene i lang tid. Og det moderne markedet gir mange alternativer, både importerte og innenlandske. Dessuten opererer mange fabrikker i Russland i dag på europeisk utstyr og er ikke dårligere enn utenlandske kolleger når det gjelder produktkvalitet.

Generelt er tepper av to typer: selvklebende og med mekanisk fiksering. Selvklebende legges hovedsakelig i daler, og mekaniske rulles ut på det gjenværende takområdet og festes med galvaniserte negler:

Her er installasjonsprosessen for et konvensjonelt takteppe, som må fikses med bituminøs mastikk:

Her er et eksempel på å jobbe med et mer moderne selvklebende takteppe:

Så for en dal er et selvklebende vanntett teppe ideelt. Og hvis bakkene har en helning på mer enn 18 grader, bør du vurdere å legge teppet på alle steder med mulige lekkasjer, og dette er: ribber, rygger, gavloverheng og alle utløp av takelementer.

Men på et tak med en skråning på 12 til 18 grader, trenger du et kontinuerlig vanntett teppe. Før det anbefaler vi å plassere et selvklebende bitumenpolymermateriale, for eksempel "Barrier", på utheggene, og samtidig forsøke å sikre at teppet er uten overlapping - kontinuerlig i hele lengden:

Isoler også ventilasjonskanaler, områder rundt takvinduer og skorsteiner på forhånd. Før du installerer helvetesildet, må du belegge alle gjennomføringselementene med egne hender med bitumenmastikk - det er ikke vanskelig.

Før du begynner å installere helvetesild, må du også forsterke takskjegget. De må fikses med takspiker i trinn på 10-15 cm. Her er en informativ videoleksjon fra selskapet om dette emnet:

Trinn 4. Velge fester

For å sikre helvetesildet trenger du spesielle negler med brede hoder. Det vil være ekstremt viktig å spikre dem slik at hodet er i samme plan med overflaten på hver singel, og samtidig ikke "skjærer" inn i det. I tillegg må negler for myke fliser galvaniseres.

Negler for installasjon av myke fliser er delt inn i følgende typer:

• Takspiker... De har et så skjerpet punkt at når de begraves i det bituminøse laget, bryter de ikke integriteten. Slike negler produseres galvaniserte eller uten et beskyttende lag i det hele tatt. Selvfølgelig er ubeskyttede de billigste, men samtidig er de ikke i det hele tatt praktiske og begynner raskt å ruste. Disse er kun egnet for montering av møbler eller for å bygge midlertidige hytter.
• Rustne negler... På arbeidsstangen har de spesielle tenner som er rettet mot hetten. Slike hamres ikke lett inn i treverket, selv om det er ganske vanskelig å trekke dem ut selv med en spiker. Og som oftest, i ferd med å demonteres, blir lokket ganske enkelt kuttet av de børstede neglene - og det er det. De fikser taktekket så tett at de oftere brukes til skifer enn for mykt taktekking.
• Cliff negler har langsgående spor og overligger på arbeidsstangen, og de er mindre egnet for myke tak.

Vi anbefaler at du tar galvaniserte flenser med en hodediameter på 8-9 millimeter som takspiker spesielt for fleksible helvetesild. De produserer også spesielle negler for bituminøse helvetesild, og de skiller seg fra standard kolleger.

Disse er laget av sterk ståltråd, som automatisk blir kuttet i like deler, deretter blir arbeidsstykket skjerpet på den ene siden, og på den andre er det naglet i form av en hatt. Hvis du finner disse på salg, kan du kjøpe.

Men det er viktig i dette tilfellet at neglene selv overholder GOST 4030-63: diameteren på stangen er 3,5 mm, og hodets diameter er minst 8 mm. Saken er at når man arbeider med bituminøse helvetesild, er det mest ubehagelige øyeblikket når negler, med neste slag, bare synker ned i det bituminøse laget og bryter beleggets integritet. Men den utvidede hetten vil ikke kunne "synke" så lett. Og jo større den er, desto bedre vil det være å holde helvetesildet, og det er grunnen til at tannspikene av høy kvalitet ligner en trykknål. Videre vil det være behov for negler med parametere på 30x3,5 mm for ett-lags og to-lags fliser, og for trelags fliser - 45x3,5 mm.

Forresten, noen kommende byggere forstår ikke hvorfor det er umulig å bare varme opp arkene med myke fliser og stikke dem på gulvet, hvorfor akkurat negler og alt oppstyret som er knyttet til dem? Bruken av åpen ild på et slikt tak er faktisk forbudt på grunn av grunnleggende hensyn til brannsikkerheten. Så glem alt om denne risikable ideen og leie en automatisk enhet.

Trinn 5. Plassering av startlisten

Og nå vender vi oss direkte til installasjon av helvetesild. Det starter fra startstrimmelen. Som sådan kan du ta:

• et mønster fra vanlige fliser, for eksempel helvetesild med avskårne kronblad, hvis du jobber med samlingene “ Tango"eller" Trio»;
• universelle ryggtak helvetesild, spesielt hvis du jobber med " Akkord», « Sonata"eller" Jazz».

Hvis det er mer praktisk for deg å begynne med takskjegg, legg dem på toppen av metallstripen, og trå litt tilbake fra brettet. Deretter spiker du det ned, men husk at jo lengre og brattere skråningen er, desto mer innrykk skal det være fra bøyningsstedet:

Slik ser leggingen av startstrimmelen ut i praksis:

Trinn 6. Installasjon av forskjellige typer helvetesild

Nå pakker vi ut helvetesildet. Hovedkravet for installasjonen er tørt, varmt vær, fordi det er uønsket å legge bitumen helvetesild ved temperaturer under + 5 ° C, fordi i områder der det må bøyes, vil det være vanskelig å gjøre uten sprekker.

Hvis du fortsatt må fikse helvetesild under slike forhold, vil det være nødvendig med profylakse: arkene blir oppvarmet med en hårføner og bøyd på et metallrør med en diameter på ca 10 cm. Men det er bedre å ikke gjøre det.

Det er ikke vanskelig å beregne det nødvendige antall helvetesild: ta ett ark, måle området som vil være synlig, finn ut området til skråningen og del det andre med det første. Her er noen verdifulle råd om hvordan du beregner og klargjør helvetesild for installasjon:

Selvfølgelig, hvis du har et diamantøye, kan du gjøre med detaljerte beregninger, men merkelinjene fungerer som utmerkede guider der du kan justere flisene både vertikalt og horisontalt. Spesielt hvis du installerer et mykt tak for første gang.

Tro meg, å rive av noen ark og feste dem på nytt for å fikse skjøten er ikke det morsomste. Og absolutt uten merking, hvis noe element blir kuttet i taket eller den generelle geometrien i skråningen blir brutt. I denne saken vil du bli hjulpet av verktøy som hopp, loddrett og nivå.

Som vi allerede har sagt, vanligvis for enkelhets skyld, er ferdige helvetesild merket med små hull i fabrikken, slik at du vet nøyaktig hvor du skal kjøre negler. Hvis det ikke er noen (for eksempel i de billigste samlingene), er det bare å gå tilbake fra kanten 2-3 cm og bli ledet av denne illustrasjonen:

I hvert tilfelle vil stedet for å spike spikeren direkte avhenge av flisens skjæreform. Det er bare viktig at hver spik sømmer nedre og øvre kant av alle ark samtidig, og hvis du legger helvetesild i skråninger med en vinkel på 45 °, må de øvre hjørnene på helvetesild også festes i tillegg.

Hele prosedyren for legging av helvetesild er ikke komplisert, her er instruksjonene for selve prosessen:

1. Bland noen få pinner med helvetesild før installasjon for å minimere skyggevariasjon. Faktum er at selv i en e-post kan fargen variere så mye at du vil bli overrasket, og slike hendelser vil være veldig merkbare på taket.
2. Hvis skråningen er lang nok, start fra midten av taket og juster den horisontalt. Og den andre raden - allerede skiftende helvetesild til venstre eller høyre med halvparten av arket. Flytt den tredje og alle påfølgende rader i forhold til den forrige, også et halvt kronblad, til venstre eller til høyre, avhengig av hvilken retning du valgte først.
3. Du må begynne å legge flisene i en skråning med en mindre skråning, mens du bør ta en tilnærming til en brattere skråning på minst 30 cm. På en brattere skråning anbefales det å slå av krittlinjene for ikke å komme tapt. Klipp helvetesildet i en større skråning langs denne nye linjen, og etter å ha fiksert, belegg med bitumenmastikk der det ikke er noe selvklebende lag på baksiden.
4. Legg helvetesildet fra bunnen opp, og gå tilbake fra dryppkanten. Her må du legge en spesiell flis på ryggen. Du kan forresten erstatte den med en vanlig hvis du kutter av kronbladene.

