Terrassen er på en eller annen måte husets ansikt - den uttrykker eierens hovedpreferanser. Som et rekreasjonsområde er terrassen så komfortabel som mulig for både fredelig avslapning og støyende selskap.

Plass til terrasse

Terrasser kan være i tilknytning til huset, omkranse det rundt omkretsen, eller være plassert i avstand fra bygningen. I denne egenskapen, med dyktig design, kan du bruke en balkong eller uteplass.

Svært ofte oppstår spørsmålet - hvordan orientere terrassen til kardinalretningene? Det antas at det er best å ordne det på sørsiden– her vil terrassen være opplyst lengst hele året. Det er imidlertid viktig å legge en slags baldakin over det - på varme dager vil det være ubehagelig å være her. Du kan bruke skyvegardiner, rullegardiner, markiser.

Terrasse fra vestsiden hjemmet vil være komfortabelt på ettermiddagen. Om sommeren er det varmt her til sent på kvelden. Øst-orientering Det som er bra med terrassen er at det skal bli fint å starte morgenen her - solen skinner ikke foreløpig. På varme dager er dette det beste stedet for sommerservering. Nordterrasse huset vil alltid være i skyggen, så det er ofte forlenget i retning fra husets vegger dypt inn på tomten. I dette tilfellet vil en del av terrassen fortsatt være opplyst av solen. Den skal ikke lukkes.

Materialer for å bygge terrasser

Valget av etterbehandlingsmaterialer avhenger av husets stil, dine preferanser og ønsket kvalitet. Hvis vi snakker om det siste kriteriet, må materialet som skal bli dekket til en slitesterk terrasse oppfylle tre krav: være frostbestandig, slitesterk og sklisikker.

Frostbestandige materialer er angitt på emballasjen med et "snøfnugg". Som regel har de også en lav. (eksperter anbefaler å vurdere fuktighetsabsorpsjon på ikke mer enn 3%). Jo mindre belegget absorberer fuktighet, jo mindre utsatt er det for deformasjon ved gjentatt frysing og tining.

Viktigheten av lav slitasje er vanskelig å overvurdere for utvendig etterbehandling. Sand på belegget fungerer ikke dårligere enn et slipemiddel. Derfor, for å bevare det opprinnelige estetiske utseendet til terrassen, bør materialer med svært høy slitasjeklasse foretrekkes. For eksempel må keramiske fliser være minst klasse IV sliteklasse. Ved valg av produkter laget av stein og betong, anbefales det å studere slitasje ved hjelp av Boehm-metoden: slik måles høydetapet på prøven - materialer som er mest motstandsdyktige mot slitasje taper ikke mer enn 4-5 mm.

Sikkerheten til terrassen bestemmes i stor grad av beleggets antisklieffekt - glatte belegg utgjør en trussel mot din personlige sikkerhet. Det er til og med en spesiell betegnelse: materialer merket R 9-13 er egnet for terrasser.

Blant de vanligste etterbehandlingsmaterialene for terrasser er keramikk (klinker, gres), tre, tre-polymer komposittplater, betongfliser og naturstein. Disse materialene tilsvarer de ovennevnte egenskapene i varierende grad, men er gode alternativer for en kompromissløsning kvalitet+sikkerhet+estetikk. Det er verdt å merke seg at bare slike terrassebelegg som tre og WPC ikke krever en betongbase.

KERAMIKK

Keramiske fliser er den vanligste typen etterbehandlingsmateriale for terrasser. Dette er på grunn av mangfoldet av alternativer som tilbys av produsenter: form og farge lar deg løse de fleste designproblemer. Blant typene keramiske fliser er det verdt å merke seg gres (porselensfliser) og klinker. Gres, som er laget av kaolin, mineralfargestoffer og feltspat, har lav vannabsorpsjon og vil være et godt valg for etterbehandling av terrasser. Du bør imidlertid ikke gi etter for fristelsen og kjøpe polerte gres: ikke alle produsenter gir den en anti-skli effekt. Upolert gres, også kjent som teknisk, vil være den beste løsningen - materialet er slitesterkt, med lav grad av slitasje og nesten minimal deformasjon under drift. Tykkelsen på flisene kan være fra 6 til 30 mm. De optimale dimensjonene på produkter til terrassen er 45x45 eller 30x60 cm.

Klinker kan også være et nesten ideelt valg for terrassen din - den oppfyller egenskapene frostbestandighet og lavt vannopptak (0,5-0,7%). Klinker er laget av leire brent ved høye temperaturer og dens naturlige farge er rød eller brun. Produsenter av byggematerialer tilbyr både glasert og uglasert klinker. Glasert imponerer selvfølgelig med sin variasjon av tekstur og farge. Men, som i tilfellet med gres, bør du være oppmerksom på tilstedeværelsen av et antisklibelegg. Tykkelsen på flisene er fra 10 til 16 mm.

Keramiske fliser på terrassen er også en god løsning fordi de ikke er utsatt for deformering og endring i farge og tekstur under bruk. Den er enkel å vedlikeholde, og prisen går sjelden utover gjennomsnittsprissegmentet.

Hvis valget ditt er klinker eller gres, må du forsone deg med deres mangler. Dermed akkumulerer keramikk varme - på en varm dag er det usannsynlig at du kan gå barbeint på den. Det er også mulighet for plakkdannelse på klinker. Men den mest ubehagelige ulempen er fortsatt sømmene. For det første, under installasjonen må du overvåke bredden på skjøtene (med mindre du vil skjule overgangen fra en flisstørrelse til en annen) og nøye velg fugemassen. For det andre samler det seg skitt og sand i sømmene. Derfor, nesten uten unntak, innebærer omsorg for keramiske overflater å rense sømmene fra forurensning.

TRE

Hvis du er tilbøyelig til en tradisjonell stil når du dekorerer en terrasse, så vær oppmerksom på tre. Det gir et edelt utseende og er til en viss grad en statusbeslutning. Å velge riktig tresort, ta vare på det og korrekt utføre støttestrukturen bidrar til å bevare materialet så lenge som mulig. For etterbehandling anbefales det å bruke eksotiske tresorter - teak, ipe, cumaru, massaranduba. Treverket deres inneholder de nødvendige biologiske konserveringsmidlene som forhindrer råtne. Disse artene har et vakkert naturlig mønster, som alltid kan skygges med treolje. Farge har en tendens til å endre seg over tid - dette er en av de integrerte egenskapene til naturlig tre; fargeendringer påvirker ikke kvaliteten.

Eksotiske arter er selvfølgelig ikke billige, men de hevder med rette å være en god løsning for å avslutte en terrasse.

Som et kompromiss kan du bruke rimeligere tresorter. For eksempel regnes eik som det mest pålitelige og holdbare treet. Dekket med beis og behandlet med vakuumimpregnering kan massiv eik vurderes som alternativ til terrasse. Furu og gran er ikke egnet - selv med rikelig impregnering med alle slags forbindelser, vil et slikt belegg ikke vare lenge. Disse artene er for myke, treverket deres blir lett skadet. Lerkbelegg vil vare lenger.

Det er også varmebehandlet asketre. Det er stabilt, holdbart og ikke utsatt for biologisk ødeleggelse.

Å velge hvilken som helst type tre garanterer utjevning av synlig helling og enkel installasjon. Trebelegget på terrassen gjør det mulig å skape en original kombinasjon med det tilstøtende territoriet. I tillegg, i varmt vær, vil ikke tre virke som en varm stekepanne, slik tilfellet er med keramiske fliser.

Blant de egenskapene som definitivt kan tilskrives ulemper, bør det nevnes at veden blir glatt under nedbør. Det har en tendens til å endre farge med uunngåelig eksponering for solen. Ethvert naturlig belegg, og spesielt tre, krever vedlikehold - rengjøring og sesongmessig behandling.

DPK

WPC (tre-polymer kompositt) terrassebord finner også sine vifter. WPC er laget av tremel med tilsetning av modifiseringsmidler og fargestoffer. Installasjon av terrassebord er enkel; rammeelementene deres med fester lar deg lage en flat, "spikerfri" plass. Belegget på platene er frostbestandig. Tilstedeværelsen av riller gitt av designet skaper en anti-skli effekt.

WPC terrassebord har alle egenskapene til å være et ideelt dekke sammenlignet med naturlig tre - de ser pene ut og endrer ikke farge. Ved oppvarming endrer materialet sine lineære dimensjoner, så det er nødvendig å gi hull mellom veggen og panelene, ellers er installasjonen ekstremt enkel. Dessuten krever ikke WPC-kort sesongbasert behandling.

Den eneste mulige ulempen er prisen, som vanligvis er høyere enn gjennomsnittsprissegmentet.

EN NATURSTEIN

Et annet attraktivt materiale for å fullføre en terrasse er naturstein. Som med tre vil det harmonere med det naturlige miljøet og gi muligheten til å skape interessante kombinasjoner. Vanlig brukte steinfliser er granitt, syenitt og basalt. Men skifer er mer holdbare. Sandstein krever spesiell omsorg. På en eller annen måte varierer alle raser og typer naturstein i deres grad av slitasje.

Avhengig av teksturen til den valgte flisen, er det verdt å lage en helning på opptil 3-5%. Videre skiller prinsippet om å legge naturstein seg lite fra å legge keramiske fliser. Riktignok vil de mulige problemene med sømmene være de samme: du må strengt overvåke avstanden, unngå å få blandingen på flisene under installasjonen, og ta vare på finishen under bruk.

Som alle naturlige materialer, steinfliser krever regelmessig vedlikehold– sesongbelegg med impregneringsmiddel. Steinen kan bli veldig varm. Og selv om massive steinplater inspirerer til en følelse av styrke og pålitelighet, kan de fortsatt gå i stykker hvis de utsettes for en sterk påvirkning. Ellers er naturstein behagelig å bruke.