Nå fikser helvetesild. Et automatisk verktøy er bra for dette, spesielt hvis det får strøm fra et elektrisk nettverk. Det viktigste er at når du velger en modell, ta vare på din egen sikkerhet: utløsermekanismen skal være behagelig, beskyttet mot et tilfeldig skudd og muligheten til å fjerne en fast spiker uten risiko. Tross alt er vanligvis hammeren mer ment for lite husholdningsarbeid, og profesjonelle taktekkere bruker sjelden den.

Det eneste poenget: Hvis de spesielle takspikrene ikke passer til pistolen, tar du en ferdig klippet av negler med et bredt flatt hode. De skiller seg ut ved at de er sammenkoblet med en tynn ledning. Denne tapen settes inn i kammeret og neglen mates en etter en. Det er mye mer praktisk å jobbe i høyden: du trenger ikke å lete etter klynger, du trenger ikke å utsette fingrene for slaget, og selve festingen vil være av bedre kvalitet enn når du allerede er for trøtt på 501. spiker. Det viktigste er å observere den grunnleggende teknologien: neglen må kjøres strengt vinkelrett på helvetesildet.

Husk at hvis en helvetesild ikke var ordentlig festet, vil den over tid løsne feste og fly av med et vindkast. Og selve neglen, løftet fra vinden, vil rive bladet og løsne den nærliggende. Og alt dette vil føre til lekkasje og nødvendige reparasjoner. Selvfølgelig vil det ikke være mulig å gjøre helt uten problemområder, og det er derfor det er behov for en periodisk inspeksjon av et slikt tak.

Nå vil vi vurdere funksjonene til montering av helvetesild av forskjellige typer. Så fra en lags singel, før installasjon, må du fjerne beskyttelsesfilmen, som alltid er plassert på begge sider av helvetesilen. Hvorfor er hun? Faktum er at dette takbelegget transporteres av vanlige lastebiler både i varmen og i varmen, men vi snakker fortsatt om bitumen.

Men i samlinger med et slikt snitt som “ Dragtann», Det er ingen film, det er bare viktig å velge et vakkert mønster eller legge det tilfeldig, bare ved å blande helvetesild.

Og hvordan du skal jobbe nøyaktig med hver type helvetesild, vil følgende illustrasjoner hjelpe deg:

Videre, hvis du må jobbe med et komplekst tak, har du to metoder for å installere helvetesild: segmentert og sømløs. I den første metoden, del hjørnet eller kjeglen i like segmenter, og legg ut hver for seg. Og på denne måten dekker du hele taket. Den sømløse metoden er allerede mer komplisert: her er det viktig å lage riktig markering av rampen og navigere langs den. Tenk og velg den som virker mer praktisk for deg.

Trinn 7. Sikring av helvetesild i dalene

Og nå - om de mest problematiske delene av taket. Endows, nemlig takets indre bøyninger, kan du organisere på to måter: åpen og lukket, som også kalles underbudsmetoden. Det viktigste er da å lage en trekantet skinne ved skjøtene på taket med veggen og starte helvetesild under den.

I tillegg, hvis veggen er murstein, må den pusses og behandles med en bituminøs grunning. Den øvre delen av distansen må deretter lukkes med et metallforkle som må festes og føres inn i sporene og deretter forsegles:

Trinn 8. Legging av rygg- og ryggradsfliser

Deretter la oss finne ut begrepene ryggfliser. Som du kanskje gjetter, er dette helvetesild som dekker ryggen på taket. Alle andre helvetesild kalles vanlig. Forresten oppnås ryggsvedtak når rygg-gesims er delt inn i tre deler, eller kuttet ut fra den vanlige vanlige perforeringsmetoden.

For å legge ryggradslisten riktig, bruk en ledning for å slå av dimensjonene på den fremtidige ryggen - dette er to strimler langs den, og legg ryggrads helvetesild nedenfra og opp. Fest deretter helvetesildet med negler på hver side og sørg for at overlappingen av de overliggende helvetesildene overlapper neglene med 5 cm.

Ryggfliser legges på siden som er motsatt den såkalte vindrosen (du kan finne ut om dette fra naboene eller fra vindkartet). Videre - alt er det samme som under legging av ryggen. Hvis det ikke er noe selvklebende lag på de riktige stedene, kan du belegge det med mastikk.

La oss nå gå videre til ribbeina. Her skal vanlige fliser kappes slik at det blir en avstand på 3 til 5 mm mellom tilstøtende bakker:

Her er nok et flott verksted der du kan se på detaljene i prosessen:

Og til slutt, ferdig arbeid. Installasjonen av fleksible helvetesild fullføres alltid med installasjonen av en rygglufter. For å gjøre dette blir en spesiell rille kuttet ut langs alle bakkene, og en lufter settes inn i den. Den er festet med negler og dekket med en spesiell ryggflis.

Også for et mykt tak lages spesielle tilleggselementer - dette er de nedre delene av takgangene, som populært kalles "skjørt". Og slik at snø ikke akkumuleres bak ventilasjons- og skorsteinsrørene, spesielt når deres tverrsnitt overstiger 50x50 cm, er det nødvendig å organisere et spor. Kort sagt, du trenger følgende elementer:

Så taket ditt er klart, og alt som gjenstår er å ta vare på det ordentlig. For å gjøre dette, sveip alt det lille rusk fra taket av bladene og grenene en gang hver sjette måned, med en myk børste. Det viktigste er ikke å bruke skarpe verktøy, fordi det er viktig å ikke skrape basaltflisen. Og rengjør takrenner og trakter innimellom.

Heldigvis er et singeltak svært vedlikeholdbart: det er bare å varme opp det skadede området, fjerne det og installere nye fliser. En dags virksomhet!

Husene er dekket med fleksible fliser, og ser fantastiske ut. Det er vanskelig å forestille seg et vakrere tak enn dekket med myke fliser. For klarhetens skyld bemerker vi at det også kalles bituminøst og mykt taktekking.

Helvetesild i form av helvetesild eller fliser er et takmateriale som ser ut som honningkaker eller rektangler.

Det er honningkake, firkantede og rektangulære former med og uten skygger. Skyggene på dem kan være slanke og rotete. Det er muligheter for å skape en 3D-effekt på taket.

De er preget av farge: mursteinrøde, grønne, blå, lyseblå, kullgrå fliser.

I tillegg til det vakre materialet i form av fliser eller helvetesild, er det materialer i form av ruller, kalt rullebitumenfliser.

Strukturen til flislagte myke fliser

Et eget element består av 5 lag, som hver har viktige funksjoner:

1. Ved bunnen av helvetesildet er det en glassfiber- eller forsterkningsbase som øker materialets mekaniske strekkfasthet.
2. Deretter kommer et beskyttende lag mot fuktighet og vann. Den er laget av SBS (modifisert) eller gummibitumen. Dette laget gjør materialet elastisk. Takket være dette laget fikk helvetesildet sitt navn. Den er motstandsdyktig mot temperaturendringer.
3. Mineralforbinding på bitumengummi gjør helvetesild motstandsdyktig mot UV-stråler. Det gir belegget en nyanse, takket være at det passer inn i det omkringliggende landskapet, glir det ikke, noe som er viktig for byggherrer som jobber i høyden.
4. Det selvklebende laget under laget av modifisert bitumen tjener til å feste en separat del til rammen og til en annen. Laget består av en bituminøs masse, som i seg selv fungerer som et vanntettingslag.
5. Det er en silikonfilm under den, som fjernes umiddelbart før liming.

Noen typer helvetesild sørger for to typer feste: lim og bitumen.