Selvfølgelig vil valget av etterbehandlingsmateriale avhenge av dine preferanser og samsvare med det estetiske designet, pengene og innsatsen du er villig til å bruke. Materialer valgt med omhu vil gjenspeile din kjærlighet og omsorg for hjemmet ditt.

Tekst: Natalia Rak

Verandaen og lysthuset er en stilig og funksjonell dekorasjon av en sommerhytte.
Men hvis et lysthus er en egen struktur som kan brukes om sommeren, så er en veranda et rom knyttet til huset som har tak, vegger og er beregnet for helårsbruk.

En varm veranda kan tjene som korridor, gang eller oppholdsrom, drivhus, vinterhage, du kan til og med plassere et svømmebasseng i den

Hva er forskjellen mellom en veranda og en terrasse? Disse begrepene er ofte forvirrede, selv om de har strukturelle og visuelle forskjeller. Tilstedeværelsen av et tak og vegger er det som skiller en veranda fra en terrasse og veranda.

Verandaen leveres under byggefasen av huset, men oftere fullføres den under drift. Derfor er mange interessert i hvordan man fester en veranda til et hus med egne hender. Nedenfor er trinnvise (trinn-for-trinn) instruksjoner for å bygge en veranda for et privat hus.

1. Verandaprosjekt

Enhver konstruksjon begynner med utviklingen av et prosjekt.

For å oppsummere opplevelsen av å bygge verandaer, kan det bemerkes at de er forskjellige i følgende parametere:

Plassering (ved siden av huset):

• Hjørne.
• Slutt
• Fasade.

Grad av stenging:

• Åpen.
• Lukket (glasert.

Ved å installere skyvedører til verandaen kan du forvandle en lukket veranda til en åpen.

Designfunksjon:

• Innebygd veranda (bygget sammen med huset, har felles fundament med seg).
• Vedlagt (legges til ved behov, har eget fundament).

Verandaform:

• En populær form er rektangelet.
• Rund (halvsirkelformet.
• Polygonal (sekskantet, åttekantet).

Hovedformålet med verandaen er å gjøre huset eller hytta mer romslig og dekorere bygningen. Utvidelsen av verandaen utfører også en rent utilitaristisk funksjon - isolering av huset. Derfor oppstår naturligvis spørsmålet om hvordan man fester en veranda til huset riktig. Til tross for at verandaen er en sommerstruktur, krever konstruksjonen implementering av en rekke regler.

Hva er inkludert i verandabyggeprosjektet:

• plassering av verandaen. Hovedalternativene er angitt ovenfor. Det er viktig at utvidelsen er en fortsettelse av huset, som representerer et enkelt arkitektonisk ensemble med det.

Merk. Det er bedre å plassere verandaen på øst- eller vestsiden, da vil den mesteparten av tiden være ute av direkte sollys. Det er også verdt å ta hensyn til vindbelastningen i regionen og spesielt på stedet.

• inngangsparti til verandaen. Inngangen kan være fra gaten, fra et av rommene, eller gjennom, over gaten inn i huset;

• plassering av dør. Det er ikke tilrådelig å plassere inngangsdørene til verandaen og til huset overfor hverandre, ellers kan ikke trekk unngås;

• størrelsen på verandaen i huset. Lengden på verandaen er vanligvis lik lengden på veggen som den er bygget langs. Bredden varierer fra 2,5 til 7 m. Her er det viktig at størrelsen på verandaen er proporsjonal med størrelsen på huset.

Råd fra mesteren. Det er ikke nødvendig å spare på prosjektet. Dens høykvalitets utførelse garanterer at verandaen blir bygget riktig, og det å få tillatelser vil ikke skape problemer.

Et eksempel på en typisk verandadesign er vist i diagrammet

Hvordan feste en veranda til et trehus

Eventuell tilbygg til et trehus utføres etter at strukturen har satt seg. Et hus laget av tømmer eller stokker krymper over en viss periode (det mest aktive er de første 2-3 årene). For å unngå skjevheter på veggene, må du vente denne perioden, eller vurdere en kobling til huset som lar rammen spille.

2. Dokumenter for bygging av en veranda (tillatelse)

Å legge til en veranda refererer til ombygging av et hus. Derfor krever det innhenting av tillatelser.

For å få tillatelse til å bygge en veranda (for utvidelse, gjenoppbygging), må du sende inn til arkitekturavdelingen:

1. et dokument som bekrefter eierskapet til nettstedet;
2. husprosjekt med veranda;
3. samtykke fra alle innbyggere som er registrert i huset;
4. søknad om registrering.

Merk. Du må begynne å behandle dokumenter 2-3 måneder før det planlagte byggearbeidet. I følge brukeranmeldelser tar denne prosedyren ganske mye tid.

I prinsippet er det mulig å ferdigstille en veranda uten dokumenter, men ved salg, utleie eller arv kan det oppstå problemer med denne eiendommen. Verandaen er inkludert i det totale arealet av boligbygget; BTI kan betrakte dette som en "uautorisert økning i boareal." Spesielt hvis verandaen er oppvarmet (varm veranda).

Når du bygger en veranda, bør du ikke avvike fra dimensjonene spesifisert i det registrerte prosjektet. Eventuell justering vil medføre endring i prosjektdokumentasjonen og utbetaling av bot. Konsekvensene av uautorisert konstruksjon er spesifisert i loven til den russiske føderasjonen "Om arkitektoniske aktiviteter i den russiske føderasjonen" og sivilloven, et utdrag fra som er gitt nedenfor.

Konsekvensene for uautorisert bygging er listet opp nedenfor

Det siste som må gjøres etter byggingen av verandaen er å legalisere konstruksjonen med endringer og innhente nye dokumenter.

3. Verktøy og materialer for å bygge en veranda

Verktøyet avhenger av hvilket materiale som skal brukes i konstruksjonen av utvidelsen. For tre trenger du: en baufil, en skrutrekker, en hammer og en øks, en slegge, et målebånd, et lodd, et nivå (konstruksjon og vannstand), et hjørne, en ledning for merking, en spade. For en metallramme trenger du i tillegg en kvern og en sveisemaskin.

Materiale

Økonomi (budsjett) versjonen av verandaen er en metallramme dekket med kryssfiner, OSB-plater eller plastforing.

En veranda laget av murstein, naturstein eller tre har et mer presentabelt utseende. Det er viktig her at materialet til tilbygget stemmer overens med materialet som huset eller hytta er bygget av eller er i harmoni (kombinert) med dem.

For å bygge en treveranda trenger du: tømmer (tømmer eller tømmer, brett, lekte), festemidler (elementer), beskyttende løsninger for tre, pukk, betong, bitumen, tørkeolje eller takpapp, vindus- og dørsystemer, takbelegg materiale.

For en veranda med metallramme: trelast vil bli erstattet av metallhjørner og en stålprofil, løsninger for metallbearbeiding vil bli lagt til, men ellers vil materialene være de samme.

En polykarbonatveranda har vist seg godt ved at den lar deg uhindret beundre det omkringliggende landskapet. I tillegg holder polykarbonat godt på varmen, sender lys, og kan brukes til både vegger og tak. I tillegg er kostnaden for materialet ganske rimelig. Cellulært polykarbonat med en veggtykkelse på 14-18 mm brukes.

Merk. Alt materiale som krever bearbeiding må behandles før arbeidet starter. Når verandaen er bygget, vil behandlingen være vanskeligere.

Forberedelse til bygging

Byggingen av verandaen begynner med å forberede stedet. Den delen av tomten som er avsatt til verandaen blir til en byggeplass. Før du starter arbeidet trenger du:

• fjern kalesjen over inngangen;
• demontere verandaen;
• tøm området for grønne områder og rusk;
• fjern en del av torven;
• tenke over stedet for legging av byggematerialer og byggeavfall.

4. Fundament for veranda til huset

Før du begynner å helle grunnlaget, må du bestemme typen. Det mest utbredte er det søyleformede fundamentet for verandaen, siden det gjør det mulig å feste en veranda uten å være bundet til husets hovedfundament. En tyngre veranda krever imidlertid å helle et stripefundament.

Et viktig poeng er jordanalyse, som gjør det mulig å rimelig velge grunnlaget for husets veranda. Følgende er tatt i betraktning: jordens evne til å absorbere fuktighet, jordens homogenitet og sammensetning, frysenivået, høyden på grunnvannet og jordens stabilitet.

I tillegg vil valg av underlag for tilbygget bli påvirket av utformingen av husets fundament og tilstanden til veggene (veggmateriale).

Etter å ha bestemt hvilket fundament for verandaen som er best å lage, lag markeringer for et stripefundament eller merk stedet for installasjon av søyler (støtter) for et pelefundament.

Merk. For en liten treveranda er det nok å installere søyler i hjørnene av strukturen. For lange og brede, gi ekstra stolper langs lengden/bredden av basen. Anbefalt installasjonsavstand for støtter er 500-600 mm.

Hvordan lage et søyleformet fundament for en veranda

• grave hull for stolpene ca 1 m dyp. Det er viktig å vite at dybden på fundamentet for verandaen avhenger av dybden på fundamentet til huset (må være det samme) og nivået av jordfrysing;

• I bunnen av gropen er en pute laget av en blanding av pukk og sand. De kan også dekkes i lag, først med sand, deretter pukk eller grus;

• betongbasen helles;

• støttesøyler for søylefundament legges ut/settes inn:

Laget av murstein. Hvis du trenger å legge til en veranda til et murhus;

Fra tømmer. For en treveranda;

Fra asbestrør, betongsøyler eller metallstøtter. For en rammeveranda.

Den bakkede delen av søylene bringes til høyden av husets hovedfundament. Hvis basen er høy, må du bringe utvidelsen til husets nivå.