De viktigste tekniske egenskapene til fleksible (bituminøse) helvetesild

Hvis du bestemmer deg for å dekke taket ditt med fleksible fliser, og for å dekorere dalen, kan du ikke kjøpe de vanlige, men rygg-gesimsfliser eller fliser for dalen og foringen. De to siste selges i bulkruller, de lar deg gjøre at taket ikke utsettes for å bli vått, helt beskyttet mot atmosfæriske stoffer.

Ellers er de tekniske egenskapene, uavhengig av art, omtrent de samme for hver art. Bløtgjøringspunktet er + 113 ° C, for underlag 100 ° C. Fleksibilitet på en stang - -15 ° C ved R = 15 mm. Grunnlaget for dalteppet er polyester, resten - glassfiber.

Sammenlignet med helvetesild har fleksible helvedesild de samme indikatorene for pålitelighet og styrke, og er enkle å installere. Imidlertid er den fleksible versjonen mye bedre enn metallversjonen når det gjelder støy- og lydisolasjonskvaliteter, den korroderer ikke og har dårlig elektrisk ledningsevne.

Blant ulempene er brennbarhet av helvetesild og deres høye kostnader.

Prinsippet om å velge et takmateriale - jo større takvinkelen er i forhold til landskapet, jo mer fleksibelt er belegget.

Hva skal være taket på et privat hus for å installere helvetesild?

For at flisene skal legge seg riktig, er det nødvendig å oppnå en tørr, jevn og ren base, som må være laget av fuktbestandig materiale: kryssfiner, kantede, tunge og rillebrett, OSB, armerte betongplater, etc. Avstanden mellom dem er 3-4 mm, høydeforskjellen bør ikke overstige 2 mm. Størrelsen på kryssfiner eller annet materiale bør bestemmes av designberegninger ved en punktbelastning - 1,0 kN, snø - 1,8 kN / kvm. m.

Strukturen til taket til et privat hus som grunnlag for myke fliser:

1. Takstøttene er sperrene som den interne dreiebenken ligger på, som fungerer som støtte for damp og varmeisolasjon.
2. Dampbarriermaterialet beskytter isolasjonen mot fuktighet som kommer inn i rommet.
3. For å redusere varmetap og beskytte og fjerne fuktighet, brukes en superdiffusjonsmembran som monteres motgitter med ventilasjonshull og OSB-kasse.
4. OSB er et populært materiale som brukes som takbelegg som er lagt på fleksibelt tak og underlag.
5. Deretter legges et fôrteppe, en dal, som gir ekstra vanntetting.

Som grunnlag for myke fliser kan det brukes hardt gulv belagt med takmateriale. Den er satt sammen av trefliser eller rillede brett.

Det bør tas i betraktning at innretningen av fôrmaterialet for et flatt og et tak med bratte bakker vil være annerledes.

Fôr for myke fliser

I enheten med et skråtak er tilstedeværelsen av spesielle hydro- og varmeisolerende materialer obligatorisk. De forhindrer dannelse av kondens, hjelper fordampning og holder nedbør ute.

Lag av fôrmateriale legges over hele overflatearealet fra bunn til topp med en overlapping på 10 cm. Langs takfotens frontlinje er materialet festet med negler, og trekker seg tilbake fra hverandre med 20 cm.

Et tak med bratte skråninger, hvis vinkel er mer enn 20 grader, trenger ikke installeres med et fôrmateriale. Det er nok å legge et isolerende dekk på ryggen, feste lerretene til utskjæringen og endedelen.

I alle fall legges fôrmaterialet:

• komfyrrør;
• loftvinduer;
• områder for sammenføyning av horisontalplanet med vertikale vegger.

Det varmeisolerende laget skal være minst 14-15 cm, dampsperren - en film på 0,5 g / m2 / 24. Kobbertråd strukket mellom sperrene holder mineralullen i å skli.

Mulige måter å installere et tak med myke fliser på

Det er tre måter å installere myke fliser på:

1. Bituminøse fliser i form av en rull monteres ved smelting. For å gjøre dette blir lerretet oppvarmet fra baksiden med en spesiell gassbrenner. Ved kontakt med overflaten sintres materialet med underlaget.
2. Polymerelementet er limt, forvarmet med en varm luftstrøm. Påliteligheten til fiksering er gitt av ballast eller teleskopisk feste. Et lag mastikk påføres etter eller sprayes på.
3. Bitumen helvetesild er festet med brede negler eller selvskruende skruer. Styrken må tilveiebringes av limbunnen i tillegg til sintringen av elementene som er oppvarmet under solen.

La oss vurdere hver av disse metodene mer detaljert.

Installasjon av rullefliser

Brukes til å dekke bygninger med betonggulv: bygninger i flere etasjer, garasjer, bygninger i murstein og betong.

Før legging rengjøres overflaten fra det gamle laget. Se etter blemmer og blemmer i bunnen. Fjern om nødvendig uregelmessigheter med sementmelk. Gropene er fylt med mørtel.

For å påføre rullede bitumen helvetesild trenger du:

• gass ​​(propan) brenner med en slange og en sylinder;
• poker;
• redusering.

Arbeidet utføres ved en temperatur på minst 5 ° C. Rullen legges slik at baksiden ligger i nærheten av overflaten. Med en propanbrenner blir stoffet og basen oppvarmet til de øvre lagene er smeltet. Pokeren skyver rullen mot seg selv. Som et resultat loddes takbunnen og rullen.

Fugene på taket med andre overflater må dekkes med to lag helvetesild.

Når det påføres, overlapper det valsede stoffet hverandre med ca. 10 cm. På slutten av rullen overlapper kantene hverandre med 15 cm. Ved skjøtene skal lekket smeltet bitumen forbli i en mer eller mindre ensartet stripe.

Kantene langs kanten av taket er festet med spiker i et trinn på 20,0 cm.

For denne typen taktekking er tak med en helling på ikke mer enn 11,3 ° C egnet.

Installasjon av fleksible helvetesild laget av polymer

Polymer helvetesild ligner på plast og brukes på komplekse tak. Disse polymerproduktene selges i sett med helvetesild i forskjellige konfigurasjoner. Det ferdige taket ser ut som et skifertak, laget i form av bølger i forskjellige former og farger.

Helvetesild er veldig enkle å installere. På baksiden er den dekket med en film som lett trekker seg av. Det er et klebende og bituminøst lag under det. Limet holder delene sammen med en flat takflate, de bituminøse stripene smelter ved oppvarming og gir også pålitelig vedheft.

Polymermateriale er ikke dårligere enn metallfliser når det gjelder tekniske egenskaper. Hvis overflaten er skitten, er det lett å gjenopprette sitt tidligere utseende ved hjelp av vann.

Installasjon av fleksible (myke) fliser

For å installere en fleksibel del, trenger du ikke å ha noen spesielle ferdigheter, som kreves ved å jobbe med metall. Det er nok å følge produsentens anbefalinger. I utgangspunktet koker alt arbeid ned til følgende.

Før du legger helvetesild, er et dreneringssystem installert. Kantene på taket er trimmet med en gesimsstrimmel. Avstandene er beskyttet med spesielle striper fra atmosfæriske stoffer, insekter, støvgjennomtrengning osv.

Etter å ha isolert og beskyttet taket mot fuktighet, er det dekket med et teppe. Overflaten blir helt flat, fliser av fleksible fliser er festet til den med lim, og på toppen blir de i tillegg forsterket med ruff negler.

Komme i gang krever spesiell oppmerksomhet. Fliser legges fra venstre hjørne av takbunnen. For å gjøre dette, ta startstrimmelen for gesimsen. I første rad installeres flisene uten å kutte. I det andre kuttes 14,3 cm fra venstre, i det tredje - 28,6 cm. Disse manipulasjonene med materialet er nødvendige for riktig murmønster. Den fjerde raden legges uten å kutte, deretter i henhold til mønsteret. Hver del er i tillegg forsterket med fester.

For utformingen av åsen erverves en justerbar vinkel med perforering, som er nødvendig for luftsirkulasjon under taket.

Steder av anslag av myke fliser

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot kontaktflatene til flisene med hindringer: rør, ventilasjon, steder i dalen.

Overlapp av ett materiale på et annet under installasjonen er belagt med bitumenmastikk.

Det er spesielle gummipakninger for små gangar. Skjøtene med skorsteins takflate er isolert. For å gjøre dette, er en skinne spikret langs omkretsen, et teppe påføres på toppen for isolasjon. Takmaterialet blir ført ut til en vinklet overflate og limt.

Røret er lukket med 30,0 cm, skråningen - med 20,0 cm. Kantene er dekket med en tinnstøpestripe, sømmene er tett forseglet.

Stangen festes med konvensjonelle fester, for eksempel selvskruende skruer.

Sømmene er forseglet med et silikonbasert fugemasse som ikke utsettes for forvitring.

De dekorerer også avstandene til bygningene. Veggen er ferdig med gips og behandlet med en bituminøs grunning.

Stedet for dalen er dekket av et spesielt fôrteppe eller metalldal, hvis sentrum skal falle sammen med takfoldelinjen (sentrum av dalen). 7,5 cm måles fra den i hver retning, og en linje tegnes med kritt eller en konstruksjonsblyant. Hver helvetesild eller rad med myke helvetesild må monteres på denne linjen. Kantene på flisene er i tillegg forsterket med bitumenmastikk i henhold til merkingene, slik at kantene limes til overflaten.

Flisen er kuttet 50 mm i en 45 graders vinkel og overlappet i 30,0 cm dalen.

Dekker med myke fliser av et kegleformet tak

Fleksible eller myke fliser er egnet for å dekke overflater som er vanskelige å bygge, for eksempel et konisk tak. Dette er mulig ved enkel håndtering av det fleksible takmaterialet: det er enkelt å kutte med en vanlig malingskniv.

Flisene legges som vanlig - nedenfra og opp. Basen er dekket med en kontinuerlig foring som flisene legges på. Høyden på hver påfølgende rad skal reduseres slik at den er midt på taket ½ av flisen. Den øverste halvdelen av kjeglen skal først dekkes med vertikale striper av bakmateriale. Det legges hele fliser på den. Hver detalj, med unntak av landing på lim, er festet med selvskruende skruer. Etter enden av klistremerket blir en metallspiss satt på toppen av det koniske taket.

Et pålitelig, men samtidig billig tak er drømmen til, kanskje, alle huseiere. Slike egenskaper har bituminøse helvetesild. For at du til slutt skal få et belegg av høy kvalitet, foreslår vi at du gjør deg kjent med teknologien for installasjonen. Etter å ha fullført installasjonen av fleksible helvetesild med egne hender, vil du spare kostnader betydelig. Styling av høy kvalitet er nøkkelen til beleggets holdbarhet.

Installasjonshandlinger består av flere trinn. Disse inkluderer installasjonen av basen under taket, deretter legges fôrlaget, gesimser, daler og endedelene installeres, koblingsanordningen utføres. På siste trinn installeres fleksible helvetesild på mønet. Alle disse punktene vil bli beskrevet mer detaljert i denne artikkelen.

Bituminøse helvetesild er relativt lette og rimelige. På grunn av helvetesildens letthet, vil du ha muligheten til å lage en lett versjon av fundamentet. Du får et ikke veldig massivt hus, og dette vil igjen gi deg mulighet til å spare på byggematerialer og betaling for arbeid.

Blant de viktigste fordelene med dette takmaterialet er følgende også verdt å merke seg:

• Høye indikatorer for varmebestandighet, frostbestandighet og motstand mot sterk vind.
• Høy toleranse for plutselige temperaturendringer.
• Motstandsdyktig mot atmosfærisk nedbør.
• Fargen endres ikke over tid.

Før du legger flisene, må du forberede basen for den. Den er plassert på toppen av rammen, som kan være solid eller gitter. Som regel er basen for helvetesild laget av tre. Gitterrammen er best laget av 20–25 mm høvlede nåletreplanker. For å lage et solid grunnlag vil fuktbestandig sponplater eller kryssfiner, spunt og kantede plater passe. De er festet til sperrene med skruer / negler.

Noen få millimeter bør være igjen mellom de enkelte elementene under dreieprosessen. Dette skyldes at når tre blir tørket, vil det være nødvendig å kompensere for utvidelsen. Dette øyeblikket kan bare savnes hvis materialet tidligere har blitt utsatt for teknisk tørking.

For å øke levetiden til alle treelementer, må de impregneres med et antiseptisk middel før installasjon. For å utføre installasjonen av taket så nøyaktig som mulig, må du først beregne sperrenes installasjonsavstand og tykkelsen på brettet som brukes til rammen. For eksempel, hvis installasjonsintervallet er 60 cm, må du ta et brett som har en tykkelse på 20 mm. Følgelig, hvis 90 cm, så øker tykkelsen med 3 mm, etc.

Ventilasjon av et mykt flislagt tak er vanligvis utstyrt med en møne. Den passer på en ribbet profil. Hvis ryggens bæreevne ikke er nok, bør installasjon av ventilasjonselementer på takflaten utføres. Dette er en slags profil med ribber som ligger i en avstand på 2 cm fra hverandre. Ventilasjonselementene festes med spiker til taket på taket etter at helvetesild er festet.

Vanntetting er designet for å beskytte huset mot helvetesild. Hvis skråningen er 18 ° eller mer, bør isolasjonsmaterialet være plassert parallelt med takskjegg og takender. Hvorfor? Faktum er at det på disse stedene er stor risiko for lekkasje. I lys av dette er det viktig å legge vanntettingen minst 40 cm fra kanten. I tillegg skal ryggen være vanntett. Isolasjonsmaterialet skal installeres 25 cm på hver side av mønet.

Hvis takhellingen er 12–18 °, må det legges et annet underlag over hele overflaten. I dette tilfellet må arbeidet startes fra bunnen av. Fliselag er overlappende. Vanntettingen er festet med negler, som skal ha en cap størrelse større enn den vanlige med en galvanisert overflate. Hyppigheten av spikring er hver 20. cm.

Installasjon av gesims, endestykker og dal

Bruk metallstrimler for å forsterke takets kanter. De er fylt opp på baksiden på takskjegget. I dette tilfellet bør takspiker brukes (spikeavstand 12 cm). Deretter legges de selvklebende flisene. Beskyttelsesfilmen må fjernes før liming. Så, fra ende til annen til hverandre, limes den langs takskjegget, og festes deretter med negler.

Et teppe spesielt designet for dette er lagt i dalen. Det må sikres på begge sider. Da må du smøre den langs kanten med bituminøs mastikk.

For å utføre installasjonen av det øverste laget av bituminøse fliser, bør det brukes et bitumen-polymer materiale. Med hjelpen opprettes et kontinuerlig belegg med høy elastisitet. Den tåler mekaniske og termiske deformasjoner av takbunnen. I samsvar med forskriftene skal varme og kalde mastikker brukes til legging av myke tak.

Cold mastics brukes til å behandle de indre lagene på taket. Deres varme kolleger brukes som et ytre belegg. Blant de kalde mastene er bitumen og takpapp, og bare varm og tjære. Mastikken skal inneholde en støvete blanding. Det kan være aske, gips eller kalk.

Du kan lage dette materialet selv eller kjøpe en ferdig analog. For å lage mastikk trenger du bitumen og fyllstoff. Andelen bitumen bør være omtrent 80%, og følgelig fyllstoff - 20%. For å få kald buteprol må du ta 1 del diesel for 2 deler bitumen. Samtidig varmes bitumen opp til 180º, mens fyllstoffet og dieselet legger seg på et annet sted. Etter fordampning av vann i bitumen kombineres begge sammensetningene med hverandre. Denne instruksjonen vil hjelpe deg med å lage din egen kalde mastikk.

For å tilberede varm mastikk trenger du en elektrisk komfyr. Bitumen bør bringes til en temperatur på 200 º ved å tilsette fyllstoff sakte. Det er viktig at sammensetningen ikke avkjøles mer enn 160 º.

For å sjekke kvaliteten på mastikken, bør den legges i en vinkel på 45º. For å gjøre dette må den forvarmes til 60º. Så hvis belegget går tom, er det av dårlig kvalitet. Hvis det ikke tømmes, må du fortsatt la det tørke. Hvis det ikke vises sprekker, klarte du å lage mastikk av høy kvalitet.