Eksempel på bildet (første etasje brukes som garasje, verandaen ligger på nivå med andre etasje).

Installasjonsstedet er dekket med sand for å eliminere og styrke gapet mellom stolpen og jorda.

Utformingen av en veranda med stor masse krever å helle et stripefundament. For å gjøre dette må du grave en grøft, plassere forskalingen (litt høyere enn den nødvendige fundamenthøyden) og hell betong. Prosessen med fullstendig herding av betong må ledsages av periodisk fukting med vann for å sikre jevn herding av betongblandingen.

5. Verandaramme

Installasjonen av rammen begynner med fullføringen av bunnen trim. For å gjøre dette legges tømmer på støttene.

Merk. Den nedre selen kan ha dobbelt system. Det er på denne stativene og gulvbjelkene skal festes i fremtiden.

Deretter installeres støtter som danner rammen til verandaen til huset. Rammen til en treveranda er laget av tømmer 120x80 eller 100x100. Ved bruk av stokker må diameteren overstige 120 mm. Det anbefales å installere støtter i en avstand på 500-600 mm, men i praksis er dette sjelden. Det skal imidlertid monteres støtte i hjørnene og danne dør-/vindusåpninger.

Høyden på støtten er lik høyden på verandaen. I dette tilfellet må støttene som er installert nærmere veggen være høyere for å danne et skråtak. Metoder for å feste stativene til bunnen er vist i figuren.

Råd. Støttene vil gis stivhet av jibbene (stiverne) som er installert øverst og nederst.

Når du installerer rammen, installeres horisontale bjelker, som vil tjene som grunnlag for installasjon av vinduskarmbrettet for glass.

Installasjonen av verandarammen fullføres ved å fullføre toppbeklædningen. Det vil tjene som grunnlag for dannelsen av sperresystemet, og vil gi rammen ekstra stivhet.

Merk. For å hindre at toppdekselet deformeres, må støttene sikres med midlertidige avstandsstykker.

Mange mennesker er interessert i hvordan man lager en verandaramme fra en tømmerramme. Faktisk, i dette tilfellet beveger både fundamentene til bygningene og selve tømmerhuset seg. Derfor må alle forbindelser kunne bevege seg (skifte). Krympekompensatorer er installert nedenfra, og ovenfra er taket godt festet til sperrene til tømmerhuset.

6. Verandatak

En del av rammen er takbjelken til verandaen. Montering av sperrer og kappe avhenger av hvilket takmateriale verandataket skal dekkes med.

Fra et designsynspunkt skilles følgende typer verandatak ut:

Skrå verandatak.

Det enkleste og beste alternativet. I dette tilfellet er sperresystemet montert i vinkel fra husets vegg, noe som lar regnvann eller snø strømme fritt ned uten å forårsake skade på bygningen.

Merk. Et skråtak er mer praktisk fra synspunktet om å organisere drenering og følgelig installere et dreneringssystem.

Sadeltak veranda.

I dette tilfellet er verandaen festet til huset med en smal del. Det blir som en gang. Denne metoden har ikke funnet riktig distribusjon. Oftere er et slikt tak reist over en terrasse.

Det polygonale taket til verandaen er bygget på en slik måte at helningsvinkelen opprettholdes for vannavløp.

Montering av verandasperresystem

På veggen av huset er det montert en stangplate (bjelke 100x80 mm). Tømmeret er sikret med ankerbolter. De øvre delene av sperrebenene er montert på den.

En Mauerlat er installert rundt omkretsen av rammen. I små treforlengelser utføres denne funksjonen av de øverste trimbrettene. De nedre delene av sperrebenene er installert på dem.

Den nedre delen av sperrene er montert slik at det er mulig å gi et overheng (fjerning) av takmaterialet, noe som betyr å beskytte verandaen mot inntrenging av rennende vann.

Merk. Avstanden mellom takbena avhenger av takets helning, bredden på verandaen og vekten av takmaterialet.

Når du installerer et polygonalt verandataksystem, er det i tillegg installert en purlinplate.

Avhengig av det valgte materialet fyller de dreiebenken (for metallfliser, ondulin, skifer) eller lager en kontinuerlig kappe (for fleksible takmaterialer).

Hvordan feste en veranda til et hus - videoinstruksjoner

7. Etasje på verandaen

Byggeprosedyre, materialer, metoder for feste og bearbeiding.

DIY gulvteknologi:

Tømmerstokker er installert på de nederste trimbrettene. Avstanden mellom tilstøtende stokker bør ikke være mer enn 1 m. Stokkene monteres vinkelrett på hvordan gulvplaten skal legges.

Å feste bjelken til rammen er et viktig poeng; kvaliteten på implementeringen avgjør gulvets ytelsesegenskaper. Installasjonen av loggen styres av nivået.

Hva å lage gulv av på en åpen veranda

Betonggulv på verandaen er billigere, pluss at det er slitesterkt og krever etterbehandling. Du kan for eksempel legge fliser eller legge linoleum. Tregulvet på verandaen, selv malt, vil deformeres over tid. Det anbefales også å bruke plastfotlister med tredekor.

Hvordan dekke gulvene på en lukket veranda

Gulvet på den lukkede verandaen legges. I dette tilfellet begynner installasjonen med brettet lengst fra inngangen. Den festes til bjelkene direkte gjennom brettet.

Etterfølgende brett monteres ved hjelp av not-og-fjær-metoden, og beslag festes gjennom sporet.

Hvordan fikse et gulvbord på en veranda

Det anbefales å feste gulvbord med selvskruende skruer. Lengden deres skal være to ganger bredden på brettet. Avstanden fra kanten av gulvplaten til veggen er 10-15 mm. Dette gapet vil kompensere for utvidelsen av tre i den varme årstiden.

Hvordan dekke gulvet på verandaen (åpen, lukket)

Tregulv på verandaen er et av de mest populære og enkleste å legge. Derfor er det relevante spørsmålet hvordan man behandler gulvet på verandaen for å forlenge levetiden og bevare sine estetiske egenskaper.

Gulvplater vil vare lenger hvis de i tillegg er belagt med løsninger som forhindrer utseende av sopp. Som et avsluttende gulvbelegg påføres et dekorativt lag med maling eller beis, dekket med lakk på toppen.

Et nytt produkt blant malingsmaterialer er Dufa "Liquid Plastic" maling, beregnet for utendørs bruk (godt egnet for en åpen veranda).

Av de gjennomsiktige beleggene som har tjent brukernes respekt:

• Tikkurila Valtti (treolje);
• Pinotex terrasseolje;
• Alpina Oel Terrassen Dunkel;
• Watco Danish Oil.;
• samt epoksylakker (yachtlakker), som er beregnet for bruk i fuktige omgivelser.

• produktet må være beregnet for tre;

• være motstandsdyktig mot slitasje;

• være motstandsdyktig mot miljøfaktorer (vann, temperatur, ultrafiolett).

Det er verdt å merke seg at verandagulvbelegg er ganske dyre, men dette er rettferdiggjort av levetiden deres, uten etterlakkering og høye estetiske egenskaper.

8. Takmateriale til verandaen

Som takmateriale er det bedre å bruke et materiale for verandataket som er installert på hovedbygningen (hus eller hytte). Bituminøs helvetesild har vist seg godt. De er installert i henhold til produsentens anbefalinger.

Merk. For å hindre at vann renner inne på verandaen der taket på tilbygget møter husets vegg, må du legge en fugelist på toppen av takmaterialet.

Riktig montering av skjøtelisten innebærer å lage en flenge i veggen på huset og sette inn den smale kanten av båndet i den.

Du kan beundre den omkringliggende skjønnheten i varmen på verandaen ved å installere gjennomsiktige tak på verandaen. I dette tilfellet spilles rollen som takmateriale av glass eller cellulært polykarbonat.

Teleskopmarkisetak eller skyvetak til veranda regnes som nytt.

). Installasjon av etterbehandlingsmaterialer avhenger av deres type.

Det er viktig å vite at veggen på verandaen ved siden av huset er sikret med innebygde metallelementer (deler). Festingen må være stiv.

I dag er det populært å dekke verandavegger med skyvesystemer, hvor den øvre halvdelen er av glass og den nedre halvdelen er av tre.

Merk. Før du går videre til den ytre og indre dekorasjonen av veggene på verandaen, må du gi den tid til å bosette seg. Dette gjelder spesielt for en treveranda.

10. Innglassing av verandaen

Vinduer opptar en betydelig del av verandaveggområdet. På grunn av det faktum at verandaen er en sommerstruktur, er det vanligvis installert enkle trevinduer, oftest plast eller tre. Det benyttes aluminiumsvinduer med flerkammer doble vinduer.

Den store verandaen er utstyrt med både åpne og faste vinduer. Den første tillater ventilasjon av rommet, den andre - spar på glass. Bemerkelsesverdig er skyvevinduene, som lar deg gjøre verandaen om til en åpen terrasse.

Blant de nye produktene skiller fleksible vinduer til verandaen seg ut. De lar deg utvide driftsperioden til sommerverandaen. Fordelen med vinduer er deres relativt lave kostnader og muligheten til raskt å installere og demontere dem for vinteren. De gjør en høy veranda trygg for barn å leke uten at det går på bekostning av attraktiviteten.

Myke vinduer for verandaen er rullesystemer (PVC-gardiner), som lar deg glasere verandaen i enhver konfigurasjon (rund, halvsirkelformet, oval).

Installasjon av myke vinduer - video

En veranda knyttet til huset lar deg utvide det beboelige området og gi et sted for komfortabel avslapning. Lukket (glasert), det reduserer varmetapet i huset ytterligere. Det beste er at du kan gjøre det selv. Dessuten er det alternativer som krever betydelige kostnader, og det er rimelige. Det er mange varianter både i struktur og i materialene som brukes; de kan dekoreres i enhver stil.