For å forhindre at taket har en annen nyanse, må du bruke flere pakker med fliser samtidig. Fargen vil selvfølgelig ikke være den samme, men den vil i det minste være ensartet. Arbeidet starter fra midten av rampen. Fliser skal legges i vertikale rader. Flytt deg fra midten til frontene. Det er viktig å holde øye med gapet, som skal være 2–3 cm mellom kanten på flisen og takskjegget. Det er viktig å verifisere dette øyeblikket når du legger den første raden. For å danne et attraktivt mønster må kanten på den andre fliseraden skjæres av. Dette gjøres vanligvis i sentrum. Om nødvendig kan helvetesild kuttes langs kanten av takskjegget. Det er også viktig at disse trimmede kantene behandles med bitumenlim. Lim en stripe som er ca 100 mm bred med lim.

Alternative fester bør være tilgjengelig for bituminøse helvetesild. Den må festes til kassen med negler. Dette gjøres når du legger tilstøtende rader. Omtrent fem negler er spikret til en helvetesild. Dette skyldes det faktum at bituminøse fliser vil holde seg til hverandre og til kassen over tid på grunn av solvarme.

Taket har vanligvis avstøpninger, for eksempel til et ovnsrør. Det vil være et gap på dette stedet, som et resultat av at fuktighet vil trenge inn i taket. For å unngå denne ulempen, må helvetesild være riktig festet. Først kjører du en skinne inn i krysset mellom rør og tak. Skyv helvetesildet på skinnen og delvis på røret. Videre på den, og begynner med røret, må du legge dalteppet slik at det overlapper røret 300 mm høyere fra takflaten. På slutten dekker du nedre del av røret med teppe og fliser med malt ark på alle sider.

For å forhindre at det samler seg snø bak røret under drift, må du installere et spor. Så, smeltende snø / regnvann, når en renne treffer bakkene, vil strømme rundt røret og strømme nedover taket.

Når du installerer fliser på en møne, er det nødvendig med ryggfliser. Den er laget med perforeringer som deler hvert element i 3 konvensjonelle deler. Den må legges med en overlapping på 5–6 cm. Denne prosessen må utføres slik at flisene er parallelle med skråningslinjen. Kortsiden av flisene er parallell med skråningslinjene. Den må festes med negler.

Et tak laget av fleksible helvetesild kan bare installeres ved en positiv temperatur når termometeret viser minst + 5 ° C. Dette skyldes særegenhetens særegenheter (et ark bestående av tre til fire fliser). Den er festet til dreiebenken med negler eller på et spesielt selvklebende lag. Faktum er at tettheten til det myke taket tilveiebringes av solvarme. Under dens innflytelse limes arkene til underlaget og til hverandre. I kaldt vær vil dette neppe oppnås, noe som betyr at isolasjonen vil etterlate seg det beste. På åsen må du overlappe hverandre, og i kaldt vær blir singelen spesielt skjør.

Det hender også at taket på fleksible helvetesild blir tvunget til å installeres om vinteren. I slike tilfeller må takmaterialet oppbevares i et rom med romtemperatur. Hvis du fortsatt har spørsmål om emnet, kan du få ytterligere råd fra spesialisten vår.

Video

I den medfølgende leksjonen vil du motta informasjon om hvordan du lager et mykt tak:

Helvetesild er uten tvil et av de mest populære materialene som brukes i taktekking. Det er flere grunner til at det har blitt så utbredt i markedet vårt.

For det første, i alle slags farger og fasonger, har den en ledende posisjon blant alle typer belegg. I dag er hvert merke av helvetesild representert av minst 40-50 typer forskjellige alternativer, så selv den mest kjipe kjøperen kan alltid finne det alternativet han liker. For det andre, når det gjelder bekvemmelighet og installasjonshastighet, er dette også den mest vellykkede, fra et teknologisk synspunkt, beleggingsalternativ som ikke krever bruk av spesialutstyr og verktøy. På grunn av den lave vekten er det lettere å løfte og levere direkte til arbeidsstedet. For det tredje, med egenskapene elastisitet og fleksibilitet, kan denne typen belegg brukes på hvilken som helst type og form på taket, selv de med en radiell krumning. Den siste fordelen som bare ligger i denne typen belegg, er at med fremkomsten av bituminøse fliser ble det mulig å gjennomføre prosjekter av noen former for taktekking, som tidligere hadde vært umulig å utføre teknologisk. Den rimelige kostnaden for slikt materiale bør også bemerkes.

Før du legger helvetesildet, er det nødvendig å utføre en rekke aktiviteter som er forbundet med arrangementet av "takpai". I denne artikkelen vil jeg vurdere alle trinnene i arbeidet knyttet til installasjon av bituminøse fliser, som må utføres etter at installasjonen av bjelkesystemet er fullført.

Installasjon av vanntettingsfilm

Den første fasen av arbeidet er relatert til installasjonen av en vanntett film (vindtett) film. I dette tilfellet kan du bruke en diffusjonsmembran-membran, siden taket av helvetesild ikke inneholder elementer som er utsatt for korrosjon. I denne forbindelse er det ikke behov for å iverksette ytterligere tiltak for å utelukke denne typen påvirkning på materialet. Denne isolasjonsklassen er ganske bredt representert på markedet, men den mest optimale og ofte brukes i konstruksjonen er den vanntette filmen fra det tsjekkiske selskapet "Juta", som kalles Jutafoll 110-D. Når du kjøper, må du være oppmerksom på merkingen "D", siden denne bokstaven betyr at filmen er vanntetting, og ikke for eksempel er ment for bruk i området med negative temperaturer, i motsetning til andre markeringer som er beregnet for bruk bare innendørs. Nummer 110 er ikke så grunnleggende, siden det indikerer filmens tetthet. Hvis denne parameteren er høyere, vil dette bare påvirke de tekniske egenskapene på den positive siden.

Montering av membranen er ganske enkel. Den første filmrullen rulles langs takskjegget over sperrene og spikres til dem med forhåndsforberedte lameller. Det er praktisk å skyte filmen med en stiftpistol før dette. Lamellene vil være et motgitter og vil fungere som et ventilasjonsgap mellom vanntettingsfilmen og hovedlisten. Disse tiltakene blir tatt for å organisere sirkulasjonen av luftstrømmen, og utelukker dermed oppsamling av fuktighet på vanskelig tilgjengelige steder. Med tanke på at luft har gode varmeisolasjonsegenskaper, er disse tiltakene designet for å løse problemet med oppvarming om sommeren og frysing av taket om vinteren (dannelsen av is og istapper er ekskludert). Høyden på lamellene velges i området 25-50 mm, bredden skal være strengt lik bredden på bjelken. De er kuttet i lengde med 150 cm, så vel som filmens bredde.

Skinnen oppnår ikke filmoverlappingsavstanden (på noen membranskjøter blir det laget en overlapping på minst 12 cm). I alle tilfeller brukes galvaniserte børstede negler til installasjon, hvor lengden velges avhengig av tykkelsen på motgitteret (lengden må være minst + 50 mm av tykkelsen). På hele takryggen bringes filmen ikke 5-10 cm til slutten på grunn av det faktum at luftbevegelsen under taket begynner fra takskjegget og ender i mønet, derfor er det laget et slikt gap for utgangen . Filmen kan limes mellom hverandre med dobbeltsidig tape, men dette er en valgfri tilstand.

Dreiebenking og endelig overflatebehandling

Deretter fylles den endelige kassen oppå motgitteret. Et hvilket som helst brett (både kantet og ukantet) er egnet som materiale, hvis tykkelse er valgt i området 25-30 mm. Før installasjon må materialet være tørt (med en relativ fuktighet på ikke mer enn 20%) og må behandles med et brannbeskyttende middel. Også når du bruker ujevne brett, er det nødvendig å fjerne barken på treet, siden dette i fremtiden er fulle av treborere mellom barken og treet. Avstanden mellom tilstøtende brett bør ikke være mer enn 30-35 cm (avhengig av tykkelsen på brettet som brukes). Lengden på neglen velges slik at den, når den spikres, bryter gjennom både kassen og motgitteret og passer tett inn i sperren med minst 2-3 cm.

Det spesielle med helvetesild, som et belegg, er at takets plan før det legges må være glatt og jevnt. Derfor, hvis et kantet tavle brukes som gulv (dette alternativet er tillatt av produsenten), er ikke forskjellene mellom tilstøtende brett tillatt mer enn 2 mm. Dette må overvåkes for å utelukke brudd og bøyninger av flisene under installasjonen.

Det er bedre å starte installasjonen av OSB-brett på taket fra hoften.

Jeg anbefaler å bruke et fuktbestandig OSB-3-kort som gulv. Tykkelsen er som regel valgt 10-11 mm. I motsetning til et brett, når man bruker det, oppnås et ideelt plan, også med fuktbestandige egenskaper, det vrir seg ikke eller vrir seg gjennom hele dets levetid. Når du legger, er det nødvendig å lage hull på 3-5 mm mellom hvert ark av plater for å forhindre at de svulmer ved skjøtene, siden materialets lineære dimensjoner vil endres med svingninger i fuktighet og temperaturer. For spikring av platene brukes galvaniserte negler 3x30 med stort hode. Spikringstrinnet mellom neglene er 25-30 cm.

Gå deretter direkte til installasjon av helvetesild. Først rulles tepper av glassfiber bak. De er et ekstra vanntettingsmateriale mellom OSB-3-kort og helvetesild. Hvis takets hellingsvinkel er mindre enn 18 grader, må underlaget installeres over hele takflaten. Men selv i store hellingsvinkler, må tepper legges på følgende steder:

• På gesimsen. Dette er et av de viktigste stedene, spesielt om vinteren, siden når snøen smelter, dannes det is og istapper på disse stedene, og i dette tilfellet øker belastningen i de delene av taket som vurderes.
• På frontimentene. Slike steder er mest utsatt for fuktighet under skrå regner.
• På skøyter og ribbeina.
• I daler (skjøter av takplan). Her er det nødvendig å bruke tepper med fargetone på hovedtaket.
• På steder med forskjellige forbindelser og vegger, skorsteiner og andre.

I daler legges teppet med en overlapping på 0,5 meter.

Innrykk fra takkanten bør være ca 1-2 cm, da det i varmt vær er mulig å varme opp og rette ut teppene. Det er nødvendig å spikre dem bare i de øvre delene i en avstand på 20-25 cm, og alle skjøtene bør lages med en overlapping på ca 10 cm. Deretter monteres gesimse- og frontstrips i rustfritt stål. For å gjøre dette må du bruke de samme 3x30 galvaniserte neglene med et stort hode. Stripene er spikret i et rutemønster med et trinn på 15-20 cm. Ved skjøtene lages en obligatorisk overlapping på 15 cm, festet med to negler.

Etter det, fortsett med å legge den første raden med fliser. I henhold til standardene har den en rektangulær form (uten kronblad). Tidligere må alle kontaktsteder av metallstrimler med bituminøse fliser smøres med bituminøs mastikk. Mastikken har en ganske tykk konsistens ved romtemperatur, og for å forenkle arbeidet med det er det nødvendig å forvarme beholderen med produktet. Den påføres flatenes overflate med en smal sparkel. Tykkelsen på det påførte laget overstiger ikke 1-2 mm, siden det ikke er noen limbunn i sammensetningen, og med tykke sømmer kan de smurte overflatene ganske enkelt spre seg. En helvetesild er spikret med fire negler øverst. Hvis takets hellingsvinkel er mer enn 60 grader, må det brukes to spiker til.

Den andre og påfølgende rader med fliser blir spikret med en forskyvning på en halv periode (1/3 eller 2/3, avhengig av den valgte formen på selve flisen). Hver 3-4 rader må du sjekke for horisontalitet, eller du må først merke den kommende raden (for dette formålet er en tråd med farget talkumpulver ideell), men dette er et ganske møysommelig arbeid som tar mye tid. Helvetesildet må kuttes for å passe. For dette er det bedre å bruke en kort kniv med et skjerpet blad på enden. Det er nødvendig å kutte av baksiden av helvetesildet, plassere et stykke flatbrett eller kryssfiner for å forhindre utilsiktet skade på de tidligere lagt helvetesildene. Merket utføres med en kniv ca 3-4 ganger, deretter blir helvetesildet bøyd langs kuttelinjen, og flisen deles enkelt i to deler.

For å arbeide på tak med en skråning på mer enn 30 grader, bør det tas en rekke tilleggstiltak for å øke arbeidsgemenskapen. Det første du må bruke når du arbeider er et sikkerhetstau eller et tau. Det andre er bruken av midlertidige lameller som er spikret til rampen og bøyer kronbladene til de allerede lagt flisene. Ellers, under installasjonen, må du hele tiden holde tauet stramt, siden det ikke vil være mulig å motstå i slike bakker alene. Og for det tredje, bruk av kjeledresser (konstruksjonsoveraller) for kompetent og funksjonell distribusjon av det nødvendige verktøyet i lommer og løkker for rask tilgang til det.

På stedene for kantene og ryggen utføres installasjonen av flisene med en overlapping (arkbjelken er bøyd 10-15 cm til et annet takplan og spikret ned). Deretter blir flisene kuttet i separate kronblader og montert på toppen langs linjen til ryggen (ribbe), dessuten blir hvert påfølgende kronblad spikret på en slik måte at stedene til neglehodene dekkes fra forrige fliselement.

Det er flere grunnleggende metoder for å installere takstein i daler. Den første er at elementene på flisene er stablet fra ende til ende på begge takplanene. Den andre - innebærer å legge flisene, og ikke nå 10 cm til midtlinjen. Sistnevnte metode er å foretrekke både fra et estetisk og praktisk synspunkt, siden det dannes en slags hul mellom to takskråninger, noe som forenkler strømmen av regnvann, og derved forhindrer dannelsen av lokale områder der fuktighet kan samles inn i fremtiden. I daler er det ikke tillatt å bruke negler nærmere enn 30 cm fra midten, for denne kontakten mellom foringsteppet og flisene er belagt med mastikk 10-15 cm bred. De øvre delene av kronbladene i hver rad er nøye trimmet i en vinkel på 60 grader.

Den siste fasen

Ved krysset mellom vegger og skorsteiner plasseres flisene på et vertikalt plan til en høyde på 20-30 cm, etter å ha belagt skjøtene med bitumenmastikk. Deretter, på stedet der flisen ender, er det montert en støttestang på toppen av den, og alle de resulterende hullene passerer gjennom med et varmebestandig silikonforsegling. Det anbefales å installere metallbokser rundt skorsteiner og rør ved å bruke basaltbasert isolasjon som isolator. De forbedrer de hydrofobe egenskapene i skjøtene betydelig, og forhindrer komplekse takseksjoner fra alle slags lekkasjer.

Beluftere er nødvendige for luftsirkulasjon i mellomrom.

I en maksimal avstand på 50-60 cm fra takryggen er det nødvendig å installere luftere som tjener til å fjerne luft fra rommet mellom taket og dermed tillate å organisere kompetent luftsirkulasjon. Antall luftere er valgt ut fra følgende beregning: en lufter for hver 25 kvadratmeter av taket. I dag har ryggluftere også blitt mye brukt, som er en luftspaltekonstruksjon installert direkte i hele ryggens lengde. Alle ledd og overlapp rundt luftere skal mastikeres.

Det er verdt å merke seg at alt installasjonsarbeid på flisene må utføres ved en omgivelsestemperatur på minst 15 grader; ved lavere temperaturer bør du bruke en hårføner for konstruksjonen, og oppvarme flisene i bøyningssteder. På for solfylte og varme dager må du utsette installasjonen av taket, ikke bare for sikkerheten til din egen helse, men også på grunn av at flisene begynner å smelte lett, og når du beveger deg langs belegget, spor og bulker gjenstår som ikke ser estetisk tiltalende ut i fremtiden.

Taket av bituminøse myke fliser er enkelt å bruke, slitesterkt og estetisk. Dens store pluss er at uavhengig installasjon er ganske mulig. Teknologien er ikke den mest kompliserte, vekten av fragmentet er liten, den er festet til en selvklebende base, og i tillegg festet med takspiker. Så installasjonen av myke fliser med egne hender kan gjøres selv alene.