Hva er det

Avhengig av byggemetoden kan en veranda festet til et hus lukkes - med glass - eller åpen. Åpne brukes hovedsakelig i den varme årstiden, lukkede kan tjene som et sted å slappe av hele året. En veranda festet til et hus kan være av to typer samtidig: en del kan være glassert (lukket), en del kan være åpen.

Det er også gjennomgangsdører - dette er når du passerer gjennom det for å komme inn i huset. Slike tilbygg er plassert på forsiden av huset, noen ganger på gårdssiden hvis det er to utganger fra huset. Inngang til ufremkommelige bygninger er kun fra huset. Det er umulig å komme seg ut fra en slik veranda.

Et tilbygg kan dekke en, to eller flere sider av huset. Hvis det dekker to tilstøtende deler av huset, kalles det et hjørne. Noen av dem opptar bare en del av veggen.

Formene er forskjellige. Oftere er det et rektangel, sjeldnere - en sekskant, en halvsirkel eller andre ikke-standardformer (disse er vanskeligere å bygge). Kort fortalt er dette alle typer verandaer knyttet til huset, men uten å ta hensyn til materialene.

Omkretsutvidelsen gir huset et ekstravagant utseende

Hvilke materialer er de laget av?

Oftest lages treverandaer i vårt område. Det er lettere å jobbe med tre, og det er ikke like dyrt som i andre land. I områder hvor tre er svært dyrt, er strukturelle elementer laget av metall, og kledningen er valgt for å passe din smak. Det kan være glass (dobbeltvinduer), polykarbonat.

Veggene på verandaen er bygget av murstein, skjellstein, steinsprut og byggeklosser. Akkurat som et hus, er de da ferdige eller ikke, avhengig av utformingen av hovedbygningen. De kan ganske enkelt lage et gjerde, som på bildet ovenfor.

Hvis tre er dyrt, eller du er motvillig til å jobbe med det regelmessig, er verandarammen satt sammen av metall. Til dette formål brukes oftest et profilrør, hjørner eller kanaler - det avhenger av materialet og størrelsen på forlengelsen. Det er lettere å feste doble vinduer til metall, i stedet for glass kan du bruke polykarbonat. Dette materialet kan ha forskjellige farger og varierende grad av gjennomsiktighet. Til tross for sin tilsynelatende skjørhet, er det et ganske sterkt materiale som brukes til bygging av drivhus. Og i så fall, på verandaen, hvis den er lukket, holder den varmen godt.

Veranda festet til huset: byggetrinn

Først av alt må du bestemme deg for typen - åpen/lukket, hvilket materiale den er laget av, og velge type fundament. Det er også nødvendig å bestemme hvilken størrelse den skal ha, hvor og hvordan den skal ligge. Det er lurt å tegne alt dette på planen. Enda bedre - bestill et prosjekt. Bygging etter prosjekt er snarere et unntak i vårt land, men det finnes i alle fall en plan med dimensjoner og plassering, henvisning til stier mv. du må ha.

Byggingen av en veranda for huset med egne hender fortsetter i henhold til følgende plan (vi bygger den av tre):

1. Bruk knagger og hyssing for å markere konturene.
2. Fjern torven og det fruktbare laget. Hvis dette ikke gjøres, vil vegetasjonen under gulvet råtne og spre aromaer.
3. Merk av fundamentet. På dette stadiet kan det oppstå spørsmål: hvilken høyde skal den være. Hvis fundamentet gjøres usammenhengende og "flytende", bør nivået på verandagulvet være 5-10 cm under gulvnivået. Dette er nødvendig for at forlengelsen ikke blokkerer inngangsdøren selv når den er hevet. Hvis du ikke vil at gulvet skal være lavere, må du lage en høy terskel i inngangsdøren: for å garantere friheten til å åpne døren. Høyden på støttebjelken avhenger av høyden på forlengelsesgulvet. Den er spikret til husets vegg, og gulvbjelker er festet til den. Høyden på fundamentet er markert langs den nedre kanten (dette er de neste to trinnene).
4. Spik fast en støttebjelke til veggen, langs underkanten som høyden på fundamentet måles.

   

   Slik markerer du en forlengelse: spikr støttebjelken på ønsket nivå, og merk høyden på fundamentet langs den nedre kanten

5. Bygg grunnlaget.
6. Mens betongen får minst halv styrke, fullfører du byggeplassen. Hvis jorden i bunnen av gropen (det fruktbare laget er fjernet) lar vannet passere godt (sand, sandholdig leirjord), legg til pukk til bunnen. Den kan komprimeres, eller du kan klare deg uten den. Hvis det er leire eller leire under det fruktbare laget, må du fylle gropen enten med samme jord (men ikke fruktbar) eller med ren leire. Det må komprimeres godt for å unngå å skape tomrom der vann vil samle seg (det er bedre å legge det gjennomvåt til en pasta i lag).
7. Et lag med vanntetting legges på det ferdige fundamentet.
8. Støttestolper for taket monteres og sikres.
9. De knytter stativene: de spikerer en bjelke 100*150 mm tykk rundt omkretsen. Den kan spikres til utsiden av tappene eller mellom dem. Noen ganger spikres stativene etter at gulvet er lagt. Dette er ikke det beste alternativet: gulvet vil raskest bli ubrukelig. Med en slik struktur, for å erstatte den, må du demontere alt, helt ned til taket. Monterer du først stativene og deretter gulvet, kan det repareres uten problemer.

   

   Slik ser den sammensatte rammen til en veranda festet til huset ut. Mellomliggende stativer er bare nødvendig hvis bredden på verandaen er mer enn 3 meter.

10. Gulvbjelker (bjelke 100*150 mm) festes til fundament og bærebjelke. Installasjonstrinnet tilsvarer trinnet med å installere peler eller søyler.
11. Sett sammen sperresystemet.
12. Siderekkverk (for åpne) eller vegger (for glasserte) er installert. På dette stadiet slutter den generelle teknologien. Videre, for innendørs er den lengre; en åpen veranda er lettere å feste til huset:
    • For åpne spikret gulvbord på bjelkene.
    • For glaserte lages det et isolert gulv. Undergulvet er spikret til bjelkene. Det er bjelkelag på toppen, isolasjon mellom dem, og et ferdig gulv på toppen.
13. Taktekking.
14. Veggdekor innvendig og utvendig.

Dette er bare generelle trinn. For å få en mer fullstendig ide om hvordan man lager en veranda for et hus, vil vi deretter vurdere de mest problematiske aspektene ved konstruksjon mer detaljert.

Kanskje du er interessert i å bygge et lysthus?

Fundament

Hvis en veranda er knyttet til et hus, blir fundamentene svært sjelden gjort sammenhengende. For det første har huset allerede satt seg, svinnet har gått over. Hvis en "frisk" bygning er stivt festet til den, vil det uunngåelig oppstå problemer. Hvis det er mulig å binde dem, så bare på stabile, pålitelige jordarter, der ingen bevegelse skjer. For det andre lages det sjelden tunge fundamenter for utvidelser av denne typen. Selve bygget viser seg å være lett – spesielt et åpent av tre eller ramme – og bæreevnen er tilstrekkelig.

Generelt er verandaer plassert på samme fundament som hus. En annen ting er at de fleste av dem er på søylefundament: kostnadene er små og tiden som kreves er kort. Og selv om alle arkitekter og designere hevder at det er mye vanskeligere å installere et riktig søylefundament enn (selv om et stripefundament er mye dyrere), installerer folk nøyaktig pilarene.

Søyle- og pelefundament

Hvis du bestemmer deg for å feste en veranda til et trehus, kan du installere et søyleformet fundament. For å lage det selv, må du finne ut i hvilken dybde og i hvilken avstand støttene er plassert. Avstanden mellom søylene avhenger av materialet som tilbygget skal bygges av. Hvis dette er lette materialer - tre eller en lett rammestruktur - kan du plassere dem i trinn på 1,5 meter. For tyngre bør avstanden være fra 1 meter.

Søylefundament for verandaen - søylene er laget av murstein. Denne åpne verandaen er knyttet til et trehus. Huset står på stripefundament. Grunnmuren til tilbygget og huset henger ikke sammen

Når du velger dybden på kolonner, er det to tilnærminger:

• Begrav under frysepunktet til jorda. Dette gjøres på vannmettet jord som er utsatt for heving. I dette tilfellet vil verandaen stå på samme nivå uten å endre posisjon, uavhengig av hivkreftene. For et søylefundament gir dette bare mening hvis frysedybden ikke er mer enn 1,2 meter. På større dyp er det lettere å lage et pelefundament (bedre -). Hull for peler er ikke veldig vanskelig å lage selv om du skal bore 2 meter. For å installere stolper for hver av dem er det vanskelig og tidkrevende å grave en grop med samme dybde.
• Lag et grunt fundament: 20-30 cm under det fruktbare laget. I dette tilfellet får du en flytende veranda som vil flyte og senkes under frostheving. Det er mye lettere å bygge en slik struktur, men hver vår må du takle konsekvensene av heving. Ulike søyler vil "gå" forskjellig, og situasjonen må på en eller annen måte rettes opp. Men dette er på hiv jord (leire, leirjord). På stabil jord som ikke er utsatt for heving vil det ikke være slike problemer.

Hva er bra med dette alternativet for grunnlaget for verandaen til huset? Det bygges raskt, kostnadene for arbeid og byggematerialer er lave.

Verandaen er festet til et murhus på stripefundament. De tok den på. Den skiller seg fra søyleformet ved at pelene enten skrus inn/drives ferdig, eller helles i forskalingen og er monolittiske.

Ulemper: vanskelig å forutsi oppførselen hans. Dessuten både dypt og grunt. Med et grunt fundament avhenger alt av vinteren og graden av jordmetning med vann, noe som er umulig å forutsi og beregne. Når begravd dypt, er det også et problem: det er ikke kjent hva som er under hver av haugene. Tross alt kan geologiske undersøkelser ikke gjøres på alle punkter. Og i de områdene der jorda har en kompleks lagdelt struktur, er det ganske mulig å komme inn i en slags lomme, på grunn av hvilken haugen ikke vil oppføre seg som forventet. Også når det gjelder hauger eller dypt nedgravde søyler, er det nødvendig å huske på laterale hevingskrefter. De kan godt bryte lange og tynne hauger eller søyler. Derfor, på problematiske jordarter, brukes sterk forskaling (metall, asbest) til peler, og de er også forsterket: Når du lager søyler, settes et stålrør belagt med en primer på innsiden, rundt hvilket murverket legges. Det er også mulig å legge forsterkende belter. Når du lager borede peler, må tre eller fire armeringsstenger settes inn, som gir styrke til dem. Å bygge en veranda med egne hender på et haugfundament kan gjøres raskt og rimelig, men risikoen for hevende jord er stor.

Monolitisk: stripe og plate

Hvis du skal bygge en veranda av murstein, steinsprut eller andre lignende tunge materialer, og selv med tung kledning, trenger du et monolitisk fundament. Du må enten støpe en tape eller lage en plate. De er laget i henhold til alle regler uten unntak: med forskaling, forsterkning, vibrasjon, etc. Helt basert på teknologi.

Når du bygger et slikt fundament, kan det allerede være koblet til hovedet: du må bygge det til samme dybde, og mest sannsynlig vil det oppføre seg stabilt.

Fordeler: høy pålitelighet og stabilitet. Ulemper: betydelige kostnader og lang byggeprosess.

Bedding

Hvis huset ligger på tørr jord eller i et område der frostheving bare er en skrekkhistorie, hvis det ikke har en base, kan en veranda festet til huset klare seg uten fundament. I dette tilfellet fjernes det fruktbare laget sammen med vegetasjonen, bunnen av gropen komprimeres, deretter fylles knust stein, komprimeres, deretter sand, som også komprimeres. På denne basen kan du allerede legge et gulv: tre, belegningsplater eller plater.

En veranda knyttet til et hus kan være uten fundament

Ett "men": stativene som taket vil hvile på, må fortsatt styrkes på en eller annen måte. Små hauger lages for dem eller søyler legges (fra omtrent samme dybde der de begynte å legge pukk under gulvet).

Hvor tykt bør jeg lage sengetøyet? Det avhenger for det første av tykkelsen på det fruktbare laget, og for det andre av valget av gulvbelegg. Hvis dette er trepaneler (som på bildet), må du velge lagene slik at de ligger i flukt med bakken. Hvis du planlegger å legge belegningsplater, må du vurdere tykkelsen. Selv om den kan heves litt over bakkenivå for å skille den fra gården. Men så satte de en kant langs kanten.

På dette bildet er den åpne verandaen festet til huset uten fundament - det er mer som et sommerskur med et polykarbonattak og et åpent tregjerde

Slik fester du stativet og bunnen

Arbeidet med konstruksjonen av verandarammen starter etter at grunnbetongen (hvis brukt) har fått en viss styrke. 50 % av den beregnede verdien er nok, og dette ved en temperatur på +20°C vil skje i løpet av 4-5 dager. Deretter, på toppen av betongen, på de stedene der stolpene eller trimmen skal festes, legges to lag med vanntetting. Det kan være takpapp, takpapp, brettet i to. Du kan belegge den to ganger med bitumenmastikk eller bruke andre moderne materialer.

Da er det to måter:

• fest stativene og deretter selen;
• først stroppingen, det er stativer for dem.

Hvis det første alternativet er valgt, settes spesielle holdere inn i fundamentet ved helling. Dette kan være forskjellige enheter (se bilde), men det mest praktiske er en metallplate i form av en invertert bokstav "P", til bunnen av hvilken en pinne er sveiset, som er vegget opp i fundamentet. Et stativ settes inn i denne platen (enden må behandles med et antiseptisk middel), nivået kontrolleres og festes med bolter eller spiker.

Hvordan feste stolper til fundamentet

Etter at alle stolpene er plassert og sikret, spikres rammestengene mellom dem.

Med det andre alternativet er situasjonen annerledes: stativene må festes til selen. Stroppebjelken festes først. Det er mer praktisk å gjøre dette hvis stendere er innebygd i betongen med noen intervaller. Deretter lages det hull i bjelken på de riktige stedene, den settes på stendere og festes med bolter. Deretter, ved å bruke en av metodene som er foreslått på bildet, installeres stativene.

Alternativer for å feste stativer til stroppebjelker

Noen av disse metodene utelukker ikke bruken av metallhjørner. De gjør festingen mer pålitelig, noe som er veldig viktig i dette tilfellet. Tross alt vil stativene støtte taket, så vel som veggene eller gjerdet.

Feste bjelkelaget til selen

De kan monteres på toppen av selen, eller på samme nivå med toppkanten. Du må bestemme nøyaktig hvordan du vil gjøre dette helt i begynnelsen av arbeidet: dette vil avgjøre på hvilket nivå det vil være nødvendig å feste støttebjelken til veggen av huset (høyden på bjelkene er tatt i betraktning eller ikke). Metoder for å feste gulvbjelker er vist på bildet nedenfor.

Hvordan feste gulvbjelker til rammen

Feste taket på verandaen

Verandaen festet til huset er vanligvis dekket med samme type taktekking som brekkjernet. Det kan være flere alternativer, og organiseringen av takforbindelsen avhenger av hvordan og til hvilken vegg du fester den. Hvis taket er en fortsettelse av takhellingen på huset, må du koble sammen to sperresystemer. I dette tilfellet sier de at taket på verandaen ligger ved siden av husets tak.

Da er fremgangsmåten som følger:

• Topplistene er festet til verandastolpene.
• Tverrgående takbjelker spikret til karmen. Taket er så sydd til dem.
• Husets lange sperreben er forkortet. De skal ikke stikke utover veggen.
• Verandasperrer er laget av høvlede plater, som skjæres i vinkel fra taksiden slik at de grenser til de eksisterende (se bilde under). For å gjøre det lettere å jobbe, kan du lage en mal, som du deretter kan forberede sperrene på bakken i henhold til. Sperrbeina er festet til hussystemet gjennom spiker; metallforsterkende puter kan plasseres på sidene.
• For å øke stivheten til strukturen, er det installert avstandsstykker (anti-snøstøtter) mellom sperrene på huset og tilbygget. De er vist på bildet som forklarer designet.

Hvis bredden på verandaen er mer enn 2 meter eller det skal brukes tungt takmateriale, monteres avstandsstykker for å hindre at støttebjelken synker. Det er bedre å ikke spikre dem på siden, men heller å sette dem inn mellom takbjelken og takbjelken.

For å hindre at taket henger, er det montert avstandsstykker mellom takbjelker og sperrer

Oftere viser det seg at taket på verandaen festet til huset er ved siden av veggen. I dette tilfellet er det laget et spor i veggen, en spesiell veggprofil er plassert i den, den andre siden er lagt på takbelegget. Stedet der det går sammen med veggen er forseglet med fugemasse.

Det andre alternativet skiller seg bare i formen på veggprofilen: det kan lages uavhengig av et takjern. Denne designen utmerker seg ved tilstedeværelsen av en bjelke, som lar deg flytte bøyningen bort fra husets vegg og dekke mulige feil når du legger takmateriale i krysset. Også i dette alternativet er forkleet ikke festet direkte til veggmaterialet, men til en bjelke med en skrå kant, montert i sporet.

Det andre alternativet for å koble taket på forlengelsen til husets vegg

Noen spørsmål kan oppstå om hvordan du fester sperrene til den ytre topprammen, fordi dimensjonene ikke tillater kutt, som på mauerlat. Løsningen er den vanlige: bruk av hjørner (se bilde). I stedet for hjørner kan du bruke små tverrsnittsstenger.

Kanskje ikke den mest elegante løsningen, men pålitelig. Etter at alt er dekket med taktekking på toppen, vil det legges klaff under, de vil ikke være synlige.

Det er et lite hus på sommerhuset din, og du bestemmer deg for å legge til brukbar plass til det. Og her oppstår spørsmålet - hvordan, eller i det minste en terrasse, og slik at en slik konstruksjon ikke ville være dyr.

Hva er en veranda og en terrasse, hva er forskjellen

Veranda er et lukket, uoppvarmet rom, som oftest er festet til hoveddelen av huset, eller ligger direkte i huset og er en del av det.

Hovedmaterialet for bygging av et lukket rom er brett (vakkert og stilig). Men nå for tiden har landhåndverkere begynt å bruke andre tilgjengelige materialer (hvem har hva).

For eksempel kan et tilknyttet rom være laget av:

• murstein;
• tømmer;
• skum blokker;
• flat eller bølget skifer;
• sandwichpaneler.

En terrasse, tvert imot, er et åpent område som enten kan heves litt over bakkeoverflaten eller plasseres direkte på den.

Som regel er gulvet på terrassen dekket med plater, spesiell stein eller til og med asfalt og betong. Hvis en gulvplanke er valgt for gulvet, anbefales det å legge den på stenger behandlet med et antiseptisk middel (hovedsaken er at gulvet blåses med luft og tørker raskt etter nedbør).

Men mange mennesker gjerder omkretsen av det åpne rommet med vakre rekkverk og bygger det, som fungerer som ly mot regn eller sol. Terrassen kan også bygges i en viss avstand fra huset, og tilnærmingen til den kan gjøres i form av en overbygd passasje.