Takkake for myke fliser

Loftet under taket kan være varmt eller kaldt, avhengig av dette, endres sammensetningen av takkaken. Men dens del fra sperrene og over forblir alltid uendret:

• vanntetting er fylt langs sperrene;
• på den - stenger med en tykkelse på minst 30 mm;
• solide gulv.

Vi vil vurdere disse materialene mer detaljert - hva og hvordan lage, hvilke funksjoner hver av dem har.

Vanntetting

Vanntette membraner er tilgjengelige i ett, to og tre lag. Enkeltlagsmembraner er de enkleste og billigste; de ​​utfører bare en dobbel oppgave - for ikke å la fuktighet passere til siden av rommet og frigjøre damp utenfor. På en så enkel måte er loftet ikke bare beskyttet mot inntrengning av kondensat eller lekker nedbør, men også overflødig fuktighet fjernes fra luften, som følger menneskeliv. Enkeltlagsmembraner er dårlig representert på markedet. De produseres praktisk talt av ett selskap - Tyvek.

To og tre lag membraner er mer holdbare. I tillegg til vanntettingslaget har de også et mellomlag som gir dem større strekkfasthet. Det tredje laget, hvis noe, er det absorberende laget. Det vil si at selv om det dannes et kondensdråpe på membranoverflaten, absorberer dette laget det i seg selv og forhindrer det i å spyle på andre materialer. Med tilstrekkelig ventilasjon fordamper fuktighet fra dette laget gradvis og føres bort av luftstrømmer.

Tre-lags membraner (for eksempel EUROTOP N35, RANKKA, YUTAKON) er ønskelig hvis loftet ditt er isolert og mineralull brukes som isolasjon. Den er redd for å bli våt, og når fuktigheten øker med 10%, mister den halvparten av sine varmeisolerende egenskaper.

Hvis det er kaldt loft under de myke flisene, anbefales det å bruke en to-lags vanntettingsmembran. Når det gjelder styrke, er det mye bedre enn enkeltlag, og til en pris bare litt dyrere.

Dreiebenk

På toppen av vanntettingsfilmen, parallelt med overhenget, fylles kasseristene. De er nødvendige for å skape et ventilasjonsgap. Det vil opprettholde det normale fuktighetsinnholdet i takmaterialene.

Kassen er laget av bartrær (hovedsakelig furu). Tykkelsen på platene er minst 30 mm. Dette er minimumsavstanden som vil sikre normal bevegelse av luft i taket. Før legging må treet behandles med en impregnering som beskytter mot skadedyr, sopp. Etter at dette laget har tørket, behandles det også med brannhemmende midler, noe som reduserer brennbarheten i treet.

Minimumslengden på brettet for kappen er minst to sperrespenner. De er festet og koblet sammen over bjelkene. Du kan ikke koble dem andre steder.

Gulv

Gulvet for myke fliser gjøres kontinuerlig. Materialer velges ut fra det faktum at negler skal kjøres inn i det, derfor bruker de vanligvis:

• OSB 3;
• fuktbestandig kryssfiner;
• rillet eller kantet plate av samme tykkelse (25 mm) med et fuktighetsinnhold på ikke mer enn 20%.

Når du legger gulvet under myke fliser, er det nødvendig å la hull være mellom elementene - for å kompensere for termisk utvidelse. Når du bruker kryssfiner eller OSB, er avstanden 3 mm, mellom kantene 1-5 mm. Arkmaterialet er festet med et gap mellom sømmene, det vil si slik at skjøtene ikke er kontinuerlige. Fest OSB med selvtappende skruer eller utstansede negler.

Ved å bruke brett som gulv er det nødvendig å sikre at årets ringer av treet rettes nedover. I motsatt posisjon vil de bøye seg i en bue, de myke flisene vil løftes, beleggets tetthet kan brytes. Det er enda et triks som gjør at du kan holde tregulvet selv om fuktighetsinnholdet i platene er over 20%. Når du legger endene på brettene, festes de i tillegg med to spiker eller selvskruende skruer, hamret nær kanten. Dette ekstra festet vil forhindre at platene knekker når de krymper.

Valget av tykkelsen på materialet til gulvet under de myke flisene avhenger av dreiebenken. Jo større trinn, jo tykkere kreves gulvet. Det beste alternativet er et hyppig trinn og tynne plater. I dette tilfellet oppnås en lett, men stiv base.

Et annet punkt gjelder innretningen for gulv for myke fliser rundt skorsteinsrøret. Med et mursteinsrør, hvis bredde er mer enn 50 cm, blir det laget et spor bak det (bildet). Denne konstruksjonen minner om et minitak. Den deler regnstrømmer, de ruller ned på sidene av røret, uten å strømme inn i taket.

Etter montering av gulvet kontrolleres geometrien. Lengden måles, bredden på rampen øverst og nederst, rampens høyde på begge sider, diagonalene måles. Og den siste kontrollen - sporing av flyet - hele rampen må ligge helt i ett plan.

Myk taktekkingsteknologi

Når du kjøper, vil du mest sannsynlig få instruksjoner som installasjon av myke fliser vil males trinnvis og i detalj, med angivelse av alle de eksakte dimensjonene som denne produsenten krever. Disse anbefalingene bør følges. Det er imidlertid verdt å bli kjent med arbeidsrekkefølgen og volumene på forhånd - for å forstå installasjonens komplikasjoner og den nødvendige mengden materialer.

Vi må si med en gang at du må være forsiktig når du legger myke fliser - hun liker ikke å bli bøyd. Prøv derfor å ikke bøye eller smuldre helvetesildene unødvendig (dette er ett stykke, bestående av de synlige og monteringsdelene).

Forsterkning av overhenget

Den første er dryppstangen. Dette er et L-formet metallplate belagt med maling eller polymersammensetning. Polymerbelegget er dyrere, men også mer pålitelig. Fargen er valgt nær helvetesildens farge.

Dryppestangen er installert langs takoverhengene

Dryppeplankens oppgave er å beskytte lekter, sperrer og terrassebord mot fuktighet. Med den ene kanten legges dryppet på gulvet, med det andre lukker det overhenget. Festet med galvaniserte (rustfrie) negler, som er hamret i et rutemønster (den ene er nærmere folden, den andre er nesten i kanten). Trinnet for å installere festene er 20-25 cm.

Drypplisten er i salg i to meter stykker. Etter å ha lagt det første elementet, er det andre festet med en overlapping på minst 3 cm. Om ønskelig kan gapet lukkes: beleg fugen med bitumenmastikk, fyll med tetningsmiddel. På samme trinn installeres kroker, uansett spikres kroker som holder takrennene.

Legge vanntett teppe

Uavhengig av takvinkelen, i og langs skråningen, må det installeres et vanntett underlag. Den selges i meter brede ruller. Et lim påføres på undersiden, dekket med en beskyttende film eller papir. Før legging fjernes papiret, dalteppet limes på gulvet.

Installasjon av vanntett teppe begynner med å legge det i dalen. Rull ut et meter bredt materiale og fordel 50 cm på begge sider av svingen. Her er det ønskelig å gjøre uten skjøter, men om nødvendig skal overlappingen av to lerret være minst 15 cm. Leggen går fra bunn til topp, krysset er i tillegg belagt med bituminøs mastikk, materialet er godt presset.

Videre legges det vanntette teppet under helvetesildet langs takskjegget. Den minste bredden på teppet på takfotoverhenget er størrelsen på selve overhenget, pluss 60 cm. Den nedre kanten er plassert på toppen av dropper, den kan bøye seg noen få centimeter. Først rulles teppet ut, kuttes om nødvendig, deretter fjernes beskyttelsesfilmen fra innsiden og limes til underlaget. I tillegg er de festet i kantene med rustfritt stål eller galvaniserte negler med et stort flatt hode (trinn 20-25 cm).

På stedene for den horisontale skjøten er overlappingen av to lerreter minst 10 cm, i vertikal retning - minst 15 cm. Alle skjøter er i tillegg belagt med bitumenmastikk, materialet komprimeres.

Underlagsteppe

Underlagsteppet selges, i likhet med vanntettteppet, i ruller på en meter bredt, baksiden er dekket med et lim. Metoden for installasjon avhenger av takets skråning og av profilen til de valgte bituminøse helvetesildene.