Det er mange konstruksjonsalternativer - foto:

Hvordan feste en veranda til huset ditt

Oftest er en veranda festet til huset med egne hender i henhold til ordningen. Standardstørrelsene på slike bygninger er vanligvis 3x4 eller 4x6 m, men du kan trygt avvike fra standardene, det viktigste er at det er komfortabelt og vakkert.

Hvor skal jeg begynne? Ta dimensjonene til det fremtidige bygget, tegn en skisse på papir og vei og tenk gjennom alt mange ganger til! Foreta en grundig nedbryting av området og marker alt langs aksene ved hjelp av snorer og drevne staker. På det valgte stedet for bygging av en veranda, må du fjerne et jordlag på 8-20 cm (avhengig av bosted).

Hvilket fundament å lage for verandaen

Alt avhenger av vekten på lommeboken. Noen vil gjøre det på samme måte som hjemme (bånd), mens andre vil foretrekke en enkel - søyleformet.

Hjemmehåndverkere bruker forskjellige materialer for grunnlaget for et lukket rom:

• murstein;
• stein;
• betong;
• asbestsement-, jern- eller trestenger.

Vanligvis velger de en som legges i hvert hjørne av bygget. Hvis bygningen er lang, legges også søylene i midten.

Vanligvis graves et hull for en søyle til en dybde på 50-90 cm, sand helles på bunnen og en søylebase bygges på toppen. Nivået på søylen justeres slik at gulvet på verandaen er 30-35 cm under husets gulv. Deretter kan du uten problemer tilpasse taket på den vedlagte verandaen til taket på hovedbygningen.

Og du kan klare deg uten fundament. Det gjøres slik: der bunnen skal være, der må du fjerne det fruktbare laget av jord og i stedet legge til et lag med leire, grus eller grus (hentet fra veibrudd). På toppen av bulklaget kan du også legge (hvis tilgjengelig) et par centimeter pukk og legge en stroppe av jernbane- eller lerketømmer direkte på en slik fylling.

Rammekonstruksjon

For å bygge en veranda trenger du:

• nedre og øvre trimmer;
• vertikale stativer;
• utvendig kledning;
• vindusrammer og glass;
• taksperrer;
• tak.

For stativer og rammer, ta stokker ca. 120 mm i diameter eller bjelker med en seksjon på 100x100 mm, eller 80x80 mm. Mantelen av verandaer gjøres ikke slik, men bare fra utsiden uten å bruke isolasjonsmaterialer. For å hindre at veggene blir gjennomblåst, brukes plater med kvarter (med eksempelet foring) eller not- og fjærplater.

Siden et stort område av verandaveggene brukes på innglassing, er det nok å bruke billig profilert materiale med kort lengde for kledning (selv brett fra bokser 1,5-2 cm tykke vil gjøre det).

Når du bygger en veranda selv, må du først lage den nedre trimmen. Hvis du velger, må du på sementoverflaten legge flere lag med takmateriale og trimming av plater behandlet med harpiks, 4-5 cm tykke. Og kronene til den nedre trimmen er plassert på disse brettene. Det samme gjøres med et søyleformet fundament.

De nedre stengene må kobles sammen med en rett lås. Tømmerstokker for gulvlameller og vertikale stolper må også legges inn i bunnen. Bruk stifter for å feste strukturen godt.

Ikke plasser støttestativer i stor avstand fra hverandre (50-60 cm er akkurat passe). Da kan du bruke hvilket som helst kort materiale til kledning, og forlengelsen blir sterk. Gjør det samme trinnet for loftsgulvet.

Dessuten kan flat eller bølget skifer brukes til kledning, som vil se bra ut etter maling. Forresten spiller vinduer en viktig funksjon på verandaen til huset, siden de vanligvis opptar to eller tre vegger, og skjøtene lett kan dekkes med trekant.

Gulvplater legges uten isolasjon. Når du lager taket på verandaen, kan du bruke de samme materialene som taket på huset ble laget av.

Når du legger til en veranda, bør du ikke koble den nye strukturen og huset tett sammen, siden forholdene og driftsperioden, samt vekten til hovedbygningen og den nye bygningen er forskjellige. Det er nødvendig å forlate et gap på 3-4 cm mellom huset og den vedlagte verandaen.

Etter endt kapping må gapet lukkes med et blinkbrett. Krysset mellom verandataket og husets vegg må dekkes med et forkle laget av galvanisert jern.

Verandaer knyttet til huset - foto:

P.S. Det er alt, lykke til med byggingen alle sammen!

Kanskje, når du kjenner alle alternativene, vil det være lettere for deg å velge blant det store utvalget av materialer som det moderne byggemarkedet tilbyr.

Strukturer for å bygge en veranda

I den andre delen av materialet om verandaen vil vi se på materialene som brukes til følgende verandadesign:

• takkonstruksjon og takbelegg;
• gulv;
• vindu;
• dører.

Verandatak

Hvis verandaen er bygget på gavlsiden, er det mest tilrådelig å plassere taket på verandaen slik at taket og husets tak har en felles skråning: skråningen til takstolene er laget den samme. Dette vil eliminere behovet for å installere forskjellige spor eller daler, hvis installasjon i seg selv er en vanskelig prosess, og i tillegg øker deres tilstedeværelse risikoen for lekkasjer ved grensesnittene.

Det er forskjellige alternativer for å lage verandatak - alt avhenger av husets spesifikke arkitektur; under design kan originale strukturer utvikles.

La oss vurdere standardversjonen av en vedlagt veranda av en rammekonstruksjon: vanligvis er det et skråtak, som ligger ved siden av taket til hovedbygningen.

Taket legges på laft. Dreiebenken er oftest laget av ukantede plater 32x100 mm, som legges horisontalt. Lengden på platene bør være 1,10 -1,20 større enn avstanden mellom de ytre sperrene slik at det resulterende takoverhenget beskytter endeveggene mot skråregn.

Mantelstigningen avhenger av type materiale og er 300-350 mm. Takmaterialet til verandaskråningen må strekke seg under underkanten av takmaterialet til husskråningen til en lengde på minst 5 cm, ellers kan vann trenge gjennom skjøten mellom skråningene ved nedbør.

På den ene siden hviler sperrene på rammen til veggfasaden, på den andre siden - på en støtte som måler 50x100 mm. Hvis fundamentet er søyleformet, er stigningen til støttene og sperrene lik stigningen til fundamentsøylene. Loftsgulvbjelkene er laget av 50x100mm plater, som er festet til topprammen av strukturen og støtter med 4x120mm spiker.

Pris for dreiebenk: fra 3 dollar/m2.

Takmaterialer

Når det gjelder en tilknyttet veranda, sier byggherrer at det oftest brukes det samme materialet som dekker taket på huset. Men du kan bruke andre materialer:

• rull,
• stål,
• skifer,
• metallfliser,
• polykarbonat,
• naturlige materialer.

Du kan lese om ulike tak laget av naturmaterialer og konstruksjon av tak i artikkelen

La oss vurdere tak laget av andre materialer:

Taktekking laget av rullematerialer

Fordeler:

• De tillater ikke fuktighet å passere gjennom.
• Lav varmeledningskoeffisient 0,17 W/m*K.

Feil:

• Kortvarig - levetid 3-5 år.
• Ikke slipp damp fra rommet, damppermeabiliteten er nær null.

Taktekking fra rullematerialer:

• Lag et solid tregulv fra kantplater.
• Fest gulvbelegget til sperrene med spiker (spikerhodene skal være innfelt i platene).
• Det rullede materialet legges ut på gulvet, jevnes ut og festes i kantene med spiker.
• Lamellene er spikret for å sikre det utlagte materialet.
• Toppen av lamellene er dekket med strimler av rullet materiale. De er spikret med takpappspiker.
• Langs den nedre kanten av taket er rullene foldet under kappen med 10 cm, og deretter festet med de samme spikerene.

Pris: 250 rubler/rull (15 meter lang og 1 meter bred).

Taktekking av skifer

Fordeler med skifer:

• Holdbarhet - 30-40 år.
• Frostbestandighet - tåler 25 sykluser med frysing og tining.
• Slipper ikke fuktighet gjennom.
• Lav varmeledningsevne - koeffisient 0,35 W/m*K.
• Motstand mot aggressive miljøer.
• Støtter ikke forbrenning.

Ulemper med skifer:

• Skjør, knekker lett.
• Tendens til å miste vannmotstanden etter flere års bruk.
• Muggbestandig.

Montering av skifertak:

• De ordner kappen.
• Skiferarkene festes til kappen slik at de overlapper med én "bølge", det vil si slik at hvert toppark overlapper det nederste med 12-14 cm.
• Arkene er festet med skruer (spiker) 70-90 mm lange, og under dem i toppen av "bølgene" bores hull med en diameter 2-3 mm større enn diameteren på skruen eller spikeren.

Pris: fra 7 dollar/m2.

Takbelegg av metall

Metallfliser er laget av galvanisert stål eller aluminium. Galvaniserte stålplater er grunnet på begge sider og dekket med farget plast som er motstandsdyktig mot aggressive miljøer. Overflaten på metallflisen kan gjøres matt eller skinnende. Det kan imitere teksturen til keramiske fliser. Aluminium gjennomgår også anti-korrosjonsbehandling. Plater av metallfliser kan legges over det gamle taket. Verandatakets helningsvinkel er minst 12 grader. Du kan kutte metallfliser med en kvern og et diamantblad.

Fordeler:

• Levetid - 30 år eller mer;
• Styrke;
• Tillater ikke fuktighet å passere gjennom;
• UV-motstand;
• Lett vekt 3-5 kg/kvm.

Feil:

• Høy varmeledningsevne: koeffisient 230 W/m*K;
• Høy lydgjennomtrengelighet - det vil ikke beskytte mot støy fra regn og vind.

Montering av metalltak:

• Ordne kappen (fast eller sparsom).
• Plater av metallfliser overlappes og festes til kappen med selvskruende skruer.
• Forbruk av selvskruende skruer (3x30) med spesialavstandsstykker med en hastighet på 8-9 stk/kvm.
• Legging av metallfliser begynner fra nedre høyre hjørne av verandataket.

  Materialark legges uten overheng; den tverrgående kanten av arket må være på kappen; med denne installasjonen vil skruene ved festing av arkene passe nøyaktig inn i kappen.

• Legg de neste arkene slik at fremspringene på topparket passer inn i fordypningene til det forrige. De langsgående kantene på arkene må være på samme rette linje.
• Den neste raden begynner fra bunnen, og overlapper i en bølge på den tidligere lagte raden.
• På stedene der arkene grenser til husets vegg, er det installert ekstra elementer. De festes til husets vegg med selvskruende skruer og pakninger, og skjøten forsegles deretter med silikonmastikk.

Kostnaden for et takstein av metall: 4,7–12,3 dollar/m2.

Takbelegg av polykarbonat

Polykarbonater er et ark av polymermaterialer med en lagdelt struktur som sender 98 % av lyset. Det finnes paneler med tykkelser 4, 6, 8, 10, 16 og 25 mm. Til tak brukes paneler med en tykkelse på 25 mm. Standardfarger: bronse, gjennomsiktig, hvit, blå, grønn, rød, grå. Takhellingen skal være minst 5 grader.

Fordeler:

• Holdbarhet - 40 år eller mer;
• Estetikk;
• Har en lav varmeledningskoeffisient på -0,08 W/m*K;
• Sender lys;
• Støtter ikke forbrenning;
• Lett materiale - opptil 2,8 kg/m2;
• Enkel å installere: kantene på arket settes inn i sporene på den doble profilen.

Feil:

• Under snøforhold vil ikke et slikt tak slippe inn lys.
• Når det smeltes frigjør det giftige stoffer.
• Det beskyttende laget beskytter mot ultrafiolett eksponering i opptil 5 år.

Montering av polykarbonattak:

• Når du installerer et skråtak, bør avstivningsribbene til cellulære polykarbonatpaneler plasseres langs skråningen, i et buet tak - langs en bue (panelet kan ikke bøyes langs en radius som er mindre enn den spesifisert av produsenten).
• Kantene på panelet skal plasseres på bærerammestøttene.
• Det brukes kun paneler med UV-beskyttende lag. Siden av arket med det beskyttende laget skal være orientert utover.
• Det er bedre å montere arkene i en film, som må fjernes umiddelbart etter fullført installasjon.
• Forbindelsesprofiler brukes til å koble panelene til hverandre og feste dem til strukturrammen.
• Forbindelsesprofiler med gummitetninger er installert på støtterammestøttene og festet til dem med selvskruende skruer. Systemet med koblingsprofiler fungerer som grunnlag. Ark av cellulært polykarbonat legges på basen.
• Polykarbonatplater festes til basen ved hjelp av selvskruende skruer (det anbefales å bruke "termiske skiver d=3,3 cm"). Bruken av en termisk skive forhindrer også at panelet krøller seg. For å kompensere for den termiske utvidelsen av materialet, må du lage hull som er 2-3 mm større enn diameteren på det termiske skivebenet. Hvis panelet er langt, bør hullene forlenges til en oval og plasseres i en avstand på minst 4 cm fra kanten av arket.
• Endene på panelene må lukkes. De øvre endene skal lukkes hermetisk med selvklebende aluminiumstape, de nedre endene skal dekkes med perforert tape for å beskytte mot støvinntrengning og kondensdrenering.

Kostnaden for et polykarbonattak: 10-40 dollar/m2 (avhengig av egenskapene til materialet og produsenten).

Verandagulv

Det er bedre å begynne å legge gulvet sist, men før etterbehandlingen begynner. De kan dekkes med plater, linoleum, motstående fliser eller gjøres selvnivellerende.

Verandagulvmaterialer

Plankegulv verandaer er arrangert etter samme prinsipp som for hovedbygningen (bordene er 29 og 37 mm tykke, bredden på platene er 74-124 mm).

Fordeler:

• Miljøvennlighet.
• Lav varmeledningsevne - koeffisient 0,2 W/m*K.

Feil:

• Behovet for antiseptisk behandling og maling.
• Brennbarhet.

Montering av tregulv:

• Komprimer jorda, legg et lag med betong eller adobe. Søyler med en høyde på fire murstein legges på dette laget, høyden er 150-200 mm. Avstanden mellom stolpene er 0,8-1 m.
• Legg to lag med vanntetting av takpapp eller takpapp på stolpene, en antiseptisk trepute, og installer deretter stokkene.
• Lydisolerende puter legges fra isolerende trefiberplater med en tykkelse på 12,5 mm.
• Logger er installert på den nederste trimmen (du kan lese om den nederste trimmen og dens struktur i artikkelen

  Tømmerstokker er laget av uhøvlede plater av bartrær og mykt løvtre, unntatt poppel og lind. Hvis stokkene er 40 mm tykke, er avstanden mellom stolpene 900 mm; hvis tykkelsen er 50 mm, er avstanden mellom stolpene 1100 mm; en tykkelse på 60 mm tilsvarer en avstand på 1200 mm. Bredden på lagsene er vanligvis 100-120 mm.

• Platene legges på bjelkelag. Bjelkelag og gulvbord skal være antiseptiske. Hvert bord på det ferdige gulvet er festet til bjelkene med spiker med en lengde som er to ganger tykkelsen på brettet, det vil si for plater 29 mm tykke, er spiker 60-70 mm lange egnet. Spikerne er drevet inn i brettene skrått, forsenker hodene. Først blir neglene drevet inn i de ytre bjelkene, og deretter gradvis flyttes fra kantene til midten.
• Mellomrom ved legging av brett bør ikke overstige 1 mm.
• Uregelmessighetene jevnes ut.

Pris: fra 7 dollar/m2.

Keramiske fliser på gulv

Flisene finnes i størrelsene 10x10 og 15x15 cm.

Fordeler:

• Ikke la fuktighet passere gjennom;
• Ikke påvirket av sopp og mugg;
• Estetisk;
• Enkel å rengjøre;
• Enkel å reparere: Hvis en flis er ødelagt, kan den erstattes: bruk en meisel for å slå ut den ødelagte flisen, fjern den gjenværende mørtelen under den. Basen under den fjernede flisen er fuktet med vann, deretter legges den nye flisen på fersk mørtel og sømmene gnis;
• Støtter ikke forbrenning.

Feil:

• Relativt høy varmeledningsevne - koeffisient 3,5 W/m*K;
• Utsatt for mekaniske påvirkninger: støt, slitasje.

Montering av keramiske fliser:

• En sement-sandmørtel påføres basen, og deretter jevnes den til en bredde på 50-75 cm. Tykkelsen på mørtelen skal være 20 mm, bredden på skjøtene skal være 2-3 mm, maksimal kornstørrelse skal være 3 mm, og sementforbruket per 1 m3 mørtel skal være 450 kg.
• Overflaten av løsningen drysses med sement (forbruk: 0,5 kg/m2).
• Flisene legges på mørtelen og presses til basen ved å banke med en gummihammer.
• Etter 1-2 dager forsegles sømmene med sementmørtel.

Pris: fra 8 dollar/m2.

PVC fliser på gulv

Størrelsene på flisene er 250x250, 300x300, 500x500, 650x650 mm og 150x300, 300x500 mm. Fliser er laget av polyvinylklorid, fyllstoffer, myknere, pigmenter, etc.

Fordeler:

• Estetikk;
• Støtter ikke forbrenning;
• Skiftes enkelt ut under reparasjoner;
• De tillater ikke fuktighet å passere gjennom.

Feil:

• Ved smelting frigjøres giftige stoffer.
• Utsatt for mekaniske påvirkninger: støt.
• De tåler ikke store slitasjebelastninger.
• Ikke motstandsdyktig mot slipemidler, fett og oljer.
• Arbeidsintensitet i arbeidet.

Gulvlegging laget av polyvinylkloridfliser:

• Før legging av PVC-fliser må alt etterarbeid være fullført. Basen må være sterk, stiv og tørr.
• Bunnen av gulvet rengjøres og grunnes med en løsning av bitumen i bensin i forholdet 1:3.
• Etter at primeren har tørket, påfør et andre primerlag og vent ytterligere 5-10 timer.
• Justeringsakser lages som flisene legges langs. De er plassert vinkelrett på linjen til veggene fra midten. Aksene kan indikeres med festede snorer.
• Kald bitumenmastikk påføres basen litt bredere enn flisraden med 8-10 cm og på baksiden av flisene med et lag på 0,3-0,6 mm.
• Overflaten på mastikken jevnes med en tannsparkel.
• Etter en halv time kan flisen limes ved å trykke den forsiktig på mastikken med hele overflaten. Den limte flisen legges nær raden lagt på den ene siden, og til merkesnoren på den andre.
• Å trykke på flisen med en gummihammer presser den til basen.
• Gulv laget av polyvinylkloridfliser skal ikke ha merkbare sømmer. Flisene skal ikke stikke ut over fellesflaten - en trekloss legges på de utstikkende flisene før mørtelen stivner og hamres ned med en hammer. Hvis flisen viser seg å være innfelt i forhold til de andre, må den fjernes, legges mer mørtel og presses inn med en hammer.
• Vær oppmerksom på bredden på flisfugene, det avhenger av størrelsen på flisen. Hvis sidestørrelsen på flisen er opptil 200 mm, er sømmen omtrent 2 mm. Hvis flisstørrelsen er 300 mm, er fugen 3-4 mm. Sømmene må være rette og innbyrdes vinkelrette.
• Sjekk flismønsteret. Flytt spatelen langs raden, den skal ikke berøre kantene på flisene. Hvis raden er lagt ut ujevnt, kan du korrigere den innen en halv time.
• For å sikre at flisene fester seg bedre til underlaget, presses de med en belastning på 8-10 kg.