Når du bruker bituminøse helvetesild med kutt (som Jazz, Trio, Beaver tail), uavhengig av skråningen, er underlaget spredt over hele takflaten.

Installasjon av underlag krever ofte underskjæring. Dette gjøres med en skjerpet kniv. For å ikke skade materialet under under skjæring, plasseres et stykke kryssfiner eller OSB under.

Gavelist (ende) stripe

Gavelister er montert på sidekuttene av overhengene. Dette er striper av metall, bøyd i form av bokstaven "L", langs foldelinjen som det er en liten avsats. De dekker de lagt takmaterialene fra vindbelastning, fra fuktinntrengning. Frontstripen legges på gulvet over foringen eller vanntett teppet, festes med negler (rustfritt stål eller galvanisert) i et rutemønster med et trinn på 15 cm.

Disse plankene kommer også i deler på 2 m, stablet med en overlapping på minst 3 cm.

Rampemerking

For å gjøre installasjonen av myke fliser enkel, påføres underlag eller gulv markeringer i form av et rutenett. Dette gjøres med en malingsledning. Linjer langs takoverheng påføres i en avstand lik 5 rader med fliser, i den vertikale - hver meter (lengden på en helvetesild). Disse markeringene gjør det lettere å legge - kantene glattes langs det, det er lettere å spore avstander.

Valley teppe

På toppen av det allerede lagt vanntette teppet, legges det fortsatt dalmateriale. Den er litt bredere og fungerer som en ekstra garanti for ingen lekkasjer. Uten å fjerne beskyttelsesfilmen fra undersiden, legges den, kuttes i bunnen i overhengsområdet, grensene er markert. Etter å ha gått fra merket på 4-5 cm, påføres en spesiell mastikk med økt fiksering Fixer. Den påføres fra en sprøyte, med en rulle, deretter tritureres med en slikkepott i en stripe, ca 10 cm bred.

Dalen teppet legges ut på mastikken, brettene glattes, kantene presses. Etter å ha trukket seg tilbake fra kanten med 3 cm, er den festet med negler i trinn på 20 cm.

Tilstøtende et mursteinsrør

For å omgå rør og ventilasjonsutløp er mønstre laget av et dalteppe eller galvanisert metall, malt i riktig farge. Overflaten på røret er pusset og grunnet.

Når du bruker et dalteppe, lages det et mønster slik at materialet strekker seg minst 30 cm ut på røret, minst 20 cm skal være igjen på taket.

Mønsteret er belagt med bitumenmastikk, plassert på plass. frontdelen installeres først, deretter høyre og venstre.

Noen av sideelementene er viklet rundt den fremre delen. Bakveggen er installert sist. Delene går til siden.

Ved riktig installasjon på gulvet rundt røret oppnås en plattform som er helt dekket med et dalteppe. Før du legger flisene på dette stedet, er overflaten belagt med bituminøs mastikk.

Helvetesildet går på det lagt teppet fra tre sider, og når ikke rørveggene 8 cm.

Den øvre delen av krysset er forseglet med en metallstripe som er festet til pluggen.

Alle hull er fylt med varmebestandig fugemasse.

Rundt røruttak

Det er spesielle gjennomføringsanordninger for gjennomføring av ventilasjonsrør. De er plassert slik at den nedre kanten av elementet overlapper flisen med minst 2 cm.

Fest passasjeelementet til taket, sirkel det indre hullet. Et hull blir kuttet langs den påførte konturen i underlaget, hvor det runde røret føres ut.

Baksiden av skjørtet på passeringselementet er belagt med bitumenmastikk, satt i ønsket posisjon, og i tillegg festet rundt omkretsen med negler. Ved montering av myke fliser er gjennomtrengingsskjørtet belagt med mastikk.

Helvetesnittet kuttes så nært som mulig gjennomføringshylsen, gapet fylles deretter med mastikk, som er dekket med en spesiell bandasje som beskytter mot ultrafiolett stråling.

Startstrimmel

Installasjon av myke fliser begynner med å legge startlisten. Vanligvis er det en rygg-takstein eller en vanlig med kutte kronblader. Det første elementet legges på en av kantene på skråningen, med kanten som går på frontstangen. Startstrimmens underkant legges på dryppet, og etterlater 1,5 cm fra folden.

Før installasjon fjernes beskyttelsesfilmen bakfra, helvetesildet planes og legges. Hver del av bituminøse helvetesild er festet med fire negler - i hjørnene av hvert fragment, avgår fra kanten eller perforeringslinjen på 2-3 cm.

Hvis et kutt fra vanlige helvetesild brukes som en startstrimmel, vil noe av dens del være uten limsammensetning. På disse stedene er substratet belagt med bituminøs mastikk.

Installasjon av myke vanlige fliser

Det er en fleksibel flis med påført klebemasse beskyttet av en film, og det er en sammensetning som ikke krever en beskyttende film, selv om den også fester elementene godt på taket. Når du bruker materialet av den første typen, fjernes filmen umiddelbart før installasjon.

Før du legger bituminøse fliser på taket, åpnes flere pakker - 5-6 stykker. Legging utføres fra alle pakkene samtidig, og tar en helvetesild en etter en fra hver. Ellers vil det være uttalt flekker på taket som avviker i farge.

Den første singelen legges slik at kanten ikke når kanten på startlisten med 1 cm. I tillegg til klebemiddelsammensetningen er flisene også festet med takspiker. Antall fester avhenger av rampens vinkel:

Når du installerer myke fliser, er det viktig å kjøre neglene riktig. Hattene skal presses mot singelen, men ikke bryte gjennom overflaten.

Valley dekorasjon

Ved hjelp av en malingsnor er det merket en sone i dalen som negler ikke kan kjøres inn i - dette er 30 cm fra midten av dalen. Deretter er takrennene markert. De kan være fra 5 til 15 cm i begge retninger.

Det øvre hjørnet, som er snudd mot dalen, er trimmet

Når du legger vanlige fliser, kjøres neglene så nær linjen som mulig, utenom neglene ikke kan treffes, og helvetesildet blir kuttet av gulvet i takrennen. For å forhindre at vann strømmer under materialet, kuttes flisens øvre hjørne skrått, og kappes ca 4-5 cm. Den løse kanten på flisen smøres med bitumenmastikk og festes med negler.

Pediment dekorasjon

På sidene av skråningen blir flisene kuttet slik at 1 cm blir igjen til kanten (avsatsen) på endestripen. Det øvre hjørnet på helvetesnittet blir kuttet på samme måte som i dalen - et stykke på 4-5 cm skrått. Flisekanten er belagt med mastikk. Stripen på mastikken er minst 10 cm. Deretter festes den med negler, som resten av elementene.

Hvis gulvet i ryggområdet gjøres kontinuerlig, kuttes et hull langs mønet som ikke skal nå enden av ribben 30 cm. De bituminøse flisene legges opp til begynnelsen av hullet, hvoretter det er installert en spesiell ryggprofil med ventilasjonshull.

Den er festet med lange takspiker. På en lang skøyte kan flere elementer brukes, de er sammenføyde ende-til-ende. Den installerte metallryggen er dekket med ryggfliser. Beskyttelsesfilmen fjernes fra den, deretter festes fragmentet med fire negler (to på hver side). Installasjonen av myke fliser på ryggen går mot den rådende vinden, det ene stykket overlapper det andre med 3-5 cm.

Ryggflisen er en møne-gesims delt i tre deler. En perforering påføres den, langs den blir et fragment revet av (først bøy, trykk bretten og deretter rive av).

De samme elementene kan kuttes fra vanlige fliser. Den er delt inn i tre deler, uavhengig av tegningen. På de oppnådde flisene blir et hjørne avskåret - ca 2-3 cm på hver side. Midt i fragmentet varmes opp med en konstruksjonshårføner på begge sider, legges i midten på en blokk og presses forsiktig sammen.

Ribbein og kinks

Ribbeina er dekket med ryggfliser. En linje sprettes langs svingen med ønsket malestreng i ønsket avstand. Kanten av flisen er justert langs den. Legging av fleksible fliser på kanten går fra bunn til topp, hvert stykke limes, deretter trekkes tilbake fra overkanten 2 cm, festes med negler - to på hver side. Det neste fragmentet kommer på 3-5 cm.