Det brukes mastikk: bitumen, kumaron-neuritt KN-2 og KN-3, basert på polyvinylacetat-emulsjon, samt lim: perklorovinyl (PVC), nairitt (NT) og nr. 4010. Ved bruk av bitumen og kumaron-neuritt mastikk er flisene oppvarmet til 50-60 ° MED.

Pris: fra 15 dollar/m2.

Dekker linoleumsgulv med og uten stoffunderlag

Linoleum er mye brukt til gulvbelegg.

Linoleum kommer inn: uten bakside og på bakside.

Fordeler:

• Enkel installasjon;
• Enkel å rengjøre;
• Ikke la fuktighet passere gjennom;
• Lav varmeledningsevne - koeffisient 0,05.

Feil:

Installasjon av gulv på linoleum:

• Før installasjon må materialet holdes ved en temperatur på 15 grader over null i 2 dager.
• Basen må tørkes og rengjøres.
• En dag før liming, må rullene kuttes i tilstøtende lag og rulles ut.
• Påfør kald bitumenmastikk i et jevnt lag 0,2-0,3 mm tykt. påfør på basen med en tannsparkel.
• Legg linoleumet og lim det: press panelene godt til basen slik at det ikke er hevelser. Tilstøtende lag skal overlappe med 10-20 mm. (Overlappingen kuttes av med en skarp kniv etter 2-3 dager; for å gjøre dette plasseres en metalllinjal langs kanten, og et kutt lages langs den.)
• Avstandene mellom kanten av linoleumsplaten og veggen bør ikke være mer enn 10 mm. Senere dekkes de med fotlister.

Pris: fra 10 dollar/m2.

Linoleumsgulv uten bakside: polyvinylklorid og kolloxylin

Fordeler:

• Enkel å installere;
• Ikke la fuktighet passere gjennom;
• Enkel å rengjøre.

Feil:

• Når det smeltes frigjør det skadelige stoffer.
• Termisk ledningsevne er høyere enn linoleum med et substrat - koeffisient 0,15 W/m*K.
• Tillater ikke damp å slippe ut av rommet, damppermeabiliteten er nær null.

Montering av linoleumsgulv uten underlag:

• Hold linoleum ved en temperatur på 15 grader i 2 dager.
• Tørk og jevn basen.
• Dagen før klippes de og legges ut på gulvet.
• KN-2 mastikk påføres basen med en lagtykkelse på 0,5 mm med en tannsparkel.
• La stå i 4-6 timer.
• Mastikken påføres på undersiden av linoleumet og får stå i 15-20 minutter.

  (Kantene på 6-8 cm er ikke belagt; kantene limes 2-3 dager etter liming av panelene).

• Lim linoleum over hele overflaten av gulvet.
• Etter 2-3 dager, påfør en linjal på skjøten av kantene og skjær av kantene med en skarp kniv.

Pris: fra 7 dollar/m2.

Selvnivellerende gulv

Selvnivellerende gulv er laget av materialer med høy flyt.

Fordeler:

• Levetid - 20 år eller mer.
• Slitestyrke - 820 kubikk mm/time.
• Motstand mot mekanisk påkjenning (trykkstyrke opp til 60 MPa).
• Enkel å rengjøre.

Feil:

[*]Ikke la damp slippe ut av rommet, damppermeabiliteten er nær null.

Selvnivellerende gulvenhet:

• Rengjør og jevn ut basen. Alle jettegryter skal fylles og basen impregneres med primeremulsjoner.
• Løsningen helles jevnt parallelt med en av veggene. Så jevnes det med jorden.
• Etter noen timer kan gulvet allerede brukes.

Kostnad: med arbeid - 30 dollar/m2.

Verandavinduer og dører

Vindu

Vinduer spiller en betydelig rolle når du lager en veranda. Deres størrelse, veksling av smale og brede glassrom, plassering og design påvirker helhetsinntrykket av hele huset. For tilstrekkelig belysning av verandaen, bør arealet av vinduene være minst halvparten av veggene. Hvis verandaen ikke er isolert og bare skal brukes om sommeren, er verandavinduene oftest laget med enkeltglass. I dette tilfellet er vindusrammer laget av trebjelker. Etter installasjonen kan de resulterende gapene mellom veggen og rammen tettes med filt, skummes og deretter puss.

Det brukes også rammer laget av aluminium og plast. Det er en metode for rammeløs innglassing, der festing er sikret med tetningsmiddel og gummipakninger. Slike strukturer er installert av spesialister.

Du kan installere en dobbel vindusramme i tre (denne typen glass er mest typisk for kalde klimasoner). Hvis veggene på verandaen er brede nok, det vil si laget av tømmerstokker, bjelker, murstein, bestemmes avstanden mellom rammene av tykkelsen på veggen. Det er også mulig å montere doble vinduer med doble glass. I dette tilfellet er bindingene installert nær hverandre. Glasset festes til rammene ved hjelp av kitt eller glassperle - trelameller. Vanligvis brukes 2 mm tykt glass. De kan være vanlige eller tonet. Lamellene fester glasset og spikret til rammen hver 25.-30. cm.

Vinduer kan være laget av farget glass eller kan fungere som skyvedører (det såkalte franske vinduet). Men i dette tilfellet må du sørge for at plassen foran et slikt vindu er fri for snø. Det er bedre når det er høye trappetrinn, en terrasse og en baldakin foran et slikt vindu.

Installasjonsbredden på doble vinduer er ca. 60-70 mm. I motsetning til trerammer støtter ikke doble vinduer forbrenning, de krever ikke vedlikehold eller maling, og er ikke utsatt for deformasjon. Dyre vinduer med doble vinduer har en ytre ramme av plast og en indre ramme av hardtre.

Kostnad: Treramme, enkeltglass - fra 30 USD/m2, rammeløse glass - 100 USD/m2, PVC-dobbeltvinduer - fra 70 USD/m2.

Dører

Dørene som fører til verandaen fra gårdsplassen er valgt i samsvar med den overordnede arkitektoniske utformingen av verandaen og huset som helhet. Dører må åpne utover. Inngangen bør ha en terskel, da terskelen vil bidra til å spare varme.

Dørmaterialer

Dører i heltre

Disse dørene er laget av naturlig tre

.

Fordeler:

• Gi lydisolasjon - lydisolasjonskoeffisient - opptil 32 dB;
• Varig;
• Vakker, perfekt for hus av enhver arkitektonisk stil.

Feil:

Til tross for behandlingen har treverket fortsatt en tendens til å krympe, deformeres og endre farge. Dører laget av stablet heltre er mer holdbare.

Pris- fra 350 dollar ut døren

Dører laget av metall-plast

Fordeler:

• Slitesterk - kan utstyres med anti-innbruddselementer;
• Vakkert utseende;
• Metall-plastprofilen består av kamre, og på grunn av dette har disse dørene lav varmeledningsevne;
• Beskytt mot støy - lydisolasjonskoeffisient - 45 dB.

Feil:

• Høy pris.
• Når det smeltes frigjør det skadelige stoffer.

Pris: fra 200 dollar. ut døren.

Kombinerte dører

De er basert på en ramme laget av tømmer.

Etterbehandling

• verdifull trefiner;
• plast, laminat;
• innlegg med metall eller glass;
• maling, lakkering.

Fyllstoffer

1. Papir

Fordeler:

Lett vekt - opptil 5 kg/m2.

Feil:

Lav styrke.

2. Bruskovy(fylling med barer laget av bartrær)

Fordeler:

Styrke.

Feil

Tung vekt - opptil 15 kg/m2.

3. Sponplatefylling

Fordeler:

Styrke.

Feil:

Kostnaden øker.

Metalldører

Fordeler:

• Styrke,
• Motstandsdyktig mot hærverk og innbrudd, hvis de bruker et spesielt fyllstoff i dørens mellomrom, er det i stand til å stoppe spredningen av brann,
• Du kan velge ønsket type dekning.

Ulemper: brukes vanligvis ikke i uoppvarmede rom.

Pris: fra 300 dollar. ut døren.

Panel- og paneldører

En paneldør består av en karm, en fyllmasse og to bekledninger. Fyllstoffer kan være veldig forskjellige, de kan lages med metallplater som fyllstoff. Etterbehandling er gjort med plast, ark tre-barbering materialer.

Fordeler:

Letthet - opptil 3 kg/kvm.

Feil:

• brennbarhet;
• Deformasjoner fra nedbør;
• Sprekker.

Pris: fra 20 dollar. for lerretet sammen med boksen opp til 100 dollar. avhengig av fyll.

Panelte dører

De består av vertikale og tverrgående stenger, stolper og paneler. Panelet er plassert mellom stengene.

Fordeler:

• Lett vekt - opptil 5-6/m2.
• Mulighet for ulike dekorative løsninger.

Feil:

• Hygroskopisitet;
• Deformasjoner. Jo flere paneler, jo mindre deformasjon vil det være.

Pris: fra 150 dollar. ut døren.

Merk følgende! Alle priser i artikkelen er omtrentlige og på tidspunktet for 2010, uten å ta hensyn til funksjonene til et bestemt design, tilleggselementer, låser, design, etc.

Alle som noen gang har bygget vet hvor vanskelig det er å velge et byggemateriale fra det brede utvalget som byggemarkedet tilbyr, og vi håper at alternativene som er omtalt i artikkelen vår vil gjøre valget ditt enklere